Как клеить плитку на гипсокартон в ванной пошаговая инструкция

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м². 

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.  

Как клеить керамическую плитку на гипсокартон: особенности процесса

В составе гипсокартона присутствует прессованный гипс и целлюлоза. По этой причине многие уверены, что его нельзя использовать во влажных помещениях и выбирать в качестве основы, если предполагается «мокрая» укладка облицовки. Это действительно так. Стандартные листы гигроскопичны: они впитывают воду, которая постепенно их разрушает. 

Гипсокартон – востребованный стройматериал, применяющийся для выполнения разнообразных отделочных работ. Одна из сфер применения ГКЛ – обшивка стен в помещениях различного назначения и уровня влажности. Оптимальный вариант дальнейшей отделки гипсокартона в ванной – его облицовка плиткой. Этот метод имеет свои преимущества, а также технологические нюансы.

Плюсы и минусы технологии

Из преимуществ, которыми обладает укладка плитки на гипсокартон в ванной, выделяют следующие аспекты:

• Экономия времени и материалов на подготовку стен: выравнивающую функцию выполняет обшивка ГКЛ.
• ·Возможность дополнительной теплоизоляции помещения за счет укладки утеплителя между стойками каркаса.
• Высокая скорость отделочных работ.
• Минимум пыли и строительного мусора при проведении работ.

К недостаткам данной технологии отделки санузлов относят факт уменьшения полезной площади помещения за счет создания каркаса из металлического профиля, необходимого для крепления ГКЛ.

Выбор материалов

Чтобы отделка санузла плиткой по гипсокартону получилась долговечной, нужно использовать качественные материалы и следовать технологии. Для выполнения работ потребуются следующие материалы.

Профиль

Каркас для крепления ГКЛ в санузле лучше всего собрать из металлических профилей, так как деревянный брус, даже обработанный антисептиком, со временем начинает гнить. Профиль для гипсокартонных конструкций изготавливают из оцинкованной стали. Каркасы, собранные из металлопрофиля, обладают высокой несущей способностью, жесткостью, они надежны, долговечны и не подвергаются коррозии.

При выборе профиля следует обращать внимание на следующие параметры.

Размер

Стоечный профиль, являющийся основным элементом каркасной конструкции, выпускается следующих размеров: 50×50; 75×50; 100×50 мм. Для сооружения каркаса подходит профиль с любой шириной, но в местах стыка листов удобней использовать широкие изделия, чтобы закрепить края обоих листов.

Толщина металла

Профили изготавливаются с толщиной стенок 0,3; 0,4; 0,5 и 0,6 мм. Чем больше толщина металла, тем жестче получается конструкция и повышается ее несущая способность. Но одновременно с этим увеличивается и масса каркаса. Оптимальным для каркаса под облицовку плиткой считается профиль толщиной 0,5 или 0,6 мм.

Производитель

Если с толщиной профиля все понятно, то с выбором производителя немного сложнее. С одной стороны, известные бренды придерживаются СП 163.1325800.2014 в части требований к профилям для гипсокартонных конструкций, проходят сертификацию и гарантируют качество своей продукции, но их чаще всего подделывают недобросовестные производители. Продукция же малоизвестных производителей стоит дешевле, но есть риск, что требования ГОСТ 14918–80 по толщине и качеству оцинкованного покрытия не соблюдены, что сократит срок службы профилей в условиях повышенной влажности.

Ниже приведен список нескольких наиболее известных производителей профилей для гипсокартонных систем:

• KNAUF – лидер рынка гипсокартонных систем. Профиль этого бренда легко узнать – все полки имеют продольные канавки, увеличивающие жесткость конструкции, а на одной из боковых стенок нанесена маркировка, указывающая производителя, тип и размер изделия.
• GYPROC – еще один популярный бренд, специализирующийся на выпуске профилей для ГКЛ. Отличие металлопроката этой фирмы – особая рифленая поверхность всех полок изделия. В рифленую поверхность легко вкручиваются саморезы, причем это можно сделать под любым углом и в любом месте.
• Металлист. Отечественный производитель профилей для гипсокартонных систем выпускает изделия, имеющие две продольные гофрированные канавки, увеличивающие жесткость, а на боковых полках нанесены рельефные насечки.

Гипсокартон или гипсоволокно

Нередко можно услышать, что для влажных помещений вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволоконные (ГВЛ) листы. Кратко рассмотрим отличия этих двух материалов.

Гипсокартон

Изготавливается из гипса, заключенного в картонную оболочку (ГОСТ 6266–97). У листов, предназначенных для сухих помещений, картон имеет серый цвет, для влажных (влагостойкий гипсокартон) – зеленый.

С ГКЛ удобно работать: материал легко режется, не крошится в процессе резки, при аккуратной работе листы не ломаются.

Гипсоволокно

ГВЛ представляет собой плиту из прессованной смеси волокон целлюлозы с гипсом (ГОСТ Р 51829–2001). Кроме обычных листов гипсоволокна, выпускаются влагостойкие (ГВЛВ). Некоторые производители предлагают листы с армированием из стекловолокна, которые обладают улучшенными прочностными и несущими характеристиками.

С ГВЛ сложнее работать, плиты крошатся при резке, довольно часто ломаются (особенно откалываются углы), но отломанные куски можно монтировать с герметизацией стыков.

Что выбрать?

Если нет навыков работы с гипсоволокном, то для выполнения обшивки стен в санузле своими руками лучше использовать влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Этот материал прост в работе, а при заделке швов влагостойкой затиркой способен прослужить очень долго.

Клей

Для приклеивания плитки на гипсокартон подходит 3 вида клея.

Смеси на основе цемента и песка

Устаревшая технология, которой сейчас практически не пользуются. Причина этого – сильная усадка раствора во время схватывания и высыхания, что приводит к быстрому отслоению плитки. В готовые сухие смеси добавляют пластификаторы, благодаря чему пластичность и удобоукладываемость раствора повышается, а усадка снижается. Такие смеси используют для наклейки плитки, если бюджет ограничен, так как цена на них ниже, чем на другие виды клея.

Жидкие гвозди

Клей в тубах также можно использовать для монтажа плитки. Но если необходимо наклеить много плитки, то себестоимость такой отделки будет очень высокой. Поэтому такой вариант приемлем, если нужно произвести мелкий ремонт, например, приклеить отпавшую от основания и поврежденную плитку.

Клеевые смеси для укладки плитки

Оптимальный вариант – использовать специальные клеевые смеси для керамической плитки. Такие составы обладают высокой адгезией к различным основаниям, эластичны, пластичны, удобны в работе. Лидером по использованию считается клей для плитки Ceresit. Можно использовать состав CM 9, предназначенный для внутренних работ, CM 11 Plus (стандартный клей) или CM 14 Extra с усиленными клеящими характеристиками, который подходит, чтобы самостоятельно наклеить плитку из керамогранита.

Кроме CM Ceresit, мастера на специализированных форумах хвалят клей IVSIL FIX – недорогой экономичный состав для внутренних работ, а также Knauf-Fliesen, предназначенный специально для приклеивания плитки на основания из ГКЛ, ГВЛ и других листовых материалов.

Плитка

Для укладки на ГКЛ подойдет любой вид стеновой керамической плитки. Основным критерием выбора плитки является ее внешний вид. Здесь следует руководствоваться личными предпочтениями, а также учитывать особенности интерьера ванной комнаты и общий стиль дома или квартиры.

Размер плитки

Чем меньше размер плитки, тем сложнее ее укладывать, особенно если опыта подобных работ недостаточно. Стандартный размер стеновой плитки – 200×200 или 200×300 мм.

Обратите внимание! Согласно ГОСТ 6141–91 допустимое отклонение размеров плиток по длине и ширине составляет ±0,8%. При этом разница между наибольшей и наименьшей плиткой из одной партии не должна превышать 1,5 мм.

Монтаж

Теперь рассмотрим поэтапно, как самостоятельно приклеить плитку на гипсокартон, с учетом того, что обшивка стен ГКЛ уже выполнена.

Инструменты

Для работы потребуются следующие инструменты:

• Строительный уровень, рулетка и маркер.
• Плиткорез или болгарка.
• Шпатели с ровными и зубчатыми краями.
• Строительный миксер или насадка на дрель для замешивания сухой смеси.
• Дистанционные крестики для выставления одинакового промежутка между плитками.
• Самоклеящаяся сетка (серпянка).
• Емкость для приготовления клея.
• Резиновый шпатель.
• Влагостойкая затирка для швов.

Также потребуется широкая кисть или валик и грунтовка.

Подготовка поверхности

Подготовка гипсокартонной обшивки перед наклеиванием плитки включает в себя следующие этапы.

Заделка швов

После окончания обшивки стен ГКЛ, швы между листами необходимо заделать гипсовой шпаклевкой. Делается это в следующем порядке:

1. Швы, образуемые листами без фасок, расшиваются строительным ножом, чтобы получилась V-образная канавка шириной около 1 см.
2. Расшитый шов нужно обработать грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими добавками. Грунтовка наносится в два слоя с перерывом в 30–40 минут для высыхания.
3. После высыхания грунтовки, швы заполняются гипсовой шпаклевкой, поверх которой наклеивается серпянка (ее нужно немного утопить в слое шпаклевки шпателем). Серпянка сверху закрывается тонким слоем шпаклевки.
4. Когда шпаклевка высохнет, она обрабатывается мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась ровная и гладкая поверхность.

Грунтование

Следующий этап – нанесение грунтовки. Используется глубоко проникающий грунт с антисептиком, который наносится в два слоя широкой кистью или валиком с промежутком в 40 минут.

Необходимость гидроизоляции

Гидроизоляцию гипсокартона проводить необязательно, так как плитка водонепроницаема, а швы заделываются водоотталкивающей затиркой. Для повышения адгезии и снижения впитываемости ГКЛ, макловицей наносят тонкий слой обычного плиточного клея, доведенного до жидкого состояния. Это повторное грунтование также будет выполнять функцию гидроизоляции. Хорошая гидроизоляция необходима только в душевых и бассейнах.

Обратите внимание! При грунтовании стен плиточным клеем, составом также обрабатывают 10–15 см поверхности пола. В месте примыкания листов гипсокартона к полу приклеивается гидроизоляционная лента, которая затем покрывается тем же разжиженным клеевым составом.

Разметка

Чтобы уложенная плитка выглядела привлекательно, при расчете схемы укладки нужно учитывать несколько нюансов:

• Подрезать плитку по высоте лучше всего внизу, возле пола: так она будет менее заметна.
• Если плитку также нужно подрезать по ширине (целая плитка в одном из углов не входит), то укладка начинается с наиболее свободного угла, а подрезать лучше всего в заставленном мебелью углу. Также можно высчитать, чтобы плитки подрезались по обеим сторонам стены, а также снизу и сверху на одинаковое расстояние.

На стене отмечаются горизонтальные линии, обозначающие ряды плитки: по ним легко будет контролировать горизонталь во время укладки.

По нижнему краю нижнего ряда целых плиток закрепляется деревянный брусок или металлический профиль, который будет выполнять функцию опоры, чтобы плитка не сползала во время укладки, пока клей не схватится.

Приготовление клея

Для приготовления плиточного клея из сухой смеси потребуется чистая емкость и строительный миксер или насадка на перфоратор. В емкость наливается отмеренное количество воды, в которую постепенно добавляется сухая смесь (при этом перемешивание миксером должно быть непрерывным). Перемешивание производится до получения однородной массы, но не менее 3 минут. Затем делается технологический перерыв (около 5 минут), после чего смесь вымешивается еще раз в течение 1,5–2 минут.

Важно! Каждый производитель на упаковке указывает пропорции замеса, которые необходимо неукоснительно соблюдать для получения клея с оптимальной консистенцией и требуемыми характеристиками. Например, для затворения 25 кг сухой смеси Ceresit СМ 11 Plus производитель рекомендует использовать около 6 литров воды, а 5 кг – около 1,2 литра.

Укладка

Технология наклеивания плитки на гипсокартон ничем не отличается от ее укладки на другие поверхности. Но преимущество предварительного выравнивания стен ГКЛ заключается в том, что укладка кафеля осуществляется на ровную поверхность, что значительно упрощает работу и снижает расход клеевой смеси. Рассмотрим основные этапы:

• Клей наносится сплошным слоем на небольшой участок стены, после чего разглаживается шпателем с зубьями в 6 мм. Получаются равномерные полоски клея.
• Затем к клею прикладываются плитки и плотно прижимаются руками, придавая им небольшую вибрацию. При необходимости, можно простучать кафель рукой или резиновым молотком. Выступивший клей сразу удаляется.
• Чтобы шов между плитками был равномерным, между ними вставляются пластиковые крестики.
• Аналогичным способом укладываются последующие плитки. При необходимости, крайние в ряду плитки подрезаются плиткорезом или болгаркой.

Совет! Уложив несколько плиток, проверьте их правилом или уровнем, чтобы они лежали в одной плоскости.

Затирка швов

Клеевой состав схватывается не менее суток. По истечении этого времени можно приступать к затирке швов, но лучше выждать три дня, чтобы клей окончательно высох. Для заполнения швов применяется водостойкая затирка, которая подбирается под цвет плитки, а при желании выделить швы – используется контрастная затирка.

Заполнение швов производится при помощи резинового шпателя. Через 15–20 минут, когда затирка подсохла, с кафеля удаляются ее остатки при помощи сухой тряпки.

Выполнить укладку плитки на гипсокартон можно своими руками, так как кафель на выровненную поверхность ложится легко, и проблем с выдерживанием уровня и плоскости не возникает.

Калькулятор затирки

*Плотность затирок:

• Ceresit CE33, CE40, CE43 — 1.75
• KERAKOLL Fugalite Eco — 1.55
• KESTO Kiilto — 1.6
• LITOKOL Litochrom — 1.9
• LITOKOL Litochrom Luxury — 1.9
• LITOKOL Starlike — 1.55
• MAPEI Ultracolor Plus — 1.6
• MAPEI Kerapoxy Design — 1.6

Какова надёжность укладки плитки на гипсокартон

Многие скептики сомневаются в практичности и прочности наклеивании плитки на гипсокартон, ведь по сути, это обычная бумага. Чтобы развеять все сомнения, можно посмотреть представленное ниже видео, где проведен эксперимент по отделению уложенной на ГКЛ плитки.

В заключение приведем видео, в котором проведен эксперимент и наглядно показано, на чем плитка лучше держится: ГКЛ, ГВЛ или бетон. Как говорится, выводы делайте сами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Облицовка стен в ванной комнате кафельной плиткой – это своего рода классика, которая, наверное, будет оставаться актуальной, даже несмотря на разнообразие и доступность других отделочных материалов. Также привычным решением для предварительного выравнивания стен в помещении является использование гипсокартона. С помощью этого универсального материала за короткий период, без лишней грязи и значительных затрат, можно привести стены в подобающий вид, скрыть различные коммуникации или обустроить декоративную или функциональную нишу. Прежде чем приступать к дальнейшей облицовке стен гипсокартонного основания, необходимо знать некоторые особенности работы с такой поверхностью. Давайте вместе разбираться в особенностях укладки плитки на гипсокартон в ванной комнате.

1. Преимущества гипсокартонного основания

Благодаря своей универсальности, гипсокартон нашел широкое применение в сфере ремонта и отделки. Этот материал может быть использован для самых разных целей – начиная от привычного выравнивания стеновой или потолочной плоскости, до возведения декоративных перегородок или других функциональных конструкций. Давайте рассмотрим основные преимущества этого материала как основания под укладку кафельной плитки:

• Одно из основных достоинств – это возможность выполнить вырывание стен в кратчайшие сроки. По-старинке многие привыкли выводить плоскость с помощью различных цементно-песчаных смесей, однако, если перепады на поверхности слишком большие, за один раз добиться желаемого результат не получится. Просто потому, что каждый раствор имеет ограничения касательно максимально допустимой толщины нанесения за один слой. Соответственно, чтобы нанести второй шар шпатлевки, обязательно необходимо дождаться полного высыхания первого. Далее придется снова ждать, пока высохнет финишный слой, чтобы выполнить зачистку, а затем нанести грунтующий состав. И снова ждать, пока грунт впитается и только потом приступать к непосредственной укладке кафеля. Этот процесс может занять от нескольких дней, до недели, в зависимости от площади помещения, кривизны стен и ваших навыков. В то время как выполнить обшивку стен гипсокартоном можно за пару дней;
• Еще одним приятным фактом, который особенно оценят те, кто имеет ограниченный бюджет, является дешевизна материала. Если сравнить затраты на приобретение нужного количества шпатлевки с затратами на покупку определенного количества листов гипсокартона, можно убедиться, что второй вариант будет более экономичным. Особенно если на стенах имеются ямы, которые потребуют большого количества смеси для своего заполнения;
• Так же стоит отметить, что работа с гипсокартоном происходит без пыли и большого количества грязи, конечно, если вы не будете резать его с помощью электролобзика;
• Не стоит забывать и том, что этот материал полностью безопасен для здоровья;
• Имеет повышенные показатели пожарной безопасности;
• Является отличным тепло- и шумоизолятором;
• Отличается достаточной прочностью;
• Прост в обработке. Не нужно обладать особыми навыками, чтобы получить идеально ровную поверхность. Достаточно уметь пользоваться строительным уровнем.

Кстати, в последнее время широко практикуется даже выравнивание пола с помощью гипсокартона.

2. Требования к гипсокартонной конструкции

Сразу необходимо отметить, что качество последующих облицовочных работ напрямую будет зависеть от прочности основания. Гипсокартон хоть и относится к прочным и плотным материалам, но под действием довольно тяжелой кафельной плитки и слоя клеящего состава может немного деформироваться. Любые «движения» конструкции рано или поздно приведут к тому, что слой плитки просто отвалится от стены, но перед этим начнет трескаться затирка на межплиточных швах. Чтобы этого избежать нужно:

• В первую очередь обеспечить жесткость и абсолютную неподвижность конструкции. Гипсокартонное основание не должно плавать;
• Определиться со способом монтажа материала. Это будет зависеть от степени кривизны ваших стен.

Допустим, стены имеют значительные перепады, которые необходимо нивелировать. В таком случае допустим монтаж листов только на металлические профили.

• Во многих источниках встречается упоминание о том, что металл можно заменить деревянными брусьями. Однако, учитывая, что ванная комната относится к помещениям с повышенной влажностью, а древесина способна эту влагу впитывать и расширяться под ее действием, мы бы советовали не экспериментировать подобным образом. Особенно учитывая то, что брусья стоят столько же, если не больше, нежели специальные профили;
• Чтобы обеспечить надежность, металлические планки крепятся к стене с шагом не более 40 см.;
• Если после прикладывания профиля к стене вы видите, что точек прилегания очень мало, необходимо уменьшить шаг между направляющими.;
• Крепить профиль к стене необходимо с помощью специальных подвесов;
• В европейских странах такая технология монтажа обязательно подразумевает наличие двойного слоя гипсокартона. При этом первый слой прикручивается саморезами к профилям, а второй приклеивается или так же прикручивается к первому листу в шахматном порядке. Для дополнительного усиления между листами на обычный клей ПВА приклеивается армирующая сетка и дополнительно крепится скобами. Поверьте, такая стена будет «мертвой». Однако делать так целесообразно, если размер кафельной плитки очень большой, и вы опасаетесь за то, что один слой гипсокартона ее просто не выдержит или если стена очень длинная.

Если же ваши стены относительно ровные и имеют дефекты в виде ям, можно приклеить листы прямо к стене.

После того, как монтаж влагостойкого гипсокартона завершен, останется сделать основание герметичным.

• Для этого потребуется заполнить стыки между листами шпатлевкой, наклеить на них сетку и еще раз нанести шпатлевку. Для этих целей можно использовать финишные составы;
• Особое внимание нужно уделить незащищенным торцам материала, которые уязвимы под действием влаги, находящейся в клеящем составе. Их обрабатывают специальными влагостойкими мастиками или герметиками.

Какой бы способ монтажа вы ни выбрали, обязательно контролируйте ровность строительным уровнем и самое главное – с помощью угольника соблюдайте углы, четко равные 90 градусам.

3. На что обратить внимание при выборе кафельной плитки?

Казалось бы, теперь осталось дело за малым, – выбрать плитку да наклеить. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть множество нюансов, на которые в первую очередь обращают внимание опытные кафельщики, при выборе материала:

• Ровность поверхности. Кривую плитку очень сложно уложить действительно красиво даже на идеально ровное основание. Попадаются производители кафеля, чья продукция откровенно не соответствует требованием геометрии. Она может быть вогнутой или, наоборот, иметь «пузо». И тот и тот дефект одновременно может встречаться в одной партии. Тогда пользоваться уровнем при укладки не имеет смысла. Плитка может быть скручена пропеллером и т.д. ваша задача – определить отклонения от геометрии, особенно если монтаж будет производиться самостоятельно. Для этого выберите любые две плитки из коробки и приложите их друг к другу лицевой стороной. Возьмитесь за края плиток и посмотрите на свет. Если есть очень большие зазоры или плитка откровенно катается и практически не прилегает, не покупайте такой товар. К слову, идеально ровных плиток, конечно же, не бывает, поэтому излишне придираться также не стоит. Мастера отмечают, что наилучшей геометрией обладает плитка испанских производителей;
• Качество рисунка. Некачественную продукцию сразу легко узнать по нечеткому, размытому узору, который при стыковке двух кафелин может даже не совпадать между собой;
• Внешний вид изнаночной стороны может многое сказать о товаре. Качественная продукция имеет повторяющийся выпуклый орнамент, может содержать оттиск с названием фирмы производителя, стрелки, показывающие правильное направление укладки. Все эти элементы должны быть, и должны быть идентичными между собой. Это говорит о заводском процессе изготовления и надлежащем качестве. Плитку с гладкой изнанкой лучше не покупать;
• Если плитка не имеет рисунка, оцените ее однотонность. Кафель не должен иметь разводов, его окрас должен быть равномерным во всех точках и не иметь разнотонности;
• Лицевая поверхность, даже если она не имеет глазурованного слоя, должна быть гладкой и не пористой;
• Иногда плитки могут быть перекаленными, что обязательно говорит о их повышенной хрупкости. Определить такой дефект на глаз очень просто – изнаночная сторона будет иметь нехарактерный блеск.
• Края плиток должны быть ровными.

Не секрет, что с ростом популярности интернет-магазинов, походы потребителей в обычные магазины резко сократились. Это вполне логично, ведь не выходя из дома, вы можете быстро отыскать желаемую коллекцию кафеля просто по названию. Помимо этого есть возможность сравнить цены нескольких магазинов и выбрать наиболее приемлемую. Стоит ли говорить о том, что интернет-площадки не требуют платы за аренду помещения, электричества и др. расходных статей, что положительно сказывается на их ценовой политике. Теперь касательно того, как выбрать надежный сайт и на что стоит обращать внимание:

• В первую очередь обязательно отыщите на странице информацию о сроке работы данного виртуального магазина. Если он успешно работает на протяжении уже минимум 5 лет, это говорит о его надежности, высоком качестве продукции и лояльному отношению к своим клиентам;
• Лучше рассматривать те сайты, которые специализируются не на одном конкретном производителе, а имеют широкий ассортимент. Например, этому требованию полностью соответствует сайт PlanetaPlitki.ru/catalog/plitka-dlya-vannoy: их каталог плитки для ванной комнаты исчисляется сотнями разнообразных наименованиями на любой вкус. Ассортимент настолько разнообразен, что любой, даже самый избирательный потребитель, сможет подыскать подходящую коллекцию;
• Обращайте внимание и на удобство пользования ресурсом. Удобнее, если все товары будут поделены на группы в соответствии с их применением. Это значительно упростит поиск необходимой продукции;
• Достойные магазины, специализирующиеся именно на продаже кафельной плитки, обязательно предложат вам свою помощь в комбинировании кафеля и смогут визуализировать будущий интерьер с помощью специальных программ. В большинстве случаев эта услуга предоставляется бесплатно;
• Обязательно уточните возможность обмена и возврата товара и возможность оплаты после получения заказа;
• Наличие доставки и всевозможных скидок.

Выбрав сайт, который полностью будет соответствовать всем перечисленным требованиям, вам не придется столкнуться с мошенниками.

4. Как правильно рассчитать необходимое количество кафеля?

Чтобы однозначно ответить на вопрос, сколько же кафеля необходимо для облицовки вашей ванной, нужно выполнить несложные подсчеты. Для этого:

• Нужно измерить каждую стену в помещении отдельно;
• Перенести данные в масштабе на бумагу;
• Посчитать сколько целых плиток ляжет в один горизонтальный ряд. Для этого поделите ширину стены в см на длину плитки в см. Например, делим стену шириной 2,5 метра на длину плитки, допустим 40 см: 250см/40см=6,25 шт. Мы видим, что в ряд ляжет 6 целых плиток и ¼ часть седьмой плитки. Таким образом подрезку можно располагать так, чтобы наиболее видимый угол состоят только из целых элементов. Так кладка будет выглядеть эстетичнее. Если бы седьмая плитка ложилась в ряд больше, чем на половину своей длины, можно быль бы выполнить подрезку симметрично с обоих краев. Этот способ потребует приобретения кафеля с большим запасом, зато будем смотреться выигрышнее;
• Точно так же необходимо посчитать количество плиток, которые вмещает в себя вертикальный ряд. Для этого высоту стены нужно поделить на ширину плитки. Например: 250см/25см=10 шт. В этом примере нам повезло, но так бывает крайне редко. Если в ряд ложиться не целое число элементов, подрезка должна находиться в самом низу, то есть, располагать первую целую плитку нужно от потолка;
• Чтобы узнать общее число плиток для одной стены необходимо умножить целое количество плиток в горизонтальном ряду на их число в вертикальном. В нашем случае нам потребуется 6шт*10шт=60 шт. При этом учитывайте, что остаток подрезанной плитки можно использовать еще раз, если кафель однотонный. Соответственно, число плиток для подрезки уменьшиться вдвое. И вместо 10 плиток мы сможет обойтись пятью. Итого: 60шт+5шт=65. На первый взгляд, кажется, что экономия несущественна, однако не забывайте, что это лишь одна стена;
• Такие подсчеты нужно произвести для каждой поверхности, учитывая размеры фриза, если он есть. Для облегчения задачи можно изобразить схему раскладки кафеля на бумаге.

Обратите внимание, что удобнее производить подсчет именно в штуках, а не в квадратных метрах. К полученному в итоге значению, нужно прибавить от 5 до 15% про запас, ведь бой или кривую подрезку исключать нельзя.

5. Советы по выбору клеящего состава

Надежность фиксации кафельной плитки на основании целиком и полностью зависит от клеящего состава. При укладке кафеля на гипсокартонную поверхность, нужно подбирать состав, который одновременно возможно применять для обоих этих материалов. По своему составу все разнообразие смесей можно поделить на 3 группы:

• Клей на цементной основе. Можно использовать для приклеивания кафеля на гипсокартон, так как, по сути, мы будет производить монтаж на плотную бумагу, а не на сам гипс. Но стоит быть предельно осторожными и не приобретать откровенно дешевую продукцию. Обратите внимание на клеи, в состав которых дополнительно входят различные пластификаторы, иначе переизбыток жидкости в обычном цементно-песчаном клее может привести к размоканию и деформации поверхности;
• Эластичный клей. Также производится на основе обычного цемента, однако имеет в своей составе различные полимерные добавки, что делает его структуру эластичной даже после полного застывания. Такой вид клея рекомендовано использовать в зданиях, которые недавно построены и могут еще немного «плавать». Благодаря своим свойствам клей будет довольно гибко реагировать на подобную усадку и компенсировать напряжения, а кафель не будет отклеиваться. Такая смесь может продаваться как в сухом виде, так и уже в виде готового раствора. Стоимость его немного превышаем первую разновидность;
• Жидкие гвозди. В связи с его высокой стоимостью, для монтажа плитки во всей комнате, его используют редко. Чаще применяют для приклеивания единичного фрагмента, который отклеился или подлежал замене. Если все же вы решите использовать именно этот тип клея, обязательно выбирайте влагостойкие составы.

Поинтересуйтесь у продавца или почитайте на упаковке о токсичности выбранного состава и возможности его применения внутри помещений. Для непосредственного монтажа плиток, не замешивайте сразу все содержимое упаковки, иначе, если при укладке возникнут трудности, состав может просто засохнуть. На упаковке так же указано максимальное время, на протяжении которого клей будет сохранять свои качества. Пока вы наработаете скорость и приноровитесь работать с данным составом, размешивайте столько, чтобы примерно хватало на 1 кв.метр стены.

6. Правильная подготовка основания

Этот пункт подразумевает не только то, что вы должны зашпатлевать места стыков листов гипсокартона и шляпки саморезов, но и то, что для улучшения адгезии, требуется загрунтовать всю поверхность специальным составом. Обратите внимание, что шпатлевать всю поверхность листов вовсе не обязательно. Ведь шпатлевка применяется для заделывания дефектов или выведения единой плоскости, что в нашем случае неактуально.

• Очень важно выбирать грунтовки, на упаковке которых указана совместимость с ГКЛ и с выбранным клеящим составом;
• Если в составе имеются фунгицидные добавки, это говорит о дополнительных антибактериальных свойствах грунта, что особенно актуально во влажных помещениях;
• Грунт может продаваться в виде концентратов или рабочих растворов. Первые необходимо самостоятельно разбавлять водой строго в пропорциях, рекомендованных производителем. Рабочие составы необходимо тщательно взболтать и можно сразу наносить на поверхность с помощью валика или широкой кисти.

Чтобы добиться образования герметичной, водонепроницаемой пленки, следует наносить грунт в два слоя. Второй наносится только после полного высыхания первого, а укладка плитки может производиться только после полного высыхания основания. При нанесении раствора нет необходимости смачивать валик или кисть до такой степени, чтобы грунт стекал с них по гипсокартону. Нужно подождать, пока излишки жидкости стекут с инструмента, а затем легкими движениями, без особых усилий, провести по поверхности.

7. Инструменты, которые потребуются

Перед тем, как приступить к непосредственному монтажу плитки, нужно заранее приготовить все инструменты, которые вам могут понадобиться. Возможно некоторые из них придется привести в подобающий вид, а некоторые могут и вовсе отсутствовать. Только после того, как вы убедитесь в наличии всего необходимого, можно замешивать клей. Итак, приготовьте:

• Саму кафельную плитку, которую нужно было заранее достать из упаковки и дать ей отлежаться в помещении, где будет производиться укладка, чтобы она набрала соответствующую температуру и не была ломкой;
• Необходимое количество мешков с клеем, рассчитать которое довольно просто, ориентируясь на расход, указанный на упаковке. В нашем случае монтаж будет производиться практически на идеально ровную поверхность, поэтому выполнить подсчеты можно довольно точно;
• Емкость для замешивания клеевого состава и еще одна емкость с чистой водой, где можно будет вымыть венчик. Это необходимо делать для того, чтобы клей на нем, который успел кристаллизоваться пока вы вырабатывали раствор, не откалывался и не попадал в состав свежее замешанной смеси. Да и в конце работ отмыть инструмент будет намного проще;
• Венчик и низкооборотистая дрель для приготовления смеси;
• Мастерок для нанесения клея на стену;
• Зубчатый шпатель для равномерного распределения смеси и удаления ее остатков. Высота зубьев подбирается в зависимости от размера плитки. Для плитки средних стандартных размеров, например, 25×40 см достаточно высоты зуба, равной 6-8 мм;
• Пластиковые крестообразные ставки и клинышки для соблюдения ровных и одинаковых швов. Крестики могут иметь разную толщину, однако самые тонкие, толщина концов которых составляет всего 1 мм, использовать не рекомендовано. Особенно, если ваша плитка не отличается четкостью геометрии. Да и затереть швы такой толщины будет сложнее, так как затирочный состав может не до конца их заполнить. А значит герметичность кладки будет нарушена. Тонкие и аккуратные швы получатся и с крестиками, толщиной 1,5 мм;
• Ровная деревянная планка или отрезок алюминиевого профиля;
• Саморезы и шуруповерт;
• Плиткорез или болгарку;
• Затирочный состав;
• Резиновый шпатель.

Последние две позиции нам потребуются в самом конце, когда работы буду окончены, а клей полностью затвердеет.

8. Укладываем первый ряд плитки

Самым ответственным этапом всех работ, от которого напрямую зависит конечный результат, является укладка именно первого ряда плитки. Ведь в дальнейшем он будет задавать положение всех остальных плиток и будет служить главным ориентиром. Нужно начинать с четкой разметки:

• Обычно первым является тот ряд, который будет расположен непосредственно над ванной, так как многие считают, что именно в этом месте, а не под потолком должна быть видна целая плитка. Если вы придерживаетесь того же мнения, то измерьте высоту вашей ванны с учетом высоты каркаса, на который она будет устанавливаться и перенести отметку на стену;
• Далее, пользуясь строительным уровнем, прочертите строго горизонтальную линию на заданной высоте через всю стену;
• Если для вас не имеет значения, на сколько ванна будет перекрывать плитку, то ориентируйтесь от потолка и проводите черту, которая будет соответствовать предпоследнему ряду от пола. Не забудьте прибавлять толщину швов;
• Ориентируясь на линию, прикрутите к стене брус или профиль, который будет служить поддержкой для первого ряда, позволит соблюдать горизонт и предотвратит сползание кафеля;
• Уложите первую плитку в углу, двигаясь слева направо. Помните, что самый видимый угол должен быть самым красивым и не иметь подрезки;
• Уложите еще две плитки вряд, устанавливая между ними крестики;
• Теперь двигайтесь вверх;
• Уложите 3-4 плитки без учета первой в вертикальный ряд. Не забывайте про крестики;
• Периодически проверяйте ровность кладки правилом;
• Завершите укладку горизонтального ряда до следующей стены и сделайте перерыв.

Необходимо делать перерыв каждые 4-5 часов работы. Интервал должен составлять 30 мин-1 час. За это время, напряжения, которые возникают в основании под нагрузкой, буду сняты, а вы немного отдохнете. Если у вас есть лазерный уровень, можно провести линии сразу на всех стенах и закрепить направляющие планки. Укладку в таком случае можно производить и по кругу помещения. Сразу удаляйте излишки и следы от клея с посерхности кафеля влажной тканью.

После того, как клей высох, нужно выполнить финальную часть облицовочных работ – затереть швы специальным водонепроницаемым составом. К счастью выбор производителей и цветовой гаммы достаточно велик.

• Не замешивайте сразу большое количество затирки, так как она имеет свойство быстро застывать;
• При разведении вам необходимо добиться консистенции, которая будет напоминать густую сметану;
• Наносить затирку можно с помощью небольшого резинового шпателя, предварительно прочистив стыки от клея деревянной палочкой;
• Движения должны быть направлены под углом, относительно шва. Примерно под 45 градусов. Во-первых, так будет удобнее вас. А, во-вторых, так состав будет глубже проникать в швы;
• Самое главное – заполнить пространство между плитками до самого основания. Только тогда затирка со временем не начнет трескаться и выпадать отдельными кусочками. И только при таком условии, можно добиться полной герметичности;
• Если швы широкие, можно заталкивать в них состав концом шпателя до полного заполнения;
• Когда шов полностью заполнился, проведите по нему сверху вниз или слева направо, чтобы сравнять поверхность и убрать с плитки излишки смеси;
• Спустя 15-20 минут кафель сразу можно протереть влажной мягкой ветошью. Так намного проще смыть следы состава, нежели после полного его высыхания;
• В конце протрите поверхность сухой тканью;
• Для защиты швов от попадания в них грязи и чрезмерного влияния влаги, можно дополнительно покрыть их специальным водоотталкивающим санитарным герметиком. Он бывает как прозрачным, так и белым.

Облицовка стен плиткой — это довольно-таки трудоемкий процесс, и чаще всего основные проблемы создают неровности на отделываемых поверхностях. Для того чтобы кафельная кладка была аккуратной, стены под нее необходимо хорошенько подготовить, выровнять, а это под силу — далеко не каждому домашнему мастеру. Частенько именно это обстоятельство и вынуждает приглашать профессионального мастера, платить ему немалые суммы.

Тем не менее, выход есть. Плитка на гипсокартон в ванной — это идеальный вариант для тех, кто не имеет опыта в облицовочных работах, так как стены после выравнивания листами материала будут радовать и ровностью, и гладкостью. Идеальные «поле деятельности» для дальнейшей облицовки кафелем! Если, конечно, знать, как (know how)…

Гипсокартон и его преимущества

Какой гипсокартон нужно использовать и почему?

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о гипсокартоне, так как некоторые хозяева домов или квартир попросту опасаются использовать его в комнатах с повышенной влажностью. Опасения вызываются недоверием к его прочностным характеристикам и долговечности.

Гипсокартон (или ГКЛ) по-другому иногда называют сухой штукатуркой. Производится несколько разновидностей этого материала, отличающихся между собой заложенной в них устойчивостью к определенным условиям будущей эксплуатации.

Речь идет у нас о ванной комнате, то есть о помещении с повышенной влажностью и большой вероятностью прямого попадания воды на отделанные поверхности. И для подобных условий эксплуатации, чтобы отделка прослужила максимально долго  без потери прочности и декоративности, следует выбирать влагостойкий гипсокартон. Его несложно отличить по особому зеленоватому оттенку листов, а о предназначении говорит маркировка: ГЛКВ – гипсокартонный лист влагостойкий.

К преимуществам этого материала можно отнести следующие его особенности:

• Материал как понятно уже из названия, устойчив к высокой влажности, к испарениям, неизбежным для ванной комнаты.
• Влагостойкий гипсокартон отличается повышенной прочностью по сравнению с другими разновидностями этого материала.
• ГКЛВ устойчив к возникновению и развитию плесени.
• Материал легко режется — для этой операции потребуется только острый строительный нож и линейка. Справиться с раскроем листов вполне может даже неопытный мастер.
• Обшитая гипсокартоном поверхность может быть отделана практически любыми декоративными материалами — оклеена влагонепроницаемыми обоями, облицована керамической плиткой или пластиковыми панелями.
• Грамотно, надежно смонтированный и облицованный керамической плиткой гипсокартон, использованный для выравнивания стен в ванной, прослужит не один десяток лет.

ГКЛВ является «дышащим» материалом. У гипса вообще есть очень интересное и полезное качество – вбирать в себя и отдавать обратно избыток влажности воздуха. Поэтому в помещениях, где стены отделаны ГКЛВ, постоянно поддерживается благоприятный для человека микроклимат.

Гипсокартон подходит как для отделки стен, так и для потолочных поверхностей, что значительно облегчает выполнение работ по сравнению с выравниванием обычной «мокрой» штукатуркой.

Размеры гипсокартонных листов могут быть различными. Однако, наиболее востребованным и используемым вариантом являются ГКЛВ формата 2500×1200×12.5 мм, так как он удобен и для раскроя, и для монтажа целыми листами.

Монтаж гипсокартона в ванной комнате

Несколько слов стоит сказать о монтаже листов на поверхности стен. Так, практикуется два основных способа обшивки помещений гипсокартоном — фиксация саморезами на заранее подготовленный каркас, и приклеивание непосредственно на стену.

• Первый вариант отличается более высокой трудоёмкостью и, кроме того, очень часто не совсем подходит для ванной комнаты, имеющей небольшую площадь. Проблема в том, что каркас вместе с гипсокартоном уменьшают размеры помещения по длине и ширине, причем порой на 100 ÷ 150мм, что в масштабах и без того тесной ванной – очень много.

Кроме того, между гипсокартоном и капитальными стенами в этом случае образуется нежелательное пространство. Если в него по каким-либо причинам попадет влага, то образование плесени на капитальных поверхностях — неизбежно. Чтобы избежать этой неприятности придется произвести качественное утепление и обработку стен, перед тем, как переходить к их обшивке гипсокартоном.

• Второй способ более приемлем для мастеров с небольшим строительным опытом, так как его выполнение — гораздо проще, и не займет так много времени, как каркасный вариант. Важным условием для его применения является относительная ровность стен, которую перед началом работ следует проверить строительным уровнем.

В подробности технологии обшивки стен ГКЛ в данной статье вдаваться не станем. Это несколько другая тема, тем более, что она уже получила освещение на страницах портала.

Как самостоятельно выровнять стену гипсокартоном?

Результат получается быстрый, недорогой и качественный. Главное – разобраться в технологии и четко следовать рекомендациям опытных мастеров. О то, как правильно проводится выравнивание стен гипсокартоном – читайте в специальной публикации нашего портала.

Облицовка гипсокартонной поверхности стены керамической плиткой

Материалы для облицовки гипсокартона плиткой

Для обеспечения качественных работ и надежности выполненной облицовки стен ванной комнаты керамической плиткой, следует позаботиться о приобретении качественных материалов. Это касается и самого кафеля, и клея для него, и всего необходимого для подготовки поверхности гипсокартона.

Давайте взглянем на схему, как примерно может выглядеть плиточная облицовка в ванной комнате.

1. Основание пола.
2. Гипсокартон, закрепленный на стенах.
3. Грунтовочный слой.
4. Уплотнительная гидроизоляционная лента для наклеивания в угловых стыках поверхностей.
5. Гидроизоляционный слой.
6. Уплотнительные гидроизоляционные накладки, наклеиваемые в местах выхода из стены патрубков для присоединения сантехнических приборов и в местах сквозного прохода трую
7. Плиточный клей.
8. Облицовочная плитка.
9. Затирка швов между плиткой.
10. Герметик для угловых стыков облицованных плоскостей.

Итак, прежде всего для облицовки необходима керамическая я плитка. Ее количество зависит и от размеров ванной комнаты, и от планируемого варианта оформления. Имеется в виду, что даже на стенах могут применяться несколько разных моделей, и это еще без учета разделительного фриза или иных декоративны деталей.

Возможно, в подсчёте требуемого количества керамической плитки поможет предлагаемый ниже онлайн-калькулятор.

Он достаточно прост в использовании, позволяет отдельно рассчитать количество плитки для стен и для пола в ванной. Надеемся, пользователь сможет легко разобраться в интерфейсе приложения – там все должно быть интуитивно понятно.

Калькулятор расчета количества керамической плитки для ванной комнаты

Перейти к расчётам

Помимо, собственно, самой плитки, в список необходимого включаются следующие материалы:

• Лента (сетчатая или бумажная перфорированная) для наклеивания на стыки гипсокартонных листов.
• Шпаклевка для стыков гипсокартона.
• Грунтовочный состав глубокого проникновения.
• Гидроизоляционный состав.
• Гидроизоляционная лента для угловых стыков стен и пола.
• Клей для монтажа плитки.
• Затирка для швов.

Буквально по нескольку слов об этих материалах

Иллюстрация	Краткое описание материала
	Лента для армирования стыков гипсокартонных листов поможет не только сделать соединение более прочным, но и поверхность более ровной, что исключит проблемы при монтаже облицовочного материала. В продаже можно найти несколько видов лент — это сетка-серпянка, обычная бумажная и бумажная с перфорацией. Кроме того, армирующий материал может иметь или не иметь клеевую основу. Оптимальным вариантом будет лента с перфорацией с клеевой основой. Ее очень просто клеить, а благодаря перфорации обеспечивается равномерное распределение шпатлёвки с обеих сторон. Этот позволяет сделать поверхность максимально ровной и прочной, что особенно важно при подготовке поверхности к наклеиванию обоев. Под плитку же вполне подойдет и сетка-серпянка. Но лучше, если и она будет иметь клеевой слой — это значительно ускорит и облегчит работу.
	Для заделки швов лучше всего использовать специализированную смесь, которая предназначена именно для такой задачи. В идеале, если гипсокартон и шпаклевка будет изготовлены одним производителем, так как они будут иметь оптимальную адгезию между собой. Впрочем, если специализированная смесь не нашлась, вполне подойдет и универсальная шпатлёвка на гипсовой основе.
	В связи с тем, что далее по ходу работ на некоторые области гипсокартона будет наноситься гидроизоляция, грунтовочный состав нужен для создания адгезивного слоя, который сократит расход гидроизоляционной смеси. Выбирать стоит грунтовку, которая будет хорошо совмещаться с выбранной гидроизоляционной смесью. Не обойтись без грунтовки и на тех участках стен, где дополнительной гидроизоляции не предусматривается – для плиточного клея тоже чрезвычайно важна высокая адгезия с поверхностями. Опять же, хорошо, если грунтовка и коей и гидроизоляция максимально адаптированы, то есть выпущены одним производителем.
	Для гидроизоляции пола и «проблемных участков» обшитой гипсокартоном стены под плитку применяются обмазочные составы. Обычно используются смеси на основе цемента с полимерными добавками. Смеси продаются как в сухом виде и изготавливаются непосредственно перед нанесением, так и уже в готовом виде, герметично упакованные в пластиковые ведра. Кроме того, гидроизоляционные составы можно разделить на одно- и двухкомпонентные. Последние, как правило более эластичны и быстросохнущие, что позволяет выполнить всю работу быстрее. Но с другой стороны – они значительно дороже и требуют определенных навыков работы с ними.
	Гидроизоляционная лента, укладываемая на стыках разных поверхностей, особо необходима в так называемых «мокрых» зонах ванной комнаты. Она используется для усиления гидроизоляции с целью недопущения проникновения влаги в стыки между стеной и полом, а также между двумя стенами.
	Полимерная эластичная манжета, надеваемая на патрубки водопроводных труб, выходящих из стены и усиливающая гидроизоляцию отверстий в гипсокартоне. В случае, если такой манжеты не нашлось в магазине, ее можно вырезать из любого эластичного материала. При этом необходимо учитывать, что вырезанное отверстие должно иметь диаметр чуть меньше внешнего диаметра выступающего патрубка, так как манжета должна плотно облегать ее поверхность, закрывая зазор между металлом и гипсокартоном.
	Клей для плитки необходимо подбирать так, чтобы он хорошо взаимодействовал с гидроизоляционным слоем. Идеальным вариантом станет усиленный клей для монтажа плитки в бассейнах, так как он рассчитан на нанесение именно на гидроизоляционный слой. Но можно обойтись и боле доступным – правда, обращая внимание на устойчивость к влаге. Хорошо себя показывают клеи, в характеристиках которых указано «для сложных оснований».
	Затирки для швов практически все обладают водоотталкивающими свойствами, поэтому остается выбрать цвет и состав смеси. В продажу этот материал поступает в виде сухой или готовой смеси, в белом (часто – с возможностью самостоятельной колеровки) или цветном варианте. Кроме этого существуют декоративные смеси, которые способны преобразить даже невзрачную керамическую плитку.
	Герметик необходим для заполнения швов между плиткой в углах помещения, его там используют вместо затирки. При усадке здания, нагрузка в первую очередь приходится на стыки плоскостей. Герметик, обладая эластичностью и возможностью растягиваться, не растрескается, и не будет способствовать повреждению плитки, в отличие от жесткого материала, в который превращается затирка после застывания. Однако, выбирая герметик, необходимо обратить внимание на его предназначение. Дело в том, что многие силиконовые составы просто не рассчитаны на такие условия эксплуатации. Это обязательно оговаривается в характеристиках состава.
	Калибровочные крестики являются вспомогательным приспособлением, обеспечивающим одинаковую ширину швов между плиткой. Поэтому перед тем, как покупать крестики, следует определиться с шириной шва. Этот же параметр, кстати, требуется и при расчетах количества плитки и затирки для швов.

Что еще можно рассчитать заранее?

С количеством плитки определились. Можно посоветовать читателю рассчитать количество плиточного клея – для этого на страницах нашего портала имеется специальный калькулятор. Может оказаться полезным и калькулятор расчета количества затирки для швов.

Кстати, многие не знают, что кроме обычных затирок, по виду напоминающих шпатлевку, существуют и декоративные смеси, способные сделать из облицовки ванной комнаты или кухни произведение искусства. Про выбор затирок для швов между керамическими плитками подробно рассказывает специальная публикация портала.

Инструменты для работы

Теперь, когда выяснено, какие материалы и в каком количестве потребуются для проведения работ по облицовке ванной комнаты, необходимо определиться с инструментами, без которых тоже нельзя обойтись.

Иллюстрация	Кратко – о предназначении инструмента
	Емкости для замешивания растворов. Для плиточного клея потребуется емкость объемом не менее 8 литров. Для затирки, если она будет приобретена в сухом виде, оптимальной станет, наверное, двухлитровая емкость. В связи с тем, что затирка схватывается быстро, замешивать ее следует небольшими порциями. Кроме этого потребуется емкость для чистой воды, и для этой цели лучше подойдет ведро.
	Строительный миксер или электрическая дрель с насадкой-миксером для замешивания плиточного клея.
	Резиновый шпатель для затирки швов между плитками.
	Малярная кисть для нанесения обмазочной гидроизоляции.
	Строительный пистолет для выдавливания герметика из тубы.
	Шпатели шириной 150 и 300 мм для нанесения клея на поверхности стен плиточного клея и гидроизоляции.
	Зубчатый шпатель с размером зубьев 5÷6 мм для нанесения рельефа на плиточный клей для лучшего сцепления материалов.
	Строительный уровень для контроля за ровностью кладки.
	Валик с меховой насадкой и штангой для удобства работы, используется для нанесения на поверхности грунтовки.
	Разметочный шнур. Этот инструмент необязателен, но желателен, так как значительно ускорит и упростит разметку стен, пола и потолка. При этом можно получить идеально горизонтальные и вертикальные линии. Если имеется в распоряжении лазерный уровень – то это оптимальный вариант.
	Плиткорез — этот инструмент обязательно потребуется, если планируется выполнять работы самостоятельно
	Свела-коронки с алмазным напылением, предназначенные для высверливания отверстий в керамической плитке для прохода водопроводных и канализационных труб.
	Рекомендуется также подготовить средства индивидуальной защиты, которые помогут обезопасить глаза и дыхательные пути от мелкодисперсной пыли, а руки — от готового раствора, который способен вызвать раздражения кожи. Кроме того, в рукавицам меньше вероятность получить травму от острых краев резаной плитки.

Кроме выше перечисленных инструментов и приспособлений, необходимо подготовить губку и ветошь для очистки плитки.

Инструкция по подготовке поверхности и кладке плитки

Теперь, когда материалы и инструменты подготовлены, можно переходить к выполнению работ. Их необходимо начинать с тщательной очистки поверхностей стен, и лучше всего этот процесс провести с помощью пылесоса.

Прежде чем перейти к пошаговому описанию работ, следует несколько слов добавить о процессе гидроизоляции.

Но, используя этот метод, следует помнить, что в случае демонтажа плитки через некоторое время, придется менять и обшивку из гипсокартона, так как облицовку снять без ее повреждения просто не получится. Кроме того, в случае протечки, вода непременно попадет в швы между стеной и полом, а это чревато неприятностями с соседями, проживающими в квартире снизу. Естественно, каждый сам решает, стоит ли экономить на гидроизоляции или нет, но во избежание вероятности больших неприятностей, ее сделать рекомендуется. Поэтому в таблице ниже будут представлены этапы ее выполнения.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Если при монтаже гипсокартонных листов образовались стыки, на которых отсутствуют фаски, необходимо произвести их расшивку. Это необходимо для того, чтобы шпаклевка заполнила шов и связала листы между собой. Эта работа может быть произведена как до монтажа листов на стену, так и после их приклеивания. Срез производится под углом, а его общая ширина должна составлять 8÷10 мм.
	Далее, следует обработать расшитые стыки грунтовочным составом, который свяжет гипсовый слой, благодаря чему он не будет осыпаться во время нанесения шпаклевки. Обработку швов грунтовкой следует произвести дважды с перерывом в 30÷40 минут.
	Следующим шагом идет армирование стыков листов гипсокартона. Если для этой цели используется сетка-серпянка, то ее часто наклеивают до нанесения шпаклевки, так как раствор легко заполнит шов через решетчатым материалом. Лента должна иметь такую ширину, чтобы могла закрыть шляпки крепежных саморезов.
	Далее, сверху серпянки наносится подготовленная шпатлевка. Ее наносят шпателем шириной в 100÷150 мм, немного надавливая на него, так, чтобы шпатлевка плотно заполнила шов. Раствор, оставшийся сверху сетки, необходимо максимально разгладить шпателем.
	Если для армирования швов предполагается использовать ленту без клеевой основы, то расшитый шов сначала заполняется шпаклёвочным составом, который разравнивается. Далее, сверху влажного раствора наклеивается армирующая лента. После приклеивания ленты, сверху нее наносится еще один слой тонкий шпаклевки, который должен полностью закрыть ленту. После этого производится разравнивание с приложением определенных усилий, чтобы лента хорошо пропиталась шпатлёвкой насквозь.
	После того как шпаклевка окончательно высохнет, ее необходимо зачистить теркой с установленной на ней наждачной насадкой с мелким зерном. Поверхность должна стать гладкой. Не так идеально, как под обои, но стремиться всегда нужно к лучшему результату.
	Следующим этапом идет грунтовка стен. Для этой цели используется состав, который будет хорошо контактировать с гидроизоляционным слоем. Грунт можно нанести валиком или малярной широкой кистью в два слоя. Второй из них наносится после высыхания первого — для этого потребуется выждать около 40÷60 минут. Пленка, созданная грунтовкой, значительно снизит впитывающие качества материала, а также увеличит адгезионные качества поверхности.
	Следующим шагом идет гидроизоляция поверхностей. Все области, где будут производиться гидроизоляционные работы, следует дополнительно хорошо очистить от загрязнений. Сначала производится гидроизоляция стыка гипсокартона с полом, так как между этими поверхностями должен остаться деформационный зазор в 8÷10 мм — его необходимо заполнить герметиком. После застывания герметика на стену и полы, на их стыке, наносится гидроизоляционный состав шириной в 150 мм. Затем, начиная от угла помещения, на влажный состав приклеивается гидроизоляционная лента, которую следует вдавливать шпателем для удаления воздушных пузырей. В угловой зоне ленту следует наклеить внахлест не менее, чем на 70 мм. Дополнительно слой гидроизоляции необходимо нанести сверху ее перфорированных частей, ее среднюю часть покрывать составом необязательно.
	Далее, обязательно следует гидроизолировать патрубки водопроводных и канализационных труб, выходящих из стены (водяные розетки), чтобы предотвратить попадания влаги в образованный между ними и гипсокартоном зазор. Для этой цели используются специальные накладки-манжеты. На поверхность вокруг труб наносится гидроизоляция — это можно сделать кистью или шпателем. Затем манжеты надеваются на патрубки и прижимаются к поверхности стены. Они должны плотно охватывать трубы. После чего сверху манжет шпателем вновь наносится слой гидроизоляции.
	Теперь можно наносить гидроизоляционный состав на все поверхности стен. Масса наносится равномерно, без оставления островков, не охваченных покрытием. Она должно образовать своеобразную защитную пленку. Если нет желания обмазывать всю стену, то хотя бы следует захватить область шириной около 500 мм от пола и вокруг водяных розеток и канализационных труб, участки, где будет устанавливаться душ (душевая кабина), умывальник, другие сантехнические приборы.
	Перед тем как производить разметку поверхностей стен, рекомендуется для начала составить схему кладки на бумаге, куда необходимо перенести размеры стен — так будет проще определить, откуда лучше начинать работы. При этом следует учитывать некоторые нюансы: — плитка монтируется по-разному, в одних случаях ее укладывают от пола, в других, начиная от края ванны; — кладку плитки следует начинать от угла помещения, который находится на виду, чтобы резаная плитка, заканчивающая ряд, была менее заметна; — схему необходимо рассчитать так, чтобы обрезанный ряд, укладываемый по горизонтали, находился в нижней части поверхности, если кладка производится от пола.
	Когда гидроизоляционный слой высохнет, на стены наносится разметка. Разметка производится согласно выбранной схеме монтажа, то есть от пола или от ванны. В любом случае, в первую очередь определяется нижняя линия кладки. Между полом и плиткой необходимо оставить деформационный зазор в 5-7 мм. Для его соблюдения под первый ряд укладывается рейка необходимой толщины.
	На стенах необходимо разметить горизонтальные линии рядов плитки. Длинные линии по вертикали и горизонтали лучше всего проводить малярным разметочным шнуром, с помощью которого линия будет отбита сразу на всю длину. При этом линии следует контролировать с помощью строительного уровня. Другой подход – линии намечаются лазерным построителем плоскостей. Очень удобно, но тоже требуется определенное умение.
	Если плитка будет монтироваться от ванны, то для нее следует определить линию, по которой закрепляется основание для первого ряда. В качестве опорного элемента может быть использован металлический профиль или же обработанный антисептиком деревянный брус. Линия должна находиться ниже бортика ванны так, чтобы опорная деталь находилось под ним. Иными словами, нижний край плитки лучше разместить чуть ниже уровня ванны.
	Как правило, для приклеивания плитки на гидроизолированный гипсокартон применяется клей из сухой строительной смеси. Правила подготовки смеси к использованию могут варьироваться у разных производителей. Поэтому предварительно необходимо внимательно изучить инструкцию, размещенную на упаковке производителем. В чистую емкость заливается определенное рецептурой количество воды комнатной температуры. Далее, в емкость с водой постепенно засыпается сухая смесь, при этом производится перемешивание массы с помощью насадки-миксера, закрепленной на электрической дрели. Перемешивать раствор следует до получения полностью однородной массы, которая должна иметь консистенцию густой сметаны. Этот процесс должен занимать не менее 3÷5 минут. Затем смесь необходимо оставить, примерно, на 5÷7 минут, как говорят – на дозревание, а потом снова энергично перемешать в течение минуты. После этого клей считается готовым к использованию по назначению.
	Укладка плитки на гипсокартон не отличается какими-то особенностями от монтажа ее на бетонную или оштукатуренную поверхность. Однако, существует важное преимущество гипсокартонного основания — это его практически идеальная ровность, поэтому работу производить становится гораздо проще. Кладка начинается с самого видимого угла, на который в первую очередь падает взгляд. На участок стены для кладки двух-трех плиток наносится клеевая масса, а затем распределяется зубчатым шпателем, придающим раствору рельеф, способствующий созданию равномерного слоя без просветов или полостей. Очень важно идеально ровно выставить первую в ряду плитку, так как остальные будут ориентированы на неё.
	Далее, укладывается вторая плитка и хорошо прижимается к поверхности. Клей, который выступит в швах, следует удалить, так как они должны оставаться пустыми. Чтобы сохранить одинаковую ширину швов между плитками, в них вставляется по два пластиковых дистанционных крестика, с каждой из сторон плитки. Крестики остаются в швах до схватывания клея.
	Производя кладку, ее периодически следует проверять с помощью строительного уровня, прикладывая его по горизонтали и вертикали рядов.
	В случае, если для завершения ряда требуется только часть плитки, ее лучше всего кроить плиткорезом. Благодаря этому инструменту можно получить ровный аккуратный рез с точно выдержанными размерами фрагмента.
	Очень важный момент, который рекомендуется соблюсти при высверливании отверстий в плитке для прохождения труб. Отверстия для рядом расположенных труб рекомендуется вырезать в двух соседних плитках, то есть один проход на плитку. Таким образом можно исключить высокую вероятность растрескивания керамики.
	Плитку необходимо тщательно разметить, определив центр будущего отверстия, примерить ее до обработки к месту установки, чтобы убедиться, что отверстие будет находиться в необходимом месте. Только после этого можно производить высверливание прохода. Для того, чтобы сверло-коронка шло легче, плитку можно намочить с обратной стороны.
	После того, как кладка будет завершена, и клей полностью высохнет, можно переходить к затирке швов. При этом следует помнить, что затирка может как преобразить кладку, сделав ее яркой, так и испортить ее внешний вид. Поэтому очень важно правильно подобрать цвет материала и аккуратно заделать швы. Затирка наносится резиновым шпателем — материал необходимо аккуратно вдавливать в шов, чтобы он заполнила его полностью, на всю глубину. Заполнив шов, излишек раствора необходимо собрать с поверхности плитки шпателем. Затем плитку необходимо протереть слегка влажной губкой так, чтобы не нарушить ровность шва. После этого — оставить до схватывания материала, и уже потом — окончательно стереть с поверхности плитки остатки затирочного раствора влажной мягкой тканью.
	Угловые швы между плиткой следует заполнять эластичным герметиком, устойчивым к поражению плесенью и деформации.
	Деформационный шов между стеной, облицованной плиткой и полами, также следует заполнить тем же герметиком.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, кладка плитки на гипсокартон незначительно отличается от облицовки других поверхностей. Только работа пройдет быстрее, и осуществлять ее будет намного проще за счет ровной поверхности. Правильно подобранные материалы и аккуратность в работе станут залогом успеха проведения работ.

В завершение – видеосюжет, также посвященный укладке керамической плитки в ванной комнате на покрытые гипсокартоном стены.

Видео: Мастер-класс укладки плитки в ванной на гипсокартон

В последнее время распространение получила технология по укладке плитки на гипсокартон. Такой способ укладки кафеля рационально использовать на стенах с большим количеством дефектов и неровностей.

Основное преимущество укладки плитки на гиспосокартон заключается в том, что не требуется выравнивать «черновую» стену. Чтобы выровнять штукатуркой стену с большим перепадом, может уйти большое количество материала, а гипсокартон позволяет получить совершенно ровную поверхность под облицовку кафелем.

Как клеить плитку на гипсокартон в ванной?

Гипсокартон крепят не на само основание, а на каркас. Каркас сглаживает все неровности «чернового» основания, которое используется только для удержания крепежей. У многих возможность монтажа плитки на гипсокартон вызывает сомнения, не размокнет ли материал и будет ли конструкция прочной?

Гипсокартон под кафельную плитку

Плитка относится к «мокрым» видам отделки, поскольку плиточный клей затворяется водой. К тому же облицовку кафелем в большинстве случаев используют для влажных помещений (ванная комната и туалет), а также для влажных зон на кухне. По этим причинам рекомендуется использовать не обычный гипсокартон (ГКЛ), а водостойкий (ГКЛВ), его делают с применением гидрофобизирующих добавок.

Клей для плитки

Важной частью процесса является выбор клея, в качестве вяжущего можно использовать разные адгезионные материалы. При выборе клея важно учесть ряд факторов.

• Для влажных зон потребуется соответствующий клей.
• Гипсокартон достаточно подвижное основание, так как он подвержен температурным расширениям. Соответственно клеящий компонент должен обладать эластичностью, чтобы компенсировать подвижность основания и не дать плитке треснуть или отвалиться.
• Влагопоглощение плитки – часто для влажных зон советуют брать более плотную плитку. Чем плотнее материал, тем меньше у него влагопоглощение. Некоторые марки клея не подходят для облицовок с низким влагопоглощением.

Рассмотрим основные разновидности клеящих составов.

• Цементно-песчаная смесь универсальная – до появления плиточных клеев активно применялась. Этому составу нужно будет придать дополнительную эластичность добавлением пластификатора (например, дисперсии ПВА).
• Жидкие гвозди – эластичный материал обладает высокой адгезией к основанию. Жидкие гвозди хорошо подходят для ремонтных работ – с их помощью можно вернуть на место отвалившуюся плитку. Обклеивать на жидкие гвозди большие площади невыгодно с экономической точки зрения.
• Герметики по принципу взаимодействия с основанием похожи на жидкие гвозди, они тоже не очень выгодны из-за высокой цены. При этом санитарные герметики можно использовать для профилактики распространения плесени, так как в их состав входят фунгициды.
• Однокомпонентный плиточный клей – это наиболее распространенный вид вяжущих для укладки плитки. Во влажных помещениях с большинством плиток можно использовать марку С1. Лучше отдать предпочтение составу с повышенной эластичностью S1 или S2 для крупноформатной плитки (больше 80 см).
• Двухкомпонентные плиточные клеи состоят из отвердителя и полиэфира, которые надо смешать перед началом работ. Такие составы обладают высокой эластичностью и быстро сохнут. Для продолжительных работ они подходят плохо по причине быстрого высыхания.

Плитка для гипсокартона

Для укладки на гипсокартон подходит практически любая плитка. При выборе стоит обратить внимание на разные параметры.

• Размер – стандартный кафель имеет формат 200 х 200 мм или 200 х 300 мм. Он наиболее универсален. Крупноформатную плитку сложно уложить в габариты помещения, также для укладки кафеля размером более 80 см потребуется клей повышенной эластичности S
• Влагопоглощение – кафель с влагопоглощением более 5% лучше держится на стене.
• Цена и внешний вид – связанные параметры, так как цена на новые коллекции заметно выше. Дороже обойдется плитка, произведенная за границей. Дешевле будет стоить кафель, произведенный на отечественном заводе или на иностранном заводе в России.

---

В одну коллекцию обычно входит фоновая плитка, плитка с декором и бордюры. Последние две разновидности обычно дешевле. Чтобы сэкономить, можно обойтись только фоновым кафелем, но выглядеть он будет менее эффектно.

---

• Материал – плитка бывает керамической, керамогранитной, мраморной и из натурального камня. Материал влияет на плотность и вес плитки. Например, керамогранит более тяжелый и плотный, поэтому для его укладки потребуются составы с адгезией более 1 МПа, обычно эти смеси по ГОСТу имеют класс C1 и выше.

Пошаговая инструкция

Монтаж каркаса для гипсокартона

Перед укладкой плитки необходимо смонтировать сам гипсокартон. Гипсокартон закрепляют на основании двумя способами: каркасный (на относе) и бескаркасный. Облицовка без каркаса предполагает приклеивание листов к стене клеем-шпаклевкой. Такой способ не пригоден, если перепады уровня на стене превышают 50 мм.

Потолочный профиль для обшивки стен

Каркасный способ монтажа предполагает устройство каркаса из металлических профилей. Такая технология монтажа плитки на гипсокартон позволяет компенсировать значительные перепады в уровне стен, также конструкции из оцинкованной стали устойчивы к коррозии, поэтому прослужат долго даже во влажных помещениях.

---

Иногда для гипсокартона используют деревянную обрешетку, но она плохо подходит для укладки плитки. Главная причина заключается в том, что кафель в большинстве случаев укладывают во влажных помещениях, а дерево плохо подходит для этих мест. Срок службы такой обрешетки во влажной зоне значительно снизится, а последующая замена каркаса будет невозможна без удаления кафеля. По этой причине при укладке плитки под гипсокартон в ванной комнате рекомендуем использовать только профиль из оцинкованной стали.

---

Для сборки оцинкованного каркаса используются разные виды профилей: потолочные или стоечные. Рассмотрим оба варианта.

Стоечный профиль

Каркас из стоечных профилей – в этом случае стойки закрепляются на стене с помощью дюбелей. Используется два вида профилей направляющий (UW, ПН) и стоечный (CW, ПС). Особенность стоечного профиля заключается в том, что он вставляется в направляющий боком, в обычных условиях это используется для монтажа перегородок, так как листы можно крепить сразу с двух сторон, но в случае с обшивкой стен третью плоскость крепят к стене. При этом такой вариант каркаса допускается только на стенах с перепадом не больше 100 мм.

---

Можно заметить, что профили для гипсокартона имеют двойное обозначение: на русском и на английском. Чтобы не путаться, можно запомнить расшифровку сокращений.U -обозначает направляющий, С — с-образный, W- Wand(стена), а D- Decke(потолок).

---

Каркас из потолочных профилей имеет более сложную конструкцию. Фактически представляет собой обшивку на относе. Этот тип каркаса компенсировать неровности стены более 100 мм. Для закрепления потолочного профиля на стене используют прямые подвесы, которые используются для крепления подвесных потолков. Прямой подвес может удерживать стойки каркаса на расстоянии до 12 – 12,5 см от черновой стены.

Прямой подвес

Каркас такой обшивки состоит из профилей ПП (CD) и ППН (UD). Прямые подвесы при этом фиксируются на стене.

В обоих случаях направляющие профили крепятся параллельно плоскости стены, в них уже вставляются несущие элементы каркаса. Между направляющим профилем полом и стенами рекомендуется проложить демпфирующую ленту, это позволит снизить распространение ударного шума. Скреплять профили между собой можно саморезами или просекателем. Преимущество последнего заключается в том, что шляпка самореза не будет выпирать над поверхностью каркаса и не будет препятствовать укладке гипсокартона.

---

Не рекомендуется использовать саморезы с прессшайбой, так как она сильно выпирает от плоскости каркаса, гипсокартон будет сложно уложить ровно. Подробнее про ошибки при установке каркаса из гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

---

Монтаж гипсокартона

Когда каркас смонтирован, можно переходить к закреплению гипсокартона. Не рекомендуется опирать листы ГКЛ на стены, так как под собственным весом материал может «дать дугу». Правильное хранение предполагает укладку горизонтально на деревянные опоры.

---

Про ошибки, связанные с монтажом гипсокартона подробнее читайте в статье «10 ошибок при монтаже гипсокартона».

---

Обратите внимание, что листы гипсокартона имеют заднюю и лицевую стороны, крепить материал к каркасу нужно, соблюдая ориентацию, чтобы задняя сторона была обращена к стене.

---

Перед началом монтажа гипсокартона на каркас полезно сделать примерную раскладку на бумаге, в будущем это позволит избежать большого количества обрезков. Конечно, раскройка материала все равно может потребоваться. Про правильную резку гипсокартона подробнее читайте в статье «Резка гипсокартона и обработка кромки своими руками: проблемы и трудности»

---

---

На разметке необходимо обозначить стойки каркаса, на них должен попадать стык листов. Расположение, когда край листа не попадает на стойку каркаса, не допускается.

---

Разметка каркаса и гипсокартона

Если гипсокартон крепят в один слой, то листы нужно ориентировать вертикально, при этом не должно появляться крестообразных стыков. Для этого ГКЛ укладывают вразбежку. Двойной слой гипсокартона под плитку не имеет смысла, так как кафель будет защищать хрупкое покрытие от возможных ударов. Укладка ГКЛ в два слоя под плитку допускается в тех случаях, когда плитку монтируют локально.

Подпись картинки

---

При двухслойной укладке гипсокартона сквозные стыки не допускаются, для этого второй слой можно делать с горизонтальной ориентацией листов.

---

Подготовка инструментов и материалов

Весь инструмент и материалы можно разделить на две группы: часть приспособлений потребуется для монтажа и подготовки гипсокартона, а часть для укладки кафеля.

Для монтажа гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки ГКЛ, им же можно снимать фаски, но для этой цели лучше подойдет специальный кромочный рубанок. Каркас под гипсокартон можно резать с помощью ножниц по металлу. Для нанесения грунтовок потребуется кисть. При креплении каркаса к основанию потребуется дрель или перфоратор. Для соединения элементов каркаса можно использовать просекатель или саморезы. В случае с использованием саморезов потребуется шуруповерт для ускорения работ.

инструменты для заделки стыков гипсокартона

При обработке стыков потребуется перфорированная лента или сетка-серпянка, несколько шпателей 8 и 10 см, емкости для шпаклевки и наждачная бумага с теркой.

Для укладки плитки потребуется шпатель для нанесения плиточного клея, также шпатель-гребенка для удаления излишков раствора, плиткорез и крестики для швов. Для замешивания плиточного клея надо запастись чистыми емкостями и дрелью-миксером.

Из измерительных приборов обязательно наличие пузырькового уровня, полезно будет иметь еще и лазерный уровень.

Из материалов нужно иметь гипсокартон, профили каркаса, грунтовки, шпаклевки, сухой плиточный клей, саморезы и метизы для крепления каркаса к основанию.

Подготовка поверхности

Перед укладкой плитки поверхность нужно подготовить соответствующим образом. Самая важная процедура – нанесение грунтовки. Грунт должен иметь хороший процент сухого остатка, чтобы образовать влагоизолирующую пленку. Это не даст гипсокартону вытягивать влагу из плиточного клея.

---

Грунтующий состав можно наносить кистью или валиком. Первый вариант более предпочтителен, так как им удобнее обработать стыки листов гипсокартона.

---

При укладке плитки на гипсокартон своими руками особое внимание стоит обратить на стыки листов. Гипсокартон обычно имеет заводские кромки, это края с фасками. Фаски обязуют небольшая выемку, которую на стадии заделки стыков заполняют шпаклевкой. Перед укладкой плитки все стыки должны быть заделаны шпаклевкой.

---

Если на вашей стене у гипсокартона нет фасок, то это могло произойти по двум причинам. Листы закрепили лицевой стороной внутрь стены или листы резали, а потом не сняли фаску.

---

Если лист гипсокартона пришлось резать, то фаска срезается, поэтому её нужно сделать самостоятельно. В инструкциях по укладке керамической плитки на гиспоскартон в ванной комнате можно встретить рекомендации по вырезанию фасок на стадии подготовки поверхности. Это является последствием ошибки при монтаже гипсокартона. На самом деле фаски оптимально снимать до укладки листов и делать это лучше не ножом, а кромочным рубанком.

---

Если у листа гипсокартона есть заводские кромки, то фаски на них снимать не нужно.

---

Если фаска все-таки не была снята до монтажа листов, то перед укладкой плитки надо будет её сделать. Работать рубанком уже не получится, поэтому придется использовать строительный нож. Если вы не являетесь опытным мастером по работе с гипсокартоном, то будет сложно сделать ровный рез, линия фаски будет «гулять», а это в будущем увеличит расход шпаклевки. По этой причине проще сделать фаску сразу после раскройки.

---

Если вы хотите не допускать ошибок и сразу все делать правильно, то читайте статью «Резка гипсокартона и обработка кромки своими руками: проблемы и трудности».

---

На последнем этапе подготовки можно обработать силиконовым герметиком места входа коммуникаций в помещение.

Как шпаклевать гипсокартон?

Если быть точными, то шпаклюют не весь лист целиком – обработке подвергаются только стыки. Про заделку стыков мы подробно писали в отдельной статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция». Фаски, которые мы подготовили ранее, заполняют шпаклевкой. Потом на них наклеивают перфорированную ленту или сетку-серпянку, после чего наносят еще один слой шпаклевки. После высыхания стыки обрабатывают наждачной бумагой.

Обработка шкуркой стыка

Нанесение шпаклевки на всю поверхность гипсокартона под плитку может потребоваться в том случае, если отделка кафеля производится локально. Например, при укладке фартука на кухне, оставшаяся часть стены обычно окрашивается или обклеивается обоями. В этом случае шпаклевать нужно все листы целиком.

Разметка

Как и в случае с гипсокартоном, перед укладкой плитки нужно сделать раскладку. Можно делать её на отдельно бумажке, а потом перенести на стену. Предварительная раскладка позволит избежать лишней резки плитки. Рассмотрим моменты, на которые стоит обратить внимание.

• Плитки у потолка – желательно, чтобы плитки под потолком не пришлось резать, это будет выглядеть не очень привлекательно. Обрезанный кусок плитки лучше разместить в нижней части помещения.
• Плитка у углов – разделите длину стены на размер плитки. Если плитка не делится без остатка, то обрезанный элемент лучше не в том углу, который находится напротив двери.
• Планировка декоративной плитки – элементы с декором являются самими дорогими, разместите их так, чтобы они были видны, но при этом, чтобы их не пришлось резать. Также обратите внимание, чтобы сантехническое оборудование не перекрывало их.

---

Для нарезания плитки рекомендуется использовать плиткорез. Он наиболее безопасен и позволяет получить ровный рез без сколов. Такие инструменты, как болгарка сложны в использовании и могут испортить кафель. Если нет плиткореза, то кафель можно отрезать стеклорезом.

---

На месте размещения нижнего ряда плитки с помощью уровня нужно отметить горизонталь. В этом месте нужно закрепить стальной профиль или деревянный брусок – он будет служить опорой для кафеля.

---

Нулевая отметка должна быть выставлена по линии горизонта, чтобы плитка не имела наклонного шва.

---

Укладка плитки

Работы следует начинать с нижнего ряда, сначала плиточный клей наносят на стену с помощью шпателя, потом зубчатым шпателем удаляют излишки клея. Также клей наносят на саму плитку и тоже удаляют излишки.

---

Не рекомендуется производить монтаж на «липухи», так как в этом случае под углами кафеля не будет клея. Это часто становится причиной сколов на плитке. Подробнее про ошибки при укладке плитки можно прочитать в статье «12 ошибок при укладке плитки».

---

Между плитками устанавливают пластмассовые крестики, чтобы шов везде был одинаковым. Также можно использовать СВП (системы выравнивания плитки). Они выравнивают шов не только по ширине, но и регулируют уровень плитки по глубине.

При укладке надо проверять ровность кафеля пузырьковым уровнем. Усаживать плитку на клей надо с помощью резиновой киянки.

---

Не рекомендуется разводить сразу большое количество плиточного клея, так как раствор начнет схватываться и потеряет пластичность.

---

Затирка швов

Затирка не только позволяет придать помещению законченный внешний вид, но и препятствует скоплению влаги в швах и распространению плесени. Затирка повышает защищенность гипсокартона от влаги.

Вид затирки и цвет подбирают, отталкиваясь от цвета кафеля. Вместе они должны давать гармоничное контрастное или близкое по тону сочетание. Не рекомендуется сочетать несколько цветов затирки на стенах, так как получить ровный переход достаточно сложно. Подробнее про ошибки, связанные с затиркой швов читайте в статье «10 ошибок при затирке плитки»

Перед затиркой надо удалить крестики или системы выравнивания и зачистить швы. Затирку наносят резиновым шпателем. Замывать разводы следует сразу после нанесения, так как после высыхания их будет сложно удалить.

Возможные ошибки

На всех этапах укладки плитки на гипсокартон в ванной, туалете и в других комнатах встречаются проблемные этапы, когда есть риск допустить ошибку. К наиболее распространенным при кладке кафеля на гипсокартон можно отнести укладку на «липухи», смачивание стены и плитки водой с последующим переувлажнением гипсокартона, неправильный выбор грунтовки и др.

Про возможные ошибки подробнее читайте в соответствующих статьях на нашем сайте:

• 10 ошибок при затирке плитки
• 12 ошибок при укладке плитки
• 6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона
• 10 ошибок при монтаже гипсокартона