Икеа навесной шкаф метод инструкция

перейти к содержанию

сборка кухни метод икеа своими руками

Установка кухни МЕТОД часть 1 — подготовка помещения

Подготовьте помещение: убедитесь, чтобы стены и пол были ровными и подходили для установки кухонных шкафов. Для поддержки кухонных шкафов найдите самую высокую точку пола и отметьте ее расположение на стене. Это будет точка, от которой нужно измерить правильную рабочую высоту уровня, чтобы позже после установки мебели, не потребовалась регулировка цоколя.

Проверяем стены

Чтобы проверить, ровные ли стены у помещения, вы можете использовать спиртовой уровень или накладную рейку. Если обнаружите зазор, то вам нужно будет это исправить еще до того, как начнете крепить к стене накладные шины или шкафы. 

Чтобы проверить все ли стены расположены друг к другу под углом 90 градусов, используйте строительный угольник. Убедитесь, выдержит ли стена вес кухонной мебели. С помощью электрического детектора можно найти в стенке балку либо стержень, чтобы закрепить рейку на время. 

Чертим макет на стене

Чтобы начертить макет на стене, используйте план, который вам выдали в магазине. Чтобы увидеть, где должен располагаться каждый шкаф, всегда начинайте с угла. 

Также убедитесь, что у вас есть все необходимые коммуникации (электричество, вода и вентиляция). Теперь можно крепить шины к стене.

Измеряем высоту

Используйте самую высокую точку пола, чтобы отметить правильную высоту для нижней шины 82 сантиметра. Измерьте высоту для верхней шины в данном случае это 222 сантиметра, потому что мы будем использовать высоту шкафа 220 см. Эти расстояния отмеряются по нижнему краю шины.

Обратите внимание, что некоторые шкафы не предназначены для установки на направляющие. Мы покажем вам, как их установить в главе 3.

Важно знать

Важно, чтобы расстояние между шурупами не превышало 30 сантиметров, чтобы обеспечить несущую способность направляющих. Для крепления шин к стене используйте плоские шурупы. Важно, чтобы крепежная пластина, которая прилагается к каждой шине, была надежно закреплена на шурупе. Они должны располагаться по горизонтали, чтобы с их помощью можно было регулировать шины по высоте.

Крепим шины к стене

Регулируем высоту шины, поскольку стены может иметь неровности. В этом случае ставим подкладки между шиной и стеной. Оставив зазор 50 миллиметров между боковинами шкафа и концом направляющих, вы избежите риска того, что конец шины будет виден из-за крайнего шкафа, когда вы закончите сборку. 

Если вы собираетесь установить накладную панель и оставить место для проводов от кухонной подсветки, то электрик скажет вам спасибо.

Длина верхней шины зависит от того какой шкаф вы будете вешать ближе к углу кухни. 

Установка кухни МЕТОД часть 2 — сборка каркасов

У нас есть шкафы двух цветов: белого и черно-коричневого. Они изготовлены из ДСП толщиной 18 мм и покрыты меламиновой пленкой. Надежность конструкции обеспечивает крепление с помощью деревянных штифтов и эксцентриков. Если следовать инструкции по сборке, которая прилагается к каждому шкафу, с этой работой может справится каждый! 

Вам понадобятся только простые инструменты. Если вы используете электродрель или шуруповерт, обязательно выберите подходящий режим, чтобы не повредить пленку.

Установка шкафа для духовки ИКЕА

Каждый кухонный шкаф служит определенной цели на кухне. Например, этот напольный шкаф предназначен для духовки, варочной панели или мойки, следовательно, поставляется со специальной направляющей спереди и вентиляционной решеткой сзади. Внимательно прочитайте инструкции по сборке, чтобы сделать все правильно. 

Нужно проверить ровность углов шкафа используя столярный угольник. Если вы собираетесь крепить шкафы непосредственно на стену и между ними не будет зазора, то во время сборки шкафов мебельные крепления нужно немного сместить.

Установка шкафа для вытяжки IKEA 

Шкаф для встраиваемой вытяжки нужно собрать без дна. Во время сборки шкафа эту деталь нужно использовать для выравнивания конструкции.

Будьте особенно внимательны при сборке напольных шкафов шириной 20 см, особенно если они предназначены для выдвижной секции. Мы настоятельно рекомендуем установить выдвижную секцию уже во время сборки шкафа, иначе вам понадобится для этого специальный шуруповерт, как в нашем случае. По той же причине накладную панель на крайний шкаф в кухонной комбинации рекомендуется крепить также во время сборки шкафа.

Установка кухни МЕТОД часть 3 — установка каркасов

Продумать размещение электрических проводов

Перед установкой кухонных шкафов необходимо продумать размещение проводов. Где вы планируете установить подсветку? Где должны располагаться выходы в каркасах? В каком месте кабель будет присоединяться к источникам энергии? Некоторые шкафы, возможно, потребуется подготовить для розеток. Для этого понадобится сделать отверстие в задней стенке шкафа. Например, Этот шкаф со стеклянной дверцей уже подготовлен для установки подсветки таким образом, чтобы провод свободно проходил между шкафом и накладной шиной.

Установка навесных и напольных шкафов ИКЕА

Когда шкафы и кабели готовы, можно приступать к установке навесных шкафов, затем переходим к остальным. Положение шкафов на шине можно слегка регулировать. Перед тем, как окончательно зафиксировать шкафы на стене, проверьте, чтобы они были выровнены снизу, сверху и по переднему краю. Если положение шкафов корректируется трудно, слегка ослабьте крепление. Установку напольных шкафов также начинаете с углового. Затем можно приступать к остальным напольным шкафам. Отрегулируйте их положение, чтобы выровнять и прикрепить ножки.

Соберите ножки согласно инструкции. Ножки снабжены пластиной, которая крепится непосредственно к шкафу, и специальным кольцом, которое обеспечивает правильную установку цоколя. Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки, пластину ножки можно установить одним из двух способов: в месте смыкания двух шкафов и по внешней стороне крайнего шкафа. Когда шкаф висит на стене, установить пластину очень легко. И потом также легко зафиксировать в ней ножку.

Если вы собираетесь установить на высокий шкаф накладную панель, подготовьте ее до крепления к шине. отметьте и вырежьте в панели углубление под шину. Не забудьте, что ширина шкафа увеличилась за счёт накладной панели, поэтому скорректируйте пластину ножки. 

Установка шкафов ТУТЕМО

Закрепите высокий шкаф на шине одновременно соединив его с накладной панелью. Для крепления некоторых шкафов шины не нужны. Чтобы повесить их рядом со шкафами, которые закреплены на шине, понадобятся пластиковые вставки, которые к ним прилагаются. С их помощью вы сможете повесить все шкафы на одинаковом расстоянии от стены. Пластиковые вставки для шкафов ТУТЕМО необходимо прибить к задней панели, чтобы они тоже висели на таком же расстоянии от стены, что и остальные шкафа. Шкафы ТУТЕМО скрепляются с помощью эксцентриковых стяжек. Их можно сделать максимально незаметными, разместив сверху, если шкаф будет невысоко, или, наоборот, снизу — для шкафов повыше. Чтобы крепления не портили внешний вид шкафа, закройте их пластиковыми заглушками. Повесьте шкаф на стену и проделайте с ним те же манипуляции, что и с другими шкафами. Ранее мы показали, как собрать шкаф, который крепиться на стену без шины. 

Если вы уже собрали шкаф, планируя закрепить его на шине, а потом передумали, вот как можно это исправить. Передвиньте крепления и снимите пластиковые накладки, чтобы шкаф висел вплотную к стене. Чтобы пластиковые вставки не выпали, пока вы будете вешать шкаф, зафиксируйте их клейкой лентой. 

Установка кухни МЕТОД часть 4 — установка дверей и ящиков

Как собрать установить ящики МАКСИМЕРА 

Перед сборкой ящиков МАКСИМЕРА внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Во-первых, отметьте на стенках шкафа, где должны быть направляющие. Удобнее всего для этого использовать фронтальную панель ящика. У направляющих есть три основных положения: нижнее, стандартное, и для внутренних ящиков. 

Закрепите направляющие внизу шкафа. Это стандартное положение направляющих. Если направляющие предназначены для внутреннего ящика, сдвиньте на одно отверстие ближе к задней стенке.

Обратите внимание на то, как располагать крепления на фронтальных панелях, и на особенности их расположения при установке низкого ящика. В этом случае пластиковые крепления устанавливаются в эти отверстия. Такая комбинация подходит для высокого ящика. Для среднего ящика предусмотрено ещё два отверстия. Закончите установку согласно инструкции.

Это процесс сборки внутреннего ящика. Не забудьте сдвинуть направляющие на одно отверстие ближе к задней стенке. Теперь можно прикрепить к фронтальной панели ручки. Не забудьте защитить фронтальную панель внутреннего ящика от царапин.

Если понадобится снять ящик, аккуратно потяните его за переднюю панель на себя и слегка приподнимите. Если вы хотите отрегулировать ящик по горизонтали или вертикали, сначала снимите заглушку, отрегулируйте высоту и задвиньте ящик, чтобы проверить правильность регулировки. Возможно вам также потребуется отрегулировать ящик по горизонтали. 

Чтобы отрегулировать прилегание дверцы к каркасу, воспользуйтесь шурупом в петле, расположенным ближе к задней стенке каркаса. Шуруп, расположенный в середине петли, позволяет регулировать положение дверцы по вертикали. Шуруп петли, расположенный ближе всего к дверце, позволяет сдвигать её чуть правее или левее. Иногда удобнее, чтобы дверца открывалась не вбок, а вверх.

Так крепится петля для горизонтальной дверцы. Возможно, потребуется отрегулировать плавность хода петли, чтобы скомпенсировать ход дверцы.

Как установить ящик ФОРВАРА

Это готовый ящик ФОРВАРА для установки в нижнее положение. Просто прочитайте инструкцию перед установкой ящика ФОРВАРА, и у вас всё получится. Установите вращающуюся секцию до установки столешницы: так вам будет удобнее. При установке штифта под верхней полкой вставьте его в стойку на себя, чтобы секция вращалась правильно.  

Установка кухни МЕТОД часть 5 — установка бытовой техники и мойки

Установка колпака вытяжного шкафа 

Перед установкой вытяжки внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Шкаф для встраиваемой вытяжки установлен без дна. В нем нужно также вырезать отверстие для трубы для воздухоочистителя. 

Соответствующий шаблон есть в инструкции по сборке. Ещё один шаблон поможет вам сделать небольшие отверстия с внутренней стороны каркаса. Снимите с вытяжки все пластиковые наклейки и закрепите ее в каркасе.

Установка вытяжки

Установить трубу можно по-разному. Ознакомьтесь с инструкцией по сборке. Лучше всего установить вытяжку и только потом варочную панель. Если вы уроните вытяжку на уже установленную варочную панель, она может треснуть. Шкаф для вытяжки нужно собрать и установить без дна. Иногда наши покупатели обнаруживают это слишком поздно. Мы покажем, как решить эту проблему на данном этапе. Пропилите дно шкафа  до задней стенки, держа ножовку под углом. Будьте осторожны, чтобы не повредить заднюю панель каркаса. Перед извлечением дна ослабьте эксцентриковые стяжки. Снимите шурупы и штифты.

Установка духовки в напольный шкаф IKEA

При установке духовки с регулируемой полкой сначала прочитайте инструкцию по сборке, чтобы понять, на какой высоте должны находиться шины. Отметьте высоту укрепленной полки, на которой будет стоять духовка. Закрепите шину с помощью шурупов, которые прилагаются к духовке. Это предотвратит смещение полки под весом духовки. После установки духовки может понадобиться откорректировать положение полки, поэтому не закручивайте шурупы слишком туго. Отрегулируйте рейлинг шкафа, чтобы оставить зазор для вентиляции.

Установка встраиваемой посудомоечной машины 

Согласно законодательству некоторых стран, при установке посудомоечной машины обязательно использовать защитный поддон от протеканий. Прежде всего установите приспособления для крепления посудомоечной машины внутри каркаса. Затем используйте уплотнитель, чтобы не было зазора между машиной и каркасом шкафа. С помощью специальных наклеек предотвратите появление царапин на каркасе и столешнице при установке посудомоечной машины. Отрегулируйте ножки по высоте. 

Как подвести воду и электричество

Подвести воду и электричество можно по-разному. В этом случае мы проводим провода и шланги в соседнем напольном шкафу. Теперь можно установить фронтальные панели. Этот процесс будет отличаться, в зависимости от типа посудомоечной машины и того, из скольких элементов состоит ее фронтальная панель. Эту полностью встраиваемую посудомоечную машину закрывают три фронтальные панели. Сначала соедините их между собой. Чтобы сделать конструкцию прочной, следуйте инструкции: используйте уже имеющиеся отверстия и просверлите от 2 до 4 новых. В комплекте достаточно шурупов. Затем закрепите скользящие направляющие. Установите фронтальные панели. Все посудомоечные машины ИКЕА продаются в комплекте со специальной наклейкой, которая защищает столешницу с обратной стороны. Затем выровняйте фасад посудомоечной машины, отрегулировав ножки по высоте.

Установка варочной панели и мойки ИКЕА 

Прежде чем вырезать отверстие в столешнице под мойку и варочную панель вам может понадобиться укоротить столешницу. Если вы используете циркулярную пилу, убедитесь, что направляющие надежно зафиксированы, чтобы получился ровный срез. Мы используем противоскользящие направляющие, но можно также использовать струбцины. Положите столешницу на каркас напольного шкафа, чтобы наметить место под выпил для варочной панели. Будьте внимательны, чтобы не перепутать, какая сторона столешницы будет лицевой. Следуйте инструкции по сборке и отметьте размеры варочной панели на столешнице. Намечая границы будущего выпила, отступите от дальнего края столешницы минимум 55 мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы вы впоследствии могли закрепить на стене любую настенную панель. 

По краю варочной панели наклейте уплотнитель, чтобы жидкости не протекали под панель. Затем закрепите зажимы, которые обеспечат плотную посадку панели на столешнице. И наконец, установите панель. 

В случае размещения духовки не в напольном шкафу под варочной панелью, а в высоком шкафу, под панелью необходимо установить специальную вставку, которая позволит использовать под ней выдвижной ящик. Затем таким же образом установите мойку. Сначала внимательно прочитайте инструкцию по сборке. Когда вы укоротите столешницу и наметите место под выпил для мойки, переверните столешницу, поставьте на нее перевернутую мойку и обведите. Проверьте все расстояния и сделайте выпил по намеченному контуру с помощью лобзика. Если под столешницей будет располагаться посудомоечная машина, наклейте защитную полосу, которая к ней прилагается. Чтобы внутрь столешницы не попадала вода, обработайте края силиконовым герметиком и наклейте уплотнитель. Закрепите на мойке зажимы и шурупы. Вставьте мойку в столешницу, закрутите шурупы и установите столешницу на каркасы. Установите сифон и силиконовые трубы согласно инструкции. Водопроводный вывод может находиться в полу или стене.

Установка холодильника и морозильника IKEA 

Теперь мы покажем, как установить встраиваемый холодильник и морозильник в высокий шкаф. Если шкаф выше встраиваемой техники, используйте укрепленную полку. Следуйте тем же инструкциям, что и при установке полки для духовки. Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и отмерьте расстояние до верхней полки, к которой будет крепиться холодильник. Вентиляционная решетка имеет дополнительное назначение: она предотвращает падение мелких предметов за холодильник или морозильник. 

Теперь можно устанавливать дверцы шкафа. Закрепите петли с углом открывания 95 градусов. Навесьте дверцы и установите холодильник и морозильник в каркас. Чтобы установить технику на правильную глубину, в качестве измерительного инструмента можно использовать скребок для льда. Прикрепите холодильник к верхней полке и стенкам каркаса шкафа. Соедините дверцы бытовой техники и дверцы шкафа, а также поставьте заглушки. 

Установка микроволновой СВЧ-печи 

Для установки техники высотой 35 см, например, такой микроволновой печи, понадобится полка. Закрыть зазор можно декоративной фронтальной панелью ХЕЛАНДЭ.  

Установка кухни МЕТОД часть 6 — установка подсветки

Установка подсветки СТРОМЛИНЬЕ

Перед установкой кухни необходимо продумать размещение проводов. Где вы планируете установить подсветку? Где должны располагаться выходы для проводов в каркасах? В каком месте кабель будет присоединяться к источнику энергии? В некоторых шкафах нужно предусмотреть место для розеток. Для этого понадобиться сделать отверстие в задней стенке шкафа. 

Например, этот шкаф со стеклянной дверцей уже подготовлен для установки подсветки таким образом, чтобы провод свободно проходил между шкафом и накладной шиной. 

При установке подсветки СТРОМЛИНЬЕ для столешницы всегда начинайте со шкафа шириной 40 см с источником энергии, расположенным слева. Блок питания должен устанавливать профессиональный электрик. 

Если вы хотите подключить к подсветке СТРОМЛИНЬЕ для столешницы софит, не забудьте соединить их провода до установки подсветки. Используйте соединители для светильников.

Для шкафов разной ширины предусмотрены элементы подсветки соответствующей длины. В этом случае для угловой мебели использован соединительный кабель. Другой вариант — угловой соединитель. В этом случае нужно начинать установку системы с угла. Закройте отверстия прилагающимся пластиковыми заглушками. После установки подсветки СТРОМЛИНЬЕ, она будет по умолчанию включена. 

Активировать пульт ИКЕА

Чтобы иметь возможность включать и выключать ее, а также регулировать яркость, активируйте пульт, нажав кнопку на корпусе светильника. Когда кнопка загорится, поднесите пульт к корпусу светильника и осторожно на него нажмите. Повторите эту операцию со всеми светильниками в системе, чтобы синхронизировать освещение. Чтобы разные светильники включались по отдельности, нужно несколько пультов. 

Подсветка ОМЛОПП

Длина пластикового короба для провода, прилагающегося к подсветке ОМЛОПП для столешницы, позволяет точно определить место крепления подсветки.

Используйте короб для проводов, чтобы правильно расположить пластиковое крепление для подсветки. Закрепите пластиковое крепление с помощью прилагающихся шурупов. Установите подсветку до щелчка, уберите провода в короб и подключите шнур питания к трансформатору. 

Для подключения трансформатора к розетке используйте шнур питания ФЁРНИММА. Чтобы синхронизировать включение, выключение и регулировку яркости, повторите действия, описанные при установке предыдущей подсветки. Разница лишь в том, что нужно нажать кнопку на трансформаторе, а не на корпусе подсветки. 

ОМЛОПП подсветка для ящика. Есть два варианта установки. Первый — закрепить подсветку на металлическом каркасе ящика. Это подходит только для верхнего ящика. Второй — прикрепить подсветку к боковым стенкам каркаса шкафа с помощью прилагающихся шурупов. Такой способ подходит для установки подсветки в ящике на более низком уровне. Для подключения трансформатора к розетке используйте шнур питания ФЁРНИММА. 

Протяните провод от лампы вдоль левой панели каркаса шкафа. Закройте короб прилагающимся пластиковым коробом. Подключите провод светильника к трансформеру. Подсветка для ящиков ОМЛОПП оборудована датчиком движения, который включает или выключает свет автоматически, когда вы открываете или закрываете ящик. 

Установка кухни МЕТОД часть 7 — финальная установка

Последний штрих и регулировка шкафов по всей кухне важны для отличного внешнего вида, мы показали вам, как выровнять шкафы в главе 3, как выровнять петли для дверей и фасадов в главе 4 и встроить бытовую технику в главе 5. 

Установка цоколя делает кухню завершенной. 

Вентиляционная решетка необходима для размещения под морозильной камерой, ее легко прикрепить на цоколь. Разместите решетку посередине под встроенным холодильником и морозильной камерой при установке цоколя прямо под шкафами. 

Используйте эти знания, чтобы помочь своим клиентам реализовать кухню своей мечты.

Блог «Цезарионии»

Кухни «Мето́д» появились в середине 2010-х. Как всегда, даже для выбора компонентов приходится самостоятельно собирать, анализировать много раздробленной информации. А уж заранее, до посещения магазина, насверлить крепёжных отверстий — вообще нереально. Делюсь своим опытом.

Итак, крепёж. Крепятся к стенам не только навесные, но и напольные шкафы. Есть два варианта: две точки крепления под конкретный шкаф или шина. Шина, конечно, дороже (350 ₽/м), зато позволяет двигать шкафы вдоль неё. И значительно облегчает жизнь, если у сборщика кухни нет помощника. Короче, я пробовал только с шиной.

Что даёт изучение инструкции по сборке?

• В комплекте 10 шайб. Получается, интервал между точками крепления примерно 2 м/(10 — 1) = 22 см.
• Необходимо крепить, начиная с крайнего отверстия. Интервал не более 30 см (значит, достаточно 8 шайб). Соседние отверстия находятся на расстоянии 5 см. Всего 2 м/5 см = 40 отверстий.
• Минимальная высота от пола до нижнего края шины (820 мм при высоте шкафов 800 мм и цоколя 80 мм).
• Минимальная высота от потолка до верхнего края шины 20 мм.
  Весьма толково. Даже есть картинка с различными высотами шкафов. Да только всё это не даёт ответа на один вопрос: на какой высоте сверлить. Зачем мне знать высоту до нижнего края шины, если я не знаю высоты от этого края до центров отверстий?! И какие допустимые размеры самореза?

Кстати, помимо инструкции от шины существует ещё и такой документ, как Руководство по установке кухни. Нашёл я его совершенно случайно через «Яндекс» во время подготовки этой записи. Но и там ничего нового нет. «Накладная шина для напольных шкафов должна располагаться на высоте 82 см от самой высокой точки пола (до нижнего края шины)», — и всё. Нет, конечно, даже такая информация лучше, чем ничего: теперь можно сначала купить шины, прикрепить их, а потом купить шкафы, и они встанут ровно туда, куда и планировалось. Но шины-то всё равно купить придётся!

Ещё есть «Руководство по покупке. Кухонная система МЕТОД» (надо ли уточнять, когда и где я наткнулся на этот документ?).

Но я не такой злой, как «Икея», и делюсь секретной информацией.

Источник

Как повесить навесной кухонный шкаф: советы специалистов

В кухне мы проводим очень много времени. Здесь мы ужинаем всей семьей после долгого дня, совершаем кулинарные открытия и беседуем по душам. Вот почему здесь должно быть комфортно и безопасно. Навесные шкафы — неотъемлемый элемент практически любой кухонной комбинации. А их установка — один из самых сложных этапов в обустройстве кухни. Чтобы в помещении было безопасно, шкафы должны быть надежно и ровно прикреплены к стене.

Мастера ИКЕА знают, как собрать мебель быстро и аккуратно. Чтобы не сомневаться в надежности вашей кухни, обязательно воспользуйтесь помощью наших специалистов. С ними вы получите интерьер, готовый к эксплуатации. Просто закажите услугу сборки и установки в магазине или оставьте заявку онлайн.

Если же решили самостоятельно повесить кухонный шкаф, обязательно прочтите это руководство. Оно поможет избежать распространенных ошибок, сэкономит вам время и сбережет нервы. Чтобы наглядно продемонстрировать последовательность работ, посмотрите в конце этой статьи небольшую видеоинструкцию.

Выбираем тип крепления

Рекомендуем начать с выбора крепления. От этого зависит последовательность действий при сборке шкафа ИКЕА и его монтаже. Есть два вида креплений:

• уголки или подвесы,
• монтажная шина.

Установка мебели на уголках и подвесах требует максимально точного измерения высоты. Шкаф крепится с помощью шурупов или дюбель-гвоздей, расположение которых на стене не регулируется. Уголки удобно использовать на неровных поверхностях. Некоторые шкафы по умолчанию предполагают монтаж на уголках.

Пример такой мебели — навесной шкаф КНОКСХУЛЬТ.

Монтажная шина — это металлическая рейка, которая крепится к стене шурупами. Кухонный шкаф устанавливается на шину с помощью крючков, фиксирующихся на его задней стенке. Шина позволяет регулировать положение шкафа по горизонтали и вертикали (в пределах 2 см) без демонтажа.

Такой крепеж существенно упрощает монтаж — шкаф на шину можно повесить даже в одиночку. Если стена немного неровная, чтобы все фасады навесных шкафов оставались в одной плоскости, достаточно отрегулировать положение шины. В то время как при использовании уголков стену придется выравнивать, так как их прикручивают вплотную к поверхности.

Навесные каркасы МЕТОД можно закрепить с помощью как уголков, так и монтажной шины.

Готовим стены

Выбрав подходящие крепления, подготовьте к работе стены. Чем лучше вы их подготовите, тем меньше проблем возникнет при монтаже шкафа. Действуйте в следующем порядке.

Проверьте ровность

Неровно закрепленные навесные шкафы очень бросаются в глаза. Даже небольшой наклон стен, углубления или бугры сразу становятся заметными при установке настенной мебели. Вот почему так важно по возможности своевременно исправить все дефекты.

Для этого понадобится строительный уровень. Существует несколько видов таких приспособлений:

Самый популярный в строительстве — пузырьковый уровень. Электронный почти не отличается от пузырькового, но результат выводится на цифровой дисплей в виде угла наклона.

Лазерный уровень удобен тем, что его нужно настраивать всего один раз. Установите прибор на плоскую поверхность и выровняйте с помощью пузырьковых индикаторов. Если устройство оснащено автоматической подстройкой уровня, оно будет издавать звуковой сигнал, пока не выровняется идеально. Если вы собираетесь вешать шкаф в одиночку, удобнее всего вам будет использовать лазерный уровень.

Определив ровность одной из стен, убедитесь, что смежные стены расположены к ней и друг другу под углом 90°. Обнаружить отклонения поможет строительный угольник.

Легкие неровности встречаются в квартирах и домах довольно часто. Их можно исправить во время монтажа — например, с помощью реек или подкладок. При сильных неровностях или наклоне лучшее решение — обратиться к штукатуру. Когда стены будут ровными, приступайте к следующему этапу.

Убедитесь в прочности и достаточной толщине стен

Толщина кухонной стены должна быть не менее 10 см, чтобы она могла выдержать шкаф с посудой. Не все стены изготовлены из бетона. Иногда за слоем штукатурки скрывается гипсокартон, за которым 20 см воздуха. Бывает также, что такие пустоты встречаются и в капитальных стенах. Их легко обнаружить вручную: простучите стену по всей длине. Плотные участки имеют глухой и тихий звук, пустые — более гулкий и громкий. Более профессионально и точно пустоты и плотные участки находят с помощью ультразвукового дефектометра. Это устройство измеряет толщину стены и выводит на дисплей график с соответствующими значениями.

Источник

Я сам собрал кухню из «Икеи»

Потратил 10 дней и сэкономил больше 20 000 ₽

Когда я узнал, сколько стоит сборка икеевской кухни, решил собрать ее сам.

В 2020 году мы с женой купили в «Икее» кухню: 113 000 Р стоили шкафчики и фурнитура — ручки, петли и направляющие для выдвижных шкафов. Еще 73 000 Р мы отдали за мойку, смеситель и технику: духовой шкаф, вытяжку и варочную панель. Холодильник и стиральная машина у нас уже были. Оставалось только собрать шкафы и установить технику.

Моя работа не связана со сборкой мебели — я менеджер в ИТ-компании . Но я уже собирал кровать из «Икеи», шкаф, тумбу, стол и вешал на стену полки. Умел пользоваться шуруповертом и один раз пилил лобзиком. В общем, решил, что и кухня мне по плечу. Нашел в интернете инструкции, запасся инструментами и принялся за работу. Расскажу, что и в каком порядке делал и что в итоге получилось.

Сколько бы мы заплатили мастерам

Профессионалы собирают кухни за 1—3 дня . Каждая работа оплачивается отдельно: сборка шкафов, установка техники, вырезание отверстий под мойку и варочную панель.

В «Икее» собрать один шкафчик стоило 999 Р — и это без дверок, ручек и внутренних полок. С ними каждый обошелся бы в 1399 Р . Встроить технику из «Икеи» стоило 999 Р за штуку. А из другого магазина — 2499 Р . У нас было 10 шкафов, а из встраиваемой техники — вытяжка, духовка и варочная панель. Первые две — из «Икеи», а варочная панель — из «Техпорта». Так что в «Икее» сказали, что сборка обойдется от 20 000 Р , а точную цену сообщит мастер на месте.

«Икея»: прайс на сборку кухоньPDF, 45,7 КБ

Я связался со специалистом, который собирал кухню соседу. Он попросил по 1000 Р за шкаф и по 2000 Р за единицу встраиваемой техники и мойку. Получилось 20 000 Р . Столько же вышло и на сервисе «Руки», а мастер с «Юду» вообще насчитал 24 300 Р . Для нас все это было дорого — вот мы и решили собрать кухню сами.

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Где я взял инструкции по сборке

Я нашел в интернете много видео о сборке кухонь. Но в большинстве человек с отверткой просто говорил: «Сейчас расскажу, как собирать», — а через пару секунд с довольным лицом показывал полностью готовую кухню.

В итоге я обнаружил на сайте «Икеи» пошаговую видеоинструкцию. В 10 роликах рассказывалось, на что обращать внимание при сборке и как все исправить, если что-то сделаю не так.

Руководство по установке кухни «Икея»PDF, 2,8 МБ

Параллельно я читал текстовое руководство — там был даже список нужных инструментов и советы, как подготовить помещение к сборке. Инструкции помогли разложить в голове порядок действий и понять основные рекомендации.

Инструменты я разделил на 2 списка: обязательные и желательные. Еще понадобилось много расходных материалов.

Я убедился, что главный помощник в сборке — это не инструменты, а второй человек. Вдвоем удобнее навешивать шкафы и устанавливать вытяжку: пока один их держит, второй прикручивает. И вместе работать быстрее. Мне помогали жена, соседи и друзья. А вечерами мы ели пиццу и жаловались друг другу, как болят спина и ноги.

Обязательные инструменты

Шуруповерт стал продолжением моей руки. У меня Dexter Power 5227.2A. Его мне подарила жена пару лет назад. Я вкручивал им саморезы и делал мелкие отверстия в стенках и в столешнице. Например, для смесителя и для установки петель в дверцу.

Стремянка понадобилась, чтобы повесить верхние шкафы. Я прикинул, что в ней должно быть минимум 4 ступени. Мы купили ее в «Леруа Мерлен» за 700 Р .

Электрический лобзик тоже был незаменим. У меня Stanley Fatmax FMES550 мощностью 550 Вт — я покупал его раньше, но не специально для кухни. Без него невозможно подрезать шкафы под нужный размер, вырезать отверстия для вытяжки, варочной панели и мойки. Им же я разрезал столешницу — ее привезли кусками больше чем нужно.

Струбцины — это приспособления, которыми можно плотно стянуть две плоских поверхности. Например, стенки двух соседних шкафов, чтобы их выровнять и зафиксировать. Еще я закреплял струбцинами доски от шкафов, когда резал их на столе лобзиком — так не боялся, что они начнут съезжать.

Струбцины бывают ручные и полуавтоматические. Первые стоят в среднем по 200—300 Р , но в них нужно долго закручивать гайку. Вторые дороже, но достаточно нажать на рычаг, и струбцина сожмется. Я купил на «Озоне» 2 быстрозажимных струбцины за 888 Р .

Измерительная лента, рулетка и карандаш понадобились, чтобы отмерить нужную длину шкафа, который пришлось обрезать. У меня была лента на 3 м.

Отвертки — нужны были крестовая и прямая, с плоским концом. Они выручали, когда шуруповерт куда-то не пролезал или неожиданно садился, хоть я и старался вовремя его заряжать. Отвертки у меня уже были — специально я их не покупал.

Строительный уровень — прибор, который помог мне повесить и поставить шкафы идеально ровно, параллельно поверхности земли. Сначала я пользовался уровнем на Айфоне, но он не внушал доверия, да и держать его было неудобно. В итоге купил на «Озоне» обычный строительный уровень за 427 Р .

Как жить в России

Необязательные инструменты

Стол, на котором можно распилить доску. Мы использовали два стола: обеденный и рабочий для ноутбука. Они одинаковой высоты, и мы ставили их рядом. Чтобы не испортить поверхности, клали сверху картон, в котором привезли шкафчики.

Болгарка — машинка для резки металла. Мне ее одолжил сосед, чтобы я распилил шины для навеса шкафов. Что такое шины, я расскажу дальше. Они продаются по 2 м, и пришлось делить их на куски нужной длины.

Р , но покупать не стал. Если бы у соседа такой не оказалось, купил бы обычную пилку по металлу: для новичка она безопаснее» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Ударная дрель — как шуруповерт, но мощнее и как бы бьет в место, которое сверлит. Дрель я взял у соседа и делал ею отверстия в несущей стене, когда вешал на нее шкафы. Эта стена была из плотного бетона с арматурой внутри. Мощности шуруповерта на нее не хватило.

Угольник — что-то вроде угловой линейки. Он помогал мне отмерять углы ровно под 90°, когда я подрезал один шкаф. Я купил угольник на строительном рынке у дома за 150 Р .

Канцелярский нож у меня был и понадобился, чтобы укоротить сливной шланг от сифона. Про сифон я подробнее расскажу дальше.

Защитные очки оберегали глаза от опилок и трухи, которая летела во время распила. В первый день я пилил без очков, а потом купил их в «Фикс-прайсе» за 50 Р — стало комфортнее и безопаснее.

Расходники

Саморезы и дюбеля. Саморезы — это длинные прочные металлические стержни с резьбой. А дюбеля — вроде пластиковых гнезд для саморезов. Чтобы повесить шкаф на стену, я сначала делал в ней отверстие, потом вбивал туда дюбель и уже в него вкручивал саморез. Если просто вкрутить саморез в стену, однажды он расшатается, отверстие станет слишком широким, саморез вывалится, шкаф упадет.

Дюбеля и саморезы иногда продаются наборами. Сначала я купил 2 набора в «Икее». В одном саморезы и дюбеля были покороче — 1,6—4,5 см , а в другом подлиннее — 3—6 см . Маленькие стоили 349 Р за 200 штук, а большие — 699 Р за 260 штук. Но почему-то я усомнился в их надежности и заказал на «Озоне» дюбеля покрепче — выбрал по отзывам 20 штук за 308 Р . На вид они толще, и у них есть направляющие, которые не дадут дюбелю выпасть.

Металлические уголки нужны, чтобы перпендикулярно скрепить две доски. У меня такие были дома. Я использовал 3 уголка для шкафа, который уменьшал, и еще 2 — для панели слева от стиральной машины. Уголками я прикручивал к шкафам столешницу. У остальных каркасов для этого были металлические перекладины в верхней части.

Бита для шуруповерта — это насадка, которую вставляют одним концом в шуруповерт, а другим — в болт, чтобы его вкрутить. Для сборки кухни понадобились биты с прямым и крестовым сечением, как и отвертки. Моя бита шла в комплекте с шуруповертом.

Сверла вставляются в шуруповерт, чтобы им можно было сверлить. Мне понадобились по дереву, бетону и круговое сверло. По дереву у меня были: когда-то я покупал упаковку сверл Dexter диаметром 3, 4, 5, 6 и 8 мм.

Сверла по бетону заказал на «Озоне», когда понял, что первые не справляются с несущей стеной. Упаковка из 8 штук марки Metabo стоила 532 Р .

Круговым сверлом Форстнера я делал в столешнице отверстие для смесителя. Оно было диаметром 35 мм. Покупать не пришлось — сверло шло в комплекте с мойкой.

Малярный скотч пригодился, когда я резал столешницу. Я боялся сколов, поэтому клеил скотч на место реза, а линию распила чертил прямо на нем. Скотч придерживал края, пока я резал, — выходило аккуратно. Два скотча со строительного рынка обошлись в 358 Р .

Прозрачный герметик и пистолет к нему. Клей-герметик похож на жидкую резину. Им я обрабатывал участки, куда может попасть вода. Например, места спилов на столешнице: от воды они могли разбухнуть, и там бы завелась плесень. Я купил на «Озоне» 2 тюбика за 814 Р : сначала по ошибке купил белый вместо прозрачного. Клей выдавливал специальным пистолетом, он обошелся в 230 Р .

Р , но купил самый дешевый и остался доволен. Источник: «Леруа Мерлен»» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Пилки для лобзика — это то, чем он пилит поверхность. На упаковке всегда нарисовано, какие пилки подходят для металла, а какие — для дерева. Указаны допустимая толщина доски и какой будет край: рваный или ровный.

Пилки, которые делают ровный спил, режут медленно и годятся для тонких досок. Такими я пилил стенки каркасов. Пилки для рваных краев режут быстрее и подходят для толстых досок — ими я резал столешницу шириной 3,8 см. У меня была еще пилка для фигурного реза — ею я делал отверстия в задних стенках каркасов: они из тонкой фанеры.

Я купил на «Озоне» 2 набора пилок Bosch: в одном были пилки под разные задачи, в другом — одинаковые, по дереву. Из первого использовал все пилки, кроме тех, что для металла. А из второго потратил только две. Комплекты обошлись мне в 1009 Р .

Короткая сторона кухни у нас была 178 см. Мы собирались поставить с краю холодильник шириной 60 см и оставить между ним и шкафом 5 см запаса. Чтобы кухня вплотную встала в угол, нужен был шкаф для мойки шириной 113 см. Таких в «Икее» не было — пришлось брать 128 см и укорачивать на 15 см.

В нашей однушке мало места, и если бы мы сначала собрали остальные шкафы, было бы негде обрезать этот. Так что мы начали с него.

Шкаф состоит из каркаса и дверцы, то есть фасада. Я боялся перепутать и урезать не те доски каркаса. Поэтому сначала расставил детали так, как они будут в собранном виде. Отмерил рулеткой, сколько и где отрезать, и начертил линию среза карандашом. Затем положил доску на стол и попросил жену крепко держать доску. А сам включил лобзик и начал резать.

Я держал в руках лобзик второй раз в жизни и не знал про некоторые нюансы. Например, что если вынуть лобзик из детали до остановки пилки, лобзик начнет трясти, и пилка повредит доску. А когда я съехал с разметки, стал сдвигать основание лобзика, чтобы выровнять направление реза. В итоге немного погнул пилку и спилил больше. Оказалось, нужно было вращать весь лобзик, а не смещать его основание. А неровности просто подравнять лобзиком.

На каркасах из «Икеи» уже есть отверстия для болтов и саморезов, которыми соединяют доски. Например, в доске, которая будет дном шкафа, они сбоку — по стороне, которой измеряется толщина доски. Чтобы соединить дно с боковой стенкой, в нее нужно вставить длинный саморез. А потом приставить доски так, чтобы он попал в отверстие.

В угловом каркасе некоторые отверстия я отрезал, когда его укорачивал. Пришлось делать новые самому. Места для них я наметил карандашом, а потом проделал шуруповертом со сверлами по дереву на 3 мм.

Еще пришлось делать 2 квадратных отверстия: одно — для провода и шланга от стиральной машины, другое — для розетки. Сначала я просверлил по 4 круглых отверстия по углам будущих квадратов. Использовал сверло на 8 мм. А потом прошелся лобзиком от одного отверстия к другому.

Собирать каркасы просто, главное — следовать инструкции. Чтобы подолгу не искать нужные болты, саморезы и другие детали, я высыпал пакетик с деталями на стол и разобрал все по группам: саморезы к саморезам, винтики к винтикам.

У нас 11 каркасов, половина — навесные, а половина — напольные. Мы с соседом собрали все примерно за 3 дня — это не сложная, но однообразная работа. Сосед шуруповертом прикручивал к боковым стенкам направляющие для выдвижных ящиков и крепления для навеса. Потом мы насаживали на одну стенку верх и низ шкафа. Затем ставили заднюю панель и крепили вторую боковую стенку. А в конце прибивали заднюю панель гвоздями, чтобы каркас был ровным и с прямыми углами. Затем за час я собрал еще 4 маленьких выдвижных ящика.

У нас были сложности только со шкафами для сушки посуды и встраиваемой вытяжки. А еще с пространством под стиральную машинку. Когда я собрал шкаф для посуды, то понял, что у нас встраиваемая сушка, а не отдельная. Такую сушку нужно было крепить к шкафу вместо дна. Пришлось переделывать.

Перед тем как собирать каркас для вытяжки, я прочитал к ней инструкцию. Понял, что нужно сделать отверстия для воздуховода и урезать заднюю панель каркаса по высоте, потому что снизу она мешала бы вытяжке.

Инструкция по сборке каркаса для вытяжки «Икея»PDF, 8,88 МБ

Мы хотели установить вытяжку так, чтобы запахи уходили по воздуховоду в вентиляционный лючок под потолком. Купили в «Икее» воздуховод диаметром 15 см за 1700 Р . И вырезали под него отверстия в верхней и нижней стенках шкафа. Потом поняли, что этот воздуховод будет слишком заметен над кухней, и жена будет страдать. Купили еще один воздуховод. Он стоил 1750 Р , был поуже и не такой заметный. Но отверстие диаметром 15 см оказалось для него слишком велико. Пришлось с этим смириться.

У нас не встраиваемая, а обычная стиральная машина. Каркасов под нее в «Икее» не было, а просто задвинуть ее под столешницу было нельзя: тогда бы край столешницы висел в воздухе.

Мне прислали из «Икеи» инструкцию, как сделать слева от машины опору для столешницы. Вместе с кухней мы сразу купили каркас шириной 40 см и сделали из него так называемую сэндвич-панель — по толщине она как три обычных стенки шкафа. Просверлили в ней лобзиком отверстие для провода и шланга. А снизу прикрутили ножки. На эту сэндвич-панель удалось даже повесить дверцу, чтобы закрывала машинку.

Как сделать сэндвич-панель из каркаса шириной 40 смDOCX, 124 КБ

Нижние шкафы мы решили просто прикрутить к стене. А верхние нужно было навешивать. Есть два способа это сделать: навесить каждый отдельно или все вместе — на металлическую шину, то есть рейку с отверстиями. Если вешать отдельно, трудно подогнать шкафы по высоте: один будет выше, другой ниже.

Нам понадобились две шины по 2 м. Но на короткую стену нужно было всего 1,3 м, а на длинную — 2,7 м. Так что одну шину я распилил болгаркой на два куска: по 1,3 м и 0,7 м.

Болгарку мне одолжил сосед. Я раньше ею не пользовался и сначала прочитал инструкции по безопасности в интернете. Надел плотные штаны, кофту с капюшоном и защитные очки. Управился за 20 секунд, но очень нервничал: любое неверное движение — и я мог лишиться пальца. В следующий раз лучше куплю обычную пилку по металлу или закажу распил где-нибудь еще.

Р . Но пригодились только 2, а остальные мы потом сдали обратно. Источник: ikea.com» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Чтобы понять, на какой высоте крепить шину, мы с соседом приложили один шкаф к стене. Карандашом разметили расположение шины и предполагаемых отверстий для дюбелей. Затем просверлили отверстия глубиной по 6 см и диаметром по 8 мм. С короткой стеной справился даже шуруповерт со сверлом по бетону. А длинная стена была несущая — ее пришлось сверлить ударной дрелью соседа.

Сверлить оказалось легко. Сложнее было только удержаться на стремянке в процессе. Чтобы не упасть, я стоял одной ногой на стремянке, другой — на стиральной машине.

В готовые отверстия мы вбили молотком дюбеля, шуруповертом с крестовой битой закрутили в них саморезы и навесили шину. Довольно трудно было выровнять ее по уровню: шина длинная, и от малейшего движения шел перекос. Вся работа с шинами заняла у нас полдня.

На установку каркасов у нас ушел целый день. Сначала мы навесили верхние шкафы, одновременно встроили вытяжку, а потом установили нижние. Иначе они бы мешали поставить стремянку.

Верхние каркасы оказалось труднее всего поднимать: они были тяжелые, высотой по 100 см и норовили перевернуться и упасть на нас сверху. А само навешивание было простым: мы прикладывали крепления к шине и опускали каркас.

На этом же этапе мы установили вытяжку — прикрутили ее к нижней полке по инструкции. Потом поняли, что торопиться не стоило: вытяжка потом мешала установить дверцу — расскажу об этом дальше.

С нижними каркасами были свои сложности. Их пришлось поднимать, чтобы поставить на нужные места. А если бы мы их двигали, могли сломать ножки. Плюс в инструкции советовали крепить эти каркасы к стене. Не думаю, что без этого они бы упали: потом я стянул их между собой, а сверху придавил тяжелой столешницей. Но на всякий случай решил следовать инструкции.

В задних стенках каркасов уже были заводские прямоугольные отверстия. Еще в комплекте шли уголки. Одну сторону уголка нужно было прикрутить к стенке каркаса, а другую — через отверстие к стене.

Я расставлял каркасы вдоль стены в нужном порядке и размечал на боковых стенках каркасов и на стене, где будут отверстия для саморезов. Потом убирал шкафы и сверлил стены шуруповертом и ударной дрелью. Очень боялся попасть в провода, замурованные в стены. Но вспомнил, что во время ремонта нам проложили их под розетками строго вниз, а над выключателями — вверх. В итоге один нижний шкаф я не прикрутил: над предполагаемыми отверстиями были розетки, и я бы точно пробил провод.

В отверстия в стенах я вбил молотком дюбеля и снова расставил каркасы по порядку. А в конце соединил каркасы и стены уголками с помощью саморезов.

У нас было 2 куска столешницы из ДСП толщиной 3,8 см, а длиной по 186 и 246 см. Надо было отрезать от них нужные куски и сделать отверстия под мойку, смеситель и варочную панель. На все ушло полтора дня — дольше всего я вымерял отверстия для мойки и варочной панели.

Сначала я замерил, какой длины нужны куски. Получилось 113 см и 213 см. И обнаружил, что строители сделали угол кухни не 90°, а 95°. Пришлось измерить расстояние от задней стенки холодильника до угла и от дверцы холодильника до этого же угла.

Потом мы с соседом положили столешницу одной стороной на обеденный стол, а другой — на компьютерный столик. В одиночку было бы тяжело это сделать. Потом отмерили на столешнице нужные расстояния, и я резал ее не под прямым углом, а наискосок. В целом это было не сложнее, чем распиливать доски от шкафов. Но дольше: столешница толстая, и пилка быстрее затуплялась и медленнее шла.

Делать отверстия для варочной панели и мойки нужно после того, как их купили: размеры отверстий всегда индивидуальны. Какие нужны нам, я нашел в инструкциях к мойке и панели.

Мы с соседом положили столешницу на каркасы, и я оклеил будущие места среза скотчем, чтобы спил был ровнее. Потом начертил линии среза. Был особенно внимателен с отверстием для варочной панели: оно должно было быть ровно над соответствующим каркасом.

Потом мы с соседом сняли столешницу и перенесли на стол. Отверстия для мойки и варочной панели предполагались прямоугольные, но сначала я просверлил по углам круглые диаметром 8—10 мм. Потом вставлял в каждое пилку для лобзика и резал по направлению к другому отверстию. В конце попросил соседа поддерживать выпиленные куски снизу: они могли выпасть, сломать пилку и обломить столешницу там, где я еще не допилил. А когда мы переносили столешницу, придерживали ее в тонких местах возле спилов: боялись, что там она сломается.

Смеситель можно было вмонтировать не в столешницу, а в саму мойку. Но нам захотелось в столешницу: так он бы встал ровно за мойкой. А иначе пришлось бы вмонтировать его в ту часть мойки, где сохнет посуда, и пришлось бы его поворачивать.

Для смесителя я просверлил шуруповертом круглое отверстие диаметром 35 мм — пригодилось сверло Форстнера. Сверло легко утапливалось в столешницу, пока не прошло ее насквозь.

Потом я на всякий случай обработал все спилы герметиком, особенно отверстие для смесителя. Это нужно, чтобы эти места не вздулись, если в них попадет вода.

Каркасы мало было поставить рядом — их нужно было стянуть друг с другом саморезами. Так было сказано в инструкции.

Стенки соседних каркасов я сначала стягивал струбцинами, чтобы они не «ходили». Потом делал в них по 4 отверстия ближе к углам — использовал сверло по дереву диаметром 3 мм. А затем шуруповертом закручивал туда саморезы.

Потом я положил столешницу на каркасы и прикрутил ее к ним саморезами насквозь. На урезанном каркасе не было передней перекладины, к которой крепится столешница. Пришлось присверливать к нему металлические уголки и прикручивать к ним.

Вся работа заняла полдня. Она была простая, но однообразная, и иногда хотелось бросить ее на полпути.

Установка мойки и смесителя заняла целый день. Мойку я вставил в отверстие, а потом подключил к ней сифон. Это устройство, которое не дает запахам из канализации проходить на кухню, но позволяет воде стекать в канализацию.

Сифон у нас был из «Икеи», и к нему шла подробная инструкция. Сначала я прикрутил чашу слива к отверстию в раковине и соединил все элементы сифона по инструкции. Потом вставил сливной шланг в сливное отверстие.

Чтобы установить смеситель, я протянул шланги от него в отверстие, а сам смеситель прижал гайкой снизу. Шланги нужно было подсоединить к выводам в стене, из которых шла вода. Для этого понадобились переходники. Я перекрыл воду и вкрутил их к выводам. Сверху закрутил гайку для шланга.

Для подключения техники я хотел вызвать мастеров. Специалисты с «Юду» просили около 1000 Р за каждый электроприбор. За вытяжку, варочную панель, духовку и стиральную машину я бы отдал 4000 Р . Но оказалось, в этом разбирался сосед и предложил бесплатно мне помочь.

Сосед отключил электричество во всей квартире и проверил индикаторной отверткой, нет ли в проводах напряжения. Потом надел резиновые перчатки и полдня подключал технику. На себя я взял только стиральную машину.

У варочной панели вообще не было провода. А было что-то вроде гнезда — к нему мы подсоединили провод, выведенный из стены во время ремонта. Сосед объяснил, что внутри него есть 3 мини-провода : желто-зеленый — заземление, синий — ноль, коричневый или черный — фаза. Сосед прочитал инструкцию, вставил нужные провода в нужные места в гнезде и зафиксировал их болтами из комплекта с плитой.

У духовки уже был свой провод, но без вилки на конце. Мы присоединили к нему вилку и вставили в розетку, которую делали еще на этапе ремонта.

У вытяжки тоже был только провод без вилки, но розетки под нее не было — строители оставили в стене провод, как для духовки. Мы решили соединить два провода напрямую. Для этого желательно купить клемму — щеколду, в которую вставляются два провода и зажимаются внутри. Но клемм у нас не было, а ехать за ними не хотелось, так что мы просто соединили провода изолентой.

Стиральную машину подключать легко. Нужно вставить вилку в розетку, сливной шланг в сливное отверстие, а шланг для подачи воды накрутить на вывод для воды, который находится в стене. Шланг из комплекта оказался коротковат — он был около 1 м, а требовалось 1,5 м. Так что пришлось купить в «Техпорте» удлинитель для шланга за 152 Р . Мы вставили в него шланг от стиральной машины, а сам удлинитель — в слив. Соединение стянули металлическим хомутом — купили его на рынке за 20 Р .

Возможно, это не лучший способ, но позади 2 месяца, а из этой конструкции не вытекло ни капли.

Подсветка. Светильники из «Икеи» устанавливаются просто: нужно прикрутить саморезами крепления, а потом защелкнуть в них светильники.

Провода от светильников я аккуратно протянул за шкафами — между задними стенками и стеной было достаточно места. Все провода собрал в икеевский блок подсветки и закрепил на шкафах.

Наши светильники можно было соединить напрямую с проводом, который мы заранее выводили из стены. Но у нас давно лежала «Яндекс-розетка» — она вроде обычной, но подключается по вайфаю к «Яндекс-станции». С ней включать подсветку можно голосовой командой.

У меня была еще обычная розетка. Я установил ее за шкафами, вставил туда «Яндекс-розетку», а в нее — вилку подсветки. Теперь я говорю: «Алиса, включи подсветку», — и свет включается.

Фасады, то есть дверцы, я устанавливал по инструкции. Потратил 1 день. Все фасады были в защитной пленке. Мы не снимали ее до конца: боялись повредить поверхность.

Дверные петли я покупал в «Икее» вместе с кухней, а теперь вставил их в круглые отверстия на дверях — они там уже были. Потом прикрутил крепления к боковым стенам каркасов. Одно крепление установил неправильно, и пришлось переделывать. Затем был внимательнее: стрелочка на креплении должна была всегда смотреть наружу из шкафа. А в конце я приставил каждую петлю к креплению и нажал до щелчка.

Работа была простая. Правда, в шкаф для вытяжки было неудобно устанавливать крепление для дверцы. Оно оказалось в том месте, где уже была вытяжка. Я промучился с ним полчаса: с трудом туда подлез и вкручивал болт с короткой битой и гаечным ключом. А до установки вытяжки управился бы за 30 секунд. Теперь думаю, что быстрее было бы вообще открутить вытяжку.

Внутренние полки для шкафов я быстро установил по инструкции. На боковых стенках уже были отверстия — я вставил в них опоры вроде болтиков из комплекта и положил на них полки.

Но было два места, которые мы сначала хотели просто закрыть панелями, — на торце кухни и между двумя верхними шкафами над мойкой. Но в процессе сборки жена попросила сделать там полки. Пришлось делать два самодельных каркаса — в «Икее» не было вариантов под наши размеры. Например, над мойкой нужен был шкаф глубиной 39 см и шириной 17 см. А на торце — шириной 39 см и глубиной 11 см.

У нас оставалась одна декоративная панель под цвет кухни, а нужно было три. Недостающие мы докупили в «Икее»: каждая панель 39 × 104 см стоила 2000 Р . Всего я потратил 4000 Р . Из них я сделал отрезки нужных размеров и скрутил саморезами. Потратил один день, зато получились два функциональных каркаса.

Сколько я потратил на сборку

Я собирал кухню по субботам и воскресеньям — потратил пять выходных. Если бы взял отпуск, ушло бы 10 дней подряд. Конечно, я мог заплатить мастерам и отдыхать в это время. Но зато я сэкономил больше 20 000 Р .

Кое-что из инструментов у меня уже было, а дрель и болгарку одолжил сосед. Многое пришлось купить, но я об этом не жалею: все это пригодится мне потом. А каркас для сэндвич-панели, металлические шины, переходники и лишний воздуховод я бы докупал и так — даже если бы кухню собирали мастера. Поэтому не буду включать их в расходы на сборку.

На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р

У всех разные навыки, Андрей молодец, в целом, нормально, кому-то будет полезно прочитать наверняка. Но много вещей сделаны по-варварски. После фотки с отверстием для розетки становилось все больнее))

Георгий, да, это самое большое, что я делал — после этого опыта, я точно некоторые вещи делал бы иначе. Отверстие для розетки меня больше тянет назвать дыркой, если честно — хорошо, что она в дальней части углового шкафа))

Надеюсь, кому-то статья покажет как стоит, а как не стоит делать и что надо бы продумать заранее. Не я первый и не я последний собираю икеевскую кухню без опыта — если бы мне статью показали до сборки, это точно не помешало бы)

Ну и независимо от небольших косячков, мне очень-очень нравится, что у нас в итоге получилось (в статье не осталось фото без обрезки, оставлю тут):

Андрей, что же вы не написали, что живете в Австралии? 😉

Андрей, о боже, холодильник на потолке, чайник вверх-ногами — за что?

Андрей, я сначала не понял, как у вас расположен холодильник, а потом понял, что вверх ногами 🙂

Makito, я честно попытался выложить по-разному, но что я загружаю ровно, что вверх ногами — фото все равно отображается так 😅 Выглядит, как баг. Надеюсь, когда-нибудь починят)

Андрей, подскажите пожалуйста как крепили дверцу от ПМ (45) на шкафчик мойки? У неё же нет присадок под петли?

Анна, да, там действительно нет присадок — пришлось вырезать самому. Просто замерил все расстояния отверстий на обычной дверце, разметил с помощью линейки на дверце от ПМ и с помощью шуруповерта сделал отверстия.

Большое центральное отверстие сделал с помощью сверла Форстнера на 35 мм (фото есть в статье), а остальные отверстия, по моему сверлами по 5 мм. Но лучше все замерьте сами, вдруг у вас будет что-то отличаться. На все отверстия в дверце от ПМ ушло минут 30.

Андрей, симпатичный дизайн. А посудомоечной нет?Визуально кажется, что холодильник локтю будет мешать, когда тарелки моете

Ortus, спасибо! Посудомоечной, к сожалению нет. Сейчас, оборачиваюсь и понимаю, что точно ставил бы. Зря не стали(

Про холодильник мы тоже переживали, но это только визуально. Я хоть и немаленький, но чувствую себя весьма комфортно, когда стою у раковины)

Георгий, Главное — результат)

Андрей, вы молодец, что сумели собрать сами! Но мне кажется писать «сэкономил 20 тысяч» не очень верно.

Вы на месяц остались без выходных. Каждый выходной стоил 2000 руб. Думаю, вы зарабатываете больше 60К/мес, так что в каком-то смысле вы даже переплатили 🙂 Плюс опять же инструмент и расходники.

Я тоже собирал свою кухню сам. Времени ушло много, я доволен, что освежил свои навыки 🙂 Но за потраченное время я мог бы заработать больше, чем отдал бы сборщикам. Думаю, вы тоже

Обычно ответ на вопрос, сколько бы человек заработал, если бы это время посвятил работе, а не сборке кухни/ремонту и т.д., правильный ответ — нисколько. Он бы скорее всего в это время занимался каким-нибудь другим, не связанным с работой делом.

Георгий, мне кажется, смотря с какой стороны на это смотреть.
1. Если автору нравится собирать кухни, он получил от этого удовольствие, то это можно рассматривать как хобби, за которое еще и получаешь деньги.
2. Возможно, работа в выходные и переплата за работу в выходные автору недоступны (политикой компании), тогда каждый выходной по умолчанию стоил 0 р, а не 2000.
3. Можно допустить вариант, что обычно в выходной автор тратит на развлечения по 2000 р за выходной, тогда собирая в выходные кухню в качестве развлечения он сэкономил 40000р

Георгий, спасибо! Да, наверное, мог бы) Но я к этому отношусь скорее как к досугу — я работаю по будням, а в выходные отдыхаю и делаю, что мне нравится. Я 10 дней собирал большое Lego. Кайф же!

Андрей, на 100% согласен 🙂 Я не придирался к качеству (у самого пара дырок в шкафах тоже есть), просто «экономия» немного резануло. А так все отлично и как всегда есть к чему стремиться 🙂

Георгий, на выходных он бы сидел дома и ничего не делал. Если работа 5/2, то не всегда есть возможность работать ещё эти 2 дня. Я к примеру делаю ремонт в доме с 2016 года (160м). Делаю это по выходным. Сам ремонт сделал за 2 года (сейчас улицу делаю) (52 недели * 2 дня * 2 года — отпуск и т.д.) = около 150 дней. На рабочих я сэкономил как минимум 2 млн (такую сумму за работу, сосед отдавал за ужасный ремонт). Я чётко знаю, за 150 дней, я бы не отбил даже половину этой суммы.
Плюс, даже заплатив, можно получить ужасный результат. К примеру в прошлой кухне, один мастер приклеил технику на жидкие гвозди. Второй решил не париться с болгаркой и откусывать винты, чем испортил всю резьбу в ручках. Потом собрал так, что посудомойка не влазила. Пришлось самому переделывать.
Поэтому, даже если заплатил, надо над этими идиотами стоять и проверять. Или хотя бы изначально прочитать как делать правильно, чтобы знать где они накосячили. А вообще, сборщик мебели — хочет очень много за 1 день работы.

Георгий, он просто в эти 20к включил 10к за статью на ТЖ

Георгий, речь же не всегда об экономии/заработке — если есть опыт и желание, то собственноручная сборка будет качественнее и аккуратнее, чем у «сборщиков». И кроме того, современную мебель и современными инструментами просто приятно собирать, всегда делаю это с удовольствием

Sirogha, я тоже с удовольствием собираю, где-то могу неаккуратно сделать, но в целом получается хорошо. Но качество зависит от сборщиков, не всегда самостоятельная сборка получился лучше

Георгий, довольно тупой аргумент про затраты на инструмент — инструмент же остается навсегда и используешь его потом

Sirogha, тогда эти 5К смело можно вычесть из 20К «сэкономленных»

Sirogha, постоянно пользуюсь дюбелями и герметиком )

Slava, если это ирония, то странная — вот у меня за 41 год жизни ящик с инструментом наполнился так, что когда покупается какая-то мебель все нужные дюбели/герметики, как правило, берутся оттуда. Мне так удобнее

Sirogha, полностью согласен, что удобно, когда всё есть под рукой, опять же, из статьи мне кажется герой не станет повторять этот опыт, и из списка разве что стремянка действительно пригодится в дальнейшем, возможно, свёрла. Теперь надо это всё где-то хранить.

Slava, чойта — а уровень? Картину, там, повесить. Всё пригодится.

Slava, ну под сверла то уж, я думаю, место в квартире найти можно

Никита, за стремянкой 🙂 «да вот же они, положила» (с)

1. Быстрозажимные струбцины — это мегаудобно, но стоит учитывать, что у них обычно сильно меньше усилие, могут и не удержать.
2. Для закручивания в труднодоступных местах (в шкафу с вытяжкой могло бы спасти удобно пользоваться ключом-трещоткой, они бывают совсем маленькие, типа того что в бошевском наборе 2607017322, заодно и комплект сносных бит для шуруповерта будет.
3. Старайтесь избегать инструментов Matrix, по крайней мере измерительных, они довольно непредсказуемы. Ноунеймовые угольники из ближайшего строймага тоже часто оказываются плюс-минус пара градусов от нужных 90.
4. Чтобы не бояться отрезать себе руки, можно пилить шину ножовкой по металлу.
5. Спиральные дюбели, которые вы купили, предназначены для пенобетона и подобных материалов. В нормальном железобетоне такой может и не раскрыться и, соответственно, не обеспечивать нормальной фиксации.
Икейские вполне сносные, но если хочется покруче — можно взять Fischer Duopower (есть, например, в Мерлене), они отлично держатся практически во всём, что можно встретить в стенах квартиры, и их обычно не приходится забивать молотком. Надеюсь, вы не забыли пропылесосить отверстия под дюбеля — это хорошо сказывается на надежности монтажа.
6. «Крестовые» биты бывают PH (филипс) и PZ (позидрайв). Крепеж из Икеи обычно подразумевает вторые, а бита у вас под филипс — крутить будет, конечно, но с худшим сцеплением и большими шансами сорвать головку.
7. Герметиком стоит также закрывать спилы ЛДСП на корпусах, особенно под мойкой. Ну и, на мой вкус, полукорпусной пистолет удобнее и не сильно дороже.
8. Чтобы при сверлении из ЛДСП не вырывало куски, как это произошло вокруг розетки, можно прижать с обратной стороны любой обрезок дерева/дсп/фанеры. Ну и, опять же, такие срезы лучше затирать силиконом.
9. Понимаю, что уже поздно, но воздуховоды можно покупать не в икее, плюс в таких местах сильно приятнее ставить прямоугольные через переходник — и подгонять проще, и места полезного меньше займут.
10. Шину очень удобно вешать с помощью лазерного уровня — наверняка у кого-то из друзей-знакомых найдется такой на пару дней. То же самое относится к детектору проводки, чтобы не бояться сверлить стены.
11. ЛДСП можно не просверливать предварительно под шурупы, достаточно наколоть ламинацию шилом, чтобы кончик не соскальзывал.
12. Про шкаф под мойкой скопом: я предпочитаю не ставить заднюю стенку совсем. Шланги с водой сильно удобнее подключать не через бочонки, а через уголки, и я очень надеюсь, что вы не забыли загерметизировать резьбу между бочонком и водорозеткой (между бочонком и шлангом/подводкой не нужно, там прокладка с торца). Сливной шланг от стиралки/посудомойки можно подключить прямо в сифон, вон там сверху штуцер торчит. Если нет — стоит как минимум сделать ему «колено» вверх с помощью держателя — он часто идет вместе с техникой, если нет — они продаются отдельно, так и называется «держатель для сливного шланга».
13. При первой же возможности, смените скрутку у вытяжки на клеммник, замыкание в шкафу — это не то, что радует на кухне. Хороший вариант, в котором сложно закосячить с монтажом — Wago 221.
14. Для икеевской подсветки (если она запитана через новые драйверы, Тродфри) в природе существуют пульты, и даже гейты для управления с телефона, но до России они пока не доехали. Можно попытаться попросить кого-нибудь прислать из Европы.
15. Вижу на полной фотке механическую помпу на баллон. Вместо нее бывают очень удобные электрические — я пользовался Xiaomi 3Life, но их, в принципе, полно разных.

А в целом симпатично вышло, без каких-то катастрофических косяков )
Ругаться про то, стоит ли это отдельной статьи не буду — куча народу с таким не справляется.

Юрий, спасибо, очень ценный комментарий! Особенно о том, как стоило сделать отверстие для розетки и про лазерный уровень, жаль не подумали о нем. Если бы не нашли у друзей, знаю, что можно и арендовать.

На Wago уже заменил скрутку, просто в моменте не было, так что сделали как было быстрее) Про электрическую помпу уже месяц хожу думаю, спасибо, что обратили внимание — кажется, стоит взять)

Что-то в этом мире пошло не так, раз «собрать кухню» заслуживает целой статьи.

Nick, тоже удивлен, потому как кухню из икеи собирал уже три раза сам.
Видимо, пора писать на т—ж статьи типа «я сам сходил в магазин за пельменями».

Sol, кстати, если бы сборка кухни в Германии стоила 20к рублей, я бы вообще не задумывался и нанял бы специалистов.
У нас погонный метр стоит 120€, потому сборка нашей последней кухни стоила бы около 700€.

«На инструменты и расходники для сборки я потратил 4798 Р» — ну не учитывая уровень за 427, очки за 50, герметик за 814 с пистолетом за 230, пилки для лобзика за 1009 то да, а так только расходники вышли 7328р, не считая всяких уголков и прочей мелочи. К тому же не всех есть шуруповерт(1000 на авито бу минимум), лобзик(1200 минимум) или болгарка. Так что ваши расходники стремительно приблизились к 10000р. Итого 196к кухня с расходниками и 10-дневный геморрой. Я бы отдал в вашем случае 206к за монтаж под ключ. Как я и сделал — 120к гарнитур с установкой(сюда же входит раковина в подарок) + вытяжка, газ.панель, дух шкаф вышли за 30к. Еще у нас не было холодильника(31к) и посудомойки(24к). И плюс кран — 2500. В итоге за всю кухню мы отдали 207500. Размер кухни и даже расположение точь-в-точь.

Роман, ой, похоже с расчетом в конце и правда что-то не то. Должно быть примерно так:

Дюбеля и саморезы — 1356 Р
Струбцины — 888 Р
Герметик с пистолетом — 1044 Р
Стремянка — 700 Р
Уровень — 427 Р
Очки — 50 Р
Пилки для лобзика — 1009 Р
Сверла по бетона — 532 Р
Малярный скотч — 358 Р
Угольник — 150 Р

Я все-таки не хочу включать в расходы лобзик и шуруповёрт — они оба появились у меня независимо от кухни (один из них вообще подарок на день рождения пару лет назад). И даже такой расчёт не отменяет того, что я потратил меньше чем при оплате сборки мастерам 😊

Также я все-таки для себя учитываю фактор удовольствия: для меня это не было геморроем. Я 10 дней неспеша, в кайф собирал большое Lego с друзьями и женой. Честно сказать, я офигенно провёл эти 10 дней)

Повторил бы я? Однозначно, да! Но что-то можно было бы сделать аккуратнее, будь у меня больше опыта)

Источник

Первое, с чего мы всегда начинаем сборку кухни — проводим полную ревизию по комплектности кухни, проверяем чтобы была в наличии вся фурнитура, ножки, плинтус и цоколь, чтобы шкафы и фасады в наличии соответствовали плану и обязательно сантехнику и вытяжку — делаем это для того, чтобы если чего-то будет не хватать клиент смог съездить с утра и докупить недостающее.

Второй этап — распаковка
Икеа очень любит как следует запаковывать свои изделия, и кухни не исключение. Чтобы не погрязнуть в море картона мы по максимуму распаковываем комплектующие, оставляем в упаковке только фасады, их мы будет распаковывать непосредственно перед устнановкой.

Этап третий — сборка шкафов
Распакованные шкафы мы собираем. Очень важно при сборке использовать шуруповерт с регулировкой момента, иначе саморез сорвет резьбу в ДСП плите и такое соединение будет не прочным.

Использовать в сборке дрель категорически запрещается — дрель срывает резьбу, и через пару лет шкафы будут разболтаными.

При распаковке важно ничего не повредить, мы очень сильно за этим следим и делаем это крайне аккуратно.

Икеа нижние шкафы так же комплектует уголками для навески на стену. Их можно использовать как с планкой так и со специальной шайбой, идущей в комплекте, крепя саморезами.

Мы в своей работы используем шуруповерт Metabo, который себя отлично зарекомендовал

Шкафы расставляем в том порядке, в котором они расположены по плану кухни.

Задние стенки входят в специльно подготовленный паз и фиксируются гвоздями.

Размечаем, а затем выпиливаем отверстие под коммуникации, для этого используем лобзик и сверло диаметром 10мм.

Лицевую часть шкафов мы выравниваем, стягиваем по очереди струбцинами и фиксируем мебельными стяжками. Если этого не сделать — лицевая часть кухни будет через короткий промежуток времени вся кривая.

Чем ровнее стянута лицевая часть шкафов, тем проще будет отрегулировать фасады.

Все выпилы мы в обязательном порядке обрабатываем водооталкавающим прозрачным герметиком.

Проверяем уровень каждого шкафа во всех плоскостях.

Выпил под мойку размечаем по краю самой мойки, затем отступаем 1 см и делаем финишную  разметку по которой делаем пил.

Так выглядит разметка. Мы делаем ее так, чтобы при последующе монтаже мойки не было видно никаких следов.

Спил под мойку так же обрабатываем герметиком, мойки из керамогранита сажаем на тот же герметик и даем ей несколько часов постоять, не смещаяя ее, чтобы она «схватилась»

Подключаем отвод.

Особенность данной кухни — выкатные шкафы, которые везде, нет ни одного распашного фасада. Под мойкой используются укороченные ящики. Сифон дополнительно куплен плоский, чтобы максимально сократить число упиливаний.

Все сантехнические соединения выполнены при помощи сантехнити, при качественном монтаже нареканий на нее нет.

Небольшой лайфхак — конверт из бумаги приклеенный скотчем к стене позволяет сохранить столешницу в чистоте.

Вставки в интегрированные в фасад ручки четырех цветов.

Собираем ящики и регулируем их. В кухнях МЕТОД используется качественная фурнитура фирмы BLUM, так что фасады при определенном навыке регулируются идеально.

Монтируем вытяжку.

Монтируем и подключаем варочную поверхность, духовой шкаф и встроенную микроволновую печь.

Смеситель монтируем на мойку до ее монтажа в столешницу.

Выпил под варочную поверхность обрабатываем прозрачным герметиком.

Следим за тем, чтобы варочная поверхность и духовой шкаф были соосны.

Важно на этапе ремонта заложить розетки для подключения всей бытовой техники.

Производим финишную регилировку фасадов.

Благодаря использованию плоского сифона выпил понадобился минимальный.

Буковый плинтус прибиваем финишными гвоздями.