Двигатель ваз 21129 инструкция по ремонту

Перейти к контенту

Издательство: © «Монолит»

ISBN: 978-617-537-248-7-3

Количество страниц: 76

Формат: файл PDF

В данной книге приводятся только описание ремонта двигателя ВАЗ 21129 / HR16DE-H4M / ВАЗ 21176

Ознакомиться и купить полную книгу по ремонту автомобиля Lada Vesta
с 2015 года (включая ремонт двигателя) можно по
ссылке

Содержание

Механическая часть двигателя

• Общие проверки
• Снятие и установка силового агрегата в сборе
• Элементы подвески силового агрегата
• Ремень привода навесного оборудования и натяжной ролик, двигатели ВАЗ-21129/21176
• Ремень привода навесного оборудования и натяжной ролик, двигатель H4M
• Ремень привода газораспределительного механизма, двигатели ВАЗ-21129/21176
• Цепь привода газораспределительного механизма, двигатель H4M
• Головка блока цилиндров, двигатели ВАЗ-21129/21176
• Головка блока цилиндров, двигатель H4M
• Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа, двигатели ВАЗ-21129/21176
• Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа, двигатель H4M

Система смазки

• Проверка давления масла в двигателе
• Замена моторного масла и фильтра

Система питания

• Модуль электробензонасоса (МЭБН)
• Топливный бак
• Топливный трубопровод
• Трубки паропровода системы улавливания паров топлива
• Клапан продувки адсорбера
• Топливная рампа с форсунками

Система управления двигателем

• Общее описание системы
• Контроллер системы управления двигателем
• Датчик давления и температуры воздуха (ДДТВ)
• Датчики положения дроссельной заслонки
• Электронная педаль акселератора (ЭПА)
• Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
• Датчик детонации (ДД)
• Управляющий датчик кислорода (УДК)
• Диагностический датчик кислорода (ДДК)
• Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)
• Датчик фаз (ДФ)
• Датчик скорости автомобиля (ДСА)
• Выключатель сигнала торможения
• Выключатель сигнала положения педали сцепления (ВСППС)

Отзывы покупателей

В общем, решил на 30 000 км. поменять свечи зажигания, согласно ТО. У меня были приобретены заранее японские свечи DENSO Q20PRU11. Свечи в итоге купил и поставил родные, которые стояли на ТС: F01H7B0042.

Старые свечи открутились без проблем. Закрутил новые свечи и слегка притянул их. Заметил, что забыл докрутить колпачки, а учитывая что колодцы глубокие, решил выкрутить свечи и колпачки докрутить.

Выкручивая свечу второго цилиндра, потребовалось приложить усилие и верхняя часть свечи вместе с электродом отделилась от вкручиваемой части, при этом, электрод и керамическая часть не рассыпались, а остались целыми.

ОТСЮДА МОРАЛЬ: Закручивать свечи нужно динамметрическим ключом с усилием 20-25 HM.

Решил отогнать на СТОА, чтобы они постарались выкрутить застрявший обрубок. В результате два дня они промучились, ничего не сделали, содрали с меня 2000 руб. и предложили перебрать двигатель за 75 000 руб.
Я естественно отказался. Кстати, дерьма мне насыпали металлического в цилиндр много. Пришлось пылесосом убирать (но это я забегаю вперед).

Затем, началась самая веселая история по разборке двигателя 21129. Назвать это мраком — никак не назвать. На каждом этапе у меня чесались руки, запустить «Булаву» на Автоваз…:))) Я вспомнил всех инженеров Автоваза и их родню, «добрым громким словом» до десятого колена.

Ниже перечисляю Лайфхаки, которые мне реально помогли разобрать и собрать движок:

1. Нужно слить тосол из блока и радиатора. Чтобы слить тосол из блока, нужно снять стартер (сначала снимаем клеммы с АКБ). Откручиваем 3 болта и гайку на стартере, вынимаем штекер и вынимаем стартер. На блоке будет болт. Откручиваем его и сливаем тосол в емкость (если есть защита картера, ее предварительно снимаем). Из радиатора сливается посредством отсоединение нижнего патрубка радиатора справой стороны (если стоять лицом к капоту). Понадобятся пассатижи для снятия стального хомута (то еще удовольствие). Также, нужно будет отсоединить патрубки от корпуса термостата.

2. Самая большая проблема была со снятием впускного коллектора. Есть три способа это сделать:

ПЕРВЫЙ: Откручиваем 3 болта крепления кронштейна выпускного коллектора. Затем откручиваем гайки вместе со шпильками коллектора от ГБЦ (головки блока цилиндров). Затем, ставим под двигатель домкрат (лучше подкатной) с резиновой проставкой. Откручиваем подушку двигателя (2 болта звездочка на 14, аккуратно — они хливкие) и 2 болта задней опоры крепления двигателя. Затем, дократ передвигаем немного назад (помошник помогает сверху) и отодвигаем двигатель чуть назад. Затем, получаем доступ к гайкам и болтам коллектора. У меня не было подкатного домкрата и ямы, поэтому мне этот способ не подошел.

ВТОРОЙ: Снимаем бампер, разбираем «телевизор», снимаем радиатор (радиатор кондиционера откручивать не нужно) и получаем доступ к болтам и гайкам. У меня гаража нет, поэтому мне этот способ не подошел.

ТРЕТИЙ: (Самый гемморойный): Отключаем клеммы АКБ, откручиваем болт и планку, которые его удерживают, снимаем с ТС. Отсоединяем (2 болтика звездочка) и вынимаем резонатор впуска, откручиваем дроссельный патрубок и вынимаем корпус воздушного фильтра двигателя. Отсоединяем проводку для свечей зажигания. Откручиваем все крепежные пластины для проводки. Всего нужно выкрутить из коллектора 2 болта и 3 гайки, а также 2 гайки на 10 сверху крепления коллектора. Прикол в том, что к самой левой гайке добраться не получится, без снятия ремня ГРМ и пластиковой крышки. В общем, разбираем. Не буду описывать процесс, есть куча видео на этот счет. Самый правый болт впускного коллектора можно легко открутить. Самый левый — придется повозиться. Остается 3 гайки. Подлезть к ним целая проблема, поэтому я решил выкрутить гайки вместе со шпильками. Подлез сверху, просунув руку и надел по гайке, притянул и выкрутил все три, вместе со шпильками. Тоже самое сделал с выпускным коллектором, чтобы шпильки не мешали отодвигать выпускную трубу в сторону. Затем, учитывая что двигатель на домкрате, можно его немного сдвинуть назад. Отсоединяем топливный шланг и откручиваем топливную рампу (два болта под звездочку 8). Сдвигаем рампу к себе (Это нужно обязательно делать, иначе впускной коллектор не снять). Придется также снимать шланг вентиляции картера (какой придурок придумал просунуть его в дырку коллектора?!). Он прижимается хомутом к клапанной крышке и к пластиковому патрубку щупа (то еще удовольствие их снимать). Вынимаем впускной коллектор из верхних болтов и затем, сдвигаем к себе и немного вправо. Приключение, хочу Вам сказать, еще то! Не забудьте, кстати, отсоединить датчик положения распредвала (справа) когда будете разбирать ГРМ. Попутно, придется отсоединить тучу трубочек и трубок, чтобы снять впускной коллектор. У меня ушло 3! дня на эту операцию. Правда я сильно не спешил.

3. Выкручиваем болты клапанной крышки ГБЦ. Лучше заранее купить новые. Старые порядочно закисли. Затем, снимаем крышку и раскручиваем постель распредвалов (я нашел схему в интернете, как это делать правильно), вынимаем валы и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку (тоже есть схема). Снимаем ГБЦ.

ПРИМЕЧАНИЕ: На самом деле, можно было пастель не раскручивать, а открутить болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров и снять ГБЦ в сборе вместе с валами. Но у меня подтекало масло в колодце 4-го цилиндра (уплотнение между клапанной крышкой и пастелью распредвалов), поэтому я решил заново нанести нерметик, чтобы устранить эту проблему.

Учитывая, что я езжу на газу и использую приличное масло, ГБЦ была в отличном состоянии. Я ее отвез в ремонт, где обрубок выкрутили и резьбу прогнали метчиком, восстановив ее (разумеется она слабее, чем была до этого инцидента).

Рассухарил клапаны, почистил их, проверил заодно посадку в седлах и собрал обратно. Почистил поверхность блока и прилегающей части ГБЦ от остаткой старой прокладки (она кстати была железная).

Прокладку купил железную (она похоже импортная), ее номер: 21126100302000, купил новые болты ГБЦ (10 шт.), их номер 21120100327101 (их лучше заменить на новые, так как при затяжке, старые умеют ломаться, тогда будет попадос на прокладку, которая стоит не дешево!), новые болты постели распредвалов (16 шт.), их номер: 21120100608610 и новые болты клапанной крышки (10 шт, ), их номер: 21120100332610.

Установил новые резиновые (пластиковые ставить не стал) сальники распредвалов (2 шт.), их номер: 21080100503400. На всякий случай, промазал их герметиком (задние крышки тоже): Герметик силиконовый серый эластичный 70 мл от -50C до +300C REINZOSIL REINZ 70-31414-10.

Постель распредвалов и крышка ГБЦ герметизируются анаэробным геметиком Loctite 574 (50 гр.). Он застывает только при отсутствии доступа кислорода. На поверхности он остается жидким. Стоит, как «чугунный мост» — 2049 руб. Другим пользоваться не рекомендуют производители.

ПРИМЕЧАНИЕ: Есть правила нанесения герметика. В журнале «За рулем» рекомендуют наносить его вдоль маслянных каналов тоже, однако мнения на этот счет разошлись. Учитывая, что герметик может попасть в закрытый маслянный канал и там застыть, может перекрыть каналы и давление в каналах будет отсутствовать, что чревато скажется на трущихся деталях двигателя. Поэтому я наносил герметик без фанатизма, по стандартной, рекомендуемой в книжке методике.

Важно обратить внимание, что болты первые два раза закручиваются динамметрическим ключом! по схеме</b>:

Заменил прокладки впускного коллектора (4 шт. + 1 шт. для дроссельной заслонки), номер комплекта: ROSTECO 20361. Заменил прокладку выпускного коллектора, ее номер: 21124100808900.

Кстати, нет худа без добра. Разбирая ГРМ обнаружил, что помпа люфтит уже прилично. Ремень ГРМ и ролики менять не стал, так как они в отличном состоянии. Решил купить в запас комплект Gates с помпой. Номер комплекта: GATES KP15631XS1. Из комплекта установил только помпу. Остальное оставил в запас.

Собирал все обратно еще 3 дня. Тосол заменил на новый. Заодно, поменял масло с фильтром.

РЕЗЮМЕ: Не было у меня 20 лет Автоваза и ну бы его нафиг еще на 20 лет )))

Из плюсов: научился разбирать и собирать двигатель 21129. А это всё таки знание, а знание — сила!

ЛАДА Веста с бензиновыми двигателями: ВАЗ-21129 16-клапанный 1.6 л (1596 см³) 106 л.с./78 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Советы по выбору запасных частей, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 3000 оригинальных фотографий, цветные электросхемы, устройство, диагностика, особенности конструкции, полные технические характеристики. Пошаговый ремонт в фотографиях легковой автомобиль малого среднего класса «Б+» LADA VESTA четырёхдверный седан переднеприводные модели первого поколения выпуска с 2015 года





ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ОШИБКУ 406 Not Acceptable и не видите документ, то скорей всего у Вас IP РФ и его надо сменить, на любой другой страны, с помощью VPN ( Scribd и SlideShare блокируют посетителей с Российским IP).

Видео Лада Веста замена стойки стабилизатора и сцепления (LADA Vesta с 15)

Лада Веста общая информация (LADA Vesta с 2015)