Как отбить косу для травы своими руками пошаговая инструкция

Для покоса травы есть электрические косилки и бензиновые триммеры. Но на селе, часто не доверяют этим новшествам. Да и если требуется не часто произвести покос, на небольшом участке, покупать триммер бессмысленно. Придётся прибегнуть к дедовскому методу – ручная коса. Но для исправной работы инструмента её необходимо привести в рабочее состояние. Попробуем разобраться, как правильно отбить косу и заточить для покоса.

Как правильно отбить косу в домашних условиях

Отбивка косы, пошаговая инструкция

Что значит отбить косу? Это означает, что её режущую кромку необходимо расплющить. Она станет тоньше, и соответственно острее. Для отбивки косы, как правило, оборудуют специальное место. Процесс сложен для новичка, но всё у нас в жизни бывает впервые. А получив небольшой опыт, процедура не будет для вас трудоёмкой.

Требуемый инструмент и материалы

Результат покоса напрямую зависит от остроты косы. Для отбивки косы в домашних условиях молотком, потребуется следующий инструментарий:

1. Важнейший элемент – молоток. Но необходимо обратить внимание на его состояние. Его рабочая поверхность обязана быть идеально ровной. Если имеются зазубрины, выемки и прочие дефекты, их необходимо убрать. Поможет шлифовальный станок. Иначе, результат отбивки будет некачественным.
2. Также не менее важный инструмент – бабка. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Часто делают бабку из напильника, потому что, у него высокая твёрдость металла. Но и на ней бывает, со временем появляются зазубрины и впадины. Их необходимо убрать.
3. Требуется удобный предмет для опоры. Обычно для этих целей применяют пенёк. Бабка вставляется в него. Но можно использовать и тиски. Это уже по желанию.
4. Конечно же, потребуется сама коса, и ёмкость с водой.

Подготовка рабочего места

Отбиваем косу

В процессе отбивки, самое главное не спешить. Велика вероятность испортить косу. Из-за неправильной отбивки, коса может при работе сломаться:

1. Отбивка начинается с пятки. Расположите удобно косу на колено, а отбиваемую часть на бабку. Держите нож строго перпендикулярно бабке, не допускайте свисания краёв. Иначе в результате получится волнообразное лезвие.
2. Удары по ножу следует наносить дублирующие, при этом оттягивая молоток на себя. Постепенно при этом перемещаем полотно по плоскости относительно бабки.
3. Важно не пропускать не отбитые участки. Во время работы лезвие должно получаться ровным, если нет этого эффекта, значит в каком-то месте удары были слабее и металл не расплющился как нужно.
4. Когда на краях лезвия будут образовываться мелкие трещинки, значит это место уже хорошо отбито. Достигнута минимальная толщина металла, и больше трогать это место не следует. После отбития одной стороны косу переворачивают симметрично на другой бок.
5. В процессе отбивки, молоток следует смачивать водой. Таким образом, в месте ударов с косы будет счищаться тёмный слой и будет видно место отбития. Следует следить за силой удара, лучше сделать несколько несильных, чем один мощный.

Следите за плоскостью ножа, удары наносите строго параллельно лезвию. Максимально лезвие отбить можно на 3 мм, но самым ходовым считается 1,5-2,5 мм. Если же отбить сильнее, нож может порваться.

Применение косоотбоя

Следует отметить, что сложнее всего отбить новую косу, которая раньше не проходила такого процесса. Металл на ней будет максимально толстый.

Но для новичков и тех людей, кто часто занимается отбивкой, придуман специальный инструмент – косоотбой. Его можно приобрести в магазине.

При использовании такого инструмента, отбивка становится проще и справиться с этим сможет кто угодно. Следить за шириной и наводить постоянно лезвие на бабку, уже не потребуется. Лезвие устанавливается в косоотбой, и оно упирается в специальную опору.

Так достигается оптимальный зазор, для расплющивания метала. Мастеру остаётся лишь наносить удары по навершию инструмента и следить, чтобы отбивка шла равномерно. Передвигая полотно по плоскости в косоотбое.

Секреты, которые следует учитывать

Для понимания процесса отбивки обратимся к физике или даже к металлургии.

Дело в том, что в процессе пластической деформации при температуре ниже рекристаллизации, наклёп сопровождается увеличением прочности и твёрдости, а также снижением пластичности и ударной вязкости.

Проще сказать, отбивая косу, получается не только жало тоньше, но и упрочняем лезвие за счёт наклёпа. Но есть несколько секретов, которые следует соблюдать. Учитываем отбивку без косоотбоя, и так:

1. Молоток должен быть твёрже косы, иначе при ударах он будет просто плющиться сам, а не нужную нам поверхность.
2. Бабка, на которой происходит отбой, должна по твёрдости быть выше молотка. Причина та же, чтобы не оставались вмятины и сколы на ней. Для этого, так часто используют напильник, так как он твёрже молота.
3. Бабка должна быть ровной и немного выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
4. Носок ножа косы не отбивают, оставляют примерно 5-7 см до кончика. Оптимальная ширина отбивки 2 мм, по всей длине косы. Иначе жало просто будет сминаться под натиском толстого стебля или камушка.
5. В процессе отбоя, следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отбоя всегда была мокрой. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие крошки пыли и грязи. Также так лучше виден процесс отбоя.
6. Не стремитесь на одном участке сразу вытянуть металл до нужной длинны, это чревато изгибами. Лучше отбивать небольшими участками по 5-7 см, проходясь по нескольку раз.
7. Нет необходимости делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости ножа, даже помогают косить траву.
8. После отбоя необходимо пройтись бруском с мелким зерном. Это не только заострит лезвие, но и создаст на нём микроскопические зазубринки. Как ни странно, идеально острое лезвие косит хуже.
9. Максимальная нагрузка при покосе приходится на участок ближе к пяте ножа. Следует уделять ему больше внимания, и при отбое, и при заточке.
10. Если во время покоса, полотно столкнётся с таким предметом, как проволока или ещё чем-то подобным, следует остановиться и пройтись бруском пару раз по ножу.
11. Коса, которая ни разу не отбивалась, потребует у мастера минимум час для приведения её в порядок.

Как показывает практика, мелких деталей, ещё очень много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.

Как наточить косу

Заточка косы происходит в два этапа:

1. Шабрение. Процесс необходим, чтобы убрать лишний металл и сделать поверхность гладкой. Используется для этих целей – шабер. Его изготавливают самостоятельно из трёхгранного напильника. На станке стачивают шероховатую поверхность, делая таким образом грани острыми. Коса затачивается с одной стороны, с той, что при работе находится сверху. Для шабрения нож косы удерживается в районе пятки, косовище упёрто в землю. Шабером делаются плавные движения от пяты к острию вдоль всего лезвия. Сделать так с нужно несколько раз, для создания угла заточки. При появлении мелких зазубрин, процесс останавливают.
2. Заточка. Для этого потребуется наждачный брусок с мелким зерном. Им делают те же движения, что и шабером. Постоянно следует следить за углом заточки и соблюдать его. Не выдержав это требование, нож косы можно наоборот затупить.

Точильные камни

Любой садовый инвентарь постепенно изнашивается и затупляется. Для того, чтобы быстро заточить ручную косу, или поправить режущую кромку, потребуется точильный камень. Но необходимо учитывать качество металла на ноже косы. Если на ноже хорошая марка стали, то простым камнем её не наточить, потребуется специальный точильный камень.

Форма камней

Прямоугольные камни, представляют собой довольно крупный абразив с ровной поверхностью.

Им удобно обрабатывать крупные поверхности. Но к сожалению при работе с такими камнями сложно обрабатывать изогнутые профили деталей, лезвия с вогнутыми поверхностями.

Для правильной заточки косы лучше использовать овальные камни. Они удобно ложатся в руку, и благодаря округлой форме, они будут прилегать по всей поверхности ножа косы.

Материал камней

Натуральные камни, стоят не дёшево. Их применяют в основном для заточки ножей. Расход камня также высок, после нескольких заточек косы, он просто придёт в непригодность. Для садового инвентаря больше приемлемы керамические камни из оксида кремния или карбида кремния.

Камни не подходят для черновой заточки. Зато прекрасно доводят инструмент до бритвы. Но есть один минус, в процессе заточки камни быстро засоряются и теряют свою шероховатость.

Затачивать инструмент с нуля не получится, но в принципе нам этого и не требуется. Стоимость камней такого типа не высока. Так что, лучше рассмотреть этот вариант.

Давным-давно в глухие советские и царские времена на Руси косили сено ручными косами. Много воды с тех пор утекло. Появились различные косилки, электрические и бензиновые триммеры. Индивидуальное хозяйство в виде коров, овец и коз в русской деревне перестали держать. Мои родители в деревне держали скотину примерно до 2004-2005 годов. Люди перестали покупать молоко у нас: в магазине дешевле, долго не прокисает. Держать корову стало убыточно. Ну и к тому же возраст не добавлял оптимизма: содержать корову хлопотно и тяжело. Корова и козы были ликвидированы. Но коса осталась. Приусадебный участок надо периодически обкашивать. Мать так и не смогла приноровиться к современным технологиям, и по-старинке обкашивает свой участок косой. Мне, в свою очередь, пришлось осваивать технологии ремонта и обслуживания этого, уже редкого в нашем селе, инструмента.

Косы еще можно купить в хозяйственных магазинах. Но чтобы она косила ее надо подготовить специальным образом – отбить. Это означает, что режущую кромку косы надо расплющить, чтобы она стала тоньше, а значит, острее. Раньше у отца было рядом с сараем для этого оборудовано специальное рабочее место. Во время покоса, он отбивал косы чуть ли не каждый день вечером перед утренней косьбой. Теперь же это делается не так часто, потому специально оборудованного места нет. Место у меня получается временное легко разбираемое и собираемое.

Как отбить косу

Для начала надо взять пенек, побольше в диаметре, лучше из твердых пород древесины: у меня был в наличии дуб. В середину пенька слегка забиваем топор, старый или новый, острый или тупой — не имеет значения. Топор после процедуры отбивания кос не пострадает, и может быть использован далее по прямому назначению. В принципе, если собираетесь часто и много отбивать косы, для этого есть специальное приспособление – «бабка для отбивания кос». Сейчас ее тоже можно купить, можно сделать своими руками из старого молотка. У меня тоже была «бабка», но в силу того, что необходимость отбить косы возникает один или два раза в год, она потерялась. Купил новую, и опять ее потерял. И тогда я придумал использовать для этой цели топор, он всегда есть под рукой и в работе он нужен гораздо чаще.

Следующий этап, надо придумать держатель ручки косы. Чтобы коса правильно отбилась, ее полотно должна лежать ровно на «бабке». Для этой цели, я в проеме двери сарая повесил на веревке длиной примерно 1,5 метра груз массой 300-400 грамм. В качестве груза можно использовать любой кусок металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае, я использовал старые тормозные колодки от автомобиля.

Далее оборудуем сидение для нашей пятой точки. Я использовал для этого обрезки деревянного бруса. На ум приходят такие варианты: еще один пенек, железное ведро, перевернутое низом вверх, любая табуретка и т.п. И устанавливаем косу следующим образом: полотно косы лежит на «бабке», конец ручки косы фиксируется при помощи шнура с грузом.

Теперь можем перейти к процессу отбивания косы. Полотно косы, как я уже говорил ранее, должно лежать равно параллельно поверхности «бабки». Левой рукой держим и направляем косу. Правой рукой наносим удары заостренной частью молотка по режущей кромке косы, для того чтобы расплющить ее и сделать более тонкой и острой. Надо избежать при этом двух дефектов: не надо сильно расплющивать кромку и делать из нее фольгу, она не продержится долго, отломается и косить будет плохо; и не надо допускать растрескивания металла, по трещинам кромка будет отламываться, режущие свойства косы будут ухудшаться.

Результат

На фотографии можно посмотреть, как выглядит коса до отбивания и после отбивания. Непосредственно перед косьбой полотно косы надо поправить точильным бруском. В процессе косьбы надо также периодически точить косу, аккуратно чтобы не порезать пальцы, предварительно очистив от кусочков травы.

Еще после отбивания, отец клал косу на ночь в ванну с водой. Это нужно было для того, чтобы она не рассыхалась, и держатель косы не ослаблялся, и она не болталась.

Чтобы коса косила, нужно, чтобы она была острой. Но чтобы она была острой, её мало наточить. Нужно косу ОТБИТЬ.

Суть отбоя заключается в следующем.

Вы берёте молоток, кладёте полотно косы на маленькую наковаленку (бабку) и обратной, узкой стороной молотка методично и равномерно бьёте по режущей кромке, расплющивая её и делая тоньше, до толщины бритвы. Параллельно с чисто визуальным «затачиванием» происходит такое физическое явление как НАКЛЁП.

Википедия даёт ему следующее определение: наклёп — упрочнение поверхности металлов и сплавов вследствие изменения их структуры и фазового состава в процессе пластической деформации, при температуре ниже температуры рекристаллизации; наклёп сопровождается увеличением прочности и твёрдости, снижением пластичности, ударной вязкости.

Иными словами, отбивая косу, мы не только делаем жало косы тоньше (что, кстати, происходит и при любом затачивании обычными абразивами), но и упрочняем это жало за счёт наклёпа.
Правда, тут есть несколько тонких моментов, которые нужно обязательно учитывать.

1. Молоток должен быть твёрже косы, иначе при ударе он будет попросту плющиться сам, не оттягивая жала.
2. Бабка должна быть твёрже молотка, чтобы при ударе на ней не оставалось вмятин и выбоин.
3. Поверхность бабки должна быть ровной и чуть-чуть выпуклой, чтобы было удобнее ориентировать косу.
4. Ширину отбиваемой кромки желательно держать в пределах 2-3 мм по всей длине косы (за исключением носка, который вообще не отбивается на длину 5-7 см.) Делать кромку шире не стоит, ибо тут велика вероятность, что жало будет попросту загибаться при попадании более-менее твёрдых стеблей, не говоря уже о камнях.
5. Отбивая косу, следует иметь под рукой ёмкость с водой, в которую нужно периодически окунать молоток, чтобы полоса отбоя всегда была мокрой. Вода охлаждает металл, помогает удалить мельчайшие крошки грязи и пыли, а также лучше оценивать качество работы.
6. Никогда не следует бить по одному и тому же участку косы долго, стремясь сразу вытянуть жало до необходимой длине, — это чревато образованием синосоидных изгибов вне плоскости косы, с которыми очень сложно потом справиться. Лучше отбивать участками сантиметров по 5-7, проходясь по-нескольку раз вдоль туда-сюда.
7. Несмотря на то, что суть отбоя — создание бритвенной режущей кромки, перед покосом желательно пройтись по ней слегка бруском, чтобы не только заострить жало, но и создать на нём огромное количество микроскопических зазубринок, направленных в сторону мыска. Как ни странно, но идеально острое лезвие косит хуже, чем оно же, но с такими вот зазубринками.
8. Ещё и поэтому не стоит гнаться за идеально ровным жалом, поскольку наличие на нём небольших волн типа «акулий зуб», лежащих в плоскости косы, не только не мешают, но даже помогают срезанию травы.
9. Наибольшая нагрузка при косьбе приходится на ту часть полотна, которая ближе к пятке (к косовью). Поэтому следует особое внимание уделять как отбою этого участка, так и его последующей заточке бруском.
10. При косьбе, после любого контакта косы с металлом (проволокой, например) или камнем обязательно следует остановиться, осмотреть жало и подточить его.
11. По-хорошему, давно не битую косу следует отбивать не менее часа. И я смеюсь в лицо тем, кто уверяет, что готов сделать это за 10-15 минут.

…Но это, конечно же, далеко не всё, а тонкостей существует слишком много, чтобы писать об этом в блоге. ))))
Думаю, в следующее лето нужно провести мастер-класс на природе для тех, кто хотел бы научиться насаживать косы, отбивать их и, разумеется, косить. А также ворошить, сушить, сгребать, делать «правильные» копны, в которых наши предки так горячо любили друг друга…

Вы спросите, а на кой ляд нам всё это нужно, раз вокруг столько бензиновых или электрических кос, триммеров, косилок и т.д.?

Механическая коса, как я успел убедиться, незаменима при восстановлении заброшенных лугов и пустырей, где полно толстых одревесневших стеблей лопуха, пижмы, полыни и т.д. Кроме того, там всегда есть кочки, созданные муравьями и кротами, а вонзить косу в такое сооружение — удовольствие малоприятное, можно и косовьё сломать. В этом плане заменить леску или нож на бензиновой или электрической косе гораздо проще и легче, чем точить и исправлять лезвие обычной.

Но вот что касается именно покоса, то чисто выбрить луг, не превратив при этом траву в кашу и не закидав её землёй, можно только классическим способом. Да и траву с запахом бензина и кусочками лески коровы вряд ли предпочтут той, что срезана чисто и красиво. ))
Опять же, любая механика — это шум, а в ряде случаев он совершенно не нужен и даже вреден (например, в заповедниках).
Ну и чисто апокалиптический аргумент: что вы будете делать, когда окажетесь без бензина и электричества? )

Простой способ отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Таким способом можно воспользоваться, если в наличии нет специальной бабки для отбивки косы.

Приветствую всех самодельщиков!

А также и всех кому приходится косить траву, то есть дачников и владельцев приусадебных участков. Поскольку сегодня я хочу поделиться одним простым способом отбивки косы-литовки при помощи двух молотков. Этот способ может выручить в том случае, если под рукой нет специальной бабки для отбивки косы.

Тут, кстати, нужно отметить, что большинство дачников, да и жителей деревень, сейчас, косят траву при помощи современных мотокос или триммеров. Хотя встречаются и те, кто по-прежнему пользуются ручными косами-литовками. Я сам, например, тоже пользуюсь мотокосой в случае большого объема косьбы, однако в саду чаще предпочитаю косить ручной косой.

Так вот недавно, собрался я косить траву в саду и решил отбить косу, поскольку с прошлого года она изрядно затупилась. Отбивка же косы, вещь совершенно необходимая, поскольку она позволяет сделать лезвие косы более тонким и одновременно более прочным, благодаря чему, косить траву становиться значительно легче, а затачивать косу можно реже и меньше. Точнее сказать, хорошо отбитую косу можно вообще не точить, а периодически лишь слегка править бруском или мусатом.

Однако тут у меня возникла проблема, поскольку я не смог найти специальной бабки для отбивки косы. То есть с прошлого года, она куда-то запропастилась. И тут у меня возникла идея, попробовать отбить косу при помощи двух молотков. Вернее один молоток размером побольше, будет использоваться как раз вместо бабки, то есть как небольшая наковаленка.

Инструменты

Таким образом, для такого способа отбивки, мне понадобились следующие принадлежности:

• Два слесарных молотка, побольше и поменьше размером.
• Слесарные тиски.
• Сама коса, снятая с косовища.

Порядок отбивки

Для начала нужно правильно подобрать молотки. У молотка большего размера, боек должен быть гладким и слегка выпуклой (сферической) формы.

А у молотка меньшего размера, задняя часть (которой, собственно, мы и будем отбивать косу), должна быть скруглена и не иметь острых кромок. При необходимости, этого можно добиться, если слегка обточить заднюю часть молотка на электроточиле.

После того, как молотки подобраны, нужно зажать большой молоток в тисках, бойком вверх.

Ну, а затем, положить на него лезвие косы и отбивать его как на бабке, молотком поменьше.

Отбивка ведется стандартным образом, начиная от пятки косы и до носка.

Надо сказать, что отбивается коса таким способом, достаточно неплохо.

Я, правда, пока не стал отбивать свою косу особо тщательно, а лишь слегка заострил ее, чтобы побыстрей начать косить траву. И в итоге оказалось, что коса косит как надо. Вот я раз пять махнул косой и уже накосил небольшую кучу травы.

В общем надо сказать, что такой способ отбивки косы, вполне себя оправдал и его можно успешно применять в случае отсутствия или потери отбивной бабки.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока и успешной работы на дачных и приусадебных участках!

Через некоторое время после начала эксплуатации лезвие косы начинает тупиться. Если инструмент плохо справляется со своим назначением, работать им стало дискомфортно, значит, требуется заточка. Проводить процедуру необходимо по определенным правилам.

Отбивка косы

Идеальный вариант – отбить все полотно за один проход молотка. После обработки само лезвие при нажатии на него ногтем должно изгибаться и в эту же секунду возвращаться в исходное положение. Если результат отбивки именно такой, можно начинать точить косу.

Как правильно наточить?

Точильным камнем

Обработка должна проводиться с двух сторон, поэтому косу следует перевернуть и проделать ту же работу.

Алмазным бруском

Болгаркой

Болгарка – это угловая шлифовальная машина. С ее помощью также можно наточить косу. Для этого достаточно лишь поставить диск для обработки нержавеющей стали. Несомненное преимущество – простота и скорость обработки. Но важно не переусердствовать, чтобы не сточить лезвие.

Не рекомендуется слишком сильно нажимать на инструмент. Скорее, эти движения должны быть касательными. Также не рекомендуется выбирать слишком жесткие диски, поскольку ими можно испортить лезвие.

Полезные советы

Точить косу необходимо по мере затупления. Не следует часто прибегать к этой процедуре.