Инструкция по установке светодиодной ленты

Светодиодные ленты очень гибкие и маленькие. Ширина платы, на которую устанавливают такие фонари, обычно составляет 10 мм, а ее длина бывает от 3 до 20 метров. Широкая функциональность позволяет использовать ленту со светодиодными лампочками практически везде. Это чудо электрики может светиться однородно либо переливаться всеми цветами радуги. Смена цветов возможна с помощью пульта управления. Давайте разбираться, какие они бывают и как правильно подключить светодиодную ленту к блоку питания.

Виды светодиодных лент

Знание видов и маркировок светильника поможет его правильно подключить и использовать. Это также поможет подобрать комплектующие, длину ленты и правильно осуществить настройку интенсивности свечения. В последнее время в подсветке внутренней части жилых комнат стали популярны однотонные (монохромные) светодиоды. Однообразный мягкий свет поможет расслабиться. Для интерьера обычно используется SMD-лента. Если нужно привлечь внимание, то используют иллюминацию. Она достигается использованием универсальной ленты, которая способна менять цвет и яркость свечения. Обычно их применяют для наружной рекламы и при тюнинге автомобилей.

Уровень защиты

Светодиодные ленты популярны во многих отраслях. В зависимости от того, где будет применяться такое освещение, они бывают:

1. Обычные или без защиты. Такие применяют в сухих помещениях.
2. С защитой от влаги. Лента такого типа залита лаком. Этот вид применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
3. Влагостойкие. Отличие этого вида заключается в герметичности корпуса, в котором расположены светодиоды. Область применения: улица, аквариум, бассейн и иной водоем.
4. В полимерной трубке. Такие светильники защищены от влаги, грязи и от механических повреждений. Чаще их применяют для тюнинга автомобилей.

Технические характеристики

Они разделены на: размер, яркость и плотность.

Размер. Если сравнивать между собой несколько лент, то даже невооруженным глазом можно увидеть, что размер самих лампочек разный. Встречаются и такие, на которых лампы расположены на разном удалении друг от друга. Бывают и элементы с двухрядным расположением ламп. Отличить их по виду не тяжело. А вот в случае с маркировкой могут возникнуть осложнения.

В обозначении присутствуют цифры. Они следуют после букв и указывают на тип светильника. Светильники с обозначением LED-R-SMD 3538 (светится красным светом) и LED-RGB 3538 (универсальный) изготовлены из элементов с размерами 3,5*2,8 мм. А элемент с маркировкой LED-G-SMD 5050 (имеют зеленый оттенок) и LED-RGB 5050 (универсальный) составлены из комплектующих с размерами 5,0*5,0 мм. Помимо этих типов, которые очень популярны, могут встречаться светодиоды с размерами 50*30 мм и 20*20 мм.

Интенсивность выдаваемого освещения напрямую зависит от размера лампочки: чем она больше, тем ярче свет. Показатели монохромных светодиодов:

• Размер 3,2*2,8 – световой поток 0,6-2,2 лм
• Размер 5,0*5,0 – поток света 2-8 лм

Яркость свечения в универсальной модели будет ниже, хотя она одинаковая в размерах, потому что здесь в одной точке расположены 3 лампочки. Поэтому и свечение RGB будет меньше:

• Размер 3,2*2,8 выдаст 0,3-1,6 лм света
• Размер 5,0*5,0 обеспечит освещение 0,6-2,5 лм

Эти характеристики относятся к тем лентам, у которых нет защиты. Применение любого вида защиты снижает яркость свечения. Максимальная концентрация кристаллов составляет 120 штук на 1 метр при однорядном расположении, при установке лампочек в 2 ряда число увеличится до 240 штук на 1 метр.

Длина. Светящаяся лента состоит из массы светодиодов. У них разная плотность расположения. Это важно при оценке потока света. На отрезке длиной в 1 метр распределено минимум 30 маленьких лампочек. Количество светодиодных лампочек влияет на яркость света и мощность электричества, которое будет потребляться. Допустим, в комнате нужно создать освещение со средней степенью интенсивности. Пара ламп, которые выдают 80 Вт, будут заменены. Иными словами, нужно заменить подобное на подобное. Если для этого использовать полоску SMD 3528 с концентрацией 120 светодиодов на 1 метр, то потребуется около 5 метров (20% про запас). В случае применения SMD 5050, у которого распределение кристаллов составляет 60 штук на 1 метр, необходимо будет 4-4,5 метра ленты.

Продажу светодиодных ламп обычно осуществляют метрами. Средняя длина бобины, которая поступает от производителя, составляет обычно 5 метров. Но такая длина не всегда востребована. Лента отрезается ножницами на такой длине, которая нужна. Именно для этого есть специальный рисунок. Перерезать следует строго по этой линии. Она отмечается либо рисунком ножниц, либо пунктирной линией. Если нет рисунка, то это место можно найти по наличию контактной пары.

Как подключить светодиодную ленту через блок питания

Рабочее напряжение необходимо для большинства светодиодов – это 12 В или 24 В. Здесь все зависит от типа устанавливаемой модели: с двухрядным или однорядным расположением кристаллов. Для ленты, где кристаллы расположены в 2 ряда, требуется напряжение 24 В, а для аналога с одним рядом – 12 В. Источником питания выступает любое устройство: аккумуляторная батарея, батарейка или блок питания. 

Для подключения светодиодов к сети с напряжением 220 В нужен преобразователь или адаптер. В продаже есть элементы, которые можно сразу подключить к 220 В без преобразователя. Они выпускаются в пластиковых трубках из соображений безопасности. Отрезают их по намеченной линии, а соединяют коннектором. К этому коннектору присоединяют шнур с выпрямителем, то есть диодный мост и конденсатор.

Коннекторы отличаются параллельным соединением небольших участков (по 20 кристаллов). Диоды здесь направлены навстречу друг к другу. Это обеспечивает необходимое напряжение в 220 В. Диодный мост обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Так называемая «пульсация» ликвидируется с помощью конденсатора. При желании такую ленту можно скомпоновать самостоятельно из обычной. Главное – обеспечить надежную изоляцию. Не стоит забывать, что поражение электрическим током может привести к печальным последствиям.

Подключение нескольких светодиодных лент

Потребляемое количество тока у каждой ленты разное. Это зависит от модуля и количества кристаллов на 1 метре. Адаптер, который будет выдавать ток необходимого напряжения, нужно выбирать исходя из длины элемента. Обычно необходимая длина для подсветки помещения превышает 5 метров. В таком случае соединять 5 метровые элементы последовательно нельзя, даже если адаптер справится с этим. При таком соединении по первой ленте будет течь ток, который в несколько раз будет превышать номинальный. Это приведет к выходу из строя светильника, а возможно даже оплавление. В длину лента не должна превышать 5 метров.

Если блок питания по своей мощности позволяет подключить к себе несколько светодиодов, то к каждой нужно тянуть отдельный провод. Подключение будет параллельное. Будет лучше расположить блок питания посередине, а уже от него в обе стороны протянуть ленту. На практике дешевле обойдется установка нескольких адаптеров.

Лента-RGB, контроллер и их подключение

Блок питания и контроллер подключаются последовательно. Между собой подключаться они будут с помощью проводника. Получается, что из контроллера отходят 4 проводка и расходятся к контактам RGB-ленты. Здесь тоже важно не превышать длину (не более 5 метров). Если же длина нужна больше, то от контроллера будет отходить 2 пучка по 4 провода в каждом. Создается параллельное соединение. Оптимально располагать блок питания и контроллер посередине. Ленты по две ветки будут уходить в разные стороны.

Приемы соединения

Подсветку к блоку питания подключают последовательно. Важно соблюдать полярность: соединить «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». На конце ленты есть провода, которые припаяны к ней. У элемента с одним видом свечения будет 2 провода: плюс и минус. К многоцветным решениям припаяно 4 провода. Среди них 1 плюс (обозначение +V), а остальные 3 цветные: R – красный, G – зеленый, B – синий.

Если нужна лента покороче, то ее отрезают по линии. На линии отреза обычно расположены контакты. У однорядной ленты их 2. Модель, у которой двухрядное расположение кристаллов, таких контактов 4. Эти контакты подписаны и их сложно перепутать. Специалисты советуют использовать провода разных цветов, чтобы избежать путаницы.

Коннекторы

Для соединения не обязательно использовать пайку. Для этого можно применить коннектор. Так называется приспособление из пластикового корпуса, которое создает надежное соединение. Коннекторы бывают подключающимися к ленте проводников и для соединения двух ленточных элементов. Соединение с коннекторами осуществляется очень просто:

• Открыть крышку
• Вставить ленту или оголенные провода
• Закрыть крышку

Готово, можно пользоваться. Но у этого соединения есть минус: хороший контакт будет только при должном давлении. Стоит крышке немного ослабнуть, то могут возникнуть сложности.

Пайка

Соединение пайкой – это лучший способ. Для этого нужен паяльник средней мощности, канифоль, олово или припой. Поэтапно процесс пайки выглядит так:

1. Зачистить изоляцию проводов
2. Скрутить провода в жгут
3. Положить провод на канифоль
4. Прогреть с помощью паяльника
5. Взять немного припоя на жало паяльника
6. Прогреть провода
7. Жилы провода залудить

После этой процедуры провода будет нетрудно припаять.

Контактные площадки можно подготовить таким же образом. После этого положить подготовленные провода на площадку и прогреть паяльником. Олово под воздействием высокой температуры расплавится и затянет провод. Для схватывания места пайки достаточно 10-12 секунд. В это время важно держать провода неподвижно. По прошествии времени можно подергать проводку. Соединение должно быть крепким. Таким же манером проводится пайка остальных элементов.

На ленте RGB с 4 проводами крайне важно обеспечить изоляцию каждого контакта. Между контактами имеется минимальный интервал. Если случится даже небольшой подтек олова при пайке, то все усилия будут тщетны, а изделие будет бракованным.

Заключение

Осветительные ленты чаще применяются для декоративной подсветки потолков или стен, но иногда они выступают в качестве основного источника света. Подключить светодиодную ленту через блок питания можно на 12 или 24 Вольта. Если вам важно знать, как подключить светодиодную ленту без блока питания – подбирайте подходящие световые элементы на ней, которые могут работать напрямую от сети в 220 В.

Рекомендуемые статьи:

Светодиодная лента — отличный помощник в создании декоративной и функциональной подсветки. Ее несложно монтировать и можно вписать почти куда угодно. Рассказываем, как правильно крепить светодиодную ленту, чтобы воплотить разнообразные сценарии освещения. 

Расчет светодиодной ленты

Прежде чем организовывать освещение светодиодной лентой, важно рассчитать длину и мощность платы. Только правильно выбранное устройство поможет сделать темную комнату светлее. Можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, например, svetlovsem. Для расчетов достаточно показателей ширины и длины комнаты. 

Если вариант с калькулятором не подходит, рассчитайте мощность ленты самостоятельно. Определитесь с размером диодов. Они обозначены в названии платы. Например, SMD 3528. Это значит, что длина и ширина элементов составят 3,5х2,8 мм. 

Затем нужно уточнить значение номинального тока для выбранного типа ленты. Следующий этап — расчет по формуле P = U · I · N/K, где U — напряжение устройства, I — показатель тока, N – число диодов на 1 м, K — количество последовательно соединенных элементов. 

В лентах на 12 В сегменты чаще состоят из 3 диодов, в изделиях на 24 В — из 6. Среднее количество элементов на метр платы — 30 или 60 в зависимости от вида светодиодной ленты. Однако есть и более яркие приборы с численностью диодов до 240 на 1 м. 

И последний этап расчета — умножение полученного из формулы показателя на длину ленты. Вы можете учесть итоговое значение, указанное на катушке с платой. Или сразу заложить длину необходимого отрезка. Например, вы покупали ленту размером 10 м, а использовать планируете сегмент протяженностью 5 м. Значит, для расчетов нужно брать желаемый показатель длины. 

Что нужно для монтажа светодиодной ленты

Если длина и вид платы определены, пора готовить инструменты для монтажа. Что нужно:

• Светодиодная лента.
• Блок питания.
• Контроллер (для RGB-лент).
• Коннекторы (если хотите соединить части плат).
• Клей, скобы, профили или скотч (в зависимости от выбранного способа монтажа).
• Жидкость для обезжиривания поверхности (если будете клеить на скотч или липкую подложку).
• Шуруповерт, саморезы (если планируете монтировать на профили).

А теперь перейдем к обсуждению способов фиксации. Все они достаточно простые, поэтому вы легко справитесь самостоятельно.

Установка светодиодной ленты: 5 способов крепления

Способ крепления зависит от локации подсветки. Для потолка подойдет один вариант, для гипсокартонной стены — совсем другой. Разберем все методы.

Заводской клей

На некоторых видах светодиодных лент предусмотрены клеевые подложки. Достаточно освободить их от защитных пленок, после чего прижать плату к поверхности. После монтажа важно проверить, что изделие зафиксировано по всей длине.

Двухсторонний скотч

Если планируете крепить светодиодную ленту на мебель или предметы интерьера, можно воспользоваться алюминиевым двухсторонним скотчем. Принцип аналогичен монтажу на клеевую подложку. Нужно нанести липкую ленту на плату, удалить защитную пленку и прижать изделие к поверхности.

Клей

Для монтажа подойдет универсальный суперклей или термостойкий состав. Массу нужно нанести на подложку ленты, после чего крепко прижать плату к поверхности и немного подержать. Затем важно дождаться полного высыхания клея и убедиться, что изделие хорошо зафиксировано.

С помощью клея платы можно крепить к гипсокартонным стенам, на мебель, предметы интерьера, натяжные потолки. Однако есть риск, что со временем лента начнет “отходить” от поверхности.

Алюминиевый профиль

Для монтажа ленты подойдут накладные или врезные профили разных конфигураций. Такой способ крепления считается надежным, поэтому оптимален для организации сложной декоративной подсветки. С помощью профиля ленту можно крепить практически на любую поверхность.

Хомуты, скобы, клипсы

Если LED-лента будет не на виду, для фиксации можно воспользоваться специальными крепежными элементами. Главное — выбрать изделие, соответствующее ширине платы.

Техника безопасности при монтаже

Светодиодная лента работает от электрической сети. Это значит, что при монтаже и дальнейшей эксплуатации устройства важно неукоснительно соблюдать правила безопасности. 6 рекомендаций:

• Перед монтажом обязательно отключите электричество.
• Не забудьте изолировать места крепления ленты на токопроводящих поверхностях.
• Соблюдайте полярность при подключении контактов.
• В процессе монтажа и в период эксплуатации старайтесь не перегибать плату, не повреждать ее.
• Соблюдайте технику безопасности при манипуляциях с сетями 220 В. 
• Не касайтесь открытых токопроводящих поверхностей, если электропитание включено.

И обязательно заранее продумайте, где расположить светодиодную ленту. Однозначно не стоит размещать ее вблизи нагревательных элементов и на участках, куда очень затруднен доступ.

Способы резки и соединения LED-ленты

Частый вопрос — можно ли резать светодиодную ленту. Ответ положительный. Однако резать следует строго по отметкам, проставленным производителям на платах. Для манипуляций нужно использовать острые ножницы, иначе есть риск случайно повредить контакты. 

Второй вопрос — как соединить части платы. Самый простой вариант — использование специальных коннекторов (шириной 8 или 10 мм) с клеммами. Виды изделий:

• Угловые, прямые, гибкие, с изгибом и без, Т-образные.
• Прокалывающие, зажимные, с защелками.
• С 2, 4, 5 контактами.
• По номинальному напряжению на 12, 24 или 220 В.
• Для монохромных и RGB-лент.

Второй и более трудоемкий способ соединить части платы — пайка. Этот вариант подходит, если вы умеете обращаться с паяльником и имеете все необходимые материалы. Однако способ с коннекторами лидирует по простоте и безопасности.

Как согнуть светодиодную ленту

Если важно подстроить ленту под конфигурацию объекта для подсветки, часто возникает необходимость согнуть плату. Однако такая манипуляция нарушит работоспособность изделия. А если лента в силиконовом корпусе, то сгибание окажется невозможным. Поэтому выход — фигурные коннекторы. Например, выполненные в виде угла на 90 градусов или округлые. 

Чтобы придать ленте нужную конфигурацию, разделите изделие на отрезки по намеченным на плате линиям. Затем установите концы полученных частей в коннекторы, проверьте правильность соединения.

Наклейка ленты на неровную поверхность

Перед тем, как разместить светодиодную ленту в комнате с шероховатыми стенами, предварительно зачистите запланированные для локации поверхности. Если место не заметно взгляду, можно обработать участок наждачной бумагой (например, стену или пространство за натяжным полотном). Еще вариант — покрыть поверхности краской или лаком для выравнивания и увеличения площади сцепления.

Как поступить, если светодиодная лента отклеилась

Если отклеился край платы, можно решить вопрос с помощью нескольких капель клея. Или кусочка скотча. Такие варианты спасут, даже если изначально изделие было зафиксировано на липкую подложку.

Если отклеилась значительная часть платы, правильнее переделать монтаж. Однако перед этим следует зачистить поверхность от липких остатков клея или скотча.

Подключение LED-ленты к источнику питания

Ленты на 12 и 24 В требуют присутствия блока питания (драйвера) с модулем-трансформатором. На устройствах обычно обозначены клеммы для понимания куда и какие провода подключать. Важно безошибочно совместить контакты (минусы и плюсы). Если все получится правильно, светодиодное устройство должно засветиться. 

Если у вас RGB-лента, нужно задействовать контроллер для управления световыми эффектами. Следует подключить его контакты к выходам пониженного напряжения на элементе питания согласно подходящей схеме для выбранной диодной платы. Затем нужно интегрировать в цепь саму ленту через “плюс” (VDD) и присоединить проводки R, G, B, отвечающие за эффекты. 

Если все сделано верно, лента без проблем включится и будет ярко светить. А эффектами можно управлять с помощью приложения, дистанционного пульта или кнопки на контроллере. С монохромной лентой без контроллера проще — ее включение и выключение инициируются нажатием выключателя.

Возможные ошибки при монтаже светодиодной ленты

Монтаж осветительных приборов — не тот процесс, когда можно торопиться и приступать к делу без необходимого оборудования. Перечислим типичные ошибки и их неутешительные результаты:

• Использование термоплавкого клея. Такой состав затвердевает, образуя на плате достаточно толстый слой. В результате становится невозможным отведение тепла, из-за чего лента перегревается.
• Закрепление ленты степлером. В лучшем случае плата просто окажется поврежденной и непригодной к эксплуатации. В худшем — кого-то из домочадцев ударит током при попытке включить или выключить подсветку.
• Укладка светодиодной ленты в кабельные желоба. В результате такой ошибки плата будет постоянно перегреваться и быстро выйдет из строя.
• Использование слишком массивного блока питания. Из-за него лента “уйдет в тень”, поэтому потоки света будет не такими яркими, как могло хотеться.
• Неровная укладка ленты. Если плата располагается неаккуратно, теряется эстетический эффект от включенной подсветки.

После монтажа рекомендуем проверить крепления и все элементы системы. Если что-то плохо зафиксировано или неправильно включено, ожидания от эксплуатации ленты окажутся неоправданными

Причины “моргания” светодиодной ленты

Иногда лента сразу или через некоторое время начинает “моргать” — внезапно гаснуть и снова загораться. Причины нежелательного явления:

• Нехватка мощности блока питания.
• Несоответствие RGB-контроллера заявленным характеристикам. 
• Низкое качество сборки LED-ленты.
• Плохой контакт на месте пайки.
• Микротрещины, которые могли появиться на ленте в процессе монтажа.
• Выгорание отдельного сегмента ленты (чаще всего это происходит из-за несоблюдения температурного режима при эксплуатации диодной платы).

При выборе блока питания лучше закладывать резерв мощности в 10-20%. Тогда устройство точно сможет обеспечивать бесперебойную работу системы. 

Если причина в перегоревшем сегменте ленты, можно его заменить. Аккуратно удалите неисправные элементы, вырезав их острым канцелярским ножом. Затем залудите контакты, после чего установите новый сегмент. Спаяйте печатные проводники и проверьте работоспособность конструкции.

Если на плате появились микротрещины или устройство изначально было сомнительного качества, выход только один — менять изделие. Поэтому стоит при покупке быть максимально внимательными. 

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

Перед монтажом не помешает убедиться, что лента будет работать. Есть несколько способов сделать это:

• Использовать батарейку для запитывания изделия на 12 В. С помощью проводов соедините контакты на ленте с плюсом и минусом на аккумуляторе. Лучше всего брать “пальчиковые” батареи А23. Однако этот способ не подойдет, если лента мощная.
• Подключить блок питания. В этом помогут проводники, которые нужно присоединить к устройству, а затем их концы поднести к медным контактам на ленте. Если плата исправна, диоды ярко загорятся. 

Перед проверкой убедитесь в целостности изделия. Если корпус платы поврежден, к монтажу приступать не стоит. Даже на первый взгляд рабочая светодиодная лента быстро выйдет из строя.

Что делать, если светодиодная лента не работает

Если светодиодная лента не подает признаков жизни, самый простой вариант — заменить изделие. Однако не все так просто. Возможно, дело вовсе не в плате. И даже если в ней, иногда есть шанс реанимировать устройство. 

Первым делом попробуйте установить причину неисправности. Порядок действий:

• Проверьте напряжение в розетке, куда подключали ленту. Это легко сделать с помощью мультиметра или контрольной лампы.
• Протестируйте блок питания. Это тоже делается с помощью мультиметра или другой ленты. 
• Убедитесь в исправности проводов, питающих LED-устройство. И снова выручит мультиметр. С его помощью измерьте напряжение в местах контакта проводов и платы.
• Проверьте исправность светодиодной платы. Чтобы обнаружить проблему, необходимо последовательно подавать напряжение на контакты каждого сегмента, пока лента не загорится.

Если проблема в перегоревшем сегменте, его можно заменить. Неисправности блока питания и розетки тоже решаются просто — нужно использовать другие устройства. 

Однако перегорание сегмента ленты — не единственная вероятная проблема. Еще варианты поломок:

• Перегревание платы и выход ее из строя по этой причине.
• Окисление контактов.
• Заводской брак.

В этих случаях не стоит реанимировать устройство. Проще, дешевле и быстрее приобрести новую ленту. 

Как замаскировать светодиодную ленту

Если решили установить светодиодную ленту на потолок, можно замаскировать устройство плинтусами. Выбирайте изделия под стиль интерьера, однако отдавайте предпочтение экземплярам из не слишком плотных материалов. Тогда получится удачная маскировка, не препятствующая свечению ленты.

Если лента установлена на потолок в плоскость у окна, изделие можно замаскировать карнизом. Благодаря шторам или тюли получится эффектная струящаяся подсветка. 

«Умная» подсветка: управление светодиодной лентой через приложение

Чтобы было удобнее пользоваться светодиодной лентой, можно подключить систему “умного” освещения. Для оснащения потребуются специальные контроллеры, которые интегрируются с центром управления. А задавать команды можно с помощью приложений, например, INTELLIGENT ARLIGHT. Софт найдет все осветительные приборы и “возьмет их под контроль”. 

Управлять светодиодной лентой и другими приборами через приложение очень просто. Например, можно интегрировать систему с голосовым помощником и просить включить свет в нужной зоне даже не находясь дома. 

Интеллектуальная система освещения вписывается во все варианты светодизайна. Это отличный способ упростить быт и сэкономить средства за счет рационализации расхода электроэнергии. 

Если планируете внедрять “умное” освещение, изучите вопрос регулирования подсветки с помощью диммеров. Преобразите ваш интерьер за счет новых технологий.

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Виды светодиодных лент

Знание видов и маркировок светильника поможет его правильно подключить и использовать. Это также поможет подобрать комплектующие, длину ленты и правильно осуществить настройку интенсивности свечения. В последнее время в подсветке внутренней части жилых комнат стали популярны однотонные (монохромные) светодиоды. Однообразный мягкий свет поможет расслабиться. Для интерьера обычно используется SMD-лента. Если нужно привлечь внимание, то используют иллюминацию. Она достигается использованием универсальной ленты, которая способна менять цвет и яркость свечения. Обычно их применяют для наружной рекламы и при тюнинге автомобилей.

Уровень защиты

Светодиодные ленты популярны во многих отраслях. В зависимости от того, где будет применяться такое освещение, они бывают:

1. Обычные или без защиты. Такие применяют в сухих помещениях.
2. С защитой от влаги. Лента такого типа залита лаком. Этот вид применяется в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате.
3. Влагостойкие. Отличие этого вида заключается в герметичности корпуса, в котором расположены светодиоды. Область применения: улица, аквариум, бассейн и иной водоем.
4. В полимерной трубке. Такие светильники защищены от влаги, грязи и от механических повреждений. Чаще их применяют для тюнинга автомобилей.

Технические характеристики

Они разделены на: размер, яркость и плотность.

Размер. Если сравнивать между собой несколько лент, то даже невооруженным глазом можно увидеть, что размер самих лампочек разный. Встречаются и такие, на которых лампы расположены на разном удалении друг от друга. Бывают и элементы с двухрядным расположением ламп. Отличить их по виду не тяжело. А вот в случае с маркировкой могут возникнуть осложнения.

В обозначении присутствуют цифры. Они следуют после букв и указывают на тип светильника. Светильники с обозначением LED-R-SMD 3538 (светится красным светом) и LED-RGB 3538 (универсальный) изготовлены из элементов с размерами 3,5*2,8 мм. А элемент с маркировкой LED-G-SMD 5050 (имеют зеленый оттенок) и LED-RGB 5050 (универсальный) составлены из комплектующих с размерами 5,0*5,0 мм. Помимо этих типов, которые очень популярны, могут встречаться светодиоды с размерами 50*30 мм и 20*20 мм.

Интенсивность выдаваемого освещения напрямую зависит от размера лампочки: чем она больше, тем ярче свет. Показатели монохромных светодиодов:

• Размер 3,2*2,8 – световой поток 0,6-2,2 лм
• Размер 5,0*5,0 – поток света 2-8 лм

Яркость свечения в универсальной модели будет ниже, хотя она одинаковая в размерах, потому что здесь в одной точке расположены 3 лампочки. Поэтому и свечение RGB будет меньше:

• Размер 3,2*2,8 выдаст 0,3-1,6 лм света
• Размер 5,0*5,0 обеспечит освещение 0,6-2,5 лм

Эти характеристики относятся к тем лентам, у которых нет защиты. Применение любого вида защиты снижает яркость свечения. Максимальная концентрация кристаллов составляет 120 штук на 1 метр при однорядном расположении, при установке лампочек в 2 ряда число увеличится до 240 штук на 1 метр.

Длина. Светящаяся лента состоит из массы светодиодов. У них разная плотность расположения. Это важно при оценке потока света. На отрезке длиной в 1 метр распределено минимум 30 маленьких лампочек. Количество светодиодных лампочек влияет на яркость света и мощность электричества, которое будет потребляться. Допустим, в комнате нужно создать освещение со средней степенью интенсивности. Пара ламп, которые выдают 80 Вт, будут заменены. Иными словами, нужно заменить подобное на подобное. Если для этого использовать полоску SMD 3528 с концентрацией 120 светодиодов на 1 метр, то потребуется около 5 метров (20% про запас). В случае применения SMD 5050, у которого распределение кристаллов составляет 60 штук на 1 метр, необходимо будет 4-4,5 метра ленты.

Продажу светодиодных ламп обычно осуществляют метрами. Средняя длина бобины, которая поступает от производителя, составляет обычно 5 метров. Но такая длина не всегда востребована. Лента отрезается ножницами на такой длине, которая нужна. Именно для этого есть специальный рисунок. Перерезать следует строго по этой линии. Она отмечается либо рисунком ножниц, либо пунктирной линией. Если нет рисунка, то это место можно найти по наличию контактной пары.

Как подключить светодиодную ленту через блок питания

Рабочее напряжение необходимо для большинства светодиодов – это 12 В или 24 В. Здесь все зависит от типа устанавливаемой модели: с двухрядным или однорядным расположением кристаллов. Для ленты, где кристаллы расположены в 2 ряда, требуется напряжение 24 В, а для аналога с одним рядом – 12 В. Источником питания выступает любое устройство: аккумуляторная батарея, батарейка или блок питания. 

Для подключения светодиодов к сети с напряжением 220 В нужен преобразователь или адаптер. В продаже есть элементы, которые можно сразу подключить к 220 В без преобразователя. Они выпускаются в пластиковых трубках из соображений безопасности. Отрезают их по намеченной линии, а соединяют коннектором. К этому коннектору присоединяют шнур с выпрямителем, то есть диодный мост и конденсатор.

Коннекторы отличаются параллельным соединением небольших участков (по 20 кристаллов). Диоды здесь направлены навстречу друг к другу. Это обеспечивает необходимое напряжение в 220 В. Диодный мост обеспечивает преобразование переменного тока в постоянный. Так называемая «пульсация» ликвидируется с помощью конденсатора. При желании такую ленту можно скомпоновать самостоятельно из обычной. Главное – обеспечить надежную изоляцию. Не стоит забывать, что поражение электрическим током может привести к печальным последствиям.

Подключение нескольких светодиодных лент

Потребляемое количество тока у каждой ленты разное. Это зависит от модуля и количества кристаллов на 1 метре. Адаптер, который будет выдавать ток необходимого напряжения, нужно выбирать исходя из длины элемента. Обычно необходимая длина для подсветки помещения превышает 5 метров. В таком случае соединять 5 метровые элементы последовательно нельзя, даже если адаптер справится с этим. При таком соединении по первой ленте будет течь ток, который в несколько раз будет превышать номинальный. Это приведет к выходу из строя светильника, а возможно даже оплавление. В длину лента не должна превышать 5 метров.

Если блок питания по своей мощности позволяет подключить к себе несколько светодиодов, то к каждой нужно тянуть отдельный провод. Подключение будет параллельное. Будет лучше расположить блок питания посередине, а уже от него в обе стороны протянуть ленту. На практике дешевле обойдется установка нескольких адаптеров.

Лента-RGB, контроллер и их подключение

Блок питания и контроллер подключаются последовательно. Между собой подключаться они будут с помощью проводника. Получается, что из контроллера отходят 4 проводка и расходятся к контактам RGB-ленты. Здесь тоже важно не превышать длину (не более 5 метров). Если же длина нужна больше, то от контроллера будет отходить 2 пучка по 4 провода в каждом. Создается параллельное соединение. Оптимально располагать блок питания и контроллер посередине. Ленты по две ветки будут уходить в разные стороны.

Приемы соединения

Подсветку к блоку питания подключают последовательно. Важно соблюдать полярность: соединить «плюс» к «плюсу», а «минус» к «минусу». На конце ленты есть провода, которые припаяны к ней. У элемента с одним видом свечения будет 2 провода: плюс и минус. К многоцветным решениям припаяно 4 провода. Среди них 1 плюс (обозначение +V), а остальные 3 цветные: R – красный, G – зеленый, B – синий.

Если нужна лента покороче, то ее отрезают по линии. На линии отреза обычно расположены контакты. У однорядной ленты их 2. Модель, у которой двухрядное расположение кристаллов, таких контактов 4. Эти контакты подписаны и их сложно перепутать. Специалисты советуют использовать провода разных цветов, чтобы избежать путаницы.

Коннекторы

Для соединения не обязательно использовать пайку. Для этого можно применить коннектор. Так называется приспособление из пластикового корпуса, которое создает надежное соединение. Коннекторы бывают подключающимися к ленте проводников и для соединения двух ленточных элементов. Соединение с коннекторами осуществляется очень просто:

• Открыть крышку
• Вставить ленту или оголенные провода
• Закрыть крышку

Готово, можно пользоваться. Но у этого соединения есть минус: хороший контакт будет только при должном давлении. Стоит крышке немного ослабнуть, то могут возникнуть сложности.

Пайка

Соединение пайкой – это лучший способ. Для этого нужен паяльник средней мощности, канифоль, олово или припой. Поэтапно процесс пайки выглядит так:

1. Зачистить изоляцию проводов
2. Скрутить провода в жгут
3. Положить провод на канифоль
4. Прогреть с помощью паяльника
5. Взять немного припоя на жало паяльника
6. Прогреть провода
7. Жилы провода залудить

После этой процедуры провода будет нетрудно припаять.

Контактные площадки можно подготовить таким же образом. После этого положить подготовленные провода на площадку и прогреть паяльником. Олово под воздействием высокой температуры расплавится и затянет провод. Для схватывания места пайки достаточно 10-12 секунд. В это время важно держать провода неподвижно. По прошествии времени можно подергать проводку. Соединение должно быть крепким. Таким же манером проводится пайка остальных элементов.

На ленте RGB с 4 проводами крайне важно обеспечить изоляцию каждого контакта. Между контактами имеется минимальный интервал. Если случится даже небольшой подтек олова при пайке, то все усилия будут тщетны, а изделие будет бракованным.

Заключение

Осветительные ленты чаще применяются для декоративной подсветки потолков или стен, но иногда они выступают в качестве основного источника света. Подключить светодиодную ленту через блок питания можно на 12 или 24 Вольта. Если вам важно знать, как подключить светодиодную ленту без блока питания – подбирайте подходящие световые элементы на ней, которые могут работать напрямую от сети в 220 В.

Рекомендуемые статьи:

Светодиодная лента — отличный помощник в создании декоративной и функциональной подсветки. Ее несложно монтировать и можно вписать почти куда угодно. Рассказываем, как правильно крепить светодиодную ленту, чтобы воплотить разнообразные сценарии освещения. 

Расчет светодиодной ленты

Прежде чем организовывать освещение светодиодной лентой, важно рассчитать длину и мощность платы. Только правильно выбранное устройство поможет сделать темную комнату светлее. Можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором, например, svetlovsem. Для расчетов достаточно показателей ширины и длины комнаты. 

Если вариант с калькулятором не подходит, рассчитайте мощность ленты самостоятельно. Определитесь с размером диодов. Они обозначены в названии платы. Например, SMD 3528. Это значит, что длина и ширина элементов составят 3,5х2,8 мм. 

Затем нужно уточнить значение номинального тока для выбранного типа ленты. Следующий этап — расчет по формуле P = U · I · N/K, где U — напряжение устройства, I — показатель тока, N – число диодов на 1 м, K — количество последовательно соединенных элементов. 

В лентах на 12 В сегменты чаще состоят из 3 диодов, в изделиях на 24 В — из 6. Среднее количество элементов на метр платы — 30 или 60 в зависимости от вида светодиодной ленты. Однако есть и более яркие приборы с численностью диодов до 240 на 1 м. 

И последний этап расчета — умножение полученного из формулы показателя на длину ленты. Вы можете учесть итоговое значение, указанное на катушке с платой. Или сразу заложить длину необходимого отрезка. Например, вы покупали ленту размером 10 м, а использовать планируете сегмент протяженностью 5 м. Значит, для расчетов нужно брать желаемый показатель длины. 

Что нужно для монтажа светодиодной ленты

Если длина и вид платы определены, пора готовить инструменты для монтажа. Что нужно:

• Светодиодная лента.
• Блок питания.
• Контроллер (для RGB-лент).
• Коннекторы (если хотите соединить части плат).
• Клей, скобы, профили или скотч (в зависимости от выбранного способа монтажа).
• Жидкость для обезжиривания поверхности (если будете клеить на скотч или липкую подложку).
• Шуруповерт, саморезы (если планируете монтировать на профили).

А теперь перейдем к обсуждению способов фиксации. Все они достаточно простые, поэтому вы легко справитесь самостоятельно.

Установка светодиодной ленты: 5 способов крепления

Способ крепления зависит от локации подсветки. Для потолка подойдет один вариант, для гипсокартонной стены — совсем другой. Разберем все методы.

Заводской клей

На некоторых видах светодиодных лент предусмотрены клеевые подложки. Достаточно освободить их от защитных пленок, после чего прижать плату к поверхности. После монтажа важно проверить, что изделие зафиксировано по всей длине.

Двухсторонний скотч

Если планируете крепить светодиодную ленту на мебель или предметы интерьера, можно воспользоваться алюминиевым двухсторонним скотчем. Принцип аналогичен монтажу на клеевую подложку. Нужно нанести липкую ленту на плату, удалить защитную пленку и прижать изделие к поверхности.

Клей

Для монтажа подойдет универсальный суперклей или термостойкий состав. Массу нужно нанести на подложку ленты, после чего крепко прижать плату к поверхности и немного подержать. Затем важно дождаться полного высыхания клея и убедиться, что изделие хорошо зафиксировано.

С помощью клея платы можно крепить к гипсокартонным стенам, на мебель, предметы интерьера, натяжные потолки. Однако есть риск, что со временем лента начнет “отходить” от поверхности.

Алюминиевый профиль

Для монтажа ленты подойдут накладные или врезные профили разных конфигураций. Такой способ крепления считается надежным, поэтому оптимален для организации сложной декоративной подсветки. С помощью профиля ленту можно крепить практически на любую поверхность.

Хомуты, скобы, клипсы

Если LED-лента будет не на виду, для фиксации можно воспользоваться специальными крепежными элементами. Главное — выбрать изделие, соответствующее ширине платы.

Техника безопасности при монтаже

Светодиодная лента работает от электрической сети. Это значит, что при монтаже и дальнейшей эксплуатации устройства важно неукоснительно соблюдать правила безопасности. 6 рекомендаций:

• Перед монтажом обязательно отключите электричество.
• Не забудьте изолировать места крепления ленты на токопроводящих поверхностях.
• Соблюдайте полярность при подключении контактов.
• В процессе монтажа и в период эксплуатации старайтесь не перегибать плату, не повреждать ее.
• Соблюдайте технику безопасности при манипуляциях с сетями 220 В. 
• Не касайтесь открытых токопроводящих поверхностей, если электропитание включено.

И обязательно заранее продумайте, где расположить светодиодную ленту. Однозначно не стоит размещать ее вблизи нагревательных элементов и на участках, куда очень затруднен доступ.

Способы резки и соединения LED-ленты

Частый вопрос — можно ли резать светодиодную ленту. Ответ положительный. Однако резать следует строго по отметкам, проставленным производителям на платах. Для манипуляций нужно использовать острые ножницы, иначе есть риск случайно повредить контакты. 

Второй вопрос — как соединить части платы. Самый простой вариант — использование специальных коннекторов (шириной 8 или 10 мм) с клеммами. Виды изделий:

• Угловые, прямые, гибкие, с изгибом и без, Т-образные.
• Прокалывающие, зажимные, с защелками.
• С 2, 4, 5 контактами.
• По номинальному напряжению на 12, 24 или 220 В.
• Для монохромных и RGB-лент.

Второй и более трудоемкий способ соединить части платы — пайка. Этот вариант подходит, если вы умеете обращаться с паяльником и имеете все необходимые материалы. Однако способ с коннекторами лидирует по простоте и безопасности.

Как согнуть светодиодную ленту

Если важно подстроить ленту под конфигурацию объекта для подсветки, часто возникает необходимость согнуть плату. Однако такая манипуляция нарушит работоспособность изделия. А если лента в силиконовом корпусе, то сгибание окажется невозможным. Поэтому выход — фигурные коннекторы. Например, выполненные в виде угла на 90 градусов или округлые. 

Чтобы придать ленте нужную конфигурацию, разделите изделие на отрезки по намеченным на плате линиям. Затем установите концы полученных частей в коннекторы, проверьте правильность соединения.

Наклейка ленты на неровную поверхность

Перед тем, как разместить светодиодную ленту в комнате с шероховатыми стенами, предварительно зачистите запланированные для локации поверхности. Если место не заметно взгляду, можно обработать участок наждачной бумагой (например, стену или пространство за натяжным полотном). Еще вариант — покрыть поверхности краской или лаком для выравнивания и увеличения площади сцепления.

Как поступить, если светодиодная лента отклеилась

Если отклеился край платы, можно решить вопрос с помощью нескольких капель клея. Или кусочка скотча. Такие варианты спасут, даже если изначально изделие было зафиксировано на липкую подложку.

Если отклеилась значительная часть платы, правильнее переделать монтаж. Однако перед этим следует зачистить поверхность от липких остатков клея или скотча.

Подключение LED-ленты к источнику питания

Ленты на 12 и 24 В требуют присутствия блока питания (драйвера) с модулем-трансформатором. На устройствах обычно обозначены клеммы для понимания куда и какие провода подключать. Важно безошибочно совместить контакты (минусы и плюсы). Если все получится правильно, светодиодное устройство должно засветиться. 

Если у вас RGB-лента, нужно задействовать контроллер для управления световыми эффектами. Следует подключить его контакты к выходам пониженного напряжения на элементе питания согласно подходящей схеме для выбранной диодной платы. Затем нужно интегрировать в цепь саму ленту через “плюс” (VDD) и присоединить проводки R, G, B, отвечающие за эффекты. 

Если все сделано верно, лента без проблем включится и будет ярко светить. А эффектами можно управлять с помощью приложения, дистанционного пульта или кнопки на контроллере. С монохромной лентой без контроллера проще — ее включение и выключение инициируются нажатием выключателя.

Возможные ошибки при монтаже светодиодной ленты

Монтаж осветительных приборов — не тот процесс, когда можно торопиться и приступать к делу без необходимого оборудования. Перечислим типичные ошибки и их неутешительные результаты:

• Использование термоплавкого клея. Такой состав затвердевает, образуя на плате достаточно толстый слой. В результате становится невозможным отведение тепла, из-за чего лента перегревается.
• Закрепление ленты степлером. В лучшем случае плата просто окажется поврежденной и непригодной к эксплуатации. В худшем — кого-то из домочадцев ударит током при попытке включить или выключить подсветку.
• Укладка светодиодной ленты в кабельные желоба. В результате такой ошибки плата будет постоянно перегреваться и быстро выйдет из строя.
• Использование слишком массивного блока питания. Из-за него лента “уйдет в тень”, поэтому потоки света будет не такими яркими, как могло хотеться.
• Неровная укладка ленты. Если плата располагается неаккуратно, теряется эстетический эффект от включенной подсветки.

После монтажа рекомендуем проверить крепления и все элементы системы. Если что-то плохо зафиксировано или неправильно включено, ожидания от эксплуатации ленты окажутся неоправданными

Причины “моргания” светодиодной ленты

Иногда лента сразу или через некоторое время начинает “моргать” — внезапно гаснуть и снова загораться. Причины нежелательного явления:

• Нехватка мощности блока питания.
• Несоответствие RGB-контроллера заявленным характеристикам. 
• Низкое качество сборки LED-ленты.
• Плохой контакт на месте пайки.
• Микротрещины, которые могли появиться на ленте в процессе монтажа.
• Выгорание отдельного сегмента ленты (чаще всего это происходит из-за несоблюдения температурного режима при эксплуатации диодной платы).

При выборе блока питания лучше закладывать резерв мощности в 10-20%. Тогда устройство точно сможет обеспечивать бесперебойную работу системы. 

Если причина в перегоревшем сегменте ленты, можно его заменить. Аккуратно удалите неисправные элементы, вырезав их острым канцелярским ножом. Затем залудите контакты, после чего установите новый сегмент. Спаяйте печатные проводники и проверьте работоспособность конструкции.

Если на плате появились микротрещины или устройство изначально было сомнительного качества, выход только один — менять изделие. Поэтому стоит при покупке быть максимально внимательными. 

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

Перед монтажом не помешает убедиться, что лента будет работать. Есть несколько способов сделать это:

• Использовать батарейку для запитывания изделия на 12 В. С помощью проводов соедините контакты на ленте с плюсом и минусом на аккумуляторе. Лучше всего брать “пальчиковые” батареи А23. Однако этот способ не подойдет, если лента мощная.
• Подключить блок питания. В этом помогут проводники, которые нужно присоединить к устройству, а затем их концы поднести к медным контактам на ленте. Если плата исправна, диоды ярко загорятся. 

Перед проверкой убедитесь в целостности изделия. Если корпус платы поврежден, к монтажу приступать не стоит. Даже на первый взгляд рабочая светодиодная лента быстро выйдет из строя.

Что делать, если светодиодная лента не работает

Если светодиодная лента не подает признаков жизни, самый простой вариант — заменить изделие. Однако не все так просто. Возможно, дело вовсе не в плате. И даже если в ней, иногда есть шанс реанимировать устройство. 

Первым делом попробуйте установить причину неисправности. Порядок действий:

• Проверьте напряжение в розетке, куда подключали ленту. Это легко сделать с помощью мультиметра или контрольной лампы.
• Протестируйте блок питания. Это тоже делается с помощью мультиметра или другой ленты. 
• Убедитесь в исправности проводов, питающих LED-устройство. И снова выручит мультиметр. С его помощью измерьте напряжение в местах контакта проводов и платы.
• Проверьте исправность светодиодной платы. Чтобы обнаружить проблему, необходимо последовательно подавать напряжение на контакты каждого сегмента, пока лента не загорится.

Если проблема в перегоревшем сегменте, его можно заменить. Неисправности блока питания и розетки тоже решаются просто — нужно использовать другие устройства. 

Однако перегорание сегмента ленты — не единственная вероятная проблема. Еще варианты поломок:

• Перегревание платы и выход ее из строя по этой причине.
• Окисление контактов.
• Заводской брак.

В этих случаях не стоит реанимировать устройство. Проще, дешевле и быстрее приобрести новую ленту. 

Как замаскировать светодиодную ленту

Если решили установить светодиодную ленту на потолок, можно замаскировать устройство плинтусами. Выбирайте изделия под стиль интерьера, однако отдавайте предпочтение экземплярам из не слишком плотных материалов. Тогда получится удачная маскировка, не препятствующая свечению ленты.

Если лента установлена на потолок в плоскость у окна, изделие можно замаскировать карнизом. Благодаря шторам или тюли получится эффектная струящаяся подсветка. 

«Умная» подсветка: управление светодиодной лентой через приложение

Чтобы было удобнее пользоваться светодиодной лентой, можно подключить систему “умного” освещения. Для оснащения потребуются специальные контроллеры, которые интегрируются с центром управления. А задавать команды можно с помощью приложений, например, INTELLIGENT ARLIGHT. Софт найдет все осветительные приборы и “возьмет их под контроль”. 

Управлять светодиодной лентой и другими приборами через приложение очень просто. Например, можно интегрировать систему с голосовым помощником и просить включить свет в нужной зоне даже не находясь дома. 

Интеллектуальная система освещения вписывается во все варианты светодизайна. Это отличный способ упростить быт и сэкономить средства за счет рационализации расхода электроэнергии. 

Если планируете внедрять “умное” освещение, изучите вопрос регулирования подсветки с помощью диммеров. Преобразите ваш интерьер за счет новых технологий.

Применение светодиодных лент набирает все большую популярность. Их используют как для декоративных подсветок интерьера, то есть включают в общую схему дизайнерского оформления, так и в качестве основного освещения. Широко практикующаяся замена традиционных ламп на такие типы осветительных приборов объясняется их экономичностью и практичностью. Ленты потребляют минимальное количество электроэнергии, и при этом обладают вполне приличными показателями создаваемого светового потока.

Чтобы такая схема освещения, неважно, основного или декоративного, продемонстрировала свою эффективность, необходимо правильно рассчитать мощность LED-ленты и подобрать ее тип. Кроме того, требуется знать, как подключить светодиодную ленту, чтобы она функционировала с максимальной долговечностью, без сбоев и полного выхода из строя.

Узнайте, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, из нашей новой статьи на нашем портале.

Светодиодные ленты и их типы

Общие характеристики светодиодных лент

Светодиодные ленты представляют собой сплошную гибкую плату, которая может иметь разную ширину. На эту плату вмонтированы светодиоды и другие необходимые для работы схемы элементы. Сами светодиоды могут быть расположены в один или два ряда с одинаковым шагом, что способствует равномерности рассеивания освещения.

Чтобы иметь представление о том, какая светодиодная лента приобретается, необходимо знать расшифровку маркировки, нанесенной на изделие. В таблице ниже приведены общие обозначения, применяемые для этой продукции практически всеми производителями:

Наименование и значение параметра	Маркировка
Тип осветительного прибора – обозначение, что источником света являются светодиоды	LED
Тип светодиодной ленты:
Светодиоды расположены на поверхности ленты	SMD
Светодиоды, заключенные в гибкую силиконовую цилиндрическую трубку или же покрытые силиконовым слоем.	DIP LED
Размеры используемых светодиодов	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 и другие
Плотность светодиодов то есть их количество на одном погонном метре ленты	30, 60, 120, 240
Цвет, излучаемый светодиодами	CW иди WW– белый (холодный и теплый соотвественно) B – голубой, G – зеленый, R – красный, RGB – возможность изменения цвета свечения ленты
Класс защищенности изделия от воздействия пыли и воды, то есть его устойчивость к различным условиям эксплуатации	IPхх (например, IP20, IP23, IP65 и т.п.)

Цвет свечения, помимо указанных в таблице аббревиатур, может быть прописан и словом, на английском или русском языке, в зависимости от производителя. Дополнительно можно уточнить, что ленты с белым свечением (W) производятся в трех оттенках — это холодный, теплый и нейтральный. Для жилых помещений чаще всего используются нейтральный или теплый оттенки белого, а холодный вариант больше подходит для освещения офисных помещений.

Узнайте, что такое освещенность, цветовая температура и яркость света, из нашей новой статьи на нашем портале.

В качестве примера можно рассмотреть одну из маркировок:

LED	SMD	3528	(120 LED/m)	IP20
Светодиоды	Размещённые открыто на поверхности ленты на поверхность	Размер каждого — 3,5×2,8 мм	Плотность установки – 120 шт. на один погонный метр	Изделие не имеет никакой защиты от влаги.

Удельная потребляемая мощность (ватт на погонный метр) указывается на этикетке, расположенной на бухте (катушке) Там же должно указываться и значение светового потока, излучаемого одним светодиодом (нередко – еще и в пересчете на погонный метр и в сравнении с эквивалентом обычной лампы накаливания). В обязательном порядке указывается и напряжение питания.

Размеры светодиодов подчиняются определенным стандартам. Наиболее популярными вариантами являются ленты SMD 3528 и 5050. На одном метре ленты 3528 может быть расположено 60, 120 или 240 диодов, а 5050 — 30, 60 или 120 диодов. Этот тип светодиодных лент может быть с тыльной стороны оснащен самоклеящимся слоем.

Все LED-ленты продается метражом. В зависимости от модели, на одном метре может находиться разное количество диодов (плотность установки).

На всех SMD-приборах предусмотрены контактные площадки, предназначенные для наращивания ленты или же сборки необходимой ее длины из нескольких кусков. По этим же площадкам, которые имеют значок ножниц, слишком длинную ленту можно разрезать на более короткие полоски. 

Сращивание отрезков ленты производится с помощью пайки или же с использованием специальных LED-коннекторов. Такой поход значительно упрощает и ускоряет процесс коммутации нескольких отрезков в одну цепь.

Ленты могут различаться и своей шириной. Так, выпускаются даже совсем узкие SMD-ленты, имеющие ширину всего 3÷4 мм. Это позволяет монтировать ее на торец панелей или же стенок шкафов и полок, а также в труднодоступных местах в качестве подсветки.

DIP LED — это диоды, которые отличаются от тех, что используются для установки на гибкую ленту, своей формой. Они могут иметь диаметр в 3 или 5 мм и монтируются на центральную гибкую жилу, на специально предусмотренные ножки. Гирлянды, собранные из таких ламп, заливаются силиконом и могут иметь разную длину.

В другом варианте DIP LED заключаются в матовую гибкую силиконовую трубку.

Как гирлянды, так и трубка используются не только для внутреннего, но и для уличного освещения, так как они обладают хорошей влагостойкостью.

RGB — это многоцветный вариант лент, трубок или гирлянд. За смену и комбинацию цветов, а также их насыщенность, яркость и другие функции светильника отвечает специальный контроллер  того или иного типа.

Блок питания для светодиодных лент

Для обеспечения нормальной и длительной работы светодиодных лент от сети 220 В, необходим преобразователь энергии — блок питания. Очень часто он не идет в комплекте с диодной лентой, и поэтому его необходимо подобрать под напряжение питания и мощность прибора и приобрести отдельно.

По напряжению обычно самыми используемыми являются ленты на 12 В. На втором месте находятся изделия, требующие напряжения в 24 В.

Удельная мощность ленты зависит от того, сколько диодов расположено на ее одном погонном метре. Она может составлять от 4 до 25 ватт. Правда, есть и значительно более мощные модели. В любом случае, это в обязательном порядке уточняется при приобретении ленты и всего необходимого для ее подключения.

Чтобы определить, какой мощности необходим блок питания (адаптер или преобразователь), необходимо удельную мощность одного погонного метра ленты умножить на количество метров. Затем, к получившемуся параметру рекомендовано добавить 25÷30% запаса мощности.

Результатом этих расчетов и станет минимальная мощность блока питания. Например, для пятиметровой ленты SMD 3528 с удельной мощностью в 9,6 Вт желателен блок питания с минимальной мощностью 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (диммер)

Контролер — это прибор, предназначенный для управления светодиодными ленточными светильниками. Для достижения оптимальной функциональности RGB-лент, без контролера не обойтись, так как с помощью него задается цветовая гамма, яркость и другие качества освещения. Да и для монохромных диммер часто становится необходим – позволяет включать те или иные участки общей системы освещения, регулировать яркость свечения лент.

Контролер может управлять системой без вмешательства пользователя – например, по заложенной производителем программе, которая предполагает плавную смену оттенков. Этот тип прибора имеет самую доступную стоимость.

Другие управляются с пульта, что добавляет комфортности в повседневной эксплуатации. Передача команд может производиться через инфракрасный приемник или с использованием радиоканала связи. Контролер, управляемый с радиопульта, имеет более широкие возможности, так как оснащен большим количеством различных режимов настройки освещения.

Очень важно правильно подобрать мощность контролера, которая может быть 72, 144, 180 или 288 Вт. Как и в случае с блоком питания, лучше выбирать прибор, имеющий резерв мощности. Если показатель будет ниже, чем имеет светодиодная лента, то контролер быстро выйдет из строя.

Яркость освещения

Не забываем о яркости светодиодных лент. Выбирая их в магазине или через интернет, сложно бывает определить, как они будут освещать то или иное помещение. Поэтому важно обратить внимание на цифровую маркировку. Она расскажет не только о размере используемых в ленте светодиодов, но и об интенсивности создаваемого ими светового потока.

• 3528 — ленты с невысокими показателями светового потока. Одни светодиод излучает всего около 4,5÷5 лм. Они подойдут для декоративных подсветок полок, шкафов и рабочей поверхности на кухне. Можно использовать их как дополнительную к основному освещению подсветку многоярусного гипсокартонного потолка.
• 5050 (5055 и 5060) — используются достаточно часто, так как светодиоды излучают 12÷14 лм каждый. То есть один метр ленты с плотность 60 LED уже может выдать «на гора» 720÷800 лм, а это уже по более, чем привычная лампа накаливания в 60 Вт. Благодаря этому такие ленты пригодны не только для декоративных подсветок, но и для основного освещения комнаты. Чтобы помещение было хорошо освещено, необходимо исходить из того, что на 8 м² необходимо примерно 5 метров ленты такого типа.
• 2835 — это очень яркая светодиодная лента с интенсивностью свечения LED в 24÷28 лм. Мощный световой поток этого изделия узконаправлен. И это качество изделия может быть использовано для подсветок отдельных зон или освещения всего помещения. Если лента будет исполнять роль основного освещения, то ее потребуется 5000 мм на 12 м².
• 5630 (5730) — это самые яркие LED-ленты. Их используют не только в жилых помещениях, но и для освещения офисов и магазинов. Широко применяются для создания рекламных конструкций. Интенсивность узконаправленного света, выдаваемого такими светодиодами, может состоаять до 75 лм. Однако, они при работе довольно сильно нагреваются. Поэтому при установке подобных лент в обязательно порядке предусматриваются алюминиевые теплообменники.

Уровень защиты ленты от влаги и пыли

Еще одна характеристика, которую необходимо учитывать при приобретении светодиодной ленты — это класс защиты. Особенно это важно в тех случаях, когда освещение планируется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью или же в условиях улицы. Поэтому необходимо обратить внимание на буквенно-цифровую маркировку. Это – двузначное число после буквенной аббревиатуры IP.  Первая цифра – степень защиты от твердых веществ (предметов) и пыли. Вторая – устойчивость к условиям повышенной влажности и к прямому попаданию воды. Чем выше класс, тем более защищенным является изделие.

Несколько примеров:

• IP 20 — низкий уровень защиты (от влаги защиты и вовсе нет). Поэтому изделия предназначены для чистых и сухих помещений.
• IP 23, IP 43, IP 44 — ленты такого класса более защищены от влаги и пыли. Поэтому могут быть использованы во влажных и неотапливаемых помещениях. Например, на балконе или лоджии, а также вдоль плинтусов пола.
• IP 65, IP 68 — это герметично залитые в силикон ленты, предназначенные для эксплуатации в условиях любой влажности, запыленности и т.п. Не боятся прямого попадания атмосферных осадков. Устойчивы и к резким перепадам температур в широком диапазоне. То есть их смело можно использовать и в условиях улицы.

Использование светодиодных лент

И еще несколько слов о том, в каких комнатах и какие светодиодные ленты лучше использовать:

• Для подсветки стеллажей, навесных полок и шкафов подойдет SMD-лента 3528 с плотностью LED 60 шт. на погонном метре. Это — самый простой и доступный по стоимости вариант. Оттенок света можно выбрать по предпочтению.
• Для спальни или детской комнаты, но только в качестве дополнительной подсветки можно установить ту же ленту 3528 или же 5050. Рекомендуется выбирать мягкий белый свет нейтрального оттенка.
• В большие комнаты для дополнительного или основного освещения чаще используются ленты SMD 5050 или 2835. Эти варианты при правильном расчете необходимой длины отлично справятся со своей задачей.
• Ленты SMD 5630 или 5730 применяются для освещения больших площадей, например, помещений магазинов.
• Для подсветки в салоне автомобиля применяется SMD 5050, а также RGB-лента с классом защиты не менее IP54.
• Для оформления или освещения открытой беседки, террасы или других садовых построек необходимо будет приобрести ленты в силиконовой защитной оболочке с классом защиты не ниже IP65.

Узнайте, как выбрать и самостоятельно подключить светодиодную ленту для подсветки потолков, из нашей новой статьи на нашем портале.

Производители LED-лент

Светодиодные ленты сегодня пользуются очень большим спросом, поэтому их изготавливает большое количество производителей. Особенно много на рынке недорогих изделий китайского производства. Такие приборы не отличаются высокой сложностью, поэтому даже среди «бюджетных» вариантов вполне можно найти вполне надежные экземпляры.

Чтобы не было сомнений в качестве изделий, лучше выбирать осветительные элементы российских, европейских или американских производителей. К таковым можно отнести следующие компании: «Osram» (Германия), «Joliet Technologies» и « Cree» (США), «Кобра-250» (Россия), «JOLIET» (Испания) и другие.

Однако, приобретая LED-ленты зарубежных компаний, необходимо помнить, что большинство их продукции производится также в КНР. Но их стоимость значительно выше, чем цена на китайские изделия неизвестных фирм.

Как подключить LED-ленту

Простейший монтаж светодиодной ленты напрямую к блоку питания

В этом подразделе будет рассмотрен самый простой монтаж пятиметровой светодиодной ленты на 12 В, с применением блок питания мощностью 60 Вт. Это как раз тот пример, который приводился выше при пояснении расчета суммарной мощности собираемой схемы.

 Следуя данной схеме и описанию операций, приведённому в таблице-инструкции, светодиодную ленту сможет легко подключить даже далекий от электромонтажа домашний мастер. Показывается вариант с открытой проводкой. Блок питания будет включаться в розетку через обычную вилку. А для «управления» используется простейший выключатель на шнуре.

Таблица с пошаговой инструкцией монтажа LED-ленты к сети в 220 В через блок питания.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для монтажа подсветки используется светодиодная лента производства КНР, приобретенная в интернет-магазине. Лента со светодиодами холодного белого цвета. Характерно, что еще при ее производстве к монтажной площадке подпаяны отрезки проводов для коммутации. Так бывает далеко не всегда — чаще приходится паять самому.
	На каждом погонном метре ленты размещено по 60 светодиодов.
	Блок питания 220 / 12 В, изготовленный отечественным производителем. Мощность прибора составляет 60 В. То есть с учетом запаса мощности – как раз то, что нужно.
	Для подключения блока питания к сети в 220 В используется отрезок провода 2×1,5 мм с изоляцией разного цвета. Длина провода выбирается в зависимости от места установки блока питания и расположения розетки. В данном случае мастеру достаточно 500 мм.
	Кроме этого, используется разборная вилка для включения в розетку, рассчитанная на максимальный ток в 10А. Этого – больше чем достаточно. Следует сразу сделать замечание. Блок питания имеет металлический корпус. Поэтому к нему никогда не помешает подсоединить еще и провод защитного заземления РЕ. Если в квартире или доме внутренняя проводка имеет такой контур, то это делается обязательно. В этом случае используется провод 3×1,5 и соответствующая вилка. Проводник заземления имеет зеленую или зелено-желтую окраску.
	Далее, необходим отрезок провода для подключения светодиодной ленты к блоку питания. Большого сечения здесь не требуется, может подойти 2× 0,2÷0,5 мм². Длина этого провода будет зависеть от планируемого места установки светодиодной ленты и блока питания. Провод должен иметь цветовую маркировку изоляции проводников – здесь будет важно соблюсти полярность подключения.
	Выключатель на 6А, врезаемый в кабель питания и часто используемый для ночников. Выключатель можно не использовать, но тогда придется постоянно извлекать вилку из розетки.
	Из инструментов для работы потребуется крестовая (фигурная) отвертка, острый нож для снятия изоляции и изолента (термоусадочная трубка). В данном примере мастер обходится без пальника, так как к монтажной площадке приобретенной светодиодной ленты уже припаяны два проводника. Но часто без пайки проводов к ленте не обходится, в особенности если она приобреталась в магазине не целой катушкой, как в данном случае, а метражом.
	Первым шагом кабель питания (2×1,5) подсоединяется к вилке. Для этого вилку необходимо раскрутить и извлечь из нее «ножки». Заранее зачищенный от изоляции провод вставляется в клеммы на «ножках» и фиксируется винтами. Вилка может иметь и другие клеммы – разобраться с этим несложно.
	Далее, подсоединённые к проводам штыревые контакты –«ножки» устанавливается в корпус вилки на свои места. Вилка полностью собирается и фиксируется винтом.
	Теперь второй конец провода необходимо подключить к блоку питания. Подключение производится в «гнезда» имеющие маркировку L и N. Полярность, в данном случае, можно не соблюдать.
	Концы провода заранее необходимо зачистить и скрутить «косичкой». Затем поднимается крышка, прикрывающая контакты.
	Далее, из клеммных гнезд «L» и «N» выкручиваются винты. На них надеваются зачищенные концы провода, на которых необходимо сформировать колечко с диаметром, примерно равным диаметру винта клеммы.
	После этого винты устанавливаются и фиксируются в клемме. Полярность пока что тоже можно не соблюдать. Если используется трехжильный кабель, то заземляющий проводник соединяется в своей клемме, с характерным значком заземления или обозначенной символами РЕ.
	Следующим этапом необходимо зачистить концы провода, предназначенного для подключения светодиодной ленты. Этот провод должен быть подключен к контактам, обозначенным буквами V- и V+. Здесь уже внимание обращается на цветовую маркировку изоляции проводов. Например, к V-  подсоединяется черный провод, а к V+ — красный. Цвета могут быть и другими – это зависит от вида провода. Но важно сразу хорошо разобраться, какой пойдет на «минус», какой – на «плюс».
	Клеммы в данном случае такие же, как и на входе провода питания – винты. То есть подключение никаких особенностей не имеет.
	Также вокруг винтов формируются «колечки», затем винты вставляются в свои гнезда и затягиваются отверткой.
	Вот теперь нужно особое внимание. – пришла пора соединить провод, идущий от блока питания, со светодиодной лентой. Так как в данном примере светодиодная лента уже имеет монтажные «холодные концы», то они скручиваются с зачищенными концами проводов, идущих от блока питания. Если предполагается изоляция с помощью термоусадочной трубки, то ее отрезки заранее одеваются на провода до их соединения. Здесь очень важно обязательно учитывать полярность подсоединения – вот почему и нужна цветовая маркировка изоляции проводников. Чаще всего к «плюсу» светодиодной ленты припаивается красный провод, к «минусу» — черный. Но не мешает лишний раз проверить — на монтажной площадке ленты всегда есть символы полярности. Если ее нарушить, схема работать не будет.
	Соединения проводов можно выполнить скруткой или пайкой. После этого соединения необходимо заизолировать изолентой или натянуть на них заранее надетые отрезки термоусадки, а потом прогреть для ее сжатия. Понятно, контакт между проводами должен быть полностью исключен. Поэтому соединения можно разогнуть в разные стороны и заизолировать отдельно, а затем аккуратно собрать вместе под еще одним слоем изоляции.
	Теперь можно провести испытание собранной системы, включив вилку в розетку. Если все соединения сделаны правильно, лента должна засветиться. Но оставлять долго включенной ленту, смотанную в бухте или на катушке, нельзя. Проверили – и достаточно.
	Чтобы перейти к следующему этапу работ, необходимо вытащить вилку из розетки, обесточив собранную систему. Далее, если принято решение установить на шнуре питания выключатель, то можно переходить к этому этапу работ.
	Выключатель необходимо разобрать, выкрутив скрепляющие корпус винты. Затем корпус необходимо примерить к проводу питания в том месте, где планируется сделать врезку. С помощью маркера на внешней оболочке провода делаются метки, по которым будет сниматься изоляция. Расстояние между метками должно быть на 15÷20 мм меньше, чем длина корпуса выключателя.
	Далее, по меткам аккуратно делаются надрезы внешней изоляционной оболочки провода. При этом изоляция проводов, проходящих внутри, не должна быть задета.
	Когда внешняя изоляция будет удалена, выделяется и разрезается нулевой проводник. Далее, его концы зачищаются. Фазный проводник остается целым. (Впрочем, эта «полярность» все равно остается условной, так как такую вилку в розетку можно воткнуть одним из двух вариантов. То есть где конкретно расположится фаза, а где ноль – сказать сложно).
	Зачищенные концы обрезанного провода скручиваются, а затем их необходимо закрепить в клеммах выключателя винтами. Целый, неразрезанный провод аккуратно укладывается с другой стороны клавиши.
	Затем на выключатель укладывается крышка и притягивается винтами. В результате из корпуса выключателя с двух сторон должен выходить шнур, скрытый под внешней изоляционной оболочкой.
	И, наконец, производится окончательное кратковременное испытание собранной системы — уже с применением выключателя на шнуре питания.

Блок питания в целях безопасности рекомендуется поместить так, чтобы исключить вероятность прикосновения к его корпусу. Иногда применяют какой-либо пластиковый футляр. Для проводов питания и идущего на светодиодную ленту вырезают в его стенках отверстия.

Если LED-лента после сборки не засветилась или же быстро вышла из строя, то этому может быть только две причины:

• Некачественно изготовленные изделия — блок питания или лента.
• Неправильно проведенная сборка системы освещения. Скорее всего, ошибка кроется в неправильной полярности соединения.

Кстати, мастеру в показанном примере можно сделать одно важное замечание. Лишней возни с проводами при коммутации их в клеммах блока питания вполне можно (да и нужно) избежать, если использовать напрессовываемые клеммные наконечники. Стоимость их – копеечная, а работы становятся проще быстрее, контакты – надежнее.

Схемы других вариантов подключения LED-ленты

А теперь – о других, более сложных вариантах подключения, которые часто используются при монтаже LED-ленты.

• Если планируется подключить параллельно две SMD светодиодные ленты, то каждая из них должна иметь длину не более 5000 мм. И при необходимости увеличить длину использовать последовательное соединение, если в сумме получается более 5 метров — недопустимо. Это связано с тем, что токопроводящие способности ленты рассчитаны именно на длину до 5000 мм. Если ее превысить, то и нагрузка тоже повысится, а значит, лента быстро выйдет из строя. В период же эксплуатации будет заметно, что светодиоды горят неравномерно. То есть с одной стороны ленты свет будет ярким, а затем постепенно начинает тускнеть.

• Если планируется подключить три параллельные LED-ленты к одному блоку питания, то принцип не меняется. Но при любом параллельном подключении нескольких лент в обязательном порядке учитывается из суммарная мощность. Блок питания должен обладать способностью выдержать такую нагрузку (с уже упомянутым выше запасом).
• Если для одновременного параллельного включения нескольких длинных лент нет блока питания достаточной мощности, то можно каждую из них подключить к собственному блоку с требуемыми параметрами. А уже для блоков предусмотреть общую систему включения.

Подключение светодиодной ленты через диммер

Чтобы разнообразить возможности светодиодной ленты, ее часто подключают не напрямую к блоку питания, а через специальный прибор – диммер. Это своеобразный регулятор, часто оснащенный дистанционным управлением, позволяющий изменять яркость свечения, за счет вариативности выходных параметров напряжения или тока. Нередко диммеры имеют и встроенные контроллеры, добавляющие еще ряд полезных (и не очень) функций. Например, мерцание с определённой частотой или по заложенной программе, реагирование изменением яркости на звук и другое. И уж совсем не обойтись без диммера с контроллером, если речь идет о подключении RGB-ленты.

Диммеры могут иметь и несколько выходов. То есть быть изначально готовыми к подключению параллельно нескольких светодиодных лент. Пример будет показан ниже – в таблице с инструкцией по монтажу.

Не будем здесь рассматривать слишком сложные «многоярусные» схемы, которые часто требуют еще и специальных усилителей. Эту задачу лучше поручить опытному монтажнику-электрику. Но некоторые схемы вполне доступны и для начинающего домашнего мастера.

При всем разнообразии диммеров, они всегда устанавливаются между блоком питания и светодиодными лентами. Естественно, что характеристики этого устройства (напряжение, мощность) должны соответствовать собираемой системе.

Со стороны блока питания провода подключаются ко входу (INPUT). А от выхода (OUTPUT) идет коммутация на светодиодную ленту. Естественно, и там и там строго соблюдается полярность. При подключении RGB-лент имеет значение еще и «цветовая распиновка». Но как правило, для таких подключений диммер оснащены специальными адаптерами, так что спутать контакты – сложно.

Схема параллельного подключения нескольких светодиодных лент через диммер, имеющий один выход, показана ниже. Ничего нового, в принципе, нет.

Правда, могут быть нюансы. В частности, при регулировании интенсивности свечения ленты, то есть при понижении напряжения питания, нередко явственнее становится разница между яркостью светодиодов, размещенных ближе к началу ленты и к ее концу. Причем, это бывает заметно даже при вполне допустимых длинах (до 5 метров). Чтобы не допускать такого недостатка, практикуют двухстороннее подключение ленты. Так разница в параметрах тока на всей протяженности ленты нивелируется. Тем более это становится актуальным при подключении нескольких лент.

Подключение светодиодной ленточной подсветки потолка через диммер — пошагово

Ниже в таблице показана пошаговая инструкция электромонтажа светодиодных лент. Они устанавливаются стационарно в конструкции двухъярусного подвесного потолка. Могут работать как вместе с основным освещением комнаты, так и отдельно. Используются четыре ленты, которые полностью опоясывают периметр помещения. Для их подключения и управления работой применяется диммер, имеющий четыре параллельных выхода.

Этот пример поможет разобраться с принципами монтажа. Ну а собственный проект будет не столь сложно составить, исходя из конкретных особенностей помещения и планов хозяев по его дизайнерскому оформлению.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Работы, если подходить по уму, должны быть спланированы и начаться еще на этапе прокладки проводки в квартире. Коммутация питания светодиодной подсветки будет выполнена в монтажной коробке, к которой проложена штраба для силового кабеля. Ниже коробки расположился подрозетник – здесь будет стоять выключатель основного освещения комнаты.
	К монтажной коробке от распределительного щита проложен силовой кабель ВВГнг 3×1,5 мм. Для освещения такого сечения будет достаточно.
	В распределительном щите с кабеля снята защитная оболочка, провода разделены. Фазный провод (белый) подключается к выделенному автоматическому выключателю на 10 ампер.
	Синий провод (ноль) подключается к шине рабочего нуля. И, наконец, зелено-желтый – к шине защитного заземления.
	Этот же силовой кабель в монтажной коробке. Он тоже разделывается, провода разводятся, зачищаются от изоляции на 8÷10 мм. А чтобы впоследствии не было путаницы, их лучше еще и сразу промаркировать. L – белый, фаза, N – синий, ноль, PE – зелено-желтый, заземление.
	Следующим шагом от коробки прокладывается отрезок такого же кабеля к месту планируемой установки блока питания. Так как он будет скрыт конструкцией подвесного потолка, можно применить открытую проводку, но в обязательном порядке заключив кабель в гофрированную трубу.
	Этот кабель также разделывается в коробке. Его провода зачищаются, разводятся так, как показано на иллюстрации. Провод фазы маркируется Lled, остальные – N и PE — по аналогии с силовым кабелем. Здесь не показано, но на этом этапе сразу в коробку заводится отрезок кабеля, идущего в штрабе к подрозетнику, где будет устанавливаться выключатель основного освещения. В зависимости от того, будет выключатель одно- или двухклавишным, кабель должен иметь два или три провода.
	После этого можно заняться отделкой стен – штрабы с проложенными кабелями штукатурятся, шпатлюются. На иллюстрации хорошо показан установленный подрозетник для выключателя с заведенным в него кабелем. Далее – производится монтаж каркасной конструкции для подвесного гипсокартонного потолка.
	В заранее намеченном месте монтируется из фанерной (ДСП) панели или из гипсокартона полочка, где разместятся блок питания и диммер. К этой полке должен подходить силовой кабель в гофротрубе, идущий от распределительной коробки. Место полочки обычно выбирают таким, чтобы и длина кабеля была минимальной, и обеспечивался доступ к установленным на ней приборам, если потребуются те или иные ремонтные или профилактические работы.
	Кабель разделывается, кончики проводов зачищаются на 8÷10 мм, а потом зажимаются в клеммах блока питания. Белый, соответственно, в клемме L, синий – в клемме N, а зелено-желтый – в клемме с характерным значком заземления. Так как используется кабель ВВГнг 3×1,5 с моножильными проводами, никаких доработок не требуется – зачищенные концы отлично зажимаются в винтовых клеммах с прижимными контактами.
	Следующий шаг – это коммутация блока питания с диммером. Для этого готовится два отрезка монтажного провода ПуГВ сечением 1 мм². Для удобства используются два цвета изоляции ПуГВ. Красный и здесь, и везде далее будет соединять контакты «плюс». Черный, соответственно, «минус». Длина отрезков проводов здесь большая не нужна – просто чтобы хватило не в натяг от блока питания до диммера. Так как провод ПуГВ имеет многопроволочную структуру, на зачищенные концы надеваются и запрессовываются клеммные наконечники – так контакты станут надежнее. Обратите внимание на диммер. На выходе у него (Output Led) расположен один общий контакт V+, и четыре контакта V-. Это позволяет проводить подключение четырех светодиодных лент длиной до 5 метров.
	Производится подключение проводов к блоку питания. Сначала – черный провод зажимается в клемме V-…
	…а затем красный – в клемме V+.
	После этого с диммера снята крышка, закрывающиеся клеммы на входе (Input), и провода зажимаются в них с соблюдением указанной выше полярности. После этого крышку можно вернуть на место.
	Следующий этап работ – это прокладка проводов питания светодиодных лент от места установки диммера к узлам их подключения. Таких узлов в комнате два – в противоположных по диагонали углах. То есть от угла будут лучами подключаться две ленты, идущие вдоль сходящихся стен. Вот один такой узел….
	…а это второй, в противоположном по диагонали углу. К каждому узлу проводится в гофротрубе по три провода ПуГВ: один общий красный и по два черных.
	Противоположные концы этих проводок сходятся на полке в месте расположения диммера.
	Концы проводов зачищаются, на них напрессовываются наконечники. При этом два красных провода собираются в одном наконечнике, так как будут зажиматься в одной клемме.
	Черные провода зажимаются в клеммах V-…
	…а затем спаренный красный проводник – в клемме V+. По сути, на полке все электромонтажные работы завершены.
	В узлах подключения лент провода тоже должны быть сначала зачищены…
	…а потом на них напрессовываются клеммные наконечники. Длина проводов здесь должна быть такой, чтобы имелась возможность их вывести наружу из-под гипсокартонной облицовки – для последующей коммутации со светодиодными лентами.
	Теперь необходимо закончить работы и в распределительной коробке.
	Сразу обращаем внимание на изменения, произошедшие в коробке. Снизу заведен кабель, идущий на выключатель (показан красной стрелкой). Сверху справа (показан желтой стрелкой) – кабель, идущий на приборы основного освещения комнаты. Все кабели разделаны, и их провода распределены на четыре группы. С нулевыми (синими) и заземлением (зелено-желтыми) все проще – они просто собираются между собой вместе. Фаза силовой линии (L) будет соединяться с фазой, идущей на блок питания (Lled) и с проводом L, идущим на выключатель основного освещения (группа обведена белым овалом). Возвращающийся с выключателя провод L1 будет соединяться с фазой, идущий на основное освещение (выделено оранжевым овалом).
	Затем эти группы проводов соединяются – это удобно выполнить с использованием клемм Wаgo, как показано на иллюстрации. Таким образом, блок питания светодиодных лент получается постоянно включенным в сеть, и управление ими осуществляется исключительно через диммер. При желании можно и светодиодные ленты (точнее, их блок питания) запитать через выключатель. Тогда ставится двухклавишная модель, и к ней от коробки прокладывается трехжильный кабель. Один провод – та же фаза от силового входа. А на выходе с выключателя – один провод будет соединяться с Lled, а второй – с проводом L1, идущим на основное освещение. Получается на одну клемму в коробке больше.
	После этого можно заканчивать с монтажом гипсокартонного подвесного потолка. Жёлтой стрелкой на рисунке показано окошко выхода проводов одного из узлов коммутации светодиодных лент. Такой же выход имеется и на противоположном по диагонали углу. Сами светодиодные ленты нежелательно крепить к гипсокартону. Для этого следует использовать специальный алюминиевый профиль (показан красной стрелкой), который предварительно устанавливается на требуемой высоте. Профиль обеспечивает и должный теплоотвод при работе подсветки, да и крепить к нему ленту – значительно проще и удобнее.
	Такие профили могут иметь различную конструкцию, в том числе нередко оснащаются и рассеивателями светового потока. Кроме плоских, есть и угловые профили, которые направляют свет в нужном направлении. Выбор зависит и от типа и размеров ленты, и от конкретных условий установки.
	Готовится к монтажу сама светодиодная лента. Если есть необходимость ее обрезки в нужный размер по длине, то это делается исключительно в местах, указанных соответствующим значком. После обрезки с каждой из сторон остаются монтажные площадки с нанесенной полярностью подключения.
	Теперь к ленте необходимо подсоединить отрезки монтажного провода, которые будут коммутироваться в соединительных узлах. Подсоединение можно выполнить с помощью специальных коннекторов. Но если их нет, то провода припаиваются с соблюдением полярности и цветовой маркировки. Важно – не перегреть контактные площадки ленты. Поэтому, во-первых, зачищенные кончики проводов предварительно должны быть качественно залужены. Во-вторых, пайку производят паяльником мощностью до 25 Вт, с хорошо заточенным и залуженным жалом. Время пайки каждого контакта не должно превышать максимум 10 секунд, иначе можно пережечь дорожки.
	Длину проводов берут такой, чтобы они свободно, без натяга, но и без большого излишка доставали до узла коммутации. Концы проводов зачищаются, на них устанавливаются и запрессовываются клеммные наконечники.
	Светодиодные ленты закрепляются в профилях. Подпаянные к ним провода сходятся в узле соединения. Будут вместе собираться три красных провода – один от проложенной проводки, и два – от лент. А черные – собираются в две пары, от проводки и от каждой ленты отдельно, как того требует в данном случае устройство выходных клемм диммера.
	Для окончательного соединения опять используются клеммы Wago. Одна тройная – для красных проводов, и две двойных – для черных.
	Аналогичные операции проводятся и с двумя другими лентами, на противоположном соединительном узле. После коммутации это будет выглядеть примерно так.
	Вот теперь можно заканчивать с отделкой – по периметру клеится потолочный плинтус (багет) который скроет и уложенные в профили светодиодные ленты, и коммутационные узлы по углам.
	По сути, работы по установке светодиодных лент закончены. Выполняется монтаж приборов основного освещения (на рисунке для примера показан центральный плафон и вереница точечных светильников). Производится подключение выключателя.
	После этого производится еще раз проверка коммутации, и можно осуществлять пробный пуск. Включается автомат в распределительном щитке. А затем – выключатель в комнате. Если все функционирует нормально, мастера можно поздравить с успешным окончанием работ.
	Ну и, конечно, манипулируя пультом дистанционного управления диммера, можно «поиграть» с уровнями интенсивности освещения от светодиодных лент.

*  *  *  *  *  *  *

Надеемся, что представленная выше информация поможет справиться с монтажом светодиодной ленточной подсветки любой сложности. Важно понять, как в принципе производится подключение, в чем сходство и отличие в разных схемах. Тогда и другие варианты не покажутся сложными.

В завершение публикации – видеосюжет, в котором мастер делится своими секретами по установке светодиодной ленточной подсветки рабочей зоны на кухне.

Видео: Как выполнить подсветку рабочей столешницы на кухне светодиодной лентой

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую: 

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Подключение светодиодной ленты

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная — любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье «Как определить фазу и ноль в электропроводке».

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Подключение блока питания

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Теперь необходимо подключить диммер. Здесь применяйте гибкий монтажный провод ПуГВ 1,5мм2 разных цветов. Например черный (для минусовых контактов) и красный (для плюсовых).

В первую очередь подключаете концы со стороны блока питания. Минусовой провод (черного цвета) соединяете с клеммой имеющей маркировку –V. Плюсовой провод (красного цвета) с клеммой промаркированной как +V.

Оба провода должны подключаться к диммеру со стороны Power IN (входное питание). Провод красного цвета подключаете на диммере к плюсовой клемме DC+, а другой провод к клемме минус DC- 

Далее опять идут монтажные работы по прокладке провода. Протягиваете его в гофре от диммера, до места подключения к светодиодной ленте. Используйте тот же самый ПуГВ. При превышении общей длины светодиодной ленты и подсветки более 5 метров, ленты подключаются параллельно. Причем к каждой из них подводится отдельное питание.

Приступаете к подключению проводов к клеммам диммера. Они обычно имеют надпись и обозначаются как Output Led. Для надежного контакта зачищенные концы жил лучше обжать наконечниками.

С обратного конца с этих же проводов снимается изоляция, они также обжимаются и при необходимости маркируются аналогичным образом.

Монтаж и пайка проводов на светодиодной ленте

Можно переходить к монтажу самой ленты. Для этого ее нужно отмерить и разрезать на нужные куски. Сделать это можно не в любом месте, а только там, где нанесен пунктир или нарисованы ножницы.

После резки, провода можно припаять к специальным контактам на ленте. Для этих же целей, а также для соединения отдельных кусков ленты друг с другом можно применить и коннекторы.

Ищите минусовой контакт и подсоединяете туда провода черного цвета. К контакту плюс идет соответственно другой провод – красный. Не разогревайте паяльник до максимума, иначе легко пережжете подложку. Рекомендуемое время пайки — до 10 сек.

Противоположные концы также зачищаются и на них устанавливаются наконечники НШВИ.

Еще раз запомните, что для лучшего охлаждения укладывать светодиодную ленту нужно только на профиль из алюминия. Монтируется он заранее.

После всех этих работ все жилы проводов выводятся в одно место и подключаются к соответствующим питающим проводам, с соблюдением фазировки (плюсовых и минусовых контактов).

Подключение лучше всего выполнять через клеммы Wago.

На этом монтаж можно считать законченным и закрыть всю конструкцию потолочным багетом.

Источники — //cable.ru, Кабель.РФ

Практичные и экономичные светодиодные ленты все чаще используют в дизайнерском оформлении интерьера. Они нередко дополняют или даже замещают обычное освещение. Приглушенная подсветка выглядит необычно и привлекательно, согласны?

Найти изделия, подходящие по размерам и характеристикам светового потока, а также удобные регуляторы сегодня несложно. Производители, учитывая большой потребительский интерес, выпускают LED-ленты всевозможных типов и цветов.

В статье мы постарались дать максимум полезной информации о самих изделиях и сопутствующих приборах, а также подробно рассказать, как подсоединить светодиодную ленту, чтобы сохранить ее эксплуатационные качества и продлить срок службы.

Особенности светодиодных лент

Со светодиодной подсветкой знакомы все: белые, неоновые, разноцветные контуры нередко освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцпол, подвесные потолки. Свет исходит от гибких лент, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.

Перед подключением лент нужно предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящую продукцию и не ошибиться при коммутации устройств между собой. А начать лучше с маркировки, которая у сертифицированных изделий всегда доступна: отпечатана на наклейках или прямо на отдельных элементах.

LED – это общее обозначение всех изделий со светодиодами.

Но они могут располагаться по-разному:

• SMD – закреплены на поверхности;
• DIP LED – находятся внутри прозрачной трубки или покрыты слоем силикона.

Модули изготавливают в различных стандартах, а размеры зашифровывают в доступном для понимания формате:

• 2835 – 28*35 мм;
• 5050 – 50*50 мм и т. д.

Есть такое понятие, как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.

Маркировка свечения или цвета обозначается латиницей:

• CW – белый холодный;
• WW – белый теплый;
• RGB – с изменяющимся цветом;
• G – зеленый;
• B – голубой;
• R – красный.

Класс защиты указывается стандартным обозначением IPхх: IP20, IP65 и др.

Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые нередко предлагает производитель.

На бухтах или пакетах с метровыми отрезками есть наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока для 1 светодиода.

Длинную ленту можно порезать на куски ножницами, оставляя с обеих сторон монтажные площадки. Это сделать легко, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.

Для соединения фрагментов используют или специальные коннекторы, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания кусочков, но обходится дороже.

Нужен ли блок питания и контроллер?

Напряжение в бытовой сети обычно составляет 220 В. Для светодиодной ленты оно не годится, поэтому для преобразования энергии используют блоки питания. В продаже можно найти устройства 12 В или 24 В – выбор зависит от типа ленты.

Кроме напряжения важно знать суммарную мощность лент, которую придется рассчитать самостоятельно. Для этого мощность 1 п/м умножают на общее количество метров, которые планируется подключить к БП, а затем еще прибавляют 30%.

Предположим, у нас есть две 4-метровые ленты с мощностью 4,8 Вт, но мы их хотим подключить к одному блоку питания. 2 х (4 х 4,8) + 30% = 49,92 – следовательно, лучше взять БП на 60 Вт.

Диммер – это тип контроллера, с помощью которого можно регулировать настройки контура подсветки: яркость, выбор цвета и другие. Дешевые устройства обычно работают по одной программе, например, медленно меняют 2-3 цвета. Если требуется разнообразие, придется купить прибор подороже.

Особенности и принцип работы диммера мы детально рассмотрели в другой нашей статье.

Для комфорта использования контроллеры комплектуются пультами д/у. При выборе диммера для LED-ленты также нужно учитывать мощность, и лучше покупать контроллер с резервом.

Инструкции по подключению своими руками

Комплектующие для сборки продаются отдельно, но благодаря отработанным схемам можно самостоятельно смонтировать и подключить декоративную ленточную подсветку.

Рассмотрим несколько несложных и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите полноценный осветительный прибор и разнообразите интерьер.

Вариант #1 — схема с блоком питания

Все элементы лучше всего купить в специализированном магазине или заказать на одной из проверенных интернет-площадок, предварительно удостоверившись, что продукция безопасна и сертифицирована.

Для сборки потребуется:

• 5 м LED-ленты на 12 В с проводами для соединения, на 1 п/м – 60 светодиодов;
• провод 2*0,5 для соединения LED-ленты и БП, длина зависит от места монтажа компонентов;
• провод 3*1,5 для включения блока питания в сеть нужной длины (50-150 см);
• разборная вилка для провода, рассчитанная на 10 А;
• выключатель 6 А – аналог изделия для ночных светильников или бра;
• блок питания на 60 В.

Для выполнения операций пригодятся строительный нож, крестовая отвертка, изолента или термоусадка. Если монтажные площадки не оснащены проводниками для соединения фрагментов, то понадобится паяльник.

Чтобы не пускать деньги на ветер, предварительно определите длину светодиодной ленты и покупайте катушку с требуемой намоткой. Для подсветки потолка может потребоваться значительная длина – 15-20 м, а для зеркала гораздо меньше – 2-4 м.

Шаг 1 – собираем кабель питания

Берем вилку, разбираем ее корпус, открутив фиксирующий винт, и достаем штырьки. Затем проводники шнура 3*1,5 зачищаем на концах и вставляем в клеммы, которые могут находится или на штырьках, или внутри корпуса. Помещаем штырьки обратно в корпус, но уже вместе с присоединенными проводами, собираем его и закручиваем крепежный винт.

Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП

Потребуются клеммы L, N, РЕ на задней стенке корпуса блока. Концы провода, свободного от вилки, зачищаем и скручиваем. Снимаем крышку с корпуса, находим нужные клеммы, выкручиваем фиксирующие винты.

Оголенные провода скручиваем в небольшие кольца, надеваем на винты, которые затем ввинчиваем на посадочные места. Не забываем, что проводник с желто-зеленой маркировкой всегда коммутируется с клеммой РЕ.

Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП

Берем провод 2*0,5 и зачищаем концы жил с обеих сторон. Одним концом присоединяем его к блоку питания, вторым – к светодиодной ленте.

Здесь необходимо соблюдать полярность – это несложно если учитывать цветовую маркировку: предположим, красный проводник соединяем с контактом V+, а черный – с V-. К БП подключение происходит уже по известному принципу: делаем колечки, надеваем на винты, которые закручиваем в соответствующие гнезда.

Если светодиодная лента оснащена монтажными проводами, пайка не потребуется. Надеваем на концы термоусадку, скручиваем жилы («+» ленты – с красным проводником, «–» – с черным), распределяем термоусадочную трубку по месту соединения, нагреваем. Можно использовать изоленту. Если вы предпочитаете скрутке пайку, она также подойдет.

Шаг 4 – тестируем подсветку

Вставляем вилку в розетку и смотрим, засветились ли светодиоды. Если лента все еще смотана на катушке, во включенном состоянии стараемся ее не держать – протестировали и выключили.

Следующая операция потребуется, если вы не хотите каждый раз пользоваться вилкой, а привыкли к более удобному способу – использованию кнопочного выключателя.

Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания

Выключатели отличаются по форме и размеру, но похожи по принципу подключения. В продаже легче всего найти белые, реже черные изделия. Лучше подобрать устройство того же цвета, что и шнур.

Снимаем нагрузку, то есть достаем вилку из розетки. Разбираем выключатель – откручиваем фиксирующие винты.

На проводе питания отмечаем место монтажа, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для удаления изоляции, ориентируясь на длину выключателя.

Делаем ножом надрезы на внешней изоляции, внутреннюю при этом задевать нельзя. Аккуратно снимаем верхний пластик, находим нулевую жилу, разрезаем посередине и зачищаем концы. Фазу не трогаем. Защищенные концы провода скручиваем, вставляем в клеммы.

Второй провод, неразрезанный, располагаем параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, скрывается ли внешняя изоляция в корпусе выключателя – это необходимое условие безопасности.

Шаг 6 – повторно тестируем подсветку

Включаем вилку в сеть, проверяем работу выключателя.

Блок питания в металлическом корпусе также необходимо изолировать, чтобы не допустить случайного прикосновения и удара током. Для защиты можно использовать пластиковый бокс или другой кожух, не пропускающий электричество.

Возможно, что после всех перечисленных процедур лента не загорится. Если исключить брак изделий, остается нарушение в схеме сборки. Наиболее частая ошибка – путаница в полярности подключения. Ее можно исправить, переподключив проводники.

Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером

Возможности LED-подсветки можно значительно расширить, если использовать диммер – устройство, с помощью которого можно отрегулировать яркость освещения, задать мерцание, установить программу смены цвета. Он часто продается в паре с пультом д/у.

Освещение с регулировкой обычно используют для подсветки серьезных конструкций – например, встроенных шкафов-витрин или подвесных потолков. Рассмотрим вариант с гипсокартонной подвесной двухъярусной конструкцией, когда подсветка может работать одновременно или отдельно от основного освещения.

Для работ потребуется комплект, включающий:

• 4 катушки с LED-лентами;
• диммер с 4-мя выходами и пультом д/у;
• блок питания;
• кабель ВВГнг;
• монтажные провода ПуГВ.

Учитывая, что светодиодная подсветка – один из контуров освещения комнаты, также понадобится распределительная коробка и гофрированная труба для изоляции кабеля в подвесной конструкции.

Шаг 1 – подводим силовой кабель

Это подготовительный этап, на котором необходимо перекинуть провод от щита к распределительной коробке в помещении, а оттуда – к блоку питания. Он может занять много времени и сил, а выполняют его параллельно работе по возведению подвесной конструкции.

Все работы проводятся так же, как при установке обычного выключателя: кабель располагаем в штробе, затем заводим в монтажную коробку, прямо под которой устанавливаем подрозетник для выключателя основного освещения.

Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП

Кабель будет находиться внутри подвесного потолка. Нужно помнить, что на светодиодном контуре питание подключено постоянно, так как выключатель отсутствует, а все управление будет происходить через диммер с пультом д/у.

Блок питания и диммер должны быть скрытыми от глаз, но доступными для обслуживания или ремонта. Для этой цели подходит небольшая полочка, расположенная на профиле там же, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы она располагалась на минимальном расстоянии от распределительной коробки.

Шаг 3 – соединяем БП и диммер

С помощью проводов ПуГВ 1 мм² выполняем соединение БП и диммера. Потребуется пара проводников с различной по цвету изоляцией: условно красный будет соединять контакты со знаком «+», черный – «-».

Мы выбрали диммер с 4-мя выходами, следовательно, у него есть 1 гнездо V+ (для красного провода) и 4 гнезда V- (для черных проводов).

Подключаем провода к обоим устройствам, зажимая наконечники в клеммах и соблюдая полярность.

Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте

Лучше определить 2 места подключения LED-лент и расположить их в противоположных углах подвесной конструкции – по диагонали. Из каждой их 2-х точек будут выходить по 2 параллельно подключенных ленты (всего 4 штуки).

Количество красных и черных проводов отличается: к каждому их 2-х узлов подтягиваем по 1 красному и 2 черных провода от диммера. Следовательно, к диммеру подходят 2 красных и 4 черных провода.

Что делаем? Оба красных соединяем одним наконечником и зажимаем в клемме V+, а черные по одному вставляем и фиксируем в клеммах V-, которых как раз тоже 4.

На этом же этапе обычно заканчивают монтировать подвесную конструкцию, поэтому остается только зафиксировать и подключить светодиодные контуры.

Шаг 5 – подключение LED-лент

По схеме, ленты будут отходить парами из двух противоположных углов, таким образом, получится замкнутый прямоугольник подсветки.

Отрезаем куски лент нужной длины по разметке так, чтобы с обеих сторон оставались площадки для соединения. На них указана полярность проводов. Соединяем провода, идущие от диммера, к ленте с помощью пайки или специальных коннекторов.

Сначала производим коммутацию в одном узле, затем – во втором. После соединения подсветку устанавливаем в профиль. Чтобы ее прикрыть, к подвесной конструкции приклеиваем декоративный багет.

Шаг 6 – тестирование осветительной системы

Тестирование проводим, когда выполнены работы и по основному освещению, то есть монтаж точечных/подвесных светильников или люстры. Проверяя функционирование светодиодной подсветки, поочередно на пульте д/у включаем всевозможные режимы, меняем интенсивность.

Если ленты очень длинные, то можно заметить, что на концах яркость свечения заметно ниже. Чтобы этого избежать, реализуют схему подключения ленты с обеих сторон.

Не забывайте, что максимальная длина каждой ленты – 5 метров. На более длинных отрезках интенсивность горения падает, да и служат они гораздо меньше. По этой же причине нецелесообразно применять последовательное подключение.

Выбирая блок питания, обязательно учитывайте свойства всех подключенных лент. Параметры БП должны превосходить их суммарную мощность.

Выводы и полезное видео по теме

Три важных принципа монтажа:

Инструктаж от профессионалов – все по полочкам:

Пайка светодиодной ленты – наглядно и по правилам:

С установленной светодиодной подсветкой облик помещения заметно меняется. Она прекрасно подходит в качестве вечернего освещения или просто декоративного обрамления предметов интерьера.

А вы используете LED-продукцию в дизайнерских или чисто практических целях? Оставляйте описание и фото своих проектов в комментариях.

Также нам интересно, с какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе монтажа? Задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, делитесь интересными мнениями и предложениями — форма обратной связи расположена ниже под статьей.