Инструкции по сборке моделей самолетов

(Советы дяди Миши)

Проплывающий в небе самолет
заставляет заворожено смотреть на себя любого человека, кому не
чуждо чувство прекрасного. Хорошо собранная модель самолета не
меньше настоящего может радовать глаз, а целая коллекция моделей
может превратить простую квартиру в целый музей авиации.
Производители моделей предлагают покупателям большое количество
наборов для сборки. Сии наборы комплектуются инструкциями по
сборке, которые дают лишь представление о том, куда какую деталюшку
крепить, ничего не говоря о том как достичь того, чтобы собранная
модель максимально напоминала «живой» самолет. В мной публикации мы
попробуем обобщить отечественный и зарубежный опыт по сборке
моделей. Мы не открываем Америку — если Вы уже собирали модели, то
многое из нижеследующего Вам уже известно. А вдруг Вы что-нибудь
забыли?

Оглавление:

1. Инструменты
2. Рабочее
   место
3. Аэрограф и
   компрессор
4. Микродрель
5. Мы покупаем
   модель
6. Проверка
7. Изучение
   инструкции
8. Сборка
   фюзеляжа
9. Очистка
   деталей
10. Зачистка
11. Подгонка
    фонаря
12. Подгонка
    интерьера кабины
13. Окраска
    интерьера кабины
14. Отделка
    приборной доски
15. Сборка
    интерьера кабины
16. Сборка
    половинок фюзеляжа
17. Добавим
    крыло и оперение
18. Исправление
    дефектов жестокого хвостового оперении
19. Подгонка
    поверхностей оперения
20. Выверка
    и присоединение поверхностей хвостового оперении
21. Крыло
22. Выравнивание
    и приклейка жесткого крыла
23. Выравнивание
    и приклейка плоскостей крыла из двух половинок
24. Выравнивание
    и склейка крыла из трех деталей

Инструменты

Для сборки модели совершенно недостаточно собственно модели и
клея. Чтобы качественно собрать модель потребуется масса
инструментов, инструментов, главным образом, недорогого — модельный
нож. пинцет, наждачная бумага, клей, маскировочная лента и
краски.

Модельные ножи и резаки

Самым главным из всех инструментов является хороший нож. Для
работы с моделями самолетов больше подходит нож с узким лезвием.
Качество ножа должно быть очень хорошим, чтобы не приходилось
затачивать лезвие в процессе работы. В роли ножа неплохо
зарекомендовал себя хирургический скальпель.

Шкурка

Для зачистки собранной модели потребуется как минимум два типа
шкурки: с зерном покрупнее для первоначальной обработки и очень
мелкая для чистовой. Желательно пользоваться водостойкой шкуркой,
поскольку зерно быстро забивается сточенным пластиком. Водостойкою
шкурку следует время от времени макать в воду, чтобы смыть
пластмассовые опилки.

Клей

Проще всего собирать модель на жидком быстросохнущем клее. Не
помешает иметь специальный клей для соединения прозрачных
деталей.

Шпаклевка

Специальная модельная шпаклевка абсолютна необходима для заделки
всяческих щелей, которые образуются после склейки, выравнивания
поверхностей и пр.

Маскировочная лента

Маскировочная лента широко используется при сборке моделей. Ею
можно не только защищать поверхности при окраске или шпаклевке, но
и скреплять детали во время склейки. Желательно использовать как
можно более тонкую ленту.

Краска

Выпускается большое количество красок для моделей, от митры до
акриловых красок на водной основе. Отделку лучше выполнять акрилом
или масляной художественной краской. В последнем случае готовую
модель в обязательном порядке надо задуть полуматовым лаком, чтобы
вся поверхность стала однородной. Масляная краска дает матовую
поверхность, модель самолета же должна слегка поблескивать.

Кисти

Для окраски потребуется три кисти: тонкая, среднего размера и
большая плоская. Кисти желательно купить художественные с волосками
из соболя. После работы кисти следует тщательно промывать и
вытирать.

Рабочее место

Правильно организованное рабочее место — большое дело.
Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный
большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен.
Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить
дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так.
чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в
процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых
файликах — все видно и не потеряются. Для файликов не помешает
завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые
слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае
незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми
кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски
подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом
случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься
моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют
наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного
бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу
(последнее — самое важное!!!). Принято считать, что красит
аэрографом проще, чем кистью. Вопрос — дискуссионный, однако в
любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных
условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью.
Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские,
германские) периода второй мировом воины можно выполнить только
аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше
обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным
лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их
можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress:
Лезвия для модельного ножа от Sender Asia Store.

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы
«аллигаторы». Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать
небольшие детали при склейке и окраске.

Микродрель

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится
сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую
микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с
помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего
небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала
радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо
реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены
расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из
бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов
под опознавательные знаки, например — японские круги «восходящего
солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее
декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд
ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и
субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На
первых порах самое мудрое решение — остановиться па чем-нибудь
простом, например на одном из грех одномоторных истребителей
периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси
«Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно
приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м
масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве
своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего
в два цвета — однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с
72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с
48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если
можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно
переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами»,
бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас
появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых
моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить.
Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных
в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне
будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом.
Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в
коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G.
Проверьте качество отливок — встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта — благодарите
продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные
инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно
переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие
отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется — можно попасть под
машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора
существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас — может быть
свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не
спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте
вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок
сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите
несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла)
и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений,
значит вы купили Вещь. Если нет — запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и
терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется
держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников
следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать.
При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после
отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за
дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие
жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже
отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно
продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной
воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите
плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок
фюзеляжей. Операция преследует две цели — убрать возможные крупные
неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским,
удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для
лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к
литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими
деталями, например — с хвостовой опорой шасси. Есть два пути.
Первый — срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа.
Второй путь — взять небольшой деревянный брусок, обернуть его
шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно
зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего
поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным
ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может
появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите
внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под
фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах
приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда
дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»),
исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом
идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке.
К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите
фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В
противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к
фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что
ж — с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой
ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до
более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor
Wax) — американскую жидкость для полировки полов. Придаёт
прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а
верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа.
Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете
шпаклевки — белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем
другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным
фонарем — задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс
элементарен лишь в одном случае — когда внизу фюзеляжа имеется
огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины:
приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту,
подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и
приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа.
Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с
половинками фюзеляжа, на некоторых — пол кабины вместе с боковыми
панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает
шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины — ручку
управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в
коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать
отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали
следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление
облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье,
просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины.
Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные
цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата
деталей «зубами» аллигатора — струя сжатого воздуха вполне способна
смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в
базовый цвет собственно кабина (чаще всего — это внутренние стороны
половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона
приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства»
кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи
кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но
встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности
воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль.
Практически все модели такими декалями комплектуются и практически
все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30.
Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски
кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную
доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали.
Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье
отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на
«Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается
матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки
приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого
стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после
высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы
приборы — в белый. Начать опять же придется с окраски приборной
доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр
имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и
«размазывается» до кромок прибора. После высыхания — лак или стекло
плюс полировка.

Следующий шаг к реализму — имитация самих шкал приборов. Работа
эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой
кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к
сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна
вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски.
Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из
курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг
к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит
мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и
аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные
поверхности, особенно на приборную доску — кропотливая работа
пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как
в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и
должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами
восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу.
Если модуль подходит — приклейте его к одной половинке фюзеляжа и
ложитесь досыпать. Если нет — подгоните знакомым методом
сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После
вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите
окончательную проверку — еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа,
в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные
поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так,
но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания
излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже
знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по
контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в
этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на
кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на
поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше
от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь
зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить
клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок
кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также
надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной
зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым
видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено
крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и
«Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора
отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены
дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить
«горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее
деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла
распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор,
пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности
хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние
кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно
можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем»
стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке — зашкуривание,
мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место
стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется
шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно
подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если
наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора,
если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить
профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки
стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно
браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль
направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные
поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве
случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в
нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая
модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно
приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая
половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости
симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора
лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом
на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном
положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его
половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые
углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например
маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и
нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для
правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла,
отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом
сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом
«нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к
центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать
угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать
одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие
расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на
собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно
контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом.
Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и
зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем.
После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с
наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому
же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако
-ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном
навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух
половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на
шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками
фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим.
В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии
расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост
вытащил — нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна
из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку
отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и
нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно.
Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками
маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы
капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с
жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются
фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали
капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй.
Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится
только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные
плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не
мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь
— угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок
плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней
поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из
четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место
нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте
установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники
плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть
те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла
из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще
раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в
щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого
пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к
фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное
«V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если
все нормально — заставьте работать капиллярный эффект на благое
дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После
схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем
стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть.
Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом
завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на
самолет.

Источник: Журнал «Масштабные
модели №1»

Всем привет, авиация всегда была страстью всей моей жизни, что в итоге привело к получению научной степени в авиационном университете. Как студент технического университета я знаю, что мне всегда есть чему учиться, но у меня есть также многое, что я могу дать сам, поскольку летаю, строю и разрабатываю самолёты в течение 10 лет. В результате своего увлечения я собрал информацию и написал подробную инструкцию на тему: «Как спроектировать и построить радиоуправляемый самолёт». В ней я собрал нужную и полезную информацию, начиная от выбора модели самолета и заканчивая испытательным полётом самолёта.

Правильно организованное рабочее место — большое дело.
Предпочтительнее всего для занятии моделизмом иметь отдельный
большой стол, но можно работать и на кухонном, когда он свободен.
Важную роль играет освещение. При тусклом свете можно не заметить
дефекты моделей.

Расположение инструмента

Весь инструмент надо разместить аккуратно и в то же время так.
чтобы он был под рукой. Нет ничего хуже чем искать пропавший нож в
процессе сборки.

Файл и КП

Отделенные мелкие детали хорошо хранить в прозрачных пластиковых
файликах — все видно и не потеряются. Для файликов не помешает
завести альбом.

Пинцет

В комплекте сборной модели всегда найдутся деталюшки, которые
слишком мелки для грубых пальцев моделиста. Пинцет в таком случае
незаменим. Хорошо иметь два пинцета: обычный и с отогнутыми
кончиками.

Аэрограф и компрессор

Без аэрографа и компрессора не мыслят себе процесс окраски
подавляющее большинство моделистов. Аэрограф и компрессор в любом
случае придется приобретать, если вы кончено желаете заниматься
моделизмом более-менее серьезно. Аэрограф и компрессор потребуют
наибольших финансовых ассигнований, оторванных от семейного
бюджета. Будьте к этому готовы сами и подготовьте супругу
(последнее — самое важное!!!). Принято считать, что красит
аэрографом проще, чем кистью. Вопрос — дискуссионный, однако в
любом случае результат окраски аэрографом при прочих равных
условиях (опыт моделиста) превосходит результат работы кистью.
Кроме того, ряд схем камуфляжной окраски самолетов (итальянские,
германские) периода второй мировом воины можно выполнить только
аэрографом.

Набор ножей

Одного модельного ножа порой бывает недостаточно, лучше
обзавестись тремя: с острым, обрезанным и закругленным
лезвиями.

И обязательно нужны запасные лезвия для модельного ножа. Их
можно купить в маагизне инструментов или на Aliexpress:
Лезвия для модельного ножа от Sender Asia Store.

«Дополнительные руки»

В работе здорово помогают маленькие металлические зажимы
«аллигаторы». Используемые радиомонтажниками. Ими хорошо удерживать
небольшие детали при склейке и окраске.

Микродрель

При сборке и особенно при доработке модели часто приходится
сверлить отверстия, поэтому имеет смысл раздобыть электрическую
микродрель и набор сверел небольших диаметров. Дрелью можно также с
помощью разных насадок обрабатывать поверхности модели.

Кусачки

Отделять детали от рамок, обкусывать облой и т.п. лучше всего
небольшими кусачками-бокорезами, позаимствованымип из арсенала
радиолюбителя.

Пилка

Модель с прорезанными поверхностями управления смотрится гораздо
реалистичнее той, у которой рули и элероны просто намечены
расшивкой. Резать лучше всего миниатюрной пилой. сделанной из
бритвенного лезвия.

Дырокол

Дыроколы разных диаметров пригодятся для изготовления трафаретов
под опознавательные знаки, например — японские круги «восходящего
солнцы». Накрашенные опознаваельные знаки предпочтительнее
декалей.

Перечислить все необходимые для сборки модели инструменты вряд
ли возможно. Кроме фактора объективною существует еще и
субъективный.

Мы покупаем модель

Мы обзавелись инструментом, теперь можно выбрать модель. На
первых порах самое мудрое решение — остановиться па чем-нибудь
простом, например на одном из грех одномоторных истребителей
периода второй мировой войны: Норт Амерпюн Р-51 «Мустанг», Мицубиси
«Зеро» или Ри-паблик Р-47 «Тандерболт». Собирая эти модели можно
приобрести базовые навыки сборки и окраски.

Модели этих самолетов относительно просты. И в 48-м, и в 72-м
масштабах они содержат не так уж и много деталей. В большинстве
своем, что «Тандерболт». что «Мустанг», что «Зеро» красились всего
в два цвета — однотонный верх и однотонный низ. Начать лучше с
72-го масштаба хотя бы по причине его дешевизны по сравнению с
48-м. Если у вас нет опыта, то зачем портить дорогую модель, если
можно испортить дешевую?

После сборки нескольких одномоторных винтовых монопланов можно
переходить к экспериментам над многомоторными машинами, «джетами»,
бипланами, а также «китами» в масштабе 1:48 и выше (буде у вас
появится желание и имеется в наличии отдельная квартира для готовых
моделей).

Проверка

Получив в руки от продавца модель, не спешите его благодарить.
Вскройте коробку и убедитесь в наличие присутствия всех заявленных
в инструкции деталей, декалей и особенно фонаря кабины. Нелишне
будет сравнить отливку с заявленным на коробке самолетом.
Производители из Китая могут умудриться вкладывать мессершмитт в
коробку от «Спитфайра». не говоря уже о подмене Bf.109Е на Bf.l09G.
Проверьте качество отливок — встречаются недоливы.

Если вы обнаружили полное соответствие комплекта — благодарите
продавца и бегите домой собирать модель. Дома отберите нужные
инструменты и аккуратно разложите их на рабочем столе. Можно
переходить к следующему этапу.

Изучение инструкции

Изучать инструкцию вы наверняка начнете еще по дороге. Сие
отнюдь не возбраняется (но и не приветствуется — можно попасть под
машину). Оцените инструкцию с критической точки зрения. У ее автора
существует свой взгляд на процесс сборки модели, у вас — может быть
свой. Иногда имеет смысл изменить порядок сборки. Однако. не
спешите ругать автора, если вам что-то нс понравилась. Попробуйте
вникнуть в идеи, которые подвигли технолога на именно такой порядок
сборки. Может быть прав он, а не вы?

Проверка на вшивость

Общее качество модели проверить довольно просто. Отделите
несколько крупных деталей (половинки фюзеляжа или плоскостей крыла)
и приложите их друг к другу. Если сложилось легко и без смещений,
значит вы купили Вещь. Если нет — запасайтесь шпаклевкой, шкуркой и
терпением. Обрезанные детали, чтобы не потерять, рекомендуется
держать в специальной коробочке. Отделять детали от литников
следует ножом или бокорезами, но ни в коем случае не отламывать.
При необходимости места крепления деталей к рамкам следует после
отделения зачистить.

Сборка фюзеляжа

Итак, вы осмотрели модель. Эйфория прошла, можно браться за
дело. Начнем с фюзеляжа.

Очистка деталей

На отливках могут остаться следы смазки пресс-формы, да и другие
жировые пятна, их следует удалить. Погрузите литник или уже
отрезанные детали минут на десять в теплую воду, затем основательно
продраите их с мылом старой зубной щеткой. Промойте в проточной
воде и положите сохнуть.

Зачистка

После того как детали просохнут, большим куском шкурки зачистите
плоские поверхности, пройдите по шкурке торцами половинок
фюзеляжей. Операция преследует две цели — убрать возможные крупные
неровности, а место склейки половинок сделать абсолютно плоским,
удалив следы толкателе (если они есть), и слегка шершавым для
лучшей адгезии клея. Зачистите также места присоединения деталей к
литникам.

Бывает, что одна из половинок фюзеляжа отлита с выступающими
деталями, например — с хвостовой опорой шасси. Есть два пути.
Первый — срезать деталь и приклеить ее после сборки фюзеляжа.
Второй путь — взять небольшой деревянный брусок, обернуть его
шкуркой и обработать торец половики фюзеляжа особенно аккуратно
зашкуривая в районе выступающей детали. У самой детали лучше всего
поскрести не шкуркой, а половинкой бритвенного лезвия. Модельным
ножом удалите облой. Помимо заводского небольшой «облой» может
появиться призашкуривании. Некоторые пластики слоятся. Обратите
внимание на облой не только на торцах, по и в районе выреза под
фонарь кабины летчика, в отверстии воздухозаборника, в местах
приклеивания стабилизаторов и плоскостей крыла. Помните: когда
дефект «вылезет» при окраске (а он обязательно «проявится»),
исправлять его будет поздно.

Подгонка фонаря

Сложите половинки фюзеляжа. Они должны стыковаться друг с другом
идеально. При необходимости повторите зачистку половинок на шкурке.
К сложенному фюзеляжу (пока его можно скрепить резинками) приложите
фонарь. Фонарь, опять же, должен идеально прилегать «по месту». В
противном случае осторожным сошкуриванием подгоняйте его к
фюзеляжу. Бывают «смертельные» варианты -фонарь толще фюзеляжа. Что
ж — с-шкуриванте оргстекло, после чего бегите в магазин за настой
ГОИ. Пастой ГОИ вполне можно восстановить прозрачность фонаря до
более чем приемлемого уровня.

Современные моделисты используют Future Floor Finish (Floor
Wax) — американскую жидкость для полировки полов. Придаёт
прозрачность и блеск прозрачным декалям.

Гораздо хуже, если между фонарем и фюзеляжем образуется щель, а
верх фонаря при этом идеально вписывается в контру фюзеляжа.
Подобный дефект «лечится» шпаклевкой. Беда заключается в цвете
шпаклевки — белом или светло-сером. Интерьер кабины имеет совсем
другую окраску. Покрасить же шпаклевку изнутри с приклеенным
фонарем — задача посложнее сборки модели корабля в бутылке. Процесс
элементарен лишь в одном случае — когда внизу фюзеляжа имеется
огромный вырез под центроплан.

Подгонка интерьера кабины

Настало время отделить от литников элементы интерьера кабины:
приборную доску, пол, заднюю стенку. Подгоняйте детали по месту,
подтачивая и вкладывая их в половинки фюзеляжа. Часто пол и
приборная доска бывают широковаты для склееных половинок фюзеляжа.
Па некоторых моделях боковые панели кабины отлиты заодно с
половинками фюзеляжа, на некоторых — пол кабины вместе с боковыми
панелями образует своего рода ванную. Ванная также часто бывает
шире, чем нужно. Подгоните ее по месту.

Теперь срежьте с литников мелкие детали интерьера кабины — ручку
управления. педали, кресло летчика. Зачистите их и положите в
коробочку, чтобы не потерять.

Окраска интерьера кабины

Иногда в процессе постройки модели приходится окрашивать
отдельные детали или подсборки, кабину в частности. Мелкие детали
следует готовить к сборке и окраске так же как крупные: удаление
облом, следов от толкатслей, зачистка литьевых швов, мытье,
просушка и обезжиривание.

Отнеситесь внимательно к подбору красок для интерьера кабины.
Сгруппируйте детали по цветам. Детали, которые красятся в разные
цвета удобно зажать в «крокодилах». Убедитесь в надежности захвата
деталей «зубами» аллигатора — струя сжатого воздуха вполне способна
смести плохо закрепленную деталь. Первым делом окрашивается в
базовый цвет собственно кабина (чаще всего — это внутренние стороны
половинок фюзеляжа). После полного высыхания базового тона
приступайте к «прокрашиванию» кисточкой элементов «убранства»
кабины: пультов радиостанций, штурвальчиков триммеров, крана подачи
кислорода и т.п. Чаще всего эти элементы окрашены черным, но
встречаются и другие цвета.

До сборки также стоит окрасить видимые внутренние поверхности
воздухозаборников и цилиндры двигателя.

Отделка приборной доски

Проще всего перевести на приборную доску вложенную декаль.
Практически все модели такими декалями комплектуются и практически
все декали в лучшем случае отвечают реалиям процентов на 20-30.
Гораздо большего реализма можно путем окраски приборной доски
кистью красками на водяной или масляной основе. Красить приборную
доску в базовый цвет необходимо даже при использовании декали.
Проще красить приборные доски на которых сымитированы при литье
отдельные приборы, особенно если базовый цвет доски, как на
«Мустанге» пли «Зеро», черный. Деталь полностью окрашивается
матовой черной краской, затем свинцовым карандашом обводятся кромки
приборов. В заключении на шкалу прибора напоется капля жидкого
стекла пли на худой конец бесцветного лака для ногтей, после
высыхания лаки или стекло слегка полируются.

Приборная доска «Тандерболта» окрашивалась в черный цвет, шкалы
приборы — в белый. Начать опять же придется с окраски приборной
доски в матовый черный цвет. После полного высыхания в центр
имитации шкалы прибора наносится капля белой краски и
«размазывается» до кромок прибора. После высыхания — лак или стекло
плюс полировка.

Следующий шаг к реализму — имитация самих шкал приборов. Работа
эта требует опыта и аккуратности. Шкалы прорисовывают тонкой
кистью.

Сборка интерьера кабины

После окраски элементов интерьера кабины можно приступать к
сборке. При условии предварительной подгонки деталей она не должна
вызывать затруднений. Места контакта следует зачистить от краски.
Лучше всего соединять детали жидким клеем, используя известный из
курса физики капиллярный эффект. Две детали плотно прижимаются друг
к другу, на стык наносят каплю жидкого клея. Капля заполнит
мельчайшие поры стыка и соединение получится как прочным, так и
аккуратным. При склейке важно, чтобы клей не попал на окрашенные
поверхности, особенно на приборную доску — кропотливая работа
пойдет насмарку.

Удобнее всего когда интерьер кабины выполнен в виде «ванны», как
в модели «Тандерболта». Ванна собирается отдельно от фюзеляжа и
должна после склейки сохнуть по меньшей мерь ночь. С первыми лучами
восходящего солнца можно примерить собранный модуль к фюзеляжу.
Если модуль подходит — приклейте его к одной половинке фюзеляжа и
ложитесь досыпать. Если нет — подгоните знакомым методом
сошкуривания, срезания и подтачивания излишков пластика. После
вклейки «ванны» и легкого схватывания клея произведите
окончательную проверку — еще раз сложите вместе половинки фюзеляжа,
в одну из которых уже вклеена кабина.

Сборка половинок фюзеляжа

Обычно инструкция рекомендует наносить клей на стыковочные
поверхности половинок фюзеляжа. Большинство поступает именно так,
но в этом случае велика вероятность неконтролируемого выдавливания
излишков клея на внешние поверхности сборки. Лучше использовать уже
знакомый капиллярный эффект: сложить половинки и промазать их по
контуру жидким клеем, клей наносить кисточкой аккуратно. Правда и в
этом случае есть свои подводные камни: клеи легко может попасть на
кончики пальцев, а последние оставить сложно удаляемые отпечатки на
поверхности фюзеляжа. Старайтесь держать пальцами фюзеляж подальше
от шва при нанесении клея. Склеенные половинки следует чем-нибудь
зажать (круглые резинки, прищепки) и оставить сохнуть.

После несколько часовой просушки необходимо заподлицо зачистить
клеевой шов, предварительно защитив скотчем от попадания опилок
кабину пилота. Иногда шов приходится шпаклевать. Шпаклевке также
надо дать время хорошо просохнуть. Зачищается шов шкурками разной
зернистости (от средней к мелкой).

Первый шаг в сборке модели самолета сделан. Можете с гордым
видом улыбаться, гордясь своим достижением.

Добавим крыло и оперение

Имеет смысл начать с хвостового оперения: пока не приклеено
крыло к стабилизатору и рулям высоту легко подступиться.

Исправление дефектов жестокого хвостового оперении

На большинстве моделей истребителей «Мустанг», «Таидерболт» и
«Зеро», изготовленных в мелких масштабах половинки стабилизатора
отлиты одной деталью (верх и низ вместе). Чаще всего они лишены
дефектов. Если же дефекты имеются, то рекомендуется применить
«горячую чистку».

Нагрейте воду до кипения и на несколько секунд опустите в нее
деталь с ненужным изгибом. Выньте деталь, пока она не остыла
распрямите. Повторяйте операцию (нагревание-выгибание) до тех пор,
пока дефект не исчезнет.

Более тонкие детали требуют меньшею нагрева. Все поверхности
хвостового оперения имеют достаточно тонкие передние и задние
кромки, полому устраняя дефект купанием в горячей воде элементарно
можно повредить кромки. Выгибать желательно лишь толстую чаем»
стабилизатора.

Подготовьте половинки стабилизатора к склейке — зашкуривание,
мытье, сушка обезжиривание.

Подгонка поверхностей оперения

Вставьте половинку стабилизатора в фюзеляж. Как правило место
стыка даже на хороших моделей требует подгонки. Щель придется
шпаклевать после склейки, пока же надо оценить насколько точно
подходит поверхность стабилизатора к наплывам на фюзеляжа. Если
наплыв толще, то его необходимо подогнать к профилю стабилизатора,
если же толще стабилизатор, то наверное лучше будет нарастить
профиль наплыва шпаклевкой уже после приклеивания половинки
стабилизатора.

Выверка и присоединение поверхностей хвостового оперении

Теперь, когда вы подогнали хвостовое оперение по месту можно
браться за его приклеивание. В случае если отдельно дан руль
направления, то начните с нею. Нанесите клен на стыковочные
поверхности и прижмите руль направления к фюзеляжу. В большинстве
случаев руль направления приклеивают как если бы он находился в
нейтральном положении, поэтому несколько раз убедитесь, осматривая
модель спереди, сзади и сверху, в правильном положении руля.

После отвердения клеевого шва руля направления и фюзеляжа можно
приступить к присоединению половинок горизонтального. Каждая
половинка должна быть приклеена строго под прямым углом к плоскости
симметрии фюзеляжа. На глазок правильность приклейки стабилизатора
лучше всего проверять, осматривая сборку строго сзади с поворотом
на 90 град. В этом случае стабилизатор занимает вертикальном
положение и проще мысленно сопоставить взаимное положение его
половинок, половинки должны находится на одной оси. Выставив прямые
углы зафиксируйте чем-нибудь половинки стабилизатора (например
маскировочной лентой) до полного высыхания клея.

Крыло

Плоскости крыла иногда даются двумя половинками, верхней и
нижней, иногда правой и левой верхними частями и общей нижней для
правой и левой плоскостей, встречаются также плоскости крыла,
отлитые одной деталью. Проблемы, которые могут возникнуть с крылом
сродни проблема стабилизатора.

Выравнивание и приклейка жесткого крыла

Дефекты жесткого крыла устраняются уже знакомым методом
«нагревание-сгибание». Затем производится подгонка плоскости к
центроплану. При приклеивании плоскостей следует контролировать
угол поперечного «V» и установочный угол атаки. Важно выдержать
одинаковые углы атаки и «V» для обоих плоскостей. Даже небольшие
расхождения в углах установки плоскостей будут хорошо заметны на
собранной модели. Одинаковость поперечного угла удобно
контролировать по ширине щелей между плоскостями и центропланом.
Приклеив плоскости. Проконтролируйте установочные углы и
зафиксируйте положение крыла маскировочной лентой или скотчем.
После отвердения клея щели шпаклюются п вышкуриваются. Работать с
наждаком в месте стыка плоскости и фюзеляжа крайне неудобно, к тому
же почти всегда в процессе работы повреждается расшивка. Однако
-ничего не поделаешь, не оставлять же щели. Расшивку при должном
навыке вполне возможно восстановить.

Выравнивание и приклейка плоскостей крыла из двух
половинок

Первым делом следует обточить торцы половинок плоскостей на
шкурке, аналогичная операция уже проделывалась с половинками
фюзеляжа. Сложим половинки одной плоскости и внимательно осмотрим.
В идеале должны сходится торцы половинок, их законцовки и линии
расшивки. На практике обычно приходится вспоминать поговорку «хвост
вытащил — нос увяз. После совмещения горцев куда-то «уезжает» одна
из законцовок, не совпадают линии расшивки. Лучше всего за точку
отсчета при склейке брать совпадение линий расшивки верхней и
нижней половинок. Подготовка к склейке производится как обычно.
Половинки вновь складываются и фиксируются узкими полосками
маскировочной дейты. Склеивание происходит за счет работы
капиллярного эффекта -но периметру плоскости проходят кисточкой с
жидким клеем. После Чего кого схватывания клея снимаются
фиксирующие полоски, а на те места стыка, которые они закрывали
капается клей. Пока сохнет одна плоскость можно заняться второй.
Доводка поверхностей и, особенно, кромок плоскости производится
только после полного высыхания клея. Приклеиваются собранные
плоскости к фюзеляжу также как и цельные половинки. Еще раз не
мешает напомнить: контролируйте установочные углы, в первую очередь
— угол поперечного «V».

Выравнивание и склейка крыла из трех деталей

Процесс сборки крыла из трех деталей (двух верхних половинок
плоскостей и одной нижней, отлитой в одно целое с нижней
поверхностью центроплана) будет иным, нежели сборка крыльев из
четырех и двух деталей.

Подготовьте детали к склейке как обычно. Установите на место
нижнюю часть крыла и зафиксируйте её маскировочной лентой. Выверьте
установочные углы. Затем приложить по месту верхние половники
плоскостей и также зафиксируйте их скотчем (здесь могут возникнуть
те же проблемы, что и при стыковке верхних и нижних половинок крыла
из четырех деталей: не стыковка законцовок и линий расшивки). Еще
раз проверьте поперечное «V». Если нужно уменьшить угол вставьте в
щели между фюзеляжем и верхними половинками распорки из тонкого
пластика одинаковой толщины. Приклейте нижнюю деталь крыла к
фюзеляжу. После просушки в который раз проконтролируйте поперечное
«V» и правильность прилегания верхних половинок плоскостей. Если
все нормально — заставьте работать капиллярный эффект на благое
дело склеивания верхних половинок с нижней частью. После
схватывания основного клеевого шва, снимите скотч, промажьте клеем
стыки, ранее закрытые маскировочной лентой.

Перед шпаклевкой и зачисткой сборка должна полностью высохнуть.
Зашкуривание кромок крыла и мест стыка плоскостей с центропланом
завершает важный этан сборки модели. Теперь модель уже похожа на
самолет.

Источник: Журнал «Масштабные
модели №1»

Всем привет, авиация всегда была страстью всей моей жизни, что в итоге привело к получению научной степени в авиационном университете. Как студент технического университета я знаю, что мне всегда есть чему учиться, но у меня есть также многое, что я могу дать сам, поскольку летаю, строю и разрабатываю самолёты в течение 10 лет. В результате своего увлечения я собрал информацию и написал подробную инструкцию на тему: «Как спроектировать и построить радиоуправляемый самолёт». В ней я собрал нужную и полезную информацию, начиная от выбора модели самолета и заканчивая испытательным полётом самолёта.

Любая разработка самолёта начинается с четкой постановки цели. Она и является основной направляющей силой всех расчетов и конструкторских работ. Для строительства я выбрал поршневой истребитель второй мировой войны. Именно поэтому мои исследования начались с изучения различных конструкций самолётов, чтобы найти пример для подражания. В этот список вошли P-51 Мустанг, Мессершмитт BF-109, P-40, Спитфайр, а также другие истребители второй мировой войны. Все эти самолёты были символами своего времени и максимально подходили для тех условий, в которых эксплуатировались.

В результате долгой подготовительной работы и процесса изготовления самолёта я написал инструкцию, в которой подробно рассказал про все стороны конструирования и изготовления авиамодели. В инструкции можно найти информацию по основным шагам по строительству авиамодели, по трудностям и их преодолению. Также можно найти информацию по тому как работать с деревом, как выполнять работы по стеклопластику, и по другим аспектам искусства авиамоделизма. Надеюсь, что инструкция даст всю необходимую информацию, и будет служить путеводителем в мир авиамоделирования.

Эта детальная инструкция начинается с момента выбора модели самолёта, потом рассматривается этап расчета авиамодели, определение веса и изготовление прототипа. Далее идут этапы, связанные с изготовлением отдельных частей модели: крылья, фюзеляж, оперение, моторный отсек. Не стал выкладывать фотографии каждого шага строительства, поскольку их много. Но зато подробно описал каждый этап изготовления и рад тому, что все желающие могут найти информацию, как продвинуться в деле изготовления своей авиамодели, а для меня это уже большая награда. Если у вас возникнут какие-то вопросы по технологии авиамоделирования, то буду рад ответить на них в комментариях после статьи.

Ссылки:

1. Проектирование крыльев
2. Как сделать нервюры
3. Изготовление лонжеронов
4. Сборка крыльев
5. Установка шасси
6. Изготовление вертикального стабилизатора
7. Изготовление горизонтального стабилизатора
8. Изготовление фюзеляжа
9. Изготовление моторного отсека

Шаг 1. Цель создания самолёта

Первый шаг в создании самолёта всегда определяется целями, для которых будет использоваться самолёт. Примеры целей самолётов могут быть следующие:

Авиамодель тренер для обучения полётам

Авиамодель для акробатики

Авиамодель для гонок

Авиамодель для парения

Моделирование реальных моделей

Дополнительно также рассматривается размер модели, бюджет, сроки.
В моём случае выбор пал на масштабную модель английского истребителя Спитфайр. После чего я нарисовал эскизы моего самолёта в произвольном масштабе со всеми его деталями.

Шаг 2. Определение основных деталей самолёта

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Я стал анализировать объём работы, и насколько детальной у меня будет модель. И вот, что у меня получилось.

Уровень механизации крыльев:

• Закрылки – плоскости управления внутренней секцией крыла, предназначенные для увеличения подъемной силы, создаваемой крыльями для координации траектории при взлёте и посадки
• Элероны — поверхности управления наружной секцией крыльев для контроля крена
• Руль высоты – управляющие плоскости горизонтального стабилизатора, используемые для управления тангажом
• Горизонтальный стабилизатор – обеспечивает продольную устойчивость самолёту
• Крылья сборные, состоят из лонжеронов и нервюр, на конце имеют законцовки

Уровень проработки фюзеляжа:

• Емкость и уровень разряда батареи
• Капот мотора – покрытие моторной части самолёта сразу же за обтекателем
• Жалюзи мотора – покрывают верхнюю часть фюзеляжа за капотом
• Ферменные конструкции внутри фюзеляжа, которые создают поперечное сечение, как каркас на корабле
• Руль направления – орган управления вертикальным стабилизатором для управления по курсу

Также я решил сделать:

• Хвостовое колеса – колесо, расположенное в хвостовой части самолёта, чтобы позволить ему маневрировать по земле. Обычно у радиоуправляемых самолётов это колесо привязано к хвосту.
• Главное шасси – посадочное шасси, созданное для удержания веса самолётов на посадке
• Обтекатель – носовая часть самолёта, которая одевается на карданный вал двигателя и пропеллера, чтобы придать носу обтекаемую форму

Шаг 3. Технология изготовления

Для изготовления используется такой материал, как стеклопластик, кевлар, либо стекловолокно. Позволяет делать очень легкие и прочные авиационные конструкции. Основной недостаток таких конструкции – это стоимость и время, требуемое для изготовления. Кроме того, эта технология требует специализированных инструментов и производственных процедур для создания форм и отливок деталей. Кроме того, такие материалы могут вызывать радиопомехи, которые могут поставить под вопросом использование даже 2,4 МГц передатчиков.

Обработка дерева требует применение стандартного набора инструментов для создания летательного аппарата. Трудоемкость может быть снижена благодаря простоте и легкости работы с деревом. Кроме того, поскольку эта технология является широко распространенной, то и информации на её счет легкодоступна.

Самолёт из пенопласта прочный и быстрый в постройке, однако, чаще всего самолёты тяжелее обычных аналогов, поскольку пена требует дополнительных усилений для того, чтобы противостоять летным нагрузкам.

Шаг 4. Расчет размера

Размер самолёта определяется несколькими критериями. Среди этих критериев есть технология изготовления, удобство транспортировки до места полётов, лётные характеристики (радиус полёта, ветроустойчивость), а также требования к посадочной площадке (вода, трава, газон и другие).

С этого места начинается подбор подходящего размера самолёта исходя из известных размеров компонентов модели, таких как электронное оборудование. Это может быть трудно сделать, поскольку лучше всего классифицировать компоненты, а затем работать над общей концепцией самолёта. Например, вес крыла может быть приближенно определен через вес материала, который будет использоваться для изготовления лонжерона, затем прикидывается количество листов бальзы, необходимой для строительства нервюр и обшивки крыла. В дополнение к этому следует учитывать также другие части самолёта, например, переднюю кромку. Также лучше всего держать под рукой некоторые материалы для точного измерения веса.

Шаг 5. Электроника

Вот подробный список всего перечня оборудования, входящего в состав модели:

• Передатчик — это контроллер, используемый пилотом для трансляции радиосигналов на приёмник самолёта.
• Приёмник — это устройство, которое получает сигналы от передатчика и передаёт их на сервоприводы и другие устройства.
• Регулятор оборотов мотора управляет потоком энергии, идущим к электрическому мотору (приводам осей).
• Система питания приёмника и приводов уменьшает напряжение от батареи до безопасного уровня для приёмника и другого оборудования.
• Батарея — это источник питания на самолёте, питающий энергией двигатель и другое оборудование.
• Бортовой аккумулятор — батарея, установленная независимо от источника питания, используемого только для питания приёмника и сервоприводов. Аккумулятор повышает уровень безопасности, поскольку он работает независимо от системы питания, которая может выйти из строя.
• Наиболее распространены на RC – моделях бесщёточные моторы. Эти моторы имеют улучшенную эффективность над коллекторными моторами, поскольку у них уменьшенное трение и увеличенное кпд.
  Старый тип моторов — это коллекторные двигатели, которые используются в основном в дешевых моделях начинающих авиамоделистов, малых размеров, таких как микро вертолёты.
• Аналоговые сервоприводы дешевые и подходят для большинства случаев. Цифровые моторы имеют повышенную частоту кадров и могут обеспечить увеличенную скорость вращения, больший крутящий момент и точность. Однако, цена таких моторов находится в другом ценовом диапазоне, и требуется точно подбирать подходящую систему питания для установленного числа сервоприводов.

Шаг 6. Определение веса

Следующий шаг в планировании проекта — это определение веса. Этот этап даст понимание о реализме модели и насколько она жизненна. Я рекомендую Вам составить таблицу, чтобы быстро перебрать возможные варианты конструкции (например, такую, как моя таблица «Расчёта веса»).

Во-первых, начните перечислять компоненты, которые входят в вес самолёта, например, сервоприводы и приемники. Потом оцените полный вес самолёта, и разложите его по частям на вес крыла, хвоста, фюзеляжа, шасси и системы питания. На данном этапе будет видно, сколько потребуется питания для модели и какой у неё будет вес. Если вес самолёта окажется избыточным, то увеличится площадь крыла, а конструкцию самолёта нужно будет пересматривать. В дополнение на этом этапе нужно будет оценить, насколько быстро модель будет набирать взлетную скорость. Для этого используйте уравнение подъемной силы, приведенное на рисунке и в таблице, и подставьте в него значения аэродинамического коэффициента максимальное для вашего профиля, либо консервативное значение равное 1,1.

Шаг 7. Расчет элементов питания

Легкая и эффективная система питания лежит в основе любого самолёта. Для авиамодели с электрическим приводом лучшее решение – это бесщеточный мотор с литий-полимерным аккумулятором. Вот некоторые советы, которые я могу дать исходя из своего опыта.

• Для того, чтобы подобрать подходящую систему нужно знать уровень потребления мощности вашего оборудования. Подобрать систему можно в любом интернет-магазине оборудования для авиамоделистов: www.rc-airplane-world.com
• Как только требуемая мощность определена, следующий шаг состоит в том, чтобы найти моторы, наиболее подходящие для таких условий. При поиске важно знать рабочее и предельное значение мощности. Они должны соответствовать вашим условиям.
• Скорость бесщеточных моторов измеряется в Kv. Kv расшифровывается, как число оборотов, приходящихся на один вольт. Высокие значения Kv больше подходят для небольших моделей и туннельных вентиляторов. Моторы с низким значением Kv производят больший крутящий момент, но крутятся с меньшей частотой, чтобы их разогнать обычно используют высокое напряжение. Общий подход такой: при одинаковых мощностях на выходе мотор с высоким kv будет крутить меньший пропеллер быстрее, если увеличить напряжение, тогда как мотор с низким kv большой мотор будет крутить гораздо медленнее и с большим потреблением электричества, но на большем напряжении. Золотая середина при выборе мотора находится между оптимальным размером батареи и подходящей мощностью.
• Я настоятельно рекомендую использовать калькулятор для того, чтобы оценить производительность мотора до его покупки. Ecalc – это простое и доступное веб приложение, содержащее большое количество моторов и пропеллеров и позволяющее оценить характеристики различных комбинаций перед покупкой. В приложении Вы также сможете быстрее оценить потребляемый Вашей конструкцией ток, а также измерить тягу: www.ecalc.ch
• Регулятор скорости мотора должен быть выбран так, чтобы соответствовать рабочему напряжению и току мотора. В дополнение к этому, если электроника самолёта будет отключена от системы питания, встроенной в контроллер мотора, то электричества должно хватить для всех сервоприводов. Также следует предусмотреть 20% запас мощности у контроллера для гарантии безотказной работы.
• В последнюю очередь следует выбрать батарею. Если выбрать батарею с меньшей мощностью, чем нагрузка, то она может выйти из строя в самый неподходящий момент. Литий – полимерные аккумуляторы оцениваются по количеству ячеек в батарее, например, чем больше значение «S», тем выше значения напряжения. Емкость батареи оценивается в мА-ч, а скорость разряда оценивается в С. Для того, чтобы оценить максимальное значение тока, которое можно выжать из батареи, нужно взять емкость батареи в мА-ч, разделить на 1000, а затем умножить на рейтинг С. Также помните о запасе в 25% скорости разряда, поскольку у некоторых батарей срок службы элементов завышен. И, наконец, никогда не допускайте слишком большого разряда литий — полимерных аккумуляторов, и заряжайте батарейки каждые 10 полётов.

Шаг 8. Проверка конструкции

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Эскиз самолёта в боковой проекции

Эскиз самолёта в виде сверху

Как только проектирование завершено, нужно проверить конструкцию. Для этого я сделал эскизы моей модели в масштабе 1:2. С помощью этого нового эскиза я сделал планерную версию своего самолёта из пенопластика. Изготовление прототипа началось с создания фюзеляжа в виде боковой проекции с рулем высоты. Затем в фюзеляже был вырезан паз под хвостовое оперение. Обратите внимание, что хвост установлен с отрицательным углом атаки, как и положено. Для стандартного исполнения самолёта с главным крылом впереди хвоста, это важно для устойчивости. Для того чтобы две части крыльев соединить вместе, я вклеил несколько частей провода в крыло и просунул его наполовину в противоположное крыло, а затем обвязал самолет упаковочной лентой и добавил кусок пластилина в носовую часть для баланса. Во время испытания модель показала себя хорошо, быстро выходила из сваливания и хорошо летала, поэтому я решил начать собирать полномасштабную модель.