Баня из газоблока своими руками пошаговая инструкция видео

Издавна бани строили из дерева. И не удивительно, ведь древесина была самым доступным стройматериалом. Сейчас же существует много альтернативных стройматериалов по более привлекательным ценам. Один из таких материалов – газобетон.

Баня из газобетона при условии грамотно выполненной гидроизоляции, а также отделки, будет ничуть не хуже деревянной.

В чем плюсы строительства из газобетона?

1. Все работы можно выполнить самостоятельно.
2. Газобетон хорошо сохраняет тепло, имеет высокие эксплуатационные характеристики. Баня из газоблоков будет прогреваться быстрее, чем кирпичная.
3. Стоимость газобетонных блоков ниже стоимости бревна, бруса примерно в два раза. Если сравнивать стоимость газоблоков и кирпича, то первые примерно в полтора раза дешевле.
4. Постройка будет иметь ровные стены с минимальным процентом усадки, что очень удобно при проведении отделочных работ.
5. Газоблоки – материал экологичный и не горючий, устойчивый к появлению плесени. Насекомым и грызунам он не по вкусу.
6. Стройматериал относительно легкий, поэтому в усиленной конструкции фундамента нет необходимости.

   

   Фундамент для бани из газобетона, схема

7. Блоки легко сверлить и распиливать.
8. Строительство производится в короткие сроки.

Главным «подводным камнем» строительства из газобетона является способность материала быстро впитывать и накапливать влагу, но медленно ее испарять с поверхностей. Это свойство необходимо учитывать и устранять.

Не рекомендуется использовать ЛКМ и штукатурку для декоративной отделки газобетонных блоков, т.к. в полости блоков будет накапливаться влага, что приведет к негативным последствиям. Но и оставлять стены из газоблоков без отделки – не лучшее решение, серые поверхности как минимум не эстетичны. Лучший способ отделки бани изнутри – это деревянная вагонка (причем между вагонкой и блоками должен остаться вентзазор). В качестве наружной отделки часто применяют облицовочный кирпич.

Газоблоки. Размеры и характеристики

Основные «ингредиенты», которые используются для изготовления газобетона – цемент, песок и вода. Блоки имеют ячеистую структуру, т.к. в процессе производства применяется газ.

Блоки могут быть автоклавного и неавтоклавного производства. Для возведения бани стоит использовать только автоклавный газобетон.

Цены на газобетон

газобетон

Для строительства можно приобрести блоки прямоугольной формы или в виде буквы П (чаще их именуют U-образными). Последние применяются для фиксации плит перекрытия и кладки проемов оконных, дверных.

Таблица. Размеры блоков

Энергоэффективные и стеновые блоки

Блоки производят по ГОСТ 31360-2007.

Межгосударственный стандарт ГОСТ 31360-2007 “Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения”. Файл для скачивания

ГОСТ 31360-2007

Блоки шириной до 150 мм используются для кладки внутренних перегородок. Наружные стены кладут из блока шириной от 200 мм и больше.

Высоту блоков выбирают, учитывая высоту постройки. Стоит помнить, что вручную перемещать газоблоки больших размеров неудобно и тяжело. Оптимальный выбор для строительства бани – блоки 625 х 240 х 250 мм или 600 х 300 х 250 мм. Толщину стен бани выбирают в зависимости от планируемого количества посещений, сезонности использования и региона расположения. Например, баню в северных районах страны лучше строить с толщиной стен 60 см. Если же участок находится в средней полосе страны, то толщины стен 240 или 300 мм вполне достаточно для комфортного использования бани по назначению.

На заметку! Прежде чем заниматься строительством, ознакомьтесь со сводом правил «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.03.01-87. Рекомендации по применению газобетона прописаны в СТО НААГ 3.1–2013.

Выбирая блоки, необходимо обратить внимание на параметр морозостойкость. Для строительства бани пригоден материал с маркировкой F35 и более. Высокие показатели морозостойкости актуальны также для тех построек, которые с внешней стороны будут оставлены без отделки.

Как выбрать качественный стройматериал? При визуальном осмотре обратите внимание на следующие критерии:

• однородность цвета блоков;
• однородность структуры, плотности;
• ровность граней;
• равность размеров блоков на поддоне и соответствие габаритов стандарту.

На заметку! Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Aeroc. Газобетонные блоки высокого качества и с минимальным процентом брака.

Строительство бани из газобетона своими руками

Прежде чем приступать к строительству, займитесь оформлением документов. Обратитесь в регистрационную палату и уточните список необходимых документов для оформления постройки. Однако, если баня будет не отдельно стоящей, а пристроена к дому, то требуется новый тех. паспорт на дом.

Таблица. Где строить баню

Способы кладки блоков из газобетона

Обычно кладка наружных стен и внутренних перегородок выполняется «в один блок» с классической перевязкой. На нестабильных грунтах, где возможны подвижки фундамента или крен, кладка выполняется с армированием, либо производится усиление монолитными ж/б поясами.

Также кладка стен может выполняться «в два блока». Варианты кладки следующие:

[adrotate group=»5″]

• между двумя слоями газобетонных блоков размещается паропроницаемый утеплитель, сами слои соединяются дюбелями, вертикальная перевязка не производится. Дюбели можно заменить анкерными пластинами. Ряды армируются стальными оцинкованными прутками или стеклопластиковой арматурой;
• кладка выполняется с вертикальной перевязкой рядов. Величина перевязки должна составлять более чем 1/5 от ширины блоков;
• чередуется укладка двух блоков ложком и одного тычком.

Этап 1. Гидроизоляция основания под кладку стен

Перед кладкой первого ряда обязательно проводят мероприятия  по гидроизоляции фундамента. Горизонтальная отсечная изоляция выполняется рубероидом и другими рулонными материалами, а также мастиками и растворами на основе сухих компонентов.

На заметку! Здания из газобетона строили еще в советское время. Тогда же была предложена рекомендация разделять фундамент и кладку из газоблоков керамическим кирпичом. Но, как показала практика, керамический кирпич не добавляет прочности зданию и не защищает стены от растрескивания. Поэтому кладку из кирпича делать не обязательно.

Цены на гидроизол

гидроизол

Этап 2. Технология и особенности кладки стен из газоблоков

Кладку всегда начинают с внешних углов постройки.

На заметку! Для кладки газобетонных блоков производства Ytong достаточно фундамента шириной 24 сантиметра. Но важно, чтобы блок не нависал над фундаментом более  чем на 1/3 своей ширины (толщины).

Шаг 1. Кладка первого ряда

Положение блоков контролируется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Таблица. Контроль при кладке блоков

Иллюстрация	Описание
	Шнур-причалка, натянутый на грузах, позволяет контролировать высоту ряда.
	Стойки-шаблоны. Оснащены отвесами. Устанавливаются для удобства контроля вертикальности внешних углов кладки.
	Лазерный нивелир. Позволяет точно определить самый высокий угол основания и контролировать положение рядов блоков.

Положение первого ряда во многом определяет ровность всех стен, поэтому важно точно проводить измерения.

На фундаменте разбивают оси положения стен. С помощью лазерного нивелира определяют самый высокий угол фундамента. Именно от этой точки будет вестись строительство, то есть кладка блоков первого ряда. Точное выравнивание углов проверяется шланговым (водяным) уровнем.

Блоки первого ряда устанавливаются на цементный раствор. Соотношение цемента к песку составляет один к трем. Главная задача цементного раствора – нивелировать случайные отклонения по вертикали фундамента. Раствор наносят обычной кельмой.

При кладке блоки располагают шпунтами наружу. Это позволит в дальнейшем упростить отделочные работы. Первый блок устанавливают на цементный раствор и проверяют его положение уровнем, при необходимости выравнивают ударами резинового молотка.  Далее аналогично устанавливают блоки на всех углах будущей бани.

Между блоками натягивают веревку. Этот «уровень» поможет ровно выложить первый горизонтальный ряд блоков. Блоки первого ряда укладывают, начиная от самого высокого угла.

Если расстояние между блоками не позволяет установить последний в ряду цельный блок, производят распил газоблока ножовкой, для ровности резки используют металлический угольник.

После распила на торце блока делают вертикальный шов (насечки). На торец распиленного блока ковшом (кельмой) наносят слой клеевого раствора для газобетона, после чего блок вставляют в ряд. Контроль ровности блоков дополнительно проводится двухметровым правилом или уровнем.

Шаг 2. Кладка второго и последующих рядов

К кладке следующих рядов можно приступать только после связывания цементного раствора, то есть не раньше чем через 1-2 часа после укладки первого ряда.

Для начала шлифуют верхнюю часть блоков рубанком или полутерком, добиваясь идеальной гладкости. Пыль смахивают щеткой. Такая мера позволит обеспечить лучшее сцепление блоков и клеевого раствора.

Клей можно приготовить самостоятельно или использовать готовую смесь. Сухие компоненты постепенно засыпают в емкость с водой и перемешивают дрелью со смешивающей насадкой.

Пропорции готового клея указывают на упаковке, а количество ингредиентов для самодельной смеси представлено в таблицах.

Таблица. Клей силикатный

Расход силикатного клея составляет от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр клеевого шва. Клей схватывается через 20 минут после нанесения на поверхность. Схватывание продолжается до четырех часов. Не рекомендуется готовить сразу много клея, т.к. готовый раствор пригоден для использования только в течение получаса.

Более удобен в работе полимерцементный клей. Расход аналогичен силикатному, но жизнеспособность раствора до четырех часов.

Таблица. Клей полимерцементный

Готовый клей кельмой наносят на поверхность нижнего ряда блоков.

Единовременно рекомендуется наносить клей для укладки максимум трех блоков, тогда раствор не успеет высохнуть. Второй ряд заполняют аналогично первому, укладывая блоки от угла, проверяя их положение уровнем и выравнивая блоки резиновым молотком.

[adrotate group=»5″]

На распиленных блоках делают вертикальный шов и наносят на него клеевой раствор. Нельзя укладывать блоки длиной менее чем 11,5 см.

Важно соблюдать перевязку швов, смещая блоки верхнего ряда на 8 см относительно торцов блоков нижнего ряда. Блоки на углах кладут попеременно ложком и тычком, проверяя вертикальность. Шпунты блоков должны быть направлены наружу. Дополнительно шпунты блоков шлифуют теркой или рубанком.

Важно! Если кладка газобетонных блоков ведется в зимнее время, клей (специальный зимний) разбавляют теплой водой. Самая низкая температура, при которой допустимо строительство – минус 15 градусов.

Цены на клей для газобетонных блоков

клей для газобетонных блоков

Шаг 3. Кладка перегородок

Перегородки кладут одновременно со строительством несущих стен бани. В стеновых блоках через один ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязку делают на глубину минимум 15 см.

Важно! Если в период возведения стен пошел дождь, обязательно закройте верхнюю часть блоков пленкой.

Шаг 4. Армирование кладки

В процессе кладки стен рекомендуется армировать каждый третий ряд блоков. Под прутки из нержавеющей стали штробят пазы или канавки. Для штробления существует специальный инструмент – штроборез.

Совет! Для удобства нарезки пазов строители применяют обычную доску. На ряд блоков мастер укладывает доску, ширина которой равняется расстоянию между прутьями арматуры, затем встает на доску и ведет штроборез по блоку как по линейке.

Внутренние перегородки армируют только одним прутком по центру ряда блоков. На углах стен штробы делают с радиусным изгибом.

Пруты арматуры укладывают в предварительно очищенные щеткой штробы.

На углах арматуру изгибают, что несложно сделать даже вручную. Запрещено делать соединение прутьев арматуры на углах или на стыках блоков, соединение должно быть только в середине блока. Стыковка торцов прутьев производится с небольшим нахлестом (максимум 5 см).

Когда подготовлены штробы и арматура, последнюю извлекают из канавок. Далее приступают к замесу клея (смесь для газобетона).  Приготовленную смесь заливают в штробы.

В штробу с клеем погружают прутья арматуры. Излишки клея снимают кельмой или шпателем.

Шаг 5. Армирование под оконными проемами

В кладке под оконными проемами обязательно требуется армирование, даже если оно не выполнялось в каждом третьем ряду, как было описано выше. Для армирования можно использовать стальные пруты диаметром 8 мм в количестве двух штук или специально предназначенную для армирования газобетона оцинкованную арматуру Murfor.

Для начала на верхней части блоков отмечают ширину будущего оконного проема. Затем отрезают арматуру необходимой длины. Длина арматуры должна превышать ширину оконного проема минимум на 50 см (то есть по 250 мм с каждой стороны от проема).

[adrotate group=»5″]

При использовании арматуры Murfor отпадает необходимость в нарезке пазов. На блоки наносят клей и укладывают арматуру, проверяя, чтобы обе стороны находились строго в одной горизонтальной плоскости. На ряд блоков с уложенной арматурой наносят клей и укладывают следующий ряд.

Если применяется обычная арматура, то на поверхности блоков штроборезом нарезают канавки. Длина канавок равняется длине прутьев. После нарезания канавок с поверхности блоков щеткой сметают пыль, затем заполняют полости цементным раствором. Прутья арматуры утапливают в цементном растворе. Избыток раствора удаляют кельмой, поверхность блоков очищают щеткой. Далее ковшом наносят клеевой раствор и укладывают ряд блоков.

Видео – Армирование под оконными проемами

Шаг 4. Перемычки над оконными и дверными проемами

Для изготовления перемычек над проемами используются блоки U-образные.

Так как ширина проема всегда намного больше длины одного блока, то проем перекрывается несколькими состыкованными блоками. Крайние U-образные блоки должны опираться на стены (минимум 30 см длины блока). Под блоки устанавливают Т-образную подпорку из досок и брусков, скрепленных между собой и с внутренними поверхностями проема саморезами длиной 100-120 мм. Верхняя часть подпорки должна находиться строго в плоскости горизонтального шва ряда блоков.

В полость блоков устанавливают армокаркас, который изготавливают заранее, применяя стальные прутки диаметрами 10 и 8 мм. Арматуру диаметром 10 мм разрезают на 4 равных по длине куска в соответствии с шириной проема. Из прутков диаметром 8 мм нарезают «перемычки» армокаркаса. Сборка каркаса осуществляется сваркой. В сечении армокаркас имеет форму квадрата, в углах которого находятся прутки диаметром 10 мм. Четыре прутка соединяют перемычками сначала с торцов, а затем по центру.

Армокаркас укладывают в U-блоки и заливают бетонным раствором (смесь щебня мелкой фракции, цемента и песка). Раствор необходимо протрамбовывать, чтобы бетон занял весь объем перемычки без  воздушных пустот. Уплотнение бетона производят путем протыкания смеси деревянным бруском. Поверхность залитого бетона выравнивается шпателем. Важно, чтобы поверхность залитого бетона не возвышалась над полочками газоблоков.

Важно! Не спешите убирать подпорки под перемычками. Выполняйте эту работу, когда будут достроены стены дома. Тогда бетонная смесь успеет хорошо затвердеть и перекрытия будут максимально прочными.

Кладку газоблока можно продолжать уже на следующий день после заливки бетонной смеси. Это большое преимущество перед «самодельными» перемычками, для устройства которых U-блоки не использовались. Если перемычка изготавливалась путем заливки бетона в съемную деревянную опалубку, то строительство можно продолжать только спустя 1 или 2 недели, а такой простой в работе является большим минусом.

Над оконными проемами выкладывают еще минимум два ряда блоков. После этого делают либо межэтажное перекрытие, если у бани предусмотрен второй этаж, либо армопояс и начинают сборку крыши.

Видео – Установка перемычек

Шаг 5. Способы заливки армопояса между первым и вторым этажом

Способ 1.

Самый простой способ изготовить армопояс здания – использовать U-образные блоки. Работы выполняются те же, что и при изготовлении перемычек над проемами. То есть, на верхний ряд блоков укладывают U-образные блоки, затем изготавливают и устанавливают армокаркас, а в последнюю очередь заливают и уплотняют бетонную смесь. Такой армопояс изготавливают по всему периметру стены.

Особое внимание стоит обратить на соединение арматуры и угловые сочленения на стыках перегородок и внешних стен. На углах прутья изгибают, заводя конец прутка не менее чем на 30-40 см за точку угла. После этого изогнутые прутки привязывают проволокой к прямым прутьям каркаса. Соединять два каркаса перпендикулярными прутками нельзя.

Несмотря на свою простоту, такой способ изготовления армокаркаса применяется не очень часто ввиду высокой стоимости U-блоков.

Обратите внимание! Нельзя допустить, чтобы арматурный каркас касался газобетонных блоков или опалубки как снизу, так и по бокам. Стальные прутки должны быть окружены бетоном со всех сторон. Поэтому для укладки каркаса всегда используют фиксаторы для арматуры. Это пластиковые элементы круглой формы, предназначенные специально для поддерживания каркаса над газобетонными блоками. Фиксаторы просто защелкивают на арматуре, в результате каркас будет отстоять от опалубки и блоков на 2,5 см.

Способ 2.

На внешний край ряда устанавливают блоки толщиной 10 см. Фиксация производится стандартно – клеем. На внутренний край ряда устанавливают блоки толщиной 5 см. В результате образуется своеобразный «короб» с полостью для размещения армокаркаса и заливки бетона.

Утепление производят пенополистиролом, лист толщиной 5 см крепят к внутренней поверхности блока десятисантиметровой толщины. Внутри, то есть между пенополистиролом и газоблоком, укладывают армирующий каркас и заливают бетон.

Плюс такого армопояса состоит в удобстве выполнения отделочных работ после завершения строительства. Как со стороны помещения, так и с улицы стена будет выглядеть монолитной, сложенной из газоблоков.

Способ 3.

Есть и другой способ изготовления армокаркаса. Работы выполняют в такой последовательности:

• берут газобетонные блоки толщиной 10 см и на клей устанавливают их по внешнему краю стены;
• к внутренним стенкам закрепленных блоков фиксируют полосы пенополистирола толщиной 50 мм;
• из досок (берут дюймовку шириной 15 см) или ламинированной фанеры сколачивают опалубку, длина равняется внутреннему периметру стен;
• опалубку фиксируют к газоблоку с внутренней стороны стен. Щиты торцами устанавливают на край верхнего ряда газоблоков. К горизонтально расположенным щитам саморезами прикручивают отрезки бруса сечением 25х50 мм и длиной от 50 см. Нижние концы брусков также крепят к стенам саморезами. В результате опалубка как бы «стоит» на краю стены;
• между пенополистиролом и деревянной опалубкой устанавливают связанный из стальных прутков арматурный каркас. Высота арматурного каркаса – 15 см. Чтобы сделать перемычки между четырьмя основными параллельными прутьями, берут гладкую арматуру диаметром 8 мм и сгибают ее в прямоугольник, длинная сторона которого равна 15 см, а короткая сторона и ширина армокаркаса зависит от толщины стены и свободного пространства между утеплителем и опалубкой. Фиксацию выполняют вязальной проволокой;

  

  На фото армокаркас

  [adrotate group=»5″]

  

  Фиксаторы

  

  Соединение арматурных каркасов

• каркас заливают бетоном (раствор подают ведрами) с одновременным уплотнением смеси. Работа физически очень тяжелая, здесь пригодится помощь нескольких помощников, так как перерыв в работе делать нежелательно;
• верхнюю поверхность залитого бетона выравнивают мастерками.

  

  Поверхность залитого бетона нужно тщательно выравнивать

Когда бетон застынет, опалубку разбирают.

Совет! Чтобы бетон застыл быстрее, используют специальные добавки.

Способ хорош тем, что с внешней стороны дома армопояс абсолютно незаметен, удобно выполнять отделку бани.

Способ 4.

Есть и еще один способ заливки армопояса. На этот раз опалубку крепят с обеих сторон от верхнего ряда блоков. Но щиты не ставят на края блоков, а насквозь крепят к блокам саморезами. Тогда после заливки бетона стена останется ровной, без ниш шириной 2,5 см с каждой стороны (по толщине досок опалубки).

Важно! Опалубку армопояса нужно выставлять, строго проверяя горизонтальность. Тогда в дальнейшем будет проще вести строительство и не понадобится принимать меры по выравниванию залитого армопояса.

Внутрь опалубки, на внешний край блока устанавливают листы пенополистирола толщиной 100 мм. В оставшееся  пространство между теплоизоляцией и опалубкой укладывают арматурный каркас и заливают бетон.

Когда бетон застынет (не менее одной недели), опалубку снимают. Внешнюю поверхность пенополистирольного листа впоследствии оштукатуривают по сетке или закрывают каким-либо другим способом.

Армопояс на внутренних перегородках изготавливается по такой же технологии, но без применения утеплителя.

На заметку! Если сравнивать параметр распределения нагрузки, то любой из вышеперечисленных армопоясов выполняет ее одинаково  хорошо.

Видео – Армопояс. Опалубка и армирование

Шаг 6. Перекрытие межэтажное

Для перекрытия готовят пиломатериал, а именно доски обрезные естественной влажности, в обязательном порядке антисептируют их. Для обработки применяют невымываемый антисептик «Неомид».

В процессе строительства понадобятся такие пиломатериалы:

• доска 200х50 для стропил крыши;
• брус 200 х 100 на обустройство перекрытия;
• доска дюймовка для обрешетки.

Цены на антисептик “Неомид”

антисептик неомид

Брус параллельными рядами укладывают на армопояс через слой гидроизоляции (применяют рубероид). Фиксация выполняется перфорированными уголками. Стык балок выполняется на перегородках, фиксация выполняется монтажными пластинами. Торцы брусов обрабатывают битумной гидроизоляциией.

В дальнейшем, когда будет строиться второй этаж, газобетонные блоки будут разрезать, подгонять по горизонтали и укладывать между брусами на выравнивающий раствор. Большие щели между газобетоном и брусом будут заполнять отрезками пенополистирола, а соединения – запенивать. Так как балка ниже, чем газобетонный блок, на нее сверху укладывают кусочки пенополистирола.

На той стене, которая не соприкасается с древесиной, газоблоки укладывают на армопояс по классической схеме.

Доску дюймовку укладывают рядами на брус, фиксация гвоздями или саморезами.

Второй этаж строят по тем же правилам, что и первый. Кладку ведут от углов с перевязкой швов.

Утепление и отделку бани выполняют после возведения крыши и установки оконных, дверных блоков, заливки чернового пола, прокладки коммуникаций.

Изоляция бани из газобетона изнутри

Утепление бани изнутри производится путем укладки теплоизолирующего материала между стоек каркаса. Каркас в свою очередь крепится к стенам подвесами или перфорированными уголками.

Более подробно о теплоизоляции бани, в частности парной, можно прочитать на сайте.

[adrotate group=»5″]

Для гидроизоляции бани можно использовать жидкое стекло или пленочные материалы. Мембраны и пленки имеют долгий срок службы и хорошо защищают утеплитель от влаги.

Рассмотрим пример гидроизоляции бани с применением пленки «Ондутис R Термо». Это двухслойный материал, имеет алюминиевое отражающее напыление, эффективно защищает утеплитель от влаги, позволяет лучше сохранять тепло в помещении.

Шаг 1. Измеряем ширину стен, раскраиваем полотно изоляции.

Шаг 2. В нижней части стены крепим липкую двухстороннюю ленту «Ондутис BL».

Шаг 3. Берем полотно и располагаем его горизонтально, гладкой стороной в сторону помещения. Натягиваем в нижней части стены так, чтобы не было провисаний. Фиксируем полотно степлером, вбивая скобы в брусья обрешетки.

Шаг 4. Снимаем защитную пленку с липкой ленты, приклеиваем к ней нижний край полотна.

Шаг 5. Берем еще один отрезок липкой ленты и приклеиваем на верхнюю часть уже закрепленного полотна.

Шаг 6. Натягиваем и фиксируем второе полотно. Соблюдаем нахлест между торцами полотен 10 см. Далее повторяем описанные выше действия, закрепляя гидроизоляционную пленку на всех стенах.

Шаг 7. Фиксируем гидоизоляцию на потолке, принцип монтажа прежний. Не забываем про необходимость нахлеста полотен как по длине, так и по ширине. Стыки торцов также фиксируем двухсторонней монтажной лентой.

Шаг 8. Поверх пленки набиваем рейки контробрешетки толщиной от 25 до 50 мм. Рейки крепим оцинкованными гвоздями, вертикальность  реек проверяем уровнем и отвесом.

Далее можно переходить к декоративной отделке, например, обшить парную деревянной вагонкой или блок-хаусом.

Видео – Баня из газобетонных блоков

Строительство бани из газобетона становится все более популярным и распространенным в частном секторе. Такой выбор делается благодаря многочисленным достоинствам как самого материала, так и процесса обращения с ним. Легкие блоки являются отличной альтернативой кирпичу и массиву древесины, превосходя их по многим параметрам.

Газоблоки: размеры и характеристики

Пенобетон представляет собой изделия прямоугольной формы с внутренней пористой структурой. Такой эффект достигается добавлением в цементный раствор вулканизатора, обладающего свойством его вспенивать, образуя множество пузырьков. После застывания материал отличается достаточной прочностью при небольшом удельном весе. Чтобы построить баню из газобетонных блоков, необходимо грамотно подойти к выбору материала.

Он отличается такими характеристиками:

1. Плотность. В зависимости от марки она варьируется в пределах 350-750 кг/м³. Исходя из этого показателя определяется прочность и несущая способность материала.
2. Форма. Для возведения стен применяются монолитные изделия прямоугольной формы. Оконные и дверные проемы оформляются П-образными перемычками с последующим армированием.
3. Размеры. Длина камней составляет 500-625 мм, высота — 200-500 мм, толщина — 200-400 мм.

В зависимости от климатических условий толщина внешних стен может составлять от 20 до 60 см. Наиболее популярные проекты бань в Москве предполагают возведение зданий с толщиной стен 30-40 см. Этого достаточно для хорошей теплоизоляции даже в суровые зимы.

Плюсы и минусы

Принимая решение о строительстве сауны из пористых блоков, следует ознакомиться с их достоинствами и недостатками.

Плюсы у материала такие:

1. Небольшой вес при крупных размерах. С камнями легко работать, при минимальных физических усилиях достигается высокая производительность труда. Нет необходимости обустраивать тяжелый и дорогой фундамент.
2. Низкая теплопроводность. По этому показателю газосиликатные профили не уступают массиву древесины.
3. Твердость и прочность. Несущие стены гарантированно выдерживают внешние нагрузки и вес железобетонной плиты перекрытия.
4. Экологическая чистота. Отсутствуют вредные выделения в окружающую среду, в том числе и при нагревании.
5. Пожарная безопасность. Материал не горюч, рядом с ним можно вплотную ставить самые мощные печи без защитного кожуха.
6. Биологическая инертность. В пористом составе не заводится грибок и плесень, его избегают насекомые и грызуны.
7. Постоянство формы. Блоки сохраняют размеры при высокой и низкой температуре, у них практически отсутствует усадка.

Когда спроектирована баня из газобетона, плюсы и минусы должны быть рассмотрены полностью и объективно.

Минусы пеноблоков такие:

1. Высокое поглощение влаги. Отсыревшие стены крайне трудно высушить, а это сказывается на теплоизоляционных характеристиках.
2. Требуется качественная гидроизоляция снизу внутри и снаружи. Использование герметиков приводит к потере паропроницаемости, необходима качественная принудительная вентиляция.
3. Требуется дорогая внутренняя и внешняя отделка здания, так как внешний вид стен не отличается презентабельностью.

Срок службы сауны рассчитать невозможно, так как в строительстве этот материал появился недавно и не проверен временем.

Строим своими руками

Ответив на вопрос, можно ли строить баню из газобетона, следует переходить к процессу возведения здания.

Он состоит из следующих этапов:

1. Проектирование.
2. Расчет потребности в материалах.
3. Закупка всего необходимого, подготовка инструментов.
4. Разметка, рытье котлована, обустройство фундамента.
5. Гидроизоляция основания.
6. Кладка стен
7. Установка перегородок.
8. Армирование кладки.
9. Армирование под оконными проемами.
10. Заливка армопояса между этажами
11. Монтаж межэтажного перекрытия
12. Изоляция изнутри
13. Финишная облицовка.

Кроме того, следует заранее предусмотреть этапы установки коммуникаций.

Способы кладки блоков

Баня из газобетона своими руками может выкладываться различными способами. Выбор в пользу укладки блоков плашмя или на ребро определяется климатическими условиями местности, где ведется строительство.

В средней полосе и в южных районах страны целесообразно укладывать камни в вертикальной ориентации, создавая поверхности толщиной 20 см. При этом дополнительное утепление не требуется, так как такая конструкция обладает изоляционными качествами, как у 100 см кирпича.

Другим решением является кладка на широкую сторону изделий. Это позволяет делать однослойные стены шириной 40 см и 60 см. Такой подход используется в районах с продолжительными и холодными зимами, где необходима хорошая теплоизоляция.

Еще 1 способ представляет собой возведение параллельных стен, между которыми укладывается паропроницаемый утеплитель. Сами поверхности соединяются стяжками, анкерами или арматурой. Сверху делается сплошная обвязка.

Гидроизоляция основания под кладку стен

От качества проведения этого этапа зависит теплопроводность, долговечность и прочность несущих стен.

Выполняют гидроизоляцию в следующей последовательности:

1. Очистка поверхности фундамента от пыли и грязи.
2. Нанесение слоя мастики.
3. Укладка 3-х слоев рубероида.

После того как будет уложен первый ряд камней, рубероид следует повернуть вверх и приклеить к их поверхности. Это защитит материал от снега, ливневых и талых вод.

Технология и особенности кладки стен

Чтобы баня из газоблока своими руками, была прочной и красивой, следует соблюдать правила укладки блоков.

Их немного:

1. Начало укладки — от углов, после предварительного измерения ровности основания.
2. Перевязка каждого ряда со смещением на половину камня.
3. Армирование стен через каждые 2 ряда.
4. Использование полых перемычек для изготовления проемов.

Изделия имеют ровные грани. При кладке используется специальный полимерный клей, имеющий низкую теплопроводность. Наносят его слоем толщиной 3 мм.

Первый ряд

Качество выкладки первого ряда напрямую влияет на ход дальнейших работ, расход раствора и конечный результат.

Выполняется этот этап в следующей последовательности:

1. Определяется самый высокий угол основания.
2. Изготавливается цементный раствор. Его задача — связывание блоков и их выравнивание.
3. На верхнем углу основания укладываются 2 камня, образующих угол. Проводится их выравнивание по вертикали и горизонтали.
4. Изготавливаются остальные углы.
5. Между ними натягивается шнур.
6. Проводится укладка по направлению сверху вниз.

Если остались промежутки между камнями, то они заполняются отпиленными фрагментами, смазанными в клее на стыках.

Второй и последующий ряд

К продолжению работы можно возвращаться не ранее чем через 2 часа после обустройства первого ряда, чтобы цемент успел застыть. Начинать кладку следует от одного из углов, каждый раз перекрывая камни. Перед нанесением клея поверхности шлифуются теркой и очищаются от пыли мокрой щеткой. Вертикаль стен постоянно проверяется уровнем и отвесом. Коррекция положения фрагментов проводится резиновой киянкой.

Перегородки

Простенки устанавливаются после того, как стены будут возведены полностью. Предварительно обустраиваются полы. В стеновых блоках через 1 ряд делают пропилы для перпендикулярного размещения блоков перегородок. Перевязка делается на половину камня. Предварительно они напиливаются на заготовки, чтобы не отвлекаться по время кладки, так как время живучести раствора ограничено.

Исходя из особенностей проекта, перегородками могут отгораживаться парная, душевая, раздевалка и комната отдыха. Чтобы в помещении было комфортно, целесообразно делать тамбур для компенсации перепада температуры в сауне и на улице.

Армирование кладки

Каждые 2 ряда делается армирование поднимаемой стены из газоблоков. Для этого используется арматура 10-16 мм. Металл укладывается в штробы, которые изготавливаются болгаркой или специальным инструментом. Сечение штроб выбирается прямоугольное или треугольное.

Во втором случае потребуется намного меньше работы, так как делается всего 2 косых разреза, соединяющихся посередине стен. На углах делаются радиусные изгибы, изготавливаемые вручную или трубогибом. После размещения в канавках арматура заливается цементным раствором вровень с поверхностью камней.

Армирование под оконными проемами

Армирование под оконными проемами проводится для укрепления участка, который будет подвергаться давлению массивного стеклопакета. Сначала на стене отмечается ширина окна, на ней делаются 2 канавки, которые на 20-30 см с каждой стороны превышают раму.

Потом канавки очищаются от пыли и крошки, в них заливается цементный раствор, и погружаются стальные штыри. Излишки материала удаляются, поверхность выравнивается.

Перемычки над оконными и дверными проемами

Перемычки принимают на себя нагрузку от находящихся сверху блоков. Изготавливают эти детали в виде П-образных профилей. Полость внутри предназначена для монтажа железобетонной сердцевины, обладающей высокой прочностью и небольшой гибкостью.

Монтаж проводится следующим образом:

1. Деталь подрезается так, чтобы ее края опирались на стену по 40 см с каждой стороны.
2. Проводится приклеивание фрагмента к камням по краям проема.
3. Под перемычку устанавливается Т-образная опора, поддерживающая ее по всей длине.
4. Из арматуры изготавливается объемный каркас квадратного сечения.
5. Металлическая деталь укладывается в полость и жестко фиксируется в ней. Для этого используются скобы или саморезы.
6. По бокам от перемычки приклеиваются полнотелые блоки.
7. Замешивается бетон. Раствор заливается в канавку и распределяется в ней равномерно по всему объему.
8. Проводится удаление пузырьков воздуха с помощью стального прутка.
9. Излишки бетона снимаются шпателем, поверхность выравнивается.

Подпорку можно убирать не ранее чем через 14 дней, когда смесь окончательно затвердеет. Продолжать кладку допускается уже через 3-4 часа.

Заливка армопояса между этажами — способы

Для установки на стены плиты перекрытия их поверхность укрепляется железобетонным армопоясом.

Существуют такие способы изготовления этой конструкции:

1. С использованием П-образных профилей. Технология, аналогичная монтажу оконных перемычек. Прочности такого периметра достаточно для облегченной железобетонной плиты.
2. Изготовление короба из тонких блоков толщиной 5 см и высотой 20 см. Они приклеиваются по краям стены, после чего между ними укладывается арматура, и заливается цементный раствор.
3. Монолитный железобетон. Используется опалубка, в которую заливается бетон. Она прокручивается к стене или устанавливается на забитые в нее штыри.

Для достижения нужной прочности конструкции армирование следует проводить прутами 16 мм.

Перекрытие межэтажное

После выведения первого уровня здания проводится возведение межэтажного перекрытия. Для его строительства используются брус из массива древесины, пустотелые бетонные плиты или ЖБИ в форме столбиков. Учитывая специфику здания (высокие температура и риск возгорания), рекомендуется использовать негорючие материалы с последующей декоративной отделкой.

Если принято решение в пользу бруса, то перед укладкой его нужно обработать антисептиком, антипиреном и гидрофобным составом. Монтаж проводится на слой гидроизоляции, в качестве которой выступает рубероид.

Изоляция изнутри

Изоляция бани из газобетона проводится после установки крыши во избежание повреждения утеплителя осадками. Лучшим вариантом для этого считается базальтовая вата, обладающая отличной гидрофобностью, паропроницаемостью и низкой теплопроводностью.

Материал укладывается в каркас из стального профиля, после чего покрывается мембранной тканью и обшивается водостойким гипсокартоном. Затем выполняется финишная отделка. Используется штукатурка, вагонка, керамическая плитка и акриловая краска.

Баню можно построить, вставить туда собственноручно сделанные окна и двери, смастерить там просторную бетонную купель, сделать банную мебель. Но сначала надо грамотно поднять стены, настелить пол, зашить потолок, построить печь. Объем информации слишком велик для одной статьи, но постараемся обрисовать все аспекты хотя бы пунктирно.

Особенности русской парилки

Температура тела человека в любой среде не больше 40⁰. Это достигается тем, что при повышении температуры среды человек потеет и отдаёт с влагой излишек тепла в окружающий воздух. Оптимальные для здоровья параметры — сочетание температуры и влажности — могут поддерживаться только в русской бане, и только если она грамотно спроектирована и построена. «Баня — вторая мать», — написано на основании деревянной скульптурки неизвестного художника.

Баня — удовольствие не самое дешёвое, и если заказывать её «под ключ», сумма может оказаться неподъемной. Поэтому мы замахнёмся на строительство бани своими руками. Это вполне доступное дело, если обладать некоторыми навыками крепкого домохозяина: уметь класть кирпич и работать с деревом, быть способным прочитать чертёж и рассчитать необходимые материалы.

Устройство и материал бани

Баня состоит из собственно парной, моечной — где находится купель, бадья для окатывания или душ, и предбанника. Это берёт корни из традиционной русской парной бани. Устройство это известно уже многие века и мало изменилось. Банный домик сейчас ставится на капитальный фундамент, грамотно утеплён, имеет качественную печь с дымоходом, слив в септик.

Предбанник

В нём раздеваются, хранят полотенца, шайки и веники, отдыхают между заходами в парную, он служит преградой холодному воздуху. Там есть окно — из соображений безопасности и для красоты.

Парная

В ней сложена каменка с ёмкостью для воды, построены полати или полок для лежания. Печь обеспечивает равномерный сильный прогрев и воздействие перегретым паром без конвективного перемешивания воздуха.

Моечная

Там тепло от задней стенки печи, и мы охлаждаемся в купели или под душем, продолжая выводить шлаки и токсины из организма.

Какие материалы используются

Теперь предстоит выбрать материал для нашей будущей бани, памятуя о простоте и цене строительства. Баню сейчас можно строить из чего угодно.

Каркасная конструкция

Конечно, можно построить дешёвейшую баню-сэндвич из каркаса, утеплителя и прочих полуфабрикатов. Но такая баня, внешне вполне красивая, окажется совсем недолговечной, так как полностью произолировать её невозможно: внутри будет скапливаться конденсат, что приведёт к быстрому гниению конструкции.

Дерево: брус и бревно

Наиболее традиционный материал — дерево. Вариантов у нас два: ставить баню из бруса или бревна. Это красиво, целесообразно, тепло, но не очень долговечно, дорого и трудно для самостоятельной постройки.

Кирпич

Кирпич почти не даст экономии в средствах. Он прочен, долговечен, термо- и огнестоек, красив, имеет хорошую теплоизоляцию, особенно в пустотелой модификации. Но чем качественнее кирпич, тем дороже будет баня. Строительство удорожит и более массивный фундамент, которого требует кирпичная постройка.

Блоки

Бетонные блоки — это вспененный бетон различного состава. Они появились для того, чтобы улучшить термоизолирующие качества стен и облегчить их возведение. Были найдены специальные пенообразователи. При формовке блока в бетоне путём их добавки проходит химическая реакция — создаются пузырьки газа. Готовый блок гораздо легче сплошного блока того же состава. Поэтому они могут быть сделаны достаточно большими, что сильно ускоряет процесс строительства.

От сорта блока зависит степень термоизоляции, вес и размер блока и конструкция необходимого фундамента.

• Плюсы. Из-за содержания воздуха они обладают прекрасными термоизоляционными свойствами; морозостойки; огнестойки; легко обрабатываются; безмерно долговечны; не подвержены усадке при строительстве; не нуждаются в специальном фундаменте: его можно сложить из тех же блоков.
• Минусы. Они боятся влаги: замёрзшая в порах вода может вообще разрушить блок; поэтому требуют наружной гидроизоляционной обшивки и хорошей внутренней гидро- и термоизоляции. И они хрупкие и плохо выносят сжатие, но в нашей невысокой конструкции это несущественно.

Блоки

Из соображений гармоничного соотношения цены, качества и лёгкости самостоятельной постройки мы остановимся на блоках. Теперь надо выбрать вид блоков для нашей бани.

Виды блоков: бетонные, керамзитобетонные, шлакоблоки, газоблоки и др.

• Фундаментные бетонные блоки лишены воздуха внутри, различаются по размерам. Вес одного блока может достигать двух тонн. Без привлечения автокрана сложить из них фундамент невозможно.

  

  Бетонные фундаментные блоки с арматурой

• Газобетонные блоки. Это ячеистый бетон из цемента и кварцевого песка. Воздушные поры распределены по телу блока равномерно. Такие блоки в зависимости от содержания в них воздуха делятся на два типа: низкой плотности (500–600 килограмм на см³) и высокой теплоизоляции и высокой плотности (900–1000 килограмм на см³) и меньшей теплоизоляции. Поскольку наша будущая баня — маленькая, нам вполне подойдёт первая разновидность.

  

  Баня из газобетонных блоков

• Пенобетонные блоки. Разновидность газобетона: в состав добавляется пена, что уменьшает гигроскопичность блока. У газо- и пенобетона одинаковы стандартные размеры: 600×200×300 мм и полублоки (соответственно) – 600х100х300 мм.

  

  Пенобетонные блоки

• Газосиликатные блоки. Производятся в автоклавах, поэтому ровные и одинаковые. Имеют белый цвет, что обеспечивает добавляемая в состав известь (более пятой части от бетона). Но она же обеспечивает повышенную гигроскопичность, что требует особенно капитальной гидроизоляции.

  

  Газосиликатные блоки

• Шлакоблоки. Очень распространённый когда-то материал. В цементно-песочный раствор добавлен шлак. Они дешевле других разновидностей, но очень неровны по размерам, имеют «колючую» поверхность. Кроме того, шлак выделяет вредные газы при нагревании. Поэтому для бань лучше такие блоки не использовать.

  

  Шлакоблок полноразмерный

• Керамзитобетонные блоки. В раствор вместо шлака добавляется керамзит (обожжённая вспененная глина). Имеет самую низкую из всех блоков гигроскопичность и довольно низкую массу. Тем более, что их часто делают пустотелыми. У керамзито- и шлакоблоков размеры меньше, чем у пенобетонных: 400х200х200 мм и 400х120х200 мм (полублоки).

  

  Керамзитные блоки полноразмерные

• Арболитовые блоки (деревобетон). В качестве наполнителя добавлены крупнофракционные опилки. Блок имеет некоторые свойства дерева. Он лёгкий. Лучше теплоизоляционные качества, но ниже водостойкость. Требует хорошей гидроизоляции. Очень популярен в качестве строительного материала. Типоразмер этих блоков — 50х25х30 сантиметров, 50х25х20 сантиметров и 50х20х30 сантиметров.

  

  Арболитовые блоки ближе по свойствам к дереву

• Поризованные керамические блоки. При отличных теплоизоляционных и водоупорных качествах крайне редко идут на строительство, чаще на внешнюю облицовку из-за красивого внешнего вида и дороговизны. Их размеры: 510х250х219 мм, 380х250х219 и 510х120х219 мм.

  

  Поризованные керамические блоки разных типоразмеров

Выбор типа блоков для нашей постройки

Характеристики разных типов блоков сведём в табличку:

Делаем выводы:

• Мы видим, что наиболее плотные, а значит — и наименее теплоизолирующие, и наиболее тяжёлые — шлакоблоки и керамзитоблоки.
• Следует обратить внимание и на другие качества. Именно от способа производства и производителя в первую очередь зависит качество и долговечность блока. Кустарное производство поризованных и газосиликатных блоков невозможно, они требуют дорогих поточных линий. Поэтому их качество и соответствие размерам всегда очень высокое. Чем лучше соответствие блока размерам и его геометрия, тем проще делать кладку, тем эстетичней она выглядит, тем легче её обшивать, тем меньше уйдёт раствора и тем ниже окажется теплопроводность стен — так как у раствора она гораздо выше, чем у блоков.
• Остальные виды блоков часто выпускаются кустарным и полукустарным способом, технология страдает, добавки ингредиентов производится в неточных количествах. Часто в шлакоблоках шлак возмутительно заменяется на кирпичную крошку, крупный песок, перлит, золу и так далее. Поэтому их выбор — некоторым образом лотерея. Желательно перед покупкой сделать у пары блоков анализ на устойчивость к сжатию. Чем выше этот показатель, тем лучше морозостойкость и ниже теплопроводность у всей партии.
• Все керамические, газо- и пено блоки довольно хрупки, поэтому для больших зданий потребуется заливка монолитных поясов из бетона в нашем маленьком банном домике это не понадобится и обязательный ленточный или плитный фундамент.
• Долговечность блоков при соблюдении технологии очень велика. Шлакоблок — самый недолговечный, хотя и самый дешёвый. Его наполнители со временем и от нагревания разлагаются, выделяя вредные газы, и блок разрушается.

Подготовка к строительству

Исходя из всех показателей и нашей покупательной способности, мы выбрали на баню газобетонные блоки, имеющие коэффициент теплопроводности даже ниже, чем липа, размерами 600×200×300 мм.

Выбор размера и проекта

Мы решили строить маленькую недорогую баньку на одну семью из трёх-четырёх человек. Высота бани обычно определяется вашими возможностями, но традиционно от пола до потолка должно быть 220 или 230 сантиметров. Размеры бани возьмём 5,5х5 метров. Рисуем примерный чертёж. Можно визуализировать его на компьютере.

Выбор места

Если участок маленький, то особо выбирать не приходится. Но если он большой, то есть шанс использовать все его плюсы. Простым и дешёвым фундаментом можно ограничиться при хорошем твёрдом грунте и глубоком залегании грунтовых вод. Близкое их залегание можно опознать даже визуально: где на участке вьётся столбиком мошка, там сыро. Согласно СНиПам баня не должна стоять близко к колодцу (баня считается источником загрязнения), дому (во избежание возгорания), туалету и компостной яме (чтобы не размывать их содержимое). До ближайшего дерева от бани должно быть не менее 15 метров.

Согласование проекта будущей бани в административных органах

Без утверждения проекта до начала строительства уже построенную баню по любой жалобе соседей могут снести, и вы потеряете вложенные труд и деньги. Проект должен включать в себя следующие пункты:

1. План (поэтажный, даже если у вас один этаж), созданный по всем правилам черчения со спецификацией, разрезами и экспликацией.
2. Примерную смету на материалы.
3. Планируемый тип фундамента с чертежом.
4. Согласие ближайших соседей на строительство.

   

   Пример листа проекта бани для согласования

Расчёт количества блоков на строительство

Количество материала на блочную баню при столь приблизительном руководстве, какое мы можем дать в одной-единственной статье, точно рассчитать сложно. Можно лишь дать примерную картину. В сети можно найти калькуляторы для расчёта количества блоков. Воспользуемся любым. Двери и окна примем среднего арифметического размера. Стены будем класть в полблока на клей. С учётом принятого проекта, размеров, веса и плотности блоков заполняем таблицу.

Получаем результат.

Строительство бани из газобетонных блоков своими руками

Закупаем рассчитанные стройматериалы. Подготавливаем инструменты.

Необходимые инструменты

• Строительный миксер для размешивания бетона (или ёмкость)
• Сварочный аппарат для сварки арматуры
• Лопаты штыковая и совковая
• Тачка
• Мастерки
• Ковш-гребёнка
• Киянка
• Трамбовка для песка
• Молотки разной тяжести
• Резиновый молоток
• Гвоздодёр, монтировка
• Плоскогубцы
• Кусачки по металлу
• Шпатели
• Гидроуровень или лазерный нивелир
• Болгарка
• Штроборез
• Циркулярная пила
• Электродрель
• Шуруповёрт
• Стамески
• Долота
• Топор
• Рулетка, плотницкий метр
• Лестница
• Строительные козлы
• Козлы для распила бруса и досок

Шаги по строительству

1. Сооружение фундамента
2. Гидроизоляция
3. Утепление пространства под полом
4. Сооружение стока
5. Подъем стен с проёмами под двери и окна
6. Строительство крыши
7. Выбор и установка печи и дымохода, или их постройка
8. Изготовление или покупка дверей и окон
9. Установка дверей и окон
10. Наружная отделка
11. Настилание пола
12. Монтаж потолка
13. Внутренняя отделка
14. Выбор или сооружение и установка банной мебели

Начинаем строительство с выбора типа и заливки фундамента.

Виды и выбор фундамента

• Один из самых простых фундаментов — заглублённый столбчатый. Есть ещё незаглубленная его разновидность, но для блочной бани она уж слишком эфемерна. Делается из готовых бетонных блоков размером 200х200х400 миллиметров. Достоинства — лёгкость сооружения, дешевизна, универсальность для любого грунта. Недостатки: плохо годится для конструкции тяжелее брусовой или бревенчатой; трудней утеплить подпол.

  

  Фундамент незаглубленный столбчатый из готовых бетонных блоков

• На ненадёжных почвах и на склонах хорош фундамент столбчатый свайный из асбоцементных труб, забетонированных в почву с каменным наполнителем. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения, плюс устойчивость к проседанию и оползанию грунта. Недостатки те же, что и у столбчатого.

  

  Столбчатый фундамент из труб

• Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент, тоже для ненадёжных почв. Достоинство — красота и функциональность, высокая прочность. Недостатки те же, плюс дороговизна, к тому же требует спецтехники для изготовления.

  

  Металлический сварной свайно-ростверковый фундамент

• Фундамент — плита. Тоже применяется для мест с неустойчивым или проседающим грунтом, но и в случаях очень большого веса конструкции: например, двухэтажного большого дома. Достоинства: монолитность, тёплый подпол. Недостатки: трудоёмкость, дороговизна.

  

  Монолитный фундамент для большого дома

• Оптимальный для нас вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Размечается на земле фундамент, выкапывается траншея нужной ширины и глубины, делается опалубка, заливается раствором, накрывается плёнкой, сохнет. Достоинства — сравнительная лёгкость и дешевизна его сооружения. Недостаток — нельзя использовать на ненадёжных почвах с близко подходящими грунтовыми водами, глинистых и песчаных. Но в 90% случаев именно его вам посоветуют знатоки, даже в случае не очень благополучной, пучинистой почвы. Можно просто сделать его траншею глубже и шире.

  

  Параметры мелкозаглублённых ленточных фундаментов

Фундамент

Размечаем траншеи под фундамент, водопровод и канализацию.

Разметка и земляные работы

Размечаем все необходимые участки колышками и бечёвкой. Вбиваем колышки не в предполагаемые углы фундамента и канав, а так, чтобы эти углы образовывались пересекающимися бечёвками.

Важно! Высота колышков должна быть равна предполагаемой высоте цоколя фундамента.

Роем траншеи под фундамент, водоснабжение и канализацию. Роем яму под септик. Как обустраивать септик — тема отдельной статьи.

Важно! Банный сток ни в коем случае нельзя подсоединять к общему септику, тот просто захлебнётся из-за залповых банных сбросов. Нужно выкопать отдельную сливную яму.

Монтаж труб

Монтируем канализацию (стояк и его сообщение с септиком) и водопровод. Для канализации используем полихлорвиниловые трубы диаметром 50 миллиметров.

Важно! Все траншеи для труб роются на 15 сантиметров ниже уровня труб. Туда сначала засыпается песчаная подушка, затем укладывается труба, подсыпается песок и лишь потом траншея закапывается.

Необходимо соблюсти определённые правила.

Основная причина зимнего замерзания стока — неправильная укладка сливной трубы.

• Если она уложена со слишком малым уклоном или волнообразно, обязательно возникнут проблемы. Наклон должен быть не меньше трёх сантиметров на погонный метр, а при волнообразной укладке в нижних изгибах при малом наклоне остаётся вода, которая и замерзает, и наступает цепная реакция: ледяные пробки препятствуют стеканию воды, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, если уклон малый, то может случиться обычный засор и переставшая течь вода тоже замёрзнет.
• Трубы желательно укладывать ниже точки замерзания грунта.
• То же самое справедливо для труб водоснабжения — кроме уклона.
• Все трубы нужно будет дополнительно утеплить пенопластовой скорлупой.

Опалубка и армирование

Делается прочная опалубка на высоту колышков и бечёвок. Желательно, чтобы она оказалась везде одинаковой по высоте.

Перед укладкой арматуры делаем песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. Подтрамбовываем её с небольшим количеством воды.

Можно применить армирование, можно этого не делать. Но армирование — залог и гарантия прочности фундамента.

Заливка фундамента

Раствор изготавливается в строительном миксере из расчёта одна часть цемента М400 на две части песка и пять частей щебня строго на глаз по вязкости.

Заливаем раствор в опалубку, следя за тем, чтоб он заполнял все пустоты. Выравниваем верхнюю поверхность.

Через неделю снимаем опалубку, но фундамент, периодически увлажняя, оставляем на месяц для того, чтоб он набрал крепость.

Возведение стен

Проверяем ровность фундамента. Мы кладём блоки на клей, толщина швов — около трёх миллиметров. Поэтому нужно выровнять раствором фундамент ещё до начала кладки.

Делаем гидроизоляцию: рубероид внахлёст сажаем на битумную мастику. Края подрезаются.

Начинаем кладку первого ряда: с углов, блок должен выступать на 50 миллиметров за края фундамента. Кладём первый ряд не на клей, а на раствор. Высота всех четырёх блоков должна быть идеально одинакова, равняется по лазерному нивелиру и отмечается шнуром.

Даём раствору схватиться пару часов и делаем канавки для укладки армопояса: либо штроборезом, либо болгаркой. По свежим блокам это легко. Канавки отбиваются шнуром заранее.

Канавки очищаются, увлажняются, туда укладывается арматура и фиксируется раствором.

Это делается на первом и последнем рядах и при формировании проёмов. Для них используются U-образные блоки.

Готовим клей согласно руководству производителя. Начинаем выкладывать последующие ряды, нанося клей при помощи ковша-гребёнки. Заканчиваем возведение стен на запроектированной высоте.

Стяжка пола

Выравниваем землю внутри стен на 40 сантиметров от гидроизоляции. Насыпаем песчаную подушку, оттрамбовываем её. Поверх укладываем изоляцию «корытцем» – так, чтобы его «края» были внахлёст на стенах и выше уровня стеновой гидроизоляции. Насыпаем для утепления керамзит и выверяем по лазерному нивелиру его уровень — на 10–12 сантиметров от стеновой гидроизоляции.

Заливаем по керамзиту первую черновую стяжку толщиной 5 сантиметров. Даём схватиться. Заливаем вторую. В предбаннике пол должен быть ровным, а в парной и моечной — с уклоном в сторону трапа.

Печь и выбор камней

Для всех банных печей есть единое условие: удлинение топочного канала, чтобы топочная дверца находилась в предбаннике. Можно поставить металлическую готовую печь, можно самостоятельно сложить кирпичную (что во всех смыслах лучше в силу её более медленного нагрева и более долгой отдачи тепла). Самое сложное — грамотно вывести потом дымоход через крышу, произолировав его специальными металлическими листами и теплоизолятором вермикулитом.

Кровля

Поверх выведенных ровных стен укладываем так называемый мауэрлат из доски 50х300 миллиметров или бруса. Дерево крепим к блокам анкерами.

К мауэрлату монтируем балки — это брус 100х150 мм, положенный на ребро через каждые 90 см. Затем на земле собираем фронтонные стропила из более тонкого бруса и монтируем их на баню.

Собираем стропильную систему. Каждая пара стропил фиксируется между собой досками.

В стропилах делаются вырезы для фиксации на мауэрлате.

Потолок

Потолок по балкам подбивают черновой доской. Сразу же монтируется огнезащитная система вокруг дымохода.

Поверх балок кладётся пароизолятор фольгоизол, на него — ISOVER или подобный утеплитель, затем — гидробарьер, и опять зашивается доской.

Укладываем на стропила гидроизоляционную мембрану внахлёст, начиная снизу.

Одновременно шаг за шагом поверх гидроизоляции делаем вертикальную и горизонтальную обрешётку.

Монтируем к обрешётке профнастил саморезами со специальными шляпками.

Труба будет выглядеть вот так.

Монтируем ветровые уголки и конёк. Саморезы вгоняем через верхнюю волну профнастила.

Фронтоны делаем из чего захотим. Можем — из тех же блоков, досок, ДСП. Главное — хорошая вентиляция чердака.

Отделка

Отделка необходима и внешняя, и внутренняя.

Утепление снаружи

Если не делать внешнюю отделку, стены будут просто продуваться. Так что нужно как минимум загрунтовать (грунтовкой Ceresit СТ-17), а затем оштукатурить (СТ-24) слоем толщиной чуть больше полусантиметра. Продолжать отделку можно после установки дверей и окон. Поскольку газобетон — хрупкая структура, окосячки должны быть широкими и крепиться как можно большей площадью к бетону на анкерные болты, и конопатятся джутом или паклей. Более сложное наружное утепление состоит из многих элементов, которые крепятся поверх сделанной обрешётки. Подготовленный фасад можно покрыть пластиковым сайдингом или декоративной штукатуркой.

Утепление внутри

Мастера советуют обшивать парную и баню в целом плитками из вспененного стекла — просто сажая их на клей. Оно термоустойчиво и обладает низкой теплопроводность.

Затем стены можно просто зашить вагонкой.

На полы укладывается «тёплый пол», на него — кафель.

Важно! Перед внутренними работами по отделке нужно провести все электрические кабели и установить краны системы водоснабжения и сливы системы канализации.

После укладки кафеля устанавливаются трапы.

Будем считать, что мы справились со всеми трудностями, и наша баня готова.

Строительство бани из газобетонных блоков (видео)

Конечно, в одной статье невозможно развернуть детальное руководство по строительству. Но вектор задан, и дотошный человек найдёт в сети и книгах всё, чего ему не хватает для строительства бани из газобетонных блоков.

Как построить баню из газоблока?

В последнее время на строительном рынке сильно взлетели цены на многие строительные материалы, особенно древесину. Поэтому все чаще многие люди задумываются о том, чтобы построить для себя баню из газоблоков.

Данный материал относится к ячеистым бетонам, являясь при этом надежным, прочным, плотным материалом, доступным по стоимости.

Можно ли обустраивать бани из газоблоков, какие преимущества имеет такое строительство, как выбрать блоки, расходники, инструмент и провести этапы монтажа, читайте подробно в представленной статье.

Можно ли строить из газобетона?

Возводить баню из газобетонных блоков можно. По своей качественной характеристике искусственно созданный камень обладает высокими термоизоляционными и противопожарными свойствами, поэтому строительство с ним будет целесообразным решением. Газобетонный материал имеет легкий вес, с ним удобно и просто работать, поэтому баня может быть сделана собственными силами в кратчайшие сроки.

Газоблок выполнен на минеральной основе, а значит является экологически безопасным материалом.

Кроме того, его поверхность устойчива к грибкам и плесени, что является важным качеством для обустройства помещений с повышенной влажностью. С газобетонами не сложно провести коммуникации и устроить вентиляцию.

Специалисты отметили, что блоки по своим теплоизоляционным качествам не уступают брусу, а это говорит о том, что в помещении будет очень комфортно, при высоких температурах.

Баня из газоблока выполняется с грамотно проведенной гидроизоляцией. Наружная отделка зависит от предпочтений владельца, и устраивается по его вкусу. Банная постройка включает в себя помещение, разделенное на зоны (раздевалка –предбанник, комнаты с печкой и лавками – собственно баня, душевая (ванная). Некоторые устраивают отдельно комнату отдыха с телевизором, холодильником и мебелью.

Строить сауны из газобетона лучше всего в 25-30 м от водоема. Идеальный вариант, когда она располагается на возвышенности. При этом нельзя, чтобы стоки попадали в водоем, поэтому необходимо устроить обычную (подключение к санитарным трубам частного дома с городской коммуникацией) или стоковую канализацию с септиками, сделанную в виде выгребной ямы, которую периодически нужно будет чистить 1-2 раза в год.

Проект бани полностью зависит от задумки владельца, но главное – она должна быть устроена в 8 м от жилого дома. Сама постройка имеет окна, двери и крышу из шифера, ондулина, металлопрофиля.

Важно! Запрещено строить баню впритык к соседскому забору – по санитарным нормам, от линии ограждения должно быть соблюдено не менее 3 м.

Выбор газобетонных блоков

Для строительства бани подойдут конструкционные блоки, с хорошей плотностью, обозначаемой в виде D1000–D1200 или универсальные, конструкционно-теплоизоляционные – D500-D900. Не имеет значения, какие они будут – автоклавные или неавтоклавные, главное – это продукция качественного производителя, с указанием маркировки и предоставлением сертификата на изделие. Размеры блоков могут быть стандартными или сделанными по индивидуальному заказу.

Стандарты блоков:

• 400×400(300)x300;
• 600x400x300;
• 600x300x200(300).

Требования к ячеистым бетонным блокам предъявляются по качественным характеристикам, и касаются производства, использования и строительства с ними.

Согласно нормативам, газоблоки должны соответствовать следующим строительным нормам:

1. ГОСТ 31357-2007. Требования к смеси, из которой будет изготовлен газобетонный блок.
2. ГОСТ 31359-2007. Автоклавные газобетоны.
3. ГОСТ 31360-2007. Технические условия для ячеистых неармированных газоблоков.
4. ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011. Требования к блокам из ячеистого бетона.
5. ГОСТ 25485-89. Общие технические характеристики материала.
6. ГОСТ 21520-89. Установление класса прочности В1,5.
7. ГОСТ 12852.5-77 и ГОСТ 12852.6-77. Требования к влажности, в том числе, сорбционной.
8. ГОСТ 27005-86. Контроль по плотности.
9. СН 277-80. Инструкция технологии изготовления.

Возведение самой постройки и проведения подготовительных, земельных и фундаментных работ по правилам должно опираться на дополнительный ряд нормативных документов:

1. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундамент.
2. МДС 12-81.2007. Строительство с газобетонными блоками.
3. СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2). Возведение стен с помощью газобетонов.
4. ГОСТ 27005-86. Контрольные правила за плотностью материалов.
5. СП 339.1325800.2017. Проектирование конструкций с ячеистыми бетонами.
6. СП 70.13330.2012 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

Конструкционные газобетонные блоки обустраивают на ленточном (СП 50-101-2004) или монолитном фундаменте (СНиП IV-14-84 (Сборник 1-2.1)).

Разница будет состоять во времени ожидания усадки фундамента – для ленточного она составляет 3-6 месяцев, а для монолитного – от 7 месяцев до 1 года.

Блоки для бани выбирают разной формы – одинаковой для стен, и U-блоки для перемычек и бетонных поясов, но той же марки, что и основные прямоугольные изделия.

Важно! Согласно строительных правил, если начать работу раньше усадки фундамента, то возведенные стены могут дать трещины по поверхности, да и сама постройка будет сделана с технологическими ошибками и нарушениями по углу наклона.

Плюсы и минусы строительства

Постройка бани из ячеистого газобетона имеет свои плюсы:

• Хорошая характеристика используемого материала, обладающего отличными показателями по плотности, морозостойкости, прочности, долговечности, «дышащему» составу, теплопроводности, схожей с деревом и т.д.
• Легкий монтаж, благодаря весу блоков, позволяющий осуществлять работы своими руками в скоростном режиме.
• Простая работа – газоблоки легко пилятся ножовкой и поддаются другим строительным процессам для обустройства коммуникаций.
• Бюджетность, благодаря небольшой стоимости изделий, наполовину меньшей, чем у дерева.
• Экологичность будущей постройки, которая обеспечена составом материала, изготовленного из природных минеральных компонентов.
• Устойчивость к усадке и растрескиванию.
• Сильные противопожарные качества стеновых блоков, которые не будут участвовать в возгорании.
• Поддержание стабильной температурной атмосферы (тепла) в помещении.
• Стойкость стен в любом географическом ландшафте и климате.
• Возможность использования любой отделки.

Газобетонные стены не будут привлекательными для грызунов. Также на них не будут образовываться грибки и плесень.

При монтаже стен желательно опираться на такие документы, как:

1. ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
2. СТО 501-52-01-2007;
3. СП 339.1325800.2017.

Минусами строительства бани из газоблоков считают:

• Потребность в использовании специальных крепежей.
• Использование дополнительной защиты стен с наружной изоляцией, а также фундаментной.
• Разрешение только минимальных нагрузок (баня из газоблока допустима для двух этажей, больше – нельзя).

Плюсов банной постройки из ячеистого бетона намного больше, чем минусов.

Для газобетонных стен бани нежелательно использовать в качестве внутренней отделки декоративные виды штукатурки и ЛКМ (в помещении для них слишком высокая влажность). Самая лучшая внутренняя отделка – это деревянная вагонка, со сделанным между стенами вентиляционным зазором. Снаружи баню лучше отделать облицовочным кирпичом.

Отзывы владельцев

Социальные площадки пестрят форумами, на которых пользователи спорят о целесообразности постройки бани из ячеистых бетонов.

Рассматривая некоторые мнения на сайте, можно сделать вывод, что пользователи активно делятся тем, как сделать баню уютной изнутри, но при этом никто не сказал, что недоволен блоковой постройкой, которая позволяет в отделениях бани выполнять различную отделку, оборудовать полы лиственницей, липой или сосной, укладывать плитку в предбаннике и моечной и выполнять другие работы.

Важно! Газобетон не гниет и не портится, 3 года усадки, как для сруба, бане не требуется, так что после возведения стен, можно сразу начинать отделку и внутреннее обустройство.

Требования к стенам

Нормативные правила по возведению стен из ячеистых бетонов подробно указаны в разделе выше «Выбор газобетонных блоков». Но здесь стоит обратить внимание на качество используемого материала (обязательную маркировку), а также толщину стен, которая рассчитывается по величинам нагрузок, которые они будут нести.

Технологические правила устанавливают стандартные требования к стене из ячеистых газоблоков, которая должна составлять не меньше 20 см. В северных регионах данный показатель составляет 30-40 см. При этом не учитывается дополнительное утепление.

Данные показатели приемлемы для 1 и 2-этажных построек, с учетом плиточного перекрытия. Чем больше будет показатель толщины, тем теплее будет в помещении. Показатели основываются на нормативах СНиП 23-02-2003 и ГОСТах, указанных выше.

Сама стена может выглядеть так, как на фото ниже, с указанием последовательности работ с блоками:

Для одноэтажных строений используют газоблоки от D400 (чем выше маркировка, тем лучше). Для двухэтажной бани желательно выбирать от D500-D700.

Нюансы проекта

Правила составления проекта бани помогают правильно рассчитать размеры постройки, учесть важные нюансы, определить нужное количество и стоимость используемых материалов. Проект желательно составить у профессионалов – в отделе архитектуры города или заказать его в любой строительной компании, предоставляющей данную услугу.

В планировке учитываются:

1. место расположения, с соблюдением санитарных норм к постройке;
2. площадь помещения и количество человек, которое оно может принять;
3. тип фундаментного основания;
4. почва, залегание грунтовых вод, близко пролегающие коммуникации;
5. стойкость материала к низким температурам (морозу);
6. разработка мер по защите стен от избыточного переувлажнения и конденсата (вентиляция, фольгирование);
7. примерные температурные среднегодовые показатели;
8. действие механических и разных внешних факторов;
9. расположение, тип и габариты печки;
10. место для окон и дверных проемов;
11. коммуникационное обслуживание (водопровод, канализация, электричество).

Проект ориентируется на технологические требования СТО 501-52-01-2007 и СП 339.1325800.2017. В представленных документах подробно представлен расчет несущей способности газобетонных стен, организация и последовательность работ, и ряд важных нюансов. Обращено внимание на толщину горизонтальных швов – 10-15 мм, а также вертикальных – 8-15 мм.

Важно! Армировка стен из газоблоков осуществляется по СНиП 3.03.01-87. Армирование нужно делать через каждые 2-3 слоя кладки.

Расходники и инструмент

Для строительства бани понадобятся:

• Газобетонный ячеистый материал выбранной марки и необходимых размеров.
• Сухая песчано-цементная смесь, для дальнейшего разведения и укладки первого ряда блока и оборудования бетонного пояса под кровлю (цемент М 300-500, речной песок, гравий или керамзит, чистая вода).
• Наружная гидроизоляция (рубероид), внутренняя обработка (утепление) с фольгированным материалом.
• Вагонка из качественного дерева.
• Армированные материалы (прутья, сетка).
• Опалубка для фундамента.
• Клей самой высокий марки, желательно от М50.
• Лопата, кельма, шпатели (в том числе, зубчатый).
• Ручной миксер, бетономешалка.
• Брусья для балок кровли.
• Пропитка для брусьев, и отдельно – для стен из газоблока (по желанию).
• Элементы крепежа (уголки, гвозди, уровни, дюбеля, саморезы), а также строительный шнур, рулетка.
• Резиновый и простой молоток, шуруповерт, строборез, ножовка, электродрель.
• Герметик (мастика), пенобетон.
• Материал для кровли (ондулин, шифер, металлопрофиль).
• Двери (древесный материал или его имитация).
• Рабочая одежда и перчатки.

Баню можно построить своими руками, но если время ограничено, и есть возможность обратиться в строительную компанию, то лучше, чтобы здание возвели профессиональные строители. Они выполнят все качественно, при наличии собственных материалов и инструментов, которые не потребуется покупать. Кроме того, на выполненные работы они предоставят смету и гарантию, а работать начнут строго по договору.

Этапы работ

Пошаговая инструкция постройки бани состоит в следующих этапах и особенностях:

1. Разработка, составление и утверждение проекта, с расчетом необходимых материалов и расходников, с указанием места постройки.
2. Разметка котлована, земельные работы, обустройство фундаментного основания.
3. Усадка фундамента (ленточного до 6 месяцев, монолита – до 1 года).
4. Укладка рубероида на фундаментное основание.
5. Возведение первого блока стен на цементнопесчаный раствор, от разметанных углов и натянутого строительного шнура. Укладка по периметру проекта.
6. Монтаж стен в шахматном порядке, с соблюдением перевязки и удалением лишних кусков блоков ножовкой, с армированием прутьями, через каждые 2-3 слоя.
7. Укладка проводится с помощью клеящего состава, наносимого зубчатым шпателем. Уложенные блоки простукиваются резиновым молотком.
8. Оставление стен для высыхания, затирка межблоковых швов герметиком.
9. Возводятся не только наружные стены, но и следом межкомнатные перегородки.
10. Обустраивается кирпичная печь, согласно проекта, с вытяжной трубой, дымоходом, колосниками, дверцей и плитой.
11. Проделка отверстий в стенах для коммуникаций, с помощью штробореза и дрели.
12. Установление перемычек и плит перекрытий для окон и дверей.
13. Создание бетонного армированного пояса под крышу. Здесь также, как и для первого слоя, используют цементно-песчаный раствор и армировку прутьями.
14. После высыхания бетонного пояса, на него укладывают деревянные брусья и рубероид.
15. Пространство между балками заполняется керамзитом, а затем заливается бетоном.
16. После высыхания бетонного слоя, укладывают выбранный материал для кровли.
17. Затем навешивают двери, окна, делают крыльцо, обустраивают пол (делают заливку) в бане, проверяют состояние вентиляции.
18. Затем делают обшивку изнутри деревянной выгонкой.
19. Окончательно обустраивают баню (лавки, предбанник).

Соблюдая четкую последовательность шагов по строительству бани, ее можно построить в максимально короткие сроки. Приглашенная бригада, конечно, сделает все быстрее – один рабочий возводит стены, другой укладывает печь, третий – готовит бетонную смесь или разводит клей.

Перегородки

Обустройство перегородок в бане происходит по тому же принципу, что и кладка наружных стен из газоблока – первый слой цементнопесчаный раствор, а затем клеевой. Используются конструкционные или конструкционно-теплоизоляционные блоки. Перегородки разделяют зоны в бане на предбанник, раздевалку, душевую (ванную), комнату отдыха (кухню). С обеих сторон возведенные стены обклеивают фольгой, а затем обшивают вагонкой, перед этим, по желанию утепляя их.

Укладкой перегородок начинают заниматься только после того, как возведены несущие стены. Разделительные стены можно укладывать и из кирпича, и из дерева. Все зависит от фантазий и пожеланий собственника, а также согласования проекта с инженером.

Необходимость утепления

Утепление помещения разрешено с наружной стороны, но не рекомендуется для парилки и мойки изнутри, из-за высокой влажности и температуры.

Другие помещения (предбанник, зону отдыха) можно утеплять, но с установлением хорошей гидроизоляции.

Для бани подбирают нетоксичные, экологичные утеплители, которые будут устойчивы к атмосферным условиям. Также они не должны быть горючими, не должны впитывать влагу, но сохранять форму, быть устойчивыми к плесени и грибкам, и продаваться по разумной стоимости.

Важно! Рекомендуется применять минеральные утеплители, которые не гниют, и прослужат больше 30 лет, а также из фольги (идеальный вариант).

Сложности и ошибки

Возможные сложности и ошибки при постройке бани из ячеистых бетонов могут возникнуть при таких факторах:

• Покупка некачественных расходников (без маркировки, лицензии, сертификата), а также газоблоков с крупными ячейками. Лучше брать материалы у проверенных производителей. Плотность D должна быть очень высокой для конструкционных стен, а цвет – светло-серым, без желтоватого оттенка. Наличие желтизны свидетельствует о чрезмерном наличии песка в материале и его хрупкости.
• Неверно составленный проект, без учета климатических и ландшафтных особенностей, с отсутствием вентиляции, коммуникаций, нарушенных норм расположения на местности и т.д. Для расчета и чертежей лучше обратиться к профессионалам.
• Нарушение технологии строительства, рекомендованного ГОСТами и рядом нормативных документов. Это относится к обустройству фундамента, укладки стен и перегородок, крыши, прокладки коммуникаций, в том числе, отказ от вентиляции.
• Работа при низких температурных показателях. Рекомендуемая норма начала строительства должна соблюдать показатель в +5 °C.
• Неправильное обустройство фундамента, отказ от его усадки, и возведение стен следом за заливкой. Появление трещин на стенах будет свидетельствовать о начавшейся деформации постройки, что приведет к кривизне стен, постоянному текущему ремонту и борьбе с трещинами, что потребует дополнительного времени и финансовых затрат.

Выполняя несложные технологические правила по установленным нормативам, и покупая качественный материал для постройки, можно избежать ошибок и сложностей.

Цена работ

Стоимость работ по возведению бань из газобетонов зависит от сложности проекта, стоимости услуг на строительные услуги, установленные компаниями, а также цен на расходники.

В среднем, цена на строительные работы за 1 м2 в РФ равняется 10 000 рублей (если компания предоставляет свои материалы, привозит, разгружает, готовит их, и работает собственным инструментом).

По другим городам в 2020 г. стоимость работ может быть такой, как в представленной таблице:

В стоимость работ входят услуги по укладке и приготовлению растворов (цементного и клеящего), все виды монтажных работ, наружная и внутренняя отделка. Стоимость работ от подрядных рабочих (дают объявление на форумах и сайтах, свободный найм) будет ниже (от 2 000 руб./м2), но тогда покупка расходников и инструментов ложится на плечи собственника.

Фото

Так может выглядеть баня из газоблоков без внешней отделки:

А это баня из газоблоков, отделанная снаружи:

Заключение

Постройка собственной бани из газоблока своими руками – это выгодно и практично, так как материал не уступает своим теплопроводным качеством дереву, и является прочным, плотным, пожаробезопасным.

Газобетон выполнен из экологически чистых материалов, и не дает испарений при нагреве поверхности. Изнутри его можно обустроить вагонкой и натурального дерева. Дерево можно использовать и при внутреннем обустройстве бани.

Проект бани, с перегородками, месторасположением, указанием последовательности работ и расчете нужных материалов, лучше доверить профессионалам, особенно, если планируется более 50 м2 общей площади.

Всем известно, что блоки из ячеистых бетонов из-за пористой структуры имеют повышенную влагопроницаемость. В связи с этим у частных застройщиков возникают вопросы относительно бани: строительство из газобетона, правильное утепление снаружи и защита от пара внутри. Постараемся разобрать эти моменты максимально подробно и доходчиво.

Чем хорош газобетон

Когда речь идёт о бане, газобетон принято сравнивать с древесиной, так как именно этот материал традиционно применялся в наших широтах для такого строительства. Долгое время конкурентов у неё не было – пока не придумали бетонный камень с пористой структурой.

При том, что теплоэффективность у него приближена к показателям дерева, газобетонная кладка лучше переносит не только северный климат, но и южный, когда зима больше сопровождается слякотью и ветрами, чем морозом. Предлагаем вашему вниманию сравнительную таблицу, которая позволит увидеть и сопоставить основные характеристики материалов.

Включим в сравнение и ещё одного «конкурента» газобетона – пенобетон:

Не стоит сомневаться, можно ли построить баню из газобетона. Можно, и даже нужно.

Как показывает сравнение, этот материал по многим параметрам опережает своих конкурентов. По экологичности газонаполненный бетон уступает только дереву, а по огнестойкости обходит не только его, но и пенобетон.

Единственный минус: он почти так же способен впитывать влагу, как и дерево — но в любом случае, кладка не будет оставаться без защиты. В любой бане, в том числе и кирпичной, парилку приходится полностью облицовывать пароизоляционным материалом. А для ячеистобетонных стен это вдвойне важно.

Главное, грамотно структурировать стены снаружи и внутри – и никаких проблем с влажностью у газобетона не будет. Как правильно это сделать, будет подробно рассказано далее.

Зачем нужен утеплитель

В принципе, газобетонные стены достаточно тёплые и в дополнительном утеплении не нуждаются.

Однако теплоизоляцию всё же лучше предусмотреть, и причин для этого две:

1. Слой утеплительного материала даст возможность сделать стены более тонкими, что позволит сэкономить не только на кладочном материале, но и на бетоне для фундамента – его ширину ведь тоже можно будет уменьшить.
2. Наружную теплоизоляцию (вкупе с внешней отделкой) предусматривают для того, чтобы защитить хорошо впитывающий влагу пористый камень от увлажнения и промерзания, способных спровоцировать появление на кладке трещин.

Как правильно подобрать вариант теплоизоляции

Так как баня эксплуатируется при повышенных температурах и влажности, её помещения – особенно парилку, необходимо облицевать материалом с низкой теплопроводимостью. Но при этом утеплитель должен быть устойчивым к проникновению пара, либо его нужно покрыть пароизоляционной плёнкой.

В этом строительство бань из газобетона не слишком отличается от вариантов с применением других материалов.

• Газоблоки имеют характеристики, близкие к древесине, которая тоже не любит увлажнения. Но если деревянный сруб снаружи можно оставить без отделки (с точки зрения эстетики он и так прекрасно выглядит), и попавший в толщу дерева пар просто будет выходить наружу, то для газобетона такие условия ещё нужно создать.
• Оставить кладку без внешней отделки нельзя ещё и по причине непрезентабельного вида блочных стен. И коль уж планируется облицовка фасада, а под ней ещё и теплоизоляция, то очень важно, чтобы эти материалы не препятствовали свободному выходу пара.
• По этой причине коэффициент паропроницаемости утеплителя всегда должен быть выше, чем у стенового материала. Если у газобетона он равен 0,2 мг/м*ч*Па, то пенополистирол с его 0,013 мг/м*ч*Па практически не будет пропускать пар, прошедший сквозь кладку.
• Следовательно, влага будет конденсироваться под утеплителем, чего никак нельзя допустить. А вот минвата с показателем паропроницаемости 0,5-0,6 мг/м*ч*Па для такого материала, как поризованный бетон – идеальный вариант. Сравниться с ней по паропропускной способности не может никакой другой утеплитель.

Примечание: для беспрепятственного удаления пара минвата накрывается паропроницаемой мембраной, после которой обязательно должен быть вентилируемый зазор с продухами. При его отсутствии все ваши старания будут сведены на нет, а минвата от повышенной влажности довольно быстро начнёт гнить.

Изнутри всё делается с точностью до наоборот: утеплитель должен иметь наименьшую паропроницаемость, так как пар в него попадает даже когда сверху смонтирована изоляционная плёнка. Совместить два в одном можно путём использования пенополиэтиленовых рулонных материалов с фольгированной поверхностью.

Выбор проекта

В поисках ответа на вопрос: можно ли строить баню из газобетона, мы прошлись по сайтам проектных организаций, чтобы посмотреть, предлагают ли они типовые варианты для такого стенового материала, и если да, то какие именно решения считаются оптимальными.

Вариантов оказалось немало, правда, бюджетных мы не нашли. Самый маленький размер бани — 5*6 м, в которые может входить и встроенная терраса. Кроме парной и раздевалки с душем, здесь ещё есть комната отдыха.

Так же проектировщики предлагают варианты с пристройками: беседкой, остеклённой верандой или навесом для автомобиля. Площадью более 40 м2 – это уже гостевые дома, в которых может быть предусмотрен мини-бассейн, сауна или даже одна-две спальни. В таком доме нередко предусмативается мансарда, в которую и выносятся гостевые комнаты.

Вот стандартные проекты бань из газобетонных блоков:

Конструктив практически во всех проектах одинаков:

• в качестве фундамента монолитная плита, либо полноценно заглублённая лента из ФБС;
• стены толщиной 300 мм;
• утепление — минвата;
• отделка снаружи — штукатурка по утеплителю;
• перекрытие деревянное балочное;
• кровля из металлочерепицы.

На заметку: проектировщики нередко работают в тандеме с подрядчиками, и предлагают строительство бани из газобетона под ключ. В таком случае, проектная документация на объект может быть предоставлена заказчику бесплатно.

Не имея чертежей, а главное, не понимая сущности такого материала, как поризованный бетон, можно сделать немало ошибок. Как их избежать, расскажет видео в этой статье, но поможет и представленная здесь инструкция.

Нюансы строительства газобетонной бани

Итак, строим баню своими руками из газобетона. Обратим внимание на самые важные моменты, которые оказывают влияние на эксплуатационные качества готовой постройки.

Конструктив фундамента

Перед тем, как построить баню из газобетона, необходимо подготовить надёжный фундамент. Что значит надёжный?

Это должна быть такая конструкция, которая за счёт жёсткости максимально компенсирует последствия осадки грунта. Таковой можно считать только железобетон – никаких деревянных или металлических свай.

Вернее, сваи из металла использовать можно, но они должны быть поверху обвязаны монолитным ростверком. Это та же лента, только «подвешенная» над уровнем земли.

Устройство пола

В зависимости от того, какой вариант фундамента взят за основу, подбирается и конструктив пола.

Представим 3 наиболее часто применяемых способа его структурирования:

Как видите, банные полы имеют довольно сложный конструктив, и для комфортной эксплуатации бани очень важно их правильно структурировать.

Толщина и слойность стен

Баня не является жилым помещением и протапливается лишь периодически, поэтому нет необходимости делать в ней массивные стены. Излишняя толщина только увеличивает время прогрева, вынуждая вас тратить больше топлива. Не зря же в типовых проектах предусмотрена толщина стен 300 мм – она и есть наиболее оптимальная.

Брать блоки большей ширины (375 мм) или класть стену в полтора блока имеет смысл только в северных регионах. В относительно тёплой климатической зоне можно сделать стены не более 200 мм, для чего всё тот же блок с размерами 60*20*30 см можно попросту укладывать на ребро.

Тут многое зависит ещё от размеров строения – маленькой баньке толстые стены точно ни к чему. Тем более, что фасад ещё и утепляется.

Немного о кладке

Начинается работа с подготовки поверхности фундамента, которая чаще всего бывает неровной. При монтаже газоблоков производители рекомендуют использовать специальные клеевые смеси. Это более выгодно, так как клей хоть и дороже, но расходуется намного экономичнее.

• Однако первый ряд блоков кладётся на обычный раствор цемента и песка, и им же производится и выравнивание фундамента. Делается стяжка, поверх неё укладывается на мастику гидроизол (чтобы отсечь возможность капиллярного подсоса влаги), а затем уже выкладывается постель для первого ряда кладки.

• Все остальные ряды монтируют на клей – с ним толщина швов получается тоньше, и соответственно, практически отсутствуют мостики холода. Как и любая строительная смесь, сухой клей затворяется водой, перемешивается, в течение 5-10 минут набухает. Затем снова перемешивается и идёт в работу.
• Кладку начинают с наиболее высокой, определяемой водяным уровнем, точки фундамента. По углам стены выставляют порядовочные рейки, между ними натягивают причальный шнур, что даст возможность контролировать положение блоков и толщину швов.
• Перепадов между верхними плоскостями соседних блоков быть не должно, это может спровоцировать появление трещин. Их подшлифовывают – как и половинки блока, которые нужно распиливать, чтобы закончить кладку ряда. Следующий ряд начинают класть с той стороны, где установлен добор – это обеспечит необходимое смещение вертикальных швов.

Про армирование

Если длина стен бани не превышает 6 метров, армировать их в каждом 4-м ряду не надо.

Достаточно того, что вы предусмотрите усиление:

1. По бокам от проёмов сверху, куда будут опираться перемычки.
2. В предпоследнем перед оконным проёмом ряду кладки.
3. Сделаете армопояс в зоне перекрытия или опоры стропил крыши.

Армировать кладку можно либо стержневой арматурой: на стенах толщиной от 250 мм – в два ряда диаметром 8-10 мм (на более тонких берётся один стержень диаметром 12 мм). Арматура закладывается в предварительно нарезанные штрабы и утапливается в клей. Так же для усиления кладки можно использовать перфоленту, стальную или базальтовую сетку.

Внутренняя отделка

После кладки стен устраивают перекрытие и стараются быстро смонтировать крышу — чтобы защитить стройку от осадков. Затем приступают к формированию пола и только потом начинают облицовывать стены. Сначала изнутри.

• По традиции стены моечного отделения бани обшивают деревянной вагонкой – профилированной доской со шпунтом с одной стороны, и пазом с другой. Монтируют её по деревянной обрешётке, между поясами которой закладывают, к примеру, пенопласт, укрываемый сверху листовой фольгой.

• Про удобство использования материалов типа Пенофола, Тепофола мы уже упоминали. Они имеют большое преимущество перед всеми известными утеплителями, так как при одинаковой с ними теплопроводности имеют коэффициент паропроницаемости всего 0,001 мг/м*ч*Па. Можно сказать, показатель нулевой.
• То есть, от проникновения паров внутрь стены такой материал защищает лучше всего, одновременно являясь и теплоизоляционным. Благодаря слою фольги, которая при монтаже должна быть обращена внутрь помещения, он прекрасно отражает тепло.
• Под пенополиэтилен сначала монтируют парогидроизоляционную мембрану, делая нахлёсты между полотнами, заводя их к фундаменту и на потолок, и скрепляя двухсторонним скотчем. Далее встык монтируют полотна Пенофола, проклеивая швы алюминиевым скотчем.
• Механические крепления производятся дюбель-грибками только по линии верха, так как устанавливаемые на следующем этапе бруски обрешётки будут отлично фиксировать рулонный утеплитель. Если вагонка монтируется вертикально, бруски располагают в горизонтальном положении – и наоборот.

Примечание: деревянная обшивка может предусматриваться и в прочих помещениях бани, но в них нередко применяют и другие варианты отделки. Например, наклеивают влагостойкий гипсокартон и оклеивают обоями (в комнате отдыха). При этом выбор желательно сделать в пользу винилового покрытия, так как оно лучше задерживает пар. Идеальным вариантом для отделки стен бани является керамическая плитка, а так же штукатурка на цементной основе, окрашенная силиконовой или акрилатной краской.

Заключение

Строительство бани из газобетонных блоков имеет свои нюансы, которые в силу специфики материала обязательно нужно учитывать. Зато, если всё сделано правильно, вы получаете вариант ничуть не хуже, чем в случае с использованием древесины.

А если учесть, что финансовых затрат будет меньше, а срок службы строения значительно увеличится, преимущество стен, выложенных из поризованного бетонного камня, становится очевидным.