Двускатная крыша стропильная система чертежи под профнастил своими руками пошаговая инструкция

Двускатная крыша пользуется большой популярностью при загородном строительстве. Это объясняется простотой стропильной системы, невысокой стоимостью и возможностью обустроить жилое подкровельное помещение. Жёсткая конструкция двускатной системы обладает ветроустойчивостью и способна выдерживать большие снеговые нагрузки. В отличие от других металлических кровельных материалов, профнастил характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа и малым весом, а для улучшения потребительских свойств производители окрашивают это покрытие в разные цвета. Выбор скатной крыши под профнастилом является оптимальным, и мы расскажем о том, как её построить.

Расчёт стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Проектирование двускатной крыши требует учёта ряда факторов, в числе которых размеры постройки, климатические условия региона, вес крыши и площадь кровли. Все эти параметры взаимосвязаны потому, что от атмосферной нагрузки зависит конструкция стропильной группы, а значит, её вес, крутизна наклона скатов и расход профнастила. Подбор конструкции крыши зависит от предполагаемой переменной нагрузки, которую создают климатические факторы. Оценить средние размеры атмосферных воздействий от снеговой, ливневой и ветровой нагрузок можно по статистическим данным метеослужбы.

Фотогалерея: климатические нагрузки на двускатную крышу

Толщина снежного покрова и ветровая нагрузка требуют уточнения в региональных отделениях МЧС и Гидрометцентра России. На основе этих данных, а также с учётом требований СП 20.13330.2016. «Свод правил. Нагрузки и воздействия», производится расчёт прочности и шага стропильной системы, а также выбирается угол наклона ската с учётом аэродинамического коэффициента. Для средней полосы ветровая нагрузка находится в пределах от 24 до 53 кг/м², поэтому угол наклона скатной кровли подбирают в пределах от 30 до 50°. Вес снегового покрова имеет усреднённое значение от 100 до 350 кг/м² и учитывается при расчётах несущих ферм крыши. Определение полной нагрузки на кровлю делается с учётом крутизны ската и вычисляется по формуле: S_п.н. = К х S_расч., где S_п.н. — снеговая нагрузка полная; S_расч. — снеговая нагрузка расчётная; К — коэффициент, равный 1 при угле наклона ската менее 25°, и равный 0,7 при угле наклона более 25°.

Наклон ската имеет большое значение потому, что при крутизне кровли из профнастила свыше 60^о снег на ней не слёживается и склонен к соскальзыванию под собственным весом. В пользу большого угла наклона ската говорит и возможность сделать объёмное обитаемое подкровельное помещение.

Такой параметр, как постоянная нагрузка, зависит от общего веса стропильных ног, вспомогательных конструкций и кровельного пирога. Зная вес крыши, можно определить сечение пиломатериала, расположение и тип вспомогательных элементов, что позволит распределить вес на стены строения более равномерно. Хвойный пиломатериал весит в зависимости от влажности от 710 до 840 кг/м³, поэтому можно подсчитать вес деревянных конструкций по следующей таблице.

Таблица: количество пиломатериала в м³ для расчёта веса стропил, вспомогательных элементов и обрешётки

Размер доски, мм	Количество досок при длине 6 м в кубометре пиломатериалов	Объём одной доски длиной 6 м (м3)
25х100	66,6	0,015
25х150	44,4	0,022
25х200	33,3	0,03
40х100	62,5	0,024
40х150	41,6	0,036
40х200	31,2	0,048
50х50	67	0,015
50х100	33,3	0,03
50х150	22,2	0,045
50х200	16,6	0,06
50х250	13,30	0,075

Для стропил выбирают брус 50х250 мм с шагом от 80 до 120 см, для обрешётки используется доска 25х150 мм с шагом не менее 15 см для профнастила. Количество и сечение вспомогательных элементов зависит от конструкции крыши и рассчитывается по проекту. Для того чтобы определить количество и вес профнастила, необходимо знать площадь двускатной крыши, которая вычисляется по формуле: S = (A х B) х 2, где S — площадь крыши, A — ширина ската, B — длина ската.

Количество профнастила необходимо рассчитывать с учётом нахлёста, который составляет 10–15 см по вертикали и одну волну между листами. Вес кровельного материала толщиной 0,5 мм равен в среднем 5 кг/м².

При отсутствии проектных данных возникает необходимость вычислить высоту конька или длину ската, это можно сделать по следующей формуле: С² = А² + В², где С — длина ската, А — половина ширины здания с учётом карнизных свесов, В — высота конька.

Если известны ширина здания и угол наклона ската, то для расчёта высоты конька и длины ската можно воспользоваться формулами с тригонометрическими функциями: H = L1/2 x tgA; L = H : sinA, где H — высота конька, L1/2 — половина ширины здания, A — угол наклона крыши, L — длина стропил.

Для окончательного расчёта используем значения тригонометрических функций для разных углов наклона ската по таблице.

Таблица: значения тригонометрических функций для выбранных углов наклона ската

Угол наклона крыши, градусы	Тангенс tgA	Синус sinA
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

С целью упрощения расчётов мы рассматриваем параметры для одного ската крыши, поэтому для получения суммарных значений данные нужно удваивать для двускатной кровли. Кроме того, нужно учесть карнизные свесы и расходы на раскрой пиломатериала, который рассчитывается с применением коэффициента 1,1–1,15.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильная несущая система является жёсткой треугольной конструкцией и используется для распределения постоянных и переменных нагрузок на стены дома. Скаты кровли уменьшают вес снеговой нагрузки и способствуют отводу дождевой воды. При больших габаритах здания и малых уклонах скатов стропильная группа становится более сложной и тяжёлой, поскольку шаг стропил становится меньше, а сезонная нагрузка на несущие элементы больше. Большие углы наклона скатов (40–50°) снижают вес снега и упрощают конструкцию, особенно за счёт стоек и затяжек жилого подкровельного помещения.

Стропильная система двускатной крыши состоит из ряда узлов и составляющих, каждый из которых выполняет определённую функцию и необходим для увеличения жёсткости и прочности ферм. Основными опорными несущими конструкциями крыши являются такие элементы, как:

• мауэрлат — опорная связующая балка между стеной дома и несущими фермами крыши; в домах, построенных из бревна или бруса, мауэрлатом является последний венец;
• конёк — образуется стропилами, опирающимися на стену дома или затяжку, соединёнными в верхней части;
• коньковый или боковой прогон — соединяет стропила между собой по бокам или в районе конька;
• затяжка — служит опорой для стропильных ног и опирается на мауэрлат;
• стойка — центральная или промежуточная вертикальная опора для стропил;
• схватка — горизонтальный брус, соединяющий стропильные ноги одной фермы;
• подкос — брус между стропилом и стойкой;
• обрешётка — используется для надёжного крепления профнастила и крепится перпендикулярно к стропилам.

Использование дополнительных конструктивных элементов позволяет увеличить прочность крыши, но повышает её вес, поэтому необходимо уменьшать сечение бруса там, где это позволяет сделать расчётная снеговая нагрузка, например, вместо стропил 100х250 в ряде случаев используют брус 50х250. Эта же рекомендация относится к стойкам, прогонам и иным жёстким элементам.

Схема стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Стропильные фермы и схема их расположения и монтажа определяется выбором конструкции, который зависит от климатических факторов или от обитаемости подкровельного помещения. Крайние фермы могут иметь более сложную, усиленную конструкцию и на них через прогоны опираются промежуточные упрощённые стропильные группы с определённым шагом. Это делается с целью уменьшения веса несущей системы и для обеспечения монтажа мансардного помещения. Кроме того, существуют стропила висячего и наслонного типа и схема их сборки существенно различается.

Висячие стропила верней частью опираются друг на друга в районе конька, а нижней — на затяжку, которая лежит на мауэрлате. Для придания жёсткости конструкции при ширине здания более 6 м используют ригели, бабки и подкосы.

Наслонные стропильные ноги верхней частью через прогон опираются на жёстко закреплённую стойку, стоящую на стене здания. Нижняя область стропильных ног через мауэрлат фиксируется к стене здания. Поскольку эта схема используется на зданиях шириной более 10 м, то требуются дополнительные крепёжные элементы, такие, как схватки, подстропильные ноги и подкосы.

По выбранной схеме производится монтаж отдельных ферм и всей стропильной группы в целом. На сложных ломаных крышах мансардного типа следует обратить внимание на наличие висячих и наслонных стропил в одной ферме, что может потребовать дополнительных узлов жёсткости с использованием откосов и бабок в зависимости от атмосферной нагрузки в регионе.

Фотогалерея: конструкция и схема расположения несущих элементов крыши

При сборке стропильной группы важно понимать, что пиломатериал не имеет идеальных размеров, поэтому сборку по монтажной схеме следует начинать с крайних ферм и по натянутым шнурам ставить последующие конструкции.

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил

Частота расположения стропил крыши зависит от постоянной и переменной нагрузки, угла наклона ската, сечения стропил и параметров кровельного материала. Высокая снеговая нагрузка и крутизна ската меньше 30° требуют более частого расположения ферм, шаг между которыми выбирается от 60 до 100 см. С увеличением крутизны ската снеговое воздействие становится меньше и шаг между стропилами можно увеличить от 100 до 180 см. Расстояние между фермами также зависит от длины стропильных ног и сечения бруса.

Таблица: сечение пиломатериала для заданной длины стропил и шаг между ними

Длина стропильной ноги	Расстояние между стропильными ногами
100 см	140 см	180 см
Сечение стропильной ноги
До 280 см	40х25 мм	40х175 мм	40х200 мм
280–350 см	40х175 мм	40х200 мм	40х225 мм
350–420 см	40х200 мм	40х240 мм	50х250 мм
420–500 см	40х225 мм	60х250 мм	75х250 мм
Более 500 см	60х250 мм	75х250 мм	100х250 мм

На увеличение шага стропил влияет наличие дополнительных узлов жёсткости из стоек и подкосов, а на уменьшение расстояния между фермами оказывают влияние размеры выбранного кровельного материала. У поставщика нужно уточнять полезные размеры профнастила, которые высчитываются с учётом продольных и поперечных нахлёстов, и на основании этих данных корректировать шаг стропил.

Виды профнастила и шаг обрешётки

Профнастил характеризует стойкость к механическим воздействиям, к атмосферным осадкам и дешевизна. Материал прост в монтаже, мало весит и легко перевозится грузовым транспортом. Для кровельных работ используются недорогие листы с оцинкованным покрытием или же профиль, окрашенный полимерной краской с большим сроком службы и цветовым разнообразием.

В названии разных видов профнастила отражается наименование по ГОСТ, высота гофры и рабочая ширина листа, а также из таблицы можно узнать толщину материала и вес погонного метра профиля. Прокатные станки позволяют изготавливать листы до 14 м длиной, но перевозить их можно только с привлечением специальных машин. Поэтому длину листа определяет заказчик, и стандартными являются размеры от 1 до 6 метров с шагом 0,5 м. Шаг обрешётки рассчитывается с учётом угла наклона ската и толщины профнастила.

Нахлёст по длине и ширине для разных видов профнастила, а также шаг обрешётки необходимо уточнять у поставщика кровельного материала. При этом толщина металла не должна быть менее 0,5 мм и продукция должна иметь сертификат качества.

Узлы стропильной системы двускатной крыши под профнастил

Важными узлами стропильной системы двускатной крыши могут считаться элементы и их соединения, которые несут значимую нагрузку и определяют форму строения в целом. Неслучайно сама крыша и её фрагменты имеют жёсткую треугольную конструкцию, способную выдержать большое давление без разрушения. Также в функции крыши входит равномерное распределение веса нагрузки на стены строения, и состоит она из следующих основных узлов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• соединение нижней балки (затяжки) с мауэрлатом;
• скрепление стропильной ноги с затяжкой, образующее карниз;
• соединение стропильной ноги со стойкой, ригелем и подкосом;
• стык двух стропильных ног, образующий конёк.

Крепление мауэрлата к стене здания осуществляется замоноличенными шпильками, а в случае деревянных стен — производится резьбовыми болтами, проходящими не менее чем через два венца. Соединение затяжки с мауэрлатом выполняется с помощью скоб, болтов или кронштейнов, таким же способом с затяжкой сочленяется стропильная нога. В остальных узлах элементы соединяются болтами либо с помощью разнообразных металлических кронштейнов.

Соединения в узлах стропильной системы отвечают не только за прочность крыши, но и за её геометрию, поэтому необходимо ответственное отношение к монтажу несущих конструкций. В случае большого веса стропил нужно собирать фермы на земле по шаблону и только потом монтировать и подгонять их на высоте. Крепление узлов должно быть предельно жёстким и прочным и исключать даже небольшой люфт. Перед окончательной сборкой деревянные детали должны быть обработаны огнезащитными и антисептическими составами.

Монтаж двускатной стропильной системы под профнастил

Начинается монтаж стропильной системы двускатной крыши с подготовки качественного пиломатериала и кровельного покрытия. Подготавливается инструмент и крепёжные элементы, а также проверяется исправность лесов и наличие страховочных верёвок. После этого приступаем к монтажу, который осуществляется в такой последовательности:

1. На земле собирается шаблон, по которому будет происходить предварительная сборка стропильных ног и дополнительных элементов.
2. Затяжка под прямым углом крепится к мауэрлату с учётом длины карнизного свеса.
3. Крепятся стропильные ноги к затяжке и скрепляются косынкой, образуя конёк, выставляются крайние фронтонные фермы.

   

   Затяжка крепится к мауэрлату под прямым углом

4. Крайние стропильные ноги ставятся вертикально и фиксируются временными подкосами, затем между ними натягиваются направляющие шнуры.

   

   При нехватке длины стропила сращиваются из нескольких брусков
5. Далее выполняется монтаж промежуточных стропил и фермы связываются прогонами.
6. Собираются дополнительные крепёжные элементы на каждой ферме.
7. Крепится гидроизоляционная плёнка, на которую настилается обрешётка с учётом выноса фронтонов, карнизных свесов и размера листов профнастила.

   

   Гидроизоляционная плёнка укладывается горизонтально снизу вверх

8. Выставляются кронштейны водосточной системы, крепится карнизная планка и монтируется профнастил с доборными элементами.

   

   Доборные элементы защищают уязвимые участки крыши

При большой длине стропил в последовательность монтажа нужно внести изменения, которые заключаются в установке коньковых и боковых прогонов в начале сборки стропильной группы. Прогоны устанавливаются на стойки, на них опираются стропильные ноги и создаётся шаблон для раскроя последующих стропил. Вариантов монтажа существует много, и выбор наиболее удобного и безопасного способа должен быть направлен на улучшение качества сборки двускатной крыши.

Монтаж стропильной системы происходит на большой высоте, поэтому соблюдение правил техники безопасности является обязательным, особенно в зимнее время.

Видео: монтаж стропильной группы двускатной крыши

Перед сооружением стропильной системы двускатной крыши под профнастил нужно осуществить необходимые расчёты и выбрать конструкцию крыши. При этом значение имеют основные узлы несущих ферм, шаг между стропилами и порядок монтажа. Существует большой выбор вариантов сборки ферм и разные виды профнастила, выбор за вами.

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

• рассчитать нагрузку на крышу;

• определиться с углом наклона скатов;

• определиться с видом необходимых для строительства материалов;

• рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

• сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

• веса всех, используемых для возведения кровли, материалов;

• возможной снеговой и ветровой нагрузки.

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Угол наклона ската

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? Стропильная система под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

• рассчитать нагрузку на крышу;

• определиться с углом наклона скатов;

• определиться с видом необходимых для строительства материалов;

• рассчитать шаг между стропилами и элементами обрешетки;

• сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

• веса всех, используемых для возведения кровли, материалов;

• возможной снеговой и ветровой нагрузки.

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Угол наклона ската

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов кровли из профнастила может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? Стропильная система, монтаж своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

• устанавливается мауэрлат;

• монтируются стропила;

• при необходимости устанавливается утеплитель;

• стропила обтягиваются гидроизолятором;

• набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

• устанавливается мауэрлат;

• монтируются стропила;

• при необходимости устанавливается утеплитель;

• стропила обтягиваются гидроизолятором;

• набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные элементы кровли могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае стропильные ноги крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Как устанавливать

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Современные частные дома могут иметь крыши различной формы. Но наиболее популярной остается самая простая разновидность кровли – двускатная, состоящая из двух соединенных сверху скатов. Конструкция надежная, экономичная, да и внешний вид ее никогда не выйдет из моды, как классика архитектуры. А покрыть такую крышу можно любым материалом, без ограничений.

И довольно часто домовладельцы, решив следовать принципам надежности и экономичности, выбирают для этого профнастил. Этот выбор идеален по соотношению цена-качество: если дом будет завершать двускатная крыша, профнастил прослужит на ней не менее 30 лет, несмотря на небольшую стоимость (по сравнению с другими современными покрытиями).

Успех симбиоза двускатной кровли с профнастилом обусловлен также возможностью соорудить ее своими руками, не прибегая к услугам профессионалов. Конечно, при этом нужно досконально изучить все особенности конструкции, а также последовательность монтажа ее элементов.

Принцип устройства двускатной кровли под профлист

На что похожа двускатная крыша? Пожалуй, на элемент карточного домика, который собран из двух плоскостей, сверху опирающихся друг на друга, а снизу – на основную опору. В контексте крыши плоскости «домика» являются скатами. Как правило, их размеры одинаковы, как и угол наклона к наружным стенам здания. В этом случае конек визуально делит перекрытие дома пополам.

Существует и другое дизайнерское решение – несимметричная двускатная кровля. Со стороны фронтона такая кровля уже не представляет собой равнобедренный треугольник – углы наклона скатов разные. А линия конька смещена к одной наружной стене.

В любом случае, конструкция двускатной кровли остается неизменной. Несущим каркасом для нее являются стропила, которые могут быть висячими или наслонными. Висячая система стропил опирается только на внешние стены, а наслонная – еще и на внутреннюю перегородку. По степени надежности, предпочтительным является вариант с наслонными стропилами.

Между стропил укладывают так называемый «кровельный пирог», начинка которого зависит от того, будет чердак жилым (отапливаемым) или нет. Жилой теплый чердак потребует утепления кровли. Если же чердак предполагается оставить холодным (нежилым), то утепляют не кровлю, а перекрытие под чердаком (потолок жилого помещения).

Традиционные слои кровельного пирога под покрытие профлистом:

• Пароизоляция – пленка, полностью блокирующая влагу в любом ее проявлении. Главная задача: не допустить попадание теплого пара, поднимающегося вверх из теплого помещения, в утеплитель. Паробарьер закладывается под слой теплоизоляции, то есть нашивается на стропила со стороны помещения и является первым слоем кровельного пирога. Используется только при наличии утеплителя, при обустройстве жилого чердака (мансарды).
• Утеплитель – теплоизоляционный материал, предотвращающий утечки тепла из жилого помещения в холодный период года. Летом утеплитель, наоборот, не позволяет помещению перегреваться. Иными словами, роль утеплителя сводится к блокированию миграции тепла в любом направлении. Для двускатной крыши в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату, которую устанавливают между стропил враспор.
• Гидроизоляция – пленка или мембрана, пропускающая пар, но не пропускающая воду. Применяется для исключения протечек атмосферной влаги и скопления конденсата в утеплителе (при его наличии) либо на потолке чердака. Гидробарьер укладывается поверх стропил и является завершающим слоем кровельного пирога. Является обязательным элементом кровли, независимо от присутствия теплоизолятора.

Утепленная двухскатная крыша из профнастила требует присутствия в кровельном пироге всех трех слоев. Холодная – только гидроизоляции.

Сверху на стропила (по гидроизоляции) набиваются контробрешетка и обрешетка. Контробрешетка служит для формирования вентиляционного зазора между гидроизоляционной пленкой и профлистом, иначе говоря – для проветривания.

Изготавливается контробрешетка из брусков, набиваемых по стропилам, вдоль их. Что касается обрешетки, то она уже монтируется поперек стропил. Для профлиста обычно используется разреженная обрешетка из досок или брусьев. Если используемый профлист слишком тонкий, выполняется сплошная обрешетка  из собранных вплотную досок, реже – из фанеры или ОСП.

И завершающий этап – на обрешетку монтируются листы профнастила. В идеале, их длина должна быть не меньше длины ската. Это поможет избежать образования в покрытии поперечных швов и, соответственно, повысит герметичность и надежность кровли. Если же листы имеют меньшие параметры, то их укладка выполняется рядами, начиная снизу.

Какой профлист использовать для кровли?

Профнастил – материал универсальный. Его используют в строительстве совершенно для разных целей – и для покрытия крыш, и для устройства заборов, и даже для облицовки фасадов. Нас же интересуют сейчас те виды профнастила, которые можно использовать для крыш.

Существует три типа профнастила – стеновой (С), универсальный (НС) и несущий (Н). Несущий профнастил изначально позиционируется, как кровельный, а НС – как кровельно-стеновой. Но не все так просто. На самом деле в качестве кровельного материала можно использовать все три типа – все зависит от параметров конструкции крыши.

Для начала необходимо сориентироваться в маркировке. В ней присутствует буквенное обозначение типа. К примеру, марка С-18 обозначает стеновой профлист. Цифра, стоящая рядом с буквой, — это высота профиля (волны) в мм.  То есть в данном случае, высота волны – 18 мм.

Для крыш небольших строений, если стропила выставлены с небольшим шагом, для покрытия допускается использовать стеновые профлисты марок С-18, С-21, С-22. Их прочность сравнительно невелика, но для кровли, испытывающей небольшие нагрузки, вполне достаточна

В других случаях предпочтение стоит отдать профнастилу марок НС и Н. Для крупных построек наиболее оптимальным вариантом станут листы НС-35, Н-60, вдоль полок которых прокатаны ребра жесткости – канавки. Эта особенность увеличивает прочность материала и его способность воспринимать большие нагрузки.

Устройство несущего каркаса (стропильной системы)

Стропильную систему можно смело назвать каркасом кровли, на котором удерживаются все остальные ее элементы. Угол, который образуют стропила с внешними стенами постройки, — один из важнейших характеристик этого каркаса. Рекомендуемые углы (по СНиП) наклона скатов под обшивку профлистом составляют 15-20°. Впрочем, эксперименты с повышением крутизны никто не отменял! А вот снижать уклон можно только до 8° — для хозяйственных и промышленных строений и до 10° — для жилых домов. Более пологая крыша из профлиста будет протекать. А зимой, возможно, станет жертвой снеговых нагрузок.

Еще одной особенностью профлиста, как кровельного материала, является его небольшой вес. Это огромный плюс, позволяющий отказаться от массивной стропильной системы. И, в первую очередь, от размещения стропил с частым шагом. Расстояние между стропильными ногами, практикующееся при обшивке профлистом, составляет 0,6 — 0,9 м.

Стропила, как правило, вырезают из бруса сечением 50х100 мм или 50х150 мм. Более крупный брус (например, 100х200 мм) целесообразно использовать при сооружении утепленной кровли – для возможности установки в межстропильное пространство слоя теплоизоляции.

Стропила выставляют на опору – мауэрлат, который представляет собой деревянную обвязку из бруса, закрепленную по верху периметра внешних стен постройки. В деревянных домах мауэрлатом становится верхний венец сруба или брус верхней обвязки.

Закладка кровельного пирога

После выставления и фиксации стропил, можно приступить к внутренней «начинке» кровли.

Если конструкция предполагает наличие в своей структуре утеплителя, то данный этап работ начинается с крепления пароизоляционной пленки. Ее нашивают на стропила со стороны внутреннего помещения, используя для фиксации скобы строительного степлера. Соседние полосы укладывают с нахлестом не менее 10-15 см. Чтобы обеспечить полную герметичность изоляционной поверхности, швы, образованные нахлестом, перекрывают сверху специальным монтажным скотчем.

Укладку утеплителя выполняют уже с наружной стороны постройки. В качестве утеплителя для двускатных крыш можно применить минеральную вату, стекловату, ЭППС, пенопласт. Общий слой теплоизоляции для мансард  — не менее 150-200 мм. Утеплитель нарезают на полосы, шириной немного больше шага стропил. Это позволяет вдавить утеплитель между стропил, зафиксировать его и избежать появления щелей. Маты утеплителя, как правило, укладывают в несколько слоев рядами, при этом последующий слой должен перекрыть швы предыдущего.

По утеплителю сверху, параллельно карнизным свесам, раскатывают рулоны гидроизоляции с нахлестом 10-15 см. Фиксацию выполняют с помощью строительного степлера. Нахлесты проклеивают скотчем.

Описанная последовательность работ предполагает укладку утеплителя снаружи помещения. Но это не всегда удобно. Иногда  (например, если утепление было решено проводить уже после окончания строительства) закладку кровельного пирога выполняют с внутренней стороны чердака (мансарды). В этом случае до начала утепления крыша должна быть перекрыта сочетанием гидробарьер + профлист. После чего, находясь на чердаке, работник может зафиксировать нарезанный на части утеплитель в межстропильном пространстве. А затем сверху обшить его паробарьером. Все то же самое, что и при первом случае утепления, за исключением последовательности работ.

Если чердак – холодный и утепление проводиться не будет, кровельный пирог выполняется еще проще. На стропила снаружи подшивается гидробарьер, на него – контробрешетка и обрешетка, а сверху – профлист.

Монтаж контробрешетки и обрешетки

Между гидроизоляционной пленкой и профлистом обязательно формируют вентиляционную камеру, необходимую для удаления проникшего водяного пара, снижения температуры под профлистом и удаление конденсата. Высота вентиляционной камеры должна быть около 50 мм. Поэтому, чтобы соорудить такой зазор достаточно набить вдоль стропил контробрешетку – бруски, сечением 50х50 мм.

Контробрешетка является каркасом, на который крепятся элементы обрешетки. В зависимости от уклона скатов и марки профлиста, обрешетку под него делают разреженной или сплошной.

Разреженная обрешетка – чаще встречающийся вариант. Формируют ее из брусков (сечением 30х50 мм, 50х50 мм) или досок (сечением 50х120 мм, 50х140 мм). Пиломатериал монтируют поперек стропил, вдоль конька и свесов. Шаг обрешетки зависит от марки профлиста. Чем ниже марка, тем меньше рекомендуемое расстояние между решетинами. Например, под профлист НС 10 максимальный шаг обрешетки составляет 300 мм, а под профлист НС 35 – от 500 мм до 1000 мм.

Под тонкий профнастил стеновых марок, а также при небольшом уклоне скатов кровли, рекомендуется сооружать сплошную обрешетку. Чаще всего ее набивают из досок сечением 30х100 мм или 40х100 мм.

Обшивка обрешетки профлистом

Укладывают листы профнастила всегда снизу вверх. Такой подход позволяет не создавать открытые для влаги щели между листами. Если укладку вести в обратном направлении (сверху вниз), то крыша даст течь во время первого же дождя.

Направление укладки также задает преобладающее направление ветра. Монтаж ведется навстречу этому направлению. К примеру, если чаще всего ветер дует слева (от ската), то вести укладку листов следует справа налево.

Начинается монтаж с раскладывания листов от нижнего угла, с выравниванием вдоль карниза. Величина перехлеста между соседними листами зависит от марки профлиста и уклона кровли. Для низкопрофильных листов (высота профиля 10 мм и меньше) рекомендуется соблюдать перехлест в 2 волны, особенно при уклоне кровле менее 15°. В остальных случаях выполняют нахлест в 1 волну.

Если длина ската больше длины профлиста, монтаж выполняется в несколько рядов. Листы последующего ряда накладываются на предыдущий, образуя перехлест, размер которого в первую очередь, зависит от крутизны крыши – чем меньше уклон, тем больше ширина перехлеста и наоборот. Соблюдаются такие нормы:

• уклон до 15° — перехлест не менее 200 мм;
• уклон 15° — 30° — перехлест 150-200 мм;
• уклон более 30° — перехлест 100-150 мм.

Для крепления профнастила применяют специальные саморезы с резиновой прокладкой. Их вкручивают в прогиб волны, в местах соприкосновения профлиста с брусками обрешетки.

В местах горизонтальных перехлестов соседних рядов саморезы вкручивают в каждый прогиб гофры. В центральных частях листа – в каждый второй прогиб волны, в шахматном порядке. При вертикальном перехлесте (на 1-2 волны) крепление выполняют в гребень волны.

Специфика выбора кровельного профнастила, а также его монтажа отражена в видео-ролике:

Двускатная крыша из профнастила – простейший вариант кровельной конструкции. А потому и один из самых надежных! Возможно, он станет лучшим решением для вас, если вы решили построить крышу своими руками.

---

Стропильная система двухскатной крыши — чертежи с размерами, монтаж и устройство системы с мансардой + фото варианты стропильной системы

В основании любой крыши находится большущее число балок, стропил, стояков с прогонами – это всё в общем именуют стропильной системой.

За многие века истории её конфигураций и методов реализации – набралось множество, и каждая в отдельности обладает собственными отличиями в создании примыканий и врубок.

Рассмотрим подробности о стропильной системе на двухскатной кровле – их виды, особенности крепежа и остальные свойства системы.

Содержание

Конструктив двухскатной кровли

Из наименования можно понять, что структура кровли заключена в 2-х скатах, обладающих формой наклонённого прямоугольника в плоскости. По большей части скаты обладают одинаковой размерностью, но известны несимметричные конструкции, в них пролёты отличаются один от другого по габаритам.

Полосой сочетания является брусок конька, входящий в стропильную систему. По-простонародному его называют коньком, и он считается высшей позицией кровли. Боковые поверхности, созданные скатами, носят название фронтоны.

Они выглядят треугольной фигурой. После формирования кровли, боковые участки отделывают сырьём из листов и панелек: ОСП, фанера, также доски и остальное.

Составляющие стропильной системы с двумя скатами

В конструкционной основе скатов находятся стропильные опоры, носят простое название стропила. Производят их из пиломатериалов в виде брусочков и досок, или из профиля стали, типа уголка и швеллера.

В личном возведении домов используется дерево. С ним проще проводить рабочие действия, да и пиленые материалы стоят дешевле. В структуру комплекса стропил кровли из двух скатов входят не только стропила.

Помимо них имеются ещё 2-3 единицы необходимых компонентов. Составляющие такого комплекса стропил:

1. Мауэрлат – представляется балкой, на неё приходится упор стропил. Её назначение в том, чтобы в равной мере рассредоточивать тяжести от стропильных лап на стенки дома. Если не применить мауэрлат, то стропила станут надавливать на стены в участках, то есть в делянках монтажа появятся огромные напряжения, что приведёт к стеновым трещинам.
2. Стропила ставятся под надлежащим уклоном.
3. Конёк состоит из бруска либо прогона. Его назначение – создать делянку соприкосновения для стропильных ног. Коньковый брусок – не всегда 100% нужный компонент для крыши с 2-мя скатами. Известны проекты, что его не предусматривают.
4. Затяжки. Применяются не всегда, а конкретно на висячих стропилах или, если комплект стропил монтируется на дом большой ширины.
5. Перекрывающие балки. Они создают комнатный потолок и чердачный пол.
6. Отдельная из конструкционных балок носит название лежень. На ней лежит добавочный функционал основы для упирающих стоек, кои удерживают стропила. Задействуется не во всех случаях.
7. Опорные стояки. Их задача в том, чтобы укрепить стропильные ноги. Они необходимы только тогда, когда удлинение пролёта дома не меньше 6 м.
8. Подкосы – подпорки диагонального типа. Они применяются, когда опирающие стойки не в состоянии гарантировать общую крепость стропильного комплекса.

Ещё один компонент – опирающие стойки для бруса конька. Они монтируются, если структура стропильного набора вмещает немалую массу. Имеется ввиду, когда постройка венчается утяжелённым кровельным сырьём, например, черепицей из керамики.

Основу составляют стропила

Основной составляющей каркаса для построения кровельного покрытия считаются стропила или стропильные лапы. Другие комплектующие могут задействоваться, а могут и нет, отталкиваясь от архитектуры и размерности кровли.

Стропила, идущие на сооружение двух покатой крыши разделяются на:

• наклонные стропильные лапы, их 2 пяточки содержат прочные опоры. Низовой край такого стропила опирается на мауэрлат либо в конец сруба на потолке. Местом опоры для верхового участка способен выступить прогон, он представляется положенной балкой под коньком. В первичной вариации комплект стропил именуется распорным, а во втором – без распорного;
• висячие модели. Их верх втыкается один во второй, а низ основывается на добавочной балке — затяжке. Затяжка сочетает 2 низовые пятки соседних стропильных лап, в итоге выходит ферма треугольником. Затяжка погашает процессы растягивания, за счёт чего на стенки влияет исключительно тяжесть устремлённая по вертикали. Структура висячих стропил считается распорной, но натиск на стенки не отдаёт.

Для прочности, сооружения снабжаются скосами и добавочными стояками. Создание костяка двух покатой крыши может проводиться без стропильного комплекта. Здесь поверхности скатных покрытий формируются балками, положенными прямиком на фронтоны, играющие несущую функцию.

Нюансы состыковки стропильных лап

Крепёж стропильного остова к стенкам из газобетона, кирпича, пенобетона, осуществляется через мауэрлат, он крепится за счёт анкеров.

Меж мауэрлатом, состоящим их древесной рамки и стенками из упомянутых материалов, необходимо проложить изолирующий воду слой из рубероида или гидроизола.

Верхушка кирпичных стенок порой предусмотрительно укладывается так, чтоб по внешнему краю вышел невысокий пьедестал. Так делается, чтоб помещённый в середине пьедестала мауэрлат и стенки не раздвигали ножки стропил.

Стропила остова кровли древесных домиков упираются на верховой венец или на балки в потолке. Сочетание всегда проводится врубкой и дополняется гвоздками, болтами, пластинками из железа или древа.

Установка системы стропил двускатной кровли

Две разновидности стропильной системы имеют два вида методики их сборки. Далее будет рассмотрение их по отдельности.

Обустройство наслонных вариантов

Практикуются разработанные предписания собирания наслонных стропил.

1. Обустраиваются 2 крайние опирающие стойки для бруса конька. Они будут выполнять роль подпоры брусу и считаться компонентами, создающими фронтоны постройки. Они крепятся в низовом участке к мауэрлату. Их надо строго выставить вертикально, а верховые торцы в единой плоскости по горизонтали. В этом случае меж стойками протягивается крепкая нитка, по ней уровнем проверяется горизонт. Если имеются расхождения, то опору, что пониже подымают за счёт древесных подпор.
2. По нитке протянутой по горизонту, устанавливаются стойки промежуточного типа с удалением 2-2,5 м. Чтобы брусья стоек не сдвигались, они подпираются временными элементами крепежа в виде подпор или затяжек.
3. На стойки выкладывается брус конька, к ним он потом и прикрепляется.
4. Проводится попарный монтаж стропил двух покатой кровли. Монтаж возможно начинать с произвольного бока. Крепёж незамедлительно производится на мауэрлат и конёк. Основное здесь – соблюсти удаление меж ногами, оно устанавливается, отталкиваясь от натиска груза и несущих свойств кровельного сырья. В плане дома этот аспект обычно прописывается.
5. Если есть потребность, устанавливаются промежуточные опирающие стояки с подкосами.

Обустройство висящих стропил

Здесь методика установки совсем иная. Первым делом всё сооружение, состоящее из стропил с затяжкой, конструируется на дворе. Заранее готовятся фермы на кровлю в потребном объёме, затем они вытягиваются на крышу.

Порой спецы своего дела компонуют фермы непосредственно на крыше. Сбили одну, потом установили, сбивают следующую. Надо сказать, что данные фермы обладают большим весом.

Вытягивать их руками трудно и опасно, потому прибегают к работе крана. Однако это повышает стоимость строения. Самое трудное – установить фермы.

Все они монтируются на делянку установки с планируемым отступом, где на время прикрепляются раскосами и подпорами. Потом меж последними фермами протягивается нитка. Её следует расположить так дабы она была растянута по горизонту, а ещё согласно конструкции, что повыше других.

Останется только приподымать изделия, оказавшиеся пониже растянутой нити. Последним штрихом прибивается обрешётка, она скрепит все фермы в общий стропильный состав. В низовом участке стопила надо прикрепить к мауэрлату.

Как не прибегать к сложным вычислениям?

Ожидается что профиль и размерности древесных балок будут предусмотрены проектом. Проектант предоставит надлежащие расчёты геометрическим составляющим дощечек или брусьев с учётом оказываемой тяжести и погодных сюрпризов. Если у хозяина отсутствует проект, то стоит работать с похожей кровельной структурой.

Число этажей здесь роли не сыграет. Узнать расчёт нагрузки на 1м2 крыши можно у прораба, работающего в отдельном регионе. Удаление меж стропилинами обуславливается массой и типом накрытия.

Чем оно массивнее, тем поменьше должен устраиваться промежуток меж лапами стропил. Для выкладывания керамической черепицы, лучшим промежутком меж стропилинами ног являются: 0,6-0,7 м, а для установки проф листа или металлочерепицы оставляется 1,5-2 м.

Народные мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным отличиям строения, разделяя удлинение ската на одинаковые промежутки. Для кровель с утеплением промежуток меж стропилами выбирается, отталкиваясь от широты плит теплоизоляции.

Мансардное обустройство

Вариация с монтажом ригеля – применяется при формировке под крышей обжитого дома мансарды. Здесь он считается основанием для подбивания потолочной части, находящейся ниже комнаты.

Для прочной работоспособности такой конструкции, врубка ригеля будет проводиться жёстко. Лучшая вариация – наполовину сковороднем. В обратном виде кровля получится нестойкой к нагрузкам.

В этом чертеже имеется мауэрлат, а края стропил станут высовываться за стены. Для их крепежа и примыкания к мауэрлату совершается врубка по треугольному типу. Здесь при неравном давлении на скаты, крыша останется в стабильном состоянии.

Для большущих домин

При немалой удалённости, меж 2-мя внешними стенками обустраивается бабка или скосы. Такая структура имеет большую жёсткость, ведь нагрузки компенсируются. При этом удлинённом пролёте (до 14 м) сформировать затяжку целостной трудно, так что её делают их 2-х балок. Состыковывается она прямо или прирубом накось.

Для прочности примыкания участок сочетания укрепляется пластинчатой сталью, закреплённой на болтики. Ожидается что её габариты будут превосходить размерность врубки – последние болты закручиваются на удалении 5 см от кромки.

Чтобы комплекс действовал надлежащим образом надо верно собрать подкосы. Они перемещают и рассредоточивают долю тяжести от стропильных лап на затяжку и наделяют сооружение жёсткостью.

Применение железных прокладок усиливает примыкание. Из статьи можно усвоить, что имеются 2 стропильные структуры двускатного типа кровли, которые составляют её основу.

Избирается тот вид, что более всего подходит под габариты дома. Аспектом выбора также являются и нагрузки, оказываемые на них. Потому стоит всё грамотно взвесить, беря во внимание детали строительства.

Фото примеры двухскатной стропильной крыши

ап

Об авторе: Эксперт в области бань, кладки и отделки

Задать вопрос

Как правильно положить двухскатную крышу и покрыть ее профнастилом своими руками?

Использование профнастила при проведении многих строительно-отделочных работ объясняется сочетанием эксплуатационных характеристик материала и его ценовой доступности.

При соблюдении необходимых условий монтажа с учётом технологических особенностей самого материала, его нередко можно видеть и в качестве кровельного покрытия частных домов. Наиболее часто профнастилом кроют двухскатную крышу простой формы, так как это решение позволяет произвести работы в кратчайшие сроки.

При этом если работы выполнены качественно, то такая кровля способна сохранять эффективность в течение нескольких десятилетий. О некоторых особенностях создания такого кровельного пирога и пойдёт речь далее.

Общее описание материала

Под определением профнастил обычно понимается профиллированный металлический лист, созданный по специальной технологии. При использовании металлических отделочных материалов в наружных работах основная проблема заключается в высокой уязвимости металла к негативному воздействию влаги.

Поэтому производители профнастила используют металлический лист исключительно в сочетании с несколькими слоями защитного покрытия.

Центральным элементом листа является металлическое полотно с толщиной 0.4-1.2мм, что позволяет выбирать материал в соответствии с предполагаемыми задачами и не переплачивать за ненужную прочность.

После нарезки и профилирования с помощью прессов, листы металла обрабатываются несколькими слоями покрытия (оцинковка, пассивация, грунтовка, полимерное покрытие), что улучшает эксплуатационные характеристики материала и, прежде всего, сопротивляемость появлению очагов ржавчины.

Внешняя поверхность листов может быть окрашена в один цвет или имитировать фактуру того или иного природного материала (дерево, камень), что расширяет потенциальный спектр применения и улучшает декоративные свойства покрытия.

Плюсы и минусы

Перед приобретением важно учитывать, что профнастил обладает рядом положительных характеристик, а также некоторых особенностей использования.

К плюсам можно отнести:

• При условии грамотного с технологической точки зрения монтажа, а также соблюдения необходимых требований при непосредственной укладке материала, покрытие из профнастила способно сохранять заложенный функционал на протяжении многих десятилетий.
• Профнастил, будучи созданным на основе металлического листа, является материалом не подверженным горению. Здесь важно учитывать, что длительное воздействие огня покрытие всё же разрушит, однако сам профнастил в этом отношении можно считать безопасным и надёжным.
• Кровля из профнастила не деформируется в результате перепадов температуры, влажности или воздействия ультрафиолета.При этом следует обратить внимание, что монтаж листов осуществляется на деревянную стропильную систему, а она как раз способна менять линейные размеры, особенно при высыхании/намокании. Это делает создание качественной гидроизоляции одним из наиболее важных этапов работ.
• Листы профнастила представляют собой геометрически правильные прямоугольники с габаритами около 1200/1500мм, что сокращает время проведения работ, а также упрощает сам их процесс.По этой же причине покрытие крыши профнастилом вполне возможно произвести самостоятельно, однако здесь потребуется некоторый набор специализированного инструмента, а также базовые навыки кровельных работ.
• При условии правильного монтажа кровля из профнастила отлично справляется с защитой конструкций от негативного воздействия осадков, а полимерное покрытие способствует эффективному отведению воды с поверхности кровли.

Негативные моменты использования профнастила:

• При транспортировке и монтаже материала необходимо соблюдать осторожность, так как даже незначительные повреждения защитного покрытия способны в короткое время привести к появлению очага коррозии, что станет причиной не только утраты внешнего вида, но и полного разрушения целостности элемента.
• Профнастил является материалом достаточно шумным при внешних воздействиях, что означает необходимость использования специальных звукопоглощающих материалов при формировании кровельного пирога. В особенности это актуально, если чердачное пространство планируется использовать в качестве жилой мансарды.
• Металл, находящийся в основе листа профнастила обладает хорошей теплопроводностью, что означает его быстрое нагревание и теплоотдачу. Этот момент может негативно сказаться на микроклимате внутри подкровельного пространства, что важно учитывать на этапе изначального планирования.

Особенности выбора

При выборе профлиста для кровли важно учитывать ряд параметров, которые будут влиять на эксплуатационные характеристики покрытия, а также на удобство и скорость монтажных работ.

• При выборе следует обращать внимание на продукцию с маркировкой НС (несуще-стеновой) и МП (Металл Профиль) – эти два варианта изготовления профнастила являются универсальными по применению и сочетают в себе достаточную механическую прочность и презентабельный внешний вид.
• Для кровельных работ наиболее удобной шириной листа будет 1150 мм, так как этот параметр позволяет сократить время работ за счёт более удобного обращения с отдельными листами, при этом элементы будут достаточно прочно закрепляться на основании.
• Высота волны профнастила для кровли обычно колеблется в диапазоне 18-25мм, при толщине 0.4-0.7мм, однако могут использоваться и образцы с большими значениями.
• При выборе материала важно обратить внимание на декоративное покрытие – матовые варианты обычно отличаются большей шероховатостью поверхности, что будет сказываться на способности поверхности к самоочищению от осадков.

Также нужно учитывать и вес материала, а потому вопрос выбора профнастила важно прояснить ещё на этапе формирования несущей стропильной системы кровли.

Фото

Ниже представлены фото двухскатной крыши из профнастила:

Цена за работу

Отдельно следует отметить, что цена профнастила находится в доступном диапазоне, что делает материал одним из лучших вариантов в своём сегменте рынка.

• Профнастил ~ 390р/м²;
• Металлочерепица ~ 530р/м²;
• Волнистый ондулин ~ 350р/м².

Примерная стоимость материалов взята в одном из крупных строительных гипермаркетов московского региона.

Стоимость устройства крыши из профнастила по деревянной обрешетке:

Стоимость монтажа профнастила за метр квадратный под ключ:

Стропильная система под металлопрофиль

Одним из ключевых параметров при формировании стропильной системы является её угол наклона. Величины определены соответствующим СНиП и составляют не менее 8%, что эквивалентно ~5 ° уклона. Важно отметить, что это значение является общим, так что для жилых одноэтажных строений наклон ската должен составлять не менее 12% (7°).

Такое минимальное значение диапазона проверено практикой и используется в качестве основного при выполнении кровельных работ строительными компаниями. Максимальные значения могут составлять предельные 45°.При определении фактического угла для своей кровли следует принять во внимание фактические ветровые и снеговые нагрузки, возникающие в регионе.

При формировании двухскатной кровли частного дома используется наслонный или висячий тип стропильной системы, которые обеспечивают достаточную надёжность конструкции. Шаг стропил при этом составляет 60см (брус 50/150мм), шаг обрешётки выбирается в соотношении с углом наклона ската, но в среднем составляет 300-350мм.

Подготовительные работы

Перед началом монтажа кровли следует провести некоторые подготовительные мероприятия. С учётом важности быстрого проведения работ, нужно собрать набор необходимых инструментов.

• Резка – электролобзик, высечные ножные ножницы или специальная насадка на дрель.
• Разметка – карандаш, строительный уровень, малярная нить, отвесы, угольники.
• Монтаж – молотки, шуруповёрты, отвёртки, степлер, герметики.

Также важно приобрести достаточное количество крепёжных элементов (кровельные саморезы, обычные саморезы, гвозди, скобы для степлера).

Определение параметров кровли

Двухскатная крыша представляет собой два сопряжённых под определённым углом прямоугольника, а потому для определения площади ската нужно умножить длину ската на его ширину. Длина ската измеряется по длине стропильных ног, включая боковые свесы, а ширина включает в себя фронтонный выступ.

Эти параметры важны как для понимания общего алгоритма монтажа, так и для предварительного расчёта количества кровельного материала. При этом количество листов металлопрофиля следует приобретать на 20% больше, что в некоторой степени будет гарантией на случай повреждения материала, а также запасом на фактическую подгонку элементов.

Как избежать повреждения материала?

Чтобы избежать повреждения защитного слоя листов профнастила, а также их механическую деформацию важно соблюсти ряд правил:

• По возможности перевозить листы в заводских «пачках», при этом обеспечив надёжную фиксацию груза внутри транспорта. Важно исключить линейное смещение листов, а также возможность опрокидывания.
• На стопку листов нельзя укладывать дополнительные грузы, другие строительные материалы, что может привести к повреждению покрытия верхнего листа, появление вмятин и другие деформации.
• Нельзя допускать свисания пачки листов из кузова, под пачку следует подложить деревянные поддоны по всей площади контакта с платформой.
• На этапе выгрузки используется специальная техника, пачка закрепляется равномерно по всей площади гибкими стропами.

Во время монтажа переноска листов осуществляется не менее, чем двумя рабочими, при этом листы необходимо располагать гранями по вертикали.

Особенности резки

При разрезании листов профнастила важно исключить нагрев кромки, а также повреждение защитного покрытия, а потому использование для этих целей УШМ с отрезным диском недопустимо. Также следует отказаться и от обычных ножниц по металлу, которые будут неизбежно деформировать кромку и примыкающую площадь, а это повлечёт повреждение покрытия.

Резку металлопрофиля рекомендуется производить с помощью электролобзика с установленным полотном по металлу, высечных ножниц или специальной насадкой на электродрель с аналогичным функционалом. После проведения работ кромки необходимо максимально выровнять в случае их деформации, а также покрыть специальным защитным составом, предотвращающим возникновение очагов коррозии.

Как самому сделать двускатную кровлю?

Процесс монтажа профнастила в качестве кровельного покрытия для двухскатной крыши не отличается высокой сложностью при наличии базовых навыков обращения с инструментом и понимания самой технологии процесса. Это означает, что работу можно выполнить своими руками без привлечения наёмных специалистов.

Пошаговая инструкция:

1. Сначала на несущие стены по периметру всего строения устанавливается мауэрлат – опорный брус для стропил. Для этого используется деревянный брус минимальным сечением 150 на 100 мм. Для закрепления бруса на стенах и между собой можно использовать стяжки или анкерные болты. Монтаж бруса осуществляют поверх гидроизоляции, например, рубероида.
2. Для наслонной системы на внутреннюю стену монтируется лежень параллельно мауэрлату.
3. Поверх лежня и мауэрлата перпендикулярно монтируются балки перекрытия.
4. На лежень устанавливаются вертикальные подпорки. Поверх подпорок укладывается и крепится коньковый прогон.
5. Со стороны фронтонов на балках перекрытия монтируют стойки, на которые также опирают коньковую балку.
6. Устанавливаются стропила, дополненные горизонтальными прогонами, подкосами и другими вспомогательными элементами. Стропила опирают на мауэрлат запилами книзу и закрепляют вверху на коньке.

Для висячих стропил ввиду отсутствия промежуточной опоры требуется дополнительное усиление в виде горизонтальных затяжек. Они уменьшают распирающее воздействие на боковые стены строения и придают стропильному каркасу жесткость.

После монтажа стропильного каркаса производится укладка изоляционных материалов – гидро- пароизоляционных материалов, монтируется обрешетка и контробрешетка, настилается профнастил.

Монтаж гидроизоляции

Особенностью всех материалов на базе металлического листа является образование конденсата на внутренней стороне покрытия из-за перепадов температуры. При отсутствии защиты такое систематическое явление приведёт к отсыреванию несущих элементов стропильной системы, который будут гнить и деформироваться в процессе высыхания. На пользу кровле это не пойдёт в любом случае, а потому монтаж слоя гидроизоляции является обязательным этапом работ.

Рулонный материал раскатывается по ширине стропил и закрепляется к ним с помощью строительного степлера. Укладка листов ведётся последовательно снизу вверх по всей площади скатов. Гидроизоляция укладывается внахлёст, составляющий не менее 300мм, при этом для дополнительной защиты от влаги края проклеиваются скотчем.

Контробрешётка и обрешётка

Далее для обеспечения необходимой циркуляции воздуха под кровельным материалом поверх стропильных ног набивается дополнительная контробрешётка, которая сформирует нужный зазор. Для этих целей используется деревянный брус 50/50мм.

Обрешётка формируется из пиломатериала сечением не менее 25/100 мм и набивается перпендикулярно контробрешётке с шагом 250-300мм. Если угол ската составляет менее 15%, то используется вариант со сплошной обрешёткой – зазоры между досками отсутствуют или составляют менее 50мм. Такой тип обрешётки обеспечит максимальную прочность кровельного пирога и справится со значительными снеговыми нагрузками.

На видео автор показывает и подробно рассказывает о процессе монтажа обрешетка крыши под профнастил своими руками:

Как накрыть металлопрофилем?

Учитывая что длина профнастила вполне может составлять 5 метров, а длина ската в простой двухскатной крыше редко превышает это значение, монтаж кровельного материала можно выполнить в один ряд, без образования горизонтальных стыков. В этом случае листы монтируются на обрешётку последовательно, начиная справа налево. Материал укладывается внахлёст на одну волну.

Листы укладываются на обрешётку и выравниваются по всем линиям, после чего притягиваются к несущим элементам с помощью кровельных саморезов. Крепёж вкручивается по внутренним выемкам листа в шахматном порядке, при этом следует стремиться к тому, чтобы нижний и верхний ряд саморезов располагались на одной горизонтальной линии.

После монтажа основных кровельных элементов устанавливается коньковая планка. В зависимости от разновидности этот тип доборных элементов может монтироваться как самостоятельно, так и совместно со специальными направляющими. В любом случае, коньковая планка укладывается поверх самого конька и притягивается к обрешётке саморезами.

Для того чтобы в зазор между волнами профнастила в зимнее время не задувало снег, на края конькового элемента наклеивается специальный уплотнитель. Торцы скатов закрываются специальными декоративными планками, при этом их размеры желательно подбирать по длине, а если стыков не избежать, то монтаж осуществлять от свеса к коньку.

Полезное видео

Смотрите видео о монтаже кровли из профнастила:

Заключение

Профнастил представляет собой пример современного материала со своим набором особенностей, но отличающийся универсальностью применения. При соблюдении правил монтажа такая крыша будет отлично справляться с отражением негативных факторов внутренней среды и защищать стропильную систему на протяжение десятков лет.