Шкаф-купе удобен, так как двери в открытом состоянии не занимают много места. Его вообще можно сделать без корпусным — в нише, от стенки до стенки. Все что в этом случае понадобиться — установить двери для шкафа-купе, а потом собрать заполнение (или наоборот, это не столь важно.
Содержание статьи
- 1 Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры
- 2 Конструкция створки
- 3 Направляющие для двери-купе
- 4 Расчет размеров
- 4.1 Створки
- 4.2 Заполнение
- 4.3 Профили
- 5 Фотоотчет о сборке
Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры
Если говорить о жестких ограничениях по размерам дверей для шкафа-купе, то их нет. Сделать можно любые по длине и ширине. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:
- Минимальная ширина — 50 см. Ничто не мешает вам сделать полотно уже, но при движении оно будет перекашиваться, в результате может даже выскочить из направляющих.
- Максимальная ширина створки — 110 см. При этом приходится прилагать значительные усилия для того, чтобы ее двигать.
- Оптимальная ширина 60-90 см.
- С завода профили приходят высотой 5,5 м, а в магазинах их обычно режут пополам. Так что есть реальная возможность сделать двери для шкафа купе требуемой высоты. При большой высоте вам только надо будет обратить внимание на жесткость профиля-ручки.
- Количество створок дверей-купе выбирается исходя из оптимальной ширины. Выбирайте их так, чтобы они не блокировали доступ к наполнению шкафа.
Ограничений по размерам почти нет
Конструкция створки
Створка двери шкафа-купе состоит из профилей:
- нижнего;
Нижний профиль имеет более глубокие боковины - верхнего;
Верхний профиль для створки двери-купе - профиля-ручки;
Ручка может стоять с двух сторон - промежуточных.
-
Эти профили размещают между частями дверного полотна, но можно обойтись и без них — если дверка цельная, а не составная
Все это вместе имеет такой вид, как на фото. В эту рамку, в пазы, вставляется выбранный вами материал для дверей. Это может быть стекло, зеркало, ЛДСП и другие материалы.
Разделительные профили не являются обязательными. Они нужны, если створки собираете из разных материалов или они в таком виде вам просто больше нравятся. Максимальная толщина материала заполнения — 10 мм, минимальная — 4 мм. Более тонкие — стекло, пластик, зеркало — вставляются через уплотнительную прокладку.
Чтобы створка имела возможность двигаться, на нее устанавливают ролики- вверху и внизу. На нижние ролики приходится вся масса двери, а верхние ролики стабилизируют положение полотна по вертикали, не давая ему отклоняться.
Ролики крепятся к боковым профилям при помощи специальных крепежных элементов.
Направляющие для двери-купе
Как вы понимаете, створка — это еще не все. Необходимы направляющие, по которым будут двигаться эти самые двери. Их две — верхняя и нижняя. По внешнему виду они значительно отличаются.
При установке двери сначала плотно заводят в верхнюю направляющую, поднимают створку до упора и ставят нижние ролики в соответствующее гнездо. Вся конструкция изображена на следующем фото.
Расчет размеров
При самостоятельной сборке двери для шкафа купе есть два варианта действий. Первый — измерить проем, продумать, сколько дверей вы хотите иметь и с этой информацией обратиться в фирму по изготовлению дверей. Только убедитесь, что они продают комплектующие без оплаты за сборку. Менеджер сам посчитает вам все необходимые материалы, выдаст размеры и озвучит сумму. Все просто. Но вам придется закупать все именно в этой конторе, т.е. выбирать из того, что есть.
Второй способ — рассчитать все самостоятельно и искать нужные компоненты по разным фирмам. Сложнее и дороже, но выбор более широкий. Для тех, кто не любит простых путей опишем расчет компонентов.
Створки
Ширину створок рассчитывайте так, чтобы в закрытом состоянии видна была только одна ручка, но при этом закрывать само дверное полотно она не должна. Для двери-купе из двух створок считаете так: измеряете ширину проема, прибавляете ширину профиля и делите пополам. Это и будет ширина створки.
Например, проем 1600 мм, ширина профиля-ручки 26 мм. Получаем (1600 мм + 26)/ 2 = 813 мм. Обратите внимание, что ширина профиля-ручки взята произвольно. Она может быть разной по форме и, естественно, по ширине. При расчетах подставляйте ширину выбранной вами конструкции.
Для расчета трехстворчатой надо будет прибавить удвоенную ширину профиля и разделить на 3.
Пример: проем 2100 мм, ширина ручки такая же — 26 мм. Считаем: (2100 мм + 2*26)/ 3 = 717,3 мм.
С высотой все проще. От высоты шкафа отнимают 40-45 мм и получают искомую высоту створки, а также длину боковых профилей. С размерами створок все.
Заполнение
Так как наполнение находится в рамке из профилей, от общей ширины створки отнимаем удвоенную ширину профиля. То же проделываем с высотой — отнимаем высоту нижнего и верхнего профиля.
Итак, ширина нашей створки 811,5 мм. Измеренная ширина профиля ручки — 18 мм. Так как ручки ставят с двух сторон, эту цифру удваиваем. Получаем 36 мм. Итого ширина заполнения 811,5 мм — 36 мм = 775,5 мм.
Высоту считаем также: пусть исходная 2350 мм, ширина верхнего профиля 12 мм, нижнего — 48 мм. Итого высота заполнения 2350 мм — 12 мм — 48 мм = 2290 мм. Это если заполнение цельное и это ЛДСП, не требующее силиконового уплотнителя. Если створка — цельное зеркало или стекло, от найденной высоты надо отнять еще толщину уплотнительной резинки. Она составляет 1 мм, но так как надевается по периметру, то в общем — сверху и снизу- занимает 2 мм. В этом случае высота заполнения 2290 мм — 2 мм = 2288 мм.
Если заполнение створки состоит из фрагментов, вычитается также и толщина соединительного профиля. Она также составляет примерно 1 мм.
Профили
Высота вертикальных профилей рамок равна общей высоте створки. Ширина всех горизонтальных высчитывается в зависимости от ширины ручки: от ширины створки отнимаем удвоенную ширину ручки (их две).
Пусть ширина ручки 26 мм. Получаем ширину вертикальных профилей: 811,5 — 26*2 = 759,2 мм.
Фотоотчет о сборке
Сначала все профиля нарезаются точно по рассчитанным размерам. Точность должна быть идеальной. Рез — строго перпендикулярный, под 90°. В профилях-ручках сверлятся отверстия под установку роликов и крепежных элементов.
Отверстия делают сквозные двух диаметров. Точный размер зависит от габаритов купленного крепежа, но в основном размеров два: 4 мм и 6 мм, а также 6 мм и 10 мм.
Вверху делают одно такое отверстие, центр которого находится на расстоянии 7 мм от края профиля, внизу отверстий два — первое на расстоянии 7 мм от края, второе — отступив от среза профиля 42 мм.
При сборке в первую очередь собираются все части наполнения. Сначала, если есть стекло или зеркало, по периметру устанавливается уплотнительная резина. Она просто нажатием пальца надевается на торец детали. По краям уплотнитель срезают, надевают впритык, но без нахлеста на следующую сторону.
На зеркала с задней стороны клеят защитную пленку. Можно использовать обычную самоклейку. Эта пленка не даст осколкам рассыпаться, если зеркало разобьется.
Если створка составная, ее собираем при помощи соединительных профилей. Части наполнения просто вставляются с усилием в профиль. Иногда может потребоваться значительное усилие. Можно пристукнуть по торцу тыльной стороной ладони или использовать для этого резиновую киянку.
Когда створка собрана, по тому же принципу верху и внизу устанавливаются соответствующие профиля.
Затем наступает время установки боковых профилей-ручек. Все аналогично: загоняете наполнение в паз, следите, чтобы вошло до упора по всей длине без перекосов. Когда рамка собрана, необходимо ее стянуть крепежом. Начинаем с верху. Берете крепеж, вставляете в просверленное ранее отверстие. Если расстояние отмеряли точно, винт попадает в бороздку верхней поперечины.
Затягиваем соединение при помощи ключа-шестигранника. Слегка не докрутив до упора, между головкой шурупа и перемычкой профиля вставляем верхние ролики, потом дотягиваем винт.
Ту же операцию повторяем с другой стороны. Затем переходим вниз. Тут крепеж устанавливается в верхнее отверстие. Просто затягиваем до упора. Аналогично повторяем с другой стороны.
Далее устанавливаем нижний ролики. Упорную пластинку заводим в паз, прижимаем.
Пружину поджимаем, заправляя корпус ролика внутрь. В отверстие вставляем винт, стараясь попасть в гнездо, затягиваем шестигранником. Он может понадобиться другого размера — чуть меньше, чем остальные — так как этот винт обычно тоньше и длиннее.
Затягивать его до упора не нужно. Так, чтобы зашел в пластину на полсантиметра или около того. Затем при установке двери и регулировке ее хода этим винтом регулируется положение створки — угол приподнимается или опускается.
Если нажать на колесо ролика, он уйдет в корпус, затем возвратиться за счет упругости пружины. Этот нехитрый механизм обеспечивает плавность хода двери для шкафа купе.
Собрав все створки, переходим к установке направляющих. Они должны располагаться строго одна под другой, даже без отклонений в миллиметр. Используйте отвес или лазерный уровень (как пользоваться лазерным уровнем читайте тут).
Сначала прикручивают верхнюю направляющую. Она крепится или к потолку, или к верхней части шкафа. Расстояние от полок — не менее 100 мм, иначе двери будут задевать полки, вещи, плечики.
В нижнюю направляющую с боков в пазы вставляем пружины-отбойники. Они будут ограничивать ход двери. Количество пружин равно количеству створок, устанавливаются они с обоих концов.
Если лазерного уровня нет, чтобы не мучатся с отвесами, для начала можно нижнюю направляющую просто уложить, пока не закрепляя. Затем установить одно полотно, заведя его верхние ролики в верху, и установив нижние в нужную бороздку. Таким образом двери будут связывать верхнюю и нижнюю направляющие.
Выставив полотно строго вертикально, вы автоматически выставите и нижнюю направляющую. Ее останется только прикрутить. Только внимательно следите чтобы двери не сдвинулись.
Последнее, что остается сделать — приклеить по бокам приклеить шлегель. Это ворсистая самоклеящаяся полоса, которая смягчает удары створки о стенки шкафа (или просто о стены, если шкаф бескорпусный).
На этом двери для шкафа купе установлены и готовы к работе. Еще раз процесс можете просмотреть в видео.
Сделать шкаф-купе своими руками вполне под силу домашнему мастеру «с руками». Ведь такая идея является отличной альтернативой покупке готового изделия. Заказ заводского мебельного продукта, как правило, подразумевает переплату около 70 % от себестоимости товара. Однако есть выход – можно сделать шкаф-купе самому. Это, кстати, совсем не сложно, главное – правильно составить план действий и чётко ему следовать. Давайте рассмотрим подробно данный процесс.
Преимущества и недостатки
Сегодня шкаф-купе можно поставить в один ряд с наиболее популярными видами мебели. За счёт раздвижных дверей он позволяет существенно экономить место, что является немаловажным фактором для современных квартир. «Начинка» его может быть практически любой, исходя из желания хозяев, а днищем, верхом и даже стенками шкафа могут служить пол, потолок и стены комнаты, что позволяет сэкономить расходные материалы.
Перед проектированием изделия важно учесть его достоинства и нюансы.
Рассмотрим преимущества шкафа-купе:
- Экономия пространства. Створки-купе не требуют лишнего пространства, а само изделие устанавливается максимально близко к стене.
- Вместительность. Большой объем позволяет хранить множество необходимых вещей.
- Универсальность. Конструкцию можно адаптировать под любой интерьерный дизайн комнат.
- Внутреннее наполнение. Сделать шкаф купе своими руками– значит снабдить его необходимыми именно вам элементами.
- Зонирование. Часто шкафы типа купе применяются для разделения квартир-студий на отдельные зоны.
- Широкие конструкционные возможности. Существует множество разновидностей изделий, которые подойдут для размещения в вашем жилище.
Недостатками можно считать необходимость точных измерений, касающихся конструкции шкафа. Важно продумать ширину дверей, правильность расположения рельс и другие нюансы для нормальной эксплуатации изделия.
Рекомендуем пройти обучающий курс по изготовлению корпусной мебели в домашних условиях на профессиональном уровне. Вы не только научитесь делать мебель своими руками, но и сможете зарабатывать на этом навыке! Посмотреть бесплатный вводный урок можно по этой ссылке.
Определяемся с типом шкафа-купе
На удобство размещения в комнате и комфорт пользования влияет конструкция шкафа-купе. Существуют следующие распространенные типы:
- Встроенный. Задняя часть, боковые стороны, потолок и пол в нише являются стенками сооружения. Шкаф можно адаптировать под индивидуальные размеры, конфигурацию пространства. Недостатком становится невозможность переноса.
- Отдельно стоящий, корпусный. Похож на стандартный шкаф с отдельными стенками, но имеет раздвижные купе-двери. Недостаток – большая габаритность.
- Угловой. Может быть встроенным, корпусным. Удобен тем, что может размещаться не только по стене, но огибать конфигурации комнаты, например, арки, углы.
- Диагонально-угловой. Содержит модуль для закрытия распашной двери. Он сочетает колесики с рельсами и поворотный механизм, служащий удобной эксплуатации сооружения.
Выбираем материал
От правильности подбора сырья, из которого вы планируете сделать шкаф-купе в спальню своими руками, зависит его долговечность. Наиболее прочным и надежным считается красное дерево. Не менее качественным материалом станет дуб и бук. Более дорогой, но и прекрасной древесиной будет карельская береза, обеспечивающая длительный срок службы изделия.
В последнее время для изготовления мебели часто применяются ДВП, МДФ, ЛДСП, а также фанера. Сооружения из них отличаются по характеристикам надежности, но они дешевле по сравнению с древесным массивом. Что касается эстетических качеств, то ламинированные прессованные плиты и МДФ сегодня изготавливаются в различных дизайнерских вариациях. Внутренние составляющие тоже производятся из МДФ, ДСП, фанеры.
Гипсокартон в качестве сырья для производства шкафов применяется реже, так как предусматривает менее устойчивые ко внешним воздействиям параметры. Такое сооружение будет проблематично переместить, так как материал крошится при повторном раскручивании.
Мебельные щиты содержат особенную структуру древесины и часто попадаются бракованными, что влияет на их прочность. Такого рода материал может оказаться не слишком выгодным в сравнении с более прочными и надежными панелями МДФ, ЛДСП. Щиты подойдут для создания небольших шкафов в нишах. Для масштабных изделий рекомендуется применение крепкого массива. Фасад может быть декорирован стеклом, тонирован пленкой и другими материалами.
Конструктивные особенности
Важнейшим этапом становится планировка шкафа-купе. При самостоятельных расчётах размещения деталей нужно быть предельно внимательным, учитывая все конструкционные элементы. Длина и высота изделия замеряется с учётом габаритов помещения, объёма вещей, которые будут храниться в нём.
Конструкционные компоненты определяются типом выбранного шкафа. Но для любой разновидности важны характеристики высоты и глубины расположения полок, штанг. Нельзя забывать о грамотном расчёте положения раздвижных систем. Будьте внимательны, чтобы двери не ударялись друг об друга и стены во время закрывания. Для этого сегодня существуют ограничители.
Оптимальным вариантом станет создание наброска с точным расположением компонентов и их габаритами, способом крепления, описанием декоративных нюансов.
Как спроектировать шкаф-купе — готовые чертежи и схемы
Для создания качественного изделия необходимо изначально проработать детальный чертеж шкафа купе. Для этого нужно самостоятельно провести замеры помещения, где планируется монтаж.
Предлагаем воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета материалов для шкафа-купе:
Шкаф-купе
онлайн-расчет
Часто люди сталкиваются с проблемами неровности полов и стен, что влечет неурядицы в составлении плана сооружения. Потому во время проведения замеров важно отразить погрешности конфигурации помещения в набросках. Если разность высот, широт слишком велика, необходимо изначально выровнять поверхность.
Ниже приведены примеры готовых чертежей шкафа-купе. Данные схемы помогут сориентироваться в расчетах, необходимых для полноценного создания изделия.
Измерения можно проводить рулеткой или лазерным уровнем. Обратите внимание на все указанные в проекте точки, элементы. Старайтесь проводить измерения максимально точно, заносите размеры в схему.
Как сделать шкаф-купе в спальню своими руками
После выбора материала, из которого изготавливается сооружение, нужно определить перечень деталей. Описание и размеры указываются на отдельном листке. По нему будет выполняться распиловка элементов, а также подбираться фурнитура.
Распиловка и фурнитура
Преимущество самостоятельного выполнения распила заключается в контроле расхода материалов. Резать листы дерева, МДФ, ЛДСП, фанеры нужно с учетом описания чертежей шкафа купе своими руками. Поэтому предварительная подготовка и проектирование изделия является одним из ключевых этапов работы. Выполнять мероприятия по резьбе нужно с помощью качественного оборудования, чтобы не получить сколы на спилах. Края необходимо заклеить специализированной ПВХ-пленкой. Она приклеивается к поверхности посредством нагревания клеевой полосы.
Качественная фурнитура выполняет важнейшее значение в нормальном функционировании шкафа. От параметров элементов зависит правильная регулировка дверей-купе, надёжность крепления полок и штанги. Основные крепёжные детали не отличаются от используемых в производстве корпусной мебели компонентов.
Среди них можно отметить:
- дверные петли, если предусмотрены распашные механизмы;
- штанги;
- направляющие для выдвижных ящиков;
- брючница, обувница, пантограф, выдвижные вешалки;
- мелкая фурнитура: ручки, крепёж для зеркал.
Перечень этих деталей определяется выбранной конфигурацией изделия.
Крепление каркаса
Принцип крепления каркаса опирается на тип шкафа. Обычно опоры изготавливаются из металлических профилей, которые монтируются к стенам. Для правильного закрепления деталей нужна схема шкафа купе. Вырезанные по предварительно составленному чертежу профили прикручиваются к стенам при помощи дюбелей, располагаясь по ровным направляющим (вертикально и горизонтально). Они составляют каркас и основную опору для элементов.
К боковым элементам каркаса нужно прикрепить направляющие для полок. Если предусматривается перегородка из гипсокартона и других не слишком прочных материалов, их нужно укрепить. Для этого можно расположить в горизонтальных профилях подходящий по габаритам прочный брус.
Корпусный шкаф-купе не предполагает наличия профиля и собирается по принципу обычной мебели, исключая дверной механизм.
Подготовка дверей
Подготовка дверей – один из самых ответственных моментов сборки. Правильная установка предполагает максимальную точность. Потолочные и напольные направляющие монтируются при помощи саморезов. Важно, чтобы они располагались в одной вертикальной плоскости, так как отклонение даже на миллиметры создаст трудности в эксплуатации сооружения. Важно учитывать особенности пола и фактор загрязнения рельсов.
Распространенные системы подвески дверей:
- Двухрельсовая с нижней опорой. Наиболее востребованный тип. Опорными выступают нижние ролики, а верхние в свою очередь предотвращают выпадение створки. При этой системе двери практически не заедают и не задевают друг друга при открывании. Но предусматривается высокая чувствительность к просадке пола. Сначала в паз вставляется верхний ролик, затем дверь приподнимается, заводится нижняя часть.
- Двухрельсовая с верхней опорой. Верхний рельс является опорным, что делает работу створок тихой, так как нет просадки. Недостатки заключаются в необходим идеально ровный потолок для монтажа подвеса, при сильном нажатии створки могут впадать внутрь. При установке створку нужно наклонить.
- Монорельсовая. В каретке располагается по 2 пары роликов, а подвес створок располагается в отдельных направляющих. Они более надежны. Но монтаж такой системы требует времени и навыков, так как сначала в рельс устанавливаются каретки, затем он крепится к потолку, после устанавливается дверное полотно. После подвески створок нужно регулировать ход.
Основной особенностью шкафа-купе становятся раздвижные двери. Они являются фасадом мебели, потому несут не только конструкционную, но и декоративную функцию. Это сложная конструкция, где требуются металлические или алюминиевые ролики и рельсы.
По способу установки системы бывают:
- подвесные — механизм расположен сверху;
- опорные — крепёж установлен снизу.
Край двери, который не соприкасается с рельсом, движется по направляющей. Раздвижные элементы лучше предпочесть металлическим, так как они прочнее пластиковых рельс.
Крепление полок
Рекомендации по креплению полок:
- Расстояние между полками изделия не должно быть менее 30 см. Это необходимо для удобства пользования шкафом.
- Глубина отсека для вешалок-плечиков не должна быть менее 55 см.
- Количество, размер и расположение выдвижных ящиков нужно отметить на схеме.
- Учитываются габариты дополнительных элементов: выдвижные сетки, вешалки для зонтов, обуви, галстуков, головных уборов, корзины, пантограф и прочее.
Установку полок можно производить на специализированные крепежи, которые используются для конструирования обычной корпусной мебели. На современном рынке существуют более надежные механизмы крепления для систем хранения, состоящие из флипперов и штоков.
Покраска и установка дверей
После подготовки внутреннего наполнения проводится покраска и установка дверей. Окрашивать полотно можно при помощи специальных акриловых красителей, морилки, лака. Предварительно нужно покрыть древесину защитным противомикробным средством.
Принципы монтажа дверей с нижней и верхней опорой:
- Закреплённые в двух верхних точках полотна подшипниковые элементы устанавливаются в верхний паз направляющей.
- Дверь-купе слегка приподнимается, после чего ролики заводятся в нижний рельс.
Важно учитывать особенности подвесных систем, так как в некоторых случаях требуется дополнительный наклон створки. Монорельсовый крепёж отличается методом установки, который описан выше.
На рынке существуют различные стопорные конструкции, предотвращающие чрезмерный ход дверей-купе. Они устанавливаются на рельсовый механизм. После данных работ монтируются декоративные ручки, молдинги и другие элементы.
Освещение
Перед работами над каркасной частью необходимо учесть желаемый принцип освещения. На основе чертежа конструкции прорабатывается схема подключения освещения к проводке. Для врезного шкафа сооружается гипсокартонная конструкция на потолке, основанная на профильной опоре.
Свет можно провести в верхней части корпусного шкафа, заранее выполнив распил необходимого диаметра для светильников. Для обеспечения безопасности внутреннюю проводку необходимо поместить в гофрированные трубки.
Собрать шкаф-купе своими руками в домашних условиях достаточно просто, если правильно произвести чертежи и следовать расчетам.
Когда основные мероприятия по монтажу изделия окончены, проводится свет и выполняется финишная отделка мебели. Для освещения изделий применяются люминесцентные и светодиодные лампы.
Такие светильники не нагреваются, создавая безопасные условия эксплуатации изделия. При выборе монтажа встроенного освещения внутри врезного шкафа необходимо позаботиться о нем до момента установки каркаса. Можно осветить мебель снаружи, что достигается путем монтажа ламп в карнизы мебели.
Декор
Декор шкафа купе своими руками осуществляется при помощи различных материалов. При этом важно предварительно выполнить подготовку изделия, то есть обезжирить, устранить остатки лака и краски с помощью наждачной бумаги.
Многие люди ограничиваются подвешиванием зеркал и покраской мебели под цвет дерева. Но другие стремятся к созданию креативных мебельных моделей, в чем им помогает множество инструментов.
Сегодня наиболее популярны следующие методы.
Декупаж
На отшлифованную и очищенную поверхность наносится грунтовка и акриловый лак, затем шлифуется и снова покрывается лаком и грунтом, после этого крепится узор, лакируется. Можно дополнительно прорисовать детали изображения, чтобы создать эффект живописи. Результат закрепляется несколькими слоями акрилового лака.
Рисунок
Нанесение картины выполняется вручную или с помощью трафарета. Предварительно нужно прошлифовать поверхность и покрыть участок грунтовкой. Готовое изображение покрывается лаком.
Плёнка
Один из наиболее востребованных материалов обработки. Он подходит для декора различных поверхностей, в том числе мебели. Существует множество разновидностей пленки, включая целостный рисунок, отдельные элементы (цветы, птицы, завитки, геометрия). Она клеится на очищенную поверхность.
Мозаика
Применяется акриловый и стеклянный материал, позволяющий создавать фантазийные узоры или картины. Предварительно полотно очищается, делается разметка для ровной наклейки элементов. Крепеж выполняется на жидкие гвозди.
Гравировка и матирование зеркал
Выполняется при наличии оборудования и навыков работы со стеклом, пескоструем.
Изготовление шкафа-купе является трудоёмким, но в то же время интересным процессом. Для качественного создания изделия важно ответственно отнестись к расчетам габаритов, наполнения, принципов освещения мебели. Рекомендуется вносить плановые заметки в отдельную тетрадь, чтобы важные моменты находились под рукой. Предоставленные в статье чертежи и советы помогут обратить внимание на ключевые нюансы конструирования, а также вдохновят на собственные интересные решения.
Коротко о главном
- Пункт 1
- Пункт 2
- Пункт 3
- Пункт 4
Главная страница » Шкаф купе своими руками: чертежи, описание, пошаговая инструкция
Шкаф купе своими руками: чертежи, описание, пошаговая инструкция
Создание проекта
Перед тем, как приступать к осуществлению практической части изготовления шкафа, необходимо создать его проект. Сначала следует сделать схематический чертеж на листе бумаги в клеточку, указав все необходимую полочки, штанги и другие составляющие внутреннего наполнения.
Как только вырисуется четкое видение будущего шкафа, лучше перенести проект в программу, позволяющую рассчитать спецификацию всех используемых материалов, а также наглядно посмотреть, как будет выглядеть готовый шкаф изнутри.
Существует множество различных программ, с помощью которых создаются чертежи и расчеты раскроя всех деталей. Важно лишь подобрать подходящий и наиболее удобный в использовании сервис. Внести в него точные данные и следовать указаниям, выполняя пошагово те или иные действия.
При уверенности в своих возможностях расчета всех необходимых параметров можно сделать и обычный чертеж на бумаге, уделив повышенное внимание деталям и совпадению размеров. Если комната, в которой будет установлен шкаф, не отличается оригинальностью планировки, можно найти готовый проект со стандартными размерами и воспользоваться им.
Спроектировать и изготовить угловой шкаф-купе своими руками, который часто используется в дизайне прихожей, сложнее и дороже, поскольку для него требуется большее количество материалов, а их раскрой и дальнейшая сборка отличаются повышенной трудоемкостью. Однако при должном усердии это также можно сделать самостоятельно.
Варианты раскроя материалов для шкафа-купе
Одним из наиболее популярных и универсальных материалов для изготовления различной мебели являются ламинированные листы ДСП (ЛДСП). Для шкафа-купе они тоже считаются оптимальным выбором.
Виды мебельных щитов и их особенности
Мебельные щиты находят широкое применение как при изготовлении предметов интерьера, так и в строительных работах. Плиты делают из разных материалов (ДСП, МДФ, OSB), каждый из которых имеет свои особенности.
Раскрой листов ЛДСП можно осуществить тремя разными способами:
- Самостоятельно нарезать приобретенные стандартные ЛДСП-листы по заранее просчитанным размерам. Достаточно экономный метод, но требующий наличия определенных навыков, а также специальных станков для ровного распила и инструментов для отделки готовых деталей кромкой.
- Приобрести готовые, полностью отработанные детали низа, верха, стенок и полок шкафа, продающиеся в крупных строительных гипермаркетах. Основным минусом является то, что размеры ЛДСП полностью стандартные и пригодные исключительно для изготовления шкафа-купе, способного вписаться в типовую планировку.
- Наиболее рациональным является индивидуальный просчет раскроя выбранных листов ЛДСП стандартного размера, произведенный вручную или с помощью специальной программы, создание шаблонов и передача материалов в фирму, основная деятельность которой – это производство мебели и распил ДСП и ЛДСП.
Для беспроблемного самостоятельного изготовления шкаф-купе лучше использовать третий вариант как наиболее оптимальный и не требующий наличия дополнительного оборудования.
Разметка и сверление профилей .
Первое что необходимо сделать – это разметить места сверления профилей. Сверлить нужно только вертикальные профили – ручки. Необходимо будет два отверстия для крепления нижнего горизонтального профиля, два отверстия для крепления верхнего горизонтального профиля и еще два отверстия для крепления роликов, которые вставляются в нижний профиль.
Чтобы понять, где необходимо сверлить, нужно померить верхний и нижний горизонтальные профили. Размеры, которые необходимо знать можно посмотреть на рисунках ниже (отмечены красным цветом).
Создание проекта
Перед тем, как приступать к осуществлению практической части изготовления шкафа, необходимо создать его проект. Сначала следует сделать схематический чертеж на листе бумаги в клеточку, указав все необходимую полочки, штанги и другие составляющие внутреннего наполнения.
Как только вырисуется четкое видение будущего шкафа, лучше перенести проект в программу, позволяющую рассчитать спецификацию всех используемых материалов, а также наглядно посмотреть, как будет выглядеть готовый шкаф изнутри.
Существует множество различных программ, с помощью которых создаются чертежи и расчеты раскроя всех деталей. Важно лишь подобрать подходящий и наиболее удобный в использовании сервис. Внести в него точные данные и следовать указаниям, выполняя пошагово те или иные действия.
При уверенности в своих возможностях расчета всех необходимых параметров можно сделать и обычный чертеж на бумаге, уделив повышенное внимание деталям и совпадению размеров. Если комната, в которой будет установлен шкаф, не отличается оригинальностью планировки, можно найти готовый проект со стандартными размерами и воспользоваться им.
Спроектировать и изготовить угловой шкаф-купе своими руками, который часто используется в дизайне прихожей, сложнее и дороже, поскольку для него требуется большее количество материалов, а их раскрой и дальнейшая сборка отличаются повышенной трудоемкостью. Однако при должном усердии это также можно сделать самостоятельно.
Варианты раскроя материалов для шкафа-купе
Одним из наиболее популярных и универсальных материалов для изготовления различной мебели являются ламинированные листы ДСП (ЛДСП). Для шкафа-купе они тоже считаются оптимальным выбором.
Виды мебельных щитов и их особенности
Мебельные щиты находят широкое применение как при изготовлении предметов интерьера, так и в строительных работах. Плиты делают из разных материалов (ДСП, МДФ, OSB), каждый из которых имеет свои особенности.
Раскрой листов ЛДСП можно осуществить тремя разными способами:
- Самостоятельно нарезать приобретенные стандартные ЛДСП-листы по заранее просчитанным размерам. Достаточно экономный метод, но требующий наличия определенных навыков, а также специальных станков для ровного распила и инструментов для отделки готовых деталей кромкой.
- Приобрести готовые, полностью отработанные детали низа, верха, стенок и полок шкафа, продающиеся в крупных строительных гипермаркетах. Основным минусом является то, что размеры ЛДСП полностью стандартные и пригодные исключительно для изготовления шкафа-купе, способного вписаться в типовую планировку.
- Наиболее рациональным является индивидуальный просчет раскроя выбранных листов ЛДСП стандартного размера, произведенный вручную или с помощью специальной программы, создание шаблонов и передача материалов в фирму, основная деятельность которой – это производство мебели и распил ДСП и ЛДСП.
Для беспроблемного самостоятельного изготовления шкаф-купе лучше использовать третий вариант как наиболее оптимальный и не требующий наличия дополнительного оборудования.
Разметка и сверление профилей .
Первое что необходимо сделать – это разметить места сверления профилей. Сверлить нужно только вертикальные профили – ручки. Необходимо будет два отверстия для крепления нижнего горизонтального профиля, два отверстия для крепления верхнего горизонтального профиля и еще два отверстия для крепления роликов, которые вставляются в нижний профиль.
Чтобы понять, где необходимо сверлить, нужно померить верхний и нижний горизонтальные профили. Размеры, которые необходимо знать можно посмотреть на рисунках ниже (отмечены красным цветом).
Чертеж нижнего горизонтального профиля двери купе.
Чертеж верхнего горизонтального профиля двери купе.
Отмечаем на профиль ручках места сверления отверстий. С одной стороны профиля отмечаем 7мм, а с другой стороны 42мм. На этом этапе стоит обратить внимание на зеркальное расположение профиль-ручки на двери. Отверстия должны быть просверлены с учетом этого факта.
Чертеж верхнего горизонтального профиля двери купе.
Отмечаем на профиль ручках места сверления отверстий. С одной стороны профиля отмечаем 7мм, а с другой стороны 42мм. На этом этапе стоит обратить внимание на зеркальное расположение профиль-ручки на двери. Отверстия должны быть просверлены с учетом этого факта.
Отмечаем на профиле место сверления.
Чтобы понять, где сверлить отверстия для крепления ролика, необходимо ролик вставить в нижний горизонтальный профиль и замерить расстояние от края профиля до центра крепежного болта. Ролик нужно вставить таким образом, чтобы его металлический каркас стал вровень с краем горизонтального профиля.
Устанавливаем нижний ролик двери.
Замеряем расстояние от края профиля до центра болта.
Расстояние замерили и получили размер 7мм. Этот размер необходимо отметить на профиле ручки со стороны, где будет крепиться нижний горизонтальный профиль.
После того как сделали всю необходимую разметку можно приступить к сверлению отверстий.
Сначала сверлим сквозные отверстия диаметром 7 мм. Этот диаметр соответствует диаметру крепежных болтов и шурупов.
Сверлим отверстие.
Теперь отверстия необходимо рассверлить до диаметра 9мм. Но рассверлить необходимо только первую лицевую стенку профиля. Вторую стенку не сверлить! Отверстие диаметром 9мм позволит головке болта или шурупа пройти во внутрь профиля. Таким образом болт будет спрятан внутри профиля.
Рассверливаем отверстия.
После сверления всех отверстий осталось только собрать дверь.
Изготовление внутренних ящиков
Для изготовления ящиков необходимы:
- боковые стенки из дерева или ДСП;
- днища из ДВП;
- направляющие.
Внутренние ящики делаются из ДСП или ДВП.
При установке ящиков желательно использовать врезные ручки. Если же применяются обычные, то ящики необходимо продвинуть вглубь мебели, поскольку иначе они будут помехой фасаду и шкаф не сможет полноценно функционировать.
Выбор материала, фурнитуры и комплектующих для шкафа-купе
Чтобы готовый шкаф получился качественным и прослужил долгие годы, важно правильно подобрать все необходимые материалы, фурнитуру и комплектующие.
Листы ЛДСП
Размеры ЛДСП у различных производителей могут сильно отличаться. Стандартными и наиболее распространенными считаются 2440х1830 мм и 2750х1830 мм. Оптимальная толщина – 16 мм. Для декоративных полок шкафа с планируемой небольшой нагрузкой подходят и листы толщиной 10 мм.
Ламинированная древесно-стружечная плита может отличаться влагостойкостью и плотностью. Для шкафа-купе подойдет материал, у которого эти показатели являются средними.
Следует заранее определиться, какой именно оттенок ЛДСП нужен. Нюанс заключается в том, что один и тот же цвет, к примеру, «орех темный», у разных производителей может отличаться кардинальным образом. Поэтому необходимо приобретать листы ЛДСП, изготовленные одной фабрикой и, желательно, из одной партии.
Хорошо себя зарекомендовали такие производители ЛДСП, как «Egger», «Swisspan» и «Kastamonu». Их продукция является достаточно дорогостоящей. Из доступных отечественных производителей стоит обратить внимание на материалы от компаний «Невский ламинат», «Lamarty» и «Kronospan Russia».
Двери-купе и раздвижные системы
Едва ли не самой важной составляющей частью любого шкафа-купе являются двери, изготавливаемые из листов ДСП и дополняемые зеркалами или стеклом с различными декоративными эффектами. Чтобы в процессе сборки и эксплуатации шкафа не возникло перекосов, следует каждую дверь делать шириной не более 600-700 мм.
Чтобы между дверями не было щелей, нужно предусмотреть перехлест, составляющий от 50 до 70 мм. Необходимые для нормального функционирования дверей боковые профили «съедают» еще 50 мм, что тоже следует учитывать при проектировании шкафа.
Двери закрепляются с помощью специальной раздвижной системы, состоящей из листа ДСП в профиле или без него, роликов и дополнительных мелких комплектующих.
Выделяют следующие виды подобных конструкций:
- Роликовые системы со специальной подвеской, расположенной в верхней части двери и обеспечивающей ее плавное скольжение и бесшумное открывание.
- Рамочные системы – удобные, но подверженные быстрому истиранию.
- Безрамочные системы с роликами, но без профиля. Являются наиболее бюджетными, но совсем ненадежными.
- Изогнутые системы для установки радиусных дверей. Они сложны в монтаже и не подходят для самостоятельного изготовления шкафа.
Качество раздвижных систем зависит от материала, из которого изготовлен профиль и ролики.
Алюминиевый профиль считается самым прочным, но стоит достаточно дорого. Также профиль изготавливается из стали, дерева, железа и отличается толщиной стенок, влияющих на прочность.
От ролика зависит то, насколько бесшумно и плавно будут скользить двери. Основные материалы изготовления – резина, пластик, тефлон, сталь, тармонид (отвердевший композит).
Евровинты (конфирматы)
Для скрепления всех деталей шкафа следует использовать специальные мебельные евровинты, называемые конфирматами. Их существует несколько разновидностей. В данном случае наиболее оптимальными будут винты размером 6х50 мм с шестигранной головкой.
Способ скрепления деталей при использовании конфирматов такой: с помощью дрели в плоскости одной детали делается подходящее по размеру отверстие, а в торце другой детали просверливается меньшее отверстие, в которое войдет потом резьба от мебельного винта.
Пластиковые мебельные уголки
Для тех, кто впервые изучает, как своими руками сделать шкаф-купе, обязательно нужно ознакомиться с таким незаменимым элементом, как пластиковые уголки. Они используются для скрепления различных деталей из ЛДСП и у них есть специальная «крышечка», позволяющая скрыть шляпки используемых винтов.
Из недостатков такого способа крепления следует отметить недостаточно эстетичный вид за счет выпирания уголков в местах крепления и их склонность к постепенному расшатыванию.
Направляющие для выдвижных ящиков
Для удобства шкаф-купе часто оборудуют внутренними выдвижными ящиками, которые могут быть совершенно различных размеров.
Для их установки можно использовать два вида направляющих:
- Роликовые, считающиеся самыми доступными по цене, но достаточно ненадежными. Ящик на такой системе издает не слишком приятные звуки при выдвижении и даже может выпасть в процессе эксплуатации.
- Шариковые или как их еще называют, телескопические направляющие полного выдвижения. Являются оптимальным вариантом для активно используемой мебели. Стоят достаточно дорого.
Монтировать легче роликовые направляющие, однако телескопические прослужат дольше.
Заглушки под винты
Чтобы не царапаться о края установленных конфирматов и не портить их шляпками дизайн шкафа, используют специальные заглушки под винты. Они изготавливаются в различных оттенках, соответствующих самым популярным цветовым профилям ЛДСП.
Штифты для полок
Полки в шкафу-купе можно закрепить с помощью прочных и надежных металлических уголков. Такой метод является не самым лучшим с эстетической точки зрения. Вещи, которые будут храниться на полке, установленной подобным образом, вполне могут зацепиться за уголки и порваться.
Если не планируется повышенная нагрузка на полки, лучше закреплять их с помощью специальных штифтов, вкручиваемых в торец каждой детали и боковых стенок шкафа. Это соединение совершенно не видно глазу, но может не выдержать большого веса.
Оргалит для задней стенки
Для изготовления задней стенки шкафа-купе отлично подходит ламинированная плита ДВП, или оргалит. Бывает разных расцветок и может быть сделана под дерево. Отличается небольшим весом.
Лучше отдавать оргалит для раскроя, как и все остальные детали, чтобы в процессе сборки не возникло несовпадения в размерах.
Ножки и ручки шкафа
Для возможности установки шкафа-купе четко по уровню необходимо оборудовать его регулируемыми ножками, выдерживающими большую нагрузку. Если нижняя часть шкафа закрывается цоколем, то вместо ножек подойдут более простые опоры, которые выглядят не так красиво, зато стоят дешевле.
Особые ручки для раздвижных дверей не требуются – эту функцию выполняет металлический профиль. В ящики внутри шкафа вставляют плоские врезные ручки из металла, которые не будут мешать открываться дверям в процессе эксплуатации мебели.
Металлические и пластиковые декоративные уголки
Чтобы защитить внешние углы готового шкафа-купе от различных повреждений и дополнительно укрепить всю конструкцию, используют декоративные уголки. Они могут быть пластиковыми, выполненными в тон ЛДСП, или металлическими, изготовленными под старину или с использованием различных узоров.
Лампы подсветки
Для комфортного использования шкафа-купе нужно обязательно оборудовать его светильниками, которые бывают двух видов:
- Врезные, устанавливаемые в отверстия, заранее просверленные в козырьке шкафа-купе;
- Накладные, которые можно разместить уже после сборки всего шкафа, просто прикрутив с помощью шурупов на козырек.
Наиболее распространенными являются галогенные лампы подсветки. Большую популярность в последнее время также получили светодиодные лампы.
Штанги под одежду
При изучении того, как сделать шкаф купе своими руками в домашних условиях, фото и чертежи обязательно должны включать в себя отмеченные места размещения штанг под одежду.
Для стандартной глубины шкафа 60 см используют два вида хромированных металлических штанг:
- Овальные трубы, отличающиеся повышенной жесткостью и выдерживающие значительные нагрузки. Часто дополняются сверху демпфером – специальной вставкой из пластика, позволяющей вешалкам с вещами «садиться» на штанге достаточно мягко и практически беззвучно.
- Трубы круглого сечения чуть меньшей жесткости. Позволяют создавать многоуровневые системы хранения и максимально эффективно использовать пространство внутри шкафа.
При необходимости, используют такие приспособления, как пантографы (лифты для одежды), брючницы, держатели ремней. На фото шкафов-купе в прихожую часто встречаются обувницы, сетчатые корзины и микролифты.
Какой инструмент нужен для изготовления шкафа-купе
С учетом того, что раскрой листов ЛДСП будет заказываться у сторонней фирмы, для самостоятельного изготовления и сборки шкафа-купе понадобятся следующие инструменты:
- Хорошая электродрель с набором сверл, в котором обязательно есть несколько штук, предназначенных для работы по дереву (для создания посадочных мест под конфирматы) и материалу выбранного профиля раздвижной системы. Одинаковых сверл должно быть несколько, чтобы работа не застопорилась при поломке одного из них.
- Отвертка-шестигранник для закрутки мебельных винтов.
- Обычный качественный молоток и гвозди среднего размера.
- Подходящие для выбранной толщины ЛДСП саморезы и отвертка с крестовым наконечником или шуруповерт с насадкой для их закрутки.
- Рулетка для разметки мест расположения евровинтов и саморезов, угольник для точности измерений, простой карандаш для проставления отметок и уровень, чтобы шкаф не получился перекошенным.
- Ножовка по металлу для уголков.
- Специальная коронка на дрель, предназначенная для вырезания больших отверстий на деталях ЛДСП.
Подготовить все перечисленные выше инструменты лучше заранее, чтобы в процессе работы не искать срочно определенную отвертку или сверло.
Угловой шкаф купе
Ниже представлена самая простая модель такой разновидности шкафа.
Как сделать угловой шкаф-купе
Угловой шкаф купе, это очень популярная модель мебели, особенно для малогабаритных квартир. Существует тысячи вариантов, в чем вы наверно уже убедились, просматривая фотографии в интернете.
Здесь представлен относительно простой пример, как сделать угловой шкаф купе своими руками.
По сути это обычные полки треугольной формы в углу комнаты, закрытые раздвижными дверцами.
Универсальная конструкция для любого помещения, можно использовать в качестве шкафчика для инструментов, как в данном случае, так и для других целей. Все зависит от размеров и внутреннего оборудования. Если сделать объем побольше, получится отличный шкаф купе для белья, обуви, одежды, да чего угодно.
Как сделать этот шкафчик, можно прочитать в подробной инструкции на сайте автора.
Пошаговые фото собраны в небольшом коллаже.
Видео: угловой шкаф своими руками
Фото: угловой шкаф-купе
Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице об угловых шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем.
Встроенный шкаф-купе своими руками: подготовительные работы
Задаваясь вопросом, как сделать встроенный шкаф-купе своими руками, необходимо уделить пристальное внимание подготовительному этапу. В первую очередь следует выбрать место расположения системы хранения. Это могут быть ниша, угол или торцевая стена (актуально для помещений вытянутой формы).
Далее необходимо выполнить замеры. Высота встроенного шкафа равна расстоянию от пола до потолка. В месте, где планируется установка шкафа, измерьте этот показатель в нескольких точках. Ширина системы хранения зависит от размеров ниши, размеров комнаты, ваших собственных потребностей.
Совет:
Собираясь сделать встроенный шкаф-купе в прихожую своими руками, помните, что глубина полок не должна превышать 60 см, иначе доставать вещи с них будет неудобно. При этом от ящиков и других элементов наполнения до двери должно быть около 10 см.
Составление чертежа
Далее необходимо выполнить чертеж. Сделать его можно вручную или в специальной программе (например, «БТ-шкаф», «Базис-шкаф», PRO 100 и т. д). Главное преимущество виртуальных конструкторов – автоматический расчет отступов, совокупных габаритов мебели, количества материалов и других важных параметров. Также программа позволяет сразу выбрать наполнение.
Если чертеж для встроенного шкафа-купе делать самостоятельно на бумаге, помните о толщине материала (ДСП, МДФ, дерево). Ширина каждого отсека должна примерно соответствовать параметрам двери. Чтобы раздвижная конструкция не была слишком тяжелой, рекомендуется делать створку не более 100 см. Также готовый чертеж можно подобрать в сети интернет. Это самый простой вариант для обладателей квартир со стандартными параметрами.
Выбор наполнения
Делая встроенный шкаф-купе в спальню своими руками, уделите внимание наполнению – количеству и расположению полок, ящиков, штанг для плечиков, отсеков для бытовой техники, обуви. Также сюда можно добавить выдвижные системы, например, встроенную гладильную доску. В сети интернет представлено огромное количество вариантов наполнения, среди которых обязательно найдется оптимальное решение.
Материалы и фурнитура для встроенного шкафа-купе
Для сборки своими руками шкафа-купе встроенного в нишу необходимо правильно подобрать материалы. Домашние умельцы используют все: от фанеры до гипсокартона, но часто готовая мебель не оправдывает ожиданий. Опытные мастера рекомендуют для этих целей всего несколько видов материала.
- ДСП/ЛДСП – недорогой вариант для конструкций простой формы. Представлен в огромном ассортименте цветов, фактур, допускает нанесение фотопечати.
- МДФ – материал лучше поддается обработке, чем ДСП. Стоит дороже, но обладает повышенными показателями прочности и экологичности. Разнообразие фасадных решений несколько меньше, но собранные из него своими руками двери купе для встроенного шкафа прослужат очень долго.
- Натуральная древесина (клееная или массив) – дорогостоящий материал, обладающий великолепной естественной фактурой.
Совет:
Независимо от вашего выбора, распиловку, кромкование, нанесение фотопечати следует доверить профессионалам. Только современное промышленное оборудование позволяет добиться точного соответствия заготовки чертежу.
Какой должна быть фурнитура
Решая, как собрать встроенный шкаф-купе своими руками, уделите внимание подбору фурнитуры. Сюда относятся штанги, рельсы, монтажные штифты, винты, опорные элементы. Но самым главным вопросом остается покупка роликовой системы. Существует три варианта.
- 1Нижний рельс – дверь опирается на нижний ролик, а верхняя рамка просто предотвращает выпадение панели. Наиболее простой и надежный вариант.
- 2Верхний рельс – система скольжения располагается вверху, поэтому функционирует тихо, на нее оседает меньше пыли. Однако монтировать ее сложнее, а при неаккуратном обращении ролик можно сломать.
- 3Монорельс – конструкция снабжена двумя парами роликов. Это достаточно надежный, но более дорогой и сложный в установке вариант.
Совет:
Если вас интересует, как сделать встраиваемый шкаф-купе своими руками, но опыта в мебельном деле нет, изготовление самих дверей желательно доверить специалистам. В этом случае вам останется только прикрутить роликовый механизм и установить панели на место.
Инструменты для сборки встроенного шкафа-купе
- Шуруповерт, дрель.
- Рулетка, строительный уровень.
- Набор отверток, включая шестигранники.
Также могут пригодиться болгарка и ножовка, если придется на ходу исправлять огрехи, допущенные при расчетах. Этого набора инструментов вполне достаточно, чтобы собрать своими руками встроенный шкаф-купе по схеме.
Расчет габаритных размеров
Как рассчитывается ширина шкафа-купе
Расчёт размеров шкафа купе будет осуществляться на основании данных, полученных в процессе замера помещения.
Итак, по результатам замера помещения в разных точках мы имеем следующие значения ширины проёма: 2100мм, 2097мм, 2094мм, 2090мм. Как видите, все значения отличаются друг от друга, а разница между наибольшим и наименьшим значением составляет около 10мм.
Рассмотрим наши примеры:
Вариант №1. Шкаф встроенный, то есть без боковых панелей, в этом случае задаем габарит по ширине по самому большому размеру. В нашем примере 2100мм. Допускается перепад по ширине до 15 мм.
Вариант №2. В случае корпусного шкафа, то есть с боковыми панелями, полом, крышей и задними стенками, ширина шкафа рассчитывается по самому меньшему размеру минус 60мм, в нашем примере наименьший размер 2090-60=2030мм. Как вы поняли, с каждой стороны отнимаем по 30мм и тем самым обеспечиваю гарантированное вхождение нашего шкафа в проём по его ширине.
Как рассчитывается глубина
По результатам замера помещения в разных точках мы имеем следующие значения глубины проёма: 650 мм, 653 мм, 658 мм, 660 мм. Разница между наибольшим и наименьшим значением составляет 10 мм.
Глубина шкафа будет рассчитываться по минимальной глубине ниши.
В шкафах-купе 100 мм от общей глубины уходит на раздвижные двери. Полезная глубина шкафа-купе — это та часть шкафа, которая задействована под хранение в ней вещей. На наших примерах габарит по глубине 600 мм, на направляющие уходит 100 мм, то есть полезная глубина нашего шкафа 600-100=500 мм.
Как рассчитать высоту
По результатам замера помещения в разных точках, мы имеем следующие значения высоты проёма: 2642 мм, 2647 мм, 2652 мм. Разница между наибольшим и наименьшим значением составляет 10 мм.
Если вы планируете сделать встроенный шкаф-купе своими руками (вариант №1), то его высота будет рассчитываться по минимальной высоте проема помещения. Допускается перепад по высоте до 15 мм.
Если шкаф корпусной (вариант №2), то его максимальная высота будет рассчитываться по минимальной высоте проема помещения минус 40 мм, в нашем примере максимальная высота равна: 2642-40=2602 мм.
Расчет размеров деталей для шкафа
После выбора габаритов нужно составить деталировку изделия, то есть расписать шкаф подетально. Для этого нужно нарисовать проект нашего шкафа, с учетом наших пожеланий (количеством полок, ящиков, штанг и.т.д.), на полученном чертеже, расставьте все размеры по ширине, учитывая толщину всех перегородок (см. примеры)
Крепление каркаса
Прежде чем приступить к установке корпуса, полезно посмотреть пошаговое видео встроенного шкафа купе своими руками. Даже профессионалы периодически смотрят обучающие программы. Если у вас опыт базовый, то это поможет выстроить последовательный алгоритм действий. Подробное описание процедуры укажет на важные нюансы, которые подразумевает встроенная мебель. Инструкция установки позволит соблюсти порядок монтажных работ и получить функциональный результат.
Встроенные шкафы отличаются тем, что по факту не имеют собственного каркаса. Пол, стены и потолок шкафа создаются в самой нишей. Под каркасом в данном случае будет подразумеваться фальшь панель, к которой крепятся направляющие купе.
При креплении такой рамы очень важно компенсировать неровность, если потолок, пол или стены образуют уклон. Если этого не сделать, направляющая дверей купе получит крен и движение створок может оказаться невозможным.
Для компенсации имеющихся зазоров используются вкладки из МДФ или ламината. Рама выравнивается по уровню и закрепляется саморезами к стенам вместе с вкладками. Декорация щелей осуществляется при помощи фризов – декоративных планок, которые крепят на двусторонний скотч или клеят. Фриз предварительно выпиливается из ДСП одинакового тона с остальными деталями шкафа с припусками, которые подрезаются уже непосредственно в процессе монтажных работ.
Замеры и составление чертежа
Монтаж рам каркаса
Крепление каркаса
Как сохранить порядок в шкафу?
Множество самых разнообразных вещей могут очень быстро превратить гардероб в обитель хаоса. Чтобы этого не случилось, стоит воспользоваться советами экспертов.
-
Полки снабдите бортиками, а в слишком длинном стеллаже обустройте небольшие ячейки.
-
Используйте коробки, сетки, корзины и пластиковые боксы, чтобы аккуратно разложить вещи.
-
Разделить большой ящик помогут специальные дощечки-разделители. Можно воспользоваться готовыми пластиковыми аналогами.
-
Подвесные органайзеры – очень удобная система для хранения, не требующая вложения крупных сумм. Они могут вешаться на штанги, крепиться на распашные дверцы. Кроме того, существуют органайзеры в виде миниатюрных комодов, шкатулок, корзин.
Подходящие приспособления можно найти для хранения галстуков, поясов, шейных платков и шарфов, пуговиц и ниток, других мелких предметов.
Какие материалы используются для изготовления шкафа-купе своими руками
Зачастую, среди всех материалов при выборе в первую очередь рассматривается брус с облицовкой из тонкой фанеры или вагонки. Выбор того или иного материала зависит от бюджета покупателя. Вагонка будет стоить дешевле, но и качество шкафа (в плане оценки внешнего облика и практичности) будет чуть хуже. Но все же натуральное дерево не является идеальным материалом для шкафа. Дерево будет коробиться, так как в нише всегда влажность выше, чем в самом доме.
В выборе не последнее место занимает универсальный строительно-отделочный материал – гипсокартон. Это отличный вариант для изготовления такой встроенной мебели, как шкаф-купе. Он легкий и хорошо поддается моделированию. Многие дизайнеры делают самые настоящие шедевры именно из гипсокартона. К такому варианту следует приглядеться повнимательней.
Однако, как основа полок гипсокартон подходит не очень, ведь нужен более прочный материал. Гипсокартонные конструкции хороши при подготовке ниши, выполняющей роль каркаса.
Для изготовления самого шкафа-купе самыми лучшими материалами являются древесноволокнистая плита (ДСП) с ламинированной поверхностью и плита мелкодисперсной фракции (МДФ), которую также можно купить с ламинацией либо окрасить эмалью. Оба материала довольно прочны и стойки по отношению к высокой влажности. Помимо этого, они прекрасно поддаются отделке и имеют привлекательный эстетический вид.
Разновидности
Основные виды конструкций:
- корпусная — для изготовления требуется сборка корпуса, большой расход материалов, часто используется для разграничения отдельных зон помещения;
- встроенная — переоборудование ненужной ниши в полезное пространство в коридоре, спальне и других комнатах;
- радиусная — все предметы фасадной части выполнены в изогнутой форме, сложная геометрия устройства требует специальных навыков;
- прямая — универсальный способ оформления с простой установкой, подходящий для интерьеров классического и «хай-тек» стиля;
- угловая — более сложная монтажная технология нестандартной формы для эффективного заполнения углового пространства.
Тип конструкции подбирается в зависимости от планировки и дизайна помещения.Изготовление и монтаж деталей и заготовок в некоторых модификациях могут представлять сложность для сборщиков, не имеющих необходимого опыта, поэтому для надежной и качественной сборки лучше привлекать квалифицированных специалистов.
Сборка шкафа-купе своими руками — пошаговая инструкция
Когда все детали получены, можно приступать к сборке шкафа-купе.
Разметка стен и крепление деталей
В этом варианте шкаф был «привязан» к боковой стене с левой стороны, поэтому откладывать размеры и проводить монтаж рекомендуется от неё. Постепенно, собирая конструкцию, двигался направо к крайней правой вертикальной стене шкафа.
- Разметить расположение вертикальной перегородки. Отложить с левой стороны от стены 1 140 мм снизу, возле пола, и вверху, под потолком. Соединить полученные отметки вертикальной линией и, приложив к линии уровень, проверить вертикальность начерченной на стене линии. Проверка вертикальности необходима для исключения ошибки, которая может возникнуть в результате неровности стены, от которой откладывалась величина. Эта линия будет местом расположения левой стороны вертикальной перегородки (5).
Разметить стену по вертикальную перегородку
- Вдоль отчерченной линии с шагом 30-40 см прикрутить к стене пластиковые крепежные уголки.
Прикрепить уголки
- Приложить к пластиковым уголкам вертикальную перегородку первого отсека и закрепить её при помощи шурупов перпендикулярно к задней стене шкафа.
- Выставить вертикальную перегородку перпендикулярно к задней стене шкафа. Это можно сделать, приложив угольник одной стороной к задней стене шкафа, а другой к перегородке (этот прием применим в случае, если у вас идеально выведены стены помещения). Второй способ отложить размер ширины отсека (1 140 мм.) от левой стены до перегородки с лицевой стороны ящика, сверху и снизу, и прочертить линии расположения перегородки на потолке и на полу.
Установить перегородку перпендикулярно задней стенке шкафа
- По полученным линиям прикрепить к полу и потолку пластиковые уголки.
- Закрепить вертикальную перегородку к пластиковым уголкам по полу и по потолку.
- Разметить место расположения верхней горизонтальной полки (1). Для этого на задней стене шкафа отложить от пола 2 092 мм и сделать две отметки: с левой стороны (в этом случае у стены) и с правой стороны у линии разметки вертикальной перегородки шкафа. Соединить полученные отметки горизонтальной линией и произвести контроль её горизонтальности с помощью уровня для исключения ошибки. Это будет линия, к которой прикладывается нижняя сторона верхней горизонтальной полки (1).
- Эту же процедуру провести для монтажа нижней горизонтальной полки (2), только вместо размера 2 092 мм, отложить размер удаления полки от пола – 416 мм. Это будет линия, к которой прикладывается нижняя сторона нижней горизонтальной полки (2).
- По размеченным линиям закрепить пластиковые опорные уголки.
Закрепить опорные уголки
- Положив полку на пластиковые уголки закрепить её снизу шурупами. Для крепления горизонтальных полок к вертикальной перегородке справа можно применить другой способ крепления – с помощью евровинтов. Это даст более прочное соединение частей конструкции.
Установить и закрепить полку
- Совместить торец полки и торец вертикальной перегородки и разметить места креплений. По отметкам просверлить отверстия диаметром 5 мм и глубиной больше длины евровинта.
Сделать отверстия для креплений
- Вставить в просверленное отверстие евровинт и соединить детали между собой.
Закрутить евро-винт
- Разметить положение вертикальной перегородки верхней полки (3). Для этого на потолке и на верхней горизонтальной полке слева от стены отложить расстояние 562 мм. Полученные отметки соединить вертикальной линией. Это будет линия, к которой прикладывается левая сторона вертикальной перегородки верхней полки (2).
- Аналогично предыдущей разметке разметить расположение вертикальной перегородки нижней полки (4) первого отсека шкафа.
- Вертикальные перегородки к полкам прикрепить при помощи евровинтов, предварительно просверлив под них отверстия. Крепление вертикальной перегородки верхней полки к потолку и вертикальной перегородки нижней полки к полу производится при помощи пластиковых уголков.
К полкам прикрутить вертикальные перегородки
- Разметить положение горизонтальных полок второго отсека (7, 8, 9, 10, 11) на задней стене шкафа. Для этого отложить от пола 516 мм (расстояние до 1 полки), 896 мм (расстояние до 2 полки) и т. д.
Сделать разметку для второго отсека шкафа-купе
- Разметить расположение полок и места для крепежных евровинтов на правой вертикальной стенке отсека (6). Здесь дополнительно можно сделать симметричную разметку и с внутренней стороны стенки. Это даст возможность приложить полки в нужное место при креплении стенки к полкам.
Сделать разметки расположения полок второго отсека
- Разметить расположение полок и места для крепежных евровинтов на внутренней перегородке шкафа (5) и закрепить их. Если вы собираете шкаф с помощьником, то разметку необходимо перенести и на обратную сторону перегородки для удобства сборки шкафа. В этом случае один прикладывает полку к перегородке по разметке, второй с обратной стороны перегородки по разметке сверлит отверстия под крепежные евровинты. Причём сверлиться одновременно две детали – перегородка насквозь и полка до нужной глубины в зависимости от длины евровинта. Если выполняете работу один, поэтому подошел к этому вопросу следующим образом: по разметке сделать отверстия в перегородке под крепёжный винт.
Сделать отверстия под винты
- Приложить к перегородке полку и отметит местоположение (удаление от торца полки) крепежного евровинта.
Сделать разметку для крепёжных отверстий в торце полки
- На месте отметки разметить середину ДСП.
На детали разметить середину
- По полученной разметке сделать в полке отверстия под евровинты.
Высверлить отверстие под крепёжный винт
- Закрепить полку на положенное место.
Закрепить полку евровинтом
- Проделав аналогичные операции со всеми полками второго отсека получаем вот такую картину.
Вот таким образом выглядит второй отсек с полками
- Приложить крайнюю правую стенку шкафа (6) к полкам.
Выполнить установку правой стенки шкафа
- Совмещая полку с разметкой на приложенной вертикальной стене, по разметке с наружной стороны сделать отверстия для крепёжных винтов. Отверстия просверлить насквозь через стенку в полку на глубину крепёжного винта.
Сделать отверстия в стенке под крепления
- Соединить вертикальную стенку и полку при помощи винта.
Закрепить вертикальную правую стенку второго отсека шкафа-купе
- Повторить шаги 25 и 26 для всех пяти полок правого отсека шкафа-купе.
Монтаж направляющих
- Установить подкладку из ДСП (12) под нижнюю направляющую рельсу дверей. Для этого с шагом 200-300 мм в шахматном порядке вкрутить крепёжные шурупы (насквозь, чтобы шуруп вышел на 2-3 мм с обратной стороны). Приложить подкладку как на фото ниже и, надавив сверху, сделать отметки под крепления на полу.
Установить подкладку из ДСП под нижнюю направляющую рельсу дверей
- По разметке сделать отверстия в полу под крепёжные дюбели и закрепить планку к полу.
Сделать отверстия в полу для крепления подкладки
- Аналогичным способом закрепить подкладку из ДСП (13) на потолке под верхнюю направляющую рельсу дверей на потолке.
Прикрепить к потолку подкладку под верхнюю направляющую дверей
- Отрезать необходимой длины алюминиевую верхнюю направляющую дверей. Длина направляющей должна быть равна внутренней ширине шкафа купе и свободно входить между крайними стенками шкафа. Чтобы не повредить внешний вид направляющей, инструмент нужно прикладывать со стороны полки, которая будет прилегать к потолку.
Отрезать верхнюю направляющую дверей
- Такой же длины отрезать алюминиевую нижнюю направляющую рельсу дверей.
Отрезать нижнюю направляющую дверей
- Закрепить нижнюю направляющую дверей на нижней подкладке из ДСП.
Закрепить нижнюю направляющую дверей
- Закрепить верхнюю направляющую дверей на верхней подкладке из ДСП.
Закрепить верхнюю направляющую дверей
- Каркас и внутренняя часть шкафа-купе собраны. Все перегородки и полки закреплены на своём месте. При необходимости закрепить крючки для одежды, разметить и установить штанги для вешалок-плечиков и другие мелкие аксессуары.
Закрепить штангу для вешалок
Источники
- https://4homes.ru/563-kak-svoimi-rukami-sdelat-shkaf-kupe.html
- https://delairukami.ru/mebel/schkaf_kupe_svoimi_rukami/
- https://severdv.ru/mebel/shkafy-i-shkafy-kupe/poetapnoe-opisanie-izgotovleniya-shkafa-kupe-svoimi-rukami/
- https://novamett.ru/shkaf/shkaf-kupe-svoimi-rukami
- https://spb.deshevaya-mebel.ru/kak-sdelat-vstraivaemyj-shkaf-kupe-svoimi-rukami/
- https://www.eurodsp.ru/shkaf_kupe_svoimi_rukami/
- https://mblx.ru/shifoner/vnutri/389-vstroennyiy-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html
- https://Mebel169.ru/articles/planiruem-vstroennyj-shkaf-samostoyatelno-kakie-nyuansy-sleduet-predusmotret/
- https://delay-shkaf.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami-poshagovo-ot-vybora-materiala-do-ustanovki/
- https://made-box.ru/samostoyatelno/vstroennyj-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html
- https://legkovmeste.ru/remont-i-izgotovlenie-mebeli/shkaf-kupe-svoimi-rukami.html
[свернуть]
Шкафы-купе пользуются большим спросом. И всё потому, что они вместительны и удобны. Использование шкафов такого плана особенно актуально в малогабаритных квартирах, т. к. они позволяют сэкономить место. В них можно как угодно расположить внутренние отсеки, полки и штанги для вешалок, установить дополнительные ящики для хранения. Монтаж «купейника» на первый взгляд может показать длительным и непосильным процессом. Но обладая некоторыми знаниями и навыками, вы сможете собрать его своими руками как конструктор.
Подготовительный этап
При изготовлении шкафа-купе вы сможете реализовать сразу две задачи: заполнение пустой ниши в жилом помещении и создать функциональное место для хранения одежды, белья и других вещей.
Например, можно установить шкаф-купе в мансарде второго этажа. Такой приём решит проблему хранения домашней утвари и позволит закрыть одну из наклонных стен, которую образует крыша.
Если в помещении пустующая ниша, то наверняка, вы уже выбрали место, где будет стоять встроенный шкаф-купе, т. е. уже представляете, какого размера будет шкаф, знаете его длину, высоту и глубину.
Если место под мебельную конструкцию не лимитировано, то чтобы шкаф смотрелся красиво необходимо руководствоваться правилом «золотого сечения», отношение высоты к ширине, по этому правилу, должно быть 1,62 или приближенным к этому соотношению. Вот тогда шкаф будет смотреться красиво.
Чертежи с размерами и расчёт количества деталей
Здесь будет рассмотрен процесс изготовления шкафа глубиной 520 мм, высотой 2 480 мм и шириной 1572 мм (рассчитывается по правилу «золотого сечения» с учётом высоты 2 480/1,62=1 531).
Проектировать шкаф-купе нужно по правилу «золотого сечения»
Учитывая то, что откатные дверцы не рекомендуется делать шире 1 000 мм и габаритных размеров конструкции, в этом случае предусмотрены две створки грубым размером 2 480х785 мм. Если шкаф планируется сделать шире, то и количество дверей может больше.
Глубину не рекомендуется делать более 600 мм, так как при большей глубине будет очень неудобно пользоваться полками, особенно верхними — будет трудно добраться до вещей.
Выбираем внутреннее наполнение
После того как определились с габаритными размерами, глубиной и количеством дверей, нужно разобраться с внутренним наполнением шкафа, т. е. с перегородками, полками и их расположением.
Здесь уже необходимо учитывать свои предпочтения и месторасположение конструкции.
К примеру, в шкафу для прихожей надо предусмотреть большой отсек для верхней одежды, которую можно повесить на плечики при входе в квартиру.
Если шкаф планируется разместить в жилой комнате, логичнее будет предусмотреть большое количество полок для постельного белья, полотенец. Также для удобства эксплуатации целесообразно будет задуматься о выдвижных ящиках. Для красоты можно торец закончить прикрепленными закругленными полками.
Для упрощения процесса проектировки и экономии времени используйте специальные программы.
Если у вас будет чертёж, который вы продумали до мелочей, изготовить шкаф будет намного проще
Этим же чертежом потом будет удобно пользоваться при разметке расположения полок и перегородок на стене, собирая шкаф на месте установки.
Для проведения этой операции удобнее будет проставить размеры в «цепь» как на скриншоте ниже. Это исключит возможность совершения ошибки при определении размеров деталей. Предполагается, что шкаф изготавливаться из древесностружечной плиты (ДСП) толщиной 16 мм.
Чертёж должен быть всегда под рукой
Причем, если вы будете делать шкаф высотой от пола до потолка, то желательно к размерам деталей вертикальной группы (здесь это детали №5 и 6) прибавить 5-8 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы компенсировать неровности пола и потолка. Лучше при установке этих деталей и сборке шкафа немного подогнать их длину на месте, чем получить неприглядную щель в 10 мм.
Конечно, если у вас качественный ремонт, со строгой линией горизонта пола и потолка, этого делать не следует.
Затем составляется таблица деталей с количеством, размерами и указанием сторон, которые будут обрабатываться кромкой. Таблица пригодится при заказе распиловки всех составляющих из ДСП.
Таблица: детали для изготовления шкафа
Таблица, содержащая информацию о деталях, потребуется для распиловки
Детали 12 и 13, не показанные на чертежах с размерами, являются подкладками под верхнюю и нижнюю направляющую планки откатных дверей. Их ширина (100 мм.) выбрана исходя из ширины направляющих профилей, а длина – внутренняя ширина шкафа купе (1 572 -16 = 1 556 мм)
В столбцах 5, 6, 7, 8 указывается сторона детали, которая будет обработана кромочной лентой, т. е. указываются все лицевые стороны.
Распиловка деталей
После составления такой таблицы всё готово для размещения заказа на распил деталей и обработку кромки. Фирмы, оказывающие такую услугу, имеют программное обеспечение, позволяющее расположить детали на распиливаемом листе ДСП с минимальными отходами (эта услуга включена в стоимость распила). Они же попутно продают ДСП различной толщины, цветов и фактур, занимаются обработкой кромки.
Перед заказом распиловки обязательно ещё раз проверьте количество, размер и расположение кромок деталей. Исправить ошибки в некоторых случаях, конечно, просто, но бывает и такое, что из-за одной маленькой неточности может потребоваться дополнительный лист ДСП для изготовления детали, а это накладно.
Сборка шкафа-купе своими руками — пошаговая инструкция
Когда все детали получены, можно приступать к сборке шкафа-купе.
Разметка стен и крепление деталей
В этом варианте шкаф был «привязан» к боковой стене с левой стороны, поэтому откладывать размеры и проводить монтаж рекомендуется от неё. Постепенно, собирая конструкцию, двигался направо к крайней правой вертикальной стене шкафа.
- Разметить расположение вертикальной перегородки. Отложить с левой стороны от стены 1 140 мм снизу, возле пола, и вверху, под потолком. Соединить полученные отметки вертикальной линией и, приложив к линии уровень, проверить вертикальность начерченной на стене линии. Проверка вертикальности необходима для исключения ошибки, которая может возникнуть в результате неровности стены, от которой откладывалась величина. Эта линия будет местом расположения левой стороны вертикальной перегородки (5).
Разметить стену по вертикальную перегородку
- Вдоль отчерченной линии с шагом 30-40 см прикрутить к стене пластиковые крепежные уголки.
Прикрепить уголки
- Приложить к пластиковым уголкам вертикальную перегородку первого отсека и закрепить её при помощи шурупов перпендикулярно к задней стене шкафа.
- Выставить вертикальную перегородку перпендикулярно к задней стене шкафа. Это можно сделать, приложив угольник одной стороной к задней стене шкафа, а другой к перегородке (этот прием применим в случае, если у вас идеально выведены стены помещения). Второй способ отложить размер ширины отсека (1 140 мм.) от левой стены до перегородки с лицевой стороны ящика, сверху и снизу, и прочертить линии расположения перегородки на потолке и на полу.
Установить перегородку перпендикулярно задней стенке шкафа
- По полученным линиям прикрепить к полу и потолку пластиковые уголки.
- Закрепить вертикальную перегородку к пластиковым уголкам по полу и по потолку.
- Разметить место расположения верхней горизонтальной полки (1). Для этого на задней стене шкафа отложить от пола 2 092 мм и сделать две отметки: с левой стороны (в этом случае у стены) и с правой стороны у линии разметки вертикальной перегородки шкафа. Соединить полученные отметки горизонтальной линией и произвести контроль её горизонтальности с помощью уровня для исключения ошибки. Это будет линия, к которой прикладывается нижняя сторона верхней горизонтальной полки (1).
- Эту же процедуру провести для монтажа нижней горизонтальной полки (2), только вместо размера 2 092 мм, отложить размер удаления полки от пола – 416 мм. Это будет линия, к которой прикладывается нижняя сторона нижней горизонтальной полки (2).
- По размеченным линиям закрепить пластиковые опорные уголки.
Закрепить опорные уголки
- Положив полку на пластиковые уголки закрепить её снизу шурупами. Для крепления горизонтальных полок к вертикальной перегородке справа можно применить другой способ крепления – с помощью евровинтов. Это даст более прочное соединение частей конструкции.
Установить и закрепить полку
- Совместить торец полки и торец вертикальной перегородки и разметить места креплений. По отметкам просверлить отверстия диаметром 5 мм и глубиной больше длины евровинта.
Сделать отверстия для креплений
- Вставить в просверленное отверстие евровинт и соединить детали между собой.
Закрутить евро-винт
- Разметить положение вертикальной перегородки верхней полки (3). Для этого на потолке и на верхней горизонтальной полке слева от стены отложить расстояние 562 мм. Полученные отметки соединить вертикальной линией. Это будет линия, к которой прикладывается левая сторона вертикальной перегородки верхней полки (2).
- Аналогично предыдущей разметке разметить расположение вертикальной перегородки нижней полки (4) первого отсека шкафа.
- Вертикальные перегородки к полкам прикрепить при помощи евровинтов, предварительно просверлив под них отверстия. Крепление вертикальной перегородки верхней полки к потолку и вертикальной перегородки нижней полки к полу производится при помощи пластиковых уголков.
К полкам прикрутить вертикальные перегородки
- Разметить положение горизонтальных полок второго отсека (7, 8, 9, 10, 11) на задней стене шкафа. Для этого отложить от пола 516 мм (расстояние до 1 полки), 896 мм (расстояние до 2 полки) и т. д.
Сделать разметку для второго отсека шкафа-купе
- Разметить расположение полок и места для крепежных евровинтов на правой вертикальной стенке отсека (6). Здесь дополнительно можно сделать симметричную разметку и с внутренней стороны стенки. Это даст возможность приложить полки в нужное место при креплении стенки к полкам.
Сделать разметки расположения полок второго отсека
- Разметить расположение полок и места для крепежных евровинтов на внутренней перегородке шкафа (5) и закрепить их. Если вы собираете шкаф с помощьником, то разметку необходимо перенести и на обратную сторону перегородки для удобства сборки шкафа. В этом случае один прикладывает полку к перегородке по разметке, второй с обратной стороны перегородки по разметке сверлит отверстия под крепежные евровинты. Причём сверлиться одновременно две детали – перегородка насквозь и полка до нужной глубины в зависимости от длины евровинта. Если выполняете работу один, поэтому подошел к этому вопросу следующим образом: по разметке сделать отверстия в перегородке под крепёжный винт.
Сделать отверстия под винты
- Приложить к перегородке полку и отметит местоположение (удаление от торца полки) крепежного евровинта.
Сделать разметку для крепёжных отверстий в торце полки
- На месте отметки разметить середину ДСП.
На детали разметить середину
- По полученной разметке сделать в полке отверстия под евровинты.
Высверлить отверстие под крепёжный винт
- Закрепить полку на положенное место.
Закрепить полку евровинтом
- Проделав аналогичные операции со всеми полками второго отсека получаем вот такую картину.
Вот таким образом выглядит второй отсек с полками
- Приложить крайнюю правую стенку шкафа (6) к полкам.
Выполнить установку правой стенки шкафа
- Совмещая полку с разметкой на приложенной вертикальной стене, по разметке с наружной стороны сделать отверстия для крепёжных винтов. Отверстия просверлить насквозь через стенку в полку на глубину крепёжного винта.
Сделать отверстия в стенке под крепления
- Соединить вертикальную стенку и полку при помощи винта.
Закрепить вертикальную правую стенку второго отсека шкафа-купе
- Повторить шаги 25 и 26 для всех пяти полок правого отсека шкафа-купе.
Монтаж направляющих
- Установить подкладку из ДСП (12) под нижнюю направляющую рельсу дверей. Для этого с шагом 200-300 мм в шахматном порядке вкрутить крепёжные шурупы (насквозь, чтобы шуруп вышел на 2-3 мм с обратной стороны). Приложить подкладку как на фото ниже и, надавив сверху, сделать отметки под крепления на полу.
Установить подкладку из ДСП под нижнюю направляющую рельсу дверей
- По разметке сделать отверстия в полу под крепёжные дюбели и закрепить планку к полу.
Сделать отверстия в полу для крепления подкладки
- Аналогичным способом закрепить подкладку из ДСП (13) на потолке под верхнюю направляющую рельсу дверей на потолке.
Прикрепить к потолку подкладку под верхнюю направляющую дверей
- Отрезать необходимой длины алюминиевую верхнюю направляющую дверей. Длина направляющей должна быть равна внутренней ширине шкафа купе и свободно входить между крайними стенками шкафа. Чтобы не повредить внешний вид направляющей, инструмент нужно прикладывать со стороны полки, которая будет прилегать к потолку.
Отрезать верхнюю направляющую дверей
- Такой же длины отрезать алюминиевую нижнюю направляющую рельсу дверей.
Отрезать нижнюю направляющую дверей
- Закрепить нижнюю направляющую дверей на нижней подкладке из ДСП.
Закрепить нижнюю направляющую дверей
- Закрепить верхнюю направляющую дверей на верхней подкладке из ДСП.
Закрепить верхнюю направляющую дверей
- Каркас и внутренняя часть шкафа-купе собраны. Все перегородки и полки закреплены на своём месте. При необходимости закрепить крючки для одежды, разметить и установить штанги для вешалок-плечиков и другие мелкие аксессуары.
Закрепить штангу для вешалок
Видео: монтаж направляющих для шкафа-купе
Сборка и установка раздвижных дверей
Это завершающий этап в изготовлении шкафа-купе.
Необходимые материалы и фурнитура
- горизонтальные нижние планки;
- горизонтальные верхние планки;
- вертикальное обрамление (ручки);
- комплект фурнитуры для сборки (для двух дверей – два комплекта);
- наполнение (в данном случае — зеркала).
Чертёж с размерами
Общая ширина шкафа, которую необходимо будет закрыть откатными дверями составляет 1 556 мм (1 572-16=1 556), 16 мм – толщина правой стенки шкафа, в которую будет упираться дверь.
С учётом того, что у шкафа две двери и они должны перекрываться между собой минимум на ширину ручки (25 мм), а лучше с небольшим запасом на 50 мм, к данному размеру нужно прибавить 50 мм (ширина ручки с правой стороны (25 мм) плюс ширина ручки с левой стороны (25 мм). Получается 1 556+50=1 606 мм.
На чертеже представлены габариты раздвижных дверей
Длина двух дверей с перекрытием 1 606 мм, соответственно одной 1 606/2=803 мм. С шириной определились, теперь требуется рассчитать высоту полотна. Общая габаритная высота от пола до потолка составляет 2 481 мм. Подкладки сверху и снизу под направляющие по 16 мм. Зазор между верхней направляющей и дверью 15 мм. Аналогичный зазор с низу 15 мм.
Рассчитывается высота полотна: 2 481-16-16-15-15= 2 419 мм. В итоге будет две раздвижные двери 2 419*803 мм.
Высоту у нас будет определять длина профиля ручек. Такой профиль продается длиной 2700 мм и для двух дверей понадобится четыре хлыста (две ручки у одной двери и две ручки у второй).
Вертикальный профиль для дверей
Верхний и нижний обрамляющий профиль продаётся метражом, кратным одному метру, и нам потребуется два отрезка по метру верхнего профиля и два отрезка по метру нижнего профиля.
Верхний и нижний горизонтальный профиль
Изготовление дверных ручек из профиля
- Закупить необходимое количество материала для изготовления обрамления, два комплекта фурнитуры, чтобы произвести сборку, и приступить к сооружению каркаса. В комплект сборки входят:
- два опорных колеса, для позиционирования двери в нижнем направляющем профиле;
- два болта крепления опорных колес;
- четыре стягивающих шурупа (самореза), чтобы соединить горизонтальные и вертикальные профиля;
- две опоры позиционирования двери в верхнем направляющем профиле.
- Разметить и отрезать необходимой длины (у меня в примере эта длина равна 2 419 мм – высота двери) вертикальный профиль (профиль ручек).
Отрезать вертикальный профиль для дверей шкафа-купе
- Таких отрезков должно быть четыре (по две ручки, справа и слева на каждом полотне). Профиль защищён полиэтиленовой пленкой, что предотвращает его повреждения при транспортировке и резке.
- Разметить и отрезать верхний и нижний горизонтальный профиль раздвижных дверей шкафа-купе.
Отрезать верхний горизонтальный профиль обрамления дверей шкафа-купе
- При расчете длины профилей посмотрите схему ниже. Общая ширина — 803 мм, из них 25 мм справа – правая вертикальная ручка, 25 мм слева – левая вертикальная ручка.
Длина нижнего горизонтального профиля обрамления двери шкафа-купе
- В вертикальных профилях (ручках) предусмотрен паз для позиционирования горизонтальных обрамляющих профилей глубиной 1 мм, т. е. горизонтальный профиль входит в вертикальный на 1 мм слева и на 1 мм справа. Отсюда расчёт длины горизонтальных профилей: 803-25-25+1+1= 755 мм. Сделать два отрезка по 755 мм нижнего профиля обрамления и два отрезка такой же длины верхнего профиля.
Соединение вертикального и горизонтального профиля обрамления двери
- Разметить места для сверления отверстий в вертикальных профилях под крепежные саморезы для верхнего горизонтального профиля.
Разметить места под крепёжные отверстия в вертикальных профилях
- Замерить расстояние от торца профиля до середины отверстия под крепежный саморез (7,5 мм) и перенести его на вертикальный профиль. На вертикальном профиле отметить место удаления отверстия от торца профиля и отметить центр отверстия.
- Аналогичную процедуру разметки сделать в вертикальном профиле (ручке) с другой стороны хлыста для сверления отверстий под крепеж нижнего горизонтального профиля.
Разметить места крепления нижнего горизонтального профиля
- С этой же стороны вертикального профиля разметить отверстия крепления опорных колес. Для этого замеритьрасстояние от торца до середины крепежного отверстия блока с опорным колесом. Перенести этот размер на вертикальный профиль.
Разметить место крепления опорных колёс
- По всем размеченным отверстиям просверлить в вертикальных профилях крепёжные отверстия диаметром 5 мм под саморезы. Отверстия просверлить насквозь через две планки (наружную и внутреннюю). В общей сложности получается по три отверстия в каждом вертикальном профиле (одно вверху под верхний горизонтальный профиль, второе внизу под нижний горизонтальный профиль и третье внизу под крепление опорных колёс).
Просверлить крепёжные отверстия в вертикальных профилях (ручках)
- Рассверлить отверстия наружной планки вертикальных профилей до диаметра 8 мм, как на фото ниже. Это необходимо сделать, чтобы через верхнюю планку прошла шляпка крепёжного самореза (прижим будет осуществляться к нижней планке). На этом все подготовительные этапы с элементами конструкции закончены, можно приступать к сборке.
Рассверлить отверстие наружной планки до диаметра 8 мм
- Соединить верхнюю горизонтальную планку с правой вертикальной планкой (ручкой). Для этого совместить просверленные отверстия в вертикальном профиле с отверстием в горизонтальном верхнем профиле и вставив саморез стянуть детали между собой.
Соединить верхнюю горизонтальную и правую вертикальную планки двери шкафа-купе
- Перед окончательной затяжкой вставить (как на фото ниже) опору для позиционирования в верхнем направляющим профиле. Аналогичную процедуру провести с другой стороны, соединяя левую вертикальную планку (ручку) с верхней горизонтальной планкой.
Вставить опору для позиционирования двери в верхнем направляющем профиле
- Соединить и стянуть нижнюю горизонтальную планку с правой и левой вертикальными планками (ручками).
Соединить нижний горизонтальный и левый вертикальный профиль
- Вставить в нижний горизонтальный профиль с левой стороны опорное колесо и совместить крепёжные отверстия.
Вставить нижние опорные колёсики двери шкафа-купе
- Закрутить болт, как на фото ниже, и закрепить опорное колесо на своем месте. Не следует вворачивать болт глубоко, достаточно чтобы он вышел из планки на 1-2 мм. В дальнейшем при помощи вкручивания или выкручивания этого болта мы будем регулировать расположение конструкции на нижней направляющей опоре. Аналогичную процедуру по установке опорного колёсика провести с правой стороны. Таким же образом собрать вторую дверь.
Закрепить нижние опорные колесики двери шкафа-купе
Расчёт и установка наполнения дверей
В качестве наполнения можно крашеный ДВП, ДВП под рогожку, фото-панно, зеркала.
- Замерить расстояние между нижней и верхней горизонтальной планкой. На фото для наглядности планки приближены друг к другу, чтобы показать как бы устанавливалось обрамление двери в разрезе по вертикали. Размер наполнения в длину равен 2 360 мм.
Замерить длину листа наполнения двери
- Замерить расстояние между левой и правой ручками. Ширина наполнения 767 мм.
Замеряем ширину листа наполнения двери
Для того чтобы наполнение вошло в раму без проблем, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 1 мм. Получается размер наполнения: 2 358*765 мм. По этим размерам можно заказывать любое наполнение, кроме зеркал и стекол. Для того чтобы вставить зеркала используется уплотнительная резиновая лента, которая так же имеет свою толщину, под которую надо так же оставить зазор по 1 мм по всему периметру. Размер зеркала в нашем случае для заказа на резку будет составлять 2 356*763 мм.
- Если это зеркала – предварительно надеть по всему периметру зеркала уплотнительную резинку.
Закрепить по периметру зеркала уплотнительную резинку
- Разобрать конструкцию обрамления, выкрутить стягивающие саморезы. Опорные нижние колёса можно не откручивать.
Разобрать обрамление двери шкафа-купе
- Вставить наполнение в верхнюю и нижнюю планку.
Вставить наполнение в верхнюю и нижнюю планки
- Поставив конструкцию на ребро приложить вертикальную направляющую и вставить крепёжные саморезы в верхнюю и нижнюю горизонтальные планки. При помощи шестигранника стянуть конструкцию.
Соединить вертикальную и горизонтальные планки обрамления двери
- Перевернув дверь и поставив её на уже закрепленную ручку вставить в наполнение вторую вертикальную ручку и так же стянуть саморезами. Не забудьте вставить под крепежный саморез верхней горизонтальной планки опорные ролики для позиционирования конструкции в верхней направляющей. Аналогично собрать вторую дверь.
Затянуть крепёжные соединительные саморезы
Установка и регулировка дверей
Осталось установить собранные конструкции на место. Верхняя направляющая имеет два паза для верхних позиционирующих опор – ближний и дальний. Нижняя имеет две канавки – ближнюю и дальнюю, для нижних опорных колес. Дальняя направляющая сверху и дальняя канавка снизу используется для установки одной конструкции, а ближняя направляющая сверху и ближняя канавка снизу – для установки второй конструкции.
- Завести верх двери в дальнюю верхнюю направляющую и, приподнимая конструкцию, установить нижние опорные колеса в дальнюю канавку.
Установить дверь в верхнюю направляющую
- Подпружиненные нижние колеса надавливая, утопить вверх, в тело нижней горизонтальной планки обрамления конструкции. Приподнимая конструкцию, установить опорные нижние колёса в дальнюю канавку нижней опорной планки.
Завести нижние опорное колесо в нижний направляющий паз
- Аналогичную производится установка двери шкафа купе в ближние направляющие. Установить вторую конструкцию используя для её установки ближний верхний паз и ближнюю нижнюю направляющую канавку. Провести регулировку вертикальности двери. Вкручивая или выкручивая болт крепления опорных нижних колёс с правой и с левой стороны конструкции, нужно добиться вертикального расположения и отсутствия перекоса.
Отрегулировать двери
Видео: самостоятельное изготовление шкафа-купе
Видео: сборка и установка зеркальных дверей
Видео: монтаж фурнитуры для шкафа
- Автор: Ульяна Тарасова
- Распечатать
Оцените статью:
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
(18 голосов, среднее: 4.2 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.
И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.
Что входит в комплект для дверей шкафа-купе
В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.
Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.
Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.
Двери для шкафа-купе
Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.
Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.
Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.
Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.
Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.
Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.
Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.
Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):
| №№ | Иллюстрация | Размеры | Краткое описание |
|---|---|---|---|
| 1. |  |
 |
Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С. |
| 2. |  |
 |
Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н. |
| 3. |  |
 |
Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный. |
| 4. |  |
 |
Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный. |
| 5. |  |
 |
Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта. |
| 6. |  |
 |
Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов. |
| 7. |  |
 |
Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм). |
| 8. |  |
 |
Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки. |
| 9. |  |
 |
Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам. |
| 10. |  |
 |
Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП. |
| 11. |  |
 |
П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам. |
| 12. |  |
— | Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. |
| 13. |  |
— | Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. |
| 14. |  |
— | Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм. |
| 15. |  |
— | Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел. |
| 16. |  |
— | Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении. |
| 17. |  |
— | Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется. |
| 18. |  |
— | Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли. |
Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.
Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»
В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.
Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.
Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.
Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.
На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.
Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.
Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).
Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»
Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.
Расчеты проводят в следующей последовательности:
- Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.
На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.
На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.
Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.
Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.
- После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).
Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна
Нд = Нп – 40 мм
- Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).
Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).
Lд = Lп – 3 мм
Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.
- Следующий вопрос – это ширина дверной створки.
Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.
При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.
Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.
Для расчётов применяют следующие соотношения:
| Наличие шлегеля | Профиль C |
Профиль Н |
|
|---|---|---|---|
| 2 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 25) / 2 | Lс = (Lп + 35) / 2 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 15) / 2 | Lс = (Lп + 25) / 2 | |
| 3 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 3 | Lс = (Lп + 70) / 3 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 40) / 3 | Lс = (Lп + 60) / 3 | |
| 4 створки | — без шлегеля | Lс = (Lп + 50) / 4 | Lс = (Lп + 70) / 4 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 30) / 4 | Lс = (Lп + 50) / 4 | |
| 5 створок | — без шлегеля | Lс = (Lп + 100) / 5 | Lс = (Lп + 140) / 5 |
| — со шлегелем | Lс = (Lп + 90) / 5 | Lс = (Lп + 130) / 5 |
Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки
Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»
Перейти к расчётам
- Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:
— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм
— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм
- Осталось только определиться с размерами заполнения двери
Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).
Ширина определяется следующим образом:
| Тип профиля | Толщина заполняющей вставки | Ширина заполняющей вставки |
|---|---|---|
| Профиль С |
4 мм | Lз = Lс – 39 мм |
| 8 мм | Lз = Lс – 38 мм | |
| 10 мм | Lз = Lс – 36 мм | |
| Профиль Н |
4 мм | Lз = Lс – 57 мм |
| 8 мм | Lз = Lс – 56 мм | |
| 10 мм | Lз = Lс – 54 мм |
С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.
В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.
| Количество фрагментов заполнения по вертикали |
Толщина заполняющего фрагмента | ||
|---|---|---|---|
| 4 мм | 8 мм | 10 мм | |
| 1 | Нз = Нд – 60 | Нз = Нд – 59 | Нз = Нд – 57 |
| 2 | Нз = (Нд – 72) / 2 | Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1 | Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3 |
| 3 | Нз = (Нд – 84) / 3 | Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1 | Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3 |
| 4 | Нз = (Нд – 96) / 4 | Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1 | Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3 |
| 5 | Нз = (Нд – 108) / 5 | Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1 | Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3 |
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения
Перейти к расчётам
После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.
Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
Что подготовить из инструментов?
Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:
- Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.
- Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
- Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.
электролобзик Makita
- Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
- Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
- Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
- Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
- При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей
В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм |
 |
Планка устанавливается в нужном положении … |
 |
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей. |
 |
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки. |
 |
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок. |
 |
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы. |
 |
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола. |
 |
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля. |
 |
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза. |
 |
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем. |
 |
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны. |
 |
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль. |
 |
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону. |
 |
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах. |
 |
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. |
 |
После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний. |
 |
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей. |
 |
Затем крепится и нижняя направляющая. |
 |
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов. |
Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.
шкаф-купе
Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.
После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.
Монтаж рамы дверной створки
Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.
В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой. |
 |
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки. |
 |
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия. |
 |
Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол. |
 |
На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5). |
 |
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать. |
 |
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки. |
 |
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей. |
 |
Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны. |
 |
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону. |
 |
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм. |
 |
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла. |
 |
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм. |
 |
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется. |
 |
Те же операции проводятся и со вторым профилем. |
 |
Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях. |
 |
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам. |
 |
Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм. |
 |
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм. |
 |
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери. |
 |
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки. |
 |
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны |
 |
Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери. |
 |
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика. |
 |
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе. |
 |
По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения. |
Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.
А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.
Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери
Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.
Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.
При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.
Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.
Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 |
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка. |
 |
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок. |
 |
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала. |
 |
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину. |
 |
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала. |
 |
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки. |
 |
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык. |
 |
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали. |
 |
Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении. |
 |
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать. |
 |
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля. |
 |
Профиль аккуратно надевается по всей длине … |
 |
… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала. |
 |
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм. |
 |
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, … |
 |
… а затем плотно одевают и просаживают до конца. |
 |
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением. |
 |
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине. |
 |
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки. |
 |
Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная. |
 |
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами. |
 |
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны. |
 |
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие. |
 |
Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей. |
 |
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля. |
 |
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль. |
 |
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, … |
 |
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей. |
 |
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья. |
 |
Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться. |
 |
Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля. |
По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.
В завершение следует остановиться еще на двух моментах:
- Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.
Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.
По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.
Цены и модельная линейка шуруповертов AEG
Шуруповерты AEG
Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.
И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки
Видео: пример сборки двери для шкафа-купе
Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.