Инструкция по установке пластикового сайдинга

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию

сайдинга для чайников.

Краткое описание сайдинга и его видов

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой. Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала:

• Деревянный.
• Металлический.
• Пластиковый (ПВХ, акриловый и т.д.)
• Фиброцементный.
• Керамический.

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля:

• Под брус.
• Под бревно.
• «Елочка».
• «Корабельная доска».
• Тимберблок.
• Под камень и т.д.

По направлению монтажа:

• Горизонтальный.
• Вертикальный сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам

доборов можно отнести:

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия.

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона.

Споры о том,

какой материал лучше, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки.

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом. Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу. Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пара.

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен. Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты. Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей. Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга).

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор.

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее.

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу.

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм. Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Монтаж рядовых панелей начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами.

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы. Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оконные и дверные проемы оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники. Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол. В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается.

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

Установка сайдинга на фронтонах

Фронтоны отделываются либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует
неукоснительно соблюдать правила монтажа.

• При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с
  антикоррозионным покрытием.
• Очень важно ровно установить первую панель, в противном
  случае остальные панели будут установлены с перекосом.
• Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы
  должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или
  обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не
  должен быть менее 8 мм.
• При креплении горизонтального сайдинга саморез должен
  входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При
  креплении вертикальных профилей первый саморез вворачивается
  вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные
  крепежи следует осуществлять по центру отверстий.
• Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1–2 мм.
• Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать
  саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру
  гвоздевого отверстия.
• Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до
  25 см для аксессуаров.
• Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное
  расширение.
• При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки
  профилей не должны упираться друг в друга.
• При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый
  сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не
  ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически
  запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на
  сайдинг.
• При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с
  металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву
  сайдинга до критической температуры, при этом возможна
  тепловая необратимая деформация изделий.
• При монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны
  обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны
  не было застоя теплого воздуха.

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАЗОРОВ

Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы
составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке
виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными
результатами) при изменении температуры. Например: рядовой
сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6
мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину
при понижении температуры.

Рядовой сайдинг, софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовый профиль, внешний и внутренние углы L=3000 мм	Температура при монтаже, °С
-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или
углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу,
нож-резак.

Для разметки:

Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень,
уголок, рулетка, карандаш.

Для монтажа:

Отвертка/шуруповерт или молоток.

Специнструмент:

Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник
насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа
панелей сайдинга.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЯ К МОНТАЖУ САЙДИНГА

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все возможные
дефекты. Не должно быть отслаивающейся штукатурки, плохо
закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные
работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде
дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может
быть деревянной или металлической. При необходимости можно
дополнительно утеплить фасад.

Установка обрешетки обязательна для любых типов стен.
Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную
поверхность и вентиляцию фасада.

2. УСТАНОВКА ОТЛИВА И СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается
угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на
углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом
рабочей поверхности = 25 мм.

Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки
отлива.

Для всех коллекций, кроме Блок-хауса, стартовый профиль
устанавливается замком от стены (рис. а).

Для Блок-хаус стартовый профиль монтируется замком к стене
(рис.б).

3. УСТАНОВКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так,
чтобы их верхняя часть была на 1-3 мм ниже карниза или софита, а
нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ НАЛИЧНИКА 89
ММ

Заготавливаются отрезки стартового профиля и наличника на
оконный проем. Перед установкой наличника по всему периметру
окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Длина
наличников должна быть равной, соответственно, длине и высоте
проема плюс две ширины используемых наличников. У верхнего
наличника в изгибе с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм,
и получившиеся «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего
наличника будет отводиться за боковые.

5. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ ОКОЛООКОННОГО
ПРОФИЛЯ

Технология монтажа такая же, как и у наличника. Разница
заключается только в подрезке околооконного профиля и установке
по периметру окна финишной планки*

6. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ НАЛИЧНИКА 89
ММ И ОТКОСА

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только
вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в
завершение устанавливаем наличник*

При монтаже откосной части организуйте вентиляционные каналы*

7. УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего
угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места
крепления. В случае недостатка длины панели Блок-хаус D4,7T и
Брус D6S стыкуются между собой только через Н-профиль.

8. УСТАНОВКА ФИНИШНОГО ПРОФИЛЯ И МОЛДИНГА

Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге,
для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели для
установки в финишный профиль или закрепить сайдинг через
дополнительное гвоздевое отверстие, которое необходимо закрыть
молдингом.

9. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГА

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок
панели полностью защёлкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг
слишком сильно, вы можете изогнуть цепление. Проверьте, может ли
панель скользить по всей длине, после чего закрепите панель.
Крепёж производится только по центру гвоздевых отверстий.
Аналогично монтируются все последующие панели. Не забывайте, что
необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей
заканчивается в финишном профиле или молдинге (см. п.8).

10. УСТАНОВКА J-ФАСКИ

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления
горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам
установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой
доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную
планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы
закрепляются внахлест на величину 25 мм.

11. УСТАНОВКА СОФИТОВ

Софит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология
монтажа софита очень проста: отрезается панель нужного размера
за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг,
другой в J-фаску и фиксируется саморезом. Следующий софит
монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и
так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка софитов на вертикальные
поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не
распространяется.

Главное правило монтажа: 1 поверхность = 1 партия

Сайдинг – отличный материал для облицовки дома. При своей доступной стоимости он имеет множество положительных эксплуатационных и технических характеристик.

Вам предлагается подробная инструкция по самостоятельному монтажу сайдинга. Руководство универсальное. Следуя его положениям, вы сможете выполнить отделку любым сайдингом, предусматривающим монтаж на обрешетку: фиброцементным, деревянным, металлическим, виниловым и др.

Монтируем обрешетку

Сайдинг лучше всего крепить к предварительно смонтированной обрешетке. Работаем в следующем порядке.

Первый этап – выбираем материал

Каркас можно собрать из деревянного бруса или металлического профиля. Изделия из металла более прочные и долговечные. Помимо этого, металлическая обрешетка намного легче крепится к неровному основанию.

Узнайте, как рассчитать сайдинг на дом, а также ознакомьтесь с алгоритмом вычислений с акцентом на возможные нюансы.

Установка профилей выполняется с полуметровым шагом. Для крепления к стене используются подвесы. Эта методика позволит нивелировать перепады поверхности и закрепить элементы каркаса по уровню.

Деревянная обрешетка дешевле. При выборе этого варианта обращайте внимание на состояние древесины. Запрещается, чтобы:

• материал слоился;
• был деформированным;
• имел синюшные пятна и следы гнили и т.д.

Элементы деревянной обрешетки нужно пропитать антипиреном и антисептиком. Если дом построен из деревянных элементов, стены также следует обработать перечисленными препаратами.

Второй этап – подготавливаем основание

Обрешетку легче всего крепить к ровному основанию. В первую очередь убираем любые детали, которые могут помешать. Это всевозможные плитки, бруски, наличники, водостоки и т.д.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Сайдинг лучше всего крепить горизонтально. Бруски или профили обрешетки в таком случае фиксируем вертикально.

Для крепления направляющих к деревянным стенам используем гвозди или саморезы. Если дом построен из бетонных блоков или кирпичей, крепим дюбелями, предварительно высверлив для них отверстия в стене дома.

Каждую рейку выравниваем по уровню.

Важно! Если вы планируете выполнять наружное утепление стен, обрешетку для сайдинга лучше всего крепить уже после завершения всех изоляционных работ. В данном случае обрешеток будет две: для изоляционных материалов и для облицовки. При этом рейки двух каркасов должны размещаться параллельно друг другу.

Можете, конечно, попробовать уложить изоляционные слои после крепления обрешетки для сайдинга, но так не очень удобно.

Монтируем J-профили

Стартовые направляющие должны быть закреплены идеально, т.к. от правильности их установки зависит качество всей облицовки.

Первый шаг. Берем уровень и находим нижнюю точку на обрешетке. Отступаем от нее вверх 50 мм и ставим метку. Для этого немного вкручиваем в рейку саморез.

Второй шаг. Последовательно продвигаемся вокруг строения и продолжаем ставить саморезами метки для фиксации стартовых профилей. Также саморезы вкручиваем по углам дома.

Третий шаг. Натягиваем между угловыми метками веревки.

Четвертый шаг. Отмечаем на рейках границы установки угловых профилей. Берем сам профиль, прикладываем его к углу каркасной конструкции и ставим по краям метки с помощью карандаша.

Пятый шаг. Продвигаясь дальше по веревке, делаем 6-миллиметровый горизонтальный зазор от края угловых профилей и фиксируем стартовую направляющую к рейкам каркаса.

Важно! Между профилями оставляем 1-сантиметровый зазор для компенсации температурных деформаций.

Между стартовыми направляющими и гвоздевыми планками оставляем зазор.

Чтобы не делать 6-миллиметровый отступ, можно отрезать части гвоздевых планок так, чтобы при температурных изменениях они не упирались в J-профиль.

Важно! Стартовые профили надо смонтировать строго горизонтально! Исправляйте отклонения столько времени, сколько нужно.

Если установить направляющие с отклонениями от уровня, сайдинг тоже перекосит. Исправить это в дальнейшем будет крайне трудно.

Цены на крепления для профиля

Крепления для профиля

Монтируем наружные угловые профили

Первый шаг. Размечаем софиты. Нам нужно видеть, где в дальнейшем будут находиться края этих элементов.

Второй шаг. Прикладываем направляющую к углу каркаса. Делаем это с 3-миллиметровым зазором к софиту либо крыше. Крепим профиль саморезами.

Нижнюю границу элемента размещаем на 0,6 см ниже края стартового профиля.

Третий шаг. Проверяем вертикальность установки. При отсутствии отклонений, фиксируем низ, а после – остальные места. Специалисты не советуют располагать крепежи в угловых элементах слишком часто.

Если дом выше 300 см, профили надо будет накладывать один на другой. Чтобы это сделать, подрезаем верхний профиль. В результате между планками стыкующихся элементов должен остаться 9-миллиметровый промежуток. При укладке элементов выдерживаем нахлест 2,5 см.

Важно! Профили состыковываем на одном уровне по каждой стороне дома.

Если цоколь имеет выступающую конструкцию, профиль укорачиваем, чтобы между ним и цоколем оставался 6-миллиметровый зазор.

Полезный совет! Вместо углового профиля разрешается устанавливать 2 J-элемента (стартовых). Так вы сможете сэкономить деньги. Но есть у этого решения и свой недостаток – угол будет не таким герметичным, как при использовании специального углового профиля. Решив воспользоваться этим методом, предварительно проклейте стену за подобным углом полоской рулонного гидроизоляционного материала.

Монтируем внутренние угловые профили

Порядок монтажа этих элементов не имеет существенных отличий от технологии обустройства внешних углов – между профилем и софитом оставляем отступ в 3 мм, нижний же конец профиля опускаем ниже J-планки на 0,6 см.

Если снизу присутствует выступающий цоколь либо иной элемент, выбивающийся из общего уровня, то между ним и профилем тоже оставляем 6-миллиметровый отступ – нельзя, чтобы профиль внутреннего угла упирался в него.

Существует 3 метода обустройства внутренних углов, смотрите рисунок.

Если высота стены больше 300 см, выполняем сращивание профилей. Технология такая же, как и при обустройстве внешних углов.

Между планками оставляем 9-миллиметровый отступ, аккуратно обрезая лишний материал. Нахлест верхнего элемента на нижний – 2,5 см. Крепежные элементы устанавливаем с 4-сантиметровым шагом, размещая их строго в центре предназначенных для этого отверстий. Исключение – самая верхняя точка. Здесь крепеж нужно установить в верхней части отверстия.

Монтируем обрамления проемов

У большинства неопытных мастеров затруднения возникают именно на стадии обрамления оконных и дверных проемов. Порядок работы будет различаться в зависимости от того, как обустроены проемы по отношению к плоскости стены.

Проемы в одной плоскости с фасадом

В данном случае делаем следующее.

Первый шаг. Выполняем гидроизоляцию проемов.

Второй шаг. Крепим на проемы наличники либо же J-профили. Каждый проем обустраиваем с использованием 4 наличников: пары вертикальных и пары горизонтальных.

Третий шаг. Соединяем профили.

Чтобы соединение наличников было максимально аккуратным, делаем так:

• создаем надрезы-мостики на каждой стороне верхнего профиля;
• отгибаем мостики вниз, чтобы атмосферные осадки отводились в профиль внизу;
• удаляем кусочки материала на боковых элементах, препятствующие соединению с наличником вверху;
• соединяем боковой и верхний профили. В результате мостики должны оказаться внутри профилей.
  

Наличник внизу соединяется точно так же, только лишь мостики надо будет надрезать и отогнуть на боковых элементах для их дальнейшей накладки на профиль внизу.

Проемы утоплены в фасад

При установке околооконных профилей работаем с соблюдением тех же рекомендаций, что и при установке наличников, т.е. создаем на профиле надрезы, соответствующие величине глубины проема, а затем загибаем мостики и вставляем их в финишные элементы.

Не поленитесь разобраться в принципах отгибания подобных мостиков. Делаем их так, чтобы они закрывали стык элементов облицовки. В результате влага не сможет проникать внутрь.

Монтируем первую панель

Начинаем облицовку с наименее заметной стены строения. Так мы сможем потренироваться и проработать всевозможные неточности.

Первый шаг. Вставляем первую панель облицовки в угловой профиль и в замковое соединение стартовой полосы.

Важно! Между первым элементом облицовки и нижней частью замка углового профиля оставляем 6-миллиметровый температурный зазор.

Второй шаг. Прикрепляем панель к обрешетке.

Важно соблюсти размеры технологических отступов. Если облицовка проводится в теплую погоду, выдерживаем 6-миллиметровый отступ, если в холодную – увеличиваем зазор до 9 мм. При установке обрезков панелей отступы можно уменьшать.

Наращиваем панели

Элементы облицовки наращиваем внахлест либо с помощью Н-профиля.

При креплении панелей внахлест, нужно предварительно укоротить замки облицовочных панелей и крепежные рамки, чтобы в результате нахлест имел 2,5-сантиметровую длину.

Монтаж Н-профиля выполняется подобно угловым элементам – вверху отступаем 0,3 см от софита, снизу опускаем на 0,6 см по отношению к стартовому профилю.

Важно! Между Н-профилем и любыми препятствиями на фасаде дома оставляем 6-миллиметровый отступ.

Монтируем остальной сайдинг

Продолжаем облицовку дома сайдингом. Технология работы аналогична порядку крепления первой панели.

Важно! Каждый 2-3 ряд проверяем горизонтальность облицовки с помощью уровня.

Дойдя до проема, удаляем ненужный кусок попадающей на проем панели.

Надежное крепление панелей обеспечиваем с помощью «зацепов». Для этого нам понадобится пуансон.

Монтируем дополнительный финишный профиль в нижней части проема. Он позволит выровнять облицовку по плоскости.

Монтируем под крышей

Под кровельной конструкцией крепим J-профиль.

Работаем в следующем порядке.

Первый шаг. Замеряем расстояние между нижней частью замка финишного элемента и замком предпоследней облицовочной панели.

Второй шаг. Отнимаем от полученного замера 1-2-миллиметровый отступ.

Третий шаг. Размечаем целую панель, отрезаем ее верхнюю часть с замковым соединением.

Четвертый шаг. Создаем «зацепы» в верхней части элемента с 20-сантиметровым шагом. Для этого делаем надрезы и отгибаем их на лицевую сторону.

Пятый шаг. Вставляем подрезанный элемент в предпоследнюю сайдинговую панель. Легким движением вверх защелкиваем вставленный элемент в замковом соединении финишного профиля.

Монтируем фронтон

Обшиваем фронтон по периметру. Все крепежи, кроме верхнего, устанавливаем в центре отверстий. Верхний же крепежный элемент устанавливаем вверху отверстия. Обшивать можно как профилями для обустройства внутренних углов, так и стартовым профилем.

Порядок монтажа аналогичен креплению стеновых панелей. Подрезаем края элементов и соединяем с замками принимающих профилей. Помним о 6-миллиметровом отступе при монтаже в теплую погоду и 9-миллиметровом при выполнении работы зимой.

Последний элемент обшивки фронтона крепим непосредственно через материал панели – так можно делать только здесь.

Облицовка завершена.

Узнайте, как обшить балкон сайдингом снаружи, а также рассмотрите расчеты и пошаговое руководство, из нашей новой статьи.

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Чтобы отделка дома панелями прошла максимально успешно, нужно знать определенные тонкости выполнения такой работы. Существует перечень общих рекомендаций для любого сайдинга, а также отдельные советы для панелей, изготовленных из конкретного материала.

Общие советы

1. Крепежи вбиваем/вкручиваем строго в центр заводских отверстий.
2. Шляпки крепежей не прижимаем к панелям слишком плотно – нужно оставить зазор на случай температурной деформации материала.
3. Отделку крепим слева направо и снизу вверх. Панели располагаем горизонтально.
4. Металлический и виниловый сайдинг крепим с небольшим зазором – эти материалы подвержены температурным деформациям. В принципе, специалисты рекомендуют крепить с незначительным зазором и панели из других материалов.
5. Виниловый сайдинг крепим исключительно через предназначенные для этого отверстия. Пробивать саму панель нельзя – это плохо отразится на сроке ее службы. Существует всего одно исключение, и оно было рассмотрено выше. Эти же рекомендации остаются актуальными и для панелей из других материалов.
   
6. Деревянный сайдинг крепим только оцинкованными изделиями, иначе древесина очень скоро начнет гнить.
7. Облицовку дома из сруба выполняем только после того, как строительный материал даст усадку, т.е. не ранее чем через полгода после завершения работ по возведению здания. В противном случае при усадке древесины может повести всю отделку.

Для разных материалов

Теперь вы сможете собственноручно выполнить монтаж сайдинга на высшем уровне.

Наименование (модель)	Примущества	Длина х ширина х толщина, мм	Кол-во в упаковке, шт
Виниловый Сайдинг «Kanada Плюс»	1. Окрашивание в темные тона выполняется с применением метода «Cool Colour» (поглощение тепла), подразумевающим использование суперконцентратов. 2. Отличный внешний вид остается неизменным даже при воздействии высоких и низких температур, диапазон которых колеблется от -50°С до +60°С. 3. Сохраняет удароустойчивость, даже если температура окружающей среды опускается до показателей -20 60°С. 4. Не подвержен микробиологической коррозии (грибки, плесень).	3660 х 230 х 1,1	20
Акриловый Сайдинг «Kanada Плюс»	Среди других полезных качеств акрилового сайдинга «Kanada Плюс» стоит выделить: • Повышенную устойчивость к воздействию прямых ультрафиолетовых лучей; • Отличную переносимость к кислотных и щелочных растворах, а так же к различных жиров; • Хорошую переносимость мойки с химическими моющими средствами; • Высокую степень деформационной стойкости (отлично переносит температуру до 75°-80° С).	3660 х 230 х 1,1	20
«Альта-Сайдинг» – Виниловый Сайдинг	«Альта-сайдинг» – это: • один из самых безопасных отделочных материалов на российском рынке; • морозоустойчивость и способность сохранять прочность даже при очень низких температурах (от -20 до -60°С); • устойчивость к значительным перепадам температур и воздействию внешней среды; • долговечность: срок эксплуатации «Альта-сайдинга» – до 30 лет; • устойчивость к воздействию агрессивных веществ (для очистки сайдинга можно использовать моющие средства); • неподверженность заражению плесневелыми грибками.	3660 х 230 х 1,1	20
Фасадный металлический сайдинг ИНСИ	Сайдинг «ИНСИ» изготавливается из оцинкованной стали, покрытой слоем полимерного состава, а значит, наследует все преимущества этого материала: • устойчивость к перепадам температур (-50°С — +80° С) и механическим повреждениям; • длительный срок службы с сохранением первоначальных свойств (около 50 лет); • экологичность; • негорючесть; • возможность монтажа как по горизонтали, так и по вертикали; • защита здания от перегрева (в системе вентилируемого фасада); • а при выборе одного из двух новых цветов (ольха или палисандр) – полная имитация внешнего вида.	Длина до 6000, ширина до 200, толщина 0,5	—

Удачной работы!

Цены на сайдинг

Сайдинг

Видео – Монтаж сайдинга своими руками

Инструкция по монтажу винилового сайдинга

1. Общие правила монтажа винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга можно произвести самостоятельно. Если сайдинг установлен правильно (с соблюдением инструкции по монтажу), то он не боится ни резких изменений температуры, ни ветра, ни мороза.

< При монтаже винилового сайдинга необходимо соблюдать несколько важных условий:>

Главное  правило  при  монтаже  –  панели  сайдинга  и  элементы  крепления  нельзя  жестко  фиксировать.  На  панелях предусмотрены  прямоугольные  прорези,  саморез  должен  вкручиваться  в  середину  отверстия,  но  не  до  конца  (это необходимо для возможности свободного движения панели, для компенсации тепловых расширений).

Перед началом монтажа винилового сайдинга составьте хороший чертеж, который поможет Вам точно рассчитать расход материалов и избежать ошибок при раскрое и монтаже. При облицовке здания виниловым сайдингом желательно придерживаться определенной последовательности:

 виниловый сайдинг следует прикреплять на обрешетку при любой поверхности;

 сначала готовится поверхность, затем устанавливается стартовая планка, наличники для окон и дверей, внешние и внутренние углы;

 следует учитывать эффект возможного расширения-сжатия панелей при нагревании или охлаждении. Это обеспечит вентилируемый  зазор  для  отвода  водяных  паров,  зимой  позволит  сэкономить  на  отоплении,  а  летом  существенно ослабит нагрев дома.

2. Подготовка поверхности стен

а) Зачистка стен:

 плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен;

 удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей;

 снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга;

 уберите  все  вьющиеся  растения  и  ветки  деревьев,  прикасающиеся  к  стене  (это  даст  Вам  больше  простора  для монтажа винилового сайдинга);

 удалите все выступающие подоконники;

 установите  обрешетку  по  всей  поверхности  постройки.  В  случае  неровности  стен  обрешетка  выравнивается  с

помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшения размеров реек.

б) Обрешетка

Обрешетку часто применяют в старых домах, чтобы поверхность обшивки не выглядела волнистой.

На деревянной поверхности делают обрешетку из металлического профиля для гипсокартона. Специалисты рекомен-дуют использовать для монтажа профили ПН28/27 в комплекте с профилями ПП60/27 или комплект профилей ПН и ПС.

На  каменной  поверхности  для  обрешетки  используют  деревянные  рейки  размером  50-60  мм,  планки  из  ПВХ  либо металлический профиль для гипсокартона (рис. 1).

 

Для  горизонтальной  обшивки  рейки  прибиваются  вертикально  на  расстоянии  300-400  мм  от  осей  (рис.  2  и  3).

Устанавливаются они полностью вокруг дверей, окон, и других проемов, во всех углах и наверху, и внизу зашиваемой поверхности.

Чтобы  создать  ровную  поверхность  стены  для  обшивки  и   избежать  волнистых  поверхностей  обрешетка  должна закрываться изолирующим покрытием либо в пространство между рейками обрешетки укладываются изолирующие покрытия такой же толщины, что и рейки обрешетки.

Не  следует  соединять  вертикальные  рейки  между  собой  горизонтальными,  так  же  это  может  привести  к  нарушению вентиляции под сайдингом.

в) Утепление

Обрешеченная  стена  может  быть  покрыта  утеплителем  или  пространство  между  рейками  может  быть  заполнено утеплителем. Толщина утеплителя при этом должна быть меньше толщины реек (рис. 4 и 5).

Перед  использованием  утеплителя  внимательно  прочитайте  инструкцию  по  монтажу  выбранного  Вами  типа утеплителя.

Важным условием при монтаже теплоизоляции является отсутствие щелей и дыр в изоляционном слое.

г)  Герметизация

Заделайте герметиком стены везде, где могла бы проникнуть влага: вокруг окон и дверей, выходы (входы) электрических,

газовых, водных или каких либо ещё магистралей.

3. Требование к крепежу

а) Выбор крепежа

Крепеж  не  должен  подвергаться  коррозии.  Наиболее  эффективным и  недорогим  крепежом   являются  саморезы  (можно  использовать шурупы). Саморезы должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой  диаметром   8-10  мм.  Ножка  самореза  должна  иметь  длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 20 мм.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование для монтажа винилового сайдинга клея. Герметик или жидкий пластик использовать только по назначению – для герметизации швов.

б) Допуски на растяжение-сжатие

Виниловый  сайдинг  прикручивают  так,  чтобы  не  препятствовать возможному растяжению-сжатию. Оставляйте зазор (летом 6 мм, зимой 10 мм) для возможного расширения при креплении панелей к фаскам и кромкам (рис. 6)

.

 Не крепите сайдинг слишком плотно;

 Оставьте  расстояние  примерно  0,8-1  мм  между  нижним  краем шляпки самореза и панелью (рис. 7);

 Центр  самореза  должен  быть  в  середине  перфорированного отверстия (рис. 8);

 Не вкручивайте саморезы в лицевую сторону панели;

 Не натягивайте сайдинг при креплении;

 Правильно  располагайте  саморезы  (саморезы  рекомендуется располагать на расстоянии 300-400 мм друг от друга).

4. Методы резки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг можно резать с помощью: ножовки по металлу (с мелкими зубцами), ножа-резака, ножниц по металлу, ручной электропилы с абразивным лезвием (диском), болгарки (на небольшой мощности). Диск болгарки на большой скорости сильно разогревается и может оплавить панель винилового сайдинга вместе разреза.

5. Монтаж горизонтального сайдинга

Монтаж горизонтального сайдинга производится с помощью монтажа соответствующих доборных элементов.

Этапы монтажа винилового сайдинга состоит в следующем:

 монтаж стартовой планки (для ее строго горизонтальной установки лучше нанести на обрешетку отметки с помощью уровня);

 монтаж  внешних  и  внутренних  углов  (верхний  конец  должен  находиться  на  расстоянии  6  мм  от  верхней  кромки стены, а нижний – на 20 мм ниже стартовой полосы; вертикальность их расположения лучше проверить отвесом или уровнем);

 монтаж  Н-профиля  соединительного  (если  доски  сайдинга  стыкуются  через  них,  а  не  внахлест,  что  используется гораздо чаще);

 монтаж финишной планки и J-профиля.

После этого приступают к монтажу основных панелей.

5.1. Установка стартовой планки

Проведите линию мелом. Найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Вбейте гвоздь на углу стены на 50 мм выше этого уровня, затем вбейте гвоздь на другом углу стены.

Натяните между гвоздями бечёвку. При помощи уровня убедитесь, что бечевка натянута параллельно. С помощью мела отметьте по бечёвке ровную, прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома (рис. 9).

Затем установите стартовую планку верхним обрезом на меловую линию (рис. 10).

Расстояние  между  соседними  стартовыми  профилями,  между  стартовым  профилем  и  внешним  (внутренним) углами – 6 мм, для учета возможного расширения сайдинга (рис. 11).

5.2. Установка внешнего и внутреннего угла

Внешний или внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 4-6 мм ниже края начальной планки (рис. 12). Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите внешний (внутренний) угол, закрутив саморезы в верхние отверстия по обе стороны. Угол должен

висеть на этих двух саморезах.

Убедитесь,  что  он  установлен  ровно.  Прикрепите  угол  к  прилегающим  стенам,  прикручивая  саморезы  на  расстоянии 200-400 мм друг от друга, располагая их по центру отверстий для саморезов, предусмотренных в панели (рис. 12).

Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не следует прикреплять саморезы слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм). Приставьте угловой профиль к углу дома и отступите от карниза крыши или софитов на 1-4 мм, затем начните устанавливать крепеж. Не прикручивайте слишком плотно (рис. 12).

5.3. Соединение внешнего (внутреннего) угла

Соединение  угловых  деталей  необходимо,  когда  деталь  не  достигает  желаемой  высоты.  Отрежьте  25  мм  от  верхнего перфорированного  края  детали,   оставив  среднюю  лицевую  часть  (рис.  13).  Наложите  следующую  (верхнюю)  угловую деталь на нижнюю деталь на 20 мм, оставляя 5 мм для возможного расширения (рис. 14)

5.4. Облицовка непрямоугольных углов

Не прямоугольные углы обшиваются обычными угловыми вини-ловыми профилями.

Угол раскрытия внешнего углового винилового профиля, несов-падающий с раскрытием угла дома, при установке «натягивают» на угол. При монтаже его раскрывают надавливанием на середину или,  наоборот,  сужают,  прибивая  сначала  одну,  потом  другую сторону (рис. 15). Аналогично производят монтаж с внутренними угловыми профилями.

 

5.5. Установка сайдинга вокруг оконных и дверных проемов

Для  этой  операции  целесообразно  применить  приоконную планку, J-профиль широкий (наличник) или J-профиль.

Планки  устанавливаются  по  периметру  оконных  и  дверных проемов. В случае утопленного вглубь стены проема или окна, установите приоконные  планки  по  периметру,  свободные  края  закрепите финишной планкой (рис. 16 и 17). В случае, если дверной или оконный проем находится на одном уровне со стеной (не утоплен), используйте J-профиль широкий (наличник).

5.5.1. Установка J-профиля широкого (наличника)

Перед  тем,  как  установить  J-профиль  широкий  (наличник),  оконный  проем  защищают  от  случайного  проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали, алюминиевой фольгой или рубероидом.

Установите J-профиль широкий (наличник) либо приоконную планку вокруг проема, затем обрежьте сайдинг, как пока-зано на рис. 18 и установите его, зафиксировав обрезанный край под наличником или приоконной планкой (рис. 19).

Установите  J-профиль  широкий  (наличник)  по  бокам  оконного  или  дверного  проема.  Затем  установите  J-профиль  на верхней и нижней части оконного или дверного проема так, чтобы края планки выступали на размер, равный ширине (65  мм)  широких  J-профилей  (наличников),  установленных  по  бокам (рис. 20).  Предварительно  необходимо  сделать в верхней и нижней планке надрезы с обеих сторон по местам сгибов. То есть профиль надрезается и сгибается под прямым углом в виде буквы «П» (рис. 21).

5.5.2. Установка приоконной планки

Приоконную планку можно использовать вместо J-профиля широкого (наличника) при отделке оконных проемов. Она частично или полностью закрывает откосы.Устанавливается приоконная планка так же, как и J-профиль широкий (наличник) (подробнее см. пункт 5.5. стр. 11). Внутренняя часть крепится с помощью финишной планки.

5.5.3. Установка H-профилей

Стыки панелей сайдинга оформляются двумя способами: внахлест или с помощью H-профиля.

Стык внахлест: каждая последующая панель должна перекрывать предыдущую на 25 мм. Стыки панелей сайдинга не должны располагаться один над другим (рис. 22.1.). Последний саморез располагайте на расстоянии минимум 100 мм от края панели.

Стыки с использованием H-профиля:H-профиль монтируется на обрешетку. Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора в 5-6 мм.

При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм. Монтаж аналогичен установке внутренних и наружных углов.

5.5.4. Замер сайдинга

Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей.

Отметьте  ширину  окна  (или  окна  и  наличников),  добавив  по  6  мм  с каждой  стороны.  Отмерьте  и  отметьте  вертикальное  пространство  на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника) (рис. 24). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна.

5.5.5. Резка сайдинга

Для  резки  винилового  сайдинга  можно  использовать  практически любой  режущий  инструмент,  но  лучше  всего  зарекомендовали  себя – ножовка по металлу и ножовка с мелким зубом. Сделайте  вертикальные  надрезы  на  панели  с  помощью  ножовки  по нанесенным  пометкам.  Затем  проведите  ножом  по  горизонтальной линии  между  

надрезами  несколько  раз.  Согните  панель  по  зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится (рис. 25).

5.5.6. Установка сайдинга

Установите  планку  J-профиль  либо  приоконную  планку,  затем  установите  верхнюю  (обрезную)  кромку  панели  в  паз планки.

5.6. Установка первой панели сайдинга. Производится после установки всех отделочных планок

Монтаж панелей производится снизу вверх.

Панель  садинга  заправляется  в  элементы,  прикрывающие  ее  торцы (внутренние  и  внешние  углы  или  Н-профили),  и  прищелкивается  к замку  стартовой   планки  или  предыдущей  панели,  а  затем  крепится к  обрешетке  оцинкованными  гвоздями  или  саморезами  (рис.  26). Необходимо следить за равномерностью натяжения панелей от одного края до другого – небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей стены (контролировать горизонтальность можно с помощью строительного уровня – чем он длиннее, тем лучше).

Самую верхнюю панель очень часто приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Используя пассатижи-перфоратор, со стороны среза делают «зацепы» на расстоянии 6 мм от края с шагом 200-250 мм.

Затем  обрезанный  край  задвигается  в  финишную  планку,  а  замок  устанавливаемой  панели  прищелкивается  к  замку нижней.  То  есть  эта  часть   покрытия  не  прибивается  –  ее  надежное  крепление  должны  обеспечить  зацепы.  При подрезании панелей для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона. Крепят основные панели к обрешетке саморезами (гвоздями).

Обращайте повышенное внимание на крой основных панелей при их соединении внахлест. Величина нахлеста должна быть такой, чтобы соединение не разошлось при сжатии панелей из-за снижения температуры.

.

6. Установка сайдинга на строящемся и уже эксплуатирующемся объекте

На новых объектах рекомендуется установить под сайдинг влагостойкую фанеру.

На уже эксплуатируемых объектах прикрепите все незакрепленные доски и замените все прогнившие. Демонтируйте ставни, водостоки, осветительные приборы, изоляцию и утеплитель вокруг дверей и окон. Виниловый сайдинг устанав-ливают поверх жесткой обшивки, которая обеспечивает ровную плоскую поверхность и достаточную толщину, чтобы держать гвозди.

7. Установка финишной планки

Финишная планка фиксируется на стене вплотную к карнизу дома либо в том месте, где происходит замена сайдинга с  горизонтального  на  вертикальный.   Также  его  используют  над  и  под  выступающими  из  стены  оконными  проемами. Финишную планку часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга – это облегчает процесс монтажа. В любом случае финишная планка устанавливается раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга (рис. 30).

Установить  финишную  планку  вплотную  к  краю  стены/J-профилю  (удер-живающему софит). Закрепить ее шурупами (саморезами), как и любой другой доборный элемент.

Ответную часть замка панели сайдинга завести в замок смонтированной ниже панели, зафиксировав пару в замке (ответная часть замка), изогнуть панель, как указано на (рисунке 31). Завести край панели (где сделана перфорация) под загиб финишной планки и полностью выпрямить панель.

В  случае,  если  ширина  панели  превышает  интервал,  который  необходимо закрыть,  нужно  обрезать  панель  до  нужной  ширины  и  пассатижами- перфоратором  проделать  просечку  П-образной  формы.  Для  ускорения процесса  возможно  использование  специального  инструмента  для  насечек. Затем выгнуть края просечки наружу (рис. 32).

8. Установка сайдинга вокруг выступающих объектов

Если  в  стене  есть  внешние  объекты,  например  водосточные  трубы,  то  уста-навливаются аксессуары специально предназначенные для таких случаев или вырезаются панели сайдинга так, чтобы они по контуру и форме подходили под препятствие.

Начинать новый ряд сайдинга нужно всегда около выступа внешнего объекта, чтобы избежать чрезмерного количества нахлестов. Отверстие надо вырезать на 6 мм больше, чем сам объект (рис. 33).

9. Замена поврежденных панелей

9.1. Замена сайдинговой панели

Для того чтобы снять поврежденную панель, вставьте монтажный крюк в место захлеста панелей или прорезь профиля.

Проведите  инструментом  вдоль  панели,  чтобы  расцепить  замок.  Выньте  гвозди  сверху  поврежденной  панели.  Если какой-то из крепежей не выдернется, допускается добивание его в обрешетку. Снимите поврежденную панель. Монтаж новой панели производится в обратном порядке. Панель закрепляется крепежами к обрешетке, а замки защелкиваются с помощью монтажного крюка.

9.2. Замена углового профиля

Угловой  профиль  можно  отремонтировать,  не  разбирая  сайдинговую  обшивку.  На  поврежденном  угловом  профиле срезают  лицевые  планки  (гвоздевую планку  и  дно  принимающего  желоба  оставляют  нетронутыми).  Затем  от  другого целого  углового  профиля  отрезаются  гвоздевые  планки  (лицевой профиль  и  дно  принимающего  желоба  оставляют нетронутыми).  Отрезанную  часть  от  нового  углового  профиля  приклеивают  или  приклёпывают виниловыми  или капроновыми заклёпками к старым гвоздевым планкам.

9.3. Замена J-профиля широкого (наличника) и Н-профиля

Замена осуществляется аналогично ремонту углового профиля.

9.4. Замена вспучившегося сайдинга

Вспучивание отдельных листов сайдинга происходит на стыке кирпичных стен и деревянных мансард. Вспучившийся лист сайдинга освобождают из замка монтажным крюком. Сайдинг расправляется. В щель между крючком замка осво-божденной панели и сайдингом на стене вставляют полосу из окрашенного куска жести, на которой отмечают каран-дашом расстояние между замковым крючком освобожденной панели и замком нижней панели. По этомуразмеру резают  стальную  полосу.  Отрезанный  кусок  вставляют  между  замком  нижней  панели  и  ответным  замковым  крючком верхней панели.

10. Уход за виниловым сайдингом, софитами и аксессуарами

При  эксплуатации  виниловый  сайдинг  загрязняется, как  и  любой  другой  материал,  под  открытым  небом. Виниловый  сайдинг  моют  водой,  с  помощью   обычного садового  шланга.  При  слишком  стойких  загрязнениях понадобятся щётка (можно использовать автомобильную, но обязательно мягкую) и тряпка.

Плесень можно удалить, используя бытовые чистящие средства (например, Fairy, трисодиум фосфат).

Чтобы  избежать  повреждений  при  чистке  виниловых панелей, нельзя:

– использовать чистящие порошки, содержащие абразивные частицы, которые могут повредить сайдинг;

– оставлять на длительное время на поверхности винилового сайдинга (более чем на 5-10 минут) чистящие порошки;

– допускать соприкосновения виниловых панелей с такими распространенными образцами бытовой химии, как раство-рители, полирующие составы и обезжиривающие поверхность средства.

11. Особенности зимнего монтажа

Не рекомендуется установка сайдинга при температурах ниже минус 5°С.

Работать нужно очень аккуратно, так как виниловый сайдинг на морозе становится более хрупким, и могут появитьсятрещины.

Для резки винилового сайдинга используют диск с мелким зубом, а не ножницы по металлу.

Перед монтажом дайте виниловому сайдингу отлежаться 2-3 часа при уличной температуре.

Допуск на сжатие-расширение сайдинга – не 6, а 10-12 мм.