Баня из газоблока своими руками пошаговая инструкция с фото для начинающих

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

В чем плюсы строительства из газобетона?

1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

   

   Фундамент для бани из газобетона, схема

7. Блоки легко сверлить и распиливать.
8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

[adrotate group=»5″]

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Цены на гидроизол

гидроизол

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация	Описание
	Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
	Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
	Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

[adrotate group=»5″]

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

[adrotate group=»5″]

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  

  На фото армокаркас

  [adrotate group=»5″]

  

  Фиксаторы

  

  Соединение арматурных каркасов

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  

  Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

[adrotate group=»5″]

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Видео – Баня из газобетонных блоков

Строительство бани из газобетона становится все более популярным и распространенным в частном секторе. Такой выбор делается благодаря многочисленным достоинствам как самого материала, так и процесса обращения с ним. Легкие блоки являются отличной альтернативой кирпичу и массиву древесины, превосходя их по многим параметрам.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

1. Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
2. Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
3. Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
4. Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
5. Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
6. Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
7. Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

1. Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
2. Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
3. Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:

1. Проектирование.
2. Расчет потребности в материалах.
3. Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
4. Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
5. Гидроизоляция основания.
6. Кладка стен
7. Установка перегородок.
8. Армирование кладки.
9. Армирование под оконными проемами.
10. Заливка армопояса между этажами
11. Монтаж межэтажного перекрытия
12. Изоляция изнутри
13. Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение слоя мастики.
3. Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:

1. Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
2. Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
3. Армирование стен через каждые 2 ряда.
4. Использование полых перемычек для изготовления проемов.

Изделия имеют ровные грани. При кладке используется специальный полимерный клей, имеющий низкую теплопроводность. Наносят его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:

1. Определяется самый высокий угол основания.
2. Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
3. На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Изготавливаются остальные углы.
5. Между ними натягивается шнур.
6. Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Второй и последующий ряд

К продолжению работы можно возвращаться не ранее чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует от одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуются теркой и очищаются от пыли мокрой щеткой. Вертикаль стен постоянно проверяется уровнем и отвесом. Коррекция положения фрагментов проводится резиновой киянкой.

Перегородки

Простенки устанавливаются после того, как стены будут возведены полностью. Предварительно обустраиваются полы. В стеновых блоках через 1 ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязка делается на половину камня. Предварительно они напиливаются на заготовки, чтобы не отвлекаться по время кладки, так как время живучести раствора ограничено.

Исходя из особенностей проекта, перегородками могут отгораживаться парная, душевая, раздевалка и комната отдыха. Чтобы в помещении было комфортно, целесообразно делать тамбур для компенсации перепада температуры в сауне и на улице.

Армирование кладки

Каждые 2 ряда делается армирование поднимаемой стены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл укладывается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штроб выбирается прямоугольное или треугольное.

Во втором случае потребуется намного меньше работы, так как делается всего 2 косых разреза, соединяющихся посередине стен. На углах делаются радиусные изгибы, изготавливаемые вручную или трубогибом. После размещения в канавках арматура заливается цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для укрепления участка, который будет подвергаться давлению массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 канавки, которые на 20-30 см с каждой стороны превышают раму.

Потом канавки очищаются от пыли и крошки, в них заливается цементный раствор, и погружаются стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от находящихся сверху блоков. Изготавливают эти детали в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для монтажа железобетонной сердцевины, обладающей высокой прочностью и небольшой гибкостью.

Монтаж проводится следующим образом:

1. Деталь подрезается так, чтобы ее края опирались на стену по 40 см с каждой стороны.
2. Проводится приклеивание фрагмента к камням по краям проема.
3. Под перемычку устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
4. Из арматуры изготавливается объемный каркас квадратного сечения.
5. Металлическая деталь укладывается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или саморезы.
6. По бокам от перемычки приклеиваются полнотелые блоки.
7. Замешивается бетон. Раствор заливается в канавку и распределяется в ней равномерно по всему объему.
8. Проводится удаление пузырьков воздуха с помощью стального прутка.
9. Излишки бетона снимаются шпателем, поверхность выравнивается.

Подпорку можно убирать не ранее чем через 14 дней, когда смесь окончательно затвердеет. Продолжать кладку допускается уже через 3-4 часа.

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность укрепляется железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления этой конструкции:

1. С использованием П-образных профилей. Технология, аналогичная монтажу оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для облегченной железобетонной плиты.
2. Изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
3. Монолитный железобетон. Используется опалубка, в которую заливается бетон. Она прокручивается к стене или устанавливается на забитые в нее штыри.

Для достижения нужной прочности конструкции армирование следует проводить прутами 16 мм.

Перекрытие межэтажное

После выведения первого уровня здания проводится возведение межэтажного перекрытия. Для его строительства используются брус из массива древесины, пустотелые бетонные плиты или ЖБИ в форме столбиков. Учитывая специфику здания (высокие температура и риск возгорания), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

В связи с тем, что на фоне других материалов ячеистые бетоны отличаются повышенным водопоглощением, на просторах интернета не утихают дебаты по поводу целесообразности такого выбора для частного строительства. Пользователи задают вопросы не только по поводу жилых домов – многих интересует, имеет ли право на существование такой объект, как баня из газобетона. Разберёмся в этом вопросе досконально.

Сомнения в целесообразности применения газобетона в строительстве бань возникают из-за требований правил 15.13330, в которых «русским по белому» говорится, что применение ячеистобетонных блоков для возведения стен зданий с влажным режимом эксплуатации не допускается. Но, зная о прекрасных физических свойствах газобетона, максимально приближенным к характеристикам древесины, многие специалисты, и в том числе производители газобетона, с этим не соглашаются.

• Почему же тогда не запрещают древесину – ведь у неё водопоглощение даже выше? К тому же она пожароопасна, подвергается биологическому воздействию, сильно меняет линейные размеры при разбухании и усушке. У неё перед газобетоном всего одно преимущество – приятный аромат и эстетичный внешний вид. Так на то и существует доска, чтобы придать похожие качества стенам из других материалов.
• Запреты нашим соотечественникам никогда ещё не мешали, а многие регламентирующие документы, которые не пересматриваются десятилетиями, попросту отстают от технического прогресса. Любой здравомыслящий человек понимает, что если материал нельзя мочить, значит, нужно сделать так, чтобы он не мог впитывать влагу.
• Сегодня имеется масса возможностей этого добиться. Например: облицевать изнутри бани стены пенополистиролом, а сверху закрыть их вспененным фольгированным полиэтиленом типа Тепофол, Пенофол, Изолон. Даже при герметичной заделке стыков и полотен какая-то мизерная часть пара в стены всё равно попадёт, однако если дать ей возможность беспрепятственно выходить снаружи, никаких проблем с увлажнением стен не возникнет.
• Поэтому фасад бани лучше отделывать материалами, монтирующимися на относе, либо использовать паропроницаемую штукатурку. В холодных регионах утеплитель можно применить и снаружи, но это должна быть только минеральная вата, так как она хорошо пропускает пары. Главным условием, которое не позволит ей увлажняться конденсационной влагой, будет наличие вентилируемого зазора между утеплительным и отделочным материалом – или всё той же штукатурки с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Условия нормальной работы газобетонных стен довольно просты, и при их соблюдении эксплуатация бани, построенной из этого материала, будет такой же комфортной, как и при использовании деревянного бруса.

Так как главным конкурентом газобетона в области строительства бань является древесина, то в сравнении мы будем ориентироваться именно на неё. В целом охарактеризовать все достоинства и недостатки газобетонной бани можно так:

Недостатки имеются у всех строительных материалов. Здесь же они в полной мере компенсируются достоинствами. Многие специалисты считают, что газобетонная баня даже лучше деревянной, и мы склонны с этим согласиться.

Строительство любого объекта предваряется проектированием, которое поможет определить габариты здания в целом и каждого помещения в отдельности, высоту стен и крыши, их конфигурацию, материалы и их количество.

• Даже если нет профессионального проекта, должны быть как минимум эскизы, на которых будет изображён не только внешний контур с привязкой к существующим на участке строениям, но и внутреняя планировка, места расположения оконных и дверных проёмов, а так же печи, под которую нередко устраивается отдельный фундамент.
• Кроме того следует продумать, где и как будут осуществляться вводы в баню электричества и воды, как будет устроена канализация. Всё это поможет максимально точно подсчитать количество необходимых материалов и оборудования, и определить их суммарную стоимость.
• Чтобы не гадать, какой фундамент лучше и какая толщина стен будет оптимальной, проще всего воспользоваться данными одного из готовых проектов, найденных на специализированных сайтах. И пусть там даже не бюджетная небольшая банька, а гостевой дом со спальней в мансарде, основные параметры можно взять за основу.
• Открыв один из таких проектов бани из газобетонных блоков, видим, что толщина стен, которая обычно ориентируется на среднюю полосу страны, составляет 300 или 400 мм. Фундамент чаще предлагается в виде монолитной плиты — и это самое удобное решение.
• Во-первых, не надо заливать отдельный фундамент под печку, а во-вторых, проще в нужных помещениях сразу предусмотреть уклоны под слив воды. Если фундамент будет иметь другой конструктив, полы придётся структурировать по каркасу, либо дополнительно заливать по грунту.

В простейшем варианте баню строят размером 3*4 м, и состоит она из трёх помещений: предбанника (небольшой комнатки для переодевания и отдыха), моечного отсека и парной. Вход в баню осуществляется через предбанник, из которого дверь ведёт в помывочное помещение и парную. Окон в такой баньке будет всего два – в комнате и мойке.

Вернёмся к вопросу толщины стен. Баня не является жилым домом и отапливается лишь периодически, поэтому точные расчёты по теплоэффективности стен можно не производить. Ориентируются обычно так: если регион южный, а баня одноэтажная небольшого размера, толщины кладки 30 см будет вполне достаточно. Если снаружи предусмотреть утепление, то можно стены сделать толщиной 250 или даже 200 мм, компенсируя разницу за счёт толщины утеплителя.

В средней полосе России для кладки газобетонных стен берут блоки шириной 375 или 400 мм, в холодных регионах лучше взять 500 мм, с обязательным утеплением фасада. Кстати, в качестве утеплителя можно использовать всё тот же газоблок, только с более низкой плотностью 200 кг/м³. Такие блоки сегодня предлагают многие производители, и это самый долговечный из всех существующих утеплителей.

Внутренние перегородки при таких небольших пролётах можно делать минимальной толщины в 50-75 мм. Эти же блоки можно использовать и для заливки армирующего пояса, на который будут опираться балки перекрытия и кровельные стропила. Для этого блоки монтируются параллельно по внешнему и внутреннему краю стены, образуя лоток. В него закладывается арматура и заливается обычный бетон, в результате получается монолитная усиленная балка, теплосопротивление которой увеличено благодаря газобетонной оболочке.

Итак, вы определились с толщиной стен и перегородок, теперь нужно произвести расчет газобетонных блоков на баню. Допустим, на наружные стены нужен блок 600*300*200 мм, на перегородки – 600*75*200 мм. Высота и длина у них одинаковая, но толщина отличается, поэтому считать придётся отдельно.

• В первую очередь нужно определить точную длину ограждающих конструкций. При размере бани 3*4 метра периметр внешних стен получается 14 м. п. Если высота стен составит 2,5 м, площадь стен равна 35 м².
• Теперь отсюда нужно вычесть площади всех проёмов – входной двери и двух окошек. Допустим, размер окна в предбаннике 0,92*0,50 м, в мойке 0,45*0,45 м. Дверь размером 2,0*0,8 м. Высчитав их площади и суммировав итоги получаем 2,26 м², которые и минусуем от общей квадратуры. 35-2,26=32,74 м².
• Остаётся только умножить эту цифру на толщину стены в метрах, и мы получим кубатуру кладки внешних стен: 32,74*0,3=9,822 м³. Прибавляем 5% запас на отходы, и получаем 10,374 м³ газоблоков.
• Количество перегородочных блоков рассчитывается аналогично, только умножать площадь перегородок нужно не на 0,3, а на 0,075 м.

Если будете использовать такие же блоки на армопояс, периметр стен поделите на длину блока (0,6 м), и высчитайте количество блоков в штуках. Умножив штуки на кубатуру одного блока, получите кубатуру всех блоков, необходимых на устройство армопояса. Но возможно, вы решите купить для этой цели готовые лотки – так называемые U-блоки, а они продаются штучно.

Расход цементного клея на монтаж блоков будет зависеть от толщины швов. Обычно его определяет производитель и ориентировочно мешка 25 кг хватает на кубометр кладки. Учитывая 5% запас, на нашу кубатуру в 11 м² нужно будет купить 13 мешков клея. Если же использовать клей-пену, которая более экономична, при ширине блока 300 мм (наносится всего 2 полоски) может хватить 5-6 флаконов.

Если строить баню из некондиционных блоков (2 или 3 категория), на пеноклей вообще будет невозможно монтировать, а расход цементного клея будет слишком большим и получится дорого. В этом случае, кладку ведут на обычном пескоцементном растворе. Однако через такие швы баня будет быстрее терять тепло, поэтому стены нужно обязательно утеплять снаружи.

Порталом называют П-образное обрамление отверстия в стене, в которое устанавливается печь. Состоит оно из двух колонн с перекладиной, которые чаще всего просто являются имитацией. Портал может быть металлическим, керамическим, гипсовым, каменным. Если стены бани возведены из горючего материала (дерева), в том месте, где устраивается топливный канал, его заменяют на негорючий (кирпич). В данном случае у нас стены газобетонные, а этот материал негорюч. Заменять газоблок на кирпич нет необходимости, так как у них одинаковый предел огнестойкости.

Сама печка при этом может быть кирпичной или металлической. Многие вообще предпочитают установить электрическую каменку, которая избавляет от необходимости сооружать дымоход и запасаться дровами. В любом случае, печь должна обеспечивать температуру в парной +45 градусов, разогревать для образования пара камни, и не заполнять помещение угарным газом и дымом.

Если печка всё же кирпичная, а фундамент вашей бани не плитный, а к примеру, ленточный, устройство печи будет начинаться с заливки фундамента. В общих чертах весь процесс выглядит так:

1. В том месте, где будет располагаться печка, выкапывают шурф глубиной 50 см. Размеры сторон на 20 см больше контуров печи.
2. Дно ямы выравнивается песком и уплотняется щебнем, общая толщина подушки порядка 15 см.
3. Из цемента М500 готовят бетон М100. На 1 часть вяжущего добавляют 5,8 частей песка и 1 часть щебня. Воды примерно 50% от общей массы смеси.
4. На дно шурфа стелют полиэтилен или рубероид, заливают часть бетона, кладут стальную или композитную сетку, и выводят монолит вровень с полом. Через 3-5 дней, когда бетон хорошо затвердеет, можно продолжать работу.
5. Под кладку настилается гидроизоляционный материал. Выложив первый ряд кирпичом, на него устанавливают поддувальную дверцу, заделывая проволокой и асбестовым шнуром.
6. Когда все ряды по высоте дверцы будут выведены, а проём перекрыт, монтируют колосники, устанавливают топку и бак для воды.

В среднем, высота печки составляет 9 рядов кирпича, после чего на стенки устанавливается металлическое перекрытие, на которое насыпают камни. Это могут быть такие породы, как жадеит, диабаз или талькохлорит, но в русских банях испокон веков использовали гальку или речной бут средней крупности.

Основным и самым сложным этапом строительства бани является устройство фундамента и пола, так как они чаще всего взаимосвязаны. Главная задача, которую при этом нужно решить – это организация слива воды в канализационную трубу или бетонную ёмкость, которая находится в толще или внутреннем контуре фундамента. Тут всё зависит от конструктива последнего.

Вот как всё это организовывается в зависимости от типа фундаментного основания:

Бетонные полы могут делаться параллельно с фундаментом, каркасные обычно собирают уже после того, как стены возведены и накрыты крышей.

Итак, строим баню из газобетона своими руками – в следующей главе будет представлен поэтапный показ строительства.

Кроме общестроительных инструментов типа уровня, отвеса, рулетки или угольника при работе с газобетоном может понадобиться и несколько специальных.

• Самым удобным из них является каретка, позволяющая максимально точно дозировать клей и делать швы равномерной толщины. Существует несколько вариантов конструкций этого инструмента, состоящего из статичной основы и движущегося ковша или полотна, за счёт которых и производится распределение клея. В любом случае, ширина инструмента подбирается в соответствии с толщиной стены.
• Кроме каретки для нанесения клея можно использовать зубчатый ковш или шпатель, но последний вариант более удобен, когда кладка ведётся на обычном растворе. Всё это может вообще не понадобиться, если вы решите монтировать газоблоки на пенополиуретановый клей. Так как он фасуется в тубы по 750-950 мл, для нанесения нужен будет лишь монтажный пистолет.

  

  
  Мнение эксперта
  Виталий Кудряшов

  строитель, начинающий автор

  Примечание: Выбор кладочного материала всегда остаётся за заказчиком, хотим лишь отметить, что для работы с пеноклеем должен использоваться только газоблок 1 категории с минимумом отклонений от геометрических параметров.

• При ведении кладки из газобетонных блоков обязательно используется тёрка или рубанок. Этот инструмент нужен для выравнивания боковой поверхности разрезанных блоков, которыми обычно заканчивают каждый ряд, и для устранения перепадов между двумя соседними блоками, если таковые возникают из-за несовпадения их высоты. Это очень важный момент, так как при наличии перепадов в кладке возникают напряжения, и как следствие – трещины.
• Штроборез может понадобиться, только когда горизонтальное армирование рядов производится стержневой арматурой. Однако если строится небольшая баня площадью всего 12 м², армировать можно только наиболее нагруженные зоны: в первом ряду, а так же под перемычкой и подоконником. Чтобы облегчить задачу, для этой цели проще пользоваться не стержнями, а базальтовой или стекловолоконной сеткой.
• Распиловка блоков может производиться ручным инструментом. Внешне ножовки по газобетону не отличаются от тех, что предназначены для работы по дереву — отличие состоит лишь в форме зубцов и их покрытии. Ведь металлу свойственно истираться, и чтобы этого не происходило, режущую часть полотна покрывают тефлоном, либо предусматривают на зубцах победитовые напайки. В ножовках, предназначенных для распила ячеистобетонных блоков, больше и толщина полотна.

Для коррекции положения элементов кладки используется резиновая киянка. Есть ещё приспособление для переноски блоков на объекте, стоит порядка 1300 руб. Но если использовать блоки с предусмотренными на торцах захватными карманами, можно обойтись и без такого инструмента.

К выкладке стен приступают после того, как фундамент уже приобрёл проектную прочность, и начинается она с выравнивания и гидроизоляции горизонтальной поверхности цоколя. Если основание достаточно ровное, на него сразу наклеивается на битумную мастику полоса рубероида. Если имеются значительные неровности, сначала поверхность выравнивают раствором цемента и песка, и, не дожидаясь его схватывания, укладывают рулонную гидроизоляцию.

• Поверх неё уже монтируется первый ряд блоков, но опять же, на ЦПС. Цементный, а тем более полиуретановый клей может применяться только для кладки последующих рядов. Начинать кладку следует с угла, имеющего самую высокую отметку. На нём, а так же на одном из противоположных углов устанавливаются выравниваемые по уровню блоки, которые будут исполнять роль маяков.
• Между ними натягивают шнур (его именуют причалкой), который будет служить ориентиром горизонтальности ряда. Высоту рядов можно контролировать с помощью порядовочных реек, но на небольших объектах никто ими не пользуется.
• Процесс приклеивания блока зависит от того, какой именно кладочный материал используется. Если цементный клей, то он наносится зубчатым ковшом на толщину 2-3 мм, по горизонтальной и вертикальной монтажной поверхности. Если используется пеноклей, то он наносится двумя или тремя валиками (на перегородках вообще одной полосой).
• В конце ряда, либо на границе с проёмом, всегда будет доборный блок, который приходится вырезать самостоятельно. Начиная кладку следующего ряда с этого же места, но с целого блока, мы получаем необходимую для кладки цепную перевязку.
• Между первым и вторым рядом обязательно производится армирование по всей длине стены. Кроме стальных или композитных стержней и стеклосетки, о которых мы уже упоминали, для этой цели можно использовать стальную кладочную сетку или оцинкованную перфорированную полосу.
• Так как окошки в бане небольшие, их можно не структурировать в процессе кладки, а вырезать уже после возведения стены. Однако место, где оно будет находиться, должно быть отмечено заранее, чтобы в ряд, предшествующий устройству проёма, можно было сразу же армировать в зоне будущего подоконника.
• Делать перемычки в маленьких проёмах тоже не имеет смысла, поэтому армируются не места их предполагаемого опирания, а ряд блоков над окном. Чтобы каменщику было видно, где оно будет располагаться, на вертикальной поверхности кладки по линии проёма монтируют доску соответствующей длины. Вертикальные линии отмечаются маркером. Вырезать проём ножовкой неудобно, понадобится цепная пила.
• После того, как стена выведена на нужную высоту, необходимо залить армированный монолитный пояс. Если фронтоны крыши будут выкладываться тоже из газобетона, балка усиления должна охватывать и их контур.

О том, что в качестве несъёмной опалубки можно использовать как перегородочные блоки, так и лотковые (U-образные), мы уже упоминали. Если же заливку производить по съёмной опалубке, ничем не защищённая железобетонная балка станет мостом холода. В таком случае, нужно обязательно произвести наружное утепление бани.

Чаще всего небольшие бани строят с двухскатными крышами. Их мы и будем иметь в виду, рассказывая о структуре стропил. В качестве финишного материала возьмём наиболее популярную сегодня металлочерепицу.

Рассчитать материал на крышу проще всего с помощью онлайн-калькулятора. Туда надо ввести:

1. тип кровельного материала;
2. ширину и длину основания;
3. высоту крыши;
4. длину свесов.

Нажимаете кнопку «рассчитать», и получаете расчёт стропил и обрешётки (шаг и сечение материалов). Для крыши на баню 3*4м, со свесами в 50 см и высотой 30 см, калькулятор выдал такой результат:

• стропила из бруса 40*150, длина 385 см, шаг 60 см, общее количество 16 штук;
• паропроницаемая мембрана с нахлёстом 10% — 3 рулона;
• обрешётка под металлочерепицу из доски 25*150 мм, с шагом 35 см – всего 18 рядов;
• угол наклона крыши получился 63,43 градуса, что вполне подходит для данного материала.

Если фронтоны будут выкладываться из газобетона, то именно они и будут формировать высоту и угол наклона скатов. Но чаще торцевую часть банной крыши просто зашивают доской. В таком случае, по центрам торцевых стен постройки с опорой на землю устанавливают длинные рейки, на которых отмечается высота конька крыши. Затем, на обрезе стены монтируется горизонтальный брус и с примыканием к нему два наклонных стропила, которые образуют треугольник. Вершина треугольника будет в той точке, что отмечена на рейке.

Аналогично основание фронтона формируется с дугой стороны, после чего вершины обоих треугольников соединяют коньком. Дальше уже монтируют с равномерным шагом рядовые стропила, закрепляя один конец на коньке, другой – на подстропильной балке. Для жёсткости стропила под коньком соединяют короткими затяжками.

Далее приступают к структурированию основания под металлочерепицу. Так как крыша будет холодная (утепление бани выполняется по перекрытию), сверху стропил монтируется кровельная мембрана. Она фиксируется контробрешёткой, а затем, в поперечном направлении набивают и саму обрешётку. В итоге, величина вентилируемого зазора получится 50 мм.

О том, какие плюсы и минусы имеет баня из газобетона, мы уже рассказали. Теперь прокомментируем отзывы владельцев о проблемах, которые возникают, или могут возникнуть, в процессе эксплуатации.

Основной вопрос, вызывающий недоверие к газобетону, как к материалу для бани, является его повышенная гигроскопичность. Некоторые владельцы таких построек жалуются, что помещения трудно высушить, ощущается тяжёлый запах сырости. В связи с этим дадим несколько рекомендаций, которые помогут избежать подобных последствий тем, кто только строится.

Проектируя баню, обязательно предусматривайте в ней два окна, и лучше на противоположных сторонах, чтобы можно было проветрить. Однако это не даст желаемого эффекта, если изначально неправильно структурировать пирог стены.

Главное правило таково:

1. Изнутри нужно максимально преградить доступ пару, чтобы он не попадал в толщу стен. Для этого используют: гидрофобные пропитки; полимерные утеплители и пароизоляционные материалы, которые часто сочетаются с фольгированным покрытием; влагостойкие отделочные материалы.
2. Снаружи ничего не должно препятствовать выходу паров, которые даже при самой лучшей внутренней изоляции всё-таки проникают в кладку.

Использовать в качестве утеплителя пенополистирол не рекомендуем совсем, а если снаружи будет кирпичная облицовка, никакого утеплителя применять не нужно. Главное – чтобы между газобетоном и кирпичом был вентилируемый зазор, с притоком воздуха через оставленные в нижних рядах продухи.

Что касается трещин на стенах, о которых так же нередко упоминают владельцы газобетонных бань, отметим вот что. Подобных проблем не возникнет при условии, что основание правильно устроено, технологии кладки и её армирования соблюдены, а для работы применялся качественный, изготовленный в заводских условиях, газоблок.