Дом из бруса своими руками пошаговая инструкция 6х6

Сейчас очень популярной стала постройка или приобретение собственного дома, загородного или просто частного. Ведь это уютное и очень комфортное жильё, которое можно создать по своему вкусу и наслаждаться каждой его деталью. Особенно распространён проект строения 6×6 м, и это неудивительно: такая постройка не занимает много места, но остаётся очень вместительной. Чаще всего такой тип и размер выбирают для дачных домиков. Но вполне возможно оборудовать его и для постоянного жилья, главное – грамотно подойти к этому вопросу. Можно обустроить просторную и комфортную гостиную, функциональную кухню и две спальни.

При выборе материала для строительства можно столкнуться с большим количеством различных вариантов – блоки, кирпичи и другие, но как показывает практика, самым популярным является древесина.

Особенности

Вторая, не менее важная задача – проект. Проектируя такую конструкцию самостоятельно, можно значительно сэкономить средства. Такое строение может быть не только одноэтажным, но и двухэтажным. В проекте должны быть указаны все размеры, площадь дома (в нашем случае 36 кв. м), количество комнат и другие критерии. Составить его можно самим или обратиться к специалистам.

Проекты

Отличным решением для увеличения полезной площади будет терраса. Она может быть выполнена на таком же фундаменте, что и весь дом, либо стать полностью индивидуальной. Терраса обеспечит более комфортное проживание и увеличит строение не только внутри, но и визуально.

Рассмотрим примерный чертеж. На нем указаны все размеры – двери, окна и стены. А также уже готовая планировка: на первом этаже располагается спальня, кухня, гостиная и холл. Если в проекте есть терраса, ее тоже нужно обязательно указать. На втором этаже данного чертежа две спальни и холл, как было сказано выше, с планировкой можно «играть» самыми различными способами. Лестница и лестничный проем – также очень важная часть в чертеже и плане, не забудьте о ней.

Расход материала

В итоге получается количество кубов, которое требуется для строительства дома.

Как построить?

Соблюдение порядка, правильный подход к выбору материалов, точная работа и следование рекомендациям специалистов поможет вам без особых усилий и лишних затрат самостоятельно построить дом из бруса.

Интересные примеры

3D-проект дома из бруса вы можете увидеть в следующем видео.

Деревенские дома со временем морально устаревают и начинают казаться тесноватыми. Но многие не торопятся их сносить – расширяют за счет пристроек, перестраивают. Популярно и другое решение: построить новый дом позади существующего.

Автор нашего материала, Игорь Калинин, решил построить дом из бруса еще в 2009 году. Цены на стройматериалы с тех пор, конечно, изменились, а принципы строительства, которые в статье изложил отважившийся на возведение дома в одиночку смельчак, остались прежними. Пусть его рекомендации будут полезными и вам.

Жилища старой постройки почти все были рублеными, – вспоминает Игорь, – а более современные в основном стали делать из бруса. Если строить самому, без привлечения рабочих, то брус стандартного размера 150×150 мм не подходит – он слишком тяжелый, особенно когда сырой. Я решил поступить проще – возвести дом из сухого бруса (атмосферной сушки) сечением 150×100 мм и, после усадки стен, снаружи утеплить его базальтовой ватой той же толщины.

Я старался придерживаться СНиПов, а они гласят, что для нашей средней полосы даже 150-миллиметрового слоя дерева недостаточно, без дополнительного утепления не обойтись.

Чтобы строительство вышло не слишком дорогим, нужно было применять местные материалы и учитывать существующие условия и традиции.

Этап 1. Изготовление фундамента

Перед тем как выбрать тип фундамента, конструкцию и материалы для его изготовления, необходимо было изучить геологические условия. Нужно было точно знать состав грунта, определить уровень грунтовых вод. А самое главное – посмотреть, как устроены фундаменты домов, которые были построены в этом месте давно.

Например, выяснилось, что в нашей местности (Рязанская область, Касимовский район) фундаменты делали в основном из белого камня – известняка (фото 1). Как правило, без армирования и при этом – неглубокого заложения. И на то были причины: грунт песчаный, а значит, не «пучинистый». До воды очень далеко, а дома в основном – деревянные избы.

Работу по возведению фундамента начал с выкапывания траншей и удаления плодородного слоя (фото 2). Появившийся песок для уплотнения проливал водой. В траншеи засыпал камень и проложил по два прутка арматуры с перевязкой в углах. Думаю, что армирование в нижней и верхней части ленты фундамента было не лишним (фото 3).

Можно было, конечно, попробовать заказать готовый бетон с доставкой грузовиком-миксером, но в нашей местности это было нереально – отсутствовали предложения. Да и на огород он не смог бы заехать. Но главная причина была в том, что готовый бетон был дорогим, в то время как бесплатный песок лежал прямо под ногами, а машину камня заказать у нас было дешевле, чем в Москве – пустую машину. Кстати, если с деньгами было совсем плохо, ничто не мешало сэкономить и на камне, например, набрав его на реке.

Первый же замес вручную на листе железа показал бессмысленность этого занятия в XXI веке. Оставалось два варианта – использовать бетоносмеситель или отказаться от строительства. Выбрал первое. Так на объекте появился бетоносмеситель СМ-160 от компании «Кратон» (фото 4). И процесс пошел – только успевай подвозить цемент (фото 5). Бетоносмеситель было удобно двигать вдоль траншеи, а для залива раствора пришлось приспособить лист, валявшийся под ногами (фото 6). Чтобы он не прогибался, подставил опоры из обрезков доски (фото 7).

Пластмассовый кожух, где был расположен двигатель, во время работы ничем не закрывал, чтобы не перекрывать выход воздуха, охлаждающего двигатель. Полиэтиленовую пленку можно было накинуть после – для защиты от осадков.

Бетоносмеситель активно использовал для подготовки раствора, в который укладывал (а иногда просто сбрасывал) камни (фото 8). Таким способом была залита лента до уровня земли. Выше ленту выложил из этого же камня на более густом растворе (фото 9).

Не доходя до верха, установил арматурный каркас, аналогичный нижнему (фото 10). Для выполнения кладки потребовался более мелкий камень (фото 11).

Перед строительством дома дал время почти готовому фундаменту выстояться (фото 12).

Вид у него был не очень ровный, но поверхность всегда можно отделать – оштукатурить, используя бетоносмеситель (к слову, в деревне почти все дома были такие), или закрыть декоративными панелями.

В процессе работы на многом удалось сэкономить – не понадобилась опалубка, использовались местные, очень дешевые, материалы – песок и камень. Если подводить итог, получилось, что все расходы, включая стоимость бетоносмесителя, оказались меньше стоимости готового бетона (которого и взять было негде) и опалубки. Но, к сожалению, не в любой местности так получилось бы. Например, на подмосковном болоте пришлось бы делать пространственный каркас из арматуры, сооружать опалубку и заливать бетон.

Этап 2. Сборка дома из бруса

Подготовительный этап

Для строительства коробки дома использовался брус 150×100 мм, стену из которого впоследствии планировалось утеплить. Брус пролежал в штабеле два года. За это время он, конечно, высох и стал намного легче. Некоторые образцы довольно заметно «повело», в основном закрутило «пропеллером».

Такой брус, в отличие от квадратного в сечении (150×150), не всегда пилят из средней части ствола, радиальный распил встречается нечасто – а это был повод к отклонению от прямоугольного сечения при сушке и к кручению винтом. Однако желание иметь дело с сухим материалом перевешивало все возможные сложности при сборке дома.

Изготовление нагелей

Как известно, правильные дома из бруса собираются на деревянных нагелях. Для их изготовления подошли обрезки доски, оставшиеся после выполнения другой работы, у меня, например, от устройства обрешетки под кровлю (фото 13). Чем мельче годичные кольца на древесине, тем лучше – твердость выше. Взял обрезки и заторцевал с одной стороны на соответствующей пиле (фото 14). Затем поставил упор и пилил в размер (фото 15), в нашем случае 120 мм. Получились аккуратные дощечки и дрова (фото 16).

Пропустил дощечки через ленточную пилу (фото 17) – получился ящик палочек квадратного сечения (фото 18). Осталось заострить их топориком (чтобы остались квадратные площадки) с обеих сторон – и несколько сот нагелей были заготовлены (фото 19).

Заготовка мха

Для сборки дома понадобился межвенцовый утеплитель. «Продвинутые» строители обычно используют рулонный, который продается на любом строительном рынке. Работать с ним очень просто: раскатал ленту – и клади брус.

Иное дело мох. Во-первых, он ничего не стоит, во-вторых, это природный антисептик. Информации на эту тему было много, но нигде не нашлось отрицательного отзыва об использовании мха. Рекомендовали применять белый торфяной мох сфагнум или красный (фото 20).

Первый при высыхании превращается в очень хрупкую массу, а второй состоит из длинных стеблей с листиками, похожими на елочку, и достаточно жесткий. Лучше всего для моих целей подходил свежий мох, пролежавший не более двух недель. У меня мох неделю лежал в полиэтиленовых пакетах в немного влажном состоянии и в жаркую погоду – ничего с ним не случилось. Мох пах йодом, почти как на море, – несомненно, это лишний раз свидетельствовало о его пользе. 

Изготовление косяков

Для классического брусового дома необходимо было заготовить косяки – на каждый проем, будь то окно или дверь. Выбрал ровный брус, без сучков или с минимальным их количеством. Для работы соорудил импровизированный верстак прямо у штабеля с пиломатериалом (фото 21). Сделав продольные пропилы дисковой пилой с параллельным упором (фото 22), легко вырубил стамеской лишний материал (фото 23).

Делать косяки по всем правилам было очень сложно, не всякий плотник умеет. Поэтому для окон я применил сильно упрощенный вариант, доступный каждому. В оконном проеме решил сделать только два вертикальных косяка, а горизонтальную связь должен был осуществить сам оконный блок заводского изготовления, достаточно массивный.

В деревенских избах оконный проем обычно «окосячивается» со всех четырех сторон и в него вставляют переплеты.

Под установку блока необходима была «четверть», но и тут я реально упростил дело – вместо выборки материала (показан штриховкой на фото 24) вклеил планку, предварительно острогав плоскость. Получился тот же самый результат.

С дверным проемом такое упрощение не прошло бы – понадобилось бы все четыре элемента. Зато вполне доступно было упростить саму форму изделий.

В нижнем брусе (фото 25), который должен был служить порогом, выбрал такие же пазы, как в вертикальных косяках, чтобы он тоже надевался на шипы проема. Но здесь пришлось бы долбить стамеской поперек волокон – очень неблагодарное занятие.

Поступил следующим образом: сделал пропилы дисковой пилой, выставив необходимый выход диска и закрепив параллельный упор (фото 26), затем высверлил перовым сверлом отверстие диаметром 25 мм, как под нагели (фото 27). И, наконец, сабельной пилой выпилил поперек волокон ровный прямоугольник (фото 28).

Профессиональные плотники стамеской вырубают в пороге два гнезда прямоугольной формы, а у вертикальных косяков снизу делают ответные выступы, выпиливая и срубая стамеской лишний материал. Я же просверлил отверстия, как под нагели, и два нагеля забил (фото 29). Снизу косяков просверлил такие же отверстия (фото 30).

С верхним горизонтальным брусом сначала ничего делать не стал, а к порогу прибил дощечку – имитацию «четверти». Получилось сильно упрощенное, но все же выполняющее свою функцию оформление дверного проема (фото 31). Решил построгать его и вклеить «четверти» позже.

Необходимый инструмент

В строительстве брусовой коробки использовал следующие электроинструменты: постоянно – дисковую пилу Makita 5704R и безударную дрель Makita 6408, изредка – электрорубанок Makita 1923Н и сабельную пилу Skil 4900 (фото 32).

Ручной инструмент: водяной шланг, угольник, отвес, рулетка, молоток, кувалда, топор, стамеска.

Для разделки бруса использовал дисковую пилу Makita 5704R. Брус пилил за два раза – провел линию по угольнику, отрезал, затем перевернул и снова отрезал.

Линию можно переносить на противоположную сторону угольником или проводить ее и пилить «на глаз». Этой же пилой сделал пазы для углового соединения и коренной шип. При выполнении последнего немного не хватило глубины пропила – пришлось несколько движений сделать ручной ножовкой.

Этапы сборки дома из бруса

Для работы с брусом вблизи фундамента желательно поставить верстак, но можно обойтись и штабелем пиломатериала высотой примерно 850 мм (фото 33).

Укладка первого венца

Пришлось повозиться с укладкой первого венца, ведь нужно иметь ровную горизонтальную поверхность фундамента. Кстати, лучше ее обеспечить сразу во время кладки (или заливки).

Первый венец принято соединять «вполдерева». Этот узел легко выполняется дисковой пилой – распилил поперек и вдоль (фото 34). Где не хватало глубины пропила, сделал несколько движений ручной ножовкой (фото 35), затем лишнее срубил стамеской – и готово (фото 36). Кстати, это единственный венец, где для соединения брались гвозди.

На фото 37 видно, что венец стоит на подкладках. Между ними есть разрывы, впоследствии там организовал продухи. В нашей местности их принято делать в стене, а не в фундаменте. Это значительно проще, да и скорость ветра на высоте больше, чем у земли, следовательно, проветривание подполья идет интенсивнее. На подкладки (они шире стен) планировалось установить половые балки для распределения нагрузки на фундамент.

Первый венец и подкладки покрыл антисептиком Сенеж. По моим наблюдениям, быстрее всего разрушается древесина элемента, лежащего на гидроизоляции.

В данном случае это доски-подкладки, а не первый венец. Заменить подкладку, если когда-нибудь возникнет такая необходимость, будет гораздо проще, чем первый венец.

Укладка второго и следующих венцов

Со второго венца началась однотипная монотонная работа. В углах брус необходимо было соединять на коренной шип, простое примыкание брусьев было недопустимо. Дисковой пилой брус заторцевал за два пропила с помощью угольника (фото 38) – линия реза перенеслась на противоположную сторону. Сделать коренной шип просто (фото 39). Если не хватило выхода диска – можно прибегнуть к помощи ручной ножовки. Выбрать паз – еще проще (фото 40).

Во всех соединениях «шип-паз» необходимо предусматривать место для укладки теплоизоляционного материала (у меня зазор составлял 4-5 мм). Нельзя, чтобы дерево просто касалось дерева.

Предварительно установил необходимую глубину пропила. У пилы Makita 5704R величина выхода диска меняется легко и быстро – ослаблением рычажка. Это очень удобно в работе. Если в столярном деле обычный порядок действий такой: выставил какой-либо параметр инструмента – и обрабатываешь серию деталей, то у плотников часто все наоборот: затащил брус на верстак – и регулируешь глубину пропила для разных узлов.

Очень порадовал тонкий диск «циркулярки» – он заметно снижал затрачиваемое усилие. Предохранительный кожух настолько плавно поднимался при выполнении реза, что я его не замечал.

Если бы длина стены оказалась больше длины бруса, пришлось бы сращивать его по длине. У длинного бруса сделал запилы с двух сторон, срубил лишнее стамеской и получил шип в центральной части (фото 41). Раз есть шип – значит, нужен паз. Но я уже говорил, что рубить дерево поперек стамеской – не мой метод, такие «подвиги» никому не нужны! Поэтому просверлил сквозное отверстие (я сверлил с двух сторон навстречу ввиду недостаточной длины сверла) (фото 42), отрезал от заготовки лишнее (фото 43), разметил и вдоль волокон легко срубил стамеской (фото 44). Кстати, при желании можно изменить порядок – отрезать заготовку в размер, а потом просверлить сквозное отверстие.

Соединил два бруса (фото 45) и забил зазоры мхом (фото 46). В том венце, с которого начинался проем, сразу выполнил шипы для косяков этого проема. При нарезке пила не смогла бы выполнить их полностью, пришлось бы в самом конце долбить стамеской. На фото (фото 47) видно, что брусья уже с шипами, а пороги дверных проемов лежат в качестве шаблонов.

И вот второй венец со всеми соединениями (углы и сращивание по длине) был положен на первый, теперь необходимо было разметить положение нагелей, которые соединят брусья.

Используя угольник, сделал вертикальные отметки карандашом на верхнем и нижнем брусе (фото 48) – в тех местах, где планировалось установить нагели. Перевернул верхний брус. С вертикальной черты перенес разметку в центр бруса (фото 49). Затем на заданную глубину (больше половины длины нагеля) высверлил отверстия (фото 50) и забил в них молотком нагели (фото 51).

Безударная дрель Makita 6408 мощностью 530 Вт успешно справлялась со сверлением отверстий под нагели. Удобна она была и для присадки мебельной фурнитуры. Приходилось сверлить отверстия диаметром 2 мм под саморезы – отсутствие биений патрона позволяло это делать.

Как устанавливать нагели

С точки зрения инженера, в круглое отверстие должен забиваться нагель круглого сечения. Но плотники думают по-другому: квадратный в сечении нагель сделать проще, да и держит он крепче. А главное – короткий нагель не препятствует осадке дома. Дело в том, что держа в руке дрель, невозможно просверлить идеально вертикальное отверстие. Когда очередной брус устанавливается на слегка торчащие заостренные нагели, он немного шатается, а более или менее прочно устанавливается после осаживания кувалдой. Такие нагели работают только на срез и гарантируют полную осадку (даже если поставлены с небольшим отклонением от вертикали) за счет усыхания бруса (если он сырой) и уплотнения межвенцового утеплителя, без образования щелей. У меня размер нагелей в сечении был – 22×22 мм, а диаметр перового сверла – 25 мм (фото 52).

Я однажды наблюдал, как рабочие сверлили брусовую стену длинным сверлом (оно, кстати, стоит недешево!) и забивали такие же длинные нагели круглого сечения, похожие на черенки от грабель. О вертикальности отверстий не могло быть и речи. После этого дом, вместо осадки, «завис» на этих черенках, и между брусьями образовались огромные щели. Такие вот «грабли»…

Укладка мха и пакли

После забивания нагелей разложил паклю и мох (фото 53). Причем паклю – волокнами поперек бруса, а мох просто накидал на нее (фото 54). Мох был почти сухой, но не совсем в пыль. Свисающей паклей удобно было конопатить, а мох в рекламе не нуждался. После установки на нагели всех брусьев венца, укладки пакли и мха и осаживания кувалдой конструкция все еще шаталась из-за зазоров в угловых соединениях. В эти зазоры (они здесь не превышают 4-5 мм) плотно забил мох – шпателем (фото 55) и узкой металлической полосой (фото 56). Белый мох затолкать было сложно – он крошился, а вот в смеси со стеблями красного отлично заходил в полости.

Почему в углы укладывал только мох? Во-первых, мох – прекрасный антисептик. Дому еще долго было стоять без отделки, и по углам бы затекала дождевая вода. Во-вторых, если возникла бы необходимость строгануть брус в углу (фото 57), мох не стал бы помехой, тогда как пакля неизбежно намоталась бы на барабан рубанка и заклинила его. У меня был такой случай, при этом порвался ремень привода.

После этого не только углы стали непродуваемыми и теплыми, но и резко увеличилась прочность соединений – прочнее, чем на гвоздях!

После завершения рабочего дня угловые соединения закрыл от возможного дождя (фото 58).

Выравнивание брусьев

На фото 59 видно, что один брус выше другого, а они должны быть равными по высоте. Но не стоило сразу браться за рубанок – все вполне способен был решить удар кувалдой.

Рубанок использовал в последнюю очередь – там, где ясно была видима помеха укладке следующего венца, например, при необходимости сбить «горбы» (они часто образуются около сучков) или сровнять «винт». Строгая брус для лучшего прилегания, можно было потерять много времени. Поэтому я решил, что пакля и мох – оптимальное решение проблемы щелей.

Венец за венцом

Следующий венец уложил так, чтобы соединения в углах чередовались. Внутренняя несущая стена нуждалась в связи с продольной стеной все тем же стандартным соединением (фото 60) – через один венец. Как обычно, разметил и просверлил отверстия под нагели, но в «шахматном» порядке относительно нижних венцов (фото 61), разложил паклю и мох (фото 62). Когда все брусья стали на свои места, уплотнил угловые соединения (фото 63).

Каждый новый венец укладывал, размечал (фото 64), сверлил отверстия (фото 65), забивал нагели (фото 66), раскладывал межвенцовый утеплитель (фото 67). И дом стал расти.

Стыковку брусьев по длине (фото 68) принято делать «вразбежку».

Оконные проемы

Когда дом дорос до уровня установки оконных блоков (здесь – седьмой венец, от будущего пола до подоконника – 800 мм), сделал разметку оконных проемов в соответствии с чертежом. Минимальная (габаритная) ширина проема была выбрана как ширина оконного блока + размеры косяков без учета глубины паза (2×70 мм) + четыре уплотняемых зазора (по два на сторону: между стеной и косяком, а также между косяком и оконным блоком – всего 15 мм). Итого: ширина проема быть равна ширине блока (например, 1170 мм) плюс 155 мм. По этим размерам и устанавливал венец с оконными проемами – в брусьях заранее были нарезаны шипы, как в случае с дверными проемами (фото 69).

В следующих венцах у брусьев проема шипов пока не было, но внутренний габаритный размер соблюдался.

Обычно в проемах, через несколько брусьев, кладут цельный брус для связи стены и выравнивания проема. Я решил выкладывать все проемы из «коротышей» (фото 70) без перемычек – нечего ровный брус переводить, а от поведенного при сушке все равно никакого проку. На «коротыши» и пошел весь не очень ровный, но зато сухой брус. В этом случае надо было постоянно по отвесу контролировать проемы, не помешала и проверка прямолинейности стены, состоящей из простенков (фото 71).

Угол и Т-образная конструкция держали сами себя, а отдельный простенок лучше было временно скрепить рейками (фото 72) – завалить его очень легко.

Там, где должны были быть шипы проема и пройти линия реза дисковой пилой (это в нескольких сантиметрах от края), не стоило класть паклю, иначе она бы наматывалась на диск (фото 73). Впоследствии ее легко можно подбить с торцов.

Когда венец, на котором завершались проемы, предварительно (без нагелей и пакли) был уложен, я снял верхние брусья проемов. Они все – легкие «коротыши». Дальше сделал резы пилой для шипов, на которые надеваются косяки. Диск был выставлен на необходимую глубину, для отступа от края установлен параллельный упор – работа много времени не заняла (фото 74). Непосредственно в стене «циркулярка» до конца прорезать брус бы не смогла, а на верстаке это очень просто.

В начальном венце проема срубил шипы для ориентировки и контроля сборки – удобнее «кидать» отвес в проеме. В завершающем венце проема так поступать не было нужды, все равно потом пришлось бы рубить шипы во всех брусьях.

Собирать проемы без связи до самого верха, да еще используя для этого «коротыши» из поведенных при сушке брусьев, было непростой задачей.

Если обрезок короткий и легкий, можно примерить заготовку перед нарезкой шипа (или паза) – вдруг на брус, имеющий отклонение влево, ляжет отклоняющийся вправо, и тогда в итоге получится ровная стена. Если же оба наклоняются в одну сторону – вполне возможна «пизанская башня» (фото 75).

Вот и пришлось либо состругивать «винт» рубанком, либо идти «ступенькой» – на фото (фото 76) проиллюстрирован как раз такой случай. Вдобавок ликвидирована щель (фото 77) – тоже без рубанка не обошлось.

Главное – не забывать постоянно контролировать вертикальность проемов отвесом.

Установка косяков

Когда был уложен верхний венец, настало самое время установить косяки на все проемы. Это значительно повышает прочность, а то некоторые отдельно стоящие простенки легко шатаются рукой. В каждом проеме нижний брус имел полноценный шип, а верхний – рез пилой в нужном месте. Осталось приложить направляющую (фото 78), выставить требуемую глубину пропила и провести рез дисковой пилой (фото 79). С торцов, по отвесу, провел две линии – размер шипа, а все лишнее срубил стамеской (фото 80).

Ширина шипа меньше ширины паза на величину двух зазоров для теплоизоляционного материала. Сейчас косяки ставят только для повышения прочности и обеспечения нормальной осадки, поэтому шипы можно оставить пошире, а потом дорубить во время отделки. Между косяками временно были поставлены распорки (фото 81).

Результаты работы

Если вы планируете в будущем сделать каркасную пристройку (например, веранду на входе), то самый верхний венец лучше класть в момент строительства пристройки. Вот и в моем случае было уложено на один венец меньше.

Оставалось накрыть коробку временной крышей (фото 82), закрыть проемы и ждать следующего строительного сезона.

Выводы о проделанной работе и основные расчеты

Мой фундамент оказался значительно дешевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоил 4000 руб. (около 130 $ – Примеч. ред.). Песок не стоил ничего – знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент – 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. (около 300 $ – Примеч. ред.). Арматуру покупали в розничном магазине – 8200 руб. (около 260 $ – Примеч. ред.). Итого – 21 800 руб. (около 700 $ – Примеч. ред.). Когда брус лежал в виде штабеля шириной около 2 м и высотой около 1 м, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом размерами 6×10 м (из которых брусовая часть – 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 куб.м бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизились) получается: 7,5 × 5400 руб. = 40 500 руб. (около 1285 $ – Примеч. ред.).

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) – значит, не обошлось бы без помощников. Сколько стоит их труд – я не знаю.

Для сборки дома понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строительства. Получается, что основа будущего дома – брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в 62 300 руб. (около 1980 $ по курсу 2009 года – Примеч. ред.)*.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличались универсальностью и потом пригодились для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоносмеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хорошей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегородкой. Вес материала это позволяет: брус – это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «надувное бревно», даже если брус сухой).

Как видите, для постройки собственного деревянного дома из бруса даже в одиночку не потребуется специальных навыков. Только знание технологии строительства, понимание принципов работы с деревом и владение инструментом. Построить вполне современный дом для проживания в деревне – вполне реальная цель, которую можно достичь, используя рекомендации, приведенные в нашем материале.

Дом строил Игорь Калинин.

*Цены в статье указаны по состоянию на осень 2009 года.

Как построить дом из бруса своими руками, даже если вы без опыта: пошаговая инструкция

В последние годы все чаще потребители отдают предпочтение строительству брусовых домов.

После того, как подготовлен проект, закуплены строительные материалы, возникает вопрос, нанимать профессионалов или заняться строительством самостоятельно.

Если имеется хоть какой-то опыт в строительной отрасли, то можно возводить жилище своими руками, главное, подготовить все необходимые материалы и четко соблюдать поэтапную технологию строительства.

Расходные материалы, инструменты и оборудование

Помимо бруса требуется подготовить необходимые расходные материалы и инструменты:

1.  Необработанный сосновый брус, размером 150х150 или 150х100. Лучший материал – древесина, заготовленная зимой. Пиломатериал должен иметь естественную влажность, поэтому потребуется просушка.
2. Доски. Пригодятся для проведения вспомогательных работ (создание нагелей, настил пола, обрешетка). Доски рекомендуется выбирать просушенные.
3. Нагели. Нужны для закрепления рядов брусьев между собой. Нагели можно купить готовые или сделать самостоятельно. Размер сечения необходимо рассчитывать под размер сверла, то если брать сверло диаметром 25 мм, нагель должен быть 22х22 мм.
4.  Пакля. Пакля – льняной рулонный материал, необходимый для утепления между рядами венцов. Также можно использовать сухой мох сфагнум или войлок.
5. Рубероид. Рулонный материал, служащий гидроизоляцией для крыши и фундамента.
6. Антисептические составы. Специальные средства, защищающие древесину от гниения, развития грибков, плесени. Каждый брус рекомендуется обрабатывать антисептическими пропитками.
7. Гвозди, саморезы, скобы, уголки. Материалы, необходимые для крепления элементов постройки.
8. Песок, щебень, цемент для устройства фундамента
9. Уровень, угольник, рулетка, отвес. Измерительные инструменты, без которых при проведении строительных работ не обойтись.
10. Ручные инструменты: молоток, топор, гвоздодер, стамеска, кувалда, ножовка.
11. Электрические инструменты: рубанок, лобзик, торцовочная и циркулярная пилы, дрель.

Важно: Если обнаружился перекос в уровне, не обязательно использовать рубанок – можно использовать кувалду.

Эти инструменты должны быть под рукой во время строительства.

Как сделать: этапы строительства

Строительство дома из деревянного бруса имеет свои нюансы. Чтобы в будущем не возникло проблем, рекомендуется четко соблюдать технологию строительства. Состоит она из нескольких этапов.

1. Создание проекта. Эту работу лучше доверить профессионалам, но если есть хоть какие-то познания в области архитектуры, то можно разработать проект самостоятельно.

   Он должен содержать в себе подробный план с расположением комнат, наличием коммуникаций, окон, дверей. Необходимо рассчитать необходимое количество бруса и досок. Рассчитать фундамент и его стоимость, создать смету.

   

2. Подготовка участка. Расчистка территории от деревьев, кустарников, выравнивание грунта, демонтаж имеющихся построек.
3. Устройство фундамента. Для домов из бруса можно использовать ленточный фундамент. Нужно по периметру коробки выкопать траншею, засыпать в нее щебень, песок, затем утрамбовать. После чего создается опалубка (обычно из дерева) и заливается бетон.
4. Укладка венцов и чернового пола. Фундамент укрыть рубероидом, на него будет монтироваться первый венец. Для защиты венца можно уложить на рубероид доску из лиственницы с сечением 200х50 мм.
5. После укладки первых венцов нужно переходить к монтажу пола. В первую очередь укладываются лаги (сечение 150х100). Поперек них постелить доски, служащие основанием пола. Сверху – гидроизоляция, потом – утеплитель, затем – пароизоляция, последний слой – доски толщиной 40 мм.
6. Возведение стен. По длине нижнего венца и на его углах просверлить отверстия под нагели. Следующий венец нельзя укладывать до полной укладки предыдущего. Швы между венцами необходимо законопатить паклей, мхом или джутом.
7. Устройство крыши. На балках сделать временный настил. Стропила располагать вертикально, выдерживая шаг между ними в 1 метр. К основанию они крепятся гвоздями, после чего стягиваются уголками. Между собой стропила соединить продольной балкой.

   Для стропил лучше взять доски с сечением 50х150 мм, такая же доска подойдет для устройства фронтонов.

   На обрешетку расстелить гидроизоляцию, сверху – кровельный материал.

8. Монтаж дверей и окон. Обустраивать двери и окна можно только после усадки дома. Проемы необходимо подрезать и установить в них окосячку. Между стеной и верхним косяком оставить небольшой зазор (около 10 см), заполнить его минватой или иным мягким утеплителем. После чего можно монтировать двери и окнные рамы.

После проведения этих работ можно переходить к внутренней и финишной отделке возведенного дома.

Ошибки в процессе

При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.

Возможными ошибками являются:

1. Непродуманная планировка. Нельзя брать за основу проект здания кирпичного или блочного строительства.

   В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

2. Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).
3. Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.
4. Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.
5. Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.

Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

Плюсы и минусы

Перед тем, как решить, приступить к самостоятельному возведению деревянного дома или нанять профессионалов, необходимо взвесить все достоинства и недостатки.

Достоинствами самостоятельного строительства являются:

• возможность построить дом по своему проекту;
• личное участие на всех этапах строительства;
• приобретение опыта строительных работ;
• экономия бюджета (не нужно платить бригаде рабочих);
• возможность возводить дом поэтапно;
• уверенность в качестве постройки.

Есть и недостатки такого строительства:

• трата времени и сил;
• нужно найти помощника, так как невозможно построить дом без посторонней помощи;
• необходимость самостоятельно выбирать и заказывать материал;
• низкая скорость строительства. Процесс может затянуться на годы;
• отсутствие опыта может привести к ошибкам в строительстве, что приведет к проблемам в будущем.

Если возможные трудности не пугают, есть время, возможность и желание учиться, то можно заняться строительством своими руками.

Видео по теме

О нюансах строительства дома из бруса своими руками вы узнаете из этого видео:

Заключение

Если вы решили строить жилье своими руками, нужно быть готовым к тому, что на пути возникнет много трудностей. Придется изучить много информации, выбирать материалы, составлять проект, оформлять всю документацию. В процессе строительства необходимо четко соблюдать технологии, очередность строительства. Не рекомендуется экономить на строительных материалах, так как в будущем на исправление ошибок уйдет много времени и денег.

Если подойти к процессу строительства со всей ответственностью, то постепенно можно построить себе дом своей мечты, который будет радовать своих владельцев долгие годы.

Если вы выбрали строительство дачного дома, то лучшим вариантом будет дом из бруса 6 на 6. Брус — это простой и доступный, натуральный, экологически чистый строительный материал. Такой дачный домик можно построить своими руками.

Не стоит расстраиваться, если у вас мало опыта в таком деле. Просто необходимо разобраться в технологии строительства дома из деревянного бруса 6×6 м.

Причем по назначению это может быть не только садовый дом (или дачный), но и постройка для постоянного проживания (рис. 1).

Правильный выбор бруса

Рассмотрим виды бруса:

1. Обычный брус имеет одно преимущество — он дешевле других вариантов. В условиях естественной влажности воздуха он дает усадку до 10%, да и смотрится не очень презентабельно, потребуется дополнительная наружная отделка стен.
2. Немного дороже собрать дом 6×6 из профилированного бруса. Он очень удобен при сборке, на нем имеются пазы и гребни, что позволяет плотно состыковать брус между собой. Щелей при его применении практически нет. Возможная усадка составит всего 5%, не больше.
3. Если вы выберете клееный брус, то после сборки дома можно сразу заселяться, усадка составит всего 1%. Такой брус не повлияет на материалы наружной отделки, но стоимость его достаточно высока. Цена может меняться в зависимости от формы и наличия пазов на угловых элементах. Это, конечно, увеличит стоимость пиломатериалов, но исключит брак, т.к. для изготовления используется специальное оборудование (рис. 2).

Строить брусовые дома лучше всего с наименьшим количеством металлических крепежных изделий. Это объяснятся тем, что металл со временем коррозирует и появляющаяся ржавчина со временем будет разрушать структуру дерева.

При использовании клееного и профилированного бруса достаточно использовать 4 или 5 шкантов на 6-метровое бревно, тем более что они уже будут скреплены между собой соединением шип-паз.

При расчете количества бруса на дом 6×6 вы можете воспользоваться электронным калькулятором. Введите данные: длину, ширину, высоту, количество окон и дверей. Получив расчетное значение пиломатериалов, добавьте 5% как подстраховку от возможного брака.

Первый этап: подготовка к работе

Рассмотрим строительство на примере одноэтажного домика из бруса 6 на 6 с чердачной комнатой.

Минимальное углубление при установке фундамента для ленточной конструкции — 60 см, но это зависит от глубины промерзания почвы и качества грунта.

Перед началом строительства разрабатывается проект дома из бруса 6 на 6 с указанием размеров постройки для расчета необходимого количества материалов.

Затем производится расчет несущей способности основания здания в зависимости от нагрузки на строение.

После всех расчетов можно закупать строительные материалы, предварительно подготовив место для их хранения.

Брус можно хранить на открытом месте, а цемент и песок рекомендуется накрывать пленкой или хранить под навесом.

Чтобы построить домик из бруса 6х6, необходимы инструменты и материалы:

• брус для сруба;
• пиломатериалы для потолка и пола;
• доски обрезные и необрезные;
• оконные и дверные рамы или блоки;
• утеплитель льняной или из джута;
• кровельный материал;
• 3 рулона по 15 м пергамина для потолка и фронтона;
• стекло;
• 7 кг шиферных гвоздей, гвозди для наружной и внутренней обшивки;
• скобы;
• пакля (2 тюка);
• топор, киянка лопата, коса, ручная лебедка, лом и кувалда;
• 50 скоб;
• гвозди: 200 мм — 16 кг, 150 мм — 8 кг, 120 мм — 6 кг, 100 мм — 20 кг, 70 мм — 10 кг;
• рубероид 12 рулонов по 15 м на цоколь, черный пол и крышу.

Пол и стены дома 6х6

Первым делом освобождаете территорию от травы пней и растительности. Затем для установки ленточного фундамента роете траншею. Ее ширина определяется толщиной стен дачного дома. Ширина стенки фундамента не должна быть уже стен дома. Желательно сделать ее не меньше 300 мм.

После того как траншея готова, возводим опалубку. Для этого заполняем дно траншеи песком слоем до 25 см, трамбуем и заливаем водой несколько раз, размещаем арматурный каркас (металлические прутья диаметром 10-15 мм, сплетенные между собой). Прутья должны на 20 см заходить друг за друга. При заливке бетона они не будут расходиться, если в месте соединения их концы связать проволокой. Рекомендуется прутья поднять над песком, чтобы они после заливки оказались в слое бетона и не соприкасались с влажной почвой во избежание их коррозии.

Цоколь любого фундамента на высоте 15-20 см от земли должен иметь вентиляционные окна.

Располагаются они друг напротив друга.

Далее готовим раствор. Он состоит из цемента и песка в пропорции, указанной на упаковке цемента, так как у каждой марки свои пропорции для смешивания.

По готовности раствора его заливают в опалубку.

Для опалубки применяют обрезные или необрезные доски, толщина которых 40 мм. Для увеличения качества фундамента рекомендуется его поливать обычной водой в течение 2 недель. А для лучшего сцепления по углам и в центре оставляют по несколько арматурных прутьев, при этом они должны выступать на 30-40 см от поверхности.

Строим пол и стены. Перед укладкой пиломатериалов закладывается основание, для этого используется черновой брус.

Предварительно на цоколь укладываем два слоя рубероида (полоса рубероида перегибается пополам). В результате образуется контур будущего дома.

Затем укладывается черновой пол, и только после полного монтажа дома крепятся лаги и плиты перекрытия.

Как укладывают брус

Первый ряд выкладываем на фундамент дома и фиксируем с помощью зацементированной арматуры.

В пазы выкладываем уплотнитель (джутовый войлок).

Следующий ряд укладывается посредством совмещения паза и гребня. При установке обязательно простукиваем киянкой, чтобы произошло сцепление. На рис. 3 показано, как уложен уплотнитель и сцеплены пазы.

Как располагается уплотнитель и как пазами фиксируется брус? Этот способ сборки для профилированного и клееного бруса очень прост. И перед тем, как решить сэкономить, надо все взвесить.

Ведь, переплатив за брус такого качества, можно намного облегчить свою задачу и сэкономить время, поскольку процесс сборки такого бруса и удобен, и гарантирует высокое качество. Возвести такой дом 6×6 из бруса можно за несколько дней.

Сборка дома из необработанного бруса

Первая кладка тоже закрепляется на фундаменте. Затем укладываем второй ряд. В этом ряду делаем заглубления, они зависят от толщины бруса, но не превышают 8 см. Затем через эти заглубления пробиваем горизонтальный ряд специальными гвоздями (нагелями). Все щели законопачиваются паклей. Но лучше сразу по длине бруса накладывать цельный пласт волокна и затем уже укладывать следующий брус.

При использовании такого бруса все пазы придется сделать самостоятельно с помощью ножовки. Если есть бензопила, то это ускорит работу.

Иногда для брусовой стяжки применяют скобы, но это необязательно, так как железные скобы со временем ржавеют.

Как правильно сделать кровлю

Последний этап — строительство крыши с мансардой. Для того чтобы уложить и закрепить металлочерепицу, устанавливаем каркас крыши. Первыми укладываем потолочные лаги (брус перекрытия). Затем монтируем опоры вертикальные, но это зависит от типа крыши.

Рассмотрим вариант двускатной крыши. Размещаем стойки по центру. Чердак в таком случае будет более просторным. Затем к стойкам и верхнему ряду брусьев прикрепляем стропила. Для этого используем угломер либо вымеряем угол методом подрезания контрольной доски. Высота мансарды определяется длиной горизонтальной связующей стропил.

Для крепежа можно использовать уголки металлические и саморезы, так надежнее. Не рекомендуется использовать в качестве крепежа гвозди, т.к. со временем при усадке соединение ослабнет и конструкция будет шататься.

Если же вы решите использовать гвозди, то готовьтесь к скорому ремонту. Решать вам.

Вместо уголков можно применить металлические пластины. Внешний вид будет несколько другой, но главное — надежность крепления.

Важные полезные советы

На последнем этапе занимаемся отделкой. Иногда нужно прождать до 6-8 месяцев, чтобы приступить к этой работе. Время начала работ определяем по степени усадки всей конструкции.

Работы, на которые усадка не влияет, это прокладка инженерных коммуникаций. На любые остальные работы может повлиять деформация конструкции при движении материалов. Пример прокладки коммуникаций можно увидеть на рис. 4.

Утеплять можно как изнутри, так и снаружи. При использовании необработанного бруса обычно утепляют снаружи. Если вы не хотите портить внешний вид, можно утеплить изнутри. Для сохранения полезной площади помещения чердачную лестницу можно сделать складной.

Если вы хотите побыстрее заселиться в дом, то начало строительства планируйте на зиму. Древесина выдержит холода и к лету уже полностью высохнет.

Чтобы сделать дом теплым и сэкономить полезную площадь, установите систему теплый пол. Она гарантирует тепло в любые морозы.

Описанная технология строительства дома 6х6 из бруса довольно сжата, но содержательна. Нельзя забывать про дополнительную обработку древесины антисептиками для профилактики появления и распространения грибков и плесени.

Дополнительно обработайте древесину средствами от возгорания. Сухой брус легко воспламеняется от искры или высокой температуры.

Для строительства деревянного дома используются разнообразные материалы.

В последнее время популярным материалом для возведения коттеджей считается брус. Он легкий, прочный, теплый, легко монтируется.

Дом из бруса своими руками возводится быстро, в короткие сроки, даже без опыта строительства. Главное-знать технологию и нюансы его постройки. Сегодня мы расскажем, как строится дом из бруса. 

Выбор бруса

Брус — материал квадратного или прямоугольного сечения, обтесанный со всех сторон. Правильный выбор материала требует определиться с его размерами, обратить внимание на время его заготовки, внешний вид.

Лучше всего приобретать брус из древесины, заготовленной зимой. В ней много смолы, что увеличит срок службы материала.

При покупке, его размеры следует проверять рулеткой, чтобы они соответствовали размерам, заявленным продавцом. Материал нужно осмотреть, нет ли выпавших сучков, поражений древесины короедом или другими вредителями, ровная ли поверхность бруса. Дом из бруса 150х150 своими руками построить не легко ввиду его тяжести. Легче взять брус размером 150х100.

Брус бывает обычный, клееный и профилированный. Чтобы определить, какой из них вам необходим, рассмотрим особенности каждого из них.

Обычный строительный

Он представляет собой заготовку квадратного или прямоугольного сечения с оструганными краями. Его сторона может быть 10-25 см.

Он используется для несложных деревянных строений.

Из-за того, что он сушится естественным образом, в процессе эксплуатации он подвергается усадке в значительной степени. Через несколько лет на нем появляются трещины. Из-за деформации и неплотного прилегания брусков друг к другу щели и зазоры между ними увеличиваются, требуют уплотнения и утепления.

Строящийся из обычного бруса дом требует усиления углов и несущих стен. Перед использованием материал необходимо обработать антисептическими средствами. Стоимость его невысока. Впоследствии,скорее всего, такой дом потребуется утеплить, если вы проживаете в средней полосе и севернее.

Профилированный

Профилированный брус изготавливается из бревен, которые перед обработкой тщательно просушиваются. Остаточная влажность древесины не должна превышать 22%.

Профилированный брус имеет ровную поверхность и идеальные размеры, потому что изготавливается на точном деревообрабатывающем станке. Он имеет соединение «шип-паз», что облегчает процесс сборки дома. Венцы плотно примыкают друг к другу, исключая прохождение воздуха и влаги в стыки между ними.

Утепленный

Самым лучшим является утепленный клееный брус. Возник он недавно, но с каждым годом популярность его растет. Утепленный брус сохраняет тепло значительно эффективнее, чем обычный. Не требуется утеплять стены дома дополнительно. Утепленный брус подвержен усадке только на 1%.

Особенностью такой продукции является тщательная сушка древесины перед его изготовлением до 12%.

Из древесины нарезаются ламели толщиной 5 см. Они служат боковыми стенками бруса. Скрепляются ламели перемычками, которые имеют специальные пазы. Все детали прочно склеиваются между собой. 

Дальнейшая обработка производится на экструзионном оборудовании. Пустоты заполняются пенополистиролом или пенополиуретаном.

Затем изделие обрабатывается на станке, придавая ему необходимую конфигурацию и вытачивая пазы. Утеплитель должен выходить за пределы бруса, чтобы при сборке детали плотно подходили друг к другу.

Утеплителем в таком брусе может быть и эковата. Ею утепляют помещение изнутри. Изготавливают клееный брус с пустотами, торцы закрываются. Пустоты с помощью специального оборудования под давлением заполняют эковатой. Получается утепленный эковатой брус.

При утеплении стен важно не забывать об утеплении пола, так как до 20% теплопотерь происходит через пол.

Разработка проекта

Перед строительством дома важно разработать его проект.

Проектирование начинается с составления эскиза будущего здания. Это рисунок-схема расположения помещений в нем. При проектировании следует учитывать климатические и природные условия местности: розу ветров, уровень грунтовых вод, глубину промерзания грунта. В проекте нужно отметить также, какой вид бруса используется, из какой породы дерева он изготовлен. Важно показать, как обрабатывается и чем окрашивается древесина, чтобы предугадать степень ее усадки. 

В процессе разработки проекта учитываются этапы строительства, просчитывается время на выполнение работ, составляется смета. Делается подробный чертеж дома. В нем отмечается количество комнат, их размеры, рассчитывается площадь лестницы. Проектируется кровля. В последнюю очередь составляются чертежи инженерных коммуникаций. Проект может быть самостоятельный или заказанный у квалифицированных специалистов.

Составление сметы

Смета составляется в виде таблицы. В нее вписываются все материалы, инструменты и оборудование, строительные работы и их стоимость.

В смету должны входить:

• расходы на строительство стен. От того, какого вида брус вы приобретете, и от его диаметра будет зависеть сумма финансирования. В расходы на стены входит также утеплитель, фурнитура и крепеж;
• затраты на обустройство фундамента и чернового пола. Их иногда сокращают, используя для строительства брусового дома облегченный тип фундамента;
• расходы на отделочные материалы внутри и снаружи здания. Чтобы определить финансовые затраты на них, важно знать площадь наружных и внутренних стен;
• затраты на монтаж крыши. К ним относятся расходы на кровельные материалы, крепеж, утеплитель, гидроизоляционную пленку, брус для стропил и обрешетки. Сумму определяют по площади кровли; 
• если вы для строительства приглашаете специалистов, то в смету входит также финансирование их работы. Если же работы по возведению дома вы делаете сам, то данный раздел можно пропустить;
• расходы на коммуникацию: электропроводку, канализацию, водопровод. 

Этапы строительства

Одноэтажный дом из бруса строят также, как дома из других материалов. Но есть некоторые нюансы его возведения. Рассмотрим этапы его строительства.

Подготовка участка

Чтобы подготовить участок под строительство нового дома

• демонтируют старые здания;
• деревья и кустарники, которые мешают при постройке, вырубают. Деревья, растущие рядом с фундаментом, могут нанести ему вред;
• расчищают строительную площадку от мусора и камней;
• снимают плодородный слой земли, чтобы предупредить рост растительности;
• рельеф местности под строительство дома выравнивают. Снимают лишний грунт у возвышенности, засыпают низменные участки.

Закупка материалов

 Материалы закупаются согласно смете. Важно покупать строительный материал сразу, потому что уровень влажности бруса в разных закупках может отличаться.

Кроме бруса, понадобятся:

• кровельные материалы;
• доски обрезные и не обрезные;
• утеплитель;
• важно приобрести окна и двери;
• крепеж: скобы, саморезы, гвозди;
• ручные инструменты;
• гидроизоляционную пленку.

Обработка бруса

 Материал необходимо перед началом строительства подготовить:

1. Сначала его обрабатывают антисептическими средствами, чтобы предотвратить появление патогенных микроорганизмов, плесени и грибка. Важно подождать, чтобы средство хорошо впиталось.
2. Затем на него наносят антипирены. Они имеют зеленоватый или желтоватый оттенок, поэтому им покрывают материалы под покраску. Антипирены защищают от огня. При возгорании они вспениваются, и древесина горит медленнее. Они не смываются, поэтому брус достаточно обработать один раз.
3. После этого используют покрывные материалы: лаки, морилки. Они, вступая во взаимодействие с воздухом, полимеризуются, образуя пленку, прочную и устойчивую к разным воздействиям. Постройка защищена таким образом от ультрафиолетового излучения и воды.

Читайте также:Краска для дерева для наружных работ

Фундамент для дома

Фундамент является опорной частью дома, поэтому важно знать, как правильно его выбрать. Если возвести неподходящий фундамент, то дом прослужит недолго.

 На выбор фундамента оказывает влияние:

• глубина промерзания грунта. После каждой весны в стенах и фундаменте могут появляться новые трещины;
• грунтовые воды. Если выбор фундамента неправильный, то грунтовые воды приведут к разрушению здания; 
• состав почвы. На песчаных грунтах возможны ленточные и столбчатые основания.

Для болотистых почв подойдет свайно-винтовой фундамент. Глинистые грунты требуют возведения ленточного или плитного фундамента.

Дома из бруса своими руками возводятся на свайно-винтовом, гнездовом и ленточном фундаментах.

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент для брусового дома возводят на болотистых почвах или в местах с большими перепадами рельефа. Он устанавливается с помощью специальной техники или вручную.

 Для вкручивания свай вручную понадобится вороток: специальный инструмент.

Он состоит из металлической трубы с отверстиями и ручек из арматуры. В отверстия вставляется стержень, который фиксирует сваю в воротке. Ручки необходимы для ввинчивания сваи.

Монтаж фундамента начинают с разметки.

сначала вкручиваются сваи в углах;

затем—по периметру;

потом — внутренние опоры.

Сваю ввинчивают втроём, потому что она может отклониться от вертикали, и ее нужно регулировать с помощью строительного уровня.

Роют небольшую яму диаметром не меньше диаметра лопасти. Вставляют вороток и вкручивают сваю до тех пор, пока она не остановится.

Трубу сверху срезают. Бетоном заливают ее для того, чтобы вышел кислород. Таким образом предохраняют ее от коррозии изнутри. Приваривают оголовок.

Гнездовой фундамент

Он отличается от свайно-винтового тем, что вместо сваи в отверстия вставляются монолитные столбы или полые трубы. После разметки по периметру здания роются ямы определенного диаметра, в которые устанавливается песчаная подушка, проливается и утрамбовывается. Делается опалубка и армирование, заливается бетон. В оставшиеся зазоры засыпается смесь песка и щебня.

Ленточный фундамент

Пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента предлагает следующую последовательность работ:

• его возведение начинается с разметки. Ставят в углы колышки. Между ними натягивают верёвку. Проверяют правильность разметки с помощью диагоналей;
• определяют перепады высот. Самая низкая точка будет глубиной траншей;
• роют траншеи экскаватором или лопатой;
• устраивают песчано- гравийную подушку. Высота каждого слоя — 12 15 см. Ее проливают и тщательно утрамбовывают;
• кладут гидроизоляционную пленку или геотекстиль;
• ставят опалубку из досок. Опалубка возвышается над землёй на 30 см;
• укладывают арматуру;
• заливают бетон;
• через 5 дней опалубку снимают.

Черновой пол

Черновой пол устанавливается на лаги размером 10 х 15 см. Иногда используют подлажники— более массивный и широкий брус. Поперек лаг кладутся доски. На них монтируется гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция, а сверху — доски чернового пола толщиной 4 см.

Сборка коробки

Стены из бруса своими руками возводятся по рядам. Необходимо правильно состыковать брус в углах и между собой где это необходиом.Ряды из брусьев стягиваются нагелями. Внутренняя перегородка закрепляется с помощью пропилов на стенах. В них вставляются концы брусьев перегородок.

Правила укладки нижнего венца

Нижний венец представляет собой один ряд горизонтально расположенных брусьев, соединенных в рамку. Нижняя обвязка необходима для того, чтобы возвести ровные стены и продлить срок эксплуатации дома.

Стройка брусового дома предусматривает выполнение следующих правил укладки нижнего венца:

• перед укладкой нижнего венца на фундамент монтируют гидроизоляцию, чтобы защитить строение от влаги. Для этого можно использовать рубероид или гидроизоляционную мембрану;
• подкладочная доска должна быть из лиственницы — дерева с максимальным коэффициентом влагоустойчивости;
• размеры материала для нижнего венца — 200 х 200 мм, потому что на него будет оказываться давление всего дома;
• в качестве утеплителя используется уплотнительная лента из джута;
• крепится нижний венец фундаментными болтами.

Применение нагелей

Для соединения брусьев используют деревянные нагели. Располагаются нагели в шахматном порядке. Один ряд бруса просверливают насквозь, а предыдущий лишь частично. Сложить и накрепко соединить венцы помогут короткие нагели. Они забиваются молотком с одной стороны ряда, а другой стороной вставляются в нижний ряд. Отверстия для нагелей должны быть 3-4 см.

Соединение бруса в углах и в длину

Строительство здания предусматривает 2 способа его соединения в углах: без остатка и с остатком.

Соединение без остатка производится следующими методами:

• встык. Брусья стыкуются между собой и скрепляются гвоздями или скобами;
• коренным шипом (способ «шип-паз»);
• в полдерева;
• в лапу (ласточкин хвост).

 Соединение с остатком— это способы:

• охряп;
• курдюк;
• чашу.

Брус имеет длину 6м. Чтобы увеличить размеры ряда в длину, соединяют оба бруса между собой и скрепляют гвоздями под углом. При этом каждый из них вырезается наполовину.

Крыша

 Кровельный пирог устанавливается поэтапно:

• поэтапный монтаж кровли начинается с установки мауэрлата, который фиксируется анкерами к стенам;
• с помощью шаблона делают стропила, поднимают их на крышу и прикрепляют к мауэрлату с краев;
• между их вершинами натягивают веревку;
• укрепляют остальные стропила с шагом 0,6м;
• фиксируют конструкцию подкосами и подпорами;
• монтируется коньковый прогон;
• с нижней стороны укладывается пароизоляционная мембрана. Она крепится к стропилам планками;
• между стропил монтируется теплоизоляционный слой –маты из базальтовых волокон;
• сверху них настилается пленка и крепится к стропилам деревянными брусками;
• по всей крыше укладывают гидроизоляционную мембрану. Сначала гидроизолируют ендову и примыкания. Стыки герметизируют строительной лентой. Мембраны натягиваются;
• делается обрешетка из реек;
• монтируется кровельный материал. 

Окна и двери

Установка окон и дверей возможна 2 способами. Первый способ заключается в вырезании из сплошной коробки проема. Проем строим больше размеров окна или двери.

Второй способ заключается в сборе коробки из брусьев определенной длины. Над окнами и дверьми оставляется зазор, который заполняется утеплителем. Не забудьте поставить обсаду, которая предупредит разрушение окон и дверей во время усадки дома.

Ошибки в процессе

 Если вы решили построить свой брусовой дом самостоятельно, постарайтесь избежать ошибок.

 Возможные ошибки:

• несоответствие проекта особенностям брусового строения. Для дома из бруса проект для дома из кирпича или другого материала не подходит. Построенный на основе такого проекта дом простоит недолго, придется возводить новое здание;
• неправильно подобранное сечение материала. Сечение бруса зависит от времени проживания в доме, от атмосферных условий. Если вы постоянно живете в доме, то он должен быть большего сечения;
• неправильный крепеж. Венцы должны быть закреплены нагелями. Из-за неплотного примыкания венцов между ними могут появиться щели;
• если обвязка сделана неверно, и первые венцы лежат неровно, то такая ошибка приведет к деформации и появлению трещин в строении и постепенному его разрушению; 
• отказ от обработки материала защитными составами. В результате он начинает гнить. Уменьшается срок службы дома. 

Построить дом из бруса своими руками может даже начинающий строитель. Важно следовать пошаговой инструкции возведения дома из бруса.

Уверены, что наши советы помогут Вам сделать красивый и теплый брусовой дом своими руками или с минимальным привлечением специалистов.