Бетонный погреб – надежное и прочное сооружение, предназначенное для хранения урожая, вин, продуктов питания и всего, что нужно держать в прохладе. Правильно обустроенный погреб будет всегда сухим, не промерзнет и не прогреется, сохраняя примерно одинаковую температуру воздуха, независимо от погодных условий.
Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось множество современных строительных материалов, существуют разнообразные технологии сооружения здания, процесс создания типичного погреба под жилым домом такой же, как и много лет назад. Погреб можно сделать из пластика, бетонных плит, разной конфигурации и конструкции, но самым простым и целесообразным способом по-прежнему является заливка погреба бетоном.
Содержание
- 1 Что нужно знать о погребе до строительства
- 2 Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать
- 2.1 Монолитный
- 2.2 Сборный
- 3 Достоинства и недостатки бетонных погребов
- 4 Расчет состава бетона
- 5 Строительство монолитного погреба
- 5.1 Назначение размеров постройки
- 5.2 Выбор возможного заглубления
- 5.3 Техническая подготовка к строительству
- 5.4 Разработка котлована
- 5.5 Дренаж за скромные вложения
- 5.6 Сборка опалубки
- 5.7 Армирование
- 5.8 Основание
- 5.9 Возведение стен
- 5.10 Крыша
- 5.11 Гидроизоляция
Что нужно знать о погребе до строительства
До того, как приступать к поиску строительных материалов и начинать работы, необходимо разобраться со всеми нюансами, недостатками и преимуществами разных подходов. Важно изучить и учитывать некоторые особенности до реализации проекта.
Важные нюансы сооружения погреба:
- Погреб из бетона по глубине залегания и месту расположения может быть подземным, надземным, построенным отдельно от дома или внутри здания. Эффективнее всего обустраивать погреб полностью в земле, но такой вариант потребует больших затрат финансов, времени, сил. Часто выполняют частично заглубленные строения (примерно на половину высоты), чего вполне достаточно для защиты помещения от промерзания и обеспечения комфорта в эксплуатации.
- Для строительства подвала подходят любые материалы, кроме пористых. Из популярных нынче газоблоков погреб строить не стоит: материал впитывает влагу, станет причиной ее скопления в помещении, может быстро разрушиться. Использовать газоблоки можно только при условии обустройства нескольких слоев гидроизоляции вкруговую, но это обходится очень дорого.
- Неплохим современным вариантом может стать готовый пластиковый короб погреба, который поставляется с люком, полками, лестницей, системой вентиляции. Под него нужно сделать бетонный кессон, да и стоят пластиковые погреба дорого, зато избавляют от многих проблем.
- Подвал из бетона сегодня – наиболее приемлемый вариант, так как обходится недорого, получается прочным и надежным.
- Кровля погреба может быть арочной (для частично заглубленных или надземных проектов) либо плоской (для полностью заглубленного в землю помещения).
- Пол оставляют земляным (если грунтовые воды пролегают значительно ниже) либо заливают бетоном и гидроизолируют (надежнее).
- Утепляют погреба тем же грунтом, который был удален в процессе рытья котлована.
Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать
Соорудить бетонный погреб своими руками вполне реально. Но сначала нужно определиться с технологией строительства – подвал можно собрать из готовых армированных блоков либо путем заливки бетонной смеси в подготовленную предварительно опалубку (также с армированием стальными прутьями). Обычно монолит заливают на пучинистых грунтах, в составе которых много суглинка.
Нужно помнить, что в обоих вариантах пол погреба необходимо обустроить с дренажной системой и слоем гидроизоляции, далее армировать поверхность и залить смесью бетона минимум на 20 сантиметров. Пол желательно делать армированным и прочным в любом случае, так как уровень грунтовых вод может меняться, как и нагрузки грунта на конструкцию. А основание способно забирать на себя около 30% нагрузки стен.
Сборные конструкции, в строительстве которых используют бетонные блоки и плиты, получаются менее прочными, более дорогими и подверженными воздействию влаги.
Монолитный
Монолитные бетонные погреба обустраиваются путем заливки коробки бетоном. До начала работ обязательно нужно исследовать местность – определить уровень прохождения грунтовых вод, выяснить наличие на объекте газовых магистралей, линий водопровода, связных, кабельных каналов, труб канализации и т.д.
Для обустройства бетонного погреба выбирают тип конструкции (наземная, подземная), роют котлован нужной глубины, засыпают на дно слой дренажа, потом прокладывают слоем рубероида гидроизоляцию, армируют стальными прутьями, монтируют опалубку и заливают конструкцию бетоном.
Подвал в итоге получается надежным, прочным, способным выдерживать нагрузку грунта, влаги, воздействие различных негативных факторов.
Сборный
Готовый бетонный погреб делают после заливки пола, собирая из фундаментных блоков. Блоки собираются с использованием кладочного раствора с гидроизолирующими добавками. Сборка происходит благодаря кладочному раствору и специальным пазам. После сборки вся поверхность блоков обрабатывается гидроизолирующим средством (типа Дегидрол Люкс марки 3).
Сборный бетонный подвал своими руками построить очень сложно – все дело в весе блоков (от 100 килограммов), поднять которые одному человеку если и теоретически возможно, все равно тяжело. В таком случае используют специальную технику.
Основные преимущества сооружения подвала из готовых блоков – скорость и простота строительства, стойкость блоков к биологическим негативным факторам (грибок, плесень), морозоустойчивость. Блоки представлены в разных размерах, форме, поэтому подобрать элементы оптимальных габаритов не составит труда. При условии правильного выполнения гидроизоляционного слоя сборный подвал можно обустроить даже при высоком уровне грунтовых вод. Из недостатков такого варианта стоит упомянуть высокую стоимость как самих блоков, так и работ с их использованием.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.
Основные преимущества погреба из бетона:
- Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
- Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
- Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
- Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
- Гигиеничность.
- Стойкость к различным химическим воздействиям.
- Невысокая стоимость.
Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).
Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.
Расчет состава бетона
С учетом того, что для погреба желательно готовить бетон с высокими характеристиками стойкости ко влаге, качество материала тут играет основную роль. В цементе не должно быть комков, поэтому его обязательно просеивают через сито 1х1 миллиметр для их удаления.
Состав обычно следующий: часть цемента, часть песка, 3 или 4 части щебня/гравия, оптимальное количество воды для получения раствора нужной консистенции. Чтобы выполнить расчеты по маркам бетона более точно, можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.
Строительство монолитного погреба
Чтобы создать погреб из бетона своими руками, понадобятся определенные инструменты, материалы, знания. Необходимые материалы: цемент, песок, щебень (гравий), стальная арматура, фанера или доски для опалубки, вязальная проволока, гидроизолирующие материалы, трубы для дренажа и вентиляции. Инструменты: все для работы с бетоном, земляных работ.
Назначение размеров постройки
Размеры бетонного подвала зависят от его назначения, планов владельцев на помещение. Стандартные размеры – 2 на 4 метра. Многое зависит от того, где планируется строить подвал, от особенностей местности, возможности обустройства помещения желаемого размера.
Выбор возможного заглубления
Уровень заглубления подвала напрямую зависит от уровня прохождения грунтовых вод. Для их выяснения предварительно проводят разведочное бурение глубиной в 3 метра, вставляют деревянную рейку и оставляют на несколько часов. Если рейка сухая, грунтовые воды проходят намного глубже.
Уровень заглубления зависит от типа подвала – будет он наземным или подземным, возможности выполнения потолков оптимальной высоты. Если грунтовые воды залегают высоко и близко к помещению, подвал не стоит обустраивать вовсе – это решение может привести к бесполезным растратам.
Техническая подготовка к строительству
До того, как залить погреб бетоном, необходимо правильно выбрать место, определить уровень пролегания грунтовых вод. Нельзя строить погреб возле подножия возвышенностей, так как дождевая вода будет стекать вниз и подтапливать конструкцию. Лучше всего строить погреб на вершине холма (если это отдельно стоящее помещение).
Глубина залегания грунтовых вод определяется так:
бурят отверстие глубиной 3 метра обыкновенным садовым буром (если почва сложная и с камнями, лучше использовать специальную технику). По стандарту от мокрого грунта до нижней точки погреба должно быть минимум 50 сантиметров. Погреб обычно делают на глубине максимум 2-2.5 метра, поэтому бурения 3 метров обычно достаточно.
Наличие воды можно определить скважинным глубинометром или обычной рейкой (как описано выше). Все технические работы проводят в наиболее влажную пору года (осенью или весной).
Разработка котлована
До того, как заливать бетонный погреб своими руками, нужно выполнить земельные работы. Сначала тщательно расчищают территорию, удаляют верхний слой грунта и дерн, размечают границы котлована колышками и шнуром. Основную часть грунта копают экскаватором, треть объема можно вырезать штыковой лопатой.
Влажные грунты копают с обустройством дренажного стока: отдельно от ямы делают бетонный шурф либо скважину глубиной в 50-80 сантиметров ниже уровня котлована, дренажным насосом убирают воду. Дно и стены ямы выравнивают, планируют очень ровно, потом засыпают щебень, уплотняют за несколько раз.
Дренаж за скромные вложения
Дренаж – необходимая мера исключения риска затопления. Чтобы успешно бороться с подпорными водами, можно выполнить сеть траншей. Монтируют специальные трубы (дрены), которые укладываются по периметру помещения, изолируются слоями геотекстиля, гравия. Это будут фильтры грубой очистки, не позволяющие трубам забиться песком.
Дрены кладут под уклоном, чтобы вода уходила самотеком. Трубы соединяют с общим трубопроводом, уходящим в накопительный колодец (в таком случае используют насос, выкачивающий воду из колодца по мере его наполнения) либо яму, овраг.
Сборка опалубки
Для заливки бетонного пола монтируют опалубку из щитовых досок толщиной 3-4 сантиметра и шириной 25 сантиметров, которые после демонтажа можно взять для создания деревянного каркаса перекрытия.
Как осуществляются работы:
- Обрезка досок по требуемым размерам.
- Сборка щитов по периметру основания.
- Монтаж арматурного каркаса вдоль деревянного контура, связка арматуры со стальным каркасом лестницы в погреб (если заливается).
- Забивание колышков вертикально для фиксации щитов.
- Установка распорок в опалубке для жесткости.
- Монтаж трубы в каркасе для создания системы вентиляции.
Армирование
Арматурный каркас монтируют по всему периметру котлована и в стенах, что дает возможность сделать пол надежным и крепким, не боящимся пучения, а стены способными выдержать крышу и давление грунта. В армировании используют стальные прутья рифленые сечением 8-10 миллиметров, которые укладываются в формате сетки. Элементы вяжут специальной проволокой. Каркас обязательно должен быть приподнят над полом с использованием специальных фиксаторов или кусков кирпича.
Основание
Прежде, чем заливать сам погреб из бетона своими руками, необходимо сделать качественное основание. Дно и стены должны быть идеально ровными, без рыхлого грунта. На дно насыпают слой песка и гравия (по 10 сантиметров), если грунт влажный, сверху нужно еще уложить 10 сантиметров жирной глины. Каждый слой подушки тщательно утрамбовывается.
Сверху прокладывают слой гидроизоляции – можно использовать пленку из полиэтилена или рубероид. Мокрый грунт требует многослойной гидроизоляции. Стелют пол и заходят на стены ямы. Потом заливают пол раствором бетона слоем в 13-15 сантиметров. Заливка осуществляется без перерывов, с равномерным распределением слоя и уплотнением глубинным вибратором или штыкованием.
Через 8 часов после заливки лишняя влага из стяжки испарится, слой можно затереть, шлифовать для получения ровной поверхности. Дальнейшие работы стоит продолжать лишь по прошествии 28 суток.
Возведение стен
После того, как пол затвердел и набрал прочность, можно приступать к возведению стен. Сначала делают опалубку для стен (частично съемную или просто съемную). Если конструкция частично съемная, строят одну стену (в качестве второй выступает поверхность ямы) – вариант более простой, но требует большего расхода материала, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами, связанными прочно одна с другой.
Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры, обрезных досок, ОСП плит и т.д. Изнутри конструкцию можно выстелить полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 сантиметров. Между стенками щитов монтируют арматурный каркас – из расположенных в углах вертикальных связок и горизонтальных перемычек. Элементы соединяются вязальной проволокой.
Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 сантиметров, с обязательным уплотнением смеси штыком или вибратором. Если вибратор мощный, можно заливать слоями в 60 сантиметров. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Так стены возводятся нужной длины.
Через 6-7 дней можно демонтировать опалубку. Бетон требует правильного ухода – разбрызгивания водой, защиты от ультрафиолета. Через 28 суток стены готовы.
Крыша
Крыша заливается так же, как и стены. Сначала монтируют дно опалубки, опирая надежными стойками на пол. По периметру погреба устанавливают доски на ребро, которst заходят за края стен на 10 сантиметров. Если крыша должна быть сводчатой, поперек устанавливают перемычки нужной формы. Перемычки вяжут r периметральному коробу, в центре и по краям подпирают стойками.
Сверху на ригели устанавливают сплошную дощатую обрешетку, накрыв ее рубероидом. Тут же монтируют два вентиляционных канала из канализационных труб диаметром 110 сантиметров. Одна труба должна доходить до пола, вторая краем доходить до крыши.
Теперь монтируют арматурный каркас – если крыша сводчатая, стержни гнут под нужным углом специальным инструментом. Если крыша плоская, арматура выкладывается так же, как и на основании. Концы арматуры связывают с концами прутьев, оставленных при заливке стен. Нужно сделать так, чтобы весь каркас оказался в толще бетона. После устанавливаются внешние щиты опалубки и крыша заливается.
Заливка осуществляется как обычно. Если крыша скатная, вибратор использовать нельзя. Бетон можно штыковать, потом нужно загладить теркой, ухаживать в процессе высыхания. Потолок можно выполнить и из железобетонной плиты, которая сэкономит время и силы, но для ее доставки придется воспользоваться специальной техникой.
Гидроизоляция
После того, как бетон застыл, крышу нужно накрыть слоем гидроизоляции, чтобы надежно защитить ее от осадков. Тут лучше выбрать рубероид. А сверху можно установить слой теплоизоляции – дерн и грунт, в дополнении с жестким пенополистиролом. Если осуществляется бетонирование подвала в частном доме, можно отказаться от данных мероприятий.
Бетонный погреб – лучшее решение для тех, кому необходимо создать качественное и надежное место для хранения продуктов и не только. При условии соблюдения технологии и правил выполнения работ качественный погреб из бетона вполне реально выполнить своими руками.
Бетонный погреб: плюсы и минусы, этапы возведения
Содержание
- Особенности
- Плюсы и минусы
- Выбор места
- Как сделать?
- Внутреннее обустройство
- Чем обработать внутри?
Бетонный погреб – мечта любого дачника, ведь именно здесь можно хранить собранный урожай, разносолы и другие продукты питания. Благодаря прохладе внутри бетонного сооружения можно не переживать, что огородные вкусности быстро придут в негодность, но это лишь при условии, что бетонный погреб построен по всем правилам и требованиям.
Ошибки при строительстве конструкции могут привести к постоянной сырости внутри нее, перепадам температуры и многим другим неприятностям, негативно отражающимся на сохраняемых внутри продуктах.
Особенности
Основное предназначение бетонного погреба заключается в поддержании температурного режима, подходящего для хранения различных продуктов и заготовок внутри помещения. Для строительства лучше всего использовать железобетон или керамзитобетон, но в качестве аналога подойдут и бетонные кольца.
Рассмотрим особенности таких конструкций.
- Монолитный подвал. Как правило, такие конструкции возводят непосредственно под жилыми домами.
- Железобетонный. Идеальный вариант для быстрого возведения. Однако стоимость такой конструкции несколько выше, да и для монтажа блоков потребуется заказывать спецтехнику.
- Керамзитобетонный. Бюджетный аналог первых двух вариантов погребов, размещаемый вне каких-либо зданий и построек.
- Из бетонных колец. Очень быстрый в вопросе строительства подвал, однако внутри готовой конструкции будет мало места.
Согласно ГОСТу, срок эксплуатации правильно возведенной бетонной конструкции составляет порядка 20 лет.
Плюсы и минусы
Бетон – идеальный материал для строительства подземных погребов и подвалов, обладающий массой преимуществ:
- высокий уровень прочности: те же самые кольца выдерживают смещения почвы и воздействие грунтовых вод;
- бетонные блоки просты в монтаже, нет необходимости устанавливать дополнительное крепление, требуемое для потолочного перекрытия и стен;
- материал хорошо поддается ремонту: для реставрации отдельных частей конструкции нет необходимости полностью разбирать погреб;
- прочность и надежность: бетонные конструкции способны выдержать большие нагрузки;
- долговечность: при правильном монтаже плит, а также при установке гидроизоляции и вентиляции готовая конструкция будет служить своему владельцу несколько десятков лет;
- надежность: бетонная конструкция не промерзает при понижении температуры грунта и не превращается в «баню» при наступлении летнего зноя;
- экологичность: бетон обладает отличными гигиеническими свойствами, так как в составе материала отсутствуют химические компоненты;
- стоимость: цена возведения бетонного погреба значительно ниже, нежели привычного для всех кирпича.
Из минусов можно отметить возможность образования трещин в процессе укладки. Также обязательно нужно выполнять тепло- и гидроизоляцию.
Выбор места
Прежде чем приступать к строительству бетонного погреба необходимо определиться с местом. Кто-то желает возвести строение под домом, а кому-то по душе, чтобы конструкция была независимой. Участок выбирается согласно особенностям рельефа, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Глубина залегания зависит от желаемой высоты конструкции.
Рекомендуется, чтобы это была возвышенность, желательно вблизи жилого дома. На выбранном месте осуществляется проверка глубины залегания грунтовых вод. Пол поднимают на 50 см выше данных вод. Возможно, потребуется проложить дренаж.
Как сделать?
Примечательно, что для строительства бетонного погреба нет необходимости обращаться к специалистам, ведь возвести конструкцию каждый владелец садового и дачного участка может своими руками. Главное, следовать пошаговой инструкции.
Размеры постройки
Размер бетонного погреба зависит от его основного предназначения. По стандарту это помещения с размерами 2х4 м, но следовать данным критериям необязательно. Как правило, габариты бетонного подвала зависят от особенностей местности, и если у владельца участка места впритык, можно сделать конструкцию размерами 1х2 м или же 2х2 м.
Дренаж
Важное требование, позволяющее обезопасить погреб от затопления. Для большей защиты можно установить сеть траншей. Специальные дрены укладываются по периметру будущей конструкции, изолируются геотекстилем и гравием. Эти самые дрены будут играть роль фильтра, не позволяя трубам забиваться песком.
Дрены монтируются под наклоном, чтобы вода уходила самостоятельно в накопительный колодец или яму.
Расчет состава бетона
Прежде чем начать строить погреб, важно рассчитать количество требуемого материала. В идеале стоит использовать бетон марки М500, где задействованы 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Для расчета опалубки потребуются некоторые параметры:
- внутренний периметр (для примера – 12 п. м);
- внешняя опалубка (для примера – 14 п. м);
- тамбур (для примера – 1 п. м);
- длина щита (для примера – 26 п. м);
- толщина щита – 0,7 м;
- толщина доски – 5 см.
Площадь рассчитывается путем сложения показателей внутреннего периметра и внешней опалубки с перемножением полученной суммы на толщину щита: (12+14) х0,7=18,2 м2. А для расчета объема необходимо полученную площадь умножить на толщину доски: 0,05х18,2=0,91 м3. К полученному значению следует прибавить 10% запаса (для непредвиденных ситуаций).
Для вычисления количества бетона также необходимо знать некоторые параметры. Для примера можно взять такие:
- толщина стен – 3,4 м;
- объем стен – 21 м3;
- объем перекрытия потолка – 24,3 м3;
- общая площадь перекрытий – 36,45 м2.
Получаем следующее:
- объем раствора для перекрытий – 36,45х0,5=7,29 м3;
- объем бетона для лестницы – 0,37х0,3=0,67 м3;
- объем смеси для заливки пола – 0,2 м3;
- всего потребуется – 7,29+0,67+0,2=8,16 м3.
Армирование
Каркасная арматура устанавливается по всему котловану и в стенах, благодаря чему увеличивается уровень прочности и надежности возводимой конструкции. Для армирования следует использовать рифленые прутья с сечением 8 мм, которые можно выкладывать в виде сетки. Выложенная арматура перевязывается проволокой.
Каркас должен находиться на некотором расстоянии от основания пола. Для этого можно использовать специальные фиксаторы или же подложить кусочки кирпичей.
Бетонирование стен
Когда пол станет твердым и прочным, можно будет приступать к возведению сплошных стен. Первоочередно делается опалубка. Она может быть частично или полностью съемной. Если конструкция частично съемная, возводится одна стена. Этот вариант считается простым, но требует большего расхода материала и, к сожалению, не всегда подходит. Съемная опалубка выполняется в формате двухстороннего короба с двумя стенами.
Опалубку для стен можно делать из влагостойкой фанеры или обрезных досок. Изнутри конструкция застилается полиэтиленом. Толщина стен погреба обычно составляет до 15 см. Между стенками щитов устанавливается каркас из арматуры с вертикальными связками и горизонтальными перемычками. Элементы соединяются проволокой. Заливка стен выполняется слоями толщиной до 25 см. После заливки каждого слоя бетонной смеси в нее кладут закладные петли, чтобы связать каркасы. Через неделю можно демонтировать опалубку. А через 4 недели стены готовы.
Возведение крыши и потолка
Прежде чем заливать потолочное перекрытие, делают опалубку. Изначально ставится горизонтальное дощатое перекрытие. Эти доски подпираются брусом. На перекрытиях устанавливаются фанера или ДСП. Поверх выкладывается арматура в виде сетки, пруты фиксируются при помощи сварки. Далее осуществляется заливка бетона.
Возведение крыши делается после заливки потолка и монтажа вентиляции:
- делается дощатое арочное перекрытие, фиксируется на стенах;
- крепится опалубка с арматурой;
- устанавливается подпорка из досок;
- заливается бетон, утрамбовывается, затем ежедневно поливается водой;
- через 4 недели опалубка убирается;
- верхний слой покрывается битумной мастикой;
- проводятся оштукатуривание и засыпка грунтового слоя в 50 см.
Пол
Перед тем как заливать погреб, необходимо оформить прочное основание. Далее на дно засыпается слой песка и гравия, по 10 см толщиной каждый. Если грунт влажный, рекомендуется уложить на дно 10 см глины. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Сверху прокладывается гидроизоляция. Это могут быть полиэтиленовая пленка или рубероид. При высокой влажности грунта необходима многослойная гидроизоляция. При укладке пленки обязательно заходят на стены. Теперь можно начинать бетонировать.
При заливке бетона нужно следить, чтобы масса равномерно распределялась по поверхности. Толщина слоя бетона должна составлять 13-15 см. Заливка бетонной массы должна осуществляться без перерывов. Спустя 8 часов из залитой стяжки испарится вся влага, так что можно будет приступать к шлифовке напольного покрытия. Все последующие работы с полом следует осуществлять спустя 4 недели.
Гидроизоляция
Последний этап возведения конструкции предполагает прокладку утеплителя и гидроизоляции. Для этого необходимо покрыть стены и потолок битумной мастикой, обладающей водоотталкивающими свойствами. После застывания потолочного перекрытия крышу также необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.
В данном случае лучше остановить свой выбор на рубероиде. Если же погреб находится под жилым домом или под иной постройкой, от данных мероприятий можно отказаться.
Внутреннее обустройство
Любой погреб следует правильно обустраивать внутри. Как правило, это разделение зон на фрукты, картофель и овощи. Каждая зона обустраивается стеллажами с определенной высотой полок. Однако стоит сделать и дополнительные стеллажи, предназначенные для размещения консервации. Высота таких полок должна соответствовать высоте банок, а по глубине они должны вмещать 2-3 консервированные закрутки.
Крупные стеллажи часто устанавливаются неразборными, поэтому важно заранее продумать высоту и глубину полок. В качестве дополнительной безопасности следует самую нижнюю полку поднять на высоту 10 см от пола. Если произойдет приток подземных вод и гидроизоляция не справится с их выводом, то продукты, лежащие в погребе, не промокнут. Особое внимание важно уделить освещению погреба. Максимальное напряжение в электросети – 42 В. Допустимо проведение проводки в открытой формации, без роликов и изоляторов. При этом каждый осветительный прибор должен иметь герметичную оболочку.
Чем обработать внутри?
Традиционным вариантом обработки внутренних поверхностей является известь. Однако ее чаще используют для покрытия деревянных поверхностей. В случае с бетоном рекомендуется использовать специальную известь-пушонку. Данный раствор обладает отличными антисептическими свойствами. Он убивает не только микробы и вредные микроорганизмы, но и предотвращает возникновение плесени и грибков.
Известь-пушонку очень легко наносить на стены. Правда, стоит помнить, что этот раствор не является материалом декоративной отделки, соответственно, на стенах могут проступить некоторые разводы, но для погреба это незначительный момент. Еще один плюс извести-пушонки заключается в приемлемой стоимости. Это не дефицитный материал и его можно приобрести в любом строительном магазине.
Важно отметить, что повторную обработку можно сделать спустя 5 лет. Однако если в погребе отсутствуют признаки образования грибка и появления вредителей, то процедуры допустимо отложить.
Осень радует дачников богатым урожаем. Но возникает проблема зимнего хранения. Чтобы не пропал напрасно труд по выращиванию овощей, строят подвал. Соблюдая технологию строительства, построенный бетонный погреб своими руками будет удерживать постоянную температуру на уровне + 6-10 0С и влажность 80-90% зимой и летом.
Содержание
- Виды и размеры бетонных погребов
- Толщина стен погреба из бетона
- Какие инструменты и материалы потребуются
- Какой бетон нужен для погреба
- Как рассчитать необходимое количество раствора
- Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками
- Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками
- Выбор места
- Подготовка котлована
- Изготовление пола
- Опалубка для фундамента будущих стен.
- Возведение стен
- Гидроизоляция
- Потолочное перекрытие
- Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками
- Как залить крышу погреба бетоном своими руками
- Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками
- Заключение
Виды и размеры бетонных погребов
Перед строительством подвала выбирают тип сооружения и заготавливают материал. Бетонный погреб размещают под домом и как отдельно стоящее здание. На стадии проектирования первого варианта закладывают в виде подвала, при строительстве второго – соблюдают требования размещения и отдаленности от приусадебных построек и деревьев.
Подвал делают как полностью подземным, так и частично заглубленным. Строительство первого варианта, по мнению специалистов, дороже, чем второго.
Толщина стен погреба из бетона
Строительство любого приусадебного здания начинают с проектирования. Поэтому предварительно изучают государственные стандарты. Чтобы погреб из бетона подземного типа поддерживал необходимую температуру и влажность, выполняют следующие технические требования:
- расстояние между полом и грунтовыми водами выдерживают не менее 50 см;
- высота строения не более 2,5 м;
- толщина стен 10-20 см, чем ниже сооружение, том толще короба, чтобы не деформировалось строение во время весенних паводков и пучения грунта;
- крышу делают арочного типа, чтобы осадки не задерживались;
- на строение подсыпают слой почвы 50 см, чтобы зимой и летом поддерживалась одинаковая температура;
- если грунтовые воды располагаются высоко, вокруг сооружения делают дренажный отвод по периметру.
Для определения высоты залегания грунтовых вод весной делают скважину на глубину 3 м или до появления жидкости. В скважину забивают рейку и оставляют на 24 часа. По истечении времени вынимают доску и отмеряют промокший слой. Полученная величина и является искомым значением.
Какие инструменты и материалы потребуются
После выбора типа постройки и изготовления проекта производят подсчет материалов и готовят инструмент.
Для строительства бетонного погреба потребуются:
- цемент, песок, щебень для бетона;
- рубероид и битумная мастика для гидроизоляции;
- доски для опалубки;
- арматура для обвязки;
- лопата;
- уровень;
- сварочный аппарат;
- вязальная стальная проволока;
- дрель;
- шурупы;
- шуруповерт;
- емкость для замешивания цементного раствора;
- бечевка и колья для разметки.
Какой бетон нужен для погреба
Материал для возведения стен и пола может быть разным. В ход идут и фундаментные блоки, и шлакоблок, и бетонные кольца. Материалы для строительства погреба следующие:
Предупреждение! Специалисты не рекомендуют строить погреб из газобетонных блоков, т. к. благодаря высокой пористости материал сильно впитывает воду. Сырой погреб – это хорошо, но газоблоки будут со временем разрушаться, и стены подвала разрушатся.
Как рассчитать необходимое количество раствора
Чтобы приступить к строительству погреба своими руками, сначала просчитывают количество необходимого материала. Пропорции бетона марки М 500 для стен погреба следующие: цемент, песок, щебень в соотношении 1:2:3. Для возведения опалубки погреба принимают во внимание следующие параметры:
- внутренний периметр (например, 13 п. м);
- внешняя опалубка (например, 15 п. м);
- тамбур (например, 2 п. м);
- длина щита (например, 27 п. м);
- толщина щита 0,7 м;
- толщина доски 5 см.
При расчете принимают во внимание полученные величины. Складывают их и производят увеличение на 10% для непредвиденных ситуаций в запас. Площадь рассчитывают путем умножения общей продолжительности на толщину щита. Т. е. получают: 28*07=19,6 м2. Объем рассчитывают, умножая толщину доски на площадь, т. е. 0,05*19,6=0,98 м3 и добавляют 10% запаса.
Для определения количества бетона к объему стен прибавить объем пола и лестницы. Для примера берут следующие параметры:
- толщина стен 3,4 м;
- объем стен 21 м3;
- объем перекрытия потолка 24,3 м3;
- общая площадь перекрытий 36,45 м2.
Исходя из полученных величин, получают объем раствора для перекрытий: 36,45*0,5=7,29 м3. Объем бетона для лестницы 0,37*0,3=0,67 м3. Объем смеси для заливки пола 0,2 м3. Всего потребуется 7,29 + 0,67 + 0,2 = 8,16 м3.
Как сделать сборный бетонный погреб из блоков своими руками
После подготовки необходимого материала приступают к работам. Погреб из блоков бетона своими руками строят по пошаговой инструкции:
- При помощи кольев и бечевки по периметру делают разметку. Выкапывают котлован и тщательно выравнивают по уровню стены и пол. Если уровень грунтовых вод залегает высоко, делают дренажные канавы для отведения жидкости и засыпают щебнем, Проверяют уровень правилом.
Рыхлый грунт снимают и укрепляют щебнем - На землю укладывают арматуру, скрепляют вязальной проволокой. Пол заливают бетоном. Раствор делают из цемента марки 400-500, песка и щебня в пропорции 1:2:3. Оставляют сохнуть на 14 дней.
Чтобы бетон приобрел крепость, его ежедневно поливают водой - Бетонные блоки укладывают в шахматном порядке. После выгонки первого ряда проверяют уровень по диагоналям. Значение длин должно совпадать.
Блоки укладывают на цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 - Сооружают опалубку для потолочного перекрытия. Для армирования на опалубку устанавливают металлическую сварную сетку, толщиной 0,4-0,5 см. Заливают бетоном.
Раствор бетона делают из цемента марки М 500, песка и щебня в пропорции 1:2:3
Как сделать монолитный бетонный погреб своими руками
Перед строительством обычно изучают мастер-класс. Бетонный погреб своими руками делают в следующем порядке:
- На выбранном участке выкапывают котлован по размерам, указанным в чертежах.
- Производят гидроизоляцию при помощи полиэтиленовой пленки или рулонного рубероида.
- Выполняют каркас из арматуры.
- Устанавливают опалубку.
- Заливают бетон на пол. Через некоторое время делают монолит стен.
- Устанавливают опалубку для лестницы и тамбура.
- Заливают бетоном.
- Делают опалубку для потолочного перекрытия.
- Устанавливают каркас из арматуры.
- Заливают бетон.
- Покрывают гидроизоляционным составом.
- Засыпают грунтом.
Выбор места
Участок для строительства подбирают согласно рельефу, уровню грунтовых вод и геологическим особенностям. Размеры определяют, исходя из количества продуктов, которые требуют хранения.
Место выбирают на возвышенности, ближе к дому. Проверяют уровень грунтовых вод и поднимают пол на 50 см выше его значения. При необходимости проводят дренажный отвод. Погреб можно заглублять на 50% от общей высоты вглубь.
Внимание! Чтобы сточные воды не стекали в погреб с возвышенности, строить подвал у подножия холма специалисты не рекомендуют. Иначе через несколько лет стены размоет паводок.
Подготовка котлована
На выбранном участке делают разметку и выкапывают котлован. Яму защищают гидроизоляционным материалом. Покрывают плотной полиэтиленовой пленкой, геотекстилем или рубероидом. Гидроизоляцию крепят при помощи стальной скобы.
Чтобы через стыки не проникала влага, их заклеивают скотчем. Полиэтиленовую пленку натягивают в 2-3 слоя. Швы между рулонами рубероида проклеивают битумным скотчем.
Изготовление пола
На пол укладывают обрешетку из арматуры. Лучше, если усилитель будет монолитным. Для этого стальную арматуру укладывают клеткой, выравнивают по уровню и при помощи сварочного аппарата сваривают в единую конструкцию.
Опалубка для фундамента будущих стен.
Стены укрепляют арматурной сеткой. Отступают от грунта 20 см и воздвигают каркас для опалубки. Фанеру или листы ОСБ оборачивают полиэтиленовой пленкой и фиксируют скобами, прикручивают к подготовленному каркасу изнутри.
Снизу и вверху проделывают отверстия для вентиляции. При помощи канализационной трубы диаметром 10 см делают отвод.
Возведение стен
Монолитные стены делают из бетона. Для этого цемент марки 500, песок и щебень смешивают в пропорции 1:2:3. Постепенно приступают к заливке каркаса раствором.
Постепенно заливают бетон. Через каждые 20-30 см раствор трамбуют при помощи вибрации. Для этого перфоратором давят на стенки опалубки.
Гидроизоляция
Заключительный этап строительства погреба — покрытие стен, потолка и пола влагоотталкивающим средством. Наружные и внутренние поверхности обрабатывают битумной мастикой. Если уровень грунтовых вод низкий, достаточно выполнить только внешнюю гидроизоляцию.
Потолочное перекрытие
Перед заливкой потолка погреба бетоном своими руками делают опалубку. Сначала устанавливают горизонтальное перекрытие из досок. Их подпирают снизу деревянным брусом. На перекрытие крепят листы фанеры или ДСП, придают арочную форму.
Поверх укладывают пруты арматуры сеткой и крепят их между собой при помощи сварки. Заливают бетоном марки М 500.
Как залить пол бетоном в погребе в земле своими руками
Монтаж бетонного погреба начинают с заливки пола. Работы проводят поэтапно:
- Чтобы влага не просачивалась во время весенних паводков внутрь подвала, к грунту котлована крепят рубероид. Он создаст гидроизоляцию.
- Сверху укладывают слой арматуры. Делают из прута ячейки квадратной формы. Соединяют при помощи сварки или вязальной стальной проволоки. Заливают бетон марки М 500.
Как залить крышу погреба бетоном своими руками
Перед возведением крыши проводят вентиляционную систему. Заливают потолок в погребе бетоном по следующим пошаговым рекомендациям:
- Изготавливают арочные перекрытия из досок. Устанавливают на стены.
- Крепят опалубку. Укрепляют арматурой.
- Чтобы конструкция не рухнула, укрепляют балками из дерева снизу.
- Заливают бетон. Утрамбовывают. Ежедневно поливают водой.
- Через 28 дней снимают опалубку.
- Верхний слой покрывают битумной мастикой.
- Сверху производят штукатурку. Засыпают грунтовый слой 50 см.
Как сделать лестницу в погреб из бетона своими руками
В заливной погреб из бетона своими руками обустраивают маршевую лестницу. Для этого выполняют работы в следующем порядке:
- Делают опалубку из досок.
- Сначала устилают доски под наклоном. Чтобы конструкция держалась прочно, опалубку подпирают снизу деревянным брусом. Затем делают опалубку для ступеней и поочередно крепят к основанию.
- Чтобы усилить конструкцию из арматуры, сваривают решетку. Заливают бетоном и оставляют крепнуть на 28 дней. Аккуратно снимают опалубку.
Заключение
Бетонный погреб своими руками, следуя пошаговым рекомендациям специалистов, может сделать каждый дачник. При соблюдении технологических норм температура и влажность будут поддерживаться на единых отметках круглый год. Это позволит хранить не только консервацию, но и овощи.
Строительство бетонного погреба
Перед тем, как начать строительство погреба из бетона своими руками, необходимо определить уровень грунтовых вод. Если земля сухая, построить погреб можно из любого материала (дерева, кирпича, пеноблоков). Если же воды много, подойдет только бетон и металл – другие материалы быстро придут в негодность.
Обратите внимание! Чтобы увеличить водонепроницаемость, необходимо обработать помещение изнутри резиновой краской.
Почему он лучше, чем кирпичный
Определяясь с материалом строительства, часто стоит выбор между кирпичом и бетоном. Оба варианта выглядят похожими по своим характеристикам, но все же они различаются:
- Кирпич водостоек, прочен и отличается высокой теплоизоляцией, хорошо сцепляется с цементом. Работать с ним не сложно, достаточно базовых строительных навыков, специальная техника не требуется, укладка стены происходит достаточно быстро. Речь идет о кирпиче М100. Силикатные марки подходят только для сухой почвы, так как под действием влаги они быстро разрушаются.
- Погреб из бетона может выдержать смещение почвы, он не менее стоек и долговечен, чем кирпич. Его главным минусом является вес: чтобы опустить бетонные блоки, потребуется специальная техника. Заливка погреба раствором бетона требует больше времени и умений.
Этапы заливки: что включают?
Подготовка
Подвал из бетона является неотъемлемой частью дачных участков или домов. Перед началом строительства необходимо подготовить почву для заливки пола и соорудить опалубку для стен. Чтобы предотвратить возможность промокания бетона проводится предварительное исследование грунтовых вод. Если их уровень довольно высокий, то глубинный погреб не получится. Кроме этого, подготовительные работы включают в себя такие мероприятия:
- выкапывание котлована;
- уборка мусора;
- трамбование поверхности.
Бетонирование старого напольного покрытия предусматривает процесс демонтажа конструкции или шпаклевание цементно-песчаной стяжкой.
Гидроизоляция
Армирование
Чтобы залить пол в подвале своими руками, необходимо также учитывать нагрузки на пол. Для предотвращения преждевременного разрушения покрытия, проводится армирование стяжки. Это позволяет увеличить допустимую нагрузку без разрушения бетона. В зависимости от планируемых целей конструкции, выбираются прутья с сечением от 5 до 16 мм или армирующая сетка. Из арматуры образуются квадратные ячейки со стороной 2—2,5 см. Размещается металлическая конструкции на середине уровня стяжки, так как при низком размещении армирование теряет свою укрепляющую функцию, а высоко установленное приспособление будет видно на поверхности пола.
Выставление маяков
Заливка раствора
Для замеса бетонной смеси необходимо подготовить все необходимые инструменты и материалы. Заливка пола бетоном проводится с применением электрической бетономешалки, так как для создания прочного покрытия работа выполняется за 1 день, а это оборудование сокращает время приготовления раствора. При больших объемах работы целесообразно заказывать готовый заводской раствор, который доставляется на строительную площадку специальной машиной — миксером. Половое покрытие создается первым, а после его полного высыхания можно приступать к монтированию опалубки, чтобы залить стены подвала. Перекрытие погреба выполняют с помощью железобетонной сборной конструкции или монолитного бетона. Лестница в подвал из керамзитобетонных блоков выполняется таким способом, чтобы каждому из жильцов дома было удобного спускаться по ней.
Процесс высыхания
Фирмы, занимающиеся строительством «под ключ», рекомендуют на дачных участках, где зимой не отапливается, сделать погреб отдельно от жилого помещения, так как в таких условиях подвальное хранилище в доме может промерзать при сильных морозах.
Для схватывания стяжки необходимо подождать не менее суток. Для ускорения процесса используют метод вакуумирования. Он заключается в накладывании на поверхность фильтрующего материала, накрывающегося слоем водонепроницаемого мата. В центре этого накрытия устанавливается патрубок вакуумного насоса, который оттягивает лишнюю влагу, не препятствуя набору материалом достаточной прочности. Время сушки при таком методе сокращается до 7 часов. Пол накрывается полиэтиленовой пленкой и при необходимости в течение 2—3 дней стяжка смачивается водой. Для приобретения бетоном максимальной прочности понадобится 28 дней. На протяжении этого времени стяжку не трогают, а занимаются подготовкой к следующим этапам строительства.
Достоинства и недостатки бетонных погребов
Бетонные подвалы имеют определенные особенности:
- Прочность: бетон может выдержать значительные нагрузки.
- Морозостойкость: при правильной гидроизоляции подвал спокойно выдержит промерзание почвы и снижение температуры.
- Стойкость к химикатам и гигиеничность.
- Длительность эксплуатации: стены «проживут» более 20 лет.
- Простота монтажа: сделать погреб можно своими руками.
- Низкая стоимость.
Недостатков у бетонных погребов намного меньше:
- Высокая теплопроводность. Для ее уменьшения необходимо выполнить теплоизоляцию и гидроизоляцию.
- При укладке блоков могут появиться трещины, если в процессе была нарушена технология.
Избежать или снизить минусы можно, в точности выполняя рекомендации по монтажу и эксплуатации.
Инструменты и материалы
- Бетон. Можно приобрести готовым. Для приготовления самостоятельно заготавливается цемент, гранотсев, отходы строительства или шлак, вода. Используют разные присадки, пропитки глубокого проникновения.
- Доска. Можно б/у для опалубки.
- Стальная арматура. Для укрепления монолитного блока.
- Швеллер. Для перекрытия, размер подбирается индивидуально.
- Готовый люк или дверь. Монтируется при заливке хранилища.
- Трубы пластиковые 150—200 мм. Используются для оборудования приточно-вытяжной системы.
- Пленка из полиэтилена. Укладывается для гидробарьера.
- Бетономешалка или емкость для перемешивания раствора. Применяют для приготовления бетона.
- Шанцевый набор. Лопаты, кирки, топорик, молоток, мастерок, ведра из оцинковки необходимы на всех этапах строительства.
- Строительный уровень, рулетка. Для контроля над параметрами постройки.
- Электродрель, сверла по бетону. Используются в процессе строительства.
- Индивидуальный средства защиты. Обеспечивают безопасность на возведении объекта.
Какой вариант конструкции из бетона лучше
Выбирая, как построить подвал из бетонных блоков, стоит в первую очередь решить, какой будет конструкция. Погреб может быть монолитным или сборным. Каждый вариант имеет сильные и слабые стороны.
Монолитный
Монтаж монолитного подвала сложнее, чем сборного. Необходимо соорудить вдоль стен опалубку и залить ее бетоном. Таким образом получится единая литая конструкция.
Достоинствами монолитного бетонного погреба являются:
- Надежность: меньше вероятность, что сможет просочиться вода.
- Высокая механическая прочность и долговечность.
- Удобнее сделать вход в виде арки.
- При создании можно использовать гравий разного размера и экономить смесь.
- Можно сделать помещение любого размера и разместить дверь в любом месте.
Монолит можно купить готовый погреб из железобетона – он похож на большую «коробку». Для его установки потребуется вырыть котлован шире на 20 см, выровнять дно и утрамбовать его. Затем перенести монолит внутрь и засыпать дыры землей.
Сборный
Подойдет для тех, кто впервые сталкивается со строительством или имеет маленький опыт.
Перед началом работ нужно вырыть яму по размеру плит, в одном блоке вырезать отверстие для входа. Готовые к использованию бетонные блоки ставятся друг на друга, соединяются при помощи цемента и специальных паз. После установки поверхность обрабатывается гидроизолирующим средством.
Как правильно рассчитать состав бетона
При сооружении подземной комнаты важен состав бетонной смеси. Она должна быть высококачественной и влагостойкой.
Обычно используют следующий состав: 1 часть цемента + 1 часть песка + 3-4 части гравия или щебня + вода. Все сухие ингредиенты должны быть без комков, перед смешиванием их лучше просеять через мелкое сито.
Обратите внимание! Для более точного расчета состава подойдут специальные калькуляторы. Они есть у многих производителей цемента и ориентированы на собственные материалы.
Технология возведения монолитного погреба самостоятельно
Перед началом строительства железобетонного погреба важно точно узнать уровень грунтовых вод и выбрать правильное место. Если влаги много, придется либо выбрать другое место, либо смастерить хорошую гидроизоляцию.
Обратите внимание! Определять уровень вод нужно весной или осенью, когда влаги в земле много.
Далее соорудить погреб железобетонный монолитный можно в несколько этапов:
- Выкапывание котлована.
- Монтаж фундамента
- Гидроизоляция.
- Завершающий этап.
Котлован
Сперва выбирают участок для будущего подвального помещения. Затем выкапывают яму, размеры которой превышают размеры монолитного погреба. На дно насыпают гравий, щебень и песок. Каждый слой должен быть на 10-15 см толще предыдущего. Гравий и песок утрамбовывают.
Обратите внимание! Если грунт песчаный, его утрамбовывают при помощи виброплиты.
Расстояние от нижней точки подвала до начала грунтовых вод должно быть не меньше 0,5 метра. Само помещение должно опускаться не ниже 2-2,5 метров.
Дно и стены должны быть ровными, при выкапывании структура земли не должна быть нарушена. Если потребовалось выкорчевывать корни, рыхлый грунт нужно убрать.
Монтаж блоков
Перед укладкой блоков прокладывают слой цемента. Блоки укладываются, начиная из угла, на одном уровне. Техника укладки такая же, как при укладке кирпича. Не должно быть пустых мест или трещин. Между каждым слоем нужно проложить гидроизоляцию.
Для упрощения работы стоит использовать специальные маяки, которые будут отмечать отклонения. Допускаются отклонения в 1 см на каждые 10 метров укладки.
Гидроизоляция
Гидроизоляция необходима всегда, вне зависимости от размеров, отопления и других нюансов. Можно использовать рулонный гидроизолятор или битумную мастику. Последний позволяет избежать повреждения гидроизоляции при монтаже.
Если подвал соорудили из блоков ФБС, потребуется еще и теплоизоляция. Утеплитель, прикрепленный сверху гидроизоляции, также защищает его от повреждений.
После создания изоляций сверху насыпается слой грунта. Последний утрамбовывается.
Постадийность выполнения работ
Котлован под погреб
Подготовка пола
Начинается этап формирования основы сооружения. Для этого разравнивают отмеченную площадку, утрамбовывают почву. Далее формируют гидрозатвор из слоя гравия и щебня мощностью в 0,2 м, все это заливают раствором глины и воды. Если на участке грунтовые воды располагаются на уровне основы будущего хранилища, площадку укладывают битумом. Далее по периметру укрепляют деревянную опалубку и устанавливают арматуру (пруты или сетку), начинают бетонировать пол в погребе, заливая все бетоном, слоем до 10 см, укрывают пленкой из полиэтилена и оставляют высыхать на 1 месяц.
Формирование стен
Выполняются работы в такой последовательности:
- Устанавливается опалубка с распорками-фиксаторами.
- Устанавливается вертикальная арматура, которая соединяется сваркой с напольной, в проемах закладывают продольные пруты.
- Выполняют заливку — рекомендовано выполнить в один раз.
- Через нескольких дней ожидания после засыхания снимают опалубку.
- Через месяц заделывают торцы стен шлифовальной машиной.
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )