Барбекю из кирпича для беседки с казаном своими руками пошаговая инструкция

Рассмотрим подробную порядовку небольшого мангала из кирпича. Поскольку бывает места мало в беседке, поэтому иногда требуется небольшой проект мангала из кирпича. В проекте используется небольшой мангал с маленькой плитой 510 на 510 мм. Поскольку размеры маленькие, поэтому внутри мангала находиться выступ для выхода дыма в дымосборник. На ваше усмотрение, в проекте углы кирпичей можете не скруглять, поскольку процесс трудоёмкий.

Подробная порядовка барбекю

01 ряд, кладём полнотелым кирпичом, получается барбекю 7 на 3 кирпича.

02 ряд, формируем зольную камеру под чугунной плитой, один кирпич скашиваем для доставания золы. Углубление в зольной камере позволяет не выкатываться углям наружу. Справа дровник под мангал.

03 ряд, продолжаем выкладывать зольную камеру.

04 ряд, устанавливаем поддувальную дверцу.

05 ряд, выкладываем пол топочной камеры из шамотного кирпича. Устанавливаем колосниковую решетку.

06 ряд, подымаем стены топки и опоры под мангал.

07 ряд, футировка топки. Под дымоход выдвигаем кирпичи, они на весу, поэтому укрепляем с помощью уголка.

08 ряд, устанавливаем топочную дверцу 250 мм на 210 мм.

09 ряд, устанавливаем перемычку над дровницей. Кирпичи перемычки нанизаны на шпильку. Можно использовать другой вариант, установить перемычку на металлические уголки 50 мм. Из топочной камеры формируем канал для дымовых газов. Часто при выведении дымовых газов, внутрь канала вставляют трубу из нержавейки, тем самым повышается скорость.

10 ряд, продолжаем выход дымового канала.

11 ряд, подрезаем футеровку. Под мангалом выкладываем основание из шамотного кирпича. Выкладываем выше полочку перед мангалом.

12 ряд, укладываем чугунную плиту с размерами 510 мм на 510 мм, заподлицо с кирпичом. По краю плиты выкладываем базальтовый шнур или базальтовый картон. Выводим отверстие под дымоход, в который можно закладывать гильзу из нержавеющей стали. Начинаем подымать мангальную зону из шамотного кирпича.

13 ряд, продолжаем укладывать стены мангала и сзади плиты. Сзади плиты можно не делать стену.

14 ряд, продолжаем футеровку мангала, кладку стены перевязываем.

15 ряд, на рисунке видим габаритные размеры барбекю.

19 ряд, готовим перемычку из кирпичей для арки мангала. Связываем перемычку, как и нижнюю шпилькой или кладём металлический уголок 50 мм. Уголок должен входить в кирпич, необходимо делать пропилы в кирпиче для вставки уголка. В пропилах учитываем место для расширения уголка.

20 ряд, в мангале формируем дымовой зуб. Укладываем готовую перемычку.

21 ряд, закончили подъем кладки для трубы из топки казана. Далее дым идет в дымосборник.

22 ряд, начинаем подымать кладку для дымосборника, уменьшая площадь основания кирпичного ряда.

27 ряд, ставим задвижку.

28 ряд, выводим трубу в шестерик.

Материалы для маленького барбекю из кирпича

1. Кирпич шамотный 86 штук ШБ8
2. Кирпич красный около 600 штук без трубы
3. Дверка топки 250 на 210 мм
4. Дверка поддувала 250 на 130 мм
5. Колосник 140 на 270 мм
6. Задвижка дымохода 240 на 270 мм
7. Плита максимум 52 на 52 см

Скачать порядовку маленького барбекю с плитой, бесплатно

Любителям дачных посиделок с шашлыком и ароматным пловом, не обойтись без специально оборудованного места для его приготовления.

Владельцам загородного дома, дачи с участком, очень повезло в том, что они могут выделить часть земли у дома или в живописном месте сада, под стационарную беседку или навес, построив в нем удобный мангал из кирпича с казаном. В таком строении, проводить время за готовкой будут в удовольствие, хоть в дождливую погоду, хоть в теплый летний вечер.

Особенности мангала с казаном: внешний вид и расположение

Конструкция бывает двух категорий:

1. Одно-зоновая. Когда решетка для жарки мяса и место под казан объединены. Принцип русской печи. Это сложная конструкция, возведение которой, стоит доверить печнику.
2. Двух-зоновая. Встречается чаще, потому что удобнее в использовании. Все элементы расположены отдельно.

Уличная печь с мангалом и казаном – стационарный кухонный комплекс из камня или кирпича, которому нужен фундамент. Для увеличения функционала, может быть дополнен:

• Столешницей для разделки мяса, нарезки овощей.
• Раковиной.
• Коптильней.
• Тандыром.

Разместить дачный объект с мангалом лучше в шаговой доступности от дома. Это облегчит подключение к коммуникациям. Место выбрать защищенное от ветра, ровное, без деревьев и кустов.

Достоинства и недостатки конструкции

Продумав единожды внешний вид беседки с мангалом, связав воедино с дизайном дома и участка, вы получите гармоничную конструкцию, которая верой и правдой прослужит много лет и будет радовать глаз.

Плюсы:

1. Долгий срок службы. Кирпич – прочный материал, который мало поддается деформации и разрушению. Ему не страшен перепад температур, осадки и ветер. Правильно сложенная печь – мангал, способна прослужить более 20 лет.
2. Наличие дымохода и дополнительная поверхность для воплощения кулинарных экспериментов.
3. Возможность подведения электричества и воды.
4. Разнообразие приготовленных блюд и улучшение их вкуса, за счет равномерного прогрева в казане.
5. Вместительность и сезонность. Кирпичный мангал с казаном, возведенный под крышей, сделает возможным собрать возле зоны барбекю, всех родных и близких, в любую погоду и время года.

Минусы:

1. Неподвижность конструкции. Под мангал, в паре с казаном и другими кухонными приспособлениями, закладывается цементное основание, строится беседка или навес, поэтому убрать или перенести в другое место не получится.
2. Весомые габариты. Позволить разместить на своем участке, такой кухонный остров с печью-барбекю и казаном, может только владелец большого участка.
3. Повышенные материальные и временные затраты.
4. Сложность в возведении конструкции своими силами.

Необходимые для работы материалы

Основной составляющей раствора для печной кладки, является глина. От качества приготовленного раствора зависит дальнейшее использование дачного мангала. Он должен быть средней пластичности, потому что дает минимальную усадку, не трескается, прочно связывает кирпичи и выдерживает высокую температуру.

Для заливки опалубки фундамента нужны доски, арматура для сцепки, чугунные дверцы на топку и элементы печи (круги под разный размер казана), столешница и мойка, по желанию.

Выбор кирпича, песка, цемента

1. Кирпич (жаропрочный и облицовочный). Он должен иметь правильную форму и размер, прямые грани и углы, без скосов. Отбраковываем плохо обожженный и треснутый. Повышенные требования предъявляем к качеству кирпича, если каминная кладка будет использоваться без отделки, а просто с расшивкой швов.
2. Песок + глина. При смешивании раствора из отдельных компонентов самостоятельно, песок готовится мелкий, без остатков растительности. Отсейте крупные частицы через мелкое сито. Количество песка, зависит от пластичных свойств глины, которая тоже добавляется в раствор. Печники определяют ее пластичность на глаз и ощупь. Новичкам лучше использовать готовые смеси, которые продаются в строительных магазинах в большом ассортименте.
3. Цемент. Он нужен для заливки фундамента и добавляется в кирпичную кладку, для увеличения прочности раствора. Берется в расчете 0,75 л цемента на ведро раствора.

Сколько материалов понадобится: смета

После того, как определитесь с видом и размером постройки, нарисуете схему с порядовкой, станет понятно сколько необходимо расходного материала.

Количество кирпича на строительство и отделку можно посчитать поштучно, суммируя количество из каждого ряда. Смета будет складываться из затрат на кирпич, песок и цемент, расходный материал, инструмент и услуги мастера. Узнав цены на услуги и материалы, вы получите приблизительную стоимость.

Постройка мангала из кирпича с казаном: Типовой проект своими руками

Чертёж с размерами

Порядовка барбекю с казаном есть готовая в интернете. Изучить несколько вариантов и адаптировать понравившийся под свои размеры и пожелания. Останется только тщательно продумать высоту дымоходов, количество топок и широту рабочей поверхности. Для дополнительного удобства, вписать в проект места для хранения дров и кухонной утвари.

Выполнение фундаментного основания мангала

После составления плана, его одобрения и закупки всего необходимого начинается возведение кирпичного мангала с фундамента, точнее с рытья котлована под него. Огораживаем колышками место, которое отводите под дачный проект и отступаете в стороны по 50 см. Глубины от 25 см. будет достаточно. Землю утрамбовываем, насыпаем подушку из щебеня, укладываем арматуру для прочности и заливаем бетоном. Выжидаем дня три и убираем каркас из досок.

Гидроизоляция основания

Грунтовая влага, проникающая в кирпичные стены печи-мангала, способна со временем его разрушить. Чтобы этого избежать нужна гидроизоляция. Ее мы делаем из нескольких слоев рубероида. Укладываем толь на первый ряд и закрываем вторым слоем кирпича, выравниваем основание.

Кирпичная кладка: порядовка и укладка кирпича

Пошаговая кладка барбекю с печкой для казана должна быть прочной с толщиной швов не более 5 мм. Раствор должен заполнять всю поверхность между кирпичами, чтобы избежать проблем с тягой, при эксплуатации.

Прочность кирпичной кладки во многом зависит от правильной перевязки. Шов нижележащей кладки, перекрывается серединой целого кирпича. Кладка считается плохой, если идет смешение на четверть кирпича и недопустимо, когда шов совмещается.

Этапы укладки:

• Начинают возведение рядов с выравнивания фундаментного основания двумя рядами кирпича.
• Поверхность кладки выравнивается слоем раствора, с помощью строительного уровня.
• Массив камина начинается с третьего ряда. Весь процесс выполняется пошагово, точно следуя схеме выбранного заранее проекта.

Система укладки такова:

Сначала делается предварительная кладка, без посадки кирпича на раствор. Прикидываем нужное количество целых и половинок. Затем, кирпич снимаем с места, окунаем в воду, наносим смесь и укладываем его слегка вжимая, для получения минимального шва. Кирпич держим в левой руке и одновременно намазываем раствор правой.

Важно! Делать все надо быстро! Нельзя долго держать уложенный на кирпич раствор. Влага из него уйдет и шов получится толстым. После укладки выдавленные излишки убрать шпателем.

Дымоход – важный элемент отвода дыма, поэтому канал должен иметь строго вертикальное направление. Допустимо отклонение не более 3 сантиметров. Если в проекте есть наклонный участок, то его выкладывают из тесаного кирпича, а не уступами.

Чтобы не ухудшить тягу дачной печи-мангала, при возведении дымоотвода, не стоит обмазывать внутреннюю часть трубы раствором, так как при нагревании он трескается и опадает в дымоход, засоряя его. Плохо сказываются на правильной работе трубы и внутренние наплывы. На них скапливается сажа, которая перекрывает ход.

Установка и крепление печной дверцы

Основная часть печи выкладывается первой, а затем пристраивается блок с казаном. Под жаровней располагается топка (для закладки дров), а еще ниже поддувало (для чистки).

Есть простой и надежный способ установить дверцу топки с помощью заготовки из листа стали. Вымерев высоту и длину, вырезаем из него полосы и скрепив заклепками делаем прямоугольник по нашим размерам. Затем цепляем короб к дверце. Кладем кирпич, оставляя отверстие под заготовку, а когда довели кладку до высоты дверцы, прокладываем по периметру базальтовую вату и вставляем корпус топки на место, подгоняем, чтобы не осталось зазоров. Продолжаем класть ряды, делая их на клин.

Свод и арочная перемычка

Любые проемы в кладке из кирпича называются перемычками. В изготовлении каминов и печей используют:

• Арочные. Выкладывают по предварительно установленной опалубке, которая снимается после полного схватывания раствора.
• Клинчатые. Выполняют клинообразным швом толщиной не менее 5 см. внизу и 25мм. вверху. Перемычку ведут с двух сторон в направлении от пят к середине – замку.

Этапы кладки арки

Делаем шаблон из широкой доски. Начертить радиус на доске можно с помощью вбитого гвоздя и веревки, натянутой от него. Получается большой циркуль. С помощью его чертим линию. Выпиливаем лобзиком две заготовки, скрепляем их саморезами параллельно, оставив расстояние между ними.

Помещаем ее в место, где должна быть арка и без раствора расставляем кирпич, чтобы наглядно посмотреть, как будет. Если, все устраивает, садим на клей.

Пожарная безопасность

Расположение мангала на участке должно соответствовать правилам ПБ.

• Не строить мангал казан из кирпича вблизи деревянных построек, изгородей, которые могут легко воспламениться и пострадать от дыма. Отступить нужно по 5 метров от каждой постройки или забора.
• Разведенный в жаровне открытый огонь нельзя оставлять без присмотра.
• Возможные искры и дым не должны попадать на свои и чужие постройки и ветки деревьев тоже.

Как вкусно приготовить еду: основные правила

Пища приготовленная и съеденная на свежем воздухе всегда вкуснее, а если учесть некоторые правила, то просто песня.

Приготовить в казане, кроме плова, можно много чего вкусненького. Еда в нем не пригорает, так как прогревается равномерно со всех сторон. Мясо с овощами получается мягким и сочным, а плов рассыпчатым. Главное правило приготовления в том, что в процессе тушения крышку не открывать и специи заложить перед началом.

На открытом огне чаще всего жарят мясо (свинина, говядина, птица) и рыбу. Блюда приобретут незабываемый вкус, если:

1. Взять дрова из лиственных пород (яблоня, вишня). Они дают ровный жар. Для экономии времени используют готовые угли для мангала.
2. Поддерживать равномерную температуру углей и переворачивать шампуры, если начинает пригорать.
3. Выдержать пару часов кусочки шашлыка в маринаде из специй и лука.
4. Готовое блюдо съесть сразу, сняв с огня. При остывании оно потеряет часть вкуса и аромата.

Заключение

Остановившись на варианте мангала казана из кирпича, для его воплощения в жизнь, скорее всего, нужен будет специалист. Взявшись за дело самостоятельно, не переоцените свои возможности.

Без наличия специальных знаний в кладке, возведения фундамента, каркаса и дымохода, есть риск получить на участке проблемный и большой объект, который будет функционировать неправильно. Пользоваться таким мангалом будет сложно, да и удовольствия от готовки, с посиделками возле огня, будет мало.

Всегда приятно иметь на садовом участке печь для приготовления шашлыка, плова и жареного мяса. При этом хочется, чтобы она была не только функциональной, но и красивой. Особенно эффектно будет смотреться конструкция из кирпича. Вы можете сложить её самостоятельно.

Отличие барбекю от мангала и гриля

Шашлык — любимое блюдо россиян на отдыхе. Самый простой способ пожарить шашлык — воспользоваться одноразовым мангалом и шампурами. Но гораздо удобней и цивилизованней делать это на даче, в созданном собственными руками более сложном устройстве. Все такие приспособления — гриль, мангал, барбекю — очень помогают дачному повару, а отличаются лишь некоторыми особенностями конструкции.

Гриль, мангал и барбекю придуманы для жарки мяса, птицы, рыбы, овощей и грибов на углях. Они отличаются лишь сложностью конструкции и дополнительными возможностями.

Мангал

Это самое простое приспособление для жарки: прямоугольный металлический ящик на ножках без решётки для углей. Тлеющие угли лежат прямо на дне мангала, и жар от них направлен снизу вверх. На боковых стенках сверху имеются выемки для шампуров, а в нижней части — перфорация для создания тяги. Часто бывает складным и не имеет крышки. Его проще всего прихватить с собой на пикник или в туристический поход вместе с шампурами или решёткой.

Гриль

Гриль отличается тем, что у него есть решётка для углей и крышка, которая обеспечивает воздействие жара со всех сторон, а не только снизу. Но если отложить её в сторону, то агрегат станет работать как обычное барбекю. В гриле можно регулировать приток воздуха к углям и жарящемуся продукту, для чего в нижней и верхней частях сделаны заслонки. Иногда он оснащён зонтиком для собирания падающих тлеющих углей. Крышка — вещь очень нужная. Во-первых, увеличивается скорость приготовления пищи; во-вторых, готовое блюдо получается скорее тушёным, чем жареным, а значит, более полезным.

Барбекю

О слове «барбекю» до сих пор много споров. Кажется, все же самым лучшим толкованием является происхождение его от французского «barbe et queue» – «от бороды до хвоста». Изначально на решётке жарились не куски, а ягнята или поросята целиком. В русском языке это устройство получило нежное название «барбекюшница». Барбекю отличается от мангала тем, что имеет более сложное устройство. Там, как в печи, имеется решётка для угля, чем обеспечивается хорошая тяга, и решётка для продукта, который должен жариться. Как и мангал, барбекю не имеет крышки. Это более сложное и дорогое устройство. Широко продаются готовые «мобильные» барбекю, представляющие собой металлическую конструкцию на высоких ножках, часто — с крышей и дополнительными откидными полочками. Они неудобны тем, что в непогоду их желательно убирать с участка. В более дорогих моделях расстояние между решёткой для продукта и решёткой с углями может изменяться, что позволяет регулировать силу жара и очень облегчает готовку. Жар в барбекю тоже направлен снизу вверх.

Но часто словом «барбекю» называют большое сооружение на участке, «садовый камин». Как правило, оно выстроено из кирпича или камня, с солидной крышей и столом для подготовки. Часто в «садовый камин» вставляют казан (котёл) и раковину для мытья мяса и овощей.

Общее устройство печи барбекю с казаном

Казан — это круглый котёл из чугуна. Алюминиевые казаны нежелательны, они довольно быстро выгорают и не держат правильную температуру.

В казане на участке можно приготовить всё, что угодно, но оптимальные блюда: плов и казан-кебаб. В обычной кухне их приготовить сложно — слишком неприятны и интенсивны запахи при прокаливании масла.

Кирпичная печь с казаном универсальна: если убрать казан, можно жарить шашлык; если постараться ровно и аккуратно выложить круглый под, то можно его использовать как тандыр; если круглое отверстие накрыть чугунным листом с конфорками, на них можно жарить в сковородках и варить в кастрюлях.

Фотогалерея: примеры готовых печей-барбекю

Печь-барбекю можно сложить собственными руками, если следовать порядовому руководству, или «порядовке».

Что такое «порядовка»

Слово имеет два значения:

1. Простейшее приспособление из двух реек длиной полтора-два метра, которые крепятся к нижним рядам скобами, чтобы не рушить сырую кладку. По ним и по натянутой горизонтально нити и ведётся укладка кирпича. Это нужно для того, чтобы кладка была строго вертикальной, а стороны — ровными и перпендикулярными друг другу.

   

   Порядовка применяется для фиксирования радов кладки, обеспечивает вертикальность углов

2. Собственно порядок укладки кирпича. При этом имеется схема, на которой обозначен пошагово каждый ряд укладки.

Фотогалерея: схемы порядовок

Подготовка к строительству барбекю с казаном

Прежде чем приступать к постройке печи, необходимо определиться с местом её установки, набросать эскиз будущей модели и выбрать подходящий материал для кладки.

Определение места

Печь не должна стоять под деревьями и близко к воспламеняющемуся забору. Оптимально ставить её недалеко от вашего любимого места для еды на участке. Площадка должна быть большой, тогда готовить будет удобно. При желании можно соорудить печь с мойкой, тогда надо подвести к ней воду и канализацию. Если же это сложно, то печь ставится возле садового водопроводного крана.

Выбор материала

Печь-барбекю можно сложить из речного камня (это очень красиво), из керамзитовых блоков или обычного красного кирпича. Но поверхности, соприкасающиеся с огнём, выкладываются из специального огнеупорного кирпича, потому что все перечисленные выше материалы не выдерживают высокой температуры в мангале или под казаном и растрескиваются. То же самое относится к раствору для кладки. Места, где горит пламя, выкладываются на специальном составе. Раствор для остальной печи тоже специфический: цемент не выдержит даже небольшой температуры, поэтому вместо цементной части раствора применяется глина.

Видео: какой кирпич выбрать

Определение модели

Прежде чем рассчитывать количество стройматериала, необходимо определиться с моделью «садового камина». Здесь следует учесть следующие аспекты:

• габариты печи-барбекю; если конструкция массивная, ей понадобится фундамент;
• местоположение;
• форму топочного отделения;
• форму и размеры дымохода;
• дополнительные элементы, такие как казан, мойка, духовка.

Мы выбрали для постройки сложную печь. Это мангал-барбекю с плитой для готовки и казаном, проект мастера Валентина Бруя под названием «Стоунхендж».

Таблица: расчёт потребности материалов

Таблица: необходимые инструменты

Подготовка фундамента

Прежде чем приступать к кирпичной кладке, необходимо подготовить фундамент для будущей печи.

1. Для фундамента колышками и нитью разметить нужную площадь с запасом по 1 метру с каждой стороны. Перед печью запас можно сделать и гораздо больше.

   

   Нужную площадь под фундамент можно разметить с помощью колышков и нити

2. Вырыть котлован глубиной 30–50 см. Учитывая размеры и вес печи, нужно делать не ленточный фундамент, а плиту.
3. На дно котлована насыпать слой щебня или гравия высотой около 10 см; слой плотно утрамбовать.
4. Армировать фундамент решёткой из металлических прутьев, чтобы сделать его более надёжным.
5. Приготовить раствор: 1 часть цемента на 2 части песка, хорошо перемешать, залить одномоментно, чтобы не было трещин. Дать плите хорошо застыть.

   

   Фундамент нужно залить за один приём, чтобы не было трещин

6. После высыхания смеси покрыть плиту рубероидом, лучше в два слоя — для обеспечения гидроизоляции.

   

   Для гидроизоляции застывшую плиту нужно покрыть рубероидом в два слоя

Обычный кирпич перед кладкой надо вымачивать в воде, иначе он впитывает воду из раствора, раствор быстро высохнет и будет некрепким.

Иногда вместо бетона для фундамента используют кирпич. Бетонный фундамент более прочный и дешёвый, однако кирпичный легче сложить и демонтировать при необходимости.

Видео: фундамент для печи-барбекю

Порядок кирпичной кладки

Обычный кирпич кладём на смесь из глины и песка, поскольку цементный раствор не выдержит температуры. Стараемся выдерживать ширину вертикальных и горизонтальных швов соответственно в 10 и 5 миллиметров. При укладывании огнеупорного кирпича — 3 миллиметра. Огнеупорный кирпич кладётся на шамотный мертель (термостойкая смесь из шамотного порошка и огнеупорной глины).

1. Ряд первый. Делаем три пустых шва (обозначены синим) для вкладывания в них рамок дверец — двух прочистных и одной поддувальной.

   

   В первом ряду корпуса печи нужно предусмотреть места для дверок

2. Во втором ряду укладываем те кирпичи, на которые должна опереться арка места для дров. С остальными подождём — без дверец их уложить невозможно, а дверцы будут мешать.

   

   Второй ряд корпуса выкладывается пока не полностью

3. Делаем опору для свода из фанеры, которая называется «кружало».

   

   «Кружало» делается из фанеры, по нему выкладываются кирпичи

4. По кружалу выкладываем арку. Можно сточить кирпичи с одной стороны, а можно сделать полукруг за счёт утолщения раствора.

   

   Формы полукруга для арки дровника можно добиться за счёт утолщения раствора
5. Кладём основание топки из огнеупорного кирпича на шамотную смесь.

   

   Основание топки выкладывается из огнеупорного кирпича

6. Перекрываем фигурным огнеупорным кирпичом топку, первый ряд. Это поддувальная камера.

   

   Перекрываем топку фигурным огнеупорным кирпичом

7. Укладываем второй ряд топочного узла. Получается цилиндр. Кирпичи подпиливаются с одной стороны.

   

   Второй ряд топки напоминает Стоунхендж, в честь которого и названа печь

8. Кладём третий ряд. Кирпичи также нужно подпилить с одной стороны.

   

   Чтобы кирпичи образовывали форму цилиндра при кладке, их подпиливают с одной стороны

9. Переходим с помощью распиленных огнеупорных кирпичей к первому ряду футеровки.

   

   Футеровка также производится из огнеупорного кирпича
10. Кладём следующий, второй, ряд футеровки, аккуратно соблюдая пропорции.

    

    Во втором ряду футеровки стараемся аккуратно соблюдать пропорции

11. В третьем ряду продолжаем футеровку, постепенно формируя окружность по внутренним стенкам.

    

    Продолжаем порядовку, постепенно формируя окружность

12. Сооружаем перекрытие под казан с помощью шамотного кирпича. Кирпичи при этом подпиливаем с одной стороны, чтобы получилась окружность.

    

    Перекрытие под казан сооружается из огнеупорного кирпича

13. Оставляем зазор в 1 сантиметр между футеровкой и корпусом, поскольку огнеупорный кирпич имеет больший коэффициент расширения, чем обычный.
14. Обматываем огнеупорную часть утеплителем для печей — это фольгированный базальтовый картон. Тогда кожух из обычного кирпича не будет нагреваться, поэтому не будет большой теплопотери.

    

    Утеплитель служит для термоизоляции топки и контроля теплового расширения

15. После завершения топки укладываем третий ряд печи, тоже из спиленного по форме кирпича.

    

    Третий ряд корпуса печи начинаем укладывать после завершения топки
16. Кладём четвёртый ряд печи. Ставим поддувальную дверцу, сверху кладём замковый кирпич.

    

    Завершаем установку поддувальной дверцы, её проём перекрываем замковым кирпичом

17. Кладём пятый ряд, в нём устанавливаем топочную дверцу.

    

    В пятом ряду начинаем установку топочной дверцы

18. В шестом ряду создаём дымовой горизонтальный канал. До перекрытия старательно очищаем канал от мусора, затем выстилаем дно плёнкой, чтобы можно было потом легко убрать «плевки» раствора.

    

    В шестом ряду перекрываем горизонтальный дымовой канал

19. Ряд седьмой. Из кирпичей, поставленных на ребро, начинаем строить заднюю топочную часть.

    

    В седьмом ряду начинаем класть заднюю часть топки

20. Восьмой и девятый ряды кладём согласно порядовке. В девятом ряду закрываем отверстие топочной дверцы замковым кирпичом.

    

    В девятом ряду корпуса проём топочной дверцы перекрываем замковым кирпичом
21. В десятом ряду тонкими кусками кирпича выравниваем уровень вертикальных с горизонтальными. Создаём основание мангала.

    

    В десятом ряду тонкими пластинами выравниваем уровень вертикально стоящих кирпичей с обычными

22. Одиннадцатый ряд кладём не полностью. Обратите внимание на скруглённые края столешницы. Верх столешницы шлифуется.

    

    Для придания эстетического вида торцы кирпичей, образующих края столешницы, скруглены, а верхние пласты кирпичей отшлифованы

23. Далее под будущий казан на промытый и просеянный песок ставим чугунную плиту. Она должна быть на одном уровне с кирпичами.

    

    Плита должна быть на одном уровне с поверхностью кирпичей, образующих столешницу, и идеально горизонтальной

24. Формируем узел мангала. Укладываем из огнеупорных кирпичей периметр, выкладываем его утеплителем.

    

    Сооружение футеровки под мангальный узел начинается с периметра пода

25. Когда раствор хорошо затвердеет, на сухой, мытый и сеянный песок кладём огнеупорные кирпичи. То, что они не зафиксированы раствором, помогает избавиться от термодеформации.

    

    Отсутствие жёсткой фиксации подовых кирпичей раствором способствует их подвижности и снижению влияния термических деформаций на конструкцию мангала
26. С двенадцатого по четырнадцатый ряд ведём кладку мангала, формируя яму для углей. Её глубина должна составлять 130–140 см. Между 13 и 14, а также 14 и 15 рядом в шамотном кирпиче делаем пазы под рамку для крепления шампуров.

    

    При необходимости глубина мангальной ямы может быть уменьшена путем демонтажа подовых кирпичей и подсыпки под них слоя песка

27. В пятнадцатом раду завершаем мангальную яму.

    

    Между 13 и 14, а также 14 и 15 рядом в шамотном кирпиче выбраны пазы под рамку для крепления шампуров

28. Мангал перекрываем и создаём дымовой зубец — две арки из огнеупорного кирпича. Основание задней арки выше основания передней на два ряда.

    

    Для перекрытия мангала и организации газового порога («дымового зуба») служат две арки разной высоты

29. Дальше формируем стенку мангала с теплоизоляционным зазором между ней и аркой.

    

    Между стенкой мангала и аркой оставляем теплоизоляционный зазор

30. С двадцать третьего по двадцать пятый ряд кладём дымосборник. При этом кирпич нужно класть на ребро.

    

    В двадцать третьем ряду формируется переход дымовых газов в дымосборник
31. В двадцать пятом ряду часть кирпичей запиливаем под углом для устранения турбулентности.

    

    Для устранения турбулентности часть кирпичей запиливается под углом

32. Двенадцатый-четырнадцатый ряды корпуса печи кладём согласно порядовке, оставляя при этом тепловые зазоры между кожухом и футеровкой. В процессе кладки формируем газоотводный канал от топки и пяты под фронтальную арку перекрытия портала мангала.
33. Выкладываем фронтальную арку с помощью кружала. Для удобства уже готовая часть из огнеупорного кирпича на рисунке не показана.

    

    Арка укладывается с помощью кружала, в котором предусмотрен паз и фиксирующая планка для трёх центральных кирпичей, выступающих вперёд на 40 мм

34. С пятнадцатого по двадцать третий ряд проводим облицовку мангального узла. Между семнадцатым и восемнадцатым рядом устанавливаем задвижку плиты для казана.

    

    Облицовка мангала производится из обычного кирпича

35. С двадцать четвёртого ряда начинаем выкладывать наклонный дымосборник. Угол наклона поверхностей, на которые будут опираться стенки дымосборника, контролируется уровнем и транспортиром.

    

    Угол наклона поверхностей, на которые будут опираться стенки дымосборника, контролируется уровнем и транспортиром

36. В тридцать четвёртом ряду заканчиваем кладку дымосборника. Можно использовать обрезки, оставшиеся при изготовлении деталей первого ряда дымосборника.

    

    В тридцать четвёртом ряду используются обрезки, получившиеся при изготовлении деталей первого ряда дымосборника
37. Ряд тридцать пятый. Начинаем класть трубу. Итог должен соответствовать картинке.

    

    Печь «Стоунхендж» в готовом виде не требует специальной отделки, кроме расшивки швов

Видео: кладка арочного перекрытия

Видео: кладка цилиндрической топки под казан

Отделка печи

Печь «Стоунхендж» не требует особой отделки, так как была проведена тщательная подготовка кирпича при кладке. Нужна лишь расшивка широких швов, которая в идеале делается в процессе кладки, но можно сделать её и позже. Расшивка делается специальным инструментом. Её назначение — придать сооружению эстетичный вид.

Все металлические детали лучше загрунтовать и окрасить печным лаком или любой жаростойкой краской.

Нюансы использования

Такая печь имеет свои плюсы. Она будет служить много лет, практически не нуждаясь в уходе, кроме чистки дымохода. Можно проявить смекалку и заложить в проект раковину-мойку и рабочий стол. Если вы будете строить раковину, не забудьте предусмотреть подведение к ней воды с тыльной стороны печи.

В результате, если вы преодолели все трудности, у вас на участке уже стоит печь для приготовления вкусной и здоровой еды.

Лучшие идеи как сделать кирпичный мангал своими руками, с проектами, чертежами и пошаговой инструкцией. Более 200 фотографий простых и сложных кирпичных мангалов на любой вкус.

Авторские идеи кирпичных мангалов

Схемы и чертежи простых мангалов из кирпича

Собрали для вас в одном месте самые простые и функциональные мангалы, со схемами и чертежами, чтобы вы могли с легкостью своими руками возвести его на своем участке.

Схема кладки бюджетного мангала

Бюджетный мангал с дымоходом

Высота рабочей поверхности от уровня пола — 70-90 см, самой жаровни — около 60 см. Верх трубы, если мангал устанавливается в беседке, выводится выше уровня крыши.

Окончательно размеры мангала рассчитываются исходя из размеров кирпича 250х120х65 мм и толщины слоя раствора 3-5 мм. Нужно учитывать, что кладка в каждом ряду ведется в перевязку швов.

Можно воспользоваться готовым чертежом из интернета или разработать собственную уникальную конструкцию.

Чертеж простого мангала (пианино)

Мангал (пианино)

К сожалению, привести точные цифры – размеры мангала, количество кирпича – довольно сложно. Но для того, чтобы проще было сориентироваться в примерных габаритах печи и рассчитать потребное количество материалов, мы предлагаем посмотреть схематические чертежи устройств.

Самые бюджетные мангалы для дачи

Это просто выложенный из кирпича прямоугольник. Дно может быть также выложено кирпичом – тогда золу с него придется выгребать подручными приспособлениями – или, как на фото выше, с решеткой.

В этом случае необходимо предусмотреть дверцу в одной из боковых стенок (обычно она заменяет два-четыре кирпича) для выгребания золы из-под решетки. Шампуры или решетка для жарки укладываются прямо поверх кирпичных стенок.

Уровень всех стенок может быть одинаковым, или короткие стенки выкладываются выше – для защиты от бокового ветра. Помимо обычного кирпича, используют также шлакоблоки, пеноблоки и другие блочные материалы. Возможно использование дикого камня.

Достаточно простым можно также считать П-образное сооружение.

Особых отличий нет – основание выложено кирпичом, стенки тоже. Отсутствует передняя стенка, что заметно упрощает удаление золы, решетка (решетки) опираются либо на выступающие из кладки кирпичи, либо просто на блоки, поставленные внутрь жаровни (как на фото выше).

Очень интересна также идея устройства стенок очага из габионов, наполненных диким камнем.

Тут тоже необходимо бетонированное основание, камень лучше использовать твердый, не склонный рассыпаться под действием жара – гранит, базальт.

Можно также обложить диким камнем металлическую старую бочку.

Такой вариант, пожалуй, стоит называть даже не мангалом, а просто кострищем – обустроенным и укрепленным местом для разведения огня.

Чтобы раствор был более прочным, можно добавить в него поваренную соль (около 200 г на ведро) или 1 кг термостойкого клея. Во избежание засыхания смеси, ведро необходимо накрыть крышкой.

Беседки из кирпича с мангалом

Такой мангал подойдёт для загородного дома, где есть большой дворик, так как конструкция потребует много свободного пространства. Для начала необходимо сделать небольшой, ровный котлован, уложить арматурные соединения и залить всё бетоном, чтобы он немного возвышался над землей.

После того как бетон застынет, делаются стены из кирпича, но где будет располагаться мангал, применять лучше огнеупорный материал. Когда стены достигнут желаемой высоты, строится верхняя перегородка и ложится крыша, оставляя место под дымоход.

Теперь ставится сам мангал. Кладётся он в месте, где расположена огнеупорная стена. При возведении дымохода следует учитывать высоту крыши и делать его значительно выше, а по окончанию накрыть защитным листом, чтобы не попадали осадки.

Мангал-казан своими руками (пошаговая инструкция)

В данном случае все делается примерно так же, но выкладывается дополнительный отсек с печкой под казан (котел). Основание выкладывается также на слое гидроизоляции, но отличается формой – сразу предусматривается замкнутый контур для будущей печи под котел.

Внутри контура будущее основание печи заполняется обычным полнотелым красным кирпичом. На уровне второго-третьего ряда кладки контура вмуровывается дверца для выгребания золы. Далее посредине (на оси дверки) кладут два ряда огнеупорного кирпича, полости сбоку заполняют обычным.

На фото хорошо видно, что снизу металлическая рама с дверкой подперта кирпичом, а вверху притянута к кладке скрутками из проволоки.

Ставят на место колосниковую решетку.

Монтируют дверку для подбрасывания дров.

Выкладывают плоскость вокруг колосниковой решетки вначале огнеупорным кирпичом, потом фигурными блоками или тем же, но резанным, кирпичом, формируя углубление.

Устраивают дымоход, параллельно поднимая стенки до нужного уровня.

Выкладывают свод, оставляя квадратное отверстие под казан.

Монтируют металлическую плиту под казан (обратите внимание, круги вокруг отверстия могут вращаться вместе с котлом) и либо обкладывают облицовочным кирпичом сравнимой толщины, либо вырезают выемку под плиту в верхнем слое кладки.

Поскольку труба от печки мангала выведена вбок, туда, где располагается сама открытая жаровня, разумно сложить над этой часть конструкции свод и дымоход. Перед этим обязательно проверяют качество работы вытяжной трубы.

Стоит отметить, что лицевая часть свода выкладывается дугой, лучше облицовочным кирпичом, выше кладка идет как обычно.

Чтобы не искать подходящий колпак на верх дымохода, можно сразу выложить его из кирпича.

Фундамент под мангал из кирпича (пошаговая инструкция)

Под стационарный мангал из кирпича обязательно нужен фундамент, что обусловлено значительным весом конструкции. Надежное основание необходимо даже под небольшой мангал, если вы хотите, чтобы он презентабельно выглядел и служил долго без просадок и трещин.

Алгоритм работ:

1. При помощи рулетки, колышков и шнура размечаем место по выбранным в проекте размерам.
2. Убираем дерн, выкапываем яму глубиной 30-35 см.
3. На треть засыпаем песком, утрамбовываем, поливаем, трамбуем.
4. Добавляем такой же слой щебня с песком в пропорции 3:1.
5. Выполняем гидроизоляцию стенок, укладывая рубероид так, чтобы он выступал на 10 см выше уровня земли.
6. Сооружаем опалубку по периметру из доски или бруса с выступом 5-10 см над уровнем земли.
7. Укладываем арматурную сетку.
8. Заливаем раствором из цемента, песка и гравия, приготовленным в пропорции 1:2:4.

Залить фундамент нужно в один заход, чтобы плита получилась монолитной и не потрескалась.

После заливки не стоит спешить с возведением кирпичной конструкции. Фундамент должен равномерно высохнуть, затвердеть, постояв не менее 2-4 недель. На это время его можно прикрыть пленкой.

Готовый фундамент под мангал

Раствор для кладки мангала

Из-за различных свойств кирпичей и их разной области применения в мангалах, необходимо использовать различные составы раствора для их скрепления. Выбор состава определяется характеристиками кирпичей и его способностью выдерживать определенную температуру.

Цементный раствор. Обычным раствором из цемента скрепляют внешний каркас стен, часть трубы и другие элементы мангала, которые возводятся первыми. Для приготовления такого раствора необходимо смешать песок и цемент в пропорции 3:1.

Глиняно-песчаный раствор. Чтобы обеспечить сохранение свойств при высоких температурах, необходимо использовать смесь для топки, дымосборника и мангала. Для этой смеси используется красная глина и просеянный песок в пропорции 1:2.

Шамотный раствор. Эта смесь может выдерживать температуру до 1700°С, не трескается и имеет высокую вязкость. Шамотный раствор делает работу проще, так как его нужно только развести в нужном количестве воды.

200 разных идей кирпичных мангалов с фото

Мангалы для загородного дома или дачи сильно отличаются от переносных или быстровозводимых конструкций. Один из главных плюсов – это возможность хранить все приспособления в одном месте и они не будут мешать в гараже или в доме.

Ещё один немаловажный плюс – равномерное распределение жара по всей части мангала. Благодаря этому плюсу блюда получаться более сочными и насыщенными.

Плюс в том, что мангалы из кирпича бывают закрытыми, с отдельной коптильней и плитой для казана. Это сокращает время на приготовления сразу нескольких блюд.

Стоит учесть, что мангалы из кирпича безопасны и очень устойчивы, ведь их невозможно уронить человеку, в отличие от переносных конструкций.

Простые варианты барбекюшницы из кирпича

Чуть сложнее, но тоже реально сделать самостоятельно

Вариации на ту же тему — отделка оригинальная

Несколько барбекю, которые можно построить, имея уже какой-то опыт, но лучше — доверить специалисту (если найдете, конечно).

Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.

Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.

Сам процесс возведения не очень легкий, ведь надо сделать так, чтобы коптильня не теряла тепло, и можно было одновременно пользоваться грилем. Поэтому отсеки для заброски угля делаются с двух сторон, чтобы тепло быстро не уходило и распределялось равномерно. Сверху ставится решетка и крепится к кирпичам для устойчивости.

После того, как цементный раствор в сделанном Вами фундаменте окончательно застыл, рекомендуем провести примерку кирпичей. Для этого нужно сделать выкладку первого ряда кирпичей на сухой поверхности фундамента, то есть без использования цементного раствора.

Также полезно будет обвести и зафиксировать границы получившейся конструкции, чтобы в дальнейшем ориентироваться по ним. На данном этапе Вы сможете провести примерный подсчет материала, который будете использовать на ряд, то есть количество целых кирпичей и половинок, а также внести корректировки в общую площадь мангала.

Также рекомендуем подготовить и сами кирпичи. Не лишним будет намочить их или даже оставить на ночь в воде. Когда они высохнут снаружи, но будут еще содержать влагу внутри, можно приступать к работе. Так ваша конструкция в дальнейшим не будет разрушаться из-за свойств кирпичей поглощать влагу.

Выкладывайте кирпичи, ориентируясь на линию, зафиксированную при примерке. Делайте выкладку не спеша, тщательно заливайте раствор между кирпичами и пристукивайте сверху резиновым молотком. Тщательно удаляйте излишки цементной смеси, чтобы готовое строение выглядело привлекательно и эстетично.

Второй и последующие ряды кирпичей выкладывайте в соответствии с шахматным порядком, то есть сдвигаясь на половинку кирпича в сторону. Каждый ряд должен иметь начало в углу. Этот угол укрепляется с помощью металлической проволоки, чтобы упрочить конструкцию.

Не забываем также о том, что периодически необходимо проверять плоскость с помощью уровня и отвеса. Дабыизбежать перекоса строения. Не забываем оставить место под печь в точном соответствии с выбранным Вами чертежом.

Следует помнить, что под воздействием высоких температур, металлу свойственно расширяться. Поэтому следует предусмотреть небольшой зазор, который можно проложить асбестовым шнуром.

Для того чтобы надежно фиксировать углы основания мангала, можно применять металлические уголки или арматурные стрежни. Надежнее и удобнее использовать первый вариант, это позволит избежать в дальнейшем шаткости конструкции.

Также не забываем оставлять промежутки в боковой кладке кирпичей. Эти промежутки заполнять цементным раствором не нужно. Вы собираетесь разжигать внутри мангала огонь, а сделать это без регулярно поступающего кислорода просто невозможно.

Для обрешетки можно подготовить специальные стрежни из металла, а можно выкладывать кирпичи таким образом, что часть будет выступать вовнутрь. Именно на эту выступающую часть и будет устанавливаться обрешетка в дальнейшем.

После того, как Вы закончите со строительством основной части, можно сделать столешницу для удобной подготовки, разделки и дальнейшего хранения продуктов. Также будет к месту и раковина. Установить рядом беседку или, возможно, большой деревянный стол и скамьи.

Изготовленный самостоятельно мангал будет не только местом приготовления вкусных и свежих блюд, но также поводом для гордости мужчины за отлично проделанную работу своими руками.

Барбекю из кирпича на участке частного дома или дачи — это центральный элемент зоны отдыха. Печь может стоять в беседке или на улице, в виде самостоятельной конструкции или в составе целого комплекса — вариантов размещения и комбинаций разных функций очень много.

Особенности

Барбекю из кирпича — это стационарный уличный очаг. И при проектировании надо учесть особенности его установки и размещения.

Виды барбекю и особенности размещения

Можно выделить два вида уличных кирпичных барбекю: одиночная печь и комплекс печных устройств.

В первом случае это может быть закрытый или открытый очаг с приспособлениями для установки вертела, шампуров или решетки над тлеющими углями.

Если это открытый очаг, без купольного свода и дымохода, то он может располагаться только на открытом воздухе, с соблюдением соответствующих мер пожарной безопасности.

Но если подходить строго, эти меры соблюсти в условиях ограниченного пространства придомового участка непросто.

Закрытая печь с дымоходом может стоять как на открытом воздухе, так и в беседке (или под навесом).

И довольно часто, хозяева не довольствуются только одной функцией барбекю — запеканием продуктов на жаре перегоревших дров или древесного угля. Здесь же, рядом, могут поставить печь с варочной поверхностью, тандыр, секции для хранения дров, рабочий стол для разделки мяса и подготовки продуктов. А это уже целый комплекс для готовки на улице.

Но в любом случае, при выборе места руководствуются нормативами по размещению вспомогательных (служебных) сооружений на участке — минимальными расстояниями от дома, границы с соседним участком, отдельно стоящими деревьями.

Когда зону барбекю обустраивают со всеми «удобствами» (водой, стоком, электричеством), то надо учитывать близость прохождения инженерных сетей, и возможность подключения к ним. Если подключение к водопроводу не предусмотрено по плану, то печь надо располагать поближе к летней кухне или недалеко от дома со стороны обычной кухни.

Особенности установки

Для любой кирпичной конструкции, независимо от ее размеров, необходим хороший фундамент. И лучше всего для этих целей подходит плита.

Тем более, что при обустройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента, надо принимать в расчет особенности грунта. А они бывают таковы, что лента может не выдержать сил морозного пучения, и по кирпичной кладке пойдут трещины. Плита — это универсальный вид основания, и она хорошо работает даже на слабых и подтопляемых грунтах.

Обычно главный контраргумент против плиты — большой расход бетона. Но на такую сравнительно небольшую по площади конструкцию, как печь-барбекю, его понадобится не так уж и много.

Закладка фундамента

В качестве основания можно уложить готовую дорожную плиту, но у такого варианта больше недостатков, чем достоинств. И обычно фундамент заливают своими руками. Площадь плиты изготавливают согласно размеру печи, с небольшими допусками по периметру. А площадку перед барбекю затем выкладывают такой же плиткой, что и дорожки на участке.

Еще на этапе проектирования глубину выемки грунта и толщину плиты рассчитывают таким образом, чтобы поверхность плиты возвышалась над грунтом на 50-60 мм.

Если печь барбекю будет сравнительно небольшой, то достаточно, если толщина плиты будет в пределах 10 см. Для большого печного комплекса параметры плиты лучше рассчитать, основываясь на свойствах грунта и совокупной нагрузки на основание. В этом случае может понадобится заливка плиты толщиной 12-15 см.

Подготовка

Пошаговый алгоритм подготовки участка под бетонирование выглядит так:

1. Размечают колышками и бечевой место.
2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
3. Выравнивают и трамбуют дно.
4. Устанавливают опалубку из обрезной доски или полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
5. Засыпают щебень и песок общим слоем толщиной около 15-20 см. Выравнивают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она предохранит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст влаги уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100х100х6,0 мм или 150х150х8,0 мм. Арматура должна лежать приблизительно в средине плиты на расстоянии не менее 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм.

Выбор марки бетона

Обычные рекомендации по марке бетона, или классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он зависит от материалов. Для легких построек достаточно марки бетона М200-М250 (или B15-B20), а для более тяжелых — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю небольшая, в виде открытого очага без дымохода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем более печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 или М300. Понятно, что при повышении марки, увеличивается расход цемента (приблизительно на 10% для каждой следующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют объемными долями. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в объемных долях (в ведрах) выглядят следующим образом:

• М200 — 4.9/3.2;
• М250 — 3.9/2.4;
• М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более точные пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. Причем соотношения весов зависят еще и от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтобы качество всех составных частей бетона было нормальным:

• вода — чистой, из водопровода;
• песок — речной или мытый (без примеси глины);
• щебень — гранитный (не вторичный);
• цемент — свежий (спустя месяц после изготовления он теряет до 10% вяжущих свойств, спустя 6 месяцев — треть).

Приготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая вначале сыпучие материалы насухо, а потом постепенно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, точнее — в течение одного рабочего дня, чтобы не образовывались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь обязательно уплотняют обрезком арматуры или ломом, стараясь выгнать воздух из раствора и не сбить при этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой или мешковиной, периодически смачивая ее водой. Это обязательное условие для правильного созревания бетонного камня.

Порядовки

Печь-барбекю, тем более печной комплекс, требует составления грамотной порядовки. Всему «виной» наличие дымохода и необходимость регулировки тяги. В таком исполнении, она практически не отличается от камина или русской печи, и рассчитать порядовку с «нуля» не так просто. Но это и не надо делать самому — в интернете достаточно много проектов печей любого размера и функционала:

Кирпич, кладочный раствор, прочие материалы

При строительстве барбекю понадобится два вида кирпича: шамотный и обычный. Шамотный нужен для кладки топки и дымохода.

Из обычного кирпича выкладывают корпус печи. И это обстоятельство надо учитывать при расчете количества кирпича.

Обычный керамический кирпич бывает только одного размера — 250х120х65 мм (не считая полуторный или двойной формат). А шамотный (или печной) кирпич может быть разных размеров.

Ближе всего к обычному керамическому блоку марка шамотного кирпича ШБ-8 (250х124х65 мм), и эти «лишние» 4 мм ширины постели компенсируют за счет разной толщины кладочного шва. В остальных случаях размеры отличаются довольно существенно.

Помимо кирпича нужен еще кладочный печной раствор. Его можно изготовить самому, но состав зависит от жирности глины, которая в свою очередь определяется процентным содержанием песка. Объемное соотношение глина/песок в растворе выглядит так:

• тощая глина (до 30% песка) — 1:1;
• средняя глина (до 15% песка) — 1:1.5;
• жирная глина (до 4% песка) — 1:2.5.

Перед изготовлением кладочного раствора глину замачивают на сутки, затем добавляют мелкий сеяный песок и тщательно перемешивают до однородного состояния. Консистенцию раствора делают такой, чтобы он «сползал» с мастерка при его наклоне приблизительно на 45°.

Для тех частей корпуса печи, которые не подвергаются нагреванию, используют обычный кладочный раствор на основе песка и портландцемента.

Можно купить готовые кладочные растворы в виде сухих смесей, и приготовить их перед началом работ.

К основным строительным материалам относится также металлический уголок 32х32х4 мм. С его помощью формируют своды топки и поленицы, а также рабочую поверхность стола (если ее изготавливают из кирпича).

Остальные печные приборы, кроме обязательной решетки для барбекю, закупают по мере необходимости. Это могут быть: дверки поддувала и печи, колосники, варочная поверхность плиты, заслонка для регулировки тяги (шибер). А так как металл и керамический кирпич имеют разные коэффициенты теплового расширения, то для закладки всех печных аксессуаров нужен еще асбестовый шнур. Им заполняют зазор в 3-5 мм, который оставляют между металлом и керамикой на этапе монтажа.

Кладка

Кирпичную печь кладут с помощью стандартного набора кладочных инструментов, в состав которого входят:

• уровень, отвес, угольник;
• шнуры;
• шаблоны для кладочных швов разной толщины (для топки и дымохода — 3 мм, для остальных частей корпуса печи — 5-8 мм);
• кельмы;
• киянка;
• кирка, болгарка с диском для подгонки размеров кирпича и стального уголка;
• расшивка.

Первые ряды вначале выкладывают насухо. Проверяют соразмерность шамотного и обычного кирпича, определяют размеры подрезки, там где она необходима.

Затем начинают кладку. Обычный кирпич увлажняют, опуская на пару минут в ведро с водой. Шамотный кирпич только ополаскивают. После подгонки шамотный кирпич надо укладывать так, чтобы колотая киянкой или резаная диском сторона была обращена наружу, а не в топку или в дымоход. Сам процесс кладки проходит с перевязкой швов, с периодическим контролем вертикали стенок и горизонтали швов.

После окончания кладки печь сушат в естественных условиях 5-7 дней. А затем протапливают в течение одной-двух недель (зависит от размеров и массы конструкции).

Проект небольшого барбекю из кирпича для начинающих:

Временное барбекю их кирпича

Можно из кирпича сделать временную печь для барбекю — без применения раствора. Для этих целей можно использовать обычный кирпич — открытый очаг (без дымохода) и небольшие зазоры в кладке обеспечат приемлемый для керамики тепловой режим.

Пошаговый алгоритм сооружения временного барбекю выгляди так:

1. Подготавливают на грунте ровную и твердую площадку. Можно даже не снимать гумусный слой — достаточно срезать растительность, выравнять и утрамбовать поверхность.
2. Застилают пару слоев рубероида.
3. Выкладывают первый ярус кирпичей с небольшими зазорами между тычками и ложками соседних элементов.
4. Второй ярус кладут в перевязку с первым, с соблюдением приблизительно таких же по размеру зазоров.
5. Следующие ряды выкладывают таким же образом. Кладку ведут до высоты, удобной для пользования барбекю. Таких рядов надо 10-11. На этой высоте на кирпичи кладут стальной лист, который будет служить поддоном для углей.
6. Выкладывают насухо по бокам и сзади стенки высотой в два кирпича. Укладывают и крепят решетку.
7. Наращивают стенки в высоту еще на два-три кирпича.

Такую печь можно выложить за пару часов. И за такое же время ее разобрать. Хороший вариант для дачи или небольшого придомового участка.

Фото проектов барбекю из кирпича