Digital remote controller инструкция на русском

Если у вас дома есть телевизор, приставка, DVD и аудиосистема, на диване может скопиться целая гора пультов. Для того чтобы заменить их все разом, можно приобрести универсальный пульт.

Универсальный пульт потому и называется универсальным, что может управлять несколькими устройствами сразу. На рынке есть как продвинутые модели универсальных пультов от известных фирм типа Logitech, так и недорогие китайские, например HUAYU.

Все они поддерживают разные устройства, так что ознакомьтесь с тем, как правильно выбрать универсальный пульт. А затем читайте инструкцию из пяти шагов, как настроить пульт, чтобы управлять любой техникой.

1 Вставьте в пульт батарейки

В большинстве случаев универсальные пульты продаются вместе с батарейками, но, возможно, вам придется купить их самостоятельно. Подходящий тип батареек должен быть указан на упаковке устройства.

Следует сразу запомнить, что многие универсальные пульты «забывают» все внесенные в них настройки, если вынуть из них обе батарейки. Поэтому заменять батарейки нужно по очереди. Это обеспечит устройству ток, достаточный для того, чтобы настройки универсального пульта не стерлись.

2 Включите телевизор

Перед тем как настроить пульт, включите телевизор или любое другое устройство, для которого вы собираетесь его использовать. Для этого воспользуйтесь старым пультом или кнопкой на корпусе устройства.

3. Войдите в режим программирования устройства

На упаковке устройства, в инструкции или, в некоторых случаях, на корпусе самого устройства, должно быть подробно написано, как войти в режим настройки устройства. Обычно это делается нажатием на кнопку или комбинацию кнопок, например, SET и POWER.

Некоторые универсальные пульты настраиваются с компьютера или смартфона при помощи специальных приложений. Другие — при помощи экрана телевизора или даже отдельного маленького дисплея, встроенного в сам пульт.

4 Назначьте кнопку управления устройством

После этого необходимо выбрать кнопку, при нажатии на которую пульт будет переключаться на управление устройством. К примеру, если вы думаете, как настроить пульт, чтобы управлять телевизором, выберите на пульте кнопку TV и нажмите ее. В зависимости от модели вашего пульта, кнопку может быть необходимо подержать подольше, пока не загорится индикатор.

5. Введите код устройства

Все поддерживаемые телевизоры, DVD-проигрыватели и другая техника обозначаются в инструкции к пульту цифровыми кодами. Поэтому для того, чтобы настроить универсальный пульт на конкретную модель устройства, нужно ее идентифицировать, введя в память пульта этот код.

Как правило, для этого нужно набрать несколько цифр на клавиатуре пульта, и они запишутся в его память. Об этом может свидетельствовать подсветка пульта, которая загорится определенным образом.

Некоторые универсальные пульты имеют режим обучения: они автоматически настраиваются на управление устройством, которое включено рядом с ними. Если у вашего пульта есть такой режим, уточните в инструкции, как его включить.

Повторите эти пять шагов для каждого устройства, и вы сможете управлять всей техникой с одного пульта. Как правило, это делается следующим образом: к примеру, чтобы включить телевизор, вы сначала нажимаете на кнопку управления устройством (например, TV), а затем — на функциональную кнопку (например, POWER).

Читайте также:

• Выбираем универсальный пульт дистанционного управления
• Как настроить универсальный пульт к телевизору со смартфона?

Фото: Howcast/YouTube, pxhere.com

Full functional remote control switch

Устройство и ремонт радиоуправляемой люстры

Здесь я расскажу об устройстве и неисправностях радиоуправляемых люстр с галогенными и светодиодными источниками света.

Несмотря на всё своё разнообразие, практически все люстры с пультом управления имеют модульную конструкцию и собраны из однотипных электронных блоков.

Радиоуправляемое реле и пульт управления;

Светильник на галогенных лампах.

В зависимости от исполнения, люстры могут быть как чисто светодиодные, так и совмещённые с галогенными лампами. Благодаря радиоуправляемому реле можно включать либо все лампы, либо только светодиодную или галогенную часть.

Где покупать детали и готовые блоки для ремонта люстры с пультом ДУ?

Здесь и далее я буду ссылаться на многим известный интернет-магазин АлиЭкспресс. Именно там можно найти все необходимые запчасти и блоки, речь о которых пойдёт далее. Мой выбор связан с тем, что там большой ассортимент и низкие цены.

На радиорынках, а также в магазинах электротоваров аналогичные товары стоят дороже — цены на них просто «накручивают», хотя качество такое же. Поэтому для тех, кто умеет покупать в интернете, советую обратить на это внимание. Единственный минус таких покупок — это достаточно долгая доставка (1-2 месяца), хотя это во многом зависит от продавца. О том, как искать и заказывать товары на Алиэкспресс, я уже рассказывал тут.

Радиоуправляемое реле.

Радиоуправление люстрой организовано с помощью радио-реле, которое рассчитано на питание от электросети 220V. В зависимости от «крутизны» этого блока в нём может быть от 2 и более электромагнитных реле, которые рассчитаны на коммутацию нагрузки мощностью где-то до 1 кВт.

Вот так выглядит этот блок. Именно он принимает команды от беспроводного пульта и включает определённую секцию люстры (галогенный или светодиодный светильник, или же оба вместе). Обратите внимание на надписи и типовую схему подключения, которая изображена на корпусе блока.

Вот что внутри этой коробочки.

Под RF-модулем YDK-30 зелёного цвета скрывается микросхема-декодер HS153SP-J. Две чёрные штуковины, занимающие треть печатной платы, — это электромагнитные реле.

Вот принципиальная схема радио-реле на 2 канала управления, модель Y-2E.

Схема срисована вручную, поэтому могут быть ошибки. Такую схемотехнику имеют и аналогичные радиоуправляемые реле с питанием от электросети 220 вольт.

На печатной плате установлен радиомодуль (маркирован YDK-30). Выполнен он на SMD-элементах и, судя по всему, имеет довольно простую схемотехнику.

Питание схемы радиоприёмника осуществляется по схеме «гасящего» конденсатора. Излишки сетевого напряжения гасятся балластным конденсатором C2. Такая реализация схемы проста, но весьма опасна, так как нет гальванической развязки от электросети. Стабилизация напряжения реализована за счёт стабилитронов VD5, VD6 (1N4741A) на 11 вольт.

Кроме того, со временем многие сталкиваются с некорректной работой радиореле. И связана она как раз с балластным конденсатором C2.

Приведу сообщение одного из посетителей сайта, который столкнулся с данной неисправностью и обнаружил её причину:

«Есть у этих радиомодулей типичная поломка — через некоторое время эксплуатации (2-3 года) нормально работает только 1 канал, при включении 2-го или 3-го ДУ перестает реагировать на нажатия кнопок, то есть включить все каналы можно, но после этого управлять — нельзя, только выключателем на стене или поднеся пульт ближе чем на 0,5 метра к люстре.

Связано это с деградацией плёночного конденсатора в блоке питания радиореле. На фото обозначен красной стрелкой.

Емкость данного конденсатора, как правило, 1-1,5 мкФ, рабочее напряжение не ниже 250 вольт (маркировка: 105j250v, что означает 10*10 5 пикофарад или 1 мкФ). Меняются на аналогичные отечественного или импортного производства с емкостью НЕ больше, чем у того, который у вас установлен (можно и больше, но велика вероятность того, что стабилитрон или будет дико греться, или сгорит сразу.»

Несмотря на добротный вид радиореле, оно порой служит причиной неработоспособности и галогенной части светильника. Дело в том, что место пайки электромагнитного реле на печатную плату со временем деградирует. То ли из-за плохой пайки, то ли из-за большого пускового тока, который образуется в момент включения галогенного светильника.

Пульт управления беспроводной люстрой.

RF-пульт управления устроен также довольно просто. На печатной плате имеется 2 транзистора (S8550 и S9018) и микросхема-шифратор CS5211AGP. Она кодирует команды и передаёт их на передающий узел.

Кнопки выполнены так же как у стандартных пультов ДУ — никаких механических кнопок, вроде тактовых, нет.

Так как люстра собрана из блоков, то радиоуправляемое реле можно легко заменить. Новый блок можно поискать в магазине электротоваров или же заказать в интернете. Вот ссылка.

Блок реле может быть на несколько каналов управления. Например, один включает галогенную часть люстры, другой светодиодный светильник. В таком случае радиоуправляемое реле имеет 2 канала управления (2 way). Если вам необходимо реле с большим числом каналов управления, то берем то, которое требуется. Вот здесь можно выбрать модуль на 1, 2, 3 или 4 канала управления.

В некоторых случаях блок радиоуправляемого реле можно вообще отключить. Это может понадобиться, когда сам блок неисправен, а подходящего нет в наличии.

В таком случае можно полностью «выкинуть» блок, а включать люстру обычным сетевым выключателем.

Если есть желание, то можно собрать люстру с пультом управления из обычной. Или же сделать управляемой с пульта фоновую подсветку помещения, основное помещение и, например, уличный прожектор. Для этого понадобится всё тот же блок радиоуправляемого реле или по-другому, контроллер с пультом дистанционного управления. В своё время на оптовой базе я прикупил вот такой блок ELEKTROSTANDARD на 3 канала (3 way).

Это такой же комплект беспроводного реле с пультом только в блистерной упаковке.

В комплекте пульт с держателем, батарейка 12V для пульта, сам блок на 3 канала. Написано, что дальность работы пульта 8 метров. Каждый канал управления рассчитан на подключение нагрузки мощностью до 1 кВт. Для всех каналов суммарно — 3 кВт.

Сама железяка якобы разработана в Германии, а собирается в Китае. По факту, его электронная начинка ничем не отличается от начинки тех блоков, которые массово применяются в китайских люстрах с пультом. Только подробные надписи на русском языке, а так всё такое же.

Галогенный светильник.

Для питания галогенных ламп (обычно типа G4), которые рассчитаны на напряжение 12V и мощность 20W (ватт) каждая, используются понижающие импульсные преобразователи, которые получили название электронный трансформатор. Вот так он выглядит.

Внутренности электронного трансформатора.

Галогенные лампочки легко проверить мультиметром, замерив сопротивление нити накаливания. Внимание! Галогенные лампочки нельзя трогать пальцами! Только через салфетку или тряпичный материал.

В конкретно той люстре, которая попала в мои руки, на каждый электронный трансформатор приходилось по 5 галогенных ламп, мощностью 20W каждая. Галогенные лампы включены параллельно. Суммарно, один электронный трансформатор выдаёт на лампы 100 ватт мощности.

Иногда электронный трансформатор в люстре выходит из строя. При этом та часть люстры, где установлены галогенные лампочки светить при включении не будет. В таком случае можно заменить неисправный электронный трансформатор. При этом, стоит сначала проверить исправность самого радиореле, так как именно через него напряжение электросети (220V) подаётся на вход электронного трансформатора.

Электронный трансформатор подходящей мощности можно купить здесь. Выбираем модель на необходимую мощность.

Дешёвые галогенные лампы можно выбрать по этой ссылке. Обращаем внимание на форм-фактор тех ламп, которые установлены в вашей люстре. Обычно это галогенные лампы G4 мощностью 20-35 Вт.

Светодиодный светильник.

Реализован по простейшей схеме. Вот его схема, которая была сведена вручную.

Схема состоит из так называемого LED Transformer и соединённых последовательно светодиодов. В рассматриваемой мной люстре я насчитал 56 штук. В зависимости от исполнения люстры, их, конечно, может быть как больше, так и меньше.

Всё это добро, за исключением светодиодов, прячется в вот такой маленькой коробочке с названием «LED Transformer», хотя слово transformer здесь не уместно.

Печатная плата «LED Transformer» — источник питания с гасящим конденсатором.

В основе LED Transformer используется источник питания на балластном («гасящем») конденсаторе, а питаемые им светодиоды включены последовательно (то есть друг за другом). Благодаря схеме с гасящим конденсатором удалось избавиться от силового трансформатора или импульсного блока питания. К сожалению, такое упрощение сыграло злую шутку. Надёжность таких «трансформаторов» оставляет желать лучшего.

Нередки случаи, что выходит из строя как раз этот LED Transformer. При этом, многие сталкиваются с проблемой его покупки и замены. Сначала расскажу, как подобрать замену, а потом, где их можно купить.

Первое, что необходимо определить при замене неисправного LED Transformer, это узнать на сколько светодиодов он рассчитан. Светильник люстры, как правило, состоит из несколько десятков светодиодов (белого или синего свечения). Их можно просто пересчитать.

Также можно посмотреть на сам блок. На его корпусе указывается для скольких светодиодов он рассчитан. Обычно это неточная цифра, например, 66 — 80 штук (PCS). Иногда эта надпись никак не обозначается, а просто вписана в маркировку модели блока. Например, как здесь.

Иногда количество светодиодов указывается на наклейке в своеобразной таблице. Вот взгляните.

Думаю ясно, что подбирать замену «трансформатору» нужно исходя из количества светодиодов в вашем светильнике. Выбрать подходящий блок можно здесь или здесь.

Если светильник в люстре многоцветный, то есть цвет свечения меняется, например, с красного на синий, то в такой люстре LED Transformer дополнен контроллером двухцветных светодиодов.

Помимо самого источника питания на балластном конденсаторе (LED Transformer’а) в нём имеется микроконтроллер и ключи управления. Наличие такого контроллера позволяет управлять цветом свечения. На корпусе таких блоков, как правило, указывается что-то типа такой надписи: «RB Synchronous double controller«, что в вольном переводе означает: синхронный двойной контроллер.

Сокращение RB указывает на цвет свечения светодиодов. В данном случае Red — красный и Blue — синий. Стоит отметить, что светодиоды для таких контроллеров применяются не обычные, а двухцветные. Питание их может отличаться от стандартных 3 вольт и быть в районе 5. Поэтому при замене LED Transformer обращайте внимание на надписи. Возможно, в вашем случае блок не простой, а с контроллером.

Так как стандартный LED Transformer рассчитан на работу от сети 220V, то на нём указано входное напряжение (запись AC220V, AC110/220V и похожие комбинации, где AC символизирует «переменный ток»)

Выход с которого запитывается цепь из светодиодов помечается как OUTPUT DC3V LED. Эта сокращённая запись переводится как «Выход постоянного тока (DC), напряжение 3 вольта». Но, тут есть подвох.

Дело в том, что в электронике стандартное напряжение питания одного светодиода принято за 3 вольта. Для светодиодов разного цвета свечения оно немного отличается, но суть не в этом.

На выходе LED Transformer на самом деле будет гораздо большее напряжение, так как светодиоды в цепи светильника включены друг за другом (последовательно) и в результате на каждом из светодиодов будет около 3 вольт, а на всех в сумме — несколько десятков вольт! Именно поэтому на страницах продажи всё в том же АлиЭкспресс продавцы в описании указывают 3V*N (где 3V — среднее напряжение на одном светодиоде, а N — их количество в цепи (светильнике)).

Поэтому, если у вас их 56 штук, то напряжение на выходе LED Transformer на самом деле будет около 3*56 = 168V! Но, чтобы не морочить голову, решили просто указывать под какое количество светодиодов рассчитан конкретный LED Transformer.

Как уже говорилось, схемотехника LED Transformer’а очень проста. Ток на выходе такого блока нестабилизированный. Из-за того, что напряжение в бытовой электросети 220V меняется, то на выходе LED Transformer’а оно также меняется. В результате через светодиоды может протекать завышенный ток. Хорошо известно, что светодиоды очень чувствительны к колебаниям тока.

Такое положение дел приводит к тому, что спустя небольшое время, они просто – напросто начинают выгорать. Из-за этого перестаёт работать вся цепь, так как все они включены последовательно. Неисправность даже одного из них приводит к неработоспособности всех светодиодов. Они либо моргают все вместе, либо хаотично и непредсказуемо включаются/выключаются.

Светодиоды умирают очень интересно, как бы не насовсем. Они могут светить более тускло, непредсказуемо загораться и гаснуть. Это как бы режим обратимого пробоя. Кто знаком с электроникой, знают, что полупроводниковые диоды имеют такое свойство.

Стоит отметить, что, как правило, приходит в негодность не один светодиод, а сразу штук 5 – 10. Некоторые продолжают работать, но с низкой светоотдачей. Поэтому есть смысл при ремонте заменять их все.

Где взять дешёвые светодиоды? Самые дешёвые продаются в Китае. В интернет-магазине АлиЭкспресс мне удавалось находить предложения 69 копеек за штуку (партия из 1000 штук). Есть предложения и по 1 руб./шт., если купить партию из 100 штук. Вот ссылка, выбирайте. Как раз хватит на ремонт люстры, да ещё запас останется.

Меняются светодиоды легко, они просто вставлены выводами в разъём. Единственное, что стоит учитывать — это полярность. Если перепутать полярность включения хотя бы 1 светодиода, то не будет работать вся цепь.

Для замены нужно выбирать светодиоды с широким углом свечения — у них прозрачный корпус и приплюснутая линза. Вот такие.

Хотя подойдут и вот такие, но свечение у них более точечное.

При желании и весьма скромных навыках в электронике, можно сделать радиоуправляемой практически любую люстру, купленную в ближайшем магазине электротоваров . Для этого лишь понадобится радиоуправляемое реле с питанием от 220V.

• 

• 

Пульт предназначен для дистанционного управления освещением и электроприборами. Пульт дистанционного управления не требует прямой видимости с контроллером. Программа шифрования сигнала надежно защищает от вмешательства других пультов. В одном помещении может использоваться несколько контроллеров, каждый из них будет откликаться только на свой пульт.
Максимальная зона действия пульта: 8 метров.

Назначение кнопок ПДУ:
A. Включение первого канала ламп.
B. Включение второго канала ламп.
C. Отложенное на 15 секунд выключение всех каналов (активируется 3-секундным нажатием).
D. Выключение всех каналов.

Переключение режимов можно осуществить выключателем без использования ПДУ. На схеме подключения выключатель обозначен буквой «К». Кратковременное выключение и включение выключателя «К» приводит к последовательному переключению режимов. Продолжительное отключение питания приводит к сбросу в исходное состояние.
Максимальная нагрузка: 2 x 1000 Вт
При подключении люминесцентных светильников или энергосберегающих ламп мощность нагрузки необходимо рассчитывать исходя из пусковой мощности ламп. Пусковая мощность люминесцентных ламп превышает номинальную в 2 – 3 раза.

Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ». Также вы можете оформить покупку позвонив по любому указанному на сайте телефону.

наличными в кассе магазина при самовывозе

наличными курьеру по факту доставки

оплата по безналичному расчету (отправляйте заявку с реквизитами на info@electroprofil.ru.)

оплата банковскими картами

На весь товар интернет-магазина «Электропрофиль» распространяется гарантия фирмы производителя. На нашем сайте только оригинальная и сертифицированная продукция от проверенных брендов.

Гарантия производителя — от 12 месяцев.

Гарантия при монтаже нашими специалистами — от 18 месяцев.

Источник

В
данной
статье
я
подробно
и
всесторонне
рассмотрю
процесс
ремонта
контроллера
светодиодной
люстры.
Приведу
и
подробно
опишу
работу
схемы
контроллера,
рассмотрю
всевозможные
неисправности
и
способы
их
устранения.
И
напоследок
–
пример
реального
ремонта,
сделанного
моими
руками.

Такой
контроллер
ещё
называют
в
быту
пультом
дистанционного
управления,
блоком
радиоуправления,
либо
дистанционным
выключателем.

По-английски
название
звучит
“Remote
Control
Switch”,
дистанционно
управляемый
выключатель.
Либо
–
“Digital
Remote
Switch”,
что
сути
не
меняет.

Где
в
основном
применяется
блок
управления
люстрой
и
как
он
работает,
я
очень
подробно
расписал
в
других
моих
статьях:

• Устройство
  и
  установка
  люстры
  с
  пультом,

• Как
  отремонтировать
  светодиодную
  люстру
  с
  пультом
  своими
  руками.

• Перестали
  гореть
  светодиоды
  в
  люстре.
  Ремонт
  и
  схема
  светодиодного
  драйвера.

По

ремонту
других
устройств
у
меня
на
блоге
множество
статей,
вот
примеры:

• Схема
  и
  ремонт
  поворотного
  диммера
  на
  симисторе,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  движения,

• Схема
  и
  ремонт
  датчика
  освещенности
  (сумеречного
  реле).

Всё,
хватит
вступления.
Переходим
непосредственно
к
теме
статьи.

Как
устроен
контроллер
с
пультом
для
люстры

Коротко
ещё
раз,
о
чём
речь.

Этот
дистанционный
выключатель,
как
система,
физически
состоит
из
двух
устройств
–
из

передатчика
(Transmitter),
то
есть
пульта
управления,
на
котором
пользователь
нажимает
кнопки),
и

приемника
(Receiver),
который
входит
в
состав
контроллера.
Приемник
в
контроллере
распознает
сигналы
с
пульта,
и
дает
сигналы
на
включение
реле
того
или
иного
канала.
И
уже
через
контакты
реле
питание
поступает
на
соответствующую
группу
освещения.

Вся
система
выглядит
таким
образом:

Куда
подключаются
провода
контроллера,
в
этой
статье
рассматривать
не
будем.
Этому
уделено
достаточно
много
внимания
в
других
моих
статьях,
ссылки
выше.

Инструкция
по
использованию
и
подключению
блока
управления
дана
на
его
корпусе:

Вскрываем
корпус.
Для
этого
надо
открутить
один
шуруп,
остальное
–
как
обычно
в
таких
устройствах,
на
защелках:

На
фото
специально
пульт
и
контроллер
положил
рядом,
чтобы
было
видно
название.

Схема
контроллера
светодиодной
люстры

Напоминаю,
что
этот
дистанционный
радиоуправляемый
выключатель
(блок
управления)
можно
применять
не
только
в
люстрах,
но
и
в
других
электронных
устройствах.
Можно
коммутировать
любое
напряжение
(в
разумных
пределах,
при
небольшой
доработке
печатной
платы),
и
любые
токи
(ток
ограничен
током
реле,
но
можно
поставить
дополнительные

контакторы).

Схема
контроллера
приведена
ниже:

Схема
взята
мной
с
сайта
www.tokes.ru,
спасибо!

Имея
эту
схему,
можно
смело
браться
за
ремонт
контроллера,
и
шансы
на
успех
довольно
высоки.

Для
подробного
рассмотрения
схемы
я
её
увеличил,
и
разбил
на
6
условных
частей:

Рассмотрим
каждую
часть
по
отдельности.

1.
Силовое
питания
и
коммутация

В
эту
часть
схемы
входят
входные
и
выходные
цепи,
и
контакты
реле,
через
которые
питается
нагрузка.

Катушки
реле
входят
в
3-ю
часть
схемы.

Ноль
и
фаза
поступают
дальше.

2.
Схема
питания
220
–
12
В

На
эту
часть
приходит
напряжение
220В,
ноль
и
фаза.
Ноль
проходит
на
диодный
мост
через
дроссель,
который
в
некоторой
степени
устраняет
высокочастотную
помеху
по
питанию,
которая
может
приводить
к
сбоям.
Для
этой
же
цели
служит
конденсатор
С1.

Фаза
на
диодный
мост
приходит
через
гасящий
конденсатор
С2,
который
для
безопасной
работы
зашунтирован
резистором
R1.

Каждый
диод
диодного
моста
также
зашунтирован
конденсатором,
для
минимизации
высокочастотной
составляющей
питающего
напряжения.

Выход
диодного
моста
нагружен
на
конденсаторы
фильтра
С3
и
С4,
которые
служат
для
фильтрации
низкочастотной
и
высокочастотной
составляющих
выходного
напряжения
моста.
Напряжение
стабилизируется
цепочкой
из
последовательно
соединенных
стабилитрона
VD2
на
12В
и
ограничительного
резистора
R4.

В
результате
в
точке
А
образуется
напряжение
постоянного
тока
12,5-15В
по
отношению
к
нулевому
проводу
(минус
диодного
моста).

3.
Ключевые
транзисторы

Ключевые
транзисторы
–
это
по
сути
усилители
дискретного
сигнала,
который
поступает
с
декодера.
Они
включены
по
классической
схеме.

4.
Схема
питания
12
–
5
В

Далее
напряжение
12В
поступает
на
схему
стабилизации
питания
+5В.
Напряжение
на
входе
этого
стабилизатора
понижается
и
стабилизируется
цепочкой
из
резистора
R6
и
стабилитрона
VD4
на
12В
и
подается
на
интегральный
стабилизатор
78L05.
Далее,
стабилизированное
напряжение
+5В
дополнительно
фильтруется
конденсаторами
С5
и
С6,
поскольку
нужно
особое
качество
постоянного
напряжения.

5.
Радиомодуль

Напряжение
питания
+5В
поступает
на
питание
радиомодуля.
Назначение
радиомодуля
–
принять
из
радиоэфира
сигнал
от
пульта
управления,
и
выдать
его
в
таком
виде,
чтобы
его
мог
раскодировать
декодер.

6.
Декодер
радиосигнала

Декодер
получает
сигнал
на
частотах,
каждая
из
которых
соответствует
заранее
обозначенному
сигналу.
Что
творится
в
декодере
–
секрет
фирмы,
даташит
на
микросхему
HS153SP-J
найти
не
удалось.

Если
у
кого-то
есть
–
поделитесь,
пожалуйста!

“Продукт
жизнедеятельности”
декодера
радиосигнала
–
дискретные
напряжения
порядка
+5В,
которые
открывают
ключевые
транзисторы.

Кому
будут
интересны
аспекты
работы
схемы,
о
которых
я
не
сказал,
либо
есть
чем
меня
дополнить
и
попрекнуть
–
пишите
в
комментарии!

Комментарий
читателя:

Сама
схема
очень
странная.

1.
Резистор
R4
выполняет
непонятную
роль.
Или
на
схеме
есть
ошибка.
Он
должен
со
стабилитроном
VD2
быть
первой
ступенью
стабилизации
для
работы
блока
реле.
Судя
по
всему,
на
12
В.
А
так
R4-
VD2
просто
служат
нагрузкой
для
конденсаторного
балласта
с
диодным
мостом.

2.
Тандем
R6
–
VD4
должен
бы
стать
второй
ступенью
стабилизации.
И
стабилитрон
там
должен
быть,
скажем,
на
9
В.
Тогда
в
нем
есть
смысл,
например,
снизить
мощность
на
маломощном
стабилизаторе
DA1.
А
так
он
практически
не
работает.

3.
Стоящий
после
DA1
конденсатор
на
220
мкф
имеет
слишком
большую
емкость.
При
выключении
питания
или
даже
при
срабатывании
обоих
реле
на
DA1
будет
какое-то
время
напряжение
обратной
полярности.
И
она
может
сгореть.
Там
вполне
достаточно
иметь
10
мкф,
тем
более
стоит
керамика
100нФ.
Или
микросхему
можно
шунтировать
маломощным
выпрямительным
диодом
между
входом
и
выходом,
катодом
ко
входу,
для
разряда
кондера.

Замена
78L05
на
более
мощный
и
кондовый
7805
тоже
годится,
если
есть
место.Но
там
теоретически
может
быть
та
же
проблема,
особенно
после
замены
220
на
470
мкф.
Ну
а
поставить
надежный
гасящий
кондер
–
это
вообще
как
доктор
прописал.

Контроллер,
который
мы
ремонтируем

Теперь
самое
интересное
–
я
опишу
процесс
ремонта

контроллера
Kedsum
K-PC803,
фото
внешнего
вида
которого
я
уже
приводил
в
начале
статьи.

В
процессе
ремонта
этого
контроллера,
как
и
любой
бестрансформаторной
электроники,
нужно
помнить
о
опасности
–
схема
всегда
находится
под
напряжением
сети!

Схема
этого
контроллера
почти
полностью
совпадает
со
схемой,
приведенной
выше.
Разница
лишь
в
том,
что
в
этом
контроллере
не
2
канала,
а
3.
Но
принцип
абсолютно
тот
же.
Уделим
немного
времени,
чтобы
познакомиться
с
некоторыми
внутренностями
и
отличиями
от
приведенной
схемы.

Вот
как
выглядит
контроллер
для
управления
люстрой
на
3
канала
изнутри:

Чуть
поближе:

Три
реле
(черные,
слева)
соответствуют
трем
каналам
управления.

Справа
от
верхнего
реле
видим
ряд
черных
полукруглых
деталек.
Это
три
ключевых
транзистора
и
стабилизатор
на
+5В.
Вот
как
это
выглядит
в
другого
ракурса:

На
этом
фото
можно
различить
транзисторы
Q1,
Q2,
Q3
–
ключевые
для
включения
реле
(тип
–
С9013),
стабилизатор
+5В
для
питания
радиочастотной
части
–
L78L05,
и
микросхему
декодера
радиосигнала HS153SP-J.

Обратная
сторона
схемы
(сторона
пайки).
На
фото
подписал
выводы,
чтобы
было
легче
провести
рекогнисцировку:

Процесс
ремонта блока
управления
люстрой

Проблема
неисправного
контроллера
была
в
том,
что
не
включалось
более
одного
реле.
Да
и
одно
реле
иногда
могло
не
включиться. То
есть,
если
ещё
одно
какое-то
реле
удается
включить,
то
второе
и
тем
более
третье
уже
не
включаются.

Для
ремонта
нужно
прежде
всего
убедиться,
что
пульт
работает
(батарейки
в
норме,
и
при
нажатии
на
любую
кнопку
на
пульте
загорается
индикатор),
и
подать
питание
на
контроллер:

Я
подключил

питание
через
клеммы
Ваго,
это
очень
удобно.
Оба
провода
N
(черные)
вставил
в
клеммник,
хотя
достаточно
одного
любого.
Дело
в
том,
что
нагрузку
я
не
подключаю,
и
провод
N,
если
будет
болтаться,
может
закоротить
на
выходные
фазные
провода.
Наличие
выходных
напряжений
проверяем
можно
проверять,
подключив
3
нагрузочных
лампочки.
Но
можно
поступить
проще
–
проверять
наличие/отсутствие
фазы
на
выходах
указателем
фазы.

Рекомендую
для
удобства,
чтобы
не
втыкать
в
розетку,
подключить
наше
устройство
не
через
Ваго,
а
через
двухполюсный
автомат,
так
удобнее
его
включать/выключать.
Номинал
–
чем
меньше,
тем
лучше.

Ещё
лучше,
для
безопасности,
питать
устройство
через
трансформатор
220/220
В,
для
гальванической
развязки
от
сети.
Тогда
риск
удара
током
значительно
снизится.

Прежде
всего,
проверяем
напряжение
питания.
Измеряем
обычным
мультиметром,
включенным
на
режим
постоянного
напряжения,
на
электролитическом
конденсаторе
фильтра
С3.
По
отношению
к
общему
проводу
(минус
диодного
моста
и
конденсаторов
С3,
С4,
как
удобнее).

Напряжение
при
отключенных
реле
(почти
без
нагрузки,
вхолостую)
на
конденсаторе
фильтра
11,2В,
при
включении
любого
из
реле
падает
до
6В.
При
таком
напряжении,
даже
если
декодер
выдаст
сигнал
на
открытие
транзистора,
и
он
откроется,
реле
всё
равно
не
включится.

Естественно,
подозрение
сразу
пало
на
часть
электросхемы,
отвечающей
за
питание.
А
именно
– на
ограничительный
конденсатор
С2
перед
диодным
мостом.

На
нем
написано
155J.
Это
означает
15х10^5
пикоФарад.
А
так
как
в
1
микроФараде
миллион
пикоФарад,
значит,
емкость
конденсатора
1,5
мкФ. С
напряжением
всё
ясно,
250В.

Если
у
него
упала
емкость,
то
он
сильно
ограничивает
ток
диодного
моста,
и
под
нагрузкой
напряжение
на
выходе
моста
(да
и
на
входе,
в
первую
очередь)
сильно
просаживается.

Кстати,
заметьте,
что
в
контроллере
на
2
канала
емкость
этого
конденсатора
меньше
–
1
мкФ.
Ведь
мощность
источника
питания
требуется
меньше,
чем
для
трех
реле.

Другой
возможный
виновник
просадки
–
электролитический
конденсатор
на
выходе
диодного
моста
470
мкФ
25В.

Меняем
конденсатор
1,5
мкФ.

Цена
такого
в
радиотоварах
или
на
радиорынке
–
около
15
руб.

Теперь
измеряем
напряжение
на
выходе
диодного
моста
в
четырех
рабочих
режимах:

1. в
   холостом
   ходу:
   12,9В,
2. включение
   одного
   реле:
   12,2В,
3. включение
   двух
   реле:
   11,7В,
4. включение
   трех
   реле:
   10,5В.

Всё
работает
нормально!

Следует
заметить,
что
низкое
напряжение
питания
(12…15В)
может
быть
не
только
из-за
неисправности
схемы
питания,
но
и
из-за
аномально
высокого
потребления
тока
в
нагрузке.
В
частности,
это
могут
быть
стабилитроны,
стабилизатор
+5В,
или
нагрузка
на
выходе
стабилизатора
+5В.

Другие
неисправности
контроллеров
люстр
–
ниже:

Типичные
неисправности блока
управления
(контроллера)
люстры

Следует
помнить,
что
чаще
всего
в
любых
электронных
устройствах
проблемы
возникают
с
подключением
или
с
питанием.

В
схеме
контроллера
ремонт
может
идти
по
таким
пунктам:

1. Проверка
   наличия
   входного
   напряжения
   220В.
2. Проверка
   напряжения
   холостого
   хода
   12…15В
   на
   выходе
   диодного
   моста.
   Если
   этого
   напряжения
   нет,
   проверить
   ограничительный
   конденсатор,
   диодный
   мост,
   конденсаторы
   фильтра,
   стабилитрон.
   Для
   исключения
   влияния
   последующих
   частей
   схемы
   отключить
   нагрузку
   схемы
   питания,
   перерезав
   дорожку
   на
   плате.
3. Проверить
   напряжение
   на
   входе
   и
   выходе
   стабилизатора
   +5В.
4. Проверить
   работу
   декодера.
   При
   наличии
   сигналов
   с
   пульта
   на
   выходах
   декодера
   и
   соответствующих
   базах
   транзисторов
   будет
   появляться
   напряжение.
5. Проверить
   ключевые
   транзисторы.
   При
   их
   открытии
   должны
   включаться
   реле.
6. При
   включении
   реле
   фаза
   должна
   появляться
   на
   соответствующих
   выходах
   контроллера.

Если
не
ремонтировать

Если
ремонт
зашёл
в
тупик,
и
продолжать
его
уже
нет
ресурсов
(психологических,
материальных
и
временных),
то
контроллер
можно
просто
купить.

Я
полагаю,
что
эти
три
контроллера
имеют
одинаковую
начинку,
за
исключением
количества
реле
с
транзисторами,
и
мощностью
внутренней
схемы
питания.

Всех
тонкостей
схемотехники
и
ремонта
радиоуправляемых
контроллеров
люстр
тут
описать,
конечно,
не
возможно,
поэтому
–
задавайте
вопросы
в
комментариях,
будем
разбираться
вместе.

Вариант
контроллера
люстры:

Все
контроллеры
имеют
примерно
одинаковую
схему,
разные
лишь
бренды.
Например.
Фото
блока
управления
люстрой,
присланное
читателем:

Обновление:
Упрощенная
схема
контроллера
люстры

Читатель
Вадим
прислал
немного
другую
схему
контроллера,
см.
комментарии
от
24
декабря
2018
г.
и
позже.

На
схеме
–
небольшая
“неточность”.
Вместо
перемычки
после
L1
должен
быть
конденсатор
фильтра!

Коротко
рассмотрю
работу
и
отличия
этой
схемы
от
опубликованной
ранее.

До
точки
первого
каскада
схемы
питания
+14,3
В
схема
практически
не
отличается.
В
месте
этой
точки
указаны
4
напряжения,
которые
соответствуют
количеству
включенных
реле:
0/1/2/3.
Вместо
ключевых
транзисторов
используется
микросхема
ULN2001,
которая
выполняет
ту
же
функцию
ключевых
каскадов.

Далее,
напряжение
подается
на
резистор
470
Ом,
и
при
помощи
стабилитрона
VD7
преобразуется
в
напряжение
около
5
В.

Далее
всё,
как
и
в
первом
варианте
схемы,
радиомодуль
и
декодер
сигнала.

Чем
закончился
ремонт
блока
управления
люстрой
на
этой
схеме
–
читайте
в
комментариях
после
24
декабря
2018
г.

UPD:
Если
купили
новый
контроллер,
а
пульт
не
подходит

Читатель
подсказал:
Можно
привязать
новый
контроллер
к
старому
пульту.
Для
этого
надо
разобрать
оба
и
перепаять
адресные
перемычки
так,
как
в
работающем
пульте.

Там
три
ряда
контактов,
их
хорошо
видно.

Прошу
высказываться
и
задавать
вопросы
в
комментариях!
Буду
рад
также
обмену
опытом!

Перевод выполнил сам!

I. Программирование устройства.

1) Нажать и удерживать кнопку SET. Затем нажать кнопку того устройства, которым хотите управлять (например TV1, TV2, CD/HIFI, VCR1, VCR2, CBL, SAT и т.д.)
2) Как только загорится индикатор (LED), следует отпустить нажатые кнопки.
3) Введите 3-х значный код устройства.
4) Если введенный код верен, индикатор (LED) погаснет. Если введенный код не верен, индикатор (LED) моргнет несколько раз и пульт вернется в режим программирования. Следует снова ввести ВЕРНЫЙ код устройства! (п.3)

Примечание: Если вы хотите выйти из режима программирования, следует нажать на кнопку устройства (например TV1, TV2, CD/HIFI, VCR1, VCR2, CBL, SAT и т.д.). Если в течении 10 секунд, не будет нажата ни одна клавиша, пульт автоматически выйдет из режима программирования.

II. Быстрый поиск.

1) Включите устройство, на которое настраивается пульт.
2) Нажать и удерживать кнопку SET. Затем нажать кнопку того устройства, которым хотите управлять (например TV1, TV2, CD/HIFI, VCR1, VCR2, CBL, SAT и т.д.)
3) Как только загорится индикатор (LED), следует отпустить нажатые кнопки.
4) Нажмите и отпустите кнопку SET. Теперь пульт перешел в режим быстрого поиска и индикатор (LED) начал быстро моргать.
5) Направьте пульт URC22 на то устройство которым вы хотите управлять и нажимайте на клавиши POWER или PLAY и т.д. Если устройство реагирует на нажатия следует перейти к п.6, если не реагирует перейти к п.5
6) Затем проверьте другие клавиши, такие как [CH+/-], [VOL+/-], что бы они работали. Если не работают вернитесь к п.5
7) Некоторые устройства могут долго реагировать на нажатие кнопки POWER. В процессе поиска вы может использовать кнопку SET, для выбора направления поиска Вперед/Назад, что бы найти нужный код быстро.
Что бы покинуть режим быстрого поиска, следует нажать на кнопку устройства (например TV1, TV2, CD/HIFI, VCR1, VCR2, CBL, SAT и т.д.), и индикатор (LED) погаснет.

Примечание: В режиме поиска помимо кнопки [POWER] ([POWER] и [PLAY] в блоке управления VCR), могут быть проверены все другие кнопки. Это значит что вы можете проверить все другие кнопки не покидая режима быстрого поиска.
Если в течении 30 секунд, не будет нажата ни одна клавиша, пульт автоматически выйдет из режима программирования.

III. Автоматический поиск.

1) Включите устройство, на которое настраивается пульт.
2) Нажать кнопку того устройства, которым хотите управлять (например TV1, TV2, CD/HIFI, VCR1, VCR2, CBL, SAT и т.д.)
3) Нажать и удерживать кнопку SET. Затем нажать и удерживать кнопку POWER в течении 3-х секунд.
4) Как только индикатор (LED) начнет моргать, следует отпустить нажатые кнопки.
5) Как только управляемое устройство, выключится следует немедленно нажать кнопку SET.
6) Частота сохранена. Следует проверить реагирует ли устройство на пульт URC2. Если нет, следует перейти к п.3

IV. Отображение кода устройства.

Код устройства состоит из 3-х цифр и пульт URC22 может их отобразить.
1) Нажать и удерживать кнопку SET, затем нажать кнопку 1,2 или 3.
2) Отпустите кнопку SET.
3) Количество раз, которое моргнет индикатор (LED), равно этому числу. Если индикатор не моргает, значит значение равно 0.

V. ПРИМЕЧАНИЕ
Не нажимайте на кнопки, во время замены батареек, во избежание потери запомненных данных.