Как обшить стены вагонкой своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

• Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
• Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
• Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
• Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

• Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

• Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

• Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

• Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

• Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
• Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
• Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

• Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
• Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

• Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

• Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
• Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

• В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

• Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

• Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

• Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
• Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

• При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

Суть техники:

• Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
• Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

• Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
• Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

• После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками

Обшивка стен вагонкой — пошаговая инструкция! Все про подготовку стен, создание обрешетки для крепежа и процесс монтажа вагонки

Отделка стен деревянной вагонкой придает жилому помещению классическую элегантность, тепло и уют. В современном дизайне такой вид обшивки занимает достойное место и пользуется заслуженной популярностью.

Технология облагораживания внутреннего пространства известна давно, но ее актуальность не исчезла и сегодня, этому способствует развитие технологии производства материала, крепежа, различных пропиток, лаков и защитных средств.

В этой статье будет рассмотрен пошаговый процесс обшивки деревянной вагонкой своими руками.

Классы вагонки

Вся предлагаемая на потребительском рынке вагонка учитывает качество, цену материала, помещение, которое планируется обшить вагонкой.

Вариантов для выбора достаточно для удовлетворения любой потребности и размера бюджета.

Натуральную вагонку изготавливают из таких древесных пород:

• Хвойные;
• Лиственные.

Для помещений с высоким температурным режимом (баня, сауна) применяют панели из лиственных пород дерева, так как они не выделяют смолу:

• Ясень;
• Осина;
• Липа;
• Ольха.

Использование хвойных пород в таком режиме приводит к смольным выделениям, поверхность становится липкой и может стать причиной ожогов:

• Сосна;
• Кедр;
• Лиственница;
• Елка.

Единственным приятным исключением является вагонка из сибирского кедра.

Такой экстра класса материал отличается высокой стоимостью, но эксплуатационные параметры и долговечность окупают все затраты.

По классу весь материал подразделяется на 4 категории, отличающихся качеством обработки, количеством сучков, точности пазов, фасок и торцов. Премиум, А, В, С.

Виды монтажа вагонки на стены

Первым шагом процесса отделки помещения деревянной вагонкой необходимо определиться с видом и направлением укладки.

Существуют разные варианты:

• Горизонтальный;
• Вертикальный;
• Диагональный;
• Елочка;
• Ромбы;
• Кирпичики;
• Комбинированный.

Горизонтальная укладка – классический для России вариант, зрительно увеличивает длину помещения, прост в укладке, но имеет недостаток в виде накапливания пыли на стыках досок (его можно минимизировать, если укладывать доску пазами вниз, начиная сверху).

Вертикальный монтаж – популярный тип укладки в скандинавских странах, визуально поднимает потолок, что актуально для невысоких помещений.

Также вертикально рекомендуется устанавливать панели в помещениях с высокой влажностью, чтобы конденсат не накапливался в пазах, а стекал по ним.

Другие способы применяются гораздо реже, сложны в монтаже и сопровождаются большим расходом материала.

Инструкция по монтажу вагонки своими руками

Для отделки помещения деревянной вагонкой понадобится следующий инструмент и крепеж:

• Молоток;
• Ножовка или лобзик;
• Дрель с насадками;
• Шуруповерт;
• Уровень или отвес;
• Плоскогубцы;
• Дюбеля;
• Саморезы;
• Гвозди;
• Кляймеры.

Обрешетка

Перед монтажом самой вагонки необходимо подготовить стену.

Для этого делается конструкция обрешетки для обеспечения:

• Ровной поверхности;
• Возможности укладки гидро- и теплоизоляции;
• Вентиляции;
• Защиты от гнили и грибка.

Она должна быть сделана из дерева, как и сами панели. Это очень важно, так как при колебаниях температуры существует большая вероятность, что обшивку поведет.

Материалом обрешетки выступают ровные деревянные бруски 30х60 мм. Их предварительно необходимо обработать огнестойким и противогрибковым препаратами.

1. Рейки закрепляют гвоздями или саморезами к стене строго перпендикулярно панелям вагонки на расстоянии 45-50 см друг от друга.
2. Для горизонтального монтажа вагонки брусок крепиться вертикально, а при вертикальной укладке формируется горизонтальная обрешетка.
3. С помощью уровня или отвеса постоянно контролируется вертикальность и горизонтальность каркаса.
4. Бруски крепятся с зазором от пола и потолка в 5 см.
5. В сухих помещениях можно использовать специальные подвесы, применяемые при монтаже гипсокартона.
6. Между брусками обрешетки при необходимости укладывают слой утеплителя и пароизоляцию.

Способы фиксации

При монтаже панелей необходимо определиться со способом фиксации. Обшить стену можно разными способами:

Кляймеры

В последнее время для монтажа вагонки применяют кляймеры. Кляймер представляет собой металлическую скобу с острыми крючками.

Этот крепеж фиксируется саморезами на обрешетке, а потом на них фиксируют панель вагонки.

Крепление получается незаметным, вагонка остается неповрежденной.

Сквозной вид крепежа

Это самый простой способ монтажа, не требующий больших усилий. Саморезы вкручиваются через лицевую сторону вагонки.

1. Предварительно делается разметка под места крепления, просверливаются отверстия (чтобы не нарушить целостность поверхности).
2. Шляпки саморезов утапливаются заподлицо с поверхностью (для этого рассверливают место под шляпку соответствующим сверлом).
3. Места крепления маскируются заглушками под цвет фактуры или шпаклюются.

Главным минусом такого способа является потеря целостности покрытия.

Специальные гвоздики

Есть специальные декоративные гвоздики, цвет шляпки которых можно подобрать под цвет панелей.

Также можно использовать гвоздики без шляпки, которые забивают под углом, чтобы не было заметно, и не повредилась поверхность.

Монтаж вагонки

Приобретать запас материала нужно с запасом в 10% от общей площади, подлежащей обшивке.

Перед тем, как приступить к отделке стен, вагонку заносят в помещение на 2 дня, чтобы доска прогрелась и отлежалась.

При вертикальном монтаже отделка начинается с дальнего угла от входа, также оставляем зазор от стены в 5 мм так, чтобы его щип (паз) смотрел в сторону от угла.

При горизонтальной укладке первая доска устанавливается снизу шипом вверх с небольшим отступом от пола (потом закроется плинтусом). Первый и последний ряды крепятся на саморезы.

1. Устанавливаем планки до завершения ряда, следим, чтобы между торцами не было зазоров (при необходимости торцуем под прямым углом).
2. Стыки планок должны обязательно крепиться к обрешетке. Горизонталь (вертикаль) контролируем уровнем. Завершив ряд, приступаем к следующему.
3. В паз планки второго ряда вставляем шип планки первого ряда и закрепляем. Желательно, чтобы стыки между планками разных рядов были в разбежку.
4. Когда все ряды смонтированы, по периметру устанавливаются плинтуса. Поверхность можно покрасить, покрыть морилкой и вскрыть лаком.

Отделка помещения вагонкой своими руками не займет много времени и сил, а результат будет радовать длительное время.

Фото обшивки стен вагонкой

Монтаж вагонки на стены внутри дома: способы и порядок выполнения работ

Один из способов внутренней отделки — обшивка стен вагонкой. Этот деревянный погонаж вне времени. Подходит как для отделки дач, так и для дома. Хорошо то, что обшить стены можно самостоятельно. Способы крепления, выбор крепежа, особенности крепления — это надо знать для самостоятельного монтажа.

Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Общие правила подготовки вагонки перед монтажом

Влажность вагонки при монтаже не должна превышать 14-18%. Предварительно ее надо выдержать в помещении где будет происходить установка. Минимальный срок — три дня, но лучше — неделя и больше. За это время древесина примет влажность помещения и ее будет меньше коробить.

Проверьте геометрию вагонки. Паз должен быть глубже шипа, они должны совмещаться без усилий. Доски должны быть ровные. Всё, что не прошло проверку, отложите в сторону

Вагонка должна быть предварительно отшлифована до гладкости. Особенно если она имеет фигурную лицевую поверхность. После монтажа можно только дошлифовать мелкие недостатки. Это не касается евровагонки. Она идеально обработана, часто каждая планка упакована отдельно.

Вагонка на стене в комнате — стильно и современно

Перед укладкой на стены надо нарезать доску на куски требуемой длины. От высоты стены следует отнять пару сантиметров. От торца доски до потолка и пола оставляют 1 см. Этот зазор впоследствии закрывается напольным или потолочным плинтусом. Если пол или потолок кривые, лучше подрезать торцы с требуемым уклоном.

Самое важное: крепим стартовую доску вагонки

Независимо от выбранного способа монтажа очень важно установить ровно первую доску. Все остальные будете ровнять по ней. Поэтому первая планка должна иметь идеальную геометрию. И еще: даже если будете на стену вагонку клеить, первую доску посадите на гвозди/саморезы.

При вертикальном монтаже используйте отвес, при горизонтальном потребуется точный строительный уровень.

При горизонтальном монтаже вагони контролируйте положение строительным уровнем

Можно поставить метки на стене использовав лазерный уровень.

Важно выставить правильно первую планку на стене

Не закрепляйте первую планку окончательно, пока не выставите ее точно. Можно вбить гвоздь вверху (при вертикальном монтаже), выставить внизу и зафиксировать там. Дальше — посередине, следя, чтобы край доски шел ровно по отметке/лучу/шнурку. Делим каждую половину пополам, ставим там крепеж. Повторяем до тех пор, пока гвозди/саморезы не будут стоять через 40-50 см или в каждой перекладине обрешетки. Все время проверяйте, правильно ли стоит планка. При горизонтальном монтаже все тоже, только меняется направление.

Садим вагонку на клей

Клеить вагонку можно на предварительно выровненные фанерой, ДСП, ОСБ или досками стены. Все эти материалы имеют похожие с древесиной параметры. Это будет гарантией того, что приклеенная отделка будет надежно держаться.

Один из способов монтажа вагонки на стены — на клей

Клей нужен столярный быстросхватывающийся, подойдет также универсальный. Удобнее работать, если он в тубе под монтажный пистолет. Клей наносится на стену змейкой. При большей толщине/ширине вагонки наносим клей и на стену, и на планку.

Как крепится вагонка на гвозди/саморезы/кляймеры

Вам надо определиться с тем, на гвозди или саморезы будете крепить вагонку. С гвоздями работать быстрее, но разобрать вагонку без повреждений будет проблематично. Монтаж саморезами более долгий: желательно предварительное засверливание под каждый шуруп. Зато можно разобрать и не повредить планки.

Обрешетка

По правилам, для крепления вагонки на гвозди или саморезы нужна обрешетка. Это деревянный каркас, прикрепленный к стене. К его фрагментам крепят вагонку.

Обрешетку под вагонку собирают из брусков малого сечения. В самом простом случае это 30*30 мм. Если надо уложить тепло-звуко изоляцию, параметры бруска выбирают так, чтобы после укладки материала между ним и вагонкой оставался зазор не менее 30 мм.

Пример обрешетки для горизонтального монтажа вагонки

Шаг установки бруска обрешетки — 40-50 см. Если вагонку будете класть горизонтально, то обрешетку крепите вертикально. И наоборот.

Если одновременно требуется выравнивать стены, нужны прокладки. Это могут быть куски фанеры разной толщины, обрезки досок. Из них набираете подкладки/подставки, плотно вставляете их между стеной и бруском. Следите чтобы он не выгнулся (проверяйте уровнем или ровной планкой). Выровняв, просверлите все, включая подложку, потом закрепите саморезом к стене.

Монтаж вагонки на обрешетку

Установку первой планки уже описали выше. При вертикальном монтаже будет проще, если первую дощечку закрепите с краю справа, шипом также вправо.

При горизонтальном монтаже во влажных помещениях (например, баня и сауна), крепим шипом вверх, иначе в пазы будет попадать влага.

Шипом вверх — обязательное условие при отделке влажных помещений (в бане)

В видео ниже вагонка крепится шипом вверх. При монтаже используется гвоздезабивной пневматический пистолет (неллер).

Если при горизонтальном монтаже планируется использовать кляймеры, то логично начинать сверху.

Используйте кляймеры хорошего качества!

Кто-то и при монтаже на кляймеры предпочитает начинать снизу, однако в этом случае паз направлен вверх, в противном случае кляймеры не установить. Для сухих помещений допустимо направлять паз вверх.

Не опирайте вагонку в пол — до него должен быть зазор в 10 мм или около того. Дальнейший монтаж таков:

1. Вторая планка загоняется шипом в паз. Можно ее повернуть под небольшим углом, а затем прижать к обрешетке.
2. Подбиваете новую доску вплотную к установленной. Можно ребром ладони, если «не идет», используйте обрезок вагонки и небольшой молоток. Проставку вставляют в паз устанавливаемой доски и подбивают молотком. Так вы не повредите вагонку.
3. Добившись плотного прилегания, ставим крепеж.
4. Передвигаемся к следующему бруску обрешетки и повторяем: подбиваем, забиваем гвоздь/крепим кляймер/закручиваем саморез.

Последнюю планку надо подрезать

Ещё надо объяснить насчет установки последней доски. Если это угол, замерьте расстояние, отпилите так, чтобы от края полученной доски до угла оставался зазор хотя бы 5 мм. Если его не оставить, при повышении влажности отделку покоробит. Крайнюю доску/планку крепим только в пласть.

Крепить в шип/паз или в пласть?

Крепление в шип/паз считается менее надежным. При этом способе ставится крепеж только с одного края доски и «захватывает» он только 1/3 ( в паз) или 2/3 ( в шип) от толщины планки. Это может быть важно при отделке стен влажных помещений (баня, сауна, санузлы) или для домов с периодическим посещением (дачи). Если обшиваете стены вагонкой в доме постоянного проживания, надежности такого крепления достаточно.

Как крепить вагонку в шип и в паз

Еще момент: крепить в шип/паз можно только сухую вагонку и только в уже жилом помещении. Если она естественной влажности, отделку просто поотрывает. То же может произойти, если в доме еще не живут или он дает усадку. В таком случае лучше крепите в пласть.

Для монтажа в шип или паз выбирайте гвозди и саморезы с маленькой шляпкой. Закручивайте саморезы так, чтобы они не выступали над поверхностью древесины, иначе будут проблемы со стыковкой следующей планки.

«Крепить в пласть» — значит саморезы или гвозди забивать в лицевую часть доски. При большой ширине может потребоваться установка крепежа с одной и другой стороны. А сам монтаж аналогичен: вставляете, подбиваете, ставите крепеж.

Как крепить в пласть незаметно

Крепление вагонки в пласть многие не любят, потому что будет видно шляпки крепежа. Есть два способа сделать и этот способ практически незаметным. Первый — использовать финишные гвозди. Они имеют маленькую головку, которая прячется в волокнах древесины. Выбирайте цвет гвоздей «под цвет» в который будете красить/тонировать вагонку.

Второй вариант — утопить шляпки саморезов. В мягкую древесину сосны их можно просто закрутить поглубже.

Забить финишные гвозди в шип можно только при помощи добойника. Самодельный добойник можно сделать из гвоздя

Для более твердых пород придется рассверливать отверстие, используя сверло большего диаметра, чем размер шляпки. Углубление делают над отверстием под «тело» самореза. Имеет оно глубину несколько миллиметров — чтобы шляпка не выступала над поверхностью.

Выбирайте саморезы с небольшой плоской головкой. Их проще спрятать.

После установки саморезов, отверстия замазывают шпаклевкой для дерева. Когда она высохнет, шлифуют наждаком с мелким зерном. При правильно подобранном составе шпаклевки отверстий почти не видно.

Кляймеры (кляммеры)

Кляймеры (кляммеры) — это монтажные пластины для потайного крепления погонажа с соединением типа шип/паз. Они собой представляют пластины из тонкого металла с «язычком» для удержания вагонки и для установки крепежа. Устанавливаются только с одной стороны доски, так что по надежности этот способ аналогичен креплению в шип/паз.

• при креплении вагонки на кляймеры доска не повреждается;
• легкость демонтажа и возможность переборки.

Как крепить вагонку на кляймеры

Обшивка стен вагонкой при помощи кляймеров мало чем отличается от процесса монтажа на гвозди/саморезы. Все отличие в том, что используются дополнительные пластины, в отверстия которых и забиваются гвозди. В паз заводится язычок кляймера — он удерживает доску. Вторая часть кляймера крепится к обрешетке гвоздями или саморезами. Вот, собственно, все особенности.

Источник

Как выполнить монтаж вагонки своими руками: пошаговая инструкция: Обзор +Видео Экологичной отделки дома

Для того чтобы легко, надежно и быстро осуществить монтаж и установку деревянной вагонки, нужно знать, как и при помощи чего необходимо производить те или иные ремонтные работы. Все зависит от того, какое помещение вы планируете обшивать.

Вагонка – это строительный материал, очень удобный и надежный для монтажа. Каждая доска имеет специальный паз с одной стороны и выступ с другой. И в результате их крепления получается надежный замок.

После изучения нашей статьи, вы достаточно легко выполните монтаж вагонки своими руками.

Необходимые инструменты

Инструменты и строительные материалы, которые вам понадобятся при ремонте: деревянные рейки (20х40 мм); саморезы и дюбель-гвозди; строительный уровень; шуруповерт; минеральная вата; пароизоляция; монтажный степлер; полипропиленовый шпагат; непосредственно сама вагонка; кляймеры; молоток; плинтуса; финишные гвозди и биозащитный специальный состав.

Где купить вагонку и по какой цене?

Этапы подготовительной работы

Начинаем работу с монтажа обрешетки. Для этого вам потребуются деревянные рейки 20х40 мм, саморезы и дюбель-гвозди, строительный уровень и шуруповерт. Рейки необходимо закрепить на стене, при этом располагая их строго перпендикулярно к последующему направлению вагонки. Перед тем, как закрепить, проверьте ровность поверхности стены при помощи строительного уровня. Если стена не совсем ровная, подложите под рейку кусочек фанеры и еще раз проверьте на ровность.

Монтаж обрешетки под вагонку

Шаг реек составляет не более 50 см. Нижнюю рейку крепят на расстоянии 5 см от пола. Верхнюю рейку устанавливают на уровне крепления деталей и элементов потолка. Также производят крепление реек по всем углам и вокруг окон и дверей.

Важный момент, все строительные работы по установке электропроводки следует проводить до монтажа обрешетки, так как после окончания монтажа и установки вагонки это будет выполнить просто невозможно.

После монтажа обрешетки приступаем к тепло- и гидроизоляции. Для этого вам потребуется теплоизоляционный строительный материал (минвата), гидроизоляционный строительный материал (пароизоляция), монтажный степлер и полипропиленовый шпагат. Пароизоляцию вы можете монтировать и до установки обрешетки, а уже после положить сверху второй слой после заполнения ее минватой.

При монтаже и установке пароизоляции крепите ее шершавой стороной к утеплителю. Гидроизоляцию или пароизоляцию делайте внахлест в 10 см и обязательно закрепляйте стыки скотчем по всей длине. Крепеж гидроизоляции происходит при помощи монтажного степлера с шагом в 15 см. Чтобы минвата с течением времени не сползала и не деформировалась, ее нужно крепить полипропиленовым шпагатом. Крепление полипропиленового шпагата происходит также с помощью монтажного степлера.

Монтаж и установка вагонки

Монтаж и установка вагонки. Для данной работы вам понадобится панели, гвозди финишные, строительный уровень, молоток и небольшой кусочек вагонки. Перед тем как приступать к монтажу и установке, нужно чтобы распакованная вагонка полежала какое-то время в помещении, в котором она будет устанавливаться (не меньше 48 часов). Монтаж первой деревянной панели всегда начинайте от угла. К обрешетке крепите при помощи финишных гвоздей или кляймеров. Если применять при установке кляймеры, то в будущем вагонку можно достаточно легко самостоятельно демонтировать. После чего данный материал вы сможете использовать при установке и монтаже в любом другом месте.

Скрытое крепление вагонки гвоздиками

После установки первой вагонки и ее крепления, вставьте в паз гребень второй панели и снова закрепите. Вторую и последующие вагонки будет достаточно тяжело вставлять руками, скорее всего они будут тяжело входить. Чтобы облегчить этот процесс, нет нужды покупать специальный инструмент. Можно сделать его самостоятельно. Для этого возьмите небольшой кусок отпиленной деревянной панели и, вставляя его гребнем в паз последующей устанавливаемой вагонки, аккуратно постукивайте по нему молотком. Это необходимо сделать по всей длине вагонки, пока она достаточно плотно не войдет. Дополнительно можно закрепить доски гвоздями сверху и снизу.

Каждую шестую доску меряйте строительным уровнем, чтобы установка была без отклонений. Между вагонкой и несущей стеной должен быть зазор не менее 2 см. Это необходимо, чтобы в будущем деревянная стена оставалась идеально ровной без каких-либо серьезных отклонений.

После того, как мы установили все панели приступаем к монтажу фурнитуры. На предпоследнем этапе необходимы будут следующие инструменты и детали: молоток, плинтус, финишные гвозди и гантель. Продолжаем строить своими руками. Для того чтобы вагонка приняла красивый ухоженный вид, необходимо прикрепить все угловые стыки и прикрыть все зазоры между потолком и полом. Для стыков углов используйте узкий плинтус, для нижних и верхних зазоров необходимо использовать плинтус с такими размерами, чтобы закрыть данные зазоры. Крепление плинтуса осуществляется при помощи финишных гвоздей.

Обработка стен

И завершающим этапом является обработка стен. Осталась заключительная и очень важная процедура ремонта: обработка всех смонтированных деревянных стен огнебиозащитным специальным составом или пропитками. Выполнять это нужно не меньше трех раз через каждые последующие сутки. После данной обработки ваши стены будут служить вам очень долго. В зимнее время у вас будет очень тепло, а в летнее – прохладно.

На этом монтаж и установка вагонки закончен! Надеемся, что благодаря нашей статье у вас не возникнет трудностей с установкой и монтажом вагонки своими руками! Успехов вам в ремонте!

Источник

Деревянная вагонка (евровагонка), которую потеснили сайдинг и пластиковые панели, постепенно отвоевывает свои позиции. Все больше пользователей отдает предпочтение этому красивому, натуральному и проверенному временем материалу.

Естественно, многие строительные бригады предлагают услуги по монтажу деревянной вагонки (евровагонки). Но, не у всех есть деньги оплачивать стороннюю работу или просто, хочется если уж не построить дом, то хотя бы сделать внешнюю или внутреннюю обшивку стен своими силами. Поэтому, ниже представлен материал, ориентированный на тех, кого интересует самостоятельный монтаж вагонки из дерева.

Как обшить дом вагонкой своими руками

На первый взгляд, может показаться, что отделка вагонкой стен и потолка, процесс простой и не занимающий много времени. Как это не парадоксально, но так оно и есть. Для работы потребуются минимальные навыки работы с инструментом, деревом и пошаговая инструкция по монтажу деревянной вагонки.

1 шаг – Выбор деревянной вагонки

Чтобы правильно выбрать деревянную вагонку для отделки стен нужно учесть влияние таких факторов:

• Назначение помещения. В зависимости от предназначения комнаты будут отличаться требования к вагонке.

• для сауны нужна евровагонка класса «элит» предпочтительно хвойных пород;

• для наружной отделки подойдет любая вагонка, главное обеспечить ее правильную защиту от всех возможных повреждений;

• для внутренних помещений – главное требование экологичность материала.

• Способы крепления деревянной вагонки. Окажут ключевое влияние на расчет материала для монтажа. Выделяют несколько способов:

Обшивка вагонкой вертикально. Наиболее распространенный
метод. Этому способствовали два фактора. Во-первых, вертикальное крепление
надежно защищает паз-гребень от затекания воды. Во-вторых, оно позволяет визуально
поднять высоту потолков помещения.

Примечание: вертикальный монтаж вагонки наиболее оптимален
для парной, поскольку позволяет конденсату стекать вниз.

Обшивка вагонкой горизонтально. Наиболее простой способ.
Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть возможные огрехи на поверхности
стен. Горизонтальное крепление чаще применяется для наружной отделки, причем
монтаж вагонки выполняется пазом вниз, чтобы избежать затекания воды.

Отделка вагонкой диагонально. Весьма расточительный способ с
точки зрения расхода материала. Зато выиграшный при декорировании ломаных
поверхностей, например, стены мансарды.

Обшивка вагонкой елочкой. Довольно трудоемкий, требующий
серьезных расчетов, но при этом самый экономный способ монтажа вагонки,
позволяющий использовать маленькие куски вагонки;

Комбинированная укладка вагонки. Позволяет создать
геометрические узоры из дощечек разной длины, смонтированных под разным углом.
Однако такое крепление требует определенных навыков и отличается высоким
расходом материала в качестве обрезков. А также сложный с точки зрения
устройства каркаса.

Примечание. Не все профили вагонки позволяют сделать выбор
способа укладки. Например, блок-хаус или американка монтируются только
горизонтально. Поэтому, выбирая способ укладки учитывайте конфигурацию ламели.

Также можно объединить горизонтальную и вертикальную обшивку
стен вагонкой.

• Порода древесины. Для изготовления вагонки используются как
  хвойные, так и лиственный породы дерева. Выбор зависит от назначения помещения,
  так, хвойные породы более устойчивы к влаге, а лиственные более прочные. А
  также от стоимости материала, желаемого цвета и текстуры.

• Сорт деревянной вагонки. Сорт вагонки можно определить «на
  глаз» зная основные параметры, которые его определяют. К ним относятся: наличие
  сучков, чревоточин, сколов, потемнений и т.п. Наиболее качественным является
  сорт «экстра» или «элит», что отражается на его стоимости. Далее следуют сорта
  1 (А), 2 (В), 3 (АВ).

Примечание. Наличие сучков, особенно мертвых (способных
выпасть), помимо визуального эффекта, снижает способность древесины сохранять
тепло.

• Размеры вагонки. Ввиду того, что стоимость вагонки обычно
  указывается за м.кв., то ее размеры будут иметь важное значение.

• толщина вагонки. Для наружных работ нужно брать более
  толстую доску (20-25 мм.), для внутренних достаточно будет 10-16 мм;

• ширина вагонки. Не имеет определяющего значения. Но,
  пользователи отмечают, что для маленького помещения стоит выбрать узкую доску.
  И наоборот, узкая доска на большой поверхности будет «рябить» в глазах;

• длина вагонки. Максимальная длина паленей – 6 000 мм. Нужно
  выбирать такую длину, при которой будет наименьшее количество стыков и отходов.
  Кроме того, стоит учесть проблему крупногабаритной транспортировки.

• Тип вагонки (определяется внешним видом ламели):

• обычная вагонка (классик, штиль, стандарт). Не имеет первичной обработки и отличается коротким гребнем (до 5 мм), что может создать трудности новичкам при монтаже своими руками;

• евровагонка. Имеет более точные геометрические параметры благодаря жестким требованиям к производству, упаковке и хранению. Отличается удлиненным гребнем (до 8 мм.);

• блок-хаус. Имитирует оцилиндрованный брус, более распространен во внешней отделке;

• американка. Отличие этой вагонки в отсутствии системы «паз-гребень». Она может монтироваться только горизонтально.

2 шаг — Расчет деревянной вагонки

Приобретая вагонку нужно знать какое количество материала
потребуется. Цена вагонки деревянной указывается обычно в м.кв., реже в м.куб.
Но, простой, математический расчет в данном случае непригоден. Т.к., на
квадратуру будут влиять, длина вагонки, высота стен дома, количество и размеры
оконных/дверных проемов. А на кубатуру еще и толщина ламели.

Есть три способа расчета вагонки:

1. Интуитивный. Считается периметр площади поверхности,
   которая подлежит отделке вагонкой. Из нее вычитается площадь проемов. И к
   полученному результату добавляются от 10 до 30% на отходы. Простой, но не очень
   точный способ. Для тех, кто желает сэкономить он явно не подходит.
2. Математический. Он более скрупулезный и предполагает
   расчет количества ламелей вагонки поштучно. Т.е. учитывает длину и ширину
   ламели, а также параметры проемов. Для расчета нужно разделить длину
   поверхности на ширину ламели. Таким образом, можно определить количество
   ламелей, и учесть их длину. В результате расчетов получим точное значение. На
   отходы в данном случае оставляется не более 10%.
3. Программный. Расчет количества вагонки с помощью калькулятора в режиме онлайн.

Совет: в месте продажи, нужно подобрать длину вагонки
наиболее приближенную к желаемой, чтобы сократить отход на обрезки.

Процент отхода определяется двумя параметрами:

• Во-первых, сортом вагонки. Чем ниже сорт, тем больший
  припуск на отход.
• Во-вторых, геометрией укладки ламелей (способ крепления).

3 шаг — Инструмент и материал

Помимо самой вагонки для работы понадобится:

1. рейка деревянная (45х20 мм) или профиль, оцинкованный для
   гипсокартона;
2. теплоизоляционный материал, паробарьер, ветробарьер (при
   необходимости);
3. дюбель (для каменного строения), шурупы (для деревянной основы);
4. гвозди, кляймера, скобы (в зависимости от способа
   крепления);
5. электролобзик или ножовка;
6. шуруповерт, молоток, степлер (в зависимости от способа
   крепления);
7. уровень, отвес, треугольник;
8. антисептик, антипирен, грунтовка, краска или лак;
9. перфоратор;
10. дрель.

4 шаг — Подготовка вагонки к монтажу

Первичная подготовка сводится к выполнению работ в двух
направлениях:

Первичная обработка вагонки включает в себя шлифовку (для
обычной доски), сортировку ламелей по цвету, проверку на наличие дефектов. А
также обработку грунтовкой, антисептиком (защищает от гниения, биологической
активности) и антипиреном (создает на поверхности древесины микропленку,
которая препятствует горению). Если вагонка хвойной породы и сильно смолит,
нужно провести обессмоливание.

Как убрать смолу с вагонки?

Для удаления смолистых выделений нужно нанести на ламель
раствор ацетона, а затем протереть поверхность. При наличии дефектов, выпавших
сучков, выбоин, трещин, нужно обработать ламель замазкой.

Подготовительные работы проводятся до начала монтажа
вагонки, т.к. необходимо обработать все поверхности ламелей, включая те,
которые будут находится с изнаночной стороны. А также пазы и гребни, доступ к
которым будет просто невозможен после установки.

Примечание: вагонка должна «набрать» температуру того
помещения, где будут проводиться отделка. Для этого ее нужно поместить в
комнату заранее. На вагонку для наружных работ это правило не распространяется.

Обработка поверхности означает осмотр стены/потолка на
предмет наличия трещин, грибка, других повреждение, удаление всех дефектов, а
также демонтаж розеток и выключателей. Стеновую поверхность следует обработать
защитными составами.

5 шаг — Обшивка вагонкой

5.1 Монтаж обрешетки под вагонку

Монтаж обрешетки начинается с устройства пояса каркаса.

Примечания. При вертикальном монтаже вагонки, рейки
обрешетки набиваются горизонтально. При горизонтальном монтаже – вертикально.
При диагональном – перпендикулярно направлению укладки ламелей.

Как правильно сделать обрешетку под вагонку?

Первые рейки устанавливаются по периметру поверхности.
Сначала монтируются рейки по углам здания, с таким расчетом, чтобы на каждый
угол приходилось по две рейки. Правильность установки проверяем отвесом или
уровнем. Затем по периметру оконных и дверных проемов, и только после этого
набиваются промежуточные рейки.

Шаг обрешетки под вагонку определяется толщиной утеплителя
(если таковой планируется монтировать) или же выбирается в произвольном
порядке. Профессионалы рекомендуют устанавливать промежуточные рейки на
расстоянии от 400 до 800 мм. Причем, чем выше помещение, тем меньше должен быть
шаг обрешетки.

Деревянную вагонку можно установить и на округлые
поверхности.

Крепятся рейки к поверхности при помощи метизов или ЕС-скобы
для профилей под гипсокартон. В том случае, если стена абсолютно ровная, можно
крепить непосредственно к ней, т.е. без обрешетки. А если в некоторых местах
между стеной и рейкой остается зазор его можно заполнить куском деревянного
бруса, для более плотного прилегания рейки к стене.

Примечание. Деревянные рейки для обрешетки должны быть
приемлемого уровня влажности. Иначе вагонка потянет влагу и может
деформироваться.

Немаловажно обеспечить вентиляцию поверхности под вагонкой.
Для этого рейки набиваются с небольшими зазорами, как показано на рисунке.

Самое важное в монтаже обрешетки — это постоянный контроль
установки с помощью строительного уровня. Чем точнее выставлена обрешетка, тем
легче и ровнее будет установка вагонки.

Кроме того, специалисты советуют отставлять небольшой зазор
сверху и снизу между торцом рейки и потолком, чтобы было удобно прибивать
вагонку. Зазор снизу (от пола) легко обеспечить, если установить под рейку
кусочек бруска.

Примечание. Для деревянных домов наличие зазора в 2-2,5 см.
обязательно. Это связано с тем, что дерево дает усадку в течении 3-10 лет в зависимости
от способа постройки.

5.2 Утепление стены под вагонку

Отделка стен вагонкой позволяет проложить утеплитель
(жесткий или мягкий) в ячейки обрешетки. Утеплитель укладывается в ячейки
обрешетки. Укладывая теплоизоляционный материал, нужно следить, чтобы между
матами не было зазоров. Для этого лучше укладывать два тонкий слоя материала со
смещением, нежели один, но толстый. Сверху на него накладывается пленка
паробарьера (при монтаже внутри дома) или ветробарьера (при монтаже снаружи
дома).

Универсальным будет применение супердиффузионной мембраны
типа Тайвек (Tyvek). При укладке важно обеспечить нахлест пленки в 100 мм, а
также уложить ее правильной стороной. Сторона с маркировкой (шершавая) должна
быть обращена к вагонке. Поверх пленки набиваются контрейки, на которые,
собственно и будет крепиться вагонка.

Совет. Производить утепление желательно с наружной стороны
дома. Это сместит точку промерзания в утеплитель. И исключит возможность
промерзания стены.

5.3 Крепление вагонки

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу вагонки,
нужно определиться со способом крепления. Рассмотрим все известные способы
крепления вагонки к стене, потолку и обрешетке, чтобы выбрать наиболее
подходящий вариант. Стоит отметить, что отделка бани вагонкой будет несколько
отличаться от отделки вагонки внутри или снаружи дома.

Как крепить вагонку?

Крепление вагонки гвоздями

Гвоздь надежно фиксирует вагонку к брусу обрешетки. Как
видно на фото гвоздь забивается в паз.

Как правильно забивать гвозди в вагонку?

Евровагонку можно прибивать прямо, а отечественную (обычную)
— только под углом. Работа с гвоздями более рискованна по сравнению с другими
способами, потому что можно расколоть древесину. Для лицевого крепления вагонки
лучше использовать оцинкованные винтовые гвозди.

Примечание. Длина гвоздя должна превышать толщину ламели как
минимум вдвое.

Совет. Упростить вбивание гвоздя в паз можно, если
использовать простое приспособление. А именно, с гвоздя (сотки) нужно отпилить
острый край. Далее приставить его к забиваемому гвоздику и через него приложить
усилие. Таким образом, существенно снижается риск повреждения лицевой части ламели.

Процесс крепления вагонки гвоздями показан на схеме

Крепление вагонки кляймерами

Кляймеры позволяют сохранить целостность доски, а также
демонтировать и собрать вагонку заново без ущерба для качества ламелей.

Примечание: монтаж вагонки на стены в бане требует
использования медных или оцинкованных кляймеров.

Крепление вагонки саморезами

Способ используется при сквозном креплении ламелей к
обрешетке. Реже при потайном.

Крепление вагонки скобами

Монтаж деревянной вагонки на скобах с помощью степлера
практикуется крайне редко. Ввиду того, что нужен специальный степлер
(пистолет), которому под силу пробить довольно толстую и плотную древесину.
Некоторые пользователи рекомендуют загонять скобу в кляймер. Профессионалы
расходятся во мнениях относительно верности такой рекомендации.

Комбинированный способ

Такое крепление вагонки позволяет закрепить панели надежно.
Метод предполагает использование гвоздей или кляймеров и саморезов для фиксации
вагонки сверху и снизу, т.е. там, где место крепления будет закрыто
декоративными элементами.

Какой способ крепления вагонки лучше?

Зная, как крепить деревянную вагонку, можно выбрать
максимально эффективный способ. При этом, на окончательный выбор могут
повлиять:

• планы по дальнейшему демонтажу вагонки. Крепление с
  использованием кляймеров упрощает демонтаж;

• уровень влажности в помещении. При высоком постоянном уровне
  влажности лучше использовать саморезы;

• эстетичный вид. Скрытый монтаж подразумевает использование
  кляймеров или гвоздей и позволяет полностью скрыть крепеж, а смонтированная
  вагонка выглядит красивее. Наружный монтаж вагонки предусматривает крепление
  через доску. В этом случае важно, чтобы шурупы шли в одну линию;

• вид вагонки. Евровагонку можно крепить любым способом,
  обычную вагонку крепить гвоздями сложнее ввиду малой величины паза;

• вагонка, которая крепится повторно (ранее демонтированная,
  б/у), крепится на гвозди. Это связано с тем, что в процессе демонтажа могут
  повредиться пазы;

• скорость крепления и толщина вагонки. Крепление вагонки
  степлером позволяет осуществить работу максимально быстро, однако на
  возможность его применения влияет толщина вагонки и порода древесины;

• способ монтажа – потайной или сквозной. При сквозном монтаже
  нужно высверлить отверстие на половину самореза, а потом докрутить его до
  упора. Опять же, сквозной монтаж исключает использование черновых гвоздей
  (только финишные), т.к. на стене могут образоваться некрасивые потеки ржавчины.

5.4 Монтаж вагонки своими руками

Монтаж вагонки на стены начинается с угла помещения, если
крепление горизонтальное, и сверху (если вертикальное). Особенное внимание
уделяется монтажу первой ламели. Ведь она задаст направление всей работе.
Первая доска крепится с одной стороны (сверху или сбоку), далее устанавливается
горизонталь (вертикаль), далее крепится второй конец. Только после того, как
убедились, что доска правильно выставлена и соответствует уровню, можно
закрепить ее посредине.

Чтобы последующая доска плотно вошла в предыдущую к ней
нужно приложить усилия. Для этого можно использовать резиновую киянку или
подбивку. Подбивка – это кусок деревянной вагонки. Ее использование позволяет
защитить лицевую часть ламели от случайного удара молотком.

Примечание. В случае использования гвоздей. В предыдущую
ламель они забиваются полностью, только после того как «наживлена» последующая
ламель. Это делается для того, чтобы избежать перекоса доски.

Редко получается, что ламели закрывают поверхность идеально.
Часто требуется подрезка финишных досок. Подрезку нужно делать аккуратно,
особенно в том случае, если она не будет закрываться декоративными элементами.
Крепится последняя доска сквозным способом с помощью саморезов, которые потом
можно закрыть шпатлевкой, деревянной заглушкой или специальными накладками. Или
с использованием финишных гвоздей, у которых практически нет шляпки.

Еще один момент с которым можно столкнуться при отделке –
это несоответствие длины вагонки высоте/длине помещения. В этом случае, все
зависит от предпочтения хозяев, но предпочтительнее, чтобы торцы фрагментов ламелей
были на разных уровнях.

5.5 Декоративное оформление вагонки

Обшивка вагонкой снаружи и внутри дома заканчивается
декорированием. Элементы декора позволят закрыть огрехи в работе и придать
стенам и потолку законченный вид.

Но, чтобы отделка не испортила работу нужно знать, как
устанавливать декоративные элементы и как прикрепить их правильно.

Внешний или внутренний угол закрывается деревянным уголком.
Его можно приклеить (при незначительном весе декоративного элемента) или же
закрепить финишными гвоздями.

Оконные и дверные проемы следует отделать наличниками.
Стыковать их можно под углом в 90 или 45°.

Место стыковки стены с потолком или полом нужно отделать
карнизом или плинтусом и также закрепить метизами.

Установить обратно снятые перед началом работ выключатели и
розетки.

Стоит отметить, что вышеперечисленными этапами отделка
вагонкой не заканчивается. Далее поверхность нужно:

• очистить от пыли, нанести на вагонку дополнительный слой
  грунтовки (первым слоем грунтовали отдельные ламели перед началом работ);

• шлифовка (еще раз пройтись по вагонке мелкой наждачкой).
  Дело в том, что после грунтовки поверхность приобретет слегка шершавую
  текстуру;

• лакировка или покраска. Финишная отделка довольно длительный
  и ответственный этап. Здесь важно правильно выбрать покрытие, и правильно его
  нанести. Так, например, профессионалы советуют наносить покрытие в несколько
  слоев и только после того как полностью высохнет предыдущий слой. Подробное
  описание, чем и как покрыть вагонку.

• утилизация отходов вагонки. Пользователи советуют
  использовать обрезки ламелей для того, чтобы сделать рамочки, карнизы для штор,
  облицовку мебели, столешницу и т.п.

Обшивка вагонкой своими руками – видео руководство

Заключение

Технология отделки стен вагонкой внутри и снаружи дома, и в
бане (парилке, душевой) отличается, это следует учитывать при монтаже. Выбор
способа крепления и укладки также вносит определенные коррективы. Хороший крепеж
и обработка древесины продлят срок эксплуатации облицовки.

Обшивка стен вагонкой: пошаговая инструкция по монтажу вагонной доски своими руками внутри дома. 95 фото комнат обшитых вагонкой

Срубовые или брусовые дома практично обшивать деревянными панелями. Помещение ванной и туалета полностью облицовывается плиткой. Вагонка один из практичных материалов для облицовки. Не требует существенных финансовых и временных затрат. Привлекает большой ассортимент выбора.

Определение сорта вагонки

На рынке существует десяток разновидностей вагонки. Из-за отсутствия единого стандарта каждый производитель изготавливает продукт, отталкиваясь от собственных технических условий.

Основные различия в размерах и видах. Не так просто определить качество продукта. Потребителю следует самостоятельно разобраться в выборе. Нередко продавцы привлекают потребителей наименованиями товара: “Премиум” или “Экстра”.

Старый отечественный ГОСТ делит материал на два сорта: прозрачный и непрозрачный. Евровагонка необязательно производится в самой Европе, но соответствует стандарту DIN 68126. Такой вариант имеет три сорта: А, B, C. Само название “евровагонка” не гарантирует высокое качество. На рынке продается продукт даже второго класса.

Отечественные производители сортируют материал буквами: АB и BC. Поэтому потребители выбирают материал нестандартного сорта: “Экстра А” или “АB”.

Как выбрать вагонку для стен

Рассмотрим четыре востребованных варианта продукции:

• Отечественный. Редко используется в строительстве. Чаще потребители покупают профили стандарт и штиль.
• Евровагонка. Разделяется на две категории: стандартная — скошенные фаски, soft line — закругленные.
• Имитированный брус. С виду кажется обычный профиль, но обладает мощными характеристиками. Благодаря имитации возможно сохранить стиль брусового дома. Монтаж горизонтальный.
• Блок хаус. Как и предыдущий вариант эксплуатируется аналогичным образом. Отличие в овальной поверхности, что повторяет на вид оцилиндрованное бревно. Монтаж выполняют горизонтально.

Для внешней отделки подбирают материал из хвойных пород. Возможности выбора для внутренней облицовки значительно расширяются. На рынке продаются вагонки из сосны, лиственницы, кедра, липы и других распространенных пород.

Отсутствуют какие-либо ограничения в эксплуатации. Однако не рекомендуется выполнять монтаж в ванной. В таком случае подходит вагонка, обработанная промышленными средствами: верхний слой окрашивается антисептиком. Импрегнированная древесина устойчива к влаге и грибку.

Импрегнация — это пропитывание древесины специальным раствором. Промышленная жидкость выталкивает воздух и заполняет изделие.

На рынке можно встретить разновидности вагонок: ланд хаус, финку и другие виды. Отличие от привычной вагонки в рельефной поверхности и декоративном оформлении. Например, некоторые такие продукты используют для украшения определенного уголка помещения.

Процесс работы

Сначала нужно подготовиться к проекту. Затем выполняется монтаж обрешетки и закрепляются панели. Еще устанавливаются дополнительные профили. Рассмотрим все этапы по-порядку.

Обшиваем внутренние стены по обрешетке. Во время этого разумно проложить электрический кабель, чтобы в будущем не заморачиваться с вопросом скрытой прокладки коммуникаций.

Некоторые прибегают к варианту напольной прокладки, однако для розеток и выключателей необходимо протянуть кабель по стенке. В отличие кирпичных или бетонных стен, в деревянных прорезать канал под кабель сложно.

Прокладка коммуникаций требует грамотного подхода. Иначе возникнет пожар при первом замыкании. Также толщиной стенок необходимо обеспечить проводам локализацию. Нельзя использовать пластиковую или металлическую гофру.

Первый этап работ включает подготовку труб, затем выбор сечения бруса.

1. Материал в помещение завезите раньше, чтобы он адаптировался в текущим условиям. Несмотря на имеющуюся выдержку рекомендуется лишний раз выдерживать вагонку несколько дней в распакованном виде. В этот момент обработайте брус антисептиком.
2. Далее определитесь с разметкой для обрешетки. Как упоминалось выше по тексту, стандартные материалы крепят горизонтально, а специфические — вертикально или по диагонали.
3. Чем толще панель, тем шире требуется шаг для раскладки бруса. Профессионалы рекомендуют диапазон раскладки — 50-80 см. Бруски обрешетки должны стоять на одинаковом расстоянии. Это влияет на выбор величины.

Монтаж

Работа начинается с видимого угла. На стыке двух стен вагонка сходится равными и цельными панелями. Узкая вагонка на другом углу выглядит менее эстетично.

Со стороны паза используются кляймеры: каждую новую панель монтируют в паз первой. При облицовке ванной комнаты необходимо выделить перестраховочных 2 миллиметра на случай изменения размера.

Использование блок-хауса, имитации бруса

Тонкие и узкие изделия крепятся на кляймеры. Для других типов и размеров таких материалов используют гвозди и саморезы. Если дом не для постоянного проживания, рекомендуется прибегнуть к классическому механическому крепежу.

Для закрепления саморезами применяется два способа: открытый для толстых материалов; со стороны шипа средней толщины материалов — закрытый способ.

Есть четыре метода оформить углы блок-хауса:

• Запилить изделие под углом 45 градусов;
• Использовать деревянный уголок при стыке двух досок;
• Подогнать панель под другую. При этом раскладка смещается на половину ширины изделия.

Последний вариант эффективно имитирует деревянный сруб. Однако добиться фигурного выреза не так просто, понадобится мастерски сделать разметку и соответствующе подогнать панели.

Нанесение покрытия

Последний этап работы — покраска лакокрасочным составом. В итоге получаем оригинальный оттенок и уплотненную поверхность.

Чтобы добиться таких результатов, используется 4 вида лакокрасочных средств:

• Алкидный — выделяет неприятный запах и требует достаточно времени на высыхание. Тем не менее отлично защищает от воздействия влаги.
• Акрил — быстро высыхает, поэтому используется во внутренних помещениях. На рынке большой ассортимент цветовых решений. Переносит климатическую нагрузку и устойчив к влаге.
• Лак на воде — экологичный и безопасный. Без запаха, быстро сохнет. К недостаткам относится большая стоимость продукта на рынке.
• Пoлиypeтaн — защитное покрытие для предотвращения желтизны. Придает насыщенные оттенки древесине, наполовину кажется прозрачным.

Фото обшивки стен вагонкой