Бурение скважин на воду своими руками технология процесса видео пошаговая инструкция

Обеспечение участка водой – первая задача его владельца. Чем грандиознее планы по благоустройству вашей территории, тем острее будет чувствоваться отсутствие водоснабжения. Вода необходима для выполнения строительных работ, для сада, который вы собираетесь разбить, и для собственных ежедневных потребностей.

Если сделана скважина на воду своими руками, мечта о водоснабжении не только воплотится, но и позволит ощутимо сэкономить. Мы расскажем, каким способом лучше произвести бурение и какой снаряд понадобится самостоятельным мастерам. С учетом наших советов вы без особых проблем обустроите собственный источник воды на участке.

Основные виды скважин на воду

Существует несколько реальных способов добыть живительную влагу, о которых мы вам расскажем. Есть несколько технологий, которые можно использовать для самостоятельной добычи воды на загородном участке.

Выбирать подходящий вариант вам придется самостоятельно, поскольку он зависит от ландшафта местности, а также от технического оснащения, финансов и навыков, которыми вы обладаете. Рассмотрим основные скважинные конструкции.

Сложно отдать предпочтение какой-то одной конструкции: каждая имеет свои преимущества и недостатки, поэтому выбор зависит от ландшафта местности и от возможностей владельца участка

Трубчатый абиссинский колодец

Если на вашем участке есть родник, то обустройство колодца – отличный вариант добычи воды. Шахта этого сооружения будет играть роль накопителя жидкости. Если источник достаточно активен, до 2-х кубометров воды всегда будет находиться в вашем распоряжении.

Абиссинская скважина — это по сути, тот же колодец, но узкий и длинный. Благодаря тому, что его протяженность может составлять примерно 8-12 метров, в воду, которая его заполняет, не попадают загрязнения с поверхности почвы.

Абиссинский колодец часто называют скважиной-иглой, потому что труба, вбитая в землю при создании этого сооружения, действительно напоминает иглу

С технологией пробивки и обустройства скважины-иглы, иначе именуемого абиссинским колодцем, познакомит следующий видео-ролик:

Скважина на песок (фильтровая)

Заглубление этой конструкции на 15-30 метров осуществляется любым способом: шнековым, ударно-канатным, колонковым. Стенки скважины формируют с помощью трубы диаметром в среднем 100 — 180 мм.

Заглубленный конец скважинного ствола оснащен фильтром. В качестве фильтра используют сетку из нержавеющей стали, которую приваривают или припаивают к первому звену колонны труб перед погружением его в крупный песок с примесью гальки.

Так схематически можно представить конструкцию скважины «на песок», где по номером 1 будет обсадная труба, под номером 2 — статистический уровень воды, а под номером 3 — сетчатый фильтр

Такая конструкция способна удовлетворить потребность в воде небольшого загородного дома с двумя водоразборными точками. Если эксплуатация сооружения носит сезонный характер, оно прослужит примерно лет пять. При постоянном использовании можно рассчитывать на 15 лет водоснабжения.

Когда же скважина все-таки заилится, её можно будет попытаться промыть. Если же реанимационные мероприятия не дадут желаемого эффекта, придется бурить новый ствол. Располагают его рядом с предыдущим.

Артезианская скважина без фильтра

Это сооружение не нуждается в фильтре. Такая скважина может достигать глубины 100 и более метров. Вода, добываемая с помощью такого сооружения, содержится в трещинах известняка. Скопившаяся в них за счет конденсации жидкость может быть не только кристально чистой, но и минерализованной.

Небольшая минерализация приемлема для повседневного использования. Если же добываемая вода по своему составу относится к числу минеральных вод, то использовать её в бытовых целях нельзя.

Схема артезианской скважины: 1 — кондуктор, 2- статистический уровень воды, 3- промежуточная колонна, 4- эксплуатационная колонна с перфорацией

Сложно заранее определить глубину скважины, которую придется пробивать в поисках воды. Можно только приблизительно сориентироваться, пообщавшись с соседями по участку и узнав у них, какие параметры имеют аналогичные сооружения на их территориях.

Грунтовые слои залегают неравномерно, поэтому полученные сведения всё равно нельзя считать точными для своего участка. По этой причине обсадные трубы приобретают с учетом корректировки полученных данных.

Как устроена типичная скважина?

Если не заострять внимание на нюансах, суть устройства скважины на воду для загородного дома одна: это длинная узкая вертикальная шахта, достигающая глубины залегания воды. Стены выработки укреплены обсадными трубами. Скважины отличаются друг от друга шириной, глубиной и дополнительными устройствами, повышающими их производительность и надежность.

Кроме обсадной трубы скважины оборудуют техникой для принудительного подъёма жидкости и её распределения. Чтобы правильно выбрать насосное оборудование и накопительную емкость, нужно знать характеристики скважины, важнейшей из которых является её глубина и дебит.

Дебит скважины – это показатель её производительности: максимальный объём жидкости, получаемый за единицу времени. Исчисляется он в кубометрах или литрах за час или сутки.

Функции обсадных труб

Обсадные трубы являются основным элементом скважины. Обсадка выполняется с помощью отдельных отрезков, спаянных, сваренных или свинченных между собой. Особое внимание следует уделить их равному диаметру: вся конструкция должна создавать прямую ровную колонну.

Если у обсадных труб внешняя резьба, звенья соединяют муфтами, из-за которых диаметр проходки увеличивается.

Обсадные трубы нужны, чтобы:

• при бурении скважины не произошло осыпание шахты;
• ствол не засорился в процессе её эксплуатации;
• верхние водоносные слои не проникали в сооружение.

Широко используются обсадные трубы, изготовленные из стальных сплавов и полимеров (ПВХ, НПВХ, ПНД). Реже применяют чугунные и морально устаревшие асбестоцементные изделия. Пространство между трубой и землей вокруг устья заливают бетоном, если выработка бурилась в рыхлых грунтах или водоносный пласт залегает на значительной глубине.

Только после выполнения этой работы устанавливают всё прочее оборудование. Иногда в процессе эксплуатации скважины может произойти незначительное «выдавливание» трубы на поверхность. Это естественный процесс, не требующий принятия каких-либо дополнительных мер.

Наиболее популярными считаются металлические и пластиковые обсадные трубы с резьбой. На фотографии изображена установка синей обсадной трубы из пластика

Внутренняя труба с фильтром

В ствол скважины, выполненной по схеме двойной обсадки, опускается труба с фильтром. Через ее перфорированное первое звено отфильтрованная вода будет поступать внутрь обзадки, а затем извлекаться насосом на поверхность.

После того, как труба установлена на нужную глубину, устье её желательно закрепить. Для этой цели используют хомут, который не допустить самопроизвольного проседания трубы.

Устройство оголовка для скважины

Верхняя часть обсадной трубы оснащается оголовком. Базовая конструкция этого устройства одинакова для оголовков любого вида. В её состав входят фланец, крышка и резиновое кольцо.

Разные виды оголовков отличаются друг от друга видом материала, из которого они изготавливаются, и дополнительными опциями.

Оголовки производят из чугуна и из пластика. Это герметичное устройство. Оно используется для крепления кабеля насоса и вывода водонапорной трубы

За счет низкого давления, создаваемого с помощью оголовка в трубах, увеличивается приток воды и, как результат, дебит скважины.

Кессон, адаптер, пакер

Чтобы повышенная влажность не повлияла на работу приборов, связанных со скважиной, для них предусматривают специальный резервуар – кессон. Его изготавливают либо из металла, либо из пластика.

Металлические кессоны, в отличие от пластиковых, можно ремонтировать, они лучше приспособлены к климату со значительными температурными перепадами. Кроме того, изделие из металла можно самостоятельно собрать из деталей, которые продаются отдельно. Но пластиковые модели дешевле, и они не ржавеют.

Желающие устроить кессон для скважины собственноручно на нашем сайте найдут подробную инструкцию по его сооружению.

Чтобы герметично соединить наземный водопровод и скважину, понадобится скважинный адаптер. Это устройство обычно размещают в том месте, где собрано всё оборудование, нуждающееся в защите от воды. Чаще всего это техническое помещение. Одну часть адаптера присоединяют к обсадной колонке, а к другой части прикручивают шланг от насоса.

Металлический кессон – дорогостоящая вещь: его цена доходит до 40 тысяч рублей, поэтому можно купить его частями и собрать самостоятельно, что удешевит покупку

Иногда возникает потребность в выделении локального участка глубокой артезианской скважины, на котором, например, будут выполняться ремонтные работы. Для этой цели и используют пакеры – уплотнители для скважин.

Перечисленные элементы входят в состав устройства скважины, оказывая на её функциональность большое влияние.

Четыре вида бурения

Пробурить скважину под воду своими руками можно разными способами, для реализации которых используются как исключительно мышечные усилия, так и технические средства.

Рассмотрим наиболее популярные виды бурения:

• шнековый;
• роторный;
• колонковый;
• ударно-канатный.

Между собой эти технологии отличаются способами разрушения породы при сооружении скважины и методами извлечения грунта из ствола сооружения на поверхность. Для проходки выработок с применением различных буровых методов применяется оборудование разных видов, что отражается на себестоимости и качестве готовой конструкции.

Способ #1 — бурение вручную

Для ручного бурения, выполняемого по шнековой, ударно-канатной или комбинированной технологии, понадобятся следующие механизмы и материалы:

• бур;
• лебедка;
• бурильная вышка;
• штанги;
• обсадные трубы.

Если скважина, которую предполагается соорудить, будет достаточно глубокой, понадобится бурильная вышка. С помощью этой конструкции происходит погружение бура со штангами и его последующий подъём.

Если же скважина неглубока, можно обойтись и без вышки. В этом случае работа с буром выполняется в ручном режиме.

Функцию бурильных штанг могут выполнить узкие трубы, которые соединяются между собой при помощи резьбы или специальных шпонок. Буровой инструмент в процессе сбора конструкции должен присоединяться к самой нижней штанге.

Буровые инструменты для ручного бурения: а,б — ложковые буры; в — шнековый бур; г-д — буровые долота; е – желонка

Целостность грунтов нарушают режущие насадки бура. Их выполняют из прочной трехмиллиметровой стали. Кромки насадок необходимо заточить с учетом того, что бур будет вращаться по часовой стрелке и разрушать грунты в результате вращательно-поступательного движения.

Сначала выбираем место для бурения. В почве делаем углубление примерно на два штыка лопаты. Так выкапывается направляющий ориентир для бура. Над обозначенным нами местом вхождения бура нужно установить вышку.

Высота вышки должна соответствовать длине бурильной штанги: она должна быть чуть выше этой длины. Только в этом случае штангу можно будет легко и просто вытащить после окончания работ.

Начало работы не покажется вам сложным. Первые витки бура довольно легко входят в почву. С этой задачей под силу справится и одному работнику. Но при дальнейшем погружении в землю с каждым витком бур идёт всё тяжелее и медленнее.

На этой стадии работ без помощника уже не обойтись. Если бур стало трудно поднять на поверхность, его следует повернуть против движения часовой стрелки, а затем повторить попытку.

Ручное бурение скважин на воду как промышленный способ применялось еще сравнительно недавно. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику

Когда последующее заглубление бура встречает значительное сопротивление, может возникнуть опасность поломки оборудования. Поэтому нужно попытаться размягчить грунт, используя для этой цели воду.

Работа идёт, бур продвигается вниз, но не стоит забывать, что через каждые полметра его продвижения необходимо освобождать инструмент от грунта, а для этого следует поднимать его на поверхность. Когда инструмент полностью погружается в почву по рукоятку, его нужно нарастить следующей штангой.

Весь процесс бурения занимает много времени, большую часть которого приходится тратить на подъём бура на поверхность и очистку его от грунта. Поэтому стоит как можно эффективнее использовать каждый цикл, стараясь извлечь наружу как можно больше почвы.

При выполнении бурения скважины в ручном режиме только первое время работу можно выполнять самостоятельно, далее вам обязательно нужен будет помощник

Если слои, которые проходит инструмент, отличаются повышенной сыпучестью, то возникает опасность обрушения шахты скважины в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, следует использовать обсадные трубы, которые предотвратят осыпание стенок шахты.

Но вот состояние земли, которая выходит на поверхность, изменилось: бур достиг водоносного слоя. Осталось совсем немного. За водоносным слоем должен быть водоупорный. Бур нужно погрузить до водоупорного слоя, чтобы в скважину поступало максимальное количество воды. Максимальная глубина, которая достигается методом ручного бурения, составляет от 10 до 20 метров. Именно на этой глубине, чаще всего, и располагается первый водоносный слой.

Первой на поверхность поднимается грязная вода, которую откачивают ручным или погружным насосом. Для промывки скважины достаточно извлечь всего несколько ведер грязи. Если же чистая вода не торопиться сменить грязную, следует пробурить ещё метр или два.

Как и любую другую работу, ручное бурение можно модернизировать, применяя гидропомпу и электродрель. Выполнять такую работу можно даже без помощников. Весь процесс бурения можно увидеть в этом видеоролике.

Способ #2 — бюджетное шнековое бурение

Считается, что именно шнековое, а не роторное бурение является самым простым и финансово-доступным вариантом устройства скважины под воду. Именно применение шнекового метода заложено в большинстве современных малогабаритных буровых установок.

Шнековое бурение можно производить с помощью вот такой мобильной установки, которая может легко транспортироваться к месту её эксплуатации

Шнек – это известный всем Архимедов винт. Те, кто хоть раз видели, как рыбаки бурят лунку для подледного лова, представляют, о чем идёт речь. Аналогичным способом создаётся и неглубокая, до 10 метров, скважина. В процессе работы не применяется ни буровой раствор, ни вода, с помощью которой в других случаях промывают инструмент.

Если вы обратитесь за помощью в специализированную организацию, то, скорее всего, они будут использовать в своей работе оборудование для шнекового бурения, которое легко транспортируется и широко применяется.

Особенностью этого вида работы является то, что выполнять её можно не на всех видах грунта. С помощью шнека нельзя пройти скальные породы или плывуны, зато на сухих и мягких осадочных грунтах этот способ отлично себя зарекомендовал. При выполнении этой работы следует уделить внимание защите шахты от загрязненной воды с поверхности почвы.

Способ #3 — роторное бурение (для скальных пород)

Если выработку предстоит устраивать в скальных грунтах, то для её создания используется роторный способ бурения. В его основе заложено применение специальной бурильной трубы, которая напоминает перевернутый вверх дном тонкий стакан с дробящим грунты шарошечным долотом по нижнему краю.

Через полость трубы проходят коммуникации, применяемые в бурении. Гидравлическая установка создаёт нагрузку на долото, пробивающее себе дорогу в породе. Дополняет нагрузку масса колонны труб.

При роторном бурение скважины породу разбивают вот таким долотом, которое может преодолевать на своём пути даже солидные препятствия

Грунт из скважины вымывается с помощью бурильного раствора, подающегося в трубу одним из двух возможных методов:

• Прямая промывка. Раствор закачивается в трубу с помощью насоса, после чего вытекает через затрубное пространство вместе с породой.
• Обратная промывка. Раствор попадает в трубу самотеком, а из затрубного пространства его вместе с породой откачивают насосом.

Считается, что обратная промывка эффективнее прямой: с её помощью достигается больший дебит скважины за счет наиболее качественного вскрытия водоносного горизонта. Но для осуществления этого метода промывки необходимо применить дорогостоящее оборудование, что сказывается на росте стоимости работ. Прямая промывка обойдется дешевле обратной.

Способ #4 — ударно-канатное бурение

Если вы хотите получить скважину, которая прослужит вам до 50 лет, и располагаете для реализации задуманного достаточным запасом времени, сил и нервов, то выбирайте ударно-канатный метод бурения. Работать придется долго. Вы будете медленно, но верно пробиваться к заветной цели.

Эта ударно-канатная конструкция состоит из станины, желонки и ударного патрона, который изготавливается из толстостенной трубы и отвечает за сам процесс бурения

В основе процесса лежит применение специфического бурового снаряда — желонки. Это отрезок толстостенной трубы длиной от 1 до 2 м с клапаном шариковым или лепестковым клапаном внизу. В верхней части трубы вырезают «окошко» для извлечения грунта, вершину оснащают проушиной под торс.

Привязанную к тросу, перекинутому через блок, желонку свободно кидают на забой. Падая вниз она разрыхляет грунт и захватывает его клапаном. Процесс повторяют несколько раз перед извлечением из ствола желонки. Извлеченную из скважины желонку освобождают от грунта: переворачивают и вытряхивают его через отверстие.

Этот способ пробивания шахты считается очень трудозатратным, но эффективным. К тому же насыщенные водой пески и рыхлые осадочные породы извлечь из скважины можно только ударно-канатным способом. При желонировании не используется бурильный раствор, благодаря чему с ним нельзя перепутать появившуюся в скважине грунтовую воду.

Благодаря высокой трудоёмкости этот метод превосходит по цене роторный. Кроме того, если целью является прохождение дальше первого водоносного горизонта, придется понести затраты на изоляцию шахты от водоносов, которые расположены выше.

Для этого применяют дополнительные обсадные трубы. Кроме увеличения расхода материалов, растет и объём работ, которые выполняют специалисты. Поэтому такое сооружение обойдется недешево.

Еще информацию о том, как пробурить водозаборную скважину без оборудования, вы сможете получить, ознакомившись с представленной нами статьей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно представит процесс бурения скважины вручную с установкой обсадки и фильтра в обсадную трубу:

Каждый вид скважины на воду имеет свои преимущества и собственные недостатки.

Теперь, когда вы получили представление о виде скважин, их устройстве и методах сооружения, вам будет проще сделать выбор в пользу той или иной конструкции, исходя из особенностей вашего участка и из собственных финансовых возможностей.

Если вам доводилось бурить скважину собственными руками, расскажите нам о том, насколько сложен или прост был процесс в исполнении. Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы, делитесь впечатлениями, размещайте снимки по теме статьи.

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.

Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.

В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?

Принцип гидробурения скважин

Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.

Несколько способов бурения скважин для автономного источника воды.

Это – непростая задача, требующая и специального оборудования, и немалых физических усилий. О механических технологиях такого процесса подробно рассказывается в публикации нашего портала «Бурение скважины своими руками».

Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.

Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).

Схематично это можно, например, изобразить так:

На схеме цифрами обозначены:

1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
4. Емкость для воды (бурового раствора).
5. Насос, обеспечивающий напор воды.
6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.

Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.

Что дает использование циркулирующего напора воды?

• Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
• Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
• Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
• Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
• Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
• Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.

Какие преимущества показывает гидробурение?

Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.

• Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
• Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
• Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
• Не требуется большого количества сложных технологических операций.
• Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
• Высокая производительность работ.
• При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
• Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.

Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.

Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.

Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)

Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.

Гидробурение скважин на воду своими силами

Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка

В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.

Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.

Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.

Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.

Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.

Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).

Итак, как шла работа по гидробурению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для изготовления буровых штанг, передающих вращение и служащих каналом для подачи напора воды, были приобретены четыре трубы по 2 метра. Трубы оцинкованные, с внутренним диаметром ¾ дюйма. На обоих концах каждой трубы уже есть участок нарезанной трубной резьбы, что избавляет от необходимости выполнять эту непростую операцию самому. Больше 8÷10 метров делать глубину скважины практически бесполезно – подавляющее большинство самовсасывающих насосов (а именно такой нужен для эксплуатации источника) обладает предельной высотой подъёма воды именно в 8 метров.
	Одна из труб станет непосредственно буровой, остальные – для наращивания ствола по мере углубления в грунт. На первой трубе необходимо сделать буровой наконечник – «копье». Для этого с одной стороны у нее сначала срезается резьбовой участок, а затем  по ее центру с торца выполняется пропил глубиной порядка 10 мм.
	Из куска стали толщиной 5 мм (может подойти, например, срезанная полка уголка 75 мм) вырезается наконечник – равносторонний треугольник с длиной стороны 50 мм.
	Рабочие стороны этого треугольника затачиваются «болгаркой».
	Затем этот наконечник вставляется в прорезь трубы, как показано на иллюстрации…
	…и крепко приваривается в этом «гнезде». Но так, чтобы сварные швы не перекрывали полость трубы, по которой будет подаваться вода.
	С наконечником буровой штанги разобрались – теперь необходимо собрать узел для противоположной стороны – для передачи вращательного движения, для приложения усилия вертикально вниз и для подачи воды в полость трубы. Этот узел собирается – «запаковывается» на подмотку (например, паклю с герметизирующей пастой) из трех сгонов, двух тройников (М-М-М) и двух заглушек (М).
	Вот этот узел в сборе, с обозначением основных деталей и их предназначения. В сгон ¾ дюйма длиной 150÷180 мм (поз. 1) вкручивается с «запаковкой» такой же по диаметру тройник (поз. 2) центральным своим входом. К боковым входам в тройник вкручиваются два одинаковых сгона (поз. 3) – они будут выступать в качестве рукояток буровой штанги. Длина рукояток может быть любой, главное, чтобы было удобно в работе и создавался достаточный рычаг для передачи крутящего момента, необходимого для проходки плотных слоев грунта. Возможно, будет достаточно на каждое плечо по 250 – 300 мм. Естественно, чтобы подаваемая вода не выходила через этот канал, оба сгона закрываются на концах заглушками (поз. 4). К вертикальному сгону боковой стороной прикручивается второй тройник (поз. 5). К его центральному выходу будет подсоединяться шланг для подачи воды. В данном примере мастер решил зафиксировать там штуцер для быстросъёмного шланга (поз. 6). Нижним входом этот тройник будет прикручиваться к резьбовому участку буровой трубы (показано широкой стрелкой), и переставляться на очередную трубу при наращивании длины буровой штанги.
	Вот мастер демонстрирует этот узел уже с первой буровой трубой в сборе. Осталось только подсоединить шланг подачи воды.
	Теперь несколько слов о подготовке, так сказать, «рабочего места». На месте будущей скважины лопатой выкапывается небольшая система каналов и приямков, разных по размерам и предназначению.
	1 – собственно, здесь как раз и будет сама скважина. Желательно постараться выкопать этот приямок сразу поглубже, например, с использованием садового бура – так легче будет начинать проходку грунта. 2 – своеобразный «фильтр», отстойник, где будет в основном скапливаться вымытая при бурении «порода», и откуда ее необходимо будет время от времени вычищать. 3 – самый большой приямок, где будет устанавливаться погружной дренажный насос. Именно отсюда вода будет перекачиваться по шлангу в буровую штангу, а затем, выйдя вверх по скважине и миновав отстойник – возвращаться сюда же. Чтобы насос не качал грязь с поверхности грунта, его лучше установить, например, в ведро, но при этом постоянно следить, чтобы была вода для бурения – периодически подливать.
	Необходимо сразу подготовить довольно внушительный запас воды, особенно если нет возможности ее подачи, например, по шлангу из другого источника. Перед началом работ третий приямок и ведро в нем должны быть полностью наполнены водой.
	Шланг от насоса подключается к фитингу на тройнике узла подачи воды. Теперь насос можно включить – вода начинает подаваться через буровую штангу под напором в область копья, затем перетекать про каналам и приямкам снова к насосу. Создается своеобразная циркуляция, и уровень воды на этом этапе пока практически стоит на месте.
	Можно начинать собственно, само бурение. Для этого мастер прикладывает усилия сверху вниз, руками, а иногда и задействуя вес своего тела. Одновременно с этим буру придаётся и вращательное движение – для резки своими заостренными гранями пластов плотного грунта. Полный круг описывать незачем – это и неудобно, и шланг будет обвиваться об трубу. Достаточно поворота градусов на 45÷60 в одну сторону, а затем, после возвращения в исходное положение – в другую.
	Бур начинает погружаться в грунт. По мере роста глубины пройденной скважины уровень воды в приямке с насосом станет, безусловно, понижаться.
	Поэтому необходимо или самому не забывать периодически подливать воды в насосный приямок, или поручить это функцию помощнику.
	Бур пока что не слишком быстро, но все же продвигается вглубь грунта. Пока что в вымытой породе ниже почвенного слоя преобладает суглинок.
	И вот первая неприятность!.. Быстросъемное соединение, рассчитанное для полива огорода, не справляется с динамической нагрузкой, слетает, тормозя работу и принося массу других неудобств.
	Пришлось временно перейти на «упрощённую» схему – затягивать шланг, надетый на штуцер, обычным хомутом. А чтобы шланг не перегибался – подвязать его к рукоятке (и то и другое показано стрелками).
	Постепенно грунт уплотняется, и приходится прикладывать очень значительные усилия сверху, чтобы продвигаться дальше. Задействуется вес тела мастера: он сверху наваливается на бур, установив для этого подставку.
	И все же гидробурение при должном старании дает результат – штанга постепенно, но неуклонно погружается в грунт. По анализу вымываемой породы – проходка идет через толстый плотный слой глины. Это нормально – так и должно быть. Выше этого водоупорного слоя можно отыскать только верховодку. После почти полного погружения первой трубы необходимо произвести наращивание штанги второй трубой.
	Для этого мастер полностью вытащил наверх первую трубу. Заодно можно провести ревизию бурового наконечника – ну, с ним все в порядке.
	Трубы свинчены между собой с помощью обычной муфты. Узел подачи воды с рукоятками переставлен на конец второй трубы.
	Затем штанга вновь аккуратно заводится в скважину вниз до упора. Видно по «остатку» первой трубы, что пройдено около 1,8 метра. Несколькими движениями вверх-вниз мастер убеждается, что стенки скважины стабильны, не осыпаются.
	Вот наглядно виден недостаток неподвижно закрепленных рукояток на краю трубы – воздействовать на них для продолжения бурения становится крайне неудобно, так как высота получается под два с половиной метра.
	Приходится устанавливать козлы или иную подставку, чтобы приложить поступательное и вращательное усилие не бур.
	А порой приходится и так изощряться, чтобы пройти плотный глиняный слой.
	Но, как бы то ни было, вторая труба практически полностью вошла в грунт. Производится очередное наращивание штанги.
	Кстати, в районе 4 метров глубины поменялся и характер грунта. Глина стала перемежаться песком, а затем и вовсе пошел в основном песок. Это неплохой знак!
	Проходка стала явно легче, но бурить глубже пока не получилось. Причина – соединение труб одной муфтой показало ненадежность – начинается пробуксовка и развинчивание узлов.
	Решено было оставить работу до завтра, с тем чтобы продумать устранение выявленных недостатков.
	Для облегчения соединения шлангов был приобретен вот такой узел – тоже быстросъемный, но совершенно иного качества.
	А для надежной фиксации соединений труб решено было фиксировать муфту с обеих сторон контргайками.
	Забегая вперед, можно отметить, что и применение контргаек не дало ожидаемого эффекта надежности соединения. И работа начала спориться лишь после того, как муфты были приварены к концу трубы «намертво».
	Начало работ на следующий день. Штанга собрана уже из трех труб, то есть достигает длины в шесть метров.
	Поднять ее для установки в скважину – еще та задача, но мастер с помощником справились. Штанга аккуратно опускается на дно скважины – ее стенки стабильны и не осыпались. Чем и хорошо гидробурение – постоянное прохождение воды (а по сути – глинистого раствора) своеобразно «цементирует» стенки скважины.
	Подсоединяется шланг для подачи воды. С качественным быстросъемным фитингом это теперь несложно.
	На удивление, эти два метра проходки дались очень легко – чувствовалось, что бур проходит через песчаный слой.
	Буровая штанга чуть ль ли ни самостоятельно, под свои весом и воздействием потока воды, уходила на глубину.
	Вот достигнута отметка в 6 метров. Хорошо заметно, насколько осветлилась циркулирующая вода.
	Попробовали нарастить штангу четвертой трубой и продолжить бурение. Но на глубине около 6.5 метров проходка практически остановилась. А пробы грунта показали, что уперлись в очень плотный глиняный слой голубоватого цвета с каменистыми вкраплениями. Решено было дальнейшее бурение остановить, и попробовать «раскачать» скважину на этой глубине.
	Для этого необходимо подготовить обсадную трубу. Для ее роли отлично подходит труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с внешним диаметром 32 мм. Они недороги, долговечны и надежны. Длины трубы должно быть достаточно, чтобы достичь дна скважины, и иметь еще запас около метра снаружи, выше уровня грунта.
	На том конце трубы, что будет опускаться в скважину, необходимо создать фильтр, через который вода будет поступать из песчаного водоноса наверх. Для этого на участке примерно в метр, с отступом от края около 300 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм, с шагом порядка 150 мм одно от другого.
	Затем труба поворачивается вокруг оси на 90 градусов, и просверливаются такие же отверстия и с тем же шагом, но в «шахматном порядке». Кстати, после этого трубу не помешает промыть напором воды, так как в ней внутри может остаться немало пластиковой стружки, способной создать пробку, снизить напор, застрять в камере насоса.
	Конец трубы необходимо надежно заглушить, чтобы он не всасывал песок со дна скважины. Это можно выполнить разогревом с помощью газовой горелки.
	Полиэтилен относится к термопластичным материалам – после разогрева его можно «обрабатывать», сваривать и т.д. Вот и сейчас с помощью плоскогубцев свариваются, сжимаются подплавленные размягченные стенки трубы.
	Получилось, может быть, не особо красиво, но вполне надежно.
	Теперь эти заборные отверстия необходимо обернуть фильтрующим материалом. А чтобы он не соскальзывал, и чтобы задался небольшой зазор – сначала спиралью наматывается толстая леска от садового триммера. Ее края можно закрепить обычной изолентой.
	Затем наворачивается фильтрующий материал, например, полимерная сетка галунного плетения. Пробелов оставлять недопустимо, витки сетки должны плотно перекрывать всю поверхность перфорированного участка трубы. Зафиксировать фильтрующий материал можно обычными пластиковыми стяжками, обрезав затем лишние «хвосты». А по краям сетка герметизируется или той же изолентой, или термоусадочной трубкой требуемого диаметра. Главное, чтобы не подсасывался песок сверху или снизу.
	Если все готово, можно аккуратно извлечь (или последовательно, поднимая по одной трубе, демонтировать) буровую штангу. На снимке, кстати, хорошо показан фильтрующий участок обсадной трубы.
	Затем в скважину начинают заводить обсадную трубу.
	Действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить стенок скважины. Лучше будет, если опускать трубу с помощником, чтобы не допускать сильных изгибов на входе.
	Обсадная труба полностью опущена в скважину. Над поверхностью земли остался небольшой участок для последующей обвязки.
	Но для начала скважину необходимо «раскачать», то есть убедиться, что она действительно рабочая, и добиться устойчивого дебета чистой воды. Для этого потребуется поверхностный самовсасывающий насос. Это важно – именно такой. То есть для работы изначально необходимо готовить два насоса – один погружной дренажный – для гидробурения, второй поверхностный самовсасывающий – для прокачки и дальнейшей эксплуатации источника воды. Этот насос подключается всасывающим патрубком к выходящему из земли отрезку обсадной трубы.
	И саму скважину, и рабочую камеру насоса необходимо по максимуму наполнить водой. Иначе ничего не получится.
	К выходному патрубку насоса можно пока присоединить небольшой отрезок трубы или шланга – так проще будет контролировать начало процесса прокачки скважины.
	Производится пуск насоса – из напорной трубы появляется поток воды. Пока радоваться рано – это всего лишь та вода, что была «заправлена» в насос. Но именно она должна создать всасывающее разрежение в обсадной трубе.
	На то, что это пока вода из насоса указывает и ее изначальная чистота.
	Но вскоре, после возможной паузы в несколько секунд, поток становится мутным. Это уже вода, которой была заполнена скважина. Вот теперь настает «момент истины»: остаётся надеяться, что этот «источник не иссякнет» – некоторые «пробелы» все же возможны, но не должны быть длительными. И если фильтрующая часть обсадной трубы попала в хороший песчаный водонос, вскорости должен пойти устойчивый поток. При этом нельзя забывать, что насос перегревать нельзя – если он будет долго работать вхолостую, «сосать воздух», то без охлаждения вскорости перегорит или, в лучшем случае, сработает тепловая защита. Но по-любому – если скважина после раскачки не дает воду, то надежд немного. Можно, конечно, еще несколько раз попробовать заполнить ее и насос водой и прокачать, но помогает это не всегда.
	Но если все сложилось удачно, то поток воды будет только «крепнуть» и постепенно избавляться от мути.
	В этом случае можно закрепить шланг подлиннее, так как прокачку надо вести в идеале хотя бы пару часов. И выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы не допускать «потопа» около скважины. В итоге при хорошем исходе из земли будет поступать чистая, фильтрованная на песке вода.
	Можно проверить примерный дебет скважины – для этого, например, засекают время, за которое заполнится десятилитровое ведро.
	Это заняло чуть больше 30 секунд. Даже округленный в меньшую сторону расчет показывает, что дебет никак не меньше кубометра в час. Вполне прилично для организации домашнего водопровода.
	Чистота воды и ее вкусовые качества тоже на высоте.
	Единственное, на дне стакана заметен очень мелкий песчаный осадок – возможно, из-за недостаточной эффективности фильтрующей сетки. Но это легко решается установкой обычного механического магистрального фильтра с полипропиленовым картриджем.
	Хозяева сразу решили опробовать работу скважины в связке с насосной станцией, той, что и будет в дальнейшем обеспечивать напор в домашнем водопроводе. В дальнейшем, безусловно, для нее будет подготовлено соответствующее «укрытие» — кессон. Но это уже совсем другая тема. А пока — скважина «жива», и бесперебойное поступление чистой воды в дом — обеспечено!

Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.

Гидробурение скважин на воду с профессиональным подходом к делу

В этом подразделе, также пошагово, будет показана работа мастера, постоянно занимающегося гидробурением абиссинских скважин на песок — по получаемым заказам от владельцев загородных домов. Причем, очень часто – еще на этапе  строительства, что, в принципе, правильнее с точки зрения полноценного оборудования системы автономного водоснабжения. Да и при любом строительстве иметь постоянный источник воды – огромный плюс!

Многие из операций были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем примере, поэтому на них не будет обращено чрезмерно много внимания. Основной акцент сделан на комплекте оборудования, позволяющем выполнить буровые работы с максимальной скоростью и минимумом неудобств. Интересно, что практически все специфические инструменты (кроме насосов, конечно) – самостоятельного изготовления, и многим будет по силам обзавестись подобными приспособлениями.

Смотрим, читаем, учимся…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В качестве обсадной трубы мастер аналогично использует ПНД диаметром 32 мм с толщиной стенок 3 мм — это оптимальный вариант для водозабора среднестатистического загородного дома.
	Почему мастер начинает свою работу именно с обсадной трубы, еще до бурения скважины? Все объясняется просто – трубы поступают в продажу в бухтах, и оттого имеют кривизну. Чтобы нижний конец с фильтрующим участком все же сделать ровным (а это важно для аккуратного опускания обсадки), можно всунуть внутрь ПНД-трубы отрезок стальной трубы ВГП (¾”). У нее внешний диаметр в аккурат подходит под внутренний трубы ПНД. То есть все то время после прибытия на объект, что будет занято бурением самой скважины, ПНД-труба на этом участке станет получать выпрямляющее воздействие и станет относительно ровной.
	Параллельно с выравниванием можно сразу выполнить сверление отверстий для забора воды. Это удобно делать с помощью вот такого ступенчатого сверла – диаметр отверстий должен быть 10 мм.
	Вот на иллюстрации хорошо продемонстрированы и высверленные в шахматном порядке отверстия, и выпрямляющая труба ВГП внутри ПНД.
	В качестве фильтрующего материала может так же, как и в прошлом примере, использоваться сетка галунного плетения.
	Однако, гораздо качественнее фильтрация станет, если использовать специальный фильтр из полипропилена цилиндрической формы, внутренний диаметр которого точно соответствует внешнему трубы ПНД, то есть в нашем случае – 32 мм. Такие изделия представлены в продаже, и стоит поискать, чтобы не переживать за этот участок будущей системы водоснабжения дома.
	Фильтрующий цилиндр натягивается полностью на трубу, так, чтобы все отверстия были перекрыты им. Внизу остается голый участок трубы ПНД – он впоследствии, перед опусканием обсадки в скважину, будет заглушен.
	Края фильтра необходимо герметизировать, чтобы исключить и его смещение, и подсасывание не отфильтрованного ила сверху или снизу. Выполнить это, опять же, можно или качественной изолентой (как на иллюстрации), или термоусадочной трубкой с последующим ее прогревом. В таком положении (с выпрямляющей трубой ВГП) обсадочная труба пока и оставляется – до того момента, пока в ней не возникнет надобность.
	А теперь – подготовка уже рабочего места для бурения. Критериями выбора места скважины служили близость к зданию и удобство прокладки утепленного участка водопровода (или обустройства внешнего кессона, если планируется так). Мастер принципиально не доверяет никаким «лозоходцам», и качество скважины оценивает только по двум позициям — «вода есть» или «воды нет». Ну и полагается на свои интуицию и опыт.
	В точке будущей скважины с помощью садового бура диаметром 100 мм выбирается вертикальный канал …
	… глубиной примерно в метр.
	Затем в эту скважину заводится метровый отрезок канализационной трубы диаметром 110 мм, соединительным раструбом, естественно, вверх. Будет труба серой или оранжевой (для внешней прокладки) – не имеет значения. Это – всего лишь технологическое приспособление, которой будет демонтироваться по окончании работ.
	Эта труба при просадке может немного сопротивляться, но все равно при приложении должных усилий и настойчивости – войдет. Сверху, над поверхностью грунта остается раструб и примерно 150÷200 мм ровного участка.
	Грунт вокруг этой трубы тщательно трамбуется – вначале можно ногой, потом – с использованием, например, обрезка доски или бруса. Главное – плотно и аккуратно, чтобы не повредить стенки.
	Далее, готовится специальный узел, состоящий из тройника и отвода на 90 градусов для тех же канализационных труб. Его устройство хорошо показано на иллюстрации. Мастер называет этот узел «буратино» — так дальше  будем его именовать и мы.
	«Буратино» тройником надевается на раструб вкопанной трубы. И отвод принимает вид своеобразного излива, гусака, чем, по сути, и будет являться в ходе выполнения дальнейших работ.
	При рассматриваемом методе бурения не требуется выкапывать никаких приямков. И роль отстойника, и роль ёмкости с водой для подачи в буровую штангу будет выполнять большой строительный таз прямоугольной формы, объемом побольше – здесь, например, используется столитровый. Эта емкость подставляется под гусак «буратино».
	Кроме того, для погружного насоса в таз устанавливается большое ведро с перфорированными стенками и с вырезанным фрагментом боковой стенки – это хорошо показано на фотографии.
	Теперь рассмотрим буровые штанги. Они изготовлены из оцинкованных труб ВГП ДУ25 мм (внешний диаметр 32 мм). Трубы имеют длину по 1800 мм, хотя сам мастер советует их делать даже покороче – 1500 мм – так они станут намного удобнее в работе. У всех труб с одной стороны наварена переходная муфта – для сборки штанги по мере углубления в грунт.
	С другой стороны у труб нарезана трубная резьба. На первой трубе на эту резьбу навинчен буровой наконечник, у остальных она открыта.
	Наконечник также самодельный. Он изготовлен из муфты, к которой приварено острие, вырезанное из толстой стали. По центру этого наконечника оставлено окно – для лучшего прохождения и распределения напора воды при бурении. На самом конце острия приварен фрагмент победитового сверла, а по обоим «крыльям» с одной из сторон – победитовые резцы. Общая ширина пики, с учетом напаек, составляет около 100 мм.
	При подготовке к началу работы эта первая труба наконечником вниз опускается в проделанное уже начало скважины через «буратино».
	На эту трубу закрепляется блок рукояток. Он сделан «скользящим», изготовлен из разрезанной вдоль стальной муфты, к которой приварены и сами рукоятки, и короткие отрезки труб, в которых расположились зажимные болты. То есть, ослабив это крепление, можно легко переместить блок рукояток на удобную высоту. А при наращивании штанги, не снимая полностью – переместить блок на новую трубу в оптимальное для мастера место.
	А этот отвод изогнутой формы, сваренный из обычных отводов для труб ВГП, служит для подключения подачи воды. С одной стороны у него резьба, С другой – фитинг быстроразъемной системы Камлок, наиболее удобной, пожалуй, в этих условиях.
	Этот отвод вкручивается в  в муфту первой опущенной в скважину трубы. И, понятно, будет переставляться по мере наращивания буровой штанги. После вкручивания – затягивается газовыми ключами.
	Для прокачки воды при бурении у мастера имеется в распоряжении вот такой дренажный погружной насос мощностью полтора киловатта, производительностью 375 л/мин и создаваемым напором в 20 метров водяного столба. Отличные показатели, надо сказать, для такой цели.
	К напорному патрубку насоса, через быстроразъёмное соединение Камлок, подсоединяется штатный рукав диаметром 40 мм. Но этот жесткий шланг будет неудобен, если его подсоединить непосредственно к штанге.
	Поэтому будет выполнен переход на более гибкий и легкий гофрированный шланг 32 мм. Казалось бы, почему не выполнить переход непосредственно на напорном патрубке насоса? Но мастер специально предупреждает о недопустимости подобного варианта – при прямом подключении трубы меньшего диаметра насос резко теряет в своей мощности. А так толстый шланг становится своеобразными ресивером, и напор воды не потеряет своих характеристик.
	На иллюстрации – собранный переходник с 40 на 32 мм, с однотипными быстроразъёмными узлами Камлок.
	И вот сюда, на уже прикрученный к буровой трубе сгон с фитингом Камлок на 32 мм, будет подсоединена гофрированная труба.
	Вся система собрана, все шланги подсоединены…
	… и осталось только доверху заполнить емкость водой. Кстати, воды может потребоваться немало, до полутонны, так что этот вопрос следует продумывать заранее. При этом качество воды никакого значения не имеет – можно брать, как говорится, хоть из лужи.
	Все готово, и можно запускать насос. Начинается циркуляция – из фильтрационного ведра в тазу через насос на буровую штангу, затем по ней до дна скважины, и обратно, через гусак «буратино» в таз. Понятно, что уровень воды должен постоянно поддерживаться – он при бурении будет снижаться уже просто из-за повышения глубины скважины. А порой – и намного быстрее, но уже по другой причине, о которой – чуть ниже.
	Стартует и сам процесс бурения – мастер воздействует на рукоятки, передавая и поступательное усилие вниз, и вращательное на копье бура. Примерно так же, как было описано в предыдущем примере.
	Первая труба погружается в грунт довольно быстро – сказывается то, что полпути уже было пройдено садовым буром. Необходимо наращивать штангу.
	Готовится вторая труба. Ее резьбовой участок смазывается графитной смазкой – так будет проще и в сборке, и в демонтаже.
	Отключается насос. С отвода на буровой трубе отсоединяется шланг.
	Затем сам отвод скручивается с уже погруженной в грунт трубы …
	… и прикручивается к муфте очередной трубы. Для надежности и во избежание протечки – затягивается газовым ключом.
	Затем и сама вторая труба своим резьбовым участком заводится в муфту первой…
	… закручивается там и затягивается ключом.
	Гибкая труба снова подсоединяется к фитингу на отводе подачи воды.
	Крепление блока рукояток ослабляется, и сам блок передвигается вверх по телу трубы до удобного мастеру места, где вновь фиксируется болтами.
	Проверяется и при необходимости пополняется запас воды в тазу.
	Затем включается насос и продолжается гидробурение скважины.
	Начиная с этого момента можно начать почаще отслеживать характер грунта, проходимого буром. Для этого под гусак «буратино» мастер подставляет сито и наблюдает, что в нем остается после схода воды.
	Пока что понятно, что проходится плотный пласт глины.
	Кроме того, по ходу бурения необходимо периодически вычищать таз черпаком от скопившейся в нем выбранной породы. Этот грунт складывается в кучу неподалёку от скважины – он, кстати, еще может понадобиться.
	И вот – первый добрый знак: к 3.5 метров глубины (две трубы погружены в землю) появляются отчетливые признаки того, что глина начинает «разбавляться» песком.
	Это пока что еще отдельные крупные песчинки, но приближение песчаного слоя явно чувствуется.
	Производится очередное наращивание буровой штанги …
	… и бурение возобновляется.
	А вот и еще более приятные результаты анализа – в сите остался почти что один песок. Правда, он еще очень мелкий, и вряд ли будет «водоносной жилой». Постепенно глиняная составляющая и вовсе сходит почти на «нет». Но надо постараться отыскать слой с более чистым и крупным песком – это будет явный признак качественной грунтовой воды.
	В грунт полностью ушла и третья труба. То есть бур сейчас погружен на глубину порядка 5 метров. Появляются и очередные признаки наличия водяного горизонта: — Во-первых, циркулирующая вода явно посветлела. — Во-вторых, она стала самопроизвольно уходить без бурения – просто сама по себе уходить в грунт. Обратите внимание на уровень воды в тазу сейчас — …
	… и через минуту, хотя на буровую штангу не было никакого воздействия. Бурение после наращивания штанги решено продолжить, но воду подливать в таз приходится все чаще.
	Еще одна труба погрузилась в землю, и это прошло очень легко. Даже по хрусту, передающегося по штанге, чувствуется, что бур проходил через песчаную породу.
	Достигнута глубина порядка 6,8 метров, и вот такой грунт вымывается водой.
	Очень крупный и чистый песок, с несколько окатанными краями, то есть явно контактирующий с водой. Скорее всего, здесь и находится основной водоносный слой.
	В пользу этого говорит и то, что вода из таза убывает буквально на глазах, и ее постоянно приходится подливать.
	Для «чистоты эксперимента» буровая штанга была наращена и пятой трубой, то есть глубина скважины достигла более восьми метров. Но к концу цикла «картина» грунта стала меняться в негативную сторону – снова появились глинистые включения, то есть бур погрузился в водоупорный слой. Ниже бурить, как говорилось уже, нет никакого смысла – поверхностный насос просто не вытянет воду наверх. Стало быть, оптимальной глубиной расположения фильтрующей части обсадной трубы будет участок от примерно 6,5 до 7,5 метров. Можно вернуться к подготовке обсадной трубы, но насос в это время оставляется на циркуляции. Это поможет укрепить стенки скважины глиняным раствором. Иногда в раствор добавляют КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) или бентонит – эти материалы разбухают при гидратации и способны укреплять стенки скважин. Но мастер предпочитает в данном случае обойтись без каких-либо добавок.
	Приводится в готовность обсадная труба. А там, в принципе, осталось только вытащить распрямляющий фрагмент ВГП-трубы и заглушить на конце ПНД. Для этого мастер вначале тщательно прогревает участок трубы на расстоянии примерно 50÷70 мм от края строительным феном, чтобы полиэтилен размягчился.
	Затем просто начинает скручивать край трубы, как конфетную обёртку.
	Скручивание ведется до тех пор, пока не будет достигнуто полное закрытие полости и не произойдёт отрыв крайнего участка от остальной трубы. Вот такой запечатанный аккуратный наконечник получился.
	Чтобы гарантированно опустить обсадную трубу до дна, не вызвать  обрушения стенок при поднятии бура, мастер предпочитает выполнять эту операцию до демонтажа буровой колонны. Сам процесс опускания трубы в кадр не вошел – на иллюстрации показан уже его итог. Диаметр скважины достаточный, чтобы там временно расположились и обсадка, и буровая штанга.
	Вот теперь можно начать процесс демонтажа буровой колонны. Для этого она понимается вверх …
	… до появления соединительного узла. И под приваренную муфту вставляется вот такая рогатка. Это стопор дает возможность производить демонтаж без опасения, что колонна случайно соскользнет вниз. Такую рогатку несложно изготовить самому из отрезков швеллера (можно – уголка) и трубы. В зафиксированном положении верхняя труба откручивается, затем колонна поднимается до следующего соединительного узла – и так далее…
	В итоге – все трубы буровой колонны извлечены. Они больше не потребуются.
	Переходят к этапу раскачки скважины. Для этого необходим поверхностный насос. Но мастер относится к своему делу профессионально: еще разработал и собрал специальное приспособление (назвав его «гравицапой»), позволяющее после подключения труб к насосу поворотами кранов менять их положение. То есть изначально всасывающая труба может переключиться на напорную, и наоборот. Очень удобно.  И если присмотреться к конструкции – не так уж и сложно в изготовлении.
	А для чего необходимо переключать потоки? Для того, что скважину вначале следует доверху наполнить водой, и лишь потом начать из нее воду выкачивать. Посмотрите внимательно на иллюстрацию. К насосу подключены две трубы. Одна, более толстая – это обсадная, тот участок, что остался на поверхности после ее опускания в скважину. Вторая, потоньше, сейчас опущена в большое ведро с водой. На этом этапе необходимо, чтобы малая труба стала всасываюшей, а обсадная – напорной. Соответствующее положение кранов «гравицапы» это обеспечит.
	Включается насос, и вода из емкости начинает перекачиваться в скважину. Задача – заполнить ее максимально, так, чтобы из «буратино» потекла вода.
	Затем на «гравицапе» производится переключение кранов. И обсадная труба становится всасывающей (как ей, кстати, и положено), а через напорную будет прокачиваться вода из скважины.
	Включается снова насос, и началась выкачка воды из скважины.
	И по аналогии с предыдущим примером – после выкачки залитой в скважину воды и краткой паузы пошел поток уже грунтовой воды. Поначалу он, безусловно, очень мутный. Но постепенно набирает и силу, и прозрачность.
	Если в наличии воды не осталось сомнений, то можно отключить насос, снять с него «гравицапу».  После этого убирается «буратино», вынимается погруженная в грунт труба 100 мм.
	Затем обсадная труба подключается к всасывающему патрубку насоса уже напрямую. А к напорному патрубку желательно подсоединить какой-то длинный рукав, чтобы сбрасывать воду куда-то подальше, в дренажную канаву, где она не станет мешать. Предстоит довольно длительный этап прокачки воды из «новорожденной» скважины. Как видно по иллюстрации, поток все больше набирает в прозрачности.
	Пока идет прокачка, можно помыть и убрать весь инвентарь. Не помешает и засыпать зияющее отверстие скважины, чтобы туда не попадали осадки и грязь. Для этого его засыпают с трамбовкой вначале песком, а затем, ближе к верху – запечатывают глиной. Используется тот грунт, что был поднят при бурении.
	А скважина работает – напор все чище и сильнее!
	И наконец настает тот момент, когда мастер, по доброй обязательной традиции, сможет спокойно умыться свежей водой из нового источника…
	… и безбоязненно напиться ею. Это – как «знак качества» выполненной им работы!

Интересно, что наличие такого продуманного «арсенала» инструментов и приспособлений, совокупно с опытом работы, позволяет минимизировать затраты по времени. Если в первом примере положительный результат был достигнут только к концу вторых суток, то здесь мастер успевает обустроить, помимо показанной, и еще одну скважину в течение одного дня.

Видео: Еще один пример самостоятельного гидробурения скважины на воду

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей.
Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу,
кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

• Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил
  благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С
  точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с
  донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в
  сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м).
  Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины)
  или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

• Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается
  гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и
  необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных
  организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более
  сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая
  устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим
более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане
самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

• неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае,
  если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду
  предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения
  такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;

• среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить
  воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить
  скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма)
  с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую
  глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После
  окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;

• глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть
  потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды
  будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для
  технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда
  (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после
геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть
последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее
сложного из представленных.

Подробное описание принципов организации водоснабжения частного дома из скважины

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на
известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на водуШнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение скважины на воду

Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур).

Ударно-канатное бурение скважины на воду

Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с
лебедкой.

Ударно-вращательное бурение скважины на воду

Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения.

Роторное бурение скважины на воду

Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания
водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную
трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает
водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект,
на который влияют такие параметры:

• геологическое строение грунта;

• выбранный способ бурения;

• требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;

• требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);

• глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

• сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном
  состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;

• отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно
  бурить практически в любой части участка;

• простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

• лопата;

• бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно
  путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника
  или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;

• тележка для вывоза вынутого грунта;

• насос типа «малыш» со шлангом;

• емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

• щебенка или гравий для подушки;
• стальная проволока для фильтра;
• трубы;
• проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами
(лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству
россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила
находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на водуДалее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют
1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют
фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на водуТренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Схема устройства треноги для бурения

Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме.

Буровой стакан для бурения

Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный
запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в
себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20
см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время
от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее
глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с
продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу.
Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно
двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Откачка грязной воды

После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до
более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому
после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только
качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы
(срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется,
ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

• предотвращение осыпания стенок скважины;

• упреждение заиливания скважины;

• устранение возможности для попадания в скважину верховодки
  (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);

• исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после
окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним
кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь
нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под
давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины
и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на
анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или
ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно
продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины — насечкиКак сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Фильтр для скважины — высверливание отверстий

Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру
заиливаться.

Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на
песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если
поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние
между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту
окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой
мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена
откачанная вода.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены
для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей
подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из
подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать,
проанализировав влияние таких факторов как:

• глубина скважины;
• уровень воды в скважине;
• диаметр обсадной трубы;
• дебет скважины;
• напор воды в скважине;
• стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно,
а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно
потребовать такие документы:

• гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;

• паспорт скважины;

• разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);

• акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на
воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Обеспечить участок водой можно за счет абиссинской скважины пробитой своими руками. Если напороться на богатую водоносную жилу, то воды хватит на полив, наполнение бассейна и любые другие цели. Для бурения скважины не нужно закупать супердорогое оборудование и тратить недели на работу. Если повезет, то начав утром, воду можно получить уже к вечеру.

Что потребуется:

• трубы 3/4 дюйма по 2 м с резьбой на концах;
• соединительные муфты 3/4 дюйма;
• сгоны 3/4 дюйма с двусторонней резьбой – 3 шт.;
• заглушки 3/4 дюйма – 2 шт.;
• тройники 3/4 дюйма – 2 шт.;
• листовая сталь 3 мм;
• садовый шланг с быстросъемным соединителем;
• погружной насос;
• ПНД труба 32 мм;
• фильтрующая сетка;
• самовсасывающая насосная станция.

Процесс бурения скважины

Для бурения абиссинской скважины нужен гидробур. Для его изготовления потребуется закупить металлические оцинкованные трубы. Их количество рассчитывается в зависимости от того, на какой глубине будет залегать вода. Это можно выяснить, посмотрев глубину колодцев на соседних участках. В любом случае нужно не более 4-5 труб по 2 м, так как насосные станции имеют высоту всасывания до 8 м, так что с большей глубиной скважины они не справятся.

На торец одной трубы вваривается заточенная треугольная пика, вырезанная из листовой стали.

Также изготавливается Т-образная ручка. Она представляет собой тройник с вкрученными сгонами. Из них 2 закрываются заглушками. На нижний сгон устанавливается еще один тройник. На его боковой выход ставится быстросъемный соединитель под садовый шланг.

Далее рукоятка накручивается на штангу с приваренной пикой.
Теперь по месту бурения скважины нужно выкопать приямки. Они представляют собой небольшой желоб, идущий от точки бурения в сторону. На нем делаются 2 ямы подряд с небольшим отступом. При подаче напора вода с гидробура будет подыматься вместе с грунтом и песком, и затекать в первый приямок. В нем осядет тяжелая взвесь и более чистая вода сможет перетечь во второй приямок, в котором будет находиться насос. Задача последнего гонят воду по кругу из приямка в бур, чтобы за счет напора заглублять штангу вниз.

На рукоять гидробура цепляется садовый шланг.

Его второй конец подсоединяется к погружному насосу. Сам насос опускается в ведро, которое устанавливается в дальнем приямке.

Далее ведро с прокопанным желобом набираются водой, и насос включается.
В это время штанга удерживается строго вертикально, и слегка проворачивается влево и вправо. Вода будет вымывать грунт, и подымать его вверх. Насос закачает поднявшуюся воду снова в бур, и так по кругу. Периодически в приямки нужно будет подливать дополнительную воду.

Погрузив первую штангу, нужно снять с нее рукоять и присоединить вторую трубу на соединительную муфту. Чтобы они не рассоединились, ставятся контргайки с обеих сторон.

Бурение продолжает до тех пор, пока пика не упрется в водоносную жилу. Это можно почувствовать. В один момент штанга начнет погружаться практически без сопротивления. Кроме этого из приямков начнет резко уходить вода. Подземное русло ее будет быстро затягивать.

Вполне возможно упереться в непробиваемый камень, или окажется, что в выбранном месте нет жилы на нужной глубине. В таком случае придется попробовать снова сбоку или на другом конце участка. Вполне нормальная практика бурить 2-3 и больше раз, пока не удастся попасть на водоносный слой. Нужно будет немного углубиться на 0,5-1 м в глину под ним.
Далее берется ПНД труба. С одного края ее нужно заглушить.

В ней на высоту несколько метров (зависит от высоты водоносного слоя) просверливаются отверстия в шахматном порядке сверлом 8-10 мм с шагом 70-80 мм.

Поверх перфорации накручивается леска для триммера, и труба обматывается фильтрующей сеткой из нержавейки.

Если это будет техническая вода, то можно обойтись обычной москитной сеткой. Ее удобно крепить хомутами. Это будет фильтр для забора воды. Желательно делать перфорацию на 40 см выше заглушки, чтобы получить отстойник для песка.
Труба опускается в скважину.

Все делается как можно быстрее, потому что оставленный надолго гидробур может засыпаться песком, и его будет проблематично вытащить. На конце трубы монтируется насосная станция, и делается откачка мути до появления чистой прозрачной воды.

В дальнейшем нужно будет сделать вокруг скважины кессон и провести утепление. Также если планируется проложить водопровод в дом, то устанавливается гидроаккумулятор.

Смотрите видео

Центральный водопровод — привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду — пробурить собственную скважину. Главное — найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Как найти воду на участке

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1. Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5.

Горшок герметично закрывается и взвешивается. Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель.

Способ 2. Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще — тем ближе вода.

Способ 3. Геологоразведочное бурение даст результат, близкий к 100 %. Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина, то есть подземный напорный источник.

Технология бурения скважины на воду

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец. Самое простое — бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги — это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый.

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) — металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного. Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки — 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой. Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой, шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку. Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции, как подъем колонны, разборка штанги, ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы, но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже. Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки. Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса, поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание — это проверка крепежа, смазка и регулировка деталей насоса, электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утепление скважины, а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Универсальная система очистки воды из скважины — обратный осмос. Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды:

В завершении материала предлагаем посмотреть видео, на котором представлены работы по бурению: