Honda tact af 30 инструкция

Полная инструкция ко всем скутерам HONDA DIO и Tact c двухтактным двигателем. Расписано и разрисовано
устройство всех узлов скутера, описаны возможные неисправности.
Электрические схемы.
Формат: TIFF многостраничный
Язык: Русский
Размер: 2,8 МБ

СКАЧАТЬ Инструкцию по эксплуатации HONDA DIO и HONDA TACT

Запчасти для скутеров HONDA DIO в нашем интернет-магазине

---

Рекомендуем: Моторное масло для Honda Dio & Tact

MOTUL Scooter Expert 2T

Трансмиссионное масло для Honda Dio & Tact:

MOTUL Scooter Gear 80W-90

Категория: Скутеры | Добавил: Richas
| Теги: Honda TACT, скачать инструкцию, инструкция по эксплуатации, инструкция к HONDA, эксплуатация и ремонт, инструкция, Honda dio, инструкция на скутер Просмотров: 99592 | Загрузок: 5514
| Комментарии: 6
| Рейтинг: 4.3/3

Всего комментариев: 6
Порядок вывода комментариев: 6 Уголёк   (24.10.2022 11:15) Нашёл искру-то? 5 Георгий   (04.07.2022 19:32) Здравствуйте, подскажите пожалуйста размеры и диаметр болтов крышки вариатора на хонда дио аф 34 4 azer   (21.07.2016 20:07) в сенагогу идите 2 АЛЕКСАНДР   (12.06.2013 13:05) Что делать когда проподает искра 1 Юрий   (05.05.2013 09:54) очень нужно

---

СЕГОДНЯ В НАШЕМ МАГАЗИНЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ…

---

Практика эксплуатации моего Honda Tact 30 =)

Расскажу немного нюансов, с которыми лично сталкивался за 5 лет эксплуатации скутера Honda Tact 30
Сразу оговорюсь, первый мой Tact жил у меня 3 года и проехал 30 тис. км (после чего я его разобрал на запчасти и удачно купил такой же мопедик, в данный момент он у меня 2 года и на нем уже наезжено 25 тис. км, поршневая не разу не разбиралась (при мне =)), заводится и ездит бомба!!!

Все конечно понимают, что обслуживать технику нужно постоянно, дабы она служила и не подводила в самый не подходящий момент =)

Лично я стараюсь чистить воздушный фильтр каждые 700 км пробега (в крайнем случае, если в основном ездил по асфальту, то 1400 км), в этом мне помогает мой ассистент, вело- компьютер VDO, который я подцепил на руль и тем имею точное показание скорости, пробега «за день», общий пробег, среднюю скорость, счетчик времени в пути и главное сигнализатор, так я его называю,  времени обслуживания воздушного фильтра. Классная функция «забита» типа под каждые 700 км пробега велика, делать ему Т.О., а я эту фичу использую для моего коня =)

Процедура обслуживания фильтра (у меня) заключается в стирке и полоскании  поролона в бензине (у меня уходит около полулитра бенза, так как фильтр никогда не запускаю до состояния «кизяков»), потом его хорошо отжимаю и пропитываю 20-30 граммами 2-т масла, тоже, что наливаю в масляный бачек. Надеюсь, что эту процедуру выполнит любой и объяснять как открутить 5 винтов и достать «мочалку» – нет смысла.

Далее, свечка у меня ходит в среднем около 4-5 тис, пробега и я ее либо меняю, либо она сама просится на замену (как правило у меня это проявляется в виде того, что мопед начинает свыше 40км/час «дергаться», такое ощущение, что заканчивается бенз), а до 40 км/час все едет нормально! В худшем случае бывало, что свеча просто «умирает» и все. В любом случае, у меня всегда в бардачке есть запасная новая свечка. На заметку, последние 15 тыс. пробега использую свечи Denso. В прошлом использовались NGK и  Bosch  — вполне хорошо себя зарекомендовали. Стоимость около 45-50 грн.

Резина – это очень больная тема, помнится по началу покупал по не знанию всякую фиговую кЭтайскую,

которая выхаживала максимум 5 тис. км и при этом стиралась до дыр. Из всего как то попался мне хваленый Danlup – честно, личное мое мнение, барахло полное, отходила не намного больше чем те Китайские… (наверное такая возможно попалась). А вот два года назад, (спасибо продавцу) посоветовал купить мне Kenda

остался доволен как слон!!! Задняя покрышка выходила 20 тис. км в данный момент (на этот сезон) также обулся в этого производителя, пока полет нормальный =)
Ориентировочная стоимость Kenda около 150 грн за покрышку, Китай стоит около 120-130 грн =)

Про тормозные колодки (для барабанного типа), что-то трудно сказать, продают сплошное *****, в сравнение с оригинальными никуда не клеется… Но выход из ситуации нашел простой =)
Как известно, когда вы вкручиваете регулировочный винт «до упора», при этом, этого все равно уже не хватает для эффективного торможения, на самих тормозных колодках, еще остается достаточно «рабочей поверхности». Далее, наглядным примером попытаюсь вам объяснить суть…

И так, снимаем колесо,

скидываем колодки

потом снимаем рычаг, который тянется тормозным тросом, и надевается на ось ( если внимательно посмотреть, то рычаг выставляется по метке

в  виде стрелочки на нем и корпусе крепления колодок, у меня так, по крайней мере), которая разжимает колодки, по сему снимаем рычаг с оси (как правило на оси он фиксируется с помощью шлицов) и проворачиваем саму оську в сторону разжима колодок (не переусердствуйте достаточно буквально 5-10 градусов, так как если много крутанете, у вас на исходном положении, на практически полностью выкрученном регулировочном винте, уже будет тормозить колесо))

далее надеваете рычаг «по метке» и натягиваете тормозные колодки

сразу предупрежу, что занятие может показаться геморным и так как я это делал сам, всем советую иметь рядом с  собой помощника!!! Если все сделано правильно, и вы угадали с «холостым» проворотом оси рычага, то должно получится, что вы поставили как бы новые колодки и можно будет еще немного продлить срок службы оригинальных и главное качественных колодок

Так пришло время ремней – все знают, что самые офигенные, это родные Bando ремни

Но как правило они с мопедами уже приходят в «убитом» состоянии и ессно приходится покупать всякую фигню в замен. Лично я использую фирму Moto Tech хорошо зарекомендовала себя

Был момент, когда я проездил на оном 10 тис. км (ремень стерся до минимально допустимых размеров, но имел еще вполне пристойный вид.  А вот было дело наткнулся на такой бренд как MSU – дерьмо редкое, через 2 тис. км превратился в тряпку, да еще в тот момент, когда я как раз спешил и меня ждали, пришлось потерять 20 минут времени, стоя на трассе, что бы перекинуть запасной ремень. Фотки замены ремня прилагаются:

В среднем у меня Moto Tech «живет» около 4-5 тис и я его просто меняю в целях профилактики, не так уж дорого он и стоит, у нас в Полтаве около 80 грн.

Еще один курьез – это карбюратор. На втором мопеде, практически сразу столкнулся с проблемой низкого уровня бенза в поплавковой камере, что приводило к дерганью и прочим негативным моментам, когда нужно было открыть акселератор на всю или ехать под горку. Данную проблему решил с помощью подгибания усика держателя иглы на поплавке:

Далее, приходилось уже не раз сталкиваться с хреновым бензином, а именно проблемы возникали всегда при заправке на ТНК. Лично я на протяжении 5 лет заправляюсь 92-м только на одной заправке «Алмакс»  и ни разу не было проблем с качеством продукции, но когда ты за 140 км от дома и нет родной заправки, приходится заправляться на первой встречной и почему то это как правило ТНК. И так о последствиях – падает тяга, скутер за место 1.8-2.0 литра по трассе, начинает расходовать 2.5-3.0 литра + ко всему если «повезло», то периодически на скорости свыше 40 км/час, при открывании ручки газа – двиг начинает «дырчать» не своим голосом и такое впечатление, что заканчивается бенз, скорость падает и мопед пытается заглохнуть – лечится с помощью откручивания сливного краника поплавковой камеры и слива из нее всей жижи, которая там скопилась и так до тех пор пока не выкатаете о то гавно, которое вам залили и не нальете нормально бензина.

Регулировку карбюратора провожу с периодом 2-3 тыс. км На хорошо прогретом двигле, выставляю такой холостой ход, что бы заднее колесо достаточно быстро крутилось, потом начинаю очень медленно вкручивать винт обогащения, до тех пор, пока не услышу, что обороты падают, затем начинаю выкручивать его, наступит момент, когда будут максимальные  обороты, а потом они снова должны падать, по мере закручивания. Так вкручивая и выкручивая винт 3-4 раза, нахожу «золотую середину», когда двигатель максимально развивает обороты, далее от «исходного» положения выкручиваю винт на 1/4 оборота и отрегулировав холостой ход, дальше радуюсь езде на моем двух колесном друге =)

Теперь немного о ремонтах, с которыми  мне приходилось сталкиваться O_o

Первая проблема – это забитый глушитель, первая и не очень удачная практика – это разрезание глушителя, вообщем чистится хорошо, но эстетика страдает капитально O_o , Второй опыт — изъял по советам бывалых, лечил с помощью огромной кучи дров и танцев с бубном на протяжении 40-50 минут во круг костра, на котором жарился до красна глушак. Далее обивка чем нить деревянным и промывание глушителя водой (очень советую это сделать, так как первый раз упустил эту процедуру, расплачивался тем, что «хлопья» нагара забили какой то из патрубков и ессно  пропала тяга, один фиг пришлось снова снимать и все равно промывать). Далее с помощью дрели с металлической щеткой наводил марафет и баллончиком жаростойкой краски окрашивал ))) Подозреваю, что эффективность сей процедуры в целом около 80-90%

Вторая проблема, с которой приходилось стыкаться – забитое нагаром окно цилиндра, но лично я не снимал «горшок», как это советуют, а просто очень аккуратно прочистил само окно и все стало сразу очень хорошо =)

Так, был случай, что пропал головной свет, после детального осмотра и «прозвонки» проводки, все свелось к генератору, после его съемки, оказалось, что просто отпала пайка одного из проводников на обмотке генератора =)

Далее, раз была халепа, когда лопнуло кольцо поршня, что привело к транспортировке моего скута в гараж с помощью автомобиля товарища.

И «смертельный» курьез произошел на 25 тис. пробега, когда попустилась гайка крепежа «ведущей» щеки вариатора и она просто на ходу слетела. Этот случай привел к незначительному выгибанию коленвала, что в последствии за 5 тис пробега убило подшипник колена настолько, что мопед заводился с трудом, а на холостых было слышно как шатун иногда позвякивал, видимо стуча об картер двигателя… вот тогда я его и разобрал на запчасти, так как было проще взять «новый» и не заморачиваться на ремонте старой, «убитой» на наших дорогах машинке…

Теперь о проблемах, с которыми столкнулся уже на втором скутерке.
Самая первая – это снова таки забитый в кизяк глушитель (видимо это и стало причиной того, что его выкинули), так как в итоге оказалось, что двигло у него как новое!!!
Понеслись со временем расходники – резина, свечи, лампочки, ремни, вариатор, замена масел в редукторе.

Первая и выведшая меня в ступор поломка произошла так: я ехал по городу и тут не с того ни с сего, мопедка просто заглох и все, так как я вожу все барахло (коммутатор, катушку зажигания и другие мелочи со старого мопеда) принялся их подставлять… в итоге после 3-х часов отчаянных попыток увидеть искру, я набрал друга и мы мое «чудо» погрузили в Таврию и погнали ко мне домой. О слава электронике и прибору под названием тестер!!! После снятия пластика и прозванивания всех и всия проводки, я установил, что отсутствует напряжение питания с катушки генератора, которая запитывает коммутатор. Начал распаковывать провод, который идет от генератора в поисках обрыва, мое удивление было все больше и больше, когда я уже практически дошел до генератора а причина так и небыла найдена. Ладно подумал я, снял генератор, но там было все в порядке. Как оказалось в итоге, проблема была в жгуте, да еще в таком месте, что фигш сразу заметишь. Жгут выходит из генератора и под дном корпуса двигателя проходит через металлический держатель, вот он подлец, видать где-то на  кочке вдавился в жгут и постепенно перетер там, именно тот заветный проводок – проблему устранил с помощью паяльника и кучи изоленты, для возвращения всего хомута проводов в порядок. Вот такой был случай:

А так собственно кроме описанного выше порванного ремня, проблем Слава Богу серьезных, да еще и в дороге, не было.

И на последок немного о режимах эксплуатации. Я человек, который много ездит по командировкам и когда общественный транспорт со своими «газелями», «рутами» и прочим «гавном» начинают напрягать, я помимо того, что каждый день езжу минимум 50 км с дому и домой, могу «слетать» в командировку. Максимально что приходилось проезжать за день – 320км, но скажу, что очень напряжно, особенно летом в 35 градусную жару, попа просто преет. А вот проехать 110 км в одну сторону – сплошное удовольствие, где хочешь остановился, пофоткал и поехал дальше. Скоростной режим зависит от дальности поездки, если расстояние до 70-80 км в одну сторону, то «тошню» 40-45 км/час, а если 100 км и выше, то топчу около 50км/час при этом обороты движка «поют» и техника идет без напряга, при обгонах скорость доходит до 65 км/час, а если постараться, то с горки можно скатится на скорости около 75 км/час, но сим не злоупотребляю и технику щадю, за что она мне служит верно =)

Кстати, для «слепых» водил установил вот такую (за 150 грн) штуковину, гудит очень даже не плохо =)))

Вот коротко моя история, так как писанина занимает много времени, то буду постепенно дополнять некоторые моменты, а пока всем удачи и никаких поломок =)))

Материал подготовил ™VladimiR™ (VladimiRAND)
Особая благодарность моему нынешнему мопеду, двигателю с разобранной машинки и фотоаппарату Canon sx200 —   которым получены фотки.

P.S. Мое видео по регулировке карбюратора:

Изначально материал был подготовлен и размещен на сайте motogad.com.ua

Электропроводка скутера хонда такт

Схема скутера Хонда Такт SZ50ST

Руководство пользователя скутером Хонда Такт с детальным описанием всех узлов и запчастей скутера полный сборник схем для мото

техники для ремонта и обслуживания и самостоятельного ремонта справочная информация по двигателям скутера некоторых фирм.

Схема электрооборудования Хонда ( SZ 50 ST ). 1 — выключатель стая* сигнала, 2 — выключатель стартера, 3 — замок зажигания, 4 — реле стартера, 5 — аккумуляторная батарея, 6 — регулятор напряжения (выпрямитель), 7 — датчик уровня топлива, 8 — датчик уровня масла, 9 — предохранитель 15А, 10 — правый задний указатель поворота, 11 — стоп-сигнал/задний габаритный огонь, 12 — левый задний указа­тель поворота, 13 — катушка зажигания, 14 — свеча зажигания, 15 — прерыватель (узел CDI ), 16 — пусковой обогатитель, 17 — генера­тор, 18 — генератор импульсов, 19 — резистор, 20 — звуковой сигнал, 21 — рулевые выключатели, 22 — реле указателей поворота, 23 — ле­вый передний указатель поворота, 24 — передняя фара, 25 — правый передний указатель поворота, 26 — комбинация приборов, 27 — указа­тель уровня топлива, 28 — контрольная лампа уровня масла, 29 — кон­трольная лампа превышения допустимой скорости, 30 — индикатор указателей поворота, 31,32 — лампы подсветки.

Источник

Электрическая схема скутера

Электрика и электрооборудование скутера

Всем владельцам китайских скутеров посвящается…

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (—). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно —чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 — 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если «пойти» вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Источник