Дренажная система на участке с глинистой почвой своими руками пошаговая инструкция

Жизнь в частном доме может быть серьезно омрачена подтоплением участка после сильных дождей и особенно весной, когда активно тает снег. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются владельцы земельных участков с глинистой и суглинистой почвой, так как глина практически не пропускает воду. В этой статье мы расскажем, как сделать дренаж участка с глинистой почвой своими руками или заказать осушение участка в нашей компании. В интернете можно найти массу растиражированных текстов по дренажной тематике, написанных разного рода теоретиками и любителями, считающими себя экспертами. В отличие от них, инженеры компании «Загород» поделятся своим 10-летним (с 2012 года) успешным практическим опытом.

Чтобы избежать проблем с подтоплением участка после ливней и в период активного таяния снега, организуют грамотный дренаж

Источники подтопления участка: поверхностные и подземные воды

Прежде чем приступить к решению проблемы подтопления участка с глинистыми и суглинистыми грунтами нужно установить, откуда берется вода.

Поверхностные воды

Сразу отметим, что поверхностные воды и верховодка – не одно и то же. Теперь подробнее.

Поверхностные воды – это вся вода, которая попадает на участок в виде дождя, растаявшего снега, остается на поверхности почвы после полива огорода, мойки машины, в результате разлива ближайшей реки или озера.

Для отвода поверхностных вод используют не поверхностный дренаж (как многие считают), а ливневую канализацию. Кстати, такого понятия, как поверхностный дренаж в отечественных строительных нормах нет. Считается, что термин вошел в наш оборот из подстрочного перевода рекламных буклетов европейских поставщиков материалов и комплектующих для систем канализации и водоотведения. Часто поверхностным дренажом называют мелкозаглубленный закрытый дренаж, какой обычно и применяется для осушения глинистых почв. Хотя правильнее было бы называть его «глубинным мелкозаглубленным дренажом».

Подземные воды

Специалисты различают порядка десяти разных видов подземных вод. Для темы дренажа глинистого участка имеют значение три – грунтовая вода, капиллярная вода и верховодка.

Грунтовыми водами называют ближайший к поверхности земли стабильный водоносный горизонт. Он располагается на водонепроницаемом слое в виде подземного водоема. Если грунтовые воды подходят к основанию фундамента хотя бы на полметра, обязательно делают дренаж.

Но на глинистых почвах дачники часто принимают за высокий уровень грунтовых вод скопление поверхностных вод. Мы уже 10 лет копаем котлованы под септики, траншеи под трубы водоснабжения. Их глубина –  от 1,7-3 м. И много раз было так: меньше чем в метре от канавы полной воды вырываем котлован, а в него вода даже не просачивается, то есть получается так называемый глиняный стакан. Говорить о грунтовых водах в таком случае не приходится – это поверхностные воды и иногда верховодка. Но владелец такого участка, глядя на полноводную придорожную канаву и на лужи, утверждает, что у него уровень грунтовых вод очень высокий и плывун.

Случай из практики

В 2013 году приехали на замер к заказчику в деревню Хиттолово (вблизи Токсово, Ленобласть). Участок с глинистой почвой располагался на возвышенности рядом с озером – перепад высот от поверхности воды метров 50-60. При этом на участке мы увидели заполненный до краев естественный пруд. То есть, через глинистую почву вода из пруда даже не просачивалась вниз по склону к озеру и не впитывалась в грунт. Самое интересное, пруд был соединен канализационной трубой с придорожной канавой, на конце трубы стояла заглушка. Когда пруд переполнялся, хозяин открывал заглушку, и вода из пруда стекала по канаве вниз к озеру. Он проделал это и на наших глазах.

Капиллярная вода пропитывает почвенный слой над горизонтом грунтовых вод. Если говорить про глину, то изредка, при выполнении земляных работ, нам встречается такая синяя глина, которая насквозь пропитана водой. По консистенции она как пластилин, от лопаты отлипает плохо. Специалисты называют такой пропитанный водой почвенный слой над грунтовыми водами капиллярной каймой. Если хотя бы часть фундамента (ленточного или плиты) оказывается в грунте с капиллярной водой, он пропитываться влагой, и это приводит к его ускоренному разрушению. Высота капиллярного подъема воды зависит от структуры почвы, минерального состава и температуры воды (см. таблицу). Как видно из таблицы, высота капиллярной каймы тем выше, чем хуже водопроницаемость почвенного слоя. Максимальных значений она достигает как раз в глинистых грунтах.

Высота капиллярной каймы в различных горных породах (из книги «Динамика подземных вод», авторы Климентов П.П., Кононов В.М.)

Чтобы отсечь капиллярную воду от поверхности участка или строительной конструкции, достаточно отсыпать слой щебня, изолированного от грунта геотекстилем.

Верховодка. Ее источники – проникающие в почву дождевые и талые воды, чрезмерно обильный полив садово-огородных культур. Когда вода, проникая вглубь почвы, встречает на своем пути водонепроницаемый слой, она образует на нем своего рода подземную лужу. Именно верховодка пропитывает насквозь верхний плодородный слой почвы, если сразу под ним находится глина или плотный суглинок.

На глинистой почве частое явление – скопление воды в песчано-щебеночном основании фундамента. Если в подвал или цоколь дома стала проникать влага, то причиной тому скопившаяся верховодка.

Чтобы избежать проблем с верховодкой, принимают меры с целью не допустить ее скопления в почве и организуют грамотный дренаж, устраивают отмостки, обеспечивают отвод воды с кровли в каналы ливневой канализации и так далее. Об этих вариантах осушения глинистых почв мы поговорим ниже.

Проблемы глинистых участков: зачем нужно делать дренаж

Переизбыток влаги на глинистой почве влечет за собой множество проблем

Типичная для Ленинградской области почва, особенно на юге региона, – синяя глина. Для Московской области обычное дело – суглинки. Поэтому с необходимостью обустройства дренажа на участке сталкивается большинство тех, кто решил построить дом за городом.

Определить, нужен или нет дренаж на участке с глинистой почвой, поможет простое исследование. Выройте яму глубиной 50-70 см и вылейте в нее 5-7 ведер воды. Если через сутки вода не впитается, значит дренажная система необходима. Откладывать решение этого вопроса в долгий ящик не стоит, так как переизбыток влаги на глинистой почве влечет за собой множество проблем:

— Вода на участке после осадков. Постоянная грязь и лужи на участке, а значит трудно поддерживать чистоту и в доме; дискомфортные условия.

— Проблемы с посадками: корни растений не получают достаточно кислорода, из-за чего они чахнут и даже погибают.

— Болото на участке: водяная эрозия плодородного слоя.

— Эрозия плодородного слоя: подолгу стоящая на поверхности глины и суглинка вода меняет структуру почвы, вплоть до полного вымывания плодородного слоя.

— Разрушение бетонных фундаментов зданий. Подтопление фундамента летом, промерзание влажного бетона зимой сокращают срок службы основания здания. Даже если покрыть фундамент гидроизоляцией, это не гарантирует его защиту от влаги на сто процентов, так как сам гидроизоляционный материал может потрескаться и потерять герметичность.

— Пучинистое расширение грунтов. Разрушительное действие на основание дома и других построек, например фундаменты заборов, оказывает также морозное пучение грунта. Оно возникает, когда влага, которая пропитывает почву, зимой замерзает. Вода, расширяясь, способна серьезно повредить и даже сломать или выдавить из земли бетонную конструкцию.

Глина – один из самых пучинистых видов грунта. Дачники сталкиваются со следующими последствиями: выдавливание, трещины и разрушение фундаментов, растрескивание отмостки и дорожек.

Избежать перечисленных проблем помогает пристенный дренаж фундамента. Именно пристенный, а не кольцевой, дренаж необходим на глинах и суглинках. Об этом ниже.

Случай из практики

Как-то в СНТ Красногорское (Ленинградская область, рядом с Красным селом) копали котлован под станцию биологической очистки рядом с домом. Надо было вывести трубу под фундаментной плитой. Грунт – глина, настолько плотная, что лопату не воткнуть. Взяли отбойный молоток, начали копать траншею – все сухо. Как только траншеей дошли до щебеночного основания фундамента, со свистом затопило полкотлована: из-под фундамента вышло примерно с два кубометра воды! Чтобы изолировать фундамент и прекратить поступление воды к месту копки, из глины соорудили перегородку. Воду из котлована откачали, поставили станцию, обсыпали наполовину, после чего перегородку убрали.

К обустройству дренажа фундамента заказчик привлек не нашу компанию. Мы пересеклись с ними, когда выполняли работы по обустройству скважины. Точнее даже не компанию – бригаду узбеков. Эти, так сказать, исполнители проложили дренаж, не связав его с щебеночным основанием фундамента (отступили от фундамента метра на полтора). Получился, по сути, кольцевой дренаж, а нужен был пристенный. В итоге водяная линза с верховодкой так и осталась под фундаментом дома.

Виды дренажа участка на глинистых почвах

Ливневая канализация

Этот вид дренажа применяют для сбора и отвода дождевой, талой и паводковой воды с поверхности почвы, открытых террас, кровли зданий, дорожек, парковочных площадок. Особенно актуален на глинистых почвах, на которых даже несильный дождь приводит к образованию луж.

Собранная вода направляется за пределы участка в точку сброса – канаву или фильтрующий колодец (в случае самотечной системы) или в накопительный колодец с дренажным насосом (в системе с принудительным отводом). Для сбора воды в ливневой канализации используют точечные и линейные водоотводы.

Точечный (локальный) дренаж (дождеприемник) предназначен для сбора и отвода воды с определенного места малой площади. Его обычно размещают под водосточными трубами, в приямках перед гаражными воротами, под кранами для полива и т.п. Точечный дренаж может применяться в комбинации с линейным (лотковым) типом дренажа.

Точечный дренаж обычно размещают под водосточными трубами, в приямках перед гаражными воротами, под кранами для полива

Линейный дренаж позволяет удалять поверхностные воды с большей площади по сравнению с точечным. Представляет собой систему каналов или лотков, смонтированных с уклоном и снабженных защитными решетками, выполняющими фильтрующую, защитную и декоративную функцию. Монтируют обычно вдоль дорожек, парковочных площадок, стен зданий и т.п. При этом небольшой уклон мощеных дорожек и площадок должен быть в сторону лотков.

Обычно линейный дренаж организуют вдоль дорожек и парковочных площадок

Мелкозаглубленный дренаж

Мелкозаглубленный дренаж организуют, когда надо отводить не только значительные объемы воды с поверхности грунта, но и, например, верховодку, пропитавшую верхний плодородный слой почвы, под которым расположены глинистые и суглинистые грунты.

Обычные ситуации для организации мелкозаглубленной дренажной системы – расположенные в низине участки, возведение фундаментов жилых домов с подвалом или цоколем. Именно такой дренаж чаще всего делают на участках с глинистой почвой. Если ливневая канализация отведет воду с кровли, забетонированных площадок, дорожек, то дренажная система соберет ту, что попала на открытые участки почвы – огород, сад, газон.

Как мы уже говорили, иногда мелкозаглубленный дренаж называют поверхностным, но это не точно, так как систему заглубляют в грунт, хотя и не глубоко ­– примерно на 60 см. Глубже прокладывать дренаж в глинистой почве нет смысла, так как верхний плодородный слой, который и требуется осушить (ведь дальше идет водоупорная глина), редко превышает 40 см.

Мелкозаглубленный дренаж – это подземная система дренажных труб, состоящая, как правило, из одного магистрального (основного) трубопровода, в который сбрасывается вода из присоединенных к нему дренажных труб (с перфорацией). Вода по основной трубе поступает в обустроенный за пределами участка коллектор или колодец. Количество и схему размещения дренажных трубопроводов рассчитывают таким образом, чтобы охватить все места, где застаивается вода.

Дренажная система в ландшафтном дизайне

Многие дачники сегодня предпочитают на своем участке не выращивать картошку, огурцы, петрушку, а просто отдыхать. Поэтому дачный участок может быть сплошь заасфальтирован, забетонирован или покрыт плиткой. Однако и такой участок может нуждаться в дренаже на этапе благоустройства территории. В этом случае и закрытые, и открытые дренажные каналы должны не портить ландшафт, а стать элементами ландшафтного дизайна. Украсить ландшафт может облицованная декоративным камнем дренажная траншея. Конечно, ей не место прямо перед входом в дом, но она вполне может пересекать сад или разделять на секции огород.

Вдоль стен дома прокладывают водоприемники с крышками-решетками, по которым дождевая вода с кровли отводится в приемный колодец

Проектирование дренажной системы на глинистом участке

Специалисты нашей компании, прежде чем приступить к планированию дренажной системы, проводят обследование и замеры участка совместно с его владельцем. Определяются самая высокая и самая низкая точки рельефа. Если участок имеет выраженный рельеф, наши специалисты промеряют участок с помощью нивелира. Выясняются возможные места сброса собранной воды – придорожные канавы, овраги, водоемы и т.д. При отсутствии таковых намечаются места для монтажа накопительных колодцев, рытья дренажных траншей (глубиной 40-50 см) по периметру участка. Если участок с глинистой почвой находится в рельефном «блюдце», в окружении постоянно затапливаемых соседей, возможно, наилучшим решением будет подъем уровня участка отсыпкой привозного грунта. Надо помнить, что при заглубленном дренаже нельзя прокладывать трубы под автомобильными дорогами или площадками для парковки. Это может привести к просадке грунта.

По результатам обследования участка, с учетом данных о количестве осадков, талых и грунтовых вод для данной местности (объеме отводимой воды), сотрудник нашей компании подготавливает проект.

По результатам обследования участка, с учетом данных об объеме отводимой воды, подготавливается проект

На схеме указывается расположение магистрального трубопровода. На участке с естественным уклоном он должен прокладываться от самой высокой точки к самой низкой. На участке без уклона магистральную трубу прокладывают в любом удобном направлении (как правило, в сторону сброса – канавы или колодца), а уклон формируют искусственно при прокладке траншеи.

Важно!

Если уклон участка больше рекомендованного для дренажа, то укладывать дренажные трубы с естественным уклоном нельзя – нужно предусматривать перепадные дренажные колодцы.

Затем проектируют расположение дополнительных, дренажных труб. Чаще всего дренажную систему в плане выполняют в виде «ёлки».

Расстояние между дренажными траншеями на глинистых участках

Дополнительные дрены располагаются параллельными линиями с шагом, в зависимости от характеристики грунта (см. таблицу – источник: Думбляускас А.М. «Осушение земель под сады» – Москва: Колос, 1976). При проектировании об этом часто забывают.

Данные из этой таблицы важно учитывать при проектировании дренажной системы участка

Ливневая канализация и дренажная система в одной траншее

В одной траншее поверх заглубленной дренажной системы допускается прокладка линейного водоотвода ливневой канализации, собирающей воду с кровли и от стен дома. Но категорически нельзя отводить воду из ливневой канализации в дренажные трубы. Канализационные трубы – без отверстий, укладываются с уклоном 2-3 см на метр, а дренажные ­– ­перфорированные, должны иметь уклон 2-3 мм на метр. (Да, именно миллиметров, а не сантиметров, как пишут дилетанты).

Важно!

У ливневой и дренажной систем совершенно разные задачи и гидравлические характеристики. При проектировании дренажной системы помните о трех критически важных моментах: 

1) уклон дренажных труб – 2-3 мм на 1 м;

2) правильно выбирайте расстояние между дренами в глинистой почве (см. таблицу выше);

3) сливать воду с крыши в дренажные трубы категорически нельзя!

Дренажные трубы для осушения глинистого участка

Сечения дренажных труб выбирают, исходя из расчетных нагрузок на дренажную систему. Обычно внутренний диаметр трубы главной магистрали составляет 100 мм, а боковых водоотводов – 50 мм. В основном используется 110 мм труба с перфорацией и, что критично важно на глинистых грунтах, – без фильтра из геотекстиля (он быстро забивается частицами глины и перестает пропускать воду). Трубы же с фильтром применяются для дренирования песчаных почв – в этом случае геотекстиль на трубе задерживает мелкие частички песка.

Обычно для дренажа дачных участков применяют трубу диаметром 110 мм с перфорацией без фильтра

Совет. Обычно для дренажа дачных участков применяют трубу диаметром 110 мм с перфорацией без фильтра. Трубу 160 мм используют, когда в одну магистраль сходятся много веток – например, при схеме «ёлочкой». Трубы диаметром 63 мм применяют редко, в основном для небольших участков при локальном дренировании грядок и других отдельных зон.

Место слива дренажной воды

Важный момент при проектировании – определение места вывода собранной воды. Это может быть ливневая канава, ближайший овраг или созданный на участке декоративный водоем. Еще один вариант – фильтрующий или накопительный колодец, подробнее о них читайте ниже.

В заключение проектной части, совместно с владельцем участка, исходя из его пожеланий и финансовых возможностей, производится расчет стоимости материалов и работ.

Если земельный участок небольшой, то сделать закрытый дренаж своими руками можно без скрупулезных инженерных расчетов. Составляете масштабный план участка, замеряете его естественный уклон – при необходимости для этого можно вызвать нашего специалиста с нивелиром. Рисуете план-схему дренажной системы.

Дренаж со щебнем или без щебня ­на глинистом грунте – что лучше

Относительно новые дренажные системы СофтРок и ЛайтРок представляют собой гофрированную перфорированную трубу с внешней оболочкой из геотекстиля. В пространство между трубой и оболочкой помещен специальный наполнитель. За счет гибкой трубы, небольшого веса СофтРок и ЛайтРок удобны для самостоятельного монтажа. Производители обещают эффективную работу этих дренажных систем на много лет, но пока такой статистики нет. Мы предлагаем только проверенные решения, поэтому рекомендуем применять СофтРок и ЛайРок на ненагруженных участках ­– под огородом, газоном и т.п. На наш взгляд, дренаж с щебнем предпочтительнее: гранитный щебень не слеживается со временем и, если дренаж правильно смонтирован, служит многие годы.

Дренажная система СофтРок ­– это гофрированная перфорированная труба с внешней оболочкой из геотекстиля и специальным наполнителем

Материалы для дренажа глинистого участка своими руками

Для обустройства ливневой канализации на глинистой почве своими руками необходимо приготовить:

— пластиковые, полимерпесчаные или полимербетонные лотки для отвода воды;

— дождеприемники;

— пескоуловители, защищающие систему от мусора;

— решетки из пластика или металла, которые накрывают лотки;

— песок для создания подушки под желоба;

— цемент для фиксации желобов.

Чтобы выполнить своими руками мелкозаглубленный дренаж, понадобятся:

— коллекторные колодцы, собирающие отводимую воду;

— смотровые колодцы для проведения диагностики и ремонта системы;

— перфорированные трубы из полимера диаметром больше 100 мм (на глинистых грунтах – без фильтра из геотекстиля);

— геотекстиль, как фильтрующий элемент между слоями сыпучих материалов и почвой;

— муфты и фитинги для соединения деталей дренажа;

— водосборные колодцы и насосы к ним;

— щебень фракции 20-40 мм для предварительной фильтрации воды (подойдет только гранитный, так как известковый размывается водой и заиливает дренажную систему);

— песок для выравнивания дна траншеи и обратной засыпки дренажа.

Смотровые дренажные колодцы

Смотровые колодцы используют для контроля за состоянием дренажных трубопроводов, для сервисного обслуживания системы (периодической промывки и чистки в случае засоров). Рекомендуется устанавливать через каждые 20-30 метров и на каждом повороте дренажных труб. Время от времени необходимо удалять осадок частиц грунта и мусор, которые скапливаются в нижней части смотрового колодца.

Присоединение дренажных труб к смотровому колодцу осуществляется с помощью резиновых манжет (обычно идут в комплекте)

Смотровые колодцы для дренажных систем делят на:

— линейные;

— поворотные;

— узловые с одним или двумя узлами присоединения.

Линейные колодцы монтируют на прямолинейных участках дренажного трубопровода. У них два отверстия – для подающей и отводящей трубы. При подборе поворотных колодцев нужно учитывать допустимый угол поворота трубопровода. Этот показатель зависит от диаметра труб и размера рабочей камеры. При монтаже узловых смотровых колодцев необходимо обеспечить присоединение второстепенных и магистральных дренажных трубопроводов под острым углом по направлению потока воды.

Прокладка труб дренажа своими руками на глинистой почве  

Для разметки трасс прокладки трубопроводов нужны будут колышки и шнур, для проведения земельных работ – совковая и штыковая лопаты, садовая или строительная тачка либо носилки. Для контроля уровня уклона грунта понадобятся строительный уровень и рейка или нивелир. Резать дренажные трубы можно ножовкой по металлу.

Для копки траншей можно пригласить миниэкскватор, а вот прокладку трубопроводов и их обратную засыпку придется делать вручную.

В работе нашей компании мы всегда используем профессиональные лопаты с металлической ручкой Fiskars или аналоги, другие долго «не живут».

Также потребуется лопата для копки дренажа в глинистой почве

Фильтрующие и накопительные колодцы – монтаж своими руками

Если отсутствует возможность сброса воды в естественные водосборники (речки, пруды, придорожные канавы), обустраивают колодец. Есть два варианта: колодец с дренирующим дном (фильтрующий) и накопительная ёмкость. На глине и суглинке из-за плохой водопроницаемости почвы возможен обычно только второй вариант.

Фильтрующий колодец

Попадающая в такой колодец вода фильтруется и просачивается в более глубокие почвенные слои. Мы используем конические дренажные колодцы. Они эффективны, когда под слоем глины есть фильтрующие слои, что в Ленинградской и Московской областях встречается нечасто. Нам такие места попадались, например, в Вырице и Сусанино. Выяснить структуру почвы можно, выполнив пробное бурение (георазведку, очень рекомендуем сделать ее перед началом строительства на участке).

Конические дренажные колодцы эффективны, когда под слоем глины есть фильтрующие слои. Обычно нами не используются на глинистых почвах. Но имеет место быть, главное, чтобы было геодезическое исследование участка.

Накопительный колодец

Накопительный колодец герметичный. Когда он наполняется до заданного уровня, по сигналу от поплавкового датчика включается насос, откачивая воду в место сброса

Чтобы отводить воду в придорожную ливневую канаву, в овраг, в лес или в озеро, в системе используют не фильтрующий, а накопительный колодец. В отличие от первого, который имеет проницаемые стенки и дно, второй – герметичный. В накопительный колодец выводят магистральную трубу дренажный системы, а также ливневой канализации и очищенный сток от станции биологической очистки (не септика). Подробности тут

Вода может поступать и выводиться из накопительного колодца самотеком – это самый недорогой и надежный вариант. Он возможен, когда имеется достаточный перепад высот между самой высокой и самой низкой точками рельефа на участке.

Если ландшафт участка не позволяет организовать самотечный сброс, в накопительный колодец устанавливают дренажный насос с поплавковым датчиком. Когда емкость наполняется до заданного уровня, насос включается, откачивая воду в место сброса. Уклон отводящей трубы (4-5 см на 1 м) делают в сторону колодца, чтобы после окончания работы насоса вся вода стекала из трубы обратно в колодец. Это исключает замерзание воды в трубе в холодное время года.

Сборный колодец на дренаже с установленным насосом и аварийной сигнализацией

Электрическую розетку для подключения насоса можно разместить прямо внутри колодца, но лучше вынести в электротехническую коробку, которую установить рядом (так ее не затопит, если насос выйдет из строя). Коробка должна иметь степень защиты IP 55 и выше (от дождя и брызг).

В канаве трубу выводят под самую кромку. Обычно используют отрезок трубы ПНД диаметром 25 мм и длиной не более 7 метров (более длинную трубу необходимо утеплять на выходе и оборудовать греющим кабелем, чтобы зимой не допустить образования ледяной пробки).

Постоянный резерв воды в накопительном колодце можно использовать в хозяйстве: например, для полива садово-огородных культур и мойки машины.

Геотекстиль для дренажа на глинистых почвах

Геотекстиль для дренажа должен обладать эластичностью, высокой плотностью (от 200 г/кв. м), соответствующим коэффициентом фильтрации (125-140 м/сутки), прочностью на разрыв. Для обеспечения надежной работы дренажа на глиняной почве лучше подходит полотно из мононитей. Оно специфического белого цвета. Высокая плотность необходима, так как в дренажную систему часто попадают крупные твердые частницы, способные повредить материал. Устойчивость к растяжению геотекстиля достигается сочетанием в его ткани нитей из полиэстера или полипропилена сравнительно большого сечения и тонких нитей из полиамида. Геотекстиль представлен в широком ассортименте, так что выбор подходящего варианта не должен стать проблемой. Специалисты компании «Загород» успешно используют надежное иглопробивное геотекстильное полотно плотностью 200 г/кв. м.

Устройство дренажа на суглинке и глинистой почве своими руками – пошаговая инструкция

Выполнить укладку дренажной системы своими силами вполне возможно. Чтобы сделать все качественно, придерживайтесь определенного порядка действий для конкретного типа дренажа.

Обустраиваем ливневую канализацию

Согласно предварительно составленному плану, прокапывают неглубокие траншеи, отсыпают их дно песком и хорошо трамбуют. При этом строго соблюдают уклон траншей в сторону водосборников. В подготовленные канавы укладывают пластиковые или полимербетонные лотки и закрывают их защитными декоративными решетками. В запланированных местах обустраивают точечные водоотводы и соединяют их с линейными.

Трубы ливневой канализации можно проложить в одной траншее поверх дренажных

Разрез поверхностного дренажа на глистой почве

Ниже приведен рисунок (поперечное сечение) укладки дрен из интернета с нашими правками.

Схема укладки дренажа в разрезе из интернета с нашими правками, учитывая характер почвы. В глинистом грунте слой щебня под трубой не нужен, так как в нем будет застаиваться вода. Засыпать сверху или песком, или выложить плодородный слой.

К рисункам из интернета обычно много вопросов. Глиняный дренаж – это дренаж совершенного типа, то есть он делается на водоупорный слой. Вопрос: зачем снизу слой щебня, в нем же до основания трубопровода будет стоять вода? Если засыпать траншею сверху тем же грунтом, что был на участке, можно угробить дренаж.

Частая ошибка, которую допускают при самостоятельном монтаже и чем грешат «дикие бригады», насмотревшиеся интернет и перечитавшие советы с форумов, – финишная засыпка траншей вынутой при их копке глиной. В итоге получается «картина маслом»: глиняный замок, поверх траншей стоят лужи, так как вода просто не доходит до дренажной системы, а в колодцах и трубах – сухо.

Порядок укладки мелкозаглубленного дренажа на глине поэтапно

Этапность укладки дренажа следующая:

1. Прокапывают магистральные и вспомогательные траншеи шириной около 50 см и глубиной до 60 см.
2. На дно траншей можно насыпать выравнивающий слой песка (лучше использовать речной намывной фракции 1,5-2 мм).
3. Уклон должен быть небольшим – 2-3 мм на 1 м (вместо обычных 2-3 см на 1 м для систем канализации, в том числе ливневой), чтобы отводимые воды не размывали глинистую почву. Магистральный трубопровод прокладывают до водосборного колодца.
4. Контроль осуществляется с помощью нивелира.

Работа с нивелиром

1. На песок выкладывают геотекстиль, края которого заворачивают на стенки траншей.
2. На геотекстиль укладывают слой гранитного щебня в 20 см (это если под траншеей водопроницаемый грунт, в глине щебень под трубой не нужен).
3. Перфорированные трубы кладут на щебень (песок), контролируя угол уклона. Сверху трубы засыпают щебнем таким образом, чтобы он полностью их покрывал.

Перфорированные трубы засыпают щебнем так, чтобы он полностью их покрывал

1. Свободными краями геотекстиля накрывают щебень.
2. Оставшееся в траншеях место засыпают песком. Завершающим слоем идет грунт (обычно снимаемый при рытье траншей верхний слой почвы – дернина, но не глина!), который выравнивают по уровню почвы.

Мы в компании «Загород» делаем так. Песчаную подушку по дну траншеи не насыпаем, а обеспечиваем нужный уклон по грунту. Прямо на глину укладываем геотекстиль, на него дренажную трубу без фильтра, засыпаем ее гранитным щебнем фракции 10-20 мм сверху/по бокам. И в заключение заполняем траншею доверху песком. Более дорогой вариант – закладка сверху дерном, который перед копкой траншеи аккуратно снимаем и откладываем в сторону.

Обустройство пристенной дренажной системы

Пристенный дренаж отлично защищает от поверхностных вод бетонные фундаменты частных домов, в том числе на глинистой почве. Как мы уже говорили выше, кольцевой дренаж, если проложить дрены вокруг здания на расстоянии даже 1-2 м от стен, в глине не поможет отвести воду от фундамента. Дренажная система кольцевого типа эффективна на водопроницаемых, особенно песчаных, почвах. Подходит для ленточного и плитного фундамента.

Пристенный дренаж отлично защитит фундамент от поверхностных вод на глинистой почве

На первом этапе обустройства пристенного дренажа вынимают грунт, открывая фундамент на всю глубину. При этом формируют траншею от 50 до 80 см шириной. Поверхность фундамента покрывают рулонной гидроизоляцией или водостойкой мастикой. По углам дренажной канавы подготавливают места для монтажа смотровых колодцев. Их устанавливают на 15–30 см ниже дренажных труб, чтобы отфильтровать из потока воды песок и мусор.

В траншее формируют песчаную подушку, на которую настилают геотекстиль. Укладывают дрены, обеспечивая уклон 2 мм на каждый метр, присоединяют их к дренажным колодцам. Дрены засыпают гранитным гравием слоем 30 см. Геотекстиль сверху заворачивают внахлест. В завершение производят засыпку песком или дерном (но не глиной!).

Схема пристенного дренажа фундамента. В завершение производят засыпку песком или дерном (но не глиной!)

Важно! Трубы дренажной системы должны идти ниже основания фундамента на 30-40 см и примыкать к песчано-щебеночной подушке – слоя глины между ними быть не должно!

Установка смотровых колодцев на дренаж

Смотровые колодцы нужны для контроля чистоты трубопроводов и их периодического обслуживания.

Их устанавливают:

1) В местах поворотов дренажного трубопровода.

2) В местах соединений.

3) Через каждые 20 м на прямых участках. Для диаметра труб 110 мм обычно используются дренажные колодцы из гофротрубы с внутренним диаметром 315 мм. Они должны возвышаться над уровнем почвы.

Смотровые колодцы устанавливают через каждые 20-30 метров и на каждом повороте дренажных труб

Уход за дренажной системой на глинистом участке состоит в ее периодической чистке. При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании дренаж на глине прослужит много лет, и вы забудете о лужах на своем участке и связанных с ними проблемах.

Типичные ошибки при обустройстве дренажа глинистого участка своими руками

Ошибки, допущенные при проектировании и выполнении работ по монтажу дренажных систем, опасны тем, что обычно дают о себе знать не сразу, а через пару-тройку лет. Представьте себе, что за это время вы уже поставили забор, проложили дорожки, замостили парковку для авто и воплотили свои мечты в ландшафтном дизайне. И тут выясняется, что ливневка или дренаж перестали работать, как надо.

В чем же дело? К типичным ошибкам, которые допускают владельцы участков, выполняя дренаж своими руками, можно отнести следующие:

1) Трубы-дрены закапывают слишком глубоко, что ведет к лишним затратам сил и времени, а также дополнительным расходам на приобретение песка и щебня.

2) Не соблюдают необходимое расстояние между дренами. Обычно, чтобы сэкономить, превышают интервал, в итоге производительность системы оказывается недостаточной – между дренами скапливаются лужи, а человек с досадой винит тех, «кто придумал этот дренаж» или разводит руками и говорит: «дренаж не работает», «дренаж не справляется».

3) Выбирают неправильный уклон дренажных труб или не соблюдают его в ходе укладки. Обычно уклон делают больше – в итоге через отверстия в дрены затягивается песок, частицы глины и система со временем заиливается.

4) Производят обратную засыпку глиной при обустройстве мелкозаглубленного дренажа сверху траншей, тем самым перекрывая воде путь к дренажной системе.

5) Приобретают геотекстиль с неподходящими для дренажа на глине свойствами. Необходим материал плотностью от 200 г/кв. м и выше. Если геотекстиль недостаточно плотный, он просто разрушается и пропускает грунт в систему дренажа. Если слишком плотный, падает пропускная способность.

6) Совмещают дренаж и отвод воды с кровли. В итоге ливневые стоки попадают в дренаж и размывают почву вокруг траншеи, система заиливается, перестает выполнять свои функции и на участке образуется еще большее болото.

Стоимость организации дренажа на глинистой почве

Если у вас возник вопрос, сколько будет стоить устройство дренажа в глинистой почве под ключ, представляем предварительный расчет по основным работам. 

Прайс по устройству дренажа участка в глинистых и суглинстых почвах от компании «Загород»

Ориентировочная стоимость монтажа дренажной системы «под ключ» (включая все монтажные работы и материалы, кроме песка и щебня):

— в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 1100-1300 руб. за погонный метр;

— в Москве и Московской области – 1500-1700 руб. за погонный метр.

Мы постарались осветить основные моменты, которые важны, чтобы правильно обустроить дренаж на глинистой почве. Но обо всем не расскажешь. Самый верный способ избежать ошибок при устройстве дренажа на участке с глинистой почвой – обратиться в компанию «Загород». Наши специалисты обладают большим опытом и знают множество нюансов, которые позволят провести все работы быстро и качественно.

Скопление талых или осадковых вод на участке приводит ко многим неприятным последствиям. Для решения этой проблемы используют дренажные конструкции, функциональность которых особенно важна для глинистой почвы, плохо проводящей влагу. Пошаговое руководство по монтажу системы дренажа своими руками читайте ниже.

Дренаж для глинистой почвы

Перед организацией дренажа на участке с глинистой почвой важно знать особенности такого грунта. Предварительно проводят небольшой тест. Для этого нужно вырыть яму глубиной около 60 см, вылить в неё 6–7 вёдер воды. Если через сутки влага впитается в грунт без остатка, то участок не нуждается в сложной системе дренажа. В таком случае достаточно ливневки или засыпного осушения. Глинистый грунт не впитает полностью воду и поэтому участок требует более тщательного обустройства.

В результате того, что глина плохо проводит влагу, в верхних слоях почвы образуются скопления воды, лужи. Чрезмерная влажность приводит к разрушению фундаментов строений, гибели растений и созданию слишком влажной атмосферы на территории. Поэтому дренаж необходим и позволяет осушить глинистую почву, предотвращая неприятные последствия.

Для организации дренажа учитывают такие факторы, как:

• количество поступающей влаги в виде осадков, талых вод, автополива и т. п.;
• площадь территории, нуждающейся в осушении;
• финансовые возможности, определяющие тип и качество используемых для дренажа материалов.

Сочетание заглублённого и поверхностного дренажа позволяет осушить грунт, обеспечив нормальные условия для растений и сохранить постройки. При этом заглублённый вариант предполагает рытье глубоких канав, применение труб, щебня, геотекстиля, сооружение колодца для отведённых вод. Все это требует финансовых затрат и нуждается в тщательном расчёте параметров.

Поверхностный водоотвод представляет собой неглубокие каналы, которые направлены в сторону колодца для сбора воды. Сверху углубления прикрыты решётками и удобны в эксплуатации. Система таких канав не требует применения труб, так как на дно траншей укладывают специальный материал. Благодаря этому влага транспортируется в колодец, а не остаётся на глинистой почве.

Комбинирование поверхностной и заглублённой систем оптимально для глинистого грунта. Каждый вариант требует разработки схемы, на которой указано расположение канав, колодца и других элементов. При этом нужно учесть последовательность этапов монтажа, ведь дренаж должен выполнять свою функцию быстро и эффективно.

Устройство водоотвода

Для осушения глинистой почвы используют поверхностный и заглублённый дренаж. Первый вариант может быть лоточного типа или же с песчаной подушкой. В любом случае прокапывают траншеи, направленные в сторону колодца для сбора воды. Ширина канав может быть около 30 см, а глубина до 50 см. При этом соблюдают небольшой равномерный уклон в сторону колодца. Для участков с естественным уклоном в этом нет необходимости.

Для лоточной поверхностной системы в траншеи устанавливают специальные короба или пластиковые лотки, по которым будет транспортироваться вода в колодец. В случае с песчаной подушкой нужно насыпать на дно канав, размер которых немного больше, чем при лоточном методе, небольшой слой песка, затем щебень почти до краёв углубления. Сверху можно насыпать разноцветный гравий или уложить слой дёрна.

Заглублённый водоотвод предполагает создание канав, в которые укладывают слоя щебня, трубы для дренажа, геотекстиль. На отведённом месте устанавливают в углублении колодец для сбора воды, в траншеях прокладывают на слой песка и геотекстиля трубы, а затем насыпают щебень и заворачивают края полотна. Колодец должен быть расположен в крайней точке участка, а все канавы направлены к нему.

Схема дренажа

Перед началом работ по созданию дренажа следует на плане участка отметить расположение всех элементов системы. Колодец должен быть размещён в дальнем углу, канавы проходят по периметру дома или других строений, соединяются в одну траншею и ведут к колодцу. При планировании глубинной системы стоит учесть, что в глинистом грунте нельзя прокладывать труб там, где ездит тяжёлая техника, автомобили. В результате этого грунт просядет и повредит дренаж. Поэтому оптимальным вариантом является поверхностное осушение, способствующее быстрому отведению влаги.

На схеме указывают направление каждой траншеи, а также уклон канав. Если участок расположен на склоне, то достаточно просто рыть канавы одинаковой глубины до самого колодца. На ровной поверхности расчёт уклона производят с учётом норм.

Уклон труб обозначается дробями, в которых трудно разобраться несведущему человеку. К примеру, 0,007 или 0,02. На деле эти цифры означают отношение нужного наклона трубы к её длине, выраженной в метрах. Если нужно задать уклон величиной 0,007, это значит, что на 1 погонный м трубы перепад высоты должен равняться 7 мм. А если уклон равен 0,02, то на одном метре перепад высоты составит 2 см. Такая разница в уклонах проистекает из-за того, что для труб разного диаметра требуется различная минимальная величина уклона. И чем больше диаметр, тем меньше уклон. Например, для отводных дрен всегда используются трубы диаметром 9–11 см. Минимальный уклон для них составляет 0,02. Это означает, что наклон каждого метра дрены должен быть не меньше 2 см.

После расчёта всех параметров выбирают материалы и монтируют осушительную установку. Для поверхностного дренажа используют лотки из пластика, которые устанавливают с учётом необходимого уклона, направления.

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах — пошаговые инструкции по монтажу различных систем

Дренаж поверхностного типа можно организовать своими руками, используя схему и подобрав материалы. Простая система, состоящая из лотков, колодца и других элементов, обеспечит своевременное отведение влаги. Поверхностный дренаж дополняют глубинным или засыпным, что усиливает эффективность водоотведения.

Глубинный дренаж: пошаговая инструкция

Для создания глубинного дренажа понадобятся трубы. Для основной магистрали применяют элементы диаметром 110 мм, а для дополнительных канав оптимальны трубы диаметром 60 мм. Колодец сооружают из бетонных колец или вставляют в углубление специальную полимерную ёмкость. Щебень фракции 20–40, крупный песок, геотекстиль также необходимы для создания осушительного комплекса.

Комплекс работ включает в себя следующие действия:

1. Для колодца следует вырыть яму, глубина которой 2–3 м. Бетонные кольца устанавливают от самого дна. Готовую ёмкость монтируют таким же образом. На дно насыпают песок слоем в 20 см, а затем щебень на 30 см. В кольцах или стенках готовой ёмкости должны быть отверстия для входящих труб. Высота их расположения равна глубине размещения труб в канавах, то есть от верхнего края около 100 см.

   

   Бетонный колодец нужно обработать битумом

2. Далее нужно вырыть траншеи по схеме. Их ширина составляет 50 см, а глубина равна 120 см в основной магистрали и 100 см в боковых. Основные каналы доходят до колодца, при этом уклон составляет 5 см на 1 погонный метр длины трубы. На дно канав нужно насыпать песок слоем около 20 см, а затем уложить геотекстиль. Края полотна должны быть выше краёв ямы. Далее насыпают щебень слоем в 20 см, прокладывают перфорированные трубы с соблюдением уклона.

   

   Геотекстиль нужно завернуть на края траншей

3. Стыковка труб между собой производится муфтовыми или раструбными соединениями. В области поворотов и на прямых участках через каждые 25 см нужно установить ревизионные колодцы. Высота таких элементов должна обеспечивать их возвышение над уровнем почвы. Ревизионные колодцы необходимы для контроля состояния и чистки системы.

   

   Маленькие колодцы удобны для чистки

4. На трубы нужно насыпать щебень так, чтобы фильтрующий материал полностью их покрывал. Далее заворачивают геотекстиль. Оставшееся в траншее пространство засыпают песком, а сверху укладывают слой дёрна или декоративный гравий.

   

   Глубинная системаимеет простое устройство

Установка поверхностного дренажа

Глубинный дренаж предназначен для устранения влаги из почвы, а поверхностная система позволяет предотвратить застаивание воды в верхнем слое глинистого грунта. Дождевая влага или талые воды сразу же выводятся в колодец, транспортируясь по специальным желобам. Это позволяет удалить воду с крыши зданий и избежать появления луж на участке с глинистым грунтом.

Для поверхностной системы нужно отметить на плане участка направление канав, которые должны вести к колодцу. Уклон соблюдается такой же, как и для глубинного дренажа. Далее проводятся следующие действия:

1. По схеме прокапывают небольшие траншеи, которые хорошо трамбуются. Нужно соблюдать уклон канав в сторону колодца или водосборников. Если участок имеет естественный уклон, то глубина каналов может быть одинаковой. Глубина траншей при этом составляет до 80 см, а их ширина равна 40 см.

   

   Траншеи для поверхностного дренажа имеют небольшие размеры

2. На дно траншей насыпают песок слоем в 10 см, а затем столько же щебня фракции 20–40. Далее на фильтрующий материал нужно залить бетонный раствор и сразу установить лотки для выведения воды.

   

   Лотки монтируют в подготовленные углубления

3. В конце каждой линии лотков нужно установить пескоуловители, используя тот же метод монтажа, что и для желобов. Дождеприёмники под водосточными трубами зданий монтируют по этой же методике. Все детали хорошо соединяются между собой, образуя единую систему. Далее лотки нужно прикрыть сверху специальными решётками.

   

   В разрезе поверхностный дренаж выглядит просто

Эксплуатация дренажа

Правильная организация осушительной системы любого типа является залогом комфорта на участке с глинистым грунтов. Быстрое отведение влаги после дождя позволяет избежать образования луж, повышенной влажности воздуха и разрушения фундамента строений. И также дренаж практичен на участке, где находятся растения, плохо переносящие застой воды. В таком случае следует предусмотреть дренажные канавы вокруг этих растений.

В процессе эксплуатации глубинного и поверхностного вариантов систем нужно регулярно проводить очистку от мусора, листьев, травы и песка. Это позволяет сохранить эффективность дренажа. А также нужно учесть следующие особенности эксплуатации:

• ревизионные колодцы, пескоуловители нужно регулярно очищать от загрязнений;
• повреждение заглублённых труб требует их своевременной замены;
• перед окончанием монтажа конструкции нужно проверить, вылив в трубы или лотки несколько вёдер воды. Влага должна быстро поступить в основной колодец;
• в глинистом грунте нельзя прокладывать трубы на участках, подвергающихся большой нагрузке.

Для создания дренажа своими руками следует использовать только качественные трубы и лотки, прочный геотекстиль, щебень средней фракции и крупный песок. Муфтовые и другие соединения важно тщательно фиксировать, что позволит избежать утечки влаги в неположенном месте.

Видео: как сделать дренажную ливневку

Для участка на глинистом грунте осушительная система необходима, так как позволяет устранить лишнюю влажность. При этом глинистый грунт может оседать, что требует тщательной разработки схемы расположения труб.

Подтапливание водами – одно из самых распространённых и при этом нежелательных сезонных явлений. Особенно медленно высыхают глинистые почвы, поэтому здания, возведённые на такой проблемной местности, со временем постепенно начинают портиться от влажности.

Решить данную неприятность поможет грамотно устроенная конструкция дренажа. Перед работой на столь сложной земле, хозяевам стоит тщательно изучить рекомендации по установке и выбрать подходящую систему, чтобы процесс отвода вод происходит максимально эффективно.

Как соорудить дренажную систему в глине?

Перед тем, как приступать к организации дренажа на территории со столь специфичной почвой, важно правильно определить особенности грунта. Для этой цели обычно проводят примитивный тест: вырывают яму глубиной 60 см и вливают туда 6–7 вёдер воды.

• Если через день влага целиком впитается в почву без остатка, то зона априори не нуждается в рассматриваемой системе (будет довольно ливнёвки или засыпного осушения).
• А вот плотный глинистый грунт не впитает жидкость и станет ясно, что участок требует более сложного обустройства.

Здесь продуманное сочетание заглублённого и частичной противоположности – поверхностного дренажа позволяет провести полноценное осушение, обеспечив подходящие условия для растений и сохранить сооружения. Только такие меры требуют финансовых затрат и детальных расчётов, учитывая следующие факторы:

• объём накопившейся влаги (осадки, талая вода и пр.);
• общая площадь территории, которая нуждается в осушении;
• финансовая сторона проблемы (качество материалов).

Если верить отзывам профессионалов, то именно комбинирование поверхностной и заглублённой систем оптимально подходят для глинистого грунта. Хотя на практике каждый вариант требует самостоятельной разработки схемы, где подробно указано расположение канав, колодца и иных элементов.

Дополнительно также придётся учесть последовательность этапов предстоящего монтажа, поскольку дренаж должен выполнять свою функцию на 100% быстро и бесперебойно.

Зачем это делается?

В принципе сам факт наличия глины – достаточный аргумент, чтобы попытаться с нуля обустроить конструкцию дренажа сразу после покупки конкретного участка. Обычно будущий проект делают на основе серьёзных геологических исследований, хотя порой владельцы территории проводят стандартный контроль самостоятельно. Вдобавок состав почвы можно изучить исключительно визуально, вырыв неглубокую яму 1,5 м (средняя граница, которая характерна промерзанию почвы).

Теоретически даже самая качественная гидроизоляция не защитит основание дома от разрушения, поскольку тоже может испортиться от замерзшей влаги. Для большей надёжности некоторые строения на участке с глинистой почвой защищают не просто классическим дренажом и ливнёвкой, но и параллельно укрепляется послойной обратной засыпкой фундамента глинистым грунтом.

Алгоритм действий

Во время планирования дренажной конструкции необходимо обращать внимание на близстоящие углубления и сразу решить, придётся ли отводить воду от цоколя и фундамента. Дренаж большой территории – весьма затратное мероприятие, поэтому имеет резон разделить задачу на несколько этапов и в первую очередь обеспечить сухое место вокруг.

В результате, чтобы без ошибок проложить в глинистой почве цельную сеть каналов, стоит предпринять следующий алгоритм действий:

1. Заранее изобразить на бумаге будущий чертёж дренажной системы.
2. Обязательно отметить там закладки и места расположения колодцев.
3. Сделать разметку участка, учитывая рекомендуемые параметры.
4. Выкопать углубление под привычным уклоном глубиной 1 м.
5. Ориентироваться на сторону коллектора накопления или стока.
6. Засыпать туда песок толщиной в 10–15 см, а сверху – щебень.
7. На готовый слой уложить трубы в геотекстильной ткани.
8. Их стоит соединить тройниками или крестовинами.
9. Протестировать сеть каналов (дождаться дождя).
10. Внимательно оценить скорость оттока воды (если процесс протекает медленно, придётся добавить ещё несколько труб).
11. Всю систему засыпать песком и оставить бугор земли на месте (компенсация при оседании грунта).
12. В финале необходимо подвести трубы к колодцу, созданному из бетонных колец или пластиковой тары.

Касательно изображения схемы дренажной системы важно максимально чётко отметить, где именно проходят траншеи, каким обязан быть в итоге их уклон, а также точку, где они сливаются в основную магистраль.

Обустройство заглубленной конструкции в глине

В упомянутой ситуации лучше всего подойдёт именно глубинный дренаж — специально спланированная сеть каналов и вмонтированных труб, расположенных на глубине в 1 м и направляющих воду к дренажным колодцам. Обычно ширина траншей для отведения ненужной жидкости — около 50 см. Но с другой стороны обустройство такой конструкции водоотвода займет намного больше времени.

Нужно помнить, что при дренаже, который будет располагаться в углублении, не допускается прокладывать трубы там, где может ездить транспорт и другая тяжелая техника, ведь грунт сразу просядет и повредит машины. В остальном алгоритм работ включает в себя элементарные этапы:

1. Подготовить углубление колодца (глубиной 2–3 м).
2. Бетонные кольца установить от самого дна.
3. Готовую ёмкость вмонтировать аналогично.
4. Засыпать дно песком (в 20 см) и щебнем на 30 см.
5. В кольцах или стенках проделать отверстия.
6. Вырыть траншеи согласно схеме (50 на 120 см).
7. Придерживаться уклона (5 см на 1 погонный метр).
8. Стыковку труб делать муфтовыми соединением.
9. Установить ревизионные колодцы в области поворотов.
10. Трубы стоит завернуть в специальный геотекстиль.
11. Оставшееся пространство засыпать песком.
12. Сверху ещё добавить слой дёрна или гравий.

На последнем этапе канаву от конструкции необходимо аккуратно выровнять под один уровень с почвой.

Обустройство поверхностной конструкции

Альтернативный вариант в виде поверхностной дренажной системы принято прокладывать в тех местах, где априори нет каких-либо неровностей:

• у дорожек;
• рядом со стенами или дорожками;
• по периметру лужаек;
• вблизи локаций для отдыха.

Центральными элементами в этих зонах оказываются именно желоба из пластика или бетона, транспортирующие воду к колодцам. Роль данных звеньев системы — накапливать или вовремя утилизировать лишнюю влагу на приемлемом для участка уровне.

В свою очередь для поверхностной системы необходимо обязательно отметить на плане участка равномерное и единое направление канав, которые в конечном итоге приводят к колодцу. А вот параметры уклона можно оставить такими же, как и для глубинного дренажа. Остальные действия во многом совпадают с привычной схемой:

1. Заранее заготавливаются небольшие траншеи, которые равномерно трамбуются (глубина до 80 см, а ширина ровно 40 см).
2. Дно устилается слоем песка в 10 см, а затем добавляется столько же щебня (желательно фракции в границах 20–40).
3. На отфильтрованный материал заливается качественный бетонный раствор, и почти сразу настраиваются лотки для вывода.
4. На краю каждой линии лотков фиксируются пескоуловители (там используется похожий метод монтажа, что и ранее для желобов).
5. Дождеприёмники под трубами во всей конструкции устанавливаются по схожей методике и с заданным уклоном.
6. Потом лотки прикрываются сверху специальными решётками.

Согласно практике, принцип поверхностного дренажа применяют, если территория имеет явно выраженный наклон в сторону. Тогда вода самостоятельно убывает по руслам в чётко отведённую для этой цели зону.

А параллельные дорожки для отведения ненужной влаги организуют по соседству.

Дренаж на участке с глинистой почвой мало чем отличается от классической схемы фиксации конструкции. Но учитывать специфический состав и свойства грунта всё-таки нужно, чтобы вся система была установлена максимально прочно и прослужила много лет.

Соблюдая все условия и советы профессионалов, можно сделать качественный отвод вод даже собственными силами, что позволит сэкономить деньги на обустройство территории, но не снизить его ценность и практичность.

Глина – серьезная проблема для садовода ↑

Избыток влаги в почве приводит к кислородному голоданию растений. Корни не получают нужного объема кислорода, что неизбежно влечет гибель зелени. Эта проблема затрагивает деревья, кустарники и газонную траву. Без эффективного дренажа на глинистом участке не выживет ни одно растение, вода погубит все.

Дренажная система елочкой – оптимальный вариант для небольшой территории

Земля с избыточной влагой является идеальным инкубатором для всевозможных слизней и улиток. А кому из садоводов нужны эти вредители, которые питаются огородными посадками? Плюс ко всему переувлажненная почва – прямая угроза фундаменту дома. Никакой гидроизоляционный слой не спасет основание здания при постоянном воздействии воды.

Глина сама по себе не пропускает влагу, а если участок еще и в низине, то дренажную систему делать придется в обязательном порядке. Иначе не только будущий урожай, но и хозяин дома рискует утонуть в грязи.

Как определить глинистая почва или нет ↑

Точно оценить характеристики грунта можно только после соответствующих изысканий, производить которые должен профессиональный гидрогеолог. Возможен вариант, когда глина не выступает на поверхность, а лежит сплошным пластом на небольшой глубине. Сверху вроде неплохая почва, но буквально через полметра начинается глинистый слой, который не желает дренировать влагу дальше вглубь.

Приблизительно можно определить лишь степень проницаемости земли. Для этого достаточно выкопать ямку полуметровой глубины и налить в нее воду. Если через пару суток углубление окажется сухим, то участок может обойтись без дополнительного дренажа. В противном случае на нем обязательно придется делать водоотведение.

Глинистая почва

Глина – герметик, созданный природой, обладает практически нулевой водопроницаемостью. Работы на таком усадебном участке будут осложнены, особенно после осадков. Вода, покрывая слой глины, образует скользкую грязь, передвигаться по которой неудобно, заниматься какой-либо деятельностью не реально.

Вода с поверхности может затапливать соседние делянки, вызывая порчу имущества, урожая. Повышенная влажность способствует развитию насекомых, слизней, приносящих вред плодам овощных культур.

Специалисты советуют в первую очередь после приобретения участка определить тип почв. Наличие песчаных или чернозёмных грунтов значительно облегчает задачу строителям нового дома или заядлым огородникам. А вот глина, как было сказано выше, — самый большой враг растений и фундаментов жилых домов, а также хозяйственных построек.

Вода на такой почве задерживается надолго, тем самым доставляя владельцам участка массу проблем начиная от дискомфорта (липкая грязь сопровождает их буквально на каждом квадратном метре) до серьёзного хозяйственного ущерба. Если возле дома находится газон, он пострадает в первую очередь – высохшая глина покрывается твёрдой коркой, плохо поддающейся рыхлению. Из-за этого трава начинает чахнуть и сохнуть. А во время затяжных ливней гниёт корневая система – газон превращается в болото.

Усугубляется проблема в случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод – глина будет влажной фактически круглый год, просыхая лишь в засушливые периоды жаркого лета. При этом наблюдается гниение созревающих овощей на грядках и постепенное нарушение гидроизоляции фундамента у зданий, расположенных на участке. Кроме того, влажный грунт опасен и в зимний период – почва промерзает на большую глубину, разрушая промокшие фундаменты и уничтожая сады и ягодники.

Как правильно сделать глубинный дренаж?

Для корректного монтажа глубинного дренажа на личном земельном участке в первую очередь формируют четкий проект всех работ, установив виды имеющейся на территории грунты, особенности рельефа и уровень залегания грунтовых вод.

Такой вид исследований поручают инженерно-геологическим организациям. Они совершат полное изучение площади, а потом предоставляют заказчику топографическую съемку, во всех подробностях описывающую рельеф, гидрогеологические особенности и геологическое строение участка. Имея под рукой такую информацию, установить эффективную водоотводную систему не составляет никакого труда.

Сооружение системы выполняется в следующем порядке:

Основные элементы системы глубинного водооттока – дрены (трубы специфической конструкции). Их располагают ниже фундаментной подушки здания, которое планируют защитить, либо по всему периметру землевладения на глубине от 80 сантиметров до полутора метров.

Необходимый уклон трубы делают в сторону коллектора, сливного колодца или любого другого естественного либо искусственного водоема, расположенного за пределами участка.

Таким способом собирают влагу, собравшуюся в результате осадков, и понижают до некритичного состояния общий уровень залегающих рядом грунтовых вод. В центре участка и по краям дрены располагают на расстоянии 10-20 метров друг от друга. Конструкции придают форму елочки, где крайние каналы перенаправляют всю воду в основную траншею, ведущую к главному водозаборнику.

Для усиления эффективности работы глубинной дренажной системы стоит использовать трубы, оснащенные двухслойным геотекстильным фильтром и круговым перфорированным слоем. Такой вариант коммуникаций подходит для грунтов всех видов и обладает способностью отводить большее количество воды

На абсолютно ровных участках необходимого уклона добиваются путем понижения при выкапывании дна траншеи. Для суглинистых и глинистых грунтов оптимальным уровнем уклона считается 2 сантиметра на каждый метр трубы, для песчаных – 3 сантиметра. Если участок имеет масштабную площадь, во избежание слишком глобальных земляных работ устанавливают несколько смотровых колодцев.

Коммуникационные трубы оснащают поворотными и водоприемными колодцами. В случае надобности и при невозможности вывести излишки воды за пределы участка добавляют к остальным элементам поглотительный (фильтрующий) колодец, предназначенный для слива основного объема воды.

Под основанием поглотительного колодца обязательно делают насыпной слой щебня или битого кирпича. Это нужно для того, чтобы собранная жидкость равномерно уходила в почву и не размывала нижние слои, провоцируя проседание грунтов

Непосредственно перед укладкой труб в траншеи засыпают 10-сантиметровый слой крупнозернитого песка и такой же слой щебня.

Получившаяся амортизационная подушка не позволяет коммуникациям ломаться под тяжестью почвы. Во избежание заиливания труб каналы простилают геотекстилем.

Укладку глубинного дренажа на участке желательно провести уже после всех тяжелых строительных работ, чтобы коммуникации не просели и не треснули в результате интенсивной эксплуатационной нагрузки

Поверх разложенных труб делают еще по одному слою из песка и щебня, а оставшиеся пустоты заполняют землей, делая на поверхности холмики. Когда система окончательно «сядет» в траншеи, насыпанная земля сама опустится до естественного уровня.

Правильно и четко установленная система обеспечивает своевременный и быстрый отвод влаги с участка и надежно оберегает строения от подтопления и последующего разрушения.

Выбор труб

Раньше при устройстве систем водоотвода применяли асбестоцементные либо керамические трубы, укладка которых была сопряжена со значительными трудозатратами. К тому же асбестоцемент может негативно сказаться на экологическом состоянии участка.

В настоящее время целесообразнее и выгоднее применять перфорированные трубы из пластика, которые для придания им большей прочности бывают гофрированными. Если Вы решили делать дренаж самостоятельно, то нужно помнить о том, что выбор способа укладки труб определяется с учетом типа грунта:

• На щебеночный грунт можно производить укладку перфорированной трубы без использования фильтрующего материала;
• На глинистых грунтах фильтрующий материал необходим, обойтись без него можно, если обеспечивается подсыпка из щебня крупной фракции толщиной не менее 0,2 м;
• На суглинках необходимо предупредить заиливание отверстий – этого можно добиться, обернув трубы геотекстилем;
• На песчаных грунтах нужно совместить обертывание трубы геотекстилем с устройством подсыпки из крупного щебня.

Облегчить работу при суглинках и песчаных грунтах можно, приобретя уже обернутые в геотекстиль трубы. Это позволит избежать хлопот, связанных с дополнительным приобретением нетканого материала и последующим оборачиванием труб.

Дренаж своими руками

Пристенный дренаж располагается на расстоянии полтора – два с половиной метра от дома, трубы нужно закладывать на 10 см ниже расположения гидроизоляции подвала.

Предварительно необходимо будет спланировать место траншей, их уклон, места присоединения к главной магистрали, которая пойдет к водоприемнику.

Трубы не прокладывают в местах, где используется любая техника, поскольку в таких местах неизбежно проседание грунта, а значит, возможно нарушение системы и повреждение автомобиля. Можно совместить дренаж и ливневой системой.

Ливневая канализация может представлять собой и просто мелкие канавы без использования труб. В мелкие траншеи устанавливают пластиковые лотки, накрытые специальными решетками.

Ход работ:

• Для заглубленного дренажа выполняем траншеи 120 см, от водоприемника вверх по уклону.
• Трамбуем траншею.
• Дно засыпаем крупным песком слоем 10 см. Следим за уклоном.
• Аккуратно разравниваем слой песка, чтобы не нарушить уклон и тщательно трамбуем. Уклон труб должен быть не меньше, чем 2 см на погонный метр, идеально выдержать 10 см.
• Далее укладываем трубы и крепим их между собой. Укладываются трубы исключительно в сухую траншею.
• Обсыпаем трубу водонепроницаемыми материалами (гранитный щебень, гравий 20-40) слоем 10-30 см.
• Настилаем полотно из геотекстиля. Выбирайте полипропиленовый, потому что полиэфирный быстро разложится в грунте.
• Засыпаем слой крупного песка в 10-30 см. Если глина слишком плотная, слой должен быть потолще.
• Засыпаем плодородным грунтом из трашнеи.
• Дренаж готов.

Виды дренажных систем

Дренажные системы подразделяются на два вида: открытые и закрытые. Где и какю систему использовать зависит от местности и целей дренажа.

Открытый дренаж

Для водоотведения на земельном участке проще всего сделать открытую систему. Для этого по периметру нужно прорыть открытые канавы глубиной 50–70 см и шириной 50 см, вывести их к искусственному водосборнику, расположенному в самой нижней точке участка, или увести воду в придорожные канавы либо природный водоем. Прорывая канавы, следите за соблюдением уклона, который обеспечит сток воды.

Количество канав должно соответствовать объему уводимой талой и дождевой воды. Открытые канавы не эстетичны и мешают беспрепятственно ходить по усадьбе. Для придания достойного внешнего вида накройте их декоративными решетками.

При отсутствии решеток можно выполнить засыпной дренаж.

В месте будущих канав аккуратно снимите дерн, отложите его в сторону. Выройте канавы. На дно засыпьте песок и уложите геотекстиль, а поверх засыпьте канаву крупными камнями, щебнем или (на худой конец) битым кирпичом. Сверху уложите дерн. Такая система прослужит несколько лет.

Закрытый дренаж

Напомним, что для грамотного выполнения закрытого дренажа потребуется проект. Все элементы системы будут находиться в земле, и ошибок в исполнении быть не должно, иначе пострадает функциональность системы.

Закрытый или глубинный дренаж может быть локальным (местным) или общим.

Для защиты фундамента дома, подвальных и цокольных помещений от подтоплений и проникновения подземных вод используют местный дренаж, который может быть пристенным, пластовым или кольцевым.

Для водоотвода со всего участка применяют общую систему дренирования.

Системы отвода воды

Проблему высокого уровня воды на участке необходимо решать комплексно

Для начала важно провести геологические изыскания, чтобы определить уровень грунтовых вод и их наличие в почве. Для этого устраивают некоторое количество шурфов, в каждом из которых измеряют уровень копившейся влаги

Эти данные потребуются в дальнейшем для проектирования и дренажа.

В общем на участке устраивают два типа водоотвода:

• поверхностный, который представляет собой ливневую канализацию;
• глубинный – для уменьшения уровня грунтовых вод.

Поверхностный водоотвод – это система элементов, через которые атмосферная вода собирается в специальные лотки и канавы и отводится в ближайшие водоемы, сеть ливневой канализации или в почву. Вода собирается с крыш через желоба и с самой поверхности грунта.

Глубинный водоотвод также называют дренажной системой участка. Они расположены под поверхностью грунта и представляет собой систему трубопроводов, вода из которых также отводится за пределы территории. Дренаж глинистой почвы особенно важен, так как этот грунт не способен впитывать воду.

Схемы устройства дренажных систем

Точечный дренаж не нуждается в составление проекта и легко формируется самостоятельно, без привлечения специалистов. Как правило, простая схема состоит из воронки, водоприемника и отводов, которые в зависимости от расположения «точки», подсоединяются к ливневой канализации или закрытой дренажной системе.

Чтобы соорудить точечный дренаж, необходимо произвести следующие действия:

• выкопать ямку размером больше, чем водоприемник;
• забетонировать дно слоем не менее 10 см;
• расположить в подготовленной яме водоприемник;
• подсоединить его к системе водоотведения;
• пространство между наружными стенками водоприемника и откосами ямы забетонировать;
• сверху водоприемника установить решетку.

Обратите внимание! Плоскость решетки должна быть ниже поверхности грунта не менее, чем на 5 см. Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды

По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения

Линейный дренаж поверхностного типа считается самым распространенным способом отвода воды. По предварительно размеченным линиям роют траншеи шириной 50 см и глубиной 60-70 см. Стены не делают строго вертикальными – уклон составляет 30 градусов. Откосы укрепляют бетонными плитами, гравием, металлической сеткой или искусственными материалами. Для декорирования ландшафта стенки траншеи выстилают геотекстилем с перспективой озеленения.

Линейный дренаж глубинного типа состоит из системы труб с перфорацией, которые сходятся к основной магистрали, имеющей выход к водоприемнику. А уже из него вода выводится в глубокое место или выкачивается. Конструкцию располагают примерно на глубине 1- 2 метра, точное расположение определяют по уровню залегания подземных вод.

Процесс установки закрытого дренажа сводится к следующим действиям:

• роют траншею;
• насыпают на дно слой песка;
• прокладывают трубы, завернутые в геотекстиль;
• устанавливают дренажные колодцы;
• засыпают щебенкой;
• снятый дерн укладывают на место и утрамбовывают.

Классическими способами расположения труб считаются прокладки параллельными прямыми, «елочкой», «змейкой» или трапецией. При выстраивании схемы вычисляют наиболее высокую и самую низкую точки на местности. Чтобы вода не застаивалась, необходимо создать для конструкции из труб и колодцев уклон, поэтому систему направляют от максимальной высоты к низине.

Особенность грунта глинистой структуры

Поскольку глина и суглинок плохо пропускает воду, она накапливается в почве, из-за этого корни растений начинают гнить. При этом покрытие плодородным слоем почвы не исправляет ситуацию.

Если на торфяной почве или глине не оборудовать водосток или дренажную систему, то достаточно небольшого дождя, чтобы участок загородного дома или дачи превратился в болото. На такой земле невозможно работать долгое время, помимо этого появляется высокая вероятность того, что фундамент затопится или промерзнет, когда наступят холода.

Не стоит возлагать большие надежды на гидроизоляцию, поскольку ее целостность может разрушить замерзшая вода.

Глинистая почва

Как уже упоминалось выше, выход в данном случае только один – создание водоотвода.

Технология установки дренажа вокруг участка: как правильно делать систему

Простейшая технология, описывающая, как правильно сделать дренаж участка дачного типа, подразумевает отказ от использования желобов.

Обратите внимание! Поверхностная система в этом случае выполняется нестандартным способом с минимальными затратами, поскольку нет необходимости закупать в магазинах готовые детали. В процессе работы используются подручные материалы

Простое устройство дренажа участка дачного типа. Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:

Технология создания поверхностного дренажа участка своими руками:

1. По периметру территории, которая нуждается в осушении, следует вырыть траншеи. Они должны располагаться с учетом наклона поверхности. Если участок горизонтальный, этот уклон нужно сформировать самостоятельно. Оптимальные параметры расчета ливневой канализации: ширина траншей должна составлять 40 см, глубина – 50 см. Минимальный угол наклона поверхности (в сторону вывода влаги с участка) равен 30°.
2. Систему траншей нужно соединить, после чего вывести в канаву или же в накопительный колодец. В этой зоне можно организовать искусственный водоем небольшого размера, например, декоративный пруд, поселить там растения, которые любят влагу.
3. Выполняется проверка системы на функциональность. Для этого в траншеи наливается вода и сверяется направление, в котором она течет.

4. Формируется насыпь на дне траншей. Для начала нужно организовать слой крупного щебня, после чего идет прослойка мелкого.

Защита фундамента дома: последовательность работ устройства ливневой канализации

Технология обустройства дренажной системы для защиты фундамента предполагает использование линейной конструкции:

1. В зонах, где осуществляется слив жидкости из водосточных труб, ведущих с крыш, выполняется монтаж дождеприемников. Для этих элементов нужно заранее выкопать ямы, которые на 10 см превышают показатели глубины и ширины воронки водоприемника. Решетку следует расположить на 3 мм ниже уровня почвы.
2. Воронка устанавливается на бетонную основу таким образом, чтобы осталось достаточно места для снятия решетки и чистки водоприемника в случае необходимости. Слишком высоко размещать данный элемент также не рекомендуется, иначе жидкость будет разбрызгиваться по сторонам и толку от дренажа не будет.

3. Водоприемники соединяются с желобами для транспортировки воды. Для этого нужно сделать отступ от фундаментной части дома на 1 м и выкопать траншею. Ее глубина подбирается с тем, чтобы можно было установить желоб, и сверху еще осталось 10 см запаса высоты. Такой же запас места должен быть и по ширине. Не забывайте об уклоне дренажной трубы в сторону колодца.

Полезный совет! В процессе установки желобов, которые также помещаются на бетонную подушку, рекомендуется использовать строительный уровень. Боковые части этих деталей для надежности можно зафиксировать с помощью бетона.

Далее выполняется установка решеток, а на последнем желобе системы должна быть торцевая заглушка. Поместите по угловым частям ливневой канализации пескоуловители и колодцы, после чего можно приступить к соединению всех элементов системы воедино. На стыках допускается использование битумной мастики, которая исключит протечки.

Система полностью готова, осталось лишь ее засыпать грунтом, но так, чтобы сохранился между поверхностью и решеткой разрыв в 3 мм.

Ливневая канализация открытого типа с желобами из бетона

Дополнительные советы по обустройству дренажа садового участка

Желоба, изготовленные из пластика, имеют облегченный вес и невысокую стоимость. Однако они подвержены деформационным изменениям под воздействием давления, оказываемого бетоном и грунтом. Чтобы исключить порчу материала, решетки для дренажа рекомендуется фиксировать «на берегу».

Система отвода воды с участка открытым дренажем нередко промерзает в зимнее время. Чтобы весной ливневая канализация могла без промедления выполнять свою работу, трубу нужно прикрепить к пескоулавливателю. Благодаря этому система не будет сильно замерзать.

Используя технологию, описанную ранее, вы можете выполнять дренаж по периметру пешеходных дорожек. Мощеные площадки и тропинки на участке также нуждаются в отводе лишней влаги, поскольку вода разрушающе действует на плитку и другие элементы (бордюры, клумбы).

Защита садового участка

Опять же, самым простым и быстрым способом отвода вод является рытье траншей, которые придется часто чистить. Если вовремя не углубить траншею, то это придется делать под дождем. Дело в том, что когда зальет участок, то вы поймете, что упустили выполнить эту работу по хорошей погоде. Кроме того, кучи земли не только не сделают участок привлекательным, но и заберут много полезной площади.

Также важно учесть, что при сезонном проживании на даче, постоянно следить за состоянием траншей не получится. Поэтому рассмотрим более практичные методы, которых можно достичь, сделав глубинный дренаж

Мягкий дренаж

Для изготовления мягкого дренажа нам понадобится:

• Геотекстиль.
• Тектон.
• Щебень.
• Песок.

Нужно разметить участок, и снять дерн в тех местах, где будут выкопаны траншеи.

Вначале нужно выкопать центральный проводник (№2 на схеме). Его наименьшая глубина 50 см. Затем, в пределах 7‒10 м друг от друга роются осушительные дрены (№1). Все делается с уклоном в сторону накопителя воды (№3) или выводится за пределы участка.

На дно ямы в форме желоба укладывается тектон, а поверх него геотестиль. Траншея на ⅔ своей глубины засыпается щебнем (или галькой). Свободными концами геотестиля накрывается эта подсыпка, причем обязательно с нахлестом, не менее 30 см. Сверху насыпается песок и укладывается дерн.

Понятно, что во время сильного дождя вся вода не будет стекать через такой дренаж, но после его прекращения, на участке не будет луж.

Необходимые материалы

Если на вашем участке глина, которая не впитывает воду, и вы готовы реализовать дренаж своими руками, давайте составим перечень необходимых материалов.

Самое основное –трубы.

Что важно учесть: чем больше диаметр труб – тем меньше уклон ; трубы в фильтре из геотекстиля в глиняный грунт не укладывают. Нам понадобятся перфорированные трубы, чтобы через них просачивалась влага из грунта

Нам понадобятся перфорированные трубы, чтобы через них просачивалась влага из грунта.

Также понадобится или может понадобиться:

• Водоприемникпонадобится, если на участке или рядом с участком нет реки, озера или канала. Если естественного образования не найдется, нужно будет устанавливать колодец, из которого вода может просачиваться в грунт, в случае, если хотя бы на глубине грунт сможет впитать влагу, в противном случае будет периодически выбираться насосом по мере наполнения.
• Магистральный канал– будет идти от самой высокой точки до самой нижней. По нему будет собираться все вода системы.
• Дренажные трубопроводы и закрытые коллекторы– в них будет стекаться вода из нескольких дренажных труб.
• Смотровые колодцы.Понадобятся для контроля.
• Геоткань для дренажа.Будет нужна при укладке труб.

Смотровые колодцы нужны, чтобы следить за тем, как работает дренаж, а также для возможности очищать трубы.

Колодцы устанавливают на каждом повороте и прячут под газонные решетки.

Смотровой колодец выполняет две основные функции:

• Контроль качественного состояния дренажа.
• Прочистка дренажной системы.

На рынке представлены колодцы из разных материалов, круглого и прямоугольного сечения. Они есть линейные, поворотные, узловые (к которым подсоединяются несколько контуров).

Геоткань для дренажа– важный материал. Его основные свойства – химическая стойкость, экологичность, температурная выносливость, прочность. Благодаря своим свойствам, геотекстиль неинтересен для насекомых и грызунов, на нем не собирается плесень, он не подвержен процессам гниения.

Проведение работ

Грамотное создание дренажа на участке с глинистой почвой предполагает нескольких этапов. Все работы в их рамках должны проводиться в определенной последовательности.

Составление плана. Разметка участка под создаваемую систему водоотведения должна происходить на основании заранее разработанного плана работ. Для определения глубины траншеи специалисты рекомендуют ориентироваться на глубину промерзания грунта в конкретном регионе. При этом трубы не следует закладывать ниже уровня фундамента расположенных поблизости зданий. Их следует располагать на 50 см выше нижнего уровня основания строений.

Выемка грунта. Если на участке преобладает ровный ландшафт, то в этом случае необходимо обустроить естественный уклон магистрали и боковых канав.

Сооружение песчаной подушки. Её толщина должна быть не более 15 см. При создании необходимо тщательно уплотнить её, а сверху засыпать щебнем или керамзитом.

Укладка труб. Их соединение выполняется при помощи тройников и крестовин. Лучше всего для создания дренажной системы использовать полимерные трубы с перфорацией или же применять изделия, обмотанные геотекстильной тканью.

Засыпка. Если для создания дренажа участка были использованы трубы без геоткани, то она выкладывается непосредственно на трубопровод. Готовые полимерные изделия в дополнительной обмотке не нуждаются. На уложенные в канавы изделия потом укладывают слой щебня и песка, а затем грунт. Можно использовать почву, которая была выкопана во время земляных работ.

Большинство специалистов дают рекомендацию не засыпать грунт до момента, пока не будет проведено тестирование работоспособности системы. Для этого следует подождать первого ливня. Или же можно самостоятельно залить участок водой, после чего посмотреть, как работает дренаж.

Если вода уходит довольно быстро, то система создана без каких-либо ошибок. В случае замедления оттока влаги придётся позаботиться о создании дополнительных канав. Их засыпка грунтом выполняется с формированием по центру бугорка. Это запас для усадки почвы. По прошествии некоторого времени она осядет и поверхность будет ровной. Если возможность отвести влагу в естественный водоем на вашем участке отсутствует и вы не можете пустить её самотеком, тогда придется позаботиться о сооружении на участке колодца из бетонных колец или с использованием пластиковой емкости.

Порядок выполнения работ при строительстве дренажных систем

Для того, чтобы успешно построить дренаж на дачном участке, нужно руководствоваться следующими общими соображениями:

1. Строительство закрытой дренажной системы требует большого объема земляных работ. В связи с этим, строить дренаж нужно еще до того, как на участке будут посажены деревья, а еще лучше – до того, как будет заложен фундамент строений.
2. Прежде чем будут начаты работы, нужно составить детальный план системы. Для этого необходимо изучить рельеф местности, определить самую высокую и самую низкую точку на участке, установить значение необходимого уклона.
3. При проектировании закрытой системы следует внести в план ревизионные колодцы, обеспечивающие возможность обслуживания дренажной системы.
4. При прокладке дренажного трубопровода рекомендуемый уклон составляет от двух до десяти миллиметров на каждый метр трубы.

Как строить открытую дренажную систему

Строительство дренажной системы открытого типа является намного более легкой задачей, нежели прокладка закрытого дренажа, так как для этого не требуется копка глубоких траншей. При прокладке сети траншей вначале составляется план их расположения. Затем производится копка траншей. Обычно основные канавы прокладывают вдоль периметра участка, а вспомогательные – от мест наибольшего скопления воды. При этом глубина траншеи должна составлять от пятидесяти до семидесяти сантиметров, ширина – порядка полуметра. Вспомогательные траншеи должны идти под уклоном в направлении основных канав, а основные – под уклоном в сторону водосборника. Стенки траншеи должны быть не вертикальными, а скошенными. Угол наклона при этом должен составлять от двадцати пяти до тридцати градусов.

Дальнейший ход работы зависит от того, какая строится система, засыпная или лотковая. При строительстве засыпной системы канава вначале засыпается щебнем – на 2 трети глубины крупным, а далее мелким. Поверх щебенки укладывается дерн. Чтобы предотвратить заиливание щебня, его желательно покрыть геотекстилем.

Строительство лоткового дренажа включает в себя следующие шаги:

1. Прокладка траншей при соблюдении необходимого уклона.
2. Насыпка на дно канав десятисантиметрового слоя песка, который нужно затем плотно утрамбовать.
3. Установка лотков и пескоуловителей, представляющих собой пластиковые детали, препятствующие попаданию в дренаж песка и мусора, и тем самым предохраняющие систему от заиливания.
4. Закрытие канав сверху решетками, которые предотвращают засорение траншей опавшими листьями и различным мусором, а также выполняют эстетическую функцию.

Как выполняется строительство закрытого дренажа

Постройка дренажной системы закрытого типа состоит из следующих шагов:

1. Изучение рельефа территории участка с использованием нивелира и лазерного дальномера, и построение плана дренажной сети. Если геодезические инструменты отсутствуют, то следует дождаться сильного дождя и пронаблюдать за движением потоков дождевой воды.
2. Прокладка траншей под дренажный трубопровод.
3. Засыпка дна траншей слоем песка толщиной от семи до десяти сантиметров с последующей утрамбовкой.
4. Укладка в траншею геотекстиля, при этом края ткани должны выступать за бортики канавы.
5. Укладка поверх геотекстиля двадцатисантиметрового слоя щебенки, служащего фильтром. При этом нельзя применять известняковую щебенку, так как от этого может образоваться солончак.
6. Укладка труб на слой щебенки. При этом их отверстия должны быть направлены вниз.
7. Насыпка щебенки поверх труб и закрытие ее сверху краями геотекстильного полотна, которое будет отфильтровывать воду от взвешенных частиц, предотвращая тем самым заиливание системы.
8. Закапывание канав грунтом, поверх которого можно уложить дерн.

Дренажная система должна заканчиваться колодцем для сбора воды, который нужно выкопать в самой низкой точке участка. Из этого колодца вода может отводиться в природный водоем, в овраг либо в общую ливневку, если она есть в данном населенном пункте.

Правильно построенная дренажная система предотвратит проблемы, связанные с чрезмерной сыростью, потому ее строительство является обязательным на участках с влажной почвой

И тем владельцам дач, кто не уверен в том, что самостоятельно справится со строительством дренажа, стоит обратиться к специалистам и заплатить требуемую сумму, но не следует пытаться сэкономить на столь важном функциональном элементе дачного участка, как дренаж

Ну вот и все, ребята — надеюсь я смог дать вам ответ на вопрос: «Как сделать дренаж на участке своими руками«. Всем успехов!

Природа не всегда устраивает всё именно так, как нам хочется. Особенно это заметно на нашем собственном земельном участке. Одной из проблем могут стать периодические подтопления земли после таяния снега или сильных ливней. Решение очевидно – нужна система водоотведения, особенно если почва плохо проницаема.

Дренаж участка своими руками на глинистых почвах – мероприятие вполне посильное, хотя и трудоёмкое. Важно правильно выполнить некоторые расчёты и учесть ряд особенностей глинистых почв.

Осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод

При планировании системы водоотведения предварительно определите тип почвы на своём участке. В нашем случае важна проницаемость почвенного слоя. Если её степень высока, то дренаж может просто не потребоваться.

На глинистых почвах всё иначе: они тяжёлые, влагу пропускают плохо, поэтому сохнут долго. Какие негативные последствия это даёт?

Начнём с элементарного дискомфорта. Если регион славится снежными зимами, то весной земля на участке практически уподобляется болоту. Ходить почти невозможно – грязно и скользко. Плюс никаких садово-огородных работ: разве можно что-то сделать на раскисших почвах?

Растительность тоже будет страдать. Перенасыщенная влагой почва очень плохо пропускает кислород к корневым системам. Итог – кислородное голодание, угнетение и даже гибель посадок. Это хорошо заметно, если на участке есть газон: почва там плотная сама по себе, поскольку рыхления не проводятся. Особенно опасно подтопление, когда начинает созревать урожай. Качество глинистой почвы на грядках и в саду можно постепенно улучшить, но на всём участке проделать это очень сложно.

Влажные почвы – настоящий курорт для некоторых улиток и слизней. Эти вредители могут заметно испортить посадки, особенно овощные. Переувлажнение грунта может непредсказуемо навредить фундаментам построек. Даже качественная гидроизоляция со временем может нарушиться, если почвы подвержены глубокому промерзанию. Это уже просто небезопасно.

Под глинистыми почвами относительно близко проходят грунтовые воды? Это может стать ещё одной проблемой. Грунт в этом случае практически лишён шанса как следует просохнуть. Любой серьёзный ливень, и земля буквально превращается в кашу.

Вывод: дренаж участка на глинистых почвах нужен обязательно. Все проблемы тут же разрешаются: земля сохнет гораздо быстрее, чем раньше, можно делать красивые дорожки и не бояться, что они «поплывут», сад-огород процветает во всех смыслах.

Какая почва у вас?

Определить степень проницаемости почвы несложно. Выкопайте яму небольшого диаметра глубиной 0,6 м и заполните её водой. Влага ушла в глубину за сутки? Значит, у почвы высокая проницаемость. Прошло двое суток, но яма ещё не опустела – значит, почвы точно тяжёлые. Осушение участка своими руками необходимо однозначно.

Как сделать дренаж на участке

Как сделать дренаж участка на глинистой почве своими руками? Тип системы водоотведения зависит от нескольких факторов:

• площадь участка;
• расчётное количество осадков, грунтовых и талых вод;
• финансовые возможности.

По способу устройства дренаж на участке может быть поверхностным и заглублённым. В первом случае необходимы неглубокие траншеи и специальные лотки, которые накрывают решётками. Во втором траншеи гораздо глубже. Их выстилают геотекстилем, затем насыпают слой щебня, укладывают дренажные трубы (дрены).

Сверху и по обеим сторонам от труб – ещё слой щебёнки, над которым края текстиля заворачиваются внахлёст и закрепляются. Затем – засыпка грунтом.

На тяжёлых почвах рекомендуется комбинировать оба метода. Поверхностный дренаж обеспечит быстрое стекание талых и осадочных вод. Обитателям участка не придётся ждать, пока влага сама просочится в почву. Заглублённая часть системы водоотведения надёжно направит воды в нужное место.

Есть ещё два важных момента:

1. В тяжёлых почвах нежелательно прокладывать дрены там, где будет ездить (парковаться) автомобиль. Земля в этом месте быстро уплотнится, и эта часть системы станет просто бесполезной.
2. На этапе копки траншей землю в местах устройства дренажных каналов необходимо тщательно разрыхлить. Это временно увеличит её проницаемость и немного замедлит слёживание и уплотнение.

Проектирование

На небольшом участке можно обойтись без серьёзных инженерных расчётов. Достаточно ясно представить себе всю систему.

1. Возьмите план вашего участка, желательно в масштабе. На нём должны быть обозначены все постройки. На момент проектирования вы уже должны знать, имеется ли на участке естественный уклон. Чаще всего это видно без всяких приборов. Есть сомнения – пригласите специалиста с нивелиром.
2. Начинайте наносить на плане будущую дренажную систему. Главное – это магистральный канал, основной водоотвод. Он проходит из наивысшей точки участка к самой низкой. Если участок ровный, то направление магистрального водоотвода можно выбирать произвольно, а уклон формировать искусственно.
3. Затем нужно спроектировать, где пройдут дополнительные дренажные канавы. На глинистых почвах расстояние между ними должно быть около десяти метров. Готовая система водоотведения по своему виду на плане напоминает ёлочку.

Если есть возможность сделать комбинированный дренаж, то на конце каждой «веточки» и в начале магистрали должны быть предусмотрены участки быстрого сбора воды с поверхности.

Обычно для основного водоотвода рекомендуются трубы с внутренним диаметром 100 мм, а для дополнительных – 50 либо 63 мм.

Важный вопрос: куда пойдёт лишняя вода? Есть три наиболее популярных варианта:

1. Канава вдоль дороги (желательно согласовать с соседями «ниже по течению»).
2. Декоративное болотце на самом участке.
3. Подземный водоприёмный колодец с дренажным насосом.

Выполнение

Для заглублённого дренажа потребуются траншеи глубиной в 1 – 1,2 и шириной в 0,35 метра. Количество геотекстиля, щебня, труб, соединительных и прочих элементов рассчитывается предварительно на основании схемы дренажа. Потребуются инструменты:

• штыковая и совковая лопаты для земляных работ;
• тачка или носилки (убирать грунт, подносить и высыпать щебень);
• для правильного формирования уклона – рейка и уровень;
• ножовка, чтобы резать трубы.

Важно помнить: уклон формируется из расчёта приблизительно 1 см на метр трубы.

После того как геоткань, щебень, трубы и водоотводные лотки будут уложены, важно не торопиться с окончательной засыпкой грунта. Учитывая сложность почвы, системе водоотведения необходимо тестирование. Если есть возможность, дождитесь подходящего ливня, нет – сымитируйте осадки при помощи шланга и потока воды.

Если потоки исправно проходят всю систему от начала до конца, испытания можно считать успешно пройденными. Если вода застаивается, желательно проложить дополнительные каналы.

Устройство дренажа на глинистой почве позволит заметно улучшить состояние участка, повысит комфортность пребывания на нём после схода снега или обильных осадков, облегчит занятия садоводством.

При желании можно даже оформить участок по последней моде в области ландшафтного дизайна, ведь лишняя влага перестанет этому препятствовать.

Система водоотведения, если она выполнена правильно и с высоким качеством, будет работать не один десяток лет без необходимости ремонта и обеспечит оптимальный дренаж участка.