Как обшить деревянный дом сайдингом с утеплителем своими руками пошаговая инструкция

В данной статье будет приведен процесс монтажа сайдинга с утеплителем своими руками. Пошаговая технология + видеоматериалы помогут не только отделать, но и утеплить дом с помощью современного материала именуемого сайдингом.

Знакомая всем хозяевам частного загородного жилья картина — долгий и утомительный процесс стройки подходит к концу, здание полностью возведено, встали на свое место конструкция крыши и кровельное покрытие. Необходимо решать вопрос с отделкой фасада, и, параллельно с этим – вопросы термоизоляции стен. Другая ситуация – старое покрытие фасадных стен (неважно – деревянных, кирпичных, оштукатуренных и т.п.) приходит в неприглядный вид, или просто уже «до оскомины приелось» владельцам дома, до такой степени, что становится навязчивым желание внести новизну в облик своего жилья, заодно повысив комфортность проживания в нем.

И в том, в другом случае на помощь придет технология облицовки фасада специальными панелями, которые в обиходе принято называть сайдингом (от английского «siding», что означает дословно «внешняя обшивка»). Подобный подход позволяет очень быстро и качественно выполнить отделку неприглядных стен, придав им оригинальный аккуратный внешний вид. Сам по себе процесс — не особо сложен, доступен в выполнении практически каждому. А если хозяева, заботясь о своем жилище, смонтируют сайдинг своими руками с утеплением, то наверняка немало выиграют еще и в оплате счетов за отопление дома.

Чтобы хорошо разобраться в вопросах подобной термоизоляции и отделки фасада, познакомимся поближе с самим сайдингом, узнаем о его достоинствах, рассмотрим оптимальный утеплитель для такого типа работ. И, безусловно, будет дана инструкция, как последовательно, не спеша самостоятельно справиться с этой задачей.

Виды сайдинга и их основные характеристики

Пол понятием «сайдинг» скрываются панельные элементы, предназначенные для облицовки фасада домов и вспомогательных хозяйственных построек, цокольной части, фронтонов и т.п. Помимо чисто декоративной задачи, сайдинговые панели очень часто являются важной составной частью многослойного покрытия стен, монтируемого в целях термо- и гидроизоляции, снижения уровня проникающего в помещения шума, улучшения эксплуатационных характеристик всего строения.

На заре своей истории сайдинг выполнялся исключительно из дерева, однако, в настоящее время разнообразие типов подобной внешней облицовки – достаточно велико. Познакомимся с основными представителями этого «семейства» отделочных материалов.

Современный деревянный сайдинг

Издавна применявшееся для наружной обшивки зданий натуральное дерево (вспомним традиции покрывать дома тесом или доской) остается весьма востребованным до сих пор. Конечно, современные деревянные панели существенно отличаются от той обычной доски, которая применялась ранее.

Древесина, идущая на изготовление натурального сайдинга, обычно – хвойных пород, и обязательно проходит цикл специальной подготовки, включая антисептические пропитки и термообработку. Это делает материал малоуязвимым к природным внешним воздействиям самого различного плана, повышает его сопротивляемость возгоранию или процессам гниения.

Несмотря на проводимые с древесиной операции обработки, она все же остается самым экологичным материалом, используемым для внешней облицовки зданий. Кроме того, никакой другой сайдинг никогда не сравнится с натуральным по своей заложенной «природной теплоте».

Выпускается деревянный сайдинг в нескольких вариантах. Самые распространённые – «блок хаус», который придает строению вид деревянного сруба, выложенного из бревен или оцилиндрованного бруса, «корабельная доска», уложенная нахлестом одна на другую, или «вагонка» — плотно подогнанные одна к одной профильные доски.

Практически все виды современной деревянной обшивки имеют в своей конструкции специальную замковую часть с шипами и пазами, позволяющую проводить монтаж панелей так, что практически не остается щелей, требующих дополнительного заделывания. Это, кстати, всегда считалось одним из недостатков деревянной облицовки – щели между досками приходилось конопатить, причем эта процедура требовала чуть ли не ежегодного повторения. В настоящее время за счет продуманной формы панелей и специальной обработки древесины, значительно снижающей вероятность ее коробления, подобный недостаток сведен к минимуму.

Деревянный сайдинг – отличный вариант, но все же не без недостатков:

• Даже обработанная древесина все равно никак не может быт отнесена к негорючим материалам.
• Стены, порытые натуральным сайдингом, потребуют дополнительной внешней зашиты – окрашивания или покрытия лаком. Время от времени эту обработку придется повторять.
• Стоимость качественного натурального сайдинга – весьма высока, далеко не всем по карману.

Сайдинг из деревянного композита

И на внешний вид, и даже осязательно, на ощупь, поверхность стены, облицованную панелями из древесно-полимерного композита, достаточно тяжело отличить от отделанной натуральной вагонкой. Это – неудивительно, так основным материалом изготовления являются древесные волокна.

В качестве связующего вещества применяются полимерные органические смолы. Они придают материалу прочность, требуемую пластичность, стойкость к органическому разложению, к проникновению влаги, к воздействию огня.

Современные технологи производства позволяют выполнять из древесно-полимерного композита огромное разнообразие деталей самых сложных геометрических форм, расцветок, внешней фактуры. Используются методы экструзии, прессования, и на выходе стеновые панели могут быть практически неотличимы по текстурному рисунку, тактильному ощущению (шероховатость, теплота) от натурального дерева.

Такой облицовочный материал не нуждается в особом уходе – он не потребует окраски или лакирования. Цвет покрытию придается еще на стадии производства. В дальнейшем, в первые год ÷ два эксплуатации, будет происходить небольшое выцветание материала (примерно на 2 ÷ 3 тона), но затем весь остальной срок использования оттенок стен уже не изменится. Кстати, общий срок эксплуатации, заявляемый производителем, достаточно внушителен – не менее 25 лет.

Недостатки композитного деревянного сайдинга:

• Такой материал не боится воздействия воды и высокой температуры, но только если это не совмещено. Одним словом, горячий водяной пар приводит к разрушению структуры композита, его деформации и т.п. Ситуация, конечно, нетипичная для обшивки стен, но знать об этом все равно необходимо.
• Композитный сайдинг пока что производится только лишь в виде «вагонки». Сторонникам «блок-хауса» придется либо подождать, либо выбрать сайдинг из другого материала.
• Цены на подобный композитный материал – очень высоки, и пока что сложно прогнозировать их возможное снижение.

Металлический сайдинг

Популярность металлической обшивки фасада среди частных застройщиков не слишком высока – такой сайдинг чаще применяют при отделке общественных зданий, торговых и социально значимых сооружений, промышленных предприятий, офисов и т.п. Тем не менее, есть сторонники такого типа отделки и среди владельцев загородных особняков.

Говоря о том, что сайдинг металлический, производитель вовсе  не имеет ввиду, что это будет обязательно блестящая поверхность. Нет, обычно такие панели имеет многослойную структуру, металл в которой играет роль жесткого основания, удерживающего форму облицовки. Конфигурация традиционная – под «блок-хаус», под «вагонку» или под «корабельную доску», хотя встречают и другие формы, как упрощённые (гладкая поверхность), так и более сложные — рельефные.

Внешний же вид такому металлическому сайдингу придает декоративное и защитное покрытие, выполненное из полимерных красителей и пленок. Оно может быть монохромным в самых разных оттеночных вариантах, с рисунком, воспроизводящим структуру натурального дерева. Иногда применяется сайдинг, наоборот, подчёркивающий материал своего изготовления – с выраженным металлическим блеском, вплоть до зеркального.

Чаще всего для изготовления таких отделочных панелей используется оцинкованная сталь. Более дорогие варианты – с использованием цветных металлов – алюминия, цинка. Достоинства металлической облицовки – долговечность (при качественной антикоррозийной обработке), простота монтажа, негорючесть, механическая прочность (правда, при неаккуратной транспортировке материала или при точечном ударе по уже облицованной поверхности вполне он вполне может деформироваться).

Недостатки металлического сайдинга:

• Далеко не все типы внешних покрытий отличаются долговечностью. При использовании недорогих типов материала не исключается активное выцветание поверхностей, особенно с солнечных сторон дома.
• Металл отличается высокой теплопроводностью. Такое покрытие будет сильно накаляться на солнце летом, и наоборот, охлаждаться в морозную погоду. Это потребует дополнительных мер по термоизоляции здания.
• Материал не только не глушит шумов, но может еще и стать резонатором, значительно усиливающим прохождение звуковых волн.
• Поврежденный, поцарапанный сайдинг из стального листа может начать корродировать.

Фиброцементный сайдинг

Еще один современный отделочный материал для облицовки фасадов – сайдинг на фиброцементной основе. В базовый состав для их изготовления включаются высококачественный портлданд-цемент и армирующие волокна – синтетические (стеклопластиковые или полимерные) или натуральные (целлюлозные).

Из такой смеси отливаются и прессуются отделочные панели, которые отлично себя показывают в системе вентилируемых фасадов, придавая зданиям, помимо эстетичного внешнего вида, еще и дополнительные утеплительные и звукоизоляционные качества.

Не надо думать, что фиброцементные панели – это нечто серое и скучное, по типу обычной штукатурки. Современные методы производства и декорирования позволят выпускать панели самых разнообразных фактур и расцветок. Это могут быть совершенно гладкие поверхности с однородной или мультицветной краской, в том числе с интересными кварцевыми вкраплениями. Пользуются широкой популярностью сайдинговые панели, которые с двух шагов буквально не отличишь от настоящего дерева – настолько точно и правдоподобно передана фактура и оттенок натуральной древесины. Фасад можно отделать фиброцементными панелями «под обожжённый кирпич» или «под дикий колотый камень» — одним словом, возможности здесь заложены очень большие.

Материал выгодно отличается своей прочностью, абсолютной негорючестью, стойкостью к абразивной нагрузке, высокой экологичность, неприхотливостью в уходе (по сути, все загрязнения легко смываются струей воды из шланга или даже просто во время дождя).

Недостатки – достаточно большая масса, осложняющая доставку, разгрузку материала и требующая, помимо этого, усиленной обрешетки для монтажа панелей. Вследствие этого, проводить монтаж такой облицовки в одиночку будет очень затруднительно.

Второй «минус», ограничивающий широкое применение фиброцементного сайдинга при всех его достоинствах – высокая цена. Так, квадратный метр качественных панелей известных брендов стоит никак не менее 1500 рублей, а с современным гидрофильно-керамическим или фотокерамическим покрытием – и того дороже.

Пластиковый сайдинг

Пластиковый сайдинг – чемпион по популярности. Более половины продаж всех фасадных панелей из любых материалов приходится именно на эту категорию.

Чаще всего базовым материалом является поливинилхлорид (ПВХ) – полимер, отличающийся хорошими эксплуатационными качествами. Однако, нередко «на помощь» ПВХ приходят, другие полимеры.

• Например, при выпуске панелей низшего и среднего ценового диапазона, применяется обычная технология моно-экструзии. Используется один полимер (ПВХ), сайдинг получается гомогенным по всей своей толщине.
• Более дорогие разновидности производят на линиях коэкструзии. В этом случае ПВХ занимает до 80 процентов от общего объема панелей – он придает ей форму и требуемую жесткость, особенно в замковой части. А вот оставшиеся 20 процентов – это акриловый внешний слой, который играет и защитную, и декоративную роль. Благодаря акриловому покрытию резко возрастают основные эксплуатационные характеристики облицовки, она становится более долговечной (без потери своих декоративных качеств).

Помимо вполне приемлемой для большинства владельцев домов цены, ПВХ-сайдинг отличается целым перечнем других достоинств:

• Качественный двухслойный сайдинг при толщине всего 1,1 – 1,3 мм отличается хорошей прочностью, не царапается, не скалывается, не растрескивается.
• Панели – очень лёгкие, что существенно упрощает работу с ними в процессе монтажа.
• Используемые для сайдинга полимеры относятся к материалам, не поддерживающим горения. Вместе с тем, в достаточно широком температурном диапазоне (от минус 50 и до плюс 80 градусов) панели не теряют своих качеств и заданных геометрических форм.
• ПВХ и акриловое покрытие – материалы безопасные с точки зрения экологии. Они не подвержены распаду на компоненты, которые могли бы представлять угрозу внешней среде или здоровью человека.
• Полимеры не подвержены гниению, размоканию, изменению конфигурации под воздействием воды – панели не коробятся от пересыхания и не разбухают от избытка влаги.
• Материал абсолютно «неинтересен» для различных форм биологической жизни – грибков, плесени, насекомых, грызунов и т.п.
• Уход за облицованным фасадом превращается в простое мероприятие, не требующее особых усилий – сайдинг легко моется водой из шланга.
• Разнообразие моделей по их внешней конфигурации («вагонка», «елочка», «корабельная доска», «блок-хаус», «дранка», различные виды «кирпичной кладки» или «натурального камня») и по расцветке удовлетворит, наверное, самых взыскательных покупателей.

И, наконец, одно из главных преимуществ – монтаж винилового сайдинга настолько прост и интуитивно понятен, что с такой задачей, при должном старании и следовании технологическим рекомендациям, должен справиться любой среднестатистический владелец собственного дома.

Как правило, ведущие производители винилового сайдинга всегда продумывают все до мелочей, и сопровождают свои изделия практически полным комплектом разнообразных доборных элементов и профилей, на все возможные случаи монтажа.

Вот, например, как может выглядеть комплект для облицовки загородного дома:

1 – обрешетка для горизонтального крепления сайдинг-панелей. В качестве направляющих могут использоваться деревянные брусья или же оцинкованные металлические профили.

2 – обрешётка для крепления сайдинга в вертикальном положении (например, на фронтоне).

3 – сайдинг-панели.

4 – сайдинг панели для вертикального расположения.

5 – стартовая рейка (профиль). Чаще всего именно с нее начинается монтаж облицовки.

6 – наличники для отделки оконных и дверных проемов.

7 – J- профили для оформления переходов от стеновых панелей к окнам, нишам, окончаниям плоскости.

8 — профильные линейки для отделки стыков плоскостей во внутренних углах.

9 – завершающие накладки закрывают сверху законченную плоскость сайдинга.

10 – F-профили, чаще всего используются при отделке переходов от стеновой конструкции к кровельной

11 – профильный элемент для облицовки внешних углов здания.

12 – фаска, элемент для облицовки торцевой части карнизного свеса кровли.

13 – софиты – для подшивки карнизных свесов кровли снизу. Могут быть сплошными и перфорированными – для свободного прохода воздушных вентиляционных потоков.

Обзор сайдинга можно закончить тем, что существует еще и цокольная его разновидность. Материал исполнения может быть любой из перечисленных (кроме натуральной древесины). Эти панели обычно более толстые, массивные, так как в цокольной части стены намного выше вероятность механических ударов. Кроме того, такой сайдинг должен отличаться повышенной устойчивостью и к другим внешним воздействиям – на него чаще попадают влага и грязь с грунта во время дождей, снежные заносы, лед и т.п.

Обычно такие панели выпускаются в декоративном оформлении «под камень» или «под кирпичную кладку», сопровождаются угловыми профильными элементами. Нередко в комплекте можно приобрести и цокольные отливы – в тон к цокольному сайдингу.

Узнайте, как несложно сделать сайдинг своими руками, из нашей новой статьи.

Цены на сайдинг

Сайдинг

Термоизоляция и вентиляция фасада

Наверное, неразумно облицовывать дом сайдингом «просто так», только для улучшения внешнего вида.  Каким бы ни был материал стен, для подавляющего большинства регионов России, ввиду особенностей нашего климата, всегда остается актуальной проблема дополнительного утепления. И именно сайдинг открывает в этом вопросе очень большие возможности – под такой отделкой, как нельзя лучше, прячется термоизоляционный слой.

А чтобы утепленные стены не сырели, очень четко реагировали на сезонные или погодные изменения влажности воздуха, и не теряли при этом своих термоизоляционных качеств, рекомендуется смонтировать так называемый вентилируемый фасад. Смысл в том, что между внешней облицовкой (в нашем случае – сайдингом) и слоем утеплителя оставался небольшой зазор, по которому будет осуществляться естественная циркуляция воздуха.

Схематично это можно изобразить так:

1 – фасадная стена, подлежащая утеплению и  декоративной облицовке.

2 – элементы подсистемы (обрешетки), закрепленные на стене (стойки, подвесы, направляющие и т.п.). Именно на эту обрешетку будут крепиться декоративные отделочные панели, в нашем случае – сайдинг.

3 – слой термоизоляционного материала.

4 – специальная мембрана, обеспечивающая ветрозащиту и обладающая гидроизоляционными качествами, но одновременно – не препятствующая свободному прохождению пара изнутри здания.

5 – фасадная облицовка сайдинг или иные панели.

Синими стрелками показана естественная циркуляция воздуха в специально оставленном зазоре между мембраной и облицовочными панелями. Такое движение обеспечивает построенную вентиляцию этого пространства, в том числе – с отводом наружу выходящих через стены  и слой утеплителя водяных паров. В итоге – пористый утеплительный материал никогда не намокает, не сыреет, не напитывается влагой, а значит, ему не страшны перепады температуры, и он и не теряет своих качеств.

Какие же утеплители оптимальны для такого типа термоизолированного вентилируемого фасада?

Оптимальные утеплительные материалы под сайдинг

В первых, необходимо сразу сделать одно важное замечание: глубоко неправы те хозяева домов, которые пренебрегают вопросами утепления внешних стен здания. Тем более этот вопрос игнорировать, если планируется облицовка фасада сайдингом – исходя из эстетических соображений.

Как ни старайся, между стеной и облицовкой обязательно останутся пустоты. Для тепла в доме они ничего не дадут, но в качестве камеры,  где постоянно будет скапливаться сырость, послужить смогут. А это значит, что явятся практически райские условия для развития различных проявлений биологической активности – появления плесени, мха, грибковых колоний, для гнезд насекомых, соседство с которыми может быть не только неприятным, но и достаточно опасным.

Кроме того, сыреющие стены никогда не смогут поспорить в долговечности с теми, что поддеваются в оптимальном состоянии – неизбежны процессы эрозии, разрушения каменной (бетонной, кирпичной и т.п.) или деревянной структуры. А точка росы при этом наверняка окажется в толще стены, значит, температурные колебания с широкой амплитудой будут приводить к промерзанию материала, а это – верный путь к быстрому разрушению.

Утеплитель же вынесет эту точку наружу, в толщу термоизоляционного материала. Сконденсированная влага будет находить себе выход наружу через вентиляционный зазор.

Какими же свойствами должен отличаться качественный утеплитель?

• Он должен обладать низким коэффициентам теплопроводности. Оптимальным считается диапазон порядка 0.030 ÷ 0.045 Вт/м×К°.
• Утеплитель должен хорошо «держать форму» то есть обладать определённой жесткостью, позволяющей ему надежно держаться на поверхности фасада.
• Высокая гигроскопичность термоизоляционных материалов не приветствуется – они должны минимально впитывать воду.
• Безусловно, для любого жилого дома в первых рядах требований – экологическая безопасность материала, его негорючесть (или крайне невысокая горючесть), химическая и физическая стойкость к разложению – от влияния температуры, влажности, каких-либо реагентов.
• Он не должен служить питательной средой для каких бы то ни было форм жизни.

Какие материалы для утепления применить?

• Есть сторонники утепления плитами пенополистирола, но все же для сайдинга они не являются оптимальным вариантом – скорее их лучше использовать в том случае, если стену предполагается закрыть декоративной штукатуркой. (Такую систему утепления стен часто именуют «мокрый фасад).

И еще один минус – все же пенополистирол (особенно обычный, не экструдированный) никак нельзя отнести к категории пожаробезопасных материалов.

• Отличные результаты показывает пенополиуретан, который напыляют на стены в нужном количестве. У этого утеплителя высочайшие изоляционные характеристики, высокая стойкость к большинству внешних воздействий, отменная адгезия к любым поверхностям.

Главные недостатки – это материал недешев и требует не только специального оборудования для напыления на стены, но еще и немалого опыта в этой работе. Самостоятельно провести подобное утепление – задача едва ли выполнимая.

• Весьма схожей внешне является технология нанесения эковаты. Правда, компонентный состав материала совершенно иной – здесь чаще всего используется специально обработанное целлюлозное волокно.

Недостатки (при огромном количестве достоинств) все те же — дороговизна как самого материала, так и проведения монтажных работ, требующих специального оборудования.

Традиционно для утепления вентилируемых фасадов используют минеральную базальтовую вату. Этот материал сочетает и великолепные утеплительные свойства, и экологическую чистоту, безопасность для человека (не нужно путать со стекловатой – там подходы несколько иные). С минеральной ватой очень удобно работать, так как она совмещает и лёгкость, и пластичность, и необходимую пространственную жесткость.

Какую же минеральную вату лучше выбрать. Возьмем на себя смелость порекомендовать несколько марок этого материала – продукция этих фирм гарантировано отличается высочайшим качеством:

Миниатюра	Основные достоинства	Форма выпуска	Средняя цена за 1 кубический метр
	PAROC eXtra – утеплитель универсального предназначения. Коэффициент теплопроводности – не более 0.036 Вт/м×К°. Влагопоглощение – не более 1% объема. Плотность – 27 кг/м³	плиты 600 × 1200 мм, толщиной от 50 до 100 мм.	1950 – 2100 руб
	Rockwool Light Batts – более тяжелый термоизолятор при, схожих утеплительных качествах. Плотность – порядка 37 кг/м³. Гигросокпичность – до 1,5 %	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1800 руб
	ISOROC ИЗОЛАЙТ Л — — Коэффициент теплопроводности – не более 0.038 Вт/м×К°. Влагопоглощение – 1 ÷ 2 % объема. Плотность – 40 кг/м³	плиты 600 × 1000 мм, толщина 50 или 100 мм	1400 руб
	ISOVER Каркас-П37 – самый легкий из перечисленных термоизолятор на стекловолоконной основе. Безопасен в работе. Плотность – всего 14 кг/м³, при этом коэффициент теплопроводности 0.037 Вт/м×К°.	плиты 1170 × 610 мм, толщина 50 или 100 мм.	1280 руб

Видео — Утепление фасада минеральной ватой перед облицовкой сайдингом

Диффузная мембрана

Очень часто в статьях, рассказывающих о проведении утеплительных работ на фасадах или на кровле, авторы упоминают некую «пароизоляционную плёнку». По всей видимости, ошибка когда-то вкралась у одного из авторов, и продолжает тиражироваться.

Если мы говорим о создании проветриваемого утепления, то есть вентилируемого фасада или кровли, то ни о какой «изоляции пара» речь идти не может. Задача – диаметрально противоположная: покрытие должно обеспечивать непроницаемость для ветра и открытой влаги – в сторону «от атмосферы → внутрь», но одновременно свободно пропускать водяные пары в обратном направлении, из утеплителя (где по всем правилам должна образоваться «точка росы») в атмосферу.

Это свойство обеспечивается особым строением материала диффузной мембраны. На рисунке приведен фрагмент весьма популярной у строителей мембраны фирмы «Изоспан» – хорошо видна пористая фактура ее поверхности. Кстати, в правом углу фотографии – фрагмент упаковочного ярлыка, на котором доходчиво пиктограммами показаны ее основные эксплуатационные возможности. Итак, она не пропускает воду, защищает утеплитель и конструкцию стен от ветра, но для пара вовсе не становится преградой – он свободно испаряется в атмосферу.

Обратите внимание и на правильное название – гидроизоляционная, ветрозащитная, ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, но никак не пароизоляционная.

Обычно такие мембраны выпускаются и реализуются в рулонах шириной 1500 мм, длиной вплоть до 100 м. Цена, в зависимости от бренда, колеблется в диапазоне от 40 до 120 рублей за погонный метр. Недешево, но без этого – никак.

«Ставки» в вопросах утепления фасада и кровли всегда высоки, и приобретать лучше качественный материал. Так, безупречной репутацией пользуются диффузные мембраны компаний «Изоспан», «Delta», «Juta», «Tyvek».

А если же вам попадается в какой-нибудь статье рекомендация, что при утеплении фасада или кровли в целях экономии вместо диффузной мембраны на внешней стороне термоизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, можно смело закрывать эту страничку, так как автор, написавший это, попросту не представляет «физики» сего процесса. Действительно паронепроницаемый полиэтилен в очень короткий срок попросту «убьёт» утеплитель, а, возможно, и даже хуже – сырость активно перекинется на стеновой материал.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Утепление и облицовка фасада сайдингом

Мы подробно ознакомились с вопросами, из чего делают качественную облицовку фасада с его утеплением. Теперь необходимо рассмотреть – как это делается.

Итак, чтобы добиться поставленной цели нам необходимо смонтировать на фасадных стенах совмещенную систему, которая будет включать в себя слой утеплителя с внешней пленочной защитой, и правильно сориентированный каркас для, собственно, облицовки стен сайдингом.

Про ориентирование направляющих каркаса упомянуто сразу, чтобы к этому вопросу в дальнейшем не возвращаться. Чаще всего ПВХ-сайдинг на стенах располагают горизонтально (это, по большому счету, обусловлено еще и конструкцией его замков). Стало быть, внешние направляющие обрешетки должны быть расположены перпендикулярно, то есть вертикально. В тех местах, где принято устанавливать вертикальный сайдинг (например, фронтон крыши, меняется и направление обрешетки).

Шаг между направляющими обрешетки тоже выдерживается единым – 600 мм. Это, кстати, объясняется очень просто — такое расстояние позволяет и сайдингу уверенно, без прогибов, держаться на каркасе, и обеспечивает максимальное удобство при установке утеплителя. Обратите внимание на таблицу с видами минеральной ваты – у всех разновидностей, даже при различной длине, ширина мата выдерживается в 600 мм – такая эластичная плита очень плотно встанет между направляющими.

Самый простой способ «утеплить» фасад и создать каркас для монтажа облицовочных сайдинговых панелей – достаточно незамысловат. Так, можно попросту накрыть весь фасад фольгированным вспененным утеплителем типа «Пенофол» (выпускается толщиной до 20 мм), а прямо поверх него укрепить на фасаде направляющие обрешетки для сайдинга.

Если откровенно, то подобная технология для использования на частном жилом доме — не выдерживает никакой критики. Наверное, нет в России, региона, где такое псевдо-утепление решило бы вопрос качественной термоизоляции фасада.

Обратите внимание на таблицу – в ней указана рекомендованная толщина утеплителя, рассчитанная даже не для самых суровых условий нашей страны – для средней полосы.  В качестве утеплителя имеется в виду минеральная вата, по типу той, которая была указана в таблице выше.

Тип фасадной стены утепляемого здания	Минимальная толщина утеплительного слоя (минеральной базальтовой ваты)
Стены монолитные или сборные бетонные, толщиной 230 мм и более.	150 мм
Стены, выложенные из красного обожжённого, силикатного, в том числе – пустотелого кирпича, общей толщиной от 510 мм	100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не менее 150 мм	100 мм
Стены из хвойного бруса, сечением не мене 200 мм	50 мм

Итак, никуда не деться, необходимо принимать меры по качественному креплению на фасаде достаточно толстого слоя термоизоляции, и плюс к этому – создавать надежную основу для монтажа сайдинговой облицовки.

Подготовка стен к утеплению и облицовке

Одно их важнейших достоинств технологии облицовки зданий сайдингом – это реальная возможность скрыть имеющиеся «дефекты геометрии» постройки. И поэтому главным целями этого этапа работ будут: приведение поверхности стен в надлежащий для утепления и облицовки вид, проведение промеров для определения возможной кривизны, перепадов уровня, образовавшихся из-за усадки старого здания либо явившихся следствием допущенных строителями недочетов.

Те недостатки, которые могут помешать нормальной облицовке, но поддаются  быстрому исправлению на месте, сразу устраняются. Так, можно сбить выступы, ломающие прямизну линий, подремонтировать слабые места на фасаде, зачистив нестабильный или отслоившийся участок, наложив «заплатку» ремонтным составом или заменив подгнившую деревянную деталь. Если планируется обновление старого деревянного дома, то необходимо провести обработку стен антисептическими составами.

Чтобы ничего не препятствовало процессу монтажа обрешетки, утеплению, облицовке, необходимо очистить стены от возможных помех – вьющихся растений, близко расположенных веток деревьев и кустов, ненужных выступающих элементов, гвоздей, штырей и т.п. Снимаются наличники с окон и дверей, демонтируются водосточные желоба трубы.

Проведение промеров и перенос результатов в план дадут возможность определиться с конструкцией подсистемы направляющих – на каком расстоянии окажутся стойки от стен в самых «критических» очках, если учитывать, что в «нормальных» местах это расстояние должно обеспечивать установку термоизоляционного слоя нужной толщины.

В итоге должна получиться схема монтажа каркаса, с проставленными размерами в токах максимального и минимального удаления уровня облицовки от стены. Про шаг установки направляющих и их ориентированность в пространстве уже готовилось выше. Можно лишь отметить, что крайние направляющие всегда должны плотно прилегать к внешним и внутренним углам, образуя, таким образом, «площадки» для установки профильных элементов. Кроме того, вне зависимости от шага установки, стойки в обязательном порядке ставятся по внешнему обводу оконной и дверной коробки.

Давать советы по креплению элементов обрешетки к стенам – наверное, не стоит. Каждый хозяин дома хорошо знает особенности стен своего жилья, и разберется, какой из типов крепежных элементов будет наиболее подходящим. Главное – чтобы обеспечивалась надежность подвеса направляющих, но при этом ни в коем случае не нарушалась функциональная целостность фасада. Обычно точки крепления на одной направляющей располагают с шагом тоже 600 мм – так проще будет не ошибиться.

Как крепить элементы обрешетки и утеплитель?

Существует несколько способов монтажа обрешетки с термоизоляционным слоем.

1. Самый простой – когда направляющие подсистемы крепятся непосредственно к стене фасада. В качестве направляющих на рисунке показаны деревянные бруски, хотя можно использовать и металлические оцинкованные профили.

• Итак, направляющие выставлены вертикально с нужным шагом (600 мм). Их толщина соответствует требуемой толщине утеплительного слоя, и маты минеральной ваты отлично входят в эти образуемые «гнезда». Для надежности утеплитель крепится к стенке с помощью дюбелей – «грибков»
• После этого вся поверхность затягивается мембраной – в горизонтальном направлении, последовательно, начиная от нижней части стены. Перехлест между полосами оставляется не менее 150 – 200 мм.
• Мембрану временно крепят к направляющим скобами с помощью степлера, а затем окончательно фиксируют, набивая на направляющие деревянные планки толщиной 20 — 30  мм – это и создаст тот самый воздушный зазор, необходимый для системы вентилируемого фасада.
• Набитые на направляющие рейки становятся основой для монтажа сайдинговых панелей.

В чем главный недостаток подобного метода утепления и монтажа обрешетки? Главным образом в том, что прилегающие в стене направляющие невольно оставляют узкие неутепленные участки – «мостики холода». Казалось бы – мелочь, но суммарные теплопотери при такой схеме – достаточно высоки.

2. Исправить положение поможет другой подход к решению проблемы.

• Делается двухслойная обрешетка. Первый ярус располагается непосредственно на стене, но направление его  — горизонтальное. Между ними укладываются маты утеплителя.
• Монтируется вторая обрешетка – с направляющими, установленными вертикально, как и требуется для финишной облицовки. Эти стойки, кроме того, надежно подожмут маты утеплителя первого слоя.
• Далее – все как в первом варианте: укладка утеплителя, затем фиксация мембраны планками – и фасад готов к проведению монтажа сайдинговой облицовки.
• Безусловно, в этом случае требуемую толщину утеплителя делят на два слоя. Например, если необходимы 150 мм минеральной ваты, то ближе к стене можно уложить маты в 100 мм, а наружный слой сделать из 50-миллиметровых.
• При планировании монтажа подсистемы по ярусам, обязательно учитывается то, что маты утеплителя должны ложиться «в перевязку», полностью закрывая все щели. В итоге «мостики холода» сведутся лишь к точкам пересечения направляющих.

3. Следующий метод, который позволит  не только   свести «мостики холода» практически к нулю, но еще и хорошо сэкономить на пиломатериалах.

• К фасадной стене (поз. 1) крепятся прямые П-образные подвесы (поз. 2). Шаг их установки соответствует шагу монтажа обрешетки, то есть по горизонтали (L) и по вертикали (Н) выдерживается 600 мм. По вертикали точки их установки обязательно отмечаются по отвесу – так, чтобы получилась идеально ровная линия.

• Боковые полки подвесов отгибаются в положение, строго перпендикулярное стене.
• Затем на торчащие подвесы «накалываются» утеплительные маты минеральной ваты (поз. 3). В матах необходимо будет острым строительным ножом сделать прорези для проходящих насквозь кронштейнов. Утеплитель дополнительно фиксируется к стене дюбелями—«грибками».
• Далее, натягивается мембрана (поз. 4) – также в нужных местах делаются аккуратные прорези для кронштейнов.
• В подвесы вставляются бруски – направляющие (поз. 5), сечением 60 × 30 или 60 × 40 мм. Они максимально плотно прижимаются к слою утеплителя и фиксируются в подвесах саморезами (поз. 6). Таким образом, получается готовая обрешетка, которая надежно удерживает на поверхности стены утеплитель и паропроницаемую ветрозащитную мембрану, становится основой для крепления сайдинга (поз. 7) с соблюдением необходимого зазора для естественной циркуляции воздуха под обшивкой.
• Торчащие излишки кронштейнов можно попросту отогнуть в стороны, чтобы они не мешали при монтаже и не соприкасались с плоскостью сайдинговой обшивки изнутри.

Вместо деревянных направляющих вполне можно использовать оцинкованный потолочный профиль ПП — 60×27. Его монтируют центральной  полкой наружу.

4. Если требуется укладка толстого слоя утеплителя, то длины стандартного прямого подвеса может не хватить. Ничего страшного, есть возможность сделать кронштейны нужной длины и самостоятельно, взяв в качестве исходной заготовки, к примеру, тот же металлический оцинкованный профиль.

Длинные кронштейны позволят поместить утолщенный термоизолятор, либо расположить маты минеральной ваты в два слоя, например, в продольном и поперечном направлении, чтобы исключить наличие даже малейших щелей.

В остальном же этот метод ничуть не отличается от предыдущего.

Готовую обрешетку, проложенную уже сверху утеплительного слоя и мембраны, можно, при необходимости, усилить горизонтальными перемычками, так, чтобы конструкция стала надежной и стабильной основой для монтажа сайдинговой облицовки

Монтаж сайдинга на утепленный фасад

Нюансы монтажа сайдинговой облицовки зависят, прежде всего, от характерных особенностей той или иной разновидности материала. В любом случае, при покупке даже совсем небольшой партии сайдинга, продавец в хорошем магазине должен приложить инструкцию по проведению самостоятельного монтажа именно приобретаемой модели. Различия в некоторых приемах укладки панелей, дополнительных профилей и отделочных элементов могут быть довольно значительными.

Темм не менее, общий принцип сохраняется. Монтаж ведется снизу вверх, начиная от точно горизонтально расположенного стартового профиля, от угла здания. Панели и профильные элементы крепятся гвоздями, саморезами или скобами к направляющим обрешетки, с обязательным выдерживанием требуемых зазоров, так, чтобы длинномерным деталям оставалась определенная «степень свободы» для температурного расширения.

Очень подробно, буквально до мелочей, процесс монтажа сайдинга на все участки фасада дома расписан в специальной публикации нашего портала. Повторяться в этом вряд ли имеет смысл, но вот напомнить начинающим мастерам о типичных ошибках, допускаемых новичками, следует обязательно:

Типичные ошибки при монтаже	Правильные приемы монтажа
графическая миниатюра	описание	графическая миниатюра	описание
	Панели соединяются с приложением излишнего усилия, «с натягом», что ведет к деформации замковой части и может дать перекос параллельных полос, который будет заметен визуально		панели должны вставляться замковой частью одна в другую снизу вверх без чрезмерного усилия, до щелчка
	Забивание или вкручивание крепежных элементов проводится непосредственно через поверхность панели, а не через специально предусмотренные для этого замковые части с отверстиями. Не эстетично, и ведет к быстрому разрушению сайдинга, к свободному проникновению внутрь атмосферной влаги.		Не все гвозди и саморезы подходят для монтажа. Крепеж должен иметь диаметр 3 мм (3,2 мм), при этом ширина шляпки должна составлять не менее 8 мм. Длина – так, чтобы е было достаточно для надежного крепления, с расчетом, что кроме оговоренного расширительного зазора гвоздь (саморез) полностью «скрылся» в направляющей, не упираясь в стенку дома.
	Крепление проводится в штатном месте, но гвозди (саморезы) вбиваются (вкручиваются) до упора, без оставления зазора н термические линейные колебания материала		гвоздь забивается точно под прямым углом, так, чтобы оставался просвет от шляпки до панели около 1 мм.
	Другая крайность – шляпка крепежа слишком сильно отходит от замковой части панели. Крепление получается нестабильное, покрытие может «полоскаться» на обрешетке, например, при сильном ветре		Аналогичные требования – для саморезов (их после вкручивания проворачивают назад для достижения требуемого зазора)
	Саморезы или гвозди установлены не перпендикулярно направляющим обрешетки. Может закончиться короблением, перекосом или разрывом замковой части и нестабильным положением панели.		Можно использовать скобы. Степлер нужно будет настроить так, чтобы требование об 1 мм зазора сохранялось и в этом случае.
	Деформация крепежного элемента. Недопустимая ошибка, требующая обязательной замены. Панель утрачивает необходимую подвижность, замковое соединение двух соседних полос сайдинга нарушается или становится крайне затруднительным.	—	—
	Расположение крепежа в предназначенных для него щелевых отверстиях полностью исключает необходимую подвижность панели или профильного элемента		При вертикальном расположении панелей и профилей весь крепеж, кроме верхнего гвоздя (самореза) располагается по центру щелевых отверстий замковой части.
	Та же ошибка – при горизонтальном расположении панели		При горизонтальном расположении это правило (расположение гвоздя или самреза точно по центру щелевидного отверстия) распространяется на все без исключения крепежные элементы

Если придерживаться всех рекомендаций опытных мастеров, строго выдерживать технологические приемы, установленные производителем, то сам по себе монтаж сайдинга не должен стать какой-то неразрешимой проблемой для новичка. Гораздо сложнее, как кажется, полноценно провести все подготовительные мероприятия – выбрать нужный материал, выполнить качественное утепление дома с соблюдением всех нюансов по организации вентилирования фасада, смонтировать надежную подсистему для крепления панелей. Тогда сам процесс облицовки пройдет быстро и легко, а дом получит отличную защиту и презентабельный внешний вид на многие годы вперед.

Видео — Инструкция по монтажу стенового и цокольного сайдинга с утеплением

Сайдинг – один из самых популярных облицовочных материалов. Он стоит недорого, смотрится красиво, защищает дом от морозов, а стены – от влаги. Кроме того, обшивка дома сайдингом с утеплителем выполняется очень просто. Если у вас есть минимальный строительно-ремонтный опыт и домашний набор инструментов, вы справитесь с работой самостоятельно. Что делать – мы сейчас разберем.

Через стены дом теряет до 40% тепла. Утепляя фасад снаружи, мы можем одновременно

• создать комфортный микроклимат в доме;
• снизить расходы на отопление зимой и охлаждение летом;
• избежать повышенной влажности, которая может привести к образованию плесени и грибков;
• увеличить срок службы стеновых конструкций;
• сохранить полезную площадь внутри дома.

Кроме того, если спланировать правильное утепление на этапе проектирования дома, можно сделать стены тоньше, утеплитель толще и таким образом сэкономить бюджет.

Фото 2. Облицовка фасада сайдингом с утеплителем – это своего рода “пирог” из нескольких слоев

Теплоизолятор для наружного утепления должен соответствовать ряду требований:

• низкая теплопроводность;
• долговечность при сохранении теплоизолирующих свойств и формы в течение всего срока использования;
• устойчивость к агрессивной среде, вредителям и микробиологическому заражению;
• адаптированность к вертикальному монтажу;
• экологическая безопасность.

Так, для утепления фасада не подойдет стекловата и другие рулонные материалы, которые со временем могут оседать, образуя пустоты.

Виды утеплителей, которые применяются для наружного утепления дома:

• Пенопласт – легкий и дешевый материал. Срок его службы ограничен – по данным исследований, деструктивные процессы внутри пенопласта начинаются уже через 5-7 лет.

Фото 3. Пенопласт

• Пеноплэкс – не поглощает влагу, прочный, паронепроницаемый. Но имеет низкую устойчивость к агрессивным средам.

Фото 4. Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс).

• Вспененный пенополиуретан – наносится на стену при помощи пневмооборудования, благодаря чему можно полностью избежать мостиков холода. Но стоит такое утепление дорого, а полностью вычистить его, если вы захотите переделать фасад, не получится.

Фото 5. Нанесение вспененного пенополиуретана для утепления стены

• Минеральная вата в плитах – гигроскопична (впитывает влагу), но не горит, экологически безопасна и проста в монтаже.

Фото 6. Минеральная вата в плитах

По нашей практике, чаще других применяется последний материал. Важно, чтобы это была минвата в плитах для наружного утепления – она плотнее и прочнее, чем аналоги для внутренних работ. Подходящие параметры:

• Размер плиты: 0,6 х 1,2 м или 0,5 х 1,0 м.
• Плотность материала: 80 кг/ куб. м и более.

Кроме выбора материала, важно подобрать его толщину и плотность, чтобы достичь необходимых показателей теплоизоляции. В каждом случае нужно делать расчет, исходя из региона, где находится дом, и материала, из которого возведены стены. Чтобы не ошибиться, обратитесь к специалистам, у которых есть все необходимые данные. Так вы получите оптимальный вариант. Не стоит экономить: если утеплителя будет недостаточно, в нем не будет смысла вообще.

Всегда ли нужно утеплять дом? Нет. Обшивка дома сайдингом без утеплителя возможна, если:

• Вы живете в нем только в теплое время года.
• Дом возведен по старинной технологии, с очень толстыми стенами.

Фото 7. “Пирог” утепления фасада под сайдингом

Утепление дома выполняют по принципу «пирога»: кроме собственно теплоизолятора, понадобится гидроизоляция. Последовательность следующая:

• Утеплитель: для его фиксации монтируют специальную обрешетку. А сам материал выкладывают таким образом, чтобы не было пустошей и мостиков холода.
• Гидроизоляция: защищает утеплитель от осадков и природной влажности. Это пленка, которую укладывают сверху и закрепляют на той же обрешетке.

Такой «пирог» используют для утепления любого дома, но особенно важно придерживаться технологии, если стены деревянные. Влажная древесина – благодатная почва для роста плесени и грибка. Кроме того, когда вода внутри дерева замерзает, она расширяется, что приводит к деформации стен. Правильная конструкция с тепло- и гидроизоляцией позволит избежать образования грибка и преждевременного разрушения фасада.

Фото 8. Обшивка дома сайдингом с утеплителем

Монтажные работы начинаются с подготовки поверхности. Снимаем с фасада все, что можно снять – уличные светильники, кондиционеры, водостоки и пр. По возможности демонтируем прошлую отделку. Выравнивать стены не обязательно. Это можно будет сделать в дальнейшем – за счет обрешетки.

Осматриваем стены. Если есть трещины, следы плесени или грибка, их нужно устранить. Деревянные стены обрабатываем антисептиками для защиты от микробов и противопожарными составами.

Следующий шаг – монтаж обрешетки.

Можно использовать:

• деревянную обрешетку – дешевый вариант, но придется потратить время на изготовление реек нужных размеров (как правило, 5х3 см или 5х2,5 см);

Фото 9. Деревянная обрешетка под сайдинг

• металлическую обрешетку – надежный способ, но нужно будет подбирать элементы под параметры панелей;

Фото 10. Металлическая обрешетка под сайдинг

• пластиковую обрешетку, которая разработана специально для пластикового сайдинга, повторяет его форму и позволяет отделке свободно расширяться и сужаться, когда меняется температура. Например, «Альта-Профиль» производит эксклюзивную систему крепления фасадов специально для своего сайдинга. Ничего не нужно подбирать и подгонять.

Фото 11. Система крепления фасадов “Альта-Профиль” – пластиковая обрешетка

Каркас устанавливается перпендикулярно сайдингу, то есть вертикально. Расстояние между соседними профилями (рейками) должно быть примерно 40 см. Для этого делаем разметку в верхней части фасада, а затем при помощи отвесов отмечаем нижние точки. Соединяем их. По образовавшимся вертикальным линиям монтируем профили (если они металлические или пластиковые) или рейки (если обрешетка деревянная).

Не забудьте убедиться, что все профили (или рейки) расположены строго по вертикали, без отклонений. В противном случае весь фасад будет выглядеть перекошенным.

Профили обрешетки должны быть расположены строго по вертикали.

На этом этапе монтируем пароизоляционную пленку. А сверху выкладываем плиты утеплителя. Делать это нужно плотно. Поэтому плиты нарезаем таким образом, чтобы они были на пару сантиметров больше, чем расстояние между профилями обрешетки.

Сверху на утеплитель укладываем гидроизоляционную мембрану. Чтобы пленка пароизоляции и гидроизоляционной мембраны не расходилась в ветреную погоду, укладываем их внахлест, а швы заделываем скотчем.

После этого приступаем к монтажу сайдинга.

По нижнему краю фасада, строго горизонтально монтируем стартовую планку. Проверяем строительным уровнем. Монтируем профили на внешний и внутренний угол, а также во всех проемах.

Сайдинг монтируем снизу вверх. Первую панель вставляем в угловую планку с торца и фиксируем в стартовой планке и саморезами в крепежные отверстия. Таким образом облицовываем стену до верху. Перед монтажом последней панели устанавливаем финишную планку, а в нее заводим саму панель.

Если длина стены больше, чем длина панели, придется ее наращивать второй панелью – при помощи соединительной планки (она же – Н-профиль) или внахлест.

Многим домовладельцам второй вариант нравится больше. Но он не практичный. Н-профиль защищает место соединения от проникновения влаги. Если выполняется обшивка деревянного дома сайдингом без утеплителя, особенно важно, чтобы было как можно меньше незащищенных стыков.

Фото 12. Обшивка кирпичного дома сайдингом с утеплителем

Виниловый и акриловый сайдинг при высокой температуре расширяется, а при низкой – сужается. Поэтому во время монтажа мы не затягиваем панели. Саморезы недозакручиваем на 1-2 мм. Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом.

Это важно. Если летом панелям некуда будем расширяться, их покоробит. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Между панелями и профилями оставляем зазор до 5-6 мм зимой и 2-3 мм летом. Почему это важно? Если летом панелям некуда будет расширяться, они могут покоробиться. Если зимой зазор окажется больше, сайдинг сузится и выпадет из планок.

Для облицовки фасада используем только оцинкованные саморезы. Иначе они заржавеют и оставят на сайдинге рыжие подтеки.

Вкручиваем саморезы под прямым углом к панели, в центр перфорации.

Для монтажа сайдинга понадобятся дополнительные материалы: стартовая и финишная планка, j-trim, соединительные, околооконные и другие планки. Их точный перечень и количество зависят от размеров и конфигурации дома. Посчитать можно самостоятельно в онлайн-программе или заказать расчет у продавца. Многие из них делают такой расчет бесплатно.

Металлический сайдинг редко используется для облицовки жилых домов, но если вы выбрали именно его, фасад придется утеплить. Ведь металл будет ускорять охлаждение дома зимой и нагревание летом.

На выбор утеплителя не влияет, какой сайдинг используется – из полимера или металла. Неизменным будет и порядок обшивки дома сайдингом с утеплителем:

• подготовка поверхности,
• монтаж обрешетки,
• установка утеплителя,
• монтаж сайдинга.

Подробно останавливаться на каждом из этапов не будем. Отметим лишь, что обрешетка для металлического сайдинга может быть металлическая или деревянная, но не пластиковая. Металлические панели тяжелее, чем пластиковые. Поэтому процесс монтажа может показаться сложнее. А для работы нужно оборудование для нарезки металла.

Монтаж сайдинга – дело несложное. Порядок работ универсален. Но есть ряд нюансов, которые нужно знать и учитывать. Так, например, в технологию обшивки сайдингом деревянного дома без утеплителя желательно включить монтаж гидроизоляционной мембраны, которая будет выпускать влагу из дома, но не допускать проникновение воды извне, что продлит срок службы стен.

Перед началом монтажа ознакомьтесь с официальной инструкцией производителя панелей, утеплителя, гидро- и пароизоляционных пленок. У разных брендов могут быть свои нюансы. И если их не выполнить, продукция будет снята с гарантии. Что-то случится с фасадом – вы сами будете виноваты и самим придется исправлять.

Не хотите всем этим заниматься? Доверьте работу профессиональным монтажникам, которые прошли обучение и действительно знают, что делать. Тогда вы гарантированно получите красивый, теплый фасад не на один десяток лет.

Видео по теме:

Вопрос о том, как правильно обшить дом сайдингом, актуален потому, что это один из самых популярных вариантов фасадной отделки. Сайдинг объективно недорогой и, как правило, предлагается в широком ассортименте цветов. Пластиковые, металлические, даже деревянные панели неприхотливы в уходе, они с легкостью выдерживают атмосферные воздействия, служат десятилетиями без потери эстетичности и эксплуатационных качеств. Итак, каким бывает сайдинг.

Виды сайдинга

Виниловый

Большинство людей, которые думают о том, как обшить дом сайдингом, смотрят в сторону именно этого варианта. Отделка ПВХ-панелями имеет следующие преимущества: небольшая масса, простота монтажа, низкая стоимость, разнообразие по цвету, срок службы до 50 лет.

Для монтажа винилового сайдинга не нужно дополнительно усиливать несущие конструкции. Нет необходимости выравнивать и обрабатывать поверхность стен, так как сайдинг будет установлен на рядовую обрешетку. Подготовка к монтажу также не вызывает проблем, потому что пластиковые панели, профили и планки можно с легкостью подрезать обычной ножовкой.

Еще одно преимущество винилового сайдинга – абсолютная устойчивость к влаге и химическим реагентам. Это значит, что такой вариант фасада невосприимчив к погодным условиям, а растворенные в дожде соли и тяжелые металлы не меняют его конструктивных свойств.

Из минусов пластика можно отметить его горючесть и снижение эксплуатационных характеристик при регулярных температурных перепадах. Также пластик медленно, но все же выгорает на солнце.

Металлический

Этот вариант сайдинга изготавливается из оцинкованных стальных листов, но при нанесении внешнего покрытия могут использоваться разные технологии – сталь покрывают либо краской, либо полимером. Такой вариант устойчив к прямым механическим воздействиям и прочнее, чем пластиковый.

Однако металлический сайдинг тяжелее, дороже и требует особого ухода – через 15 лет краску нужно обновлять, а полимерное покрытие требует обновления примерно через 30 лет после установки.

Деревянный

Думая о том, как обшить дом сайдингом своими руками, многие все чаще рассматривают МДФ. В отличие от вагонкидеревянныйсайдинг изготавливается не из цельной древесины, а из опилок и стружки методом прессования. Добавление полимеров делает его исключительно долговечным.

Из плюсов – эстетичность, умеренная стоимость, разнообразие по цветам. Из минусов – такой вариант менее долговечен, чем большинство других вариантов. Требует регулярного ухода.

Обратите внимание, что вместо МДФ можно использовать фальш-брус, блок-хаус или корабельную доску – это невероятно эффектные и дорогие варианты, которые служат от 50 лет и больше.

Фиброцементный и керамический

В состав фиброцементногосайдинга входит цемент, кварцевый песок, минеральные наполнители, волокна целлюлозы и пластификаторы. Такой сайдинг вообще не восприимчив к внешним воздействиям (кроме прямых механических), в целом неприхотливи служит десятилетиями.

Минусы фиброцементногосайдинга – исключительная сложность монтажа, большой удельный вес и значительная стоимость. Керамический вариант, как разновидность фиброцементного, отличается тем, что в состав добавляют глину и обжигают при высоких температурах. Керамика имеет те же минусы, что и фиброцемент, но при ряде плюсов – такой сайдинг на 100% устойчив к ультрафиолету, невероятно эстетичен и еще долговечнее.

Другие виды сайдинга

Сотни производителей изготавливают множество видов сайдинга и классифицировать все их невозможно. Обычно в отдельный вид выделяют цокольный сайдинг – он используется для облицовки поверхности стен цокольного этажа. Чаще всего делается из пластика или цемента, от стандартного варианта отличается размером и формой плит.

Также принято обосабливать древесный сайдинг (не деревянный). Его отличие в том, что он выполняются из спрессованного древесного волокна, которое затем покрывается защитным лаком. Внешне материал невозможно отличить от натурального дерева, срок службы – около 15 лет.

Какой сайдинг выбрать

Если вы задаетесь вопросом, как обшить домсайдингом, то сначала нужно выбрать – какой именно материал оптимален в вашей ситуации. И здесь все достаточно просто. Если бюджет ограничен – выбирают виниловый, он самый дешевый. Деревянный сайдинг из МДФ тоже недорогой, однако он самый недолговечный.

Варианты из натурального дерева – самые дорогие и их не рекомендуется использовать в регионах с суровыми климатическими условиями, для таких локаций лучше подойдет металлический сайдинг, но с покрытием не краской, а полимером. Фиброцемент и керамика – умеренно-дорогие решения и могут эксплуатироваться в любых условиях.

Объективно пластиковый сайдинг – оптимальный вариант для абсолютного большинства ситуаций. Он отличается высокими эксплуатационными качествами и стойкостью, предлагает большой выбор по цвету, требует минимум ухода и легко ремонтируется. Ниже мы будем акцентировать внимание именно на пластиковом сайдинге.

Правила и лайфхаки – что нужно учесть перед началом работ

• При монтаже используйте только саморезы с антикоррозийным покрытием. В противном случае крепеж заржавеет и на обшивке появятся пятна.

• Используйте саморезы с прессшайбой. Саморез должен входить в обрешетку минимум на 35 мм. Минимально допустимый размер шляпки самореза – 8 мм.

• При горизонтальной установке сайдингасаморез входит в гвоздевое отверстие строго по центру. Это нужно, чтобы предотвратить коробление панелей.

• При вертикальной установке все саморезы входят по центру, кроме первого – он ввинчивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия.

• Не вкручивайте саморезы до упора – оставляйте зазор 1-2 мм.

• Шаг крепежа – не более 40 см для панелей, и не более 20-25 см для аксессуаров.

• Помните: ровность укладки всех панелей зависит от ровности укладки первой панели – если она установлена ровно, дальше не будет перекосов.

• Не вкручивайте крепежи через винил!

• Когда стыкуете профиль, не забывайте – гвоздевые планки ни в коем случае не должны упираться друг в друга.

• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

• Недопустимо крепить внешние объекты непосредственно на сайдинг. Крепление внешних объектов через сайдинг возможно лишь в том случае, если эти объекты не ограничивают тепловых деформаций материала обшивки.

• При монтаже элементы из ПВХ не должны контактировать с металлическими деталями, иначе они нагреются и необратимо деформируются.

• При установке элементов темного цвета со стороны обрешетки оставляйте вентиляционные зазоры, чтобы теплый воздух не заставался.

Как обшить дом сайдингом своими руками

Теперь подробнее рассмотрим вопрос о том, как обшить дом сайдингом своими руками. Делать все самостоятельно значительно дешевле, чем нанимать специалистов и так вы будете гарантировано уверены в качестве выполненных работ.

С другой стороны, без надлежащего опыта это отнимет значительно больше времени, потому что придется самостоятельно разбираться во всех нюансах и постоянно перепроверять каждый шаг, чтобы не ошибиться.

Также учитывайте, что ниже мы рассмотрим только технологию монтажа пластикового сайдинга. Деревянный и металлический сайдинг будут иметь некоторые отличия, а фиброцементный вариант монтируется по принципиально иному алгоритму.

Как рассчитать, сколько сайдинга нужно

Учитывая, что далеко не всем преподавали начертательную геометрию, остановимся на самом простом и эффективном варианте расчета сайдинга. Это онлайн-калькулятор. Для выполнения расчетов необходимо ввести коллекциюи сериюсайдинга, а также метрические параметры строения. Параметры вводятся в метрах, а выполнить обмеры дома не представляет большого труда.

Расчеты через онлайн-калькуляторы, как правило, приблизительны.Окончательное количество элементов будет зависеть от параметров конкретного дома. При расчете нужно учитывать ряд моментов:

• Стандартный калькулятор считает только основные аксессуары – стартовый, финишный, H-профиль и другие. Однако в зависимости от ситуации вам могут потребоваться специальные аксессуары, которые используются в редких случаях, например – окантовочный профиль, гибкий J-профиль, отлив.

• Специальные аксессуары стандартный калькулятор не считает. Чтобы понять, сколько вам потребуется таких аксессуаров, – необходимо провести самостоятельные расчеты или обратиться к производителю.

• У некоторых производителей эти элементы могут иметь другие названия. Однако каждый из них имеет конкретное функциональное назначение, поэтому при расчете количества материалов обязательно уточните этот момент у поставщика.

• Обязательно перепроверьте расчеты и учтите, что ошибиться со специальными элементами куда сложнее, чем со стандартными. Поэтому производители всегда рекомендуют увеличивать финальную цифру по стеновым панелям на 10%. Это не критически повысит стоимость, зато гарантирует, что вам хватит материала.

Подготовительные работы

Пошаговая инструкция «Как обшить дом сайдингом самостоятельно» начинается с установки обрешетки – это и есть подготовительный этап. Обрешетка представляет собой систему планок, к которым крепятся панели. Обрешетка нужна, чтобы фасад «дышал». Если прикрепить панели непосредственно к стене, под ними будет скапливаться влага, начнется развитие грибков и плесени, что ускорит разрушение стены.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. У металлической теплопроводимость выше, поэтому ее в любом случае придется утеплять. Также нужно учитывать, что деревянные бруски не бывают идеально ровными, плюс они все равно будут коробиться при температурных перепадах. Поэтому металлический вариант надежнее.

Алгоритм монтажа обрешетки:

• Сначала устанавливаются крайние планки – правая и левая при горизонтальном сайдинге, верхняя и нижняя – при вертикальном. Ровность планок проверяется по отвесу, затем между ними натягиваются минимум две прочные нитки для обеспечения плоскости.

• Далее между крайними планками устанавливаются остальные планки с вариативным шагом. Если будет утеплитель – шаг измеряется по величине плит утепления. На этом этапе важно постоянно проверять плоскость – чтобы все планки были одного размера и позволили сформировать ровную поверхность.

• После установки всех планок монтируется контробрешетка – это система внешних планок, которые крепятся к нижним и на которые устанавливается сам сайдинг. Контробрешетка ставится перпендикулярно на обрешетку. Шаг в среднем составляет 30-60 см в зависимости от жесткости панелей.

Насколько необходимы утепление и гидроизоляция

 Чаще всего сайдинг делают с утеплением, потому что это позволяет сформировать в доме более комфортный микроклимат, защитив внутренние помещения от критически низких и высоких температур. Если обрешетка металлическая, ее крайне рекомендуется утеплять по вышеупомянутой причине высокой теплопроводимости.

«Обратите внимание, что материал утепления должен иметь показатель паропроницаемости выше, чем у материала стен. В противном случае между материалами будет образовываться конденсат!»

Поверх утеплителя необходимо уложить слой гидроизоляции. Как правило, в роли таковой выступает специальная гидрозащитная мембрана. Она монтируется на обрешетку под контробрешеткой. Ее задача – отводить пар и не допускать попадание влаги извне.

Требуемый набор инструментов

• Инструменты для подготовки основания. В эту категорию входят: рулетка, отвес, шнур и маркер, хозяйственные перчатки и защитные очки. Плюс степлер для крепления гидроизоляционной мембраны. Расходники определяются типом крепления (то есть помимо саморезов могут потребоваться, например, дюбеля и гвозди).

• Основные инструменты для установки сайдинга. Чаще всего вы будете пользоваться шуруповертом. Также может потребоваться нож для резки бумаги, чтобы ювелирно подравнивать края панелей. Для обрезки больших элементов применяется торцевая пила и/или болгарка.

• Дополнительные инструменты. На всякий случай необходимо иметь ножовку, молоток с отверткой, большие ножницы и нож, шило и мел, угольник. Для увеличения отверстий на панелях и формирования новых по необходимости используют перфоратор и полуперфоратор.

«Обратите внимание, что на всех этапах монтажа необходимо использовать уровень. Постоянно проверяйте ровность поверхности! А по типу уровень может быть любым, например – водяной или электронный (уклономер»).

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

• Шаг 1. Находим точку на нижней направляющей каркаса, отступаем от нее на 50 мм, ставим метку и немного вкручиваем саморез. Таким образом двигаемся по всему периметру здания, ставя метки и чуть вкручивая саморезы.

•  Шаг 2. Между угловыми метками натягиваем бечевку. На контробрешетке помечаем места, где будут установлены угловые элементы – монтаж начинается именно с них. После разметки к углам здания (включая внутренние) прикладываются соответствующие элементы профиля, помечаются и крепятся. Крепление саморезами начинается с верхнего отверстия вниз.

• Шаг 3. После установки угловых элементов переходим к обработке оконных и дверных проемов – устанавливаем на них наличники, отливы и другие аксессуары. Все крепится на саморезы, но не жестко, оставляется небольшой припуск (подробнее о его величине – ниже).

• Шаг 4. Этот момент – самый важный для ответа на вопрос, как правильно обшить дом сайдингом. Двигаясь по периметру ранее натянутой веревки, делаем отступ 6 мм от края углового профиля и монтируем стартовый профиль. Если стартовая панель установлена правильно, то весь остальной сайдинг гарантировано ляжет ровно и четко.

 «Обратите внимание! Не нужно сильно тянуть панели вверх, иначе они будут ломаться. Не крепите их в натяг, потому что потом они все равно немного деформируются от температурного перепада и могут треснуть. Оставляйте зазоры между элементами около 10 мм, чтобы исключить повреждения от деформации. Сайдинг никогда не ставится жестко. А между шляпкой самореза и поверхностью панели зазор должен составлять около 1 мм.»

• Шаг 5. Начиная от стартовых панелей крепятся остальные панели – снизу вверх. Панели крепятся к каркасу метизами, причем метизы вкручиваются от центра в стороны. Технологически все просто – нижний замок верхнего элемента входит в замковое соединение нижнего элемента.

• Шаг 6. Панели могут собираться в секции, произвольные по высоте и ширине, – это всецело зависит от реализуемого дизайнерского решения. Если панель перекрывает оконный проем, она обрезается таким образом, чтобы встать между наличником и аксессуаром.

• Шаг 7.В случае недостатка длины, панели стыкуются через H-профиль, что обеспечивает надежность и эстетичность соединения. Для H-профиля нужно заранее подготовить места крепления, устанавливается он по технологии внешнего и внутреннего угла.

• Шаг 8. Как только вы достигаете кровли, крепится финишный профиль и после него – крайний верхний ряд. J-профиль прибивается к кровле вплотную, тут зазоры не нужны. Измерьте расстояние между нижним крем J-профиля и замком панели нижнего ряда. Вычтите 1-2 мм для зазора. Затем разместите целую панель между J-профилем и нижней панелью, и срежьте ей верхнюю часть с замком.

• Шаг 9. Панель с обрезанным замком снабжается зацепами – это надрезы через каждые 20 см, отогнутые на лицевую сторону. Далее вставляем ее в замок нижней панели и защелкиваем.

• Шаг 10. После этого J-профиль устанавливается вдоль угла фронтона, но если требуется несколько элементов – устанавливайте их с нахлестом 2 см.

• Шаг 11. На завершающем этапе достаточно измерить угол наклона крыши и обрезать панели соответствующим образом. Последняя панель будет вбиваться крепежным элементом – это единственный момент, когда крепежный элемент фиксируется максимально жестко без зазора.

Теперь вы знаете, как обшить дом сайдингом своими руками. Помните о том, что все начинается с углов и аксессуаров, затем крепится стартовый профиль и стартовая панель, а потом уже – остальные панели. После проверки ровности установки стартовой панели уровнемер вам не нужен – остальные панели будут укладываться ровно.

Для абсолютного большинства панелей не забывайте делать 1 мм зазора между поверхностью и шляпкой самореза (или другого крепежного элемента). В случае с вертикальным сайдингом все делается точно так же, просто контробрешетка будет не вертикальной, а наоборот – горизонтальной. В остальном установка пластикового сайдинга выполняется интуитивно.

По выше описанной технологии можно устанавливать виниловый и металлический сайдинг. Единственный нюанс – с металлическим сайдингом припуски не нужны, он не будет деформироваться. Для других типов этот алгоритм не подходит, у них свой порядок установки и своя специфика.

Сайдинг для деревянных домов

Чаще всего в этом случае используют пластиковый сайдинг, причем порой его крепят прямо к бревнам или брусу без обрешеток и утепления. Это в корне неправильно! Обрешетка нужна всегда, особенно в случае с деревом – чтобы защитить его от влаги, плесеней и грибков. Утепление не обязательно, а вот изоляционная мембрана крайне рекомендована. Но если речь идет о деревянном доме каркасного типа, то утепление позволит улучшить в нем микроклимат.

Обратите внимание, что обшивка сайдингом значительно улучшает эстетические показатели деревянного дома, который внешне уже не так привлекателен, но все еще надежен и удобен. Кроме того, сайдинг значительно продлевает срок службы таких домов. Как минимум, правильно смонтированный сайдинг может предотвратить гниение дерева.

Сайдинг для кирпичных домов

Если возникает вопрос, как обшить сайдингом дом из кирпича, то здесь используется выше приведенный алгоритм. Нюанс в том, что кирпич – прочный и невязкий материал. Поэтому установка обрешетки потребует бо́льших усилий. При этом для кирпичных домов чаще используют деревянную обрешетку, так как у дерева теплопроводимость меньше, чем у металла.

Еще один момент – изоляция будет крепиться не на скобы, а при помощи реек и дюбелей (собственно, как и обрешетка). Это дольше и сложнее, но у кирпичного дома свои преимущества. У стен высокая несущая способность и такие дома, как правило, имеют правильную геометрию, максимально приближенную к идеалу. Это упрощает монтаж панелей сайдинга.

Сайдинг для каркасных домов

 У каркасных домов тот же плюс, что и у кирпичных – хорошая геометрия, и это также облегчает облицовку ПВХ панелями. Второй нюанс – утепление. Стандартного утепления таких домов недостаточно для российского климата, что бы не утверждали строительные фирмы. Поэтому утеплять сайдинг каркасного дома рекомендуется.

В случае с каркасным строением вопросом, как правильно обшить дом сайдингом, лучше задаться сразу после его возведения. А строить такой дом нужно в переходный сезон. Усадки ждать не нужно.

Главная сложность в работе с каркасным домом – невысокая несущая способность стен. Так что металлическая обрешетка, как и металлический сайдинг, здесь не подойдут. При этом часть стоек обрешетки обязательно крепится к наружной обшивке, потому что если каркас сайдинга крепить только к стойкам, то между досками обрешетки будет слишком большое расстояние (стойки каркасного дома обычно располагаются на 600 мм друг от друга).

Визитная карточка сайдинга Дёке

Антиураганный замок — cпециальный загиб на верхней кромке панели служит дополнительным ребром жёсткости, увеличивает прочность фасада и обеспечивает тишину даже при сильном ветре

Заключение

Выше мы дали максимально подробный ответ на вопрос, как обшить дом сайдингом самостоятельно. Пошаговая инструкция технологически не представляет сложности, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать, особенно если вы никогда раньше не выполняли работ такого рода.

В целом, сайдинг на сегодняшний день является лучшим вариантом отделки фасада дома. При этом конкретно пластиковый вариант оптимален для любых случаев за счет высоких эксплуатационных характеристик, широкого выбора и невысокой стоимости. И простоту монтажа можно отметить как отдельный плюс.

Ваш город

Ваш регион

Да, все верно Изменить

Укажите ваш регион

Выбрать

Каталог

0 8 800 555 777 3

RU

DE EN EU

RU

DE EN EU

Назад Посмотреть

Сегодня расскажем о том, как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением. Вы поймете, почему важно соединять этот вид фасадной облицовки с теплоизоляцией. Как подобрать оба материала друг к другу, имеется в виду сайдинг и утеплитель. А также расскажем досконально о технологии монтажа сайдинга и установки теплоизоляционного слоя. Разберетесь в этой теме, будете знать, о чем спрашивать матсеров, которым доверили отделку фасада своего дома.

Немного о сайдинге

Многие думают, что сайдинг – материал, который на рынке появился недавно. Вагонка – одна из разновидностей этой отделки. Поэтому сайдингу уже не один век. Просто свое название этот материал получил не так давно, а именно, в 50 годах двадцатого века, когда в США и Канаде стали производить облицовочные панели по типу вагонки. Только сырьем для них был винил. На данный момент виниловый сайдинг уже более 10 лет производится и в России, и выглядит не просто как вагонка, а имеет разные формы такие как блок-хаус, корабельный брус, ёлочка или даже вертикальный сайдинг. Цветовая палитра также очень разнообразна. Иногда покраска панелей настолько реалистична , что на расстоянии их сложно отличить от настоящего дерева.

Этот отделочный материал превосходил деревянный и по цене, и по декоративности, и по длительности эксплуатации. Но назначение осталось тем же. Чуть позже на рынке появился сайдинг керамический, цементный и металлический. То есть сегодня этот облицовочный материал представлен достаточно широким модельным рядом. Но необходимо отметить, что в независимости от того, какой вид используется для утепления и обшивки дома, технология монтажа у них одинаковая – на каркас.

Немного об утеплителе

Теперь, что касается теплоизоляционного материала. В настоящее время используют или минеральную вату, или плиты пенополистирола. Во-первых, надо отметить, что внешнее утепления является наилучшим вариантом. Во-вторых, не уменьшаются в объеме внутренние помещения деревянного дома. В-третьих, совмещаются два разных строительных процесса: облицовка фасада и теплоизоляция стен дома.

Если выбрана минеральная вата, то ее надо с внешней стороны закрыть гидроизоляционной мембраной, а с внутренней пароизоляцией. Все дело в том, что этот утеплитель – материал гигроскопичный, то есть впитывающий в себя влагу. Отчего теряет теплотехнические качества. Хотя сегодня производители уже предлагают влагостойкие минераловатные плиты, которые ничем защищать не надо. Но специалисты все равно рекомендуют поверх укладывать гидроизоляционный слой на случай, если сквозь сайдинг произойдет протечка от сильного косого дождя.

Что касается толщины утеплителя. Для средней полосы России оптимально – 100 мм. Добавим, что оба теплоизоляционных материала являются нетяжелыми, поэтому нагрузки от них ни на стены, ни на фундамент не учитываются.

Правила обшивки дома сайдингом

Технология обшивки дома сайдингом с утеплением – процесс несложный. Если за это дело берутся мастера с большим опытом, то небольшой дом они обшивают за один рабочий день. Хотелось бы добавить, что эту облицовочную операцию можно проводить в любое время года. К примеру, отделка фасада зданий кирпичом или любым другим материалом, где в качестве скрепляющего раствора используется клеевой состав на основе цемента, проводят только при положительных температурах, а лучше не ниже +5С.

Как и многие отделочные операции, обшивка дома сайдингом проводится в два этапа: сооружение каркаса с закладкой утеплителя и непосредственно монтаж сайдинговых панелей. Поэтому будет идти по технологии, последовательно рассказывая о каждой строительной операции.

Сборка каркас

Технология отделки сайдином деревянного дома с утеплением начинается с выбора элементов обрешетки. Здесь два варианта: деревянные бруски сечением в пределах 50х50 мм или металлические оцинкованные профили, которые используются для укладки гипсокартонных листов. Второй вариант предпочтительнее, потому что металлические изделия не изменяют своих размерных параметров при перепадах влажности и температуры на улице. Их «не поведен», не покоробит. Поэтому сегодня многие мастера используют именно эти изделия. Кстати, для обрешетки берут профили стоечные ПС 50х50 или потолочные ПП 60х27. Для крепления профилей к стене деревянного дома необходимы прямые подвесы и саморезы по дереву.

Обычно направление установки сайдинга – по горизонтали. Значит, элементы каркаса устанавливают вертикально. И здесь в первую очередь необходимо определиться с шагом установки профилей. Этот монтажный параметр зависит от длины сайдинговой панели. Здесь нет строгих стандартов, поэтому на рынке, к примеру, виниловый сайдинг представлен длиною 2,5-4 м. А значит, выдерживается строго именно длина панели, где монтируются два вертикальных профиля. Внутри между ними устанавливаются промежуточные элементы с шагом 50-70 см. К примеру у этого производителя есть панели и как 3 м так и 3,6 м.

Но при этом лучше учесть ширину утеплителя. То есть, чтобы он вошел в обрешетку без дополнительного подреза. К примеру, ширина пенополистирольных плит варьируется в диапазоне 40-100 см. Но чаще производители предлагают полуметровой ширины плиты. Поэтому за шаг монтажа обрешетки лучше брать именно эту величину.

Как проводится сборка каркаса под сайдинг:

• Если в качестве теплоизоляции будет использована минеральная вата, то на отделываемую стену надо установить и закрепить пароизоляционную пленку . Ее просто прикладывают полосами (в вертикальном или горизонтальном направлении) внахлест относительно друг друга с проклеиванием краев полос материала по всей длине. Иногда используют двустороннюю самоклеящуюся ленту. То есть сначала укладывают ленту, которая одной стороной приклеивается к поверхности стены, затем на нее укладывают пароизоляцию точно по краю.
• Если в качестве теплоизоляции будут использованы пенополистирольные или минераловатные плиты, то пароизоляцию укладывать не надо.
• Так как шаг установки элементов обрешетки известен, то на стену наносят вертикальные линии, определяющие место монтажа профилей .
• На них, начиная с самого низа или верха, устанавливают и крепят саморезами прямые подвесы . Шаг установки – 50-60 см.

• Теперь укладывают утеплитель . Его просто насаживают на прямые подвесы, делая предварительно ножом прорези под усики крепежа. Плотно прижимать теплоизоляционные панели к стене, соответственно пароизоляционному слою, не надо. Основная задача производителя работ – оставить как можно меньше щелей и зазором между самими панелями. Если такие дефекты остались, то их заполняют специальным герметиком. Это вспененный материал, похожий на монтажную пену. Отличается он от нее тем, что на воздухе не расширяется.
• К подвесам, которые формируют два крайних элемента обрешетки, крепят профили строго по вертикали.
• Между ними натягивают 3-5 нитей, перпендикулярных каркасу.
• Устанавливают промежуточные профили , которые своими верхними плоскостями должны касаться натянутых нитей. Таким образом проще провести установки элементов каркаса в одной плоскости.

Первый этап утепления дома и обшивки сайдингом закончен. Если в качестве утеплителя в этом процессе используют минеральную вату в матах (обычную, не водоотталкивающую), то поверх теплоизоляционного слоя до начала монтажа обрешетки надо уложить гидроизоляционную мембрану. Ее укладка ничем от пароизоляции не отличается.

Кстати, в конечном результате у Вас на стене дома должна получиться приблизительно вот такая конструкция, как показано на фото ниже.

Монтаж сайдинга

Итак, обшивка сайдингом деревянного дома с утеплением продолжается. Переходим непосредственно к отделочным работам. В независимости от того, какой сайдинг был вами выбран для облицовки деревянного дома, необходимо понимать, что у каждого производителя есть строгая инструкция последовательности проведения строительных операций, где указаны тонкие моменты, влияющие на качество конечного результата. Но основные пункты инструкции у всех одинаковые.

• По нижнему краю обрешетки строго горизонтально устанавливается так называемая стартовая планка . Чтобы Вы поняли, о чем идет речь, на нижней фотографии показан отрезок такой планки, длина которой стандартная – 3 м. Ее устанавливают именно в таком положении – фасонной частью вверх. В зазор впоследствии вставляется шип сайдинговой панели, образуя невидимый стык, полностью герметичный и надежный в плане соединения. Сама планка крепится к обрешетке через сквозные отверстия, которые на фотографии видны в виде пазов. В дальнейшем их закроют цокольной отделкой, так что видны они не будут.

• Следующий доборный элемент, который надо установить – угловой профиль , изготовленный из того же материала, что и сам сайдинг. Его надо уложить по крайнему элементу обрешетки строго по вертикали, к нему же и закрепить.
• Теперь, начиная с любого угла стены, обычно с левой стороны, устанавливают в стартовую планку и угловой профиль одну панель сайдинга .
• Ее проверяют на горизонтальность и вертикальность, выравнивают, если необходимо, и крепят к каркасу саморезами.
• Так собирается первый ряд до противоположного угла строения, затем в него вставляются шипами панели второго ряда и так далее до верхнего края стены.
• Остается поставить два доборных элемента : финишную планку по верхнему краю облицовки, которую называют J-рейкой, и угловой элемент с противоположной стороны стены от начала монтажа. Некоторые мастера сразу облицовывают два угла. А затем стараются завести последнюю панель в ряду в уже установленный угловой профиль. Точно также делают с краями оконных и дверных проемов.

Понятно, что не все сайдинговые панели целиком поместятся на поверхности фасада. Это касается противоположного угла здания, около оконных и дверных проемов. Это не большая проблема, потому что сайдинг легко поддается обработке, подрезать его под какой-то размер просто.

Кстати, доборных элементов у сайдинга немало. Если длина стены большая, и одной панелью ее не закрыть, облицовку стыкуют по одной вертикальной линии. А для этого потребуется специальная соединительная планка. На фото ниже хорошо видно, как состыкованы на стене панели с помощью этого доборного элемента.

Еще раз обратите внимание на фотографию, где четко видно, как отделаны оконные проемы. Угловой профиль можно подобрать таким образом, чтобы он полностью закрывал откосы. Таким способом решается сразу де проблемы, да и внешний вид фасада сразу становится завершенным.

Заключение по теме

Итак, чтобы обшить дом сайдингом с утеплением, надо в первую очередь выбрать сам теплоизоляционный материал и элементы каркаса. И строго следовать пунктам описанной выше технологии. Нельзя отступать от требуемых норм и правил. Особенно это касается теплоизоляционного слоя. Малейшая неточность приведет к образованию мостиков холода. А это напрасно проведенные операции и вложенные деньги.