Загрузить PDF
Загрузить PDF
Время от времени необходимо производить настройку велосипедных тормозов, чтобы обеспечить их исправную работу и обезопасить себя во время езды. Две основные детали, которые требуют регулировки, — это тормозные колодки и тормозные тросы. Изношенные колодки, установленные слишком низко или слишком высоко на ободе колеса, создают угрозу вашей безопасности, а слабо натянутые тросы будут затруднять торможение. К счастью, вы легко можете устранить эти неисправности с помощью простых инструментов!
-
1
Перед тем, как производить настройку тормозных колодок, осмотрите их. Тормозные колодки — это пластинки, прижимающиеся к ободу переднего колеса велосипеда в результате нажатия на ручку тормоза. Если колодки изношены, то есть превышена отметка допустимого износа на пластинках, необходимо заменить их перед началом регулировки.[1]
- Если на колодках нет отметок допустимого износа, они могут быть обозначены в виде насечек на внешней стороне пластинок.
- Колодки можно заказать через интернет или купить в велосипедном магазине.
-
2
Нажмите на тормозную ручку, чтобы увидеть, к какой части обода прижимаются колодки. Обе колодки должны одновременно коснуться обода переднего колеса. Они должны прижиматься к колесу прямо по центру обода так, чтобы оставалось одинаковое расстояние от колодок до краев обода. Если колодки касаются обода слишком высоко или слишком низко, в дальнейшем они могут задевать покрышку или спицы колеса.[2]
- Присядьте, чтобы лучше рассмотреть колодки в момент нажатия на ручку тормоза.
-
3
С помощью шестигранного ключа ослабьте винты, фиксирующие тормозные колодки. Чтобы ослабить винты, поворачивайте ключ против часовой стрелки. Не выкручивайте винты полностью, иначе колодки выпадут из конструкции тормоза.[3]
-
4
Приподнимите или опустите колодки. После ослабления винтов они должны легко ходить вверх и вниз. Если колодки прижимались к ободу слишком низко, немного приподнимите их так, чтобы они расположились по центру обода. Если же колодки обхватывали обод слишком близко к шине, слегка опустите их и зафиксируйте по центру обода.[4]
-
5
Затяните винты на тормозных колодках. Поворачивайте шестигранник по часовой стрелке до полного закручивания винтов. Убедитесь, что колодки установлены по центру обода. При необходимости проведите настройку заново.[5]
Реклама
-
1
Проверьте степень натяжения тросов, нажимая на обе ручки тормоза. Расстояние между нажатой ручкой тормоза и рукояткой руля должно быть примерно 4 см. Если ручки тормоза касаются руля во время нажатия, тросы натянуты недостаточно сильно.[6]
-
2
Ослабьте фиксаторы, чтобы произвести первичную регулировку тросов. Если тросы нужно подтянуть совсем немного, ослабления фиксаторов может оказаться достаточно для решения проблемы. Фиксаторы расположены на стыках тросов и ручек тормоза.[7]
- Немного открутите штуцер фиксатора троса, поворачивая его против часовой стрелки. За счет этого трос слегка натянется.
- После ослабления фиксатора нажмите на тормозную ручку и посмотрите, помогло ли это решить проблему. Если трос все еще недостаточно натянут, необходимо продолжить регулировку на рычагах тормоза, обхватывающих колесо. Оставьте фиксаторы в том же положении и пока не затягивайте.
-
3
Выкрутите винт, фиксирующий трос на рычагах тормоза. Рычаги тормоза образуют собой основную часть конструкции тормоза, к которой крепятся колодки. Тормозной трос протянут к рычагам. Найдите винт регулировки троса. С помощью шестигранника несколько раз поверните винт против часовой стрелки, пока не ослабите крепление.[8]
- Не выкручивайте винт полностью, а только ослабьте. Для этого поверните ключ 2–3 раза против часовой стрелки.
-
4
Потяните трос, чтобы усилить натяжение. При ослабленном винте трос должен легко натягиваться. Удерживайте натянутый трос. Пока вы натягиваете трос, тормозные колодки должны плотно обхватить обод переднего колеса. Сила прижатия должна быть такой, чтобы при вращении колеса вы чувствовали сопротивление. При этом сжатые колодки не должны блокировать вращение колеса.[9]
- Если вы совсем не можете повернуть колесо, немного ослабьте натяжение троса.
-
5
Закрутите винт, фиксирующий трос на рычагах. Поверните шестигранник 2–3 раза по часовой стрелке, пока вы не закрутите винт до конца. Затем убедитесь, что трос крепко зафиксирован на месте.
-
6
Закрутите штуцеры фиксаторов тросов на руле велосипеда. Поверните ранее ослабленные штуцеры несколько раз по часовой стрелке, пока не затянете полностью. Закрепление фиксаторов тросов ослабит прижатие тормозных колодок к ободу переднего колеса. Теперь тормозные тросы отрегулированы и готовы к работе!
- Проверьте работу тросов, нажимая на ручки тормоза. Расстояние между нажатой ручкой тормоза и рукояткой руля должно быть примерно 4 см.
Реклама
Что вам понадобится
- Тормозные колодки
- Шестигранный ключ
- Шестигранный ключ
Об этой статье
Эту страницу просматривали 50 610 раз.
Была ли эта статья полезной?
Download Article
Download Article
Disc brakes are one of the most common types of brakes found on bicycles. This style of brake has 2 pads that press on either side of the wheel’s rotor (a flat, perforated metal disc) to slow down the bike. Disc brakes come in 2 common varieties: hydraulic and mechanical. If your brakes aren’t working as well as you’d like them to or if they’re rubbing on the rotor when you ride the bike, you can adjust them yourself with an Allen wrench.
-
1
Flip your bike upside down or set it in a bike stand. When you adjust your bicycle’s disc brakes, the wheel should be elevated off of the ground so it can spin freely. If you have a bike stand, put your bike in the stand so it’s held in place and elevated off the ground. If you do not have a bike stand, just flip your bike upside down so that the seat and handlebars are on the ground and the wheels are sticking up.[1]
- Portable bike stands are sold at most sporting goods stores. They typically cost between $35–50 USD.
-
2
Figure out which style of disc brakes you have. Look closely at the caliper at the center of each of your bicycle’s wheels. If the bike’s calipers have a small cable running to them, they are mechanical. If the calipers don’t have any attached cables, they’re hydraulic. If you’re still not sure which style you have, snap a photo of your bike’s brakes and take it to a local cycling shop.[2]
- The caliper looks like a small box about 3 inches (7.6 cm) long that sandwiches the rotor. The caliper is the mechanical device that puts pressure on the rotor and slows down your bicycle.
Advertisement
-
3
Tighten your wheel in the drop house before adjusting the brakes. A bike’s drop house is the y-shaped frame that the wheel sits between. The drop house attaches to both sides of the wheel and keeps it connected to the bike. Make sure that the wheel is firmly in place by turning the lever on the side of the wheel clockwise. Once you’ve tightened the wheel, fold the lever in until it’s flush with the wheel.[3]
- On some older styles of bike, you may need to tighten the wheel in the drop house manually with an Allen wrench.
-
4
Avoid touching the edge of the rotor so you don’t cut yourself. The rotor (the circular metal disc that disc brakes apply force to) can be very sharp. As you’re adjusting your disc brakes, try not to touch the edge of the disc. Hold the disc by placing your thumb and fingers on the disc’s 2 flat sides.[4]
- If you do get a cut, stop and wash it with soap. Bandage the small wound before you finish adjusting the brakes.
Advertisement
-
1
Loosen the 2 bolts on the side of your caliper if the brakes rub. If you can hear your disc brakes rubbing as you drive your bike around, it’s a sign that the brakes are too tight. Inspect the caliper and find both of the 1⁄8 inch (0.32 cm) hex bolts that hold the caliper to the frame. Insert an Allen wrench of the corresponding size and twist it a half turn counterclockwise. This should loosen the brakes enough that they stop rubbing.[5]
- It’s possible that the disc brakes are too tight on only 1 wheel. In this case, you will not need to tighten the brake on your other wheel.
-
2
Squeeze the brake lever 2–3 times to center the caliper on the rotor. After you’ve loosened the 2 hex bolts, squeeze the brake lever that corresponds with the wheel you’re adjusting. If you bumped the caliper while you were loosening it, this will re-center it on the rotor disc. On the last squeeze, keep pressure on the brake lever.[6]
- The right-hand brake lever controls the rear brake and the left-hand brake lever controls the front brake.
-
3
Tighten the bolts by a half turn before releasing the lever. With the corresponding brake lever held down, again insert the Allen wrench into 1 of the 2 hex bolts. This time, turn the wrench a half turn clockwise to tighten the caliper around the rotor. Tighten the second hex bolts as well.[7]
- If you need to work on both the front and rear brakes at the same time, have a friend hold the brake levers while you work on the calipers.
-
4
Spin the wheel to make sure that the rubbing has stopped. Make sure that the wheel is unimpeded and can turn freely. Give the wheel a firm spin (in either direction). Listen for the sound of rubbing.[8]
- If the disc brakes no longer rub, you’ve adjusted them successfully!
-
5
Align the caliper visually over the rotor if the brakes still rub. If the brakes continue to rub, loosen the bolts by a quarter turn. Look down from the top of the caliper and visually align it so that it sits directly over the rotor. With the brake lever held down, fine tune the position of the caliper so that it’s fully centered. Then, tighten the hex bolts a quarter turn.[9]
- Again test the brakes by spinning the wheel and listening for the sound of rubbing brakes.
Advertisement
-
1
Loosen the small set screw found on the side of the caliper. Some models of mechanical disc brakes have a small “set” screw that clamps down on the caliper’s adjustment dial to prevent it from loosening while you’re riding the bike around. Use a small Philips head screwdriver to turn the set screw 1–2 full rotations counterclockwise.[10]
- Not all bikes with mechanical disc brakes have a set screw on the caliper. If yours doesn’t, you can skip this step.
-
2
Twist the adjustment dial on the side of the caliper to adjust the brakes. Most bikes with mechanical disc brakes have a 1 inch (2.5 cm) wide plastic dial on the side of the caliper (right next to the wheel’s spokes). Turn the wheel clockwise to move the brake pad closer to the rotor and counterclockwise to move it farther away from the rotor.[11]
- In some cases, bikes with mechanical disc brakes may not have an adjustment dial on the side of the caliper. In this case, there will be a hex bolt on the caliper that fills the same function.
-
3
Adjust the dial until the caliper is centered directly over the metal rotor. It typically takes some fiddling to line the caliper so it’s centered over the rotor. Periodically give the bike’s wheel a spin and visually inspect the brake pad so that you can tell if the pad is rubbing on the disc brake.[12]
- Most rotors aren’t perfectly flat, so don’t worry if you see a small amount of wobble as the rotor spins.
-
4
Squeeze the brake lever to make sure that the brakes tighten. Give the lever that corresponds to the brake that you’re adjusting a firm squeeze. The 2 pads should tighten on either side of the rotor.[13]
Both of the pads should touch the rotor disc at the same time; if 1 touches before the other, the rotor isn’t properly centered beneath the caliper.[14]
- The right-hand brake lever works the rear brake, and the left-hand brake lever works the front brake.
-
5
Tighten the hex bolts and the set screw before riding your bike. Use your Allen wrench to turn the 2 hex nuts on the side of the caliper clockwise. Even if you didn’t loosen them when you were adjusting your mechanical disc brakes, check to make sure that the hex bolts are tight. Also use your screwdriver to tighten the small set screw that you loosened earlier.[15]
- Once you’ve tightened the bolts, the bike should be ready to ride!
Advertisement
Add New Question
-
Question
How can I adjust the brakes on my bike?
Jonas Jackel is the Owner of Huckleberry Bicycles, a bicycle retail store based in San Francisco, California. Jonas has over 20 years of experience managing bicycle retail stores and has operated Huckleberry Bicycles since 2011. Huckleberry Bicycles specializes in servicing, repairing, and custom building road, cross, gravel, touring, folding, and e-bikes. Jonas was also previously sat on the Board of Directors for Bike East Bay, a bicycle-advocacy non-profit organization based in Oakland, California.
Bicycle Shop Owner
Expert Answer
Ask a Question
200 characters left
Include your email address to get a message when this question is answered.
Submit
Advertisement
Things You’ll Need
- Allen wrench
- Philips head screwdriver
- Bike stand (optional)
-
If you have mechanical disc brakes, you have the option of adjusting them the same way as you adjust hydraulic disc brakes (i.e., by manually loosening the 2 bolts and visually aligning the caliper over the rotor).[16]
-
If you’re not comfortable adjusting your brakes yourself, you can take your bike to a cycling shop. Be aware, though, that they’ll charge you both an hourly fee for their time and charge you for any parts they decide to replace.
Advertisement
-
Don’t put off adjusting your bike brakes! You could be seriously injured if your brakes give out mid-ride.
Advertisement
References
About This Article
Thanks to all authors for creating a page that has been read 119,730 times.
Reader Success Stories
-
«Its refreshing to find bike fixing ideas. It helped that this doesn’t overcomplicate things. It’s short…» more
Did this article help you?
Регулировка механических дисковых тормозов
Регулировка механических дисковых тормозов на примере велосипеда
Stels Pilot 950 MD 26. Приобрести такой велосипед можно
здесь
Фотографии в высоком разрешении можно посмотреть
здесь
Шаг 1
Первым делом откручиваем болт, фиксирующий тормозной тросик, чтобы
убрать натяжение.
Samsung
Шаг 2
Ослабляем болты которые держат калипер.
Samsung
Шаг 3
Очень сильно выкручивать не нужно — достаточно иметь возможность слегка менять
положение.
Samsung
Шаг 4
Закручиваем болт, выдвигающий неподвижную тормозную колодку, нужно найти контакт
с диском, но слишком сильно давить на него не стоит.
Samsung
Шаг 5
Рукой зажимаем тормоз.
Samsung
Шаг 6
Держим тормоз прижатым к диску и закручиваем болты.
Samsung
Шаг 7
На пару оборотов откручиваем болт неподвижной колодки.
Samsung
Проверка
Прокрутите колесо и убедитесь в том, что диск не трётся о колодки.
Если всё хорошо — закручиваем тормозной тросик и проверяем эффективность тормозов.
Если диск слегка задевает неподвижную колодку — открутите её ещё чуть-чуть. (См. шаг 7)
Если диск задевает подвижную колодку — вернитесь к шагу 4 и закрутите болт чуть слабее.
Связанные статьи:
Прочитать мой обзор на велосипед Stels Pilot 950 MD 26 можно
здесь
Посмотреть видео о заводе Стелс можно
здесь
Видео
Обзор производителей велосипедов
Другие статьи
На чтение 13 мин Просмотров 3к.
Содержание
- Проверка и регулировка: с чего начать?
- Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
- Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).
- Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
- Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
- Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.
- Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем
Каким бы крутым ни был ваш байк, полностью избежать проблем, связанных с ним, практически невозможно. Это следует понимать, и учитывать, ведь безупречная работа ротора и всей системы ободных тормозов, вращения колес и переключателей во многом зависит от того, насколько бережно владелец велосипеда относится к своему транспортному средству. Колодки и тросы, соединяющие все их составляющие между собой, должны быть в надлежащем состоянии, в противном случае, капитальный ремонт всей системы попросту неизбежен.
Избежать всех проблем невозможно. Однако можно обезопасить себя от большинства из них. Для этого нужно знать, что из себя представляет работа всей системы, что из себя представляет ротор, калипер, каждый рычаг и все имеющиеся ручки. Также следует разобраться в том, за что отвечают все болты, которые есть на велосипеде, и понять, что, в целом, из себя представляют тормоза.
Некоторые работают исправно, и в регулировке не нуждаются вовсе. Однако такое везение – редкость, и зачастую приходится отвечать на вопрос, как отрегулировать тормоза на велосипеде, в ускоренном порядке. Не все привыкли следить за состоянием как ободных тормозов, так и дисковых, поэтому чаще всего, проблемы «появляются» внезапно, и требуют к себе немедленного внимания.
Для того чтобы избежать подобных непредвиденных проблем, и отдалить ремонт своих колес и дисков, лучше лишний раз их проверить, и убедиться в том, что все в порядке. Если же это не было сделано своевременно, важно помнить о том, что из себя представляет регулировка тормозов на велосипеде, и как ее правильно производить.
Проверка и регулировка: с чего начать?
Отвечая на этот вопрос, следует отметить, в первую очередь, то, что не все детали нуждаются в регулировке. Если тормоза реагируют быстро и срабатывают сразу после зажатия ручки, резко и без задержек то, скорее всего, таким деталям ремонт не нужен, и не будет трудно их правильно настроить на велосипеде своими руками. Этот процесс займет несколько минут и не требует к себе никакого особого подхода или навыков.
Гораздо сложнее дело обстоит с теми системами, в которых произошли какие-то сбои. В качестве примера можно привести увеличенный зазор между цепью и сердцевиной дисковых тормозов, выпадающие болты, залипающие ручки или неисправный ротор. Чаще всего проблема заключается в том, что рычаг, отвечающий за подтяжку троса, работает медленно, из-за того, что тормоза отрегулированы неправильно. Такой вид поломки наиболее распространенный и наиболее прост в своем ремонте.
Зачастую для того, чтобы настроить тормоза с такой поломкой, достаточно просто подтянуть тросы и этим «заставить» их работать правильно. Иногда нужно зажать болты, смазать ротор или тормозные колодки. В некоторых случаях этого недостаточно и нужно полностью заменить одну или сразу несколько составляющих системы.
Проще говоря, иногда бывает достаточно просто заняться поочередной прокруткой колес, и убедиться в том, что тормозные системы работают исправно. Но бывает и такое, что тросы или ротор нужно настроить. К подобным проблема не стоит относиться халатно, ведь и от того, насколько правильно работают все детали велосипеда зависит как комфорт, так и безопасность велосипедиста.
Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять
Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.
Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:
- износ тормозных колодок;
- ослабление тросика;
- неплотное закрепление рычагов на раме;
- трещины в рубашке, разрыв троса.
Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.
При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:
- Приподнять и раскрутить заднее колесо.
- Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
- На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
- Приступить к регулировке или ремонту.
Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима:
- Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.
- Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.
- Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.
- Установить и настроить тормозные колодки. Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:
- Подтянуть или ослабить трос на рычагах. Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании.
- Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:
- Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.
Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.
Основные поломки велосипедных тормозов типа V-brake (ободные).
Колодки затирают об обод колеса, покрышку или вовсе сошлись и не расходятся в стороны от обода.
- проверить колодки на износ, возможно нужна их замена, как это проверить можно прочитать в этой статье.
- найти место затирание — что-то застряло между рамой или налипла грязь, другие посторонние предметы.
- исправить «восьмерку» на колесе, если колесо ровное, отрегулировать наклон «ушек» тормозов в нужную сторону.
- проверить положение колодок, должны быть параллельно тормозной поверхности, выровнять.
- проверить правильно ли вставлено колесо в ось вилки или рамы, проверить на повреждение тросика и рубашек, на своих ли местах все элементы тормозной системы
Клещевой, кантилеверный и ножной тормоза
Особенности клещевых тормозов. В рабочем состоянии векторная система испытывает двустороннее сжатие за счет вытягивания троса. На клещах все немного по-другому: при нажатии на тормозную ручку трос тянет вверх только одну дугу. За счет подвижного закрепления одновременно поворачивается вторая дуга (боковая тяга). Как результат – колодки одновременно прижимают колесо. Задние клещи крепятся к специальной перемычке между перьями рамы, либо в отверстие под крыло.
На что ставят. Их можно встретить на дорожных моделях в качестве дополнения к основной барабанной тормозной системе (об этом чуть позже) на любом шоссейном велосипеде и фикс-байках (мини-клещи). Эффективность клещевого тормоза ниже, чем у векторного. Именно поэтому они выбыли из широкой продажи и ставятся лишь на модели гоночного типа.
Особенности ремонта. В общем случае техобслуживание такое же, как и у v-brake. Разница в том, что разбирать всю деталь не нужно – достаточно снять ее с крепления рамы. Подтягивание осуществляется с помощью нижнего винта, через который проходит конец тросика. Расстояние между колодками можно регулировать только натяжением троса – чем оно больше, тем ближе дуги друг к другу.
Справа на рисунке видим кантилевер, или «натяжной тормоз». Особенно органично он ведет себя на заднем колесе – там он и держался долго, пока его не вытеснили v-brake.
Особенности кантилеверов. Полностью открытые, не забиваются грязью, элементарны в обслуживании. По эффективности они уступают векторным – сила торможения и модуляция ниже. Закрепляются на перьях рамы (если говорить о задних) с помощью специальных ушек по аналогии с векторными. Это означает, что на велосипеде с v-brake можно установить кантилеверы и наоборот.
Обслуживание. Натяжение настраивается с помощью двух тросов – ведущего и тягового. Для наглядности:
Расстояние между колодками регулируется при помощи боковых винтов на закрепленных подвижных корпусах.
Где встречаются. Кантилеверы могут быть установлены на любой тип велосипеда, где есть ушки под v-brake – на скоростном дорожнике, МТБ и гибриде. И хотя этот тип тормозов несколько отошел в прошлое, его можно увидеть в свободной продаже.
И, наконец, старый добрый ножной тормоз. Официальное название его – барабанный, а все потому, что тормозные колодки за счет зажимного усилия прикладываются к вращающемуся синхронно с колесом барабану. Механизм встроен в заднюю втулку велосипеда и приводится в действие обратным ходом педалей.
Как происходит торможение:
- За счет движения педалями назад звездочка принимает фиксированное положение.
- Колесо не «убегает» благодаря креплению через рычаг к перу рамы.
- Вал, прокручиваясь, стопорится и заставляет колодки разжиматься, за счет чего они сцепляются с барабаном.
- При отпускании педалей колодки возвращаются на место. Движение вала звезды вперед не стопорится. Колодки находятся в сложенном состоянии.
Считается, что эффективность тормоза дорожного велосипеда крайне низкая. С этим можно согласиться, но лишь отчасти. Он полностью уступает, скажем, дисковым тормозным системам и отчасти v-brake лишь потому, что векторы ставятся и спереди, и сзади, а барабан – в единственном экземпляре.
Барабаны к обслуживанию вообще неприхотливы и могут работать годами. Единственное, что потребуется, – это периодическая смазка, подтягивание втулки и замена болта тормозного рычага снаружи. А вот починить их будет проблематично – выработка и отсутствие отдельных запчастей в продаже. Проще купить новую аналогичную втулку.
Оценка ножного и барабанного тормоза (в сравнении) по пятибалльной шкале:
| Характеристики | Барабанные | V-brake |
| Сила торможения | 3 — 4 | 5 |
| Модуляция | 3 | 5 |
| Вес | 3 | 4 |
| Нагрузки на обод | 5 | 1 — 2 |
| Трение и нагрузки на механизмы | 1 — 2 | 5 |
| Ремонт | 5 | 3 — 4 |
| Внешний вид | 5 | 4 |
| Сумма | 26 +/- 1 балл | 28 +/- 1 балл |
*Толкование: 5 – очень хорошо, без проблем, 1 – плохо.
Барабан сильно воздействует на колесо: стенки втулки, спицы и, соответственно, обод. Все это приводит к перегревам на длительных участках торможения, слому спиц и искривлению обода. Если все это собрать вместе, то перспектива использования барабана не радует. Однако не стоит беспокоиться – ведь ножные системы ставятся только на сити-байках бюджетного класса, а они предназначены только для стандартной езды по асфальту без сильных перегрузок.
Задний дисковый тормоз: особенности, настройка и замена запчастей
Дисковый тормоз на велосипеде – современная модификация, которая устанавливается на горных и гибридных велосипедах. Закрепляется на специальное посадочное место втулки.
Запчасти дискового тормоза:
- диск – тормозная поверхность;
- каллипер;
- колодка;
- адаптер;
- трос и приводная ручка.
Тросовые дисковые тормоза называются механическими – усилия на каллипер передаются так же, как на скобы клеща и v-brake. Кроме механических, существуют и гидравлические системы. При нажатии на ручку из цилиндров с помощью поршней в гидролинию (вместо троса) выталкивается жидкость, за счет которой происходит прижимание колодки к ротору (диску).
Диски могут различаться по диаметрам, от этого зависит эффективность торможения. Чем он больше и, соответственно, площадь поверхности ротора, тем меньше времени потребуется на остановку велосипеда.
Размеры дисков в мм, соответствующие дисциплины:
- 140 – стандартные поездки на МТБ;
- 160 – обычный МТБ для бездорожья;
- 180 — фрирайд;
- 200 – фрирайд и даунхилл;
- 220 – даунхилл.
Оценка дисковых тормозов в сравнении с ободными:
| Характеристики | Ротор | v-brake |
| Сила торможения | 5 | 3 — 4 |
| Модуляция | 5 | 3 — 4 |
| Ремонт, обслуживание, установка | 3 | 5 |
| Чувствительность к восьмеркам | 5 | 1 |
| Нагрузки на колесо | 2 | 3 |
| Вес | 3 | 4 |
| Цена | 3 | 5 |
| Сумма | 26 баллов | 25 +/- 1 балл |
Поставить и отрегулировать роторный тормоз сложнее, чем ободной. Вес у него будет больше, что ограничивает установку только на тяжелых велосипедах. Плюс ко всему стоимость всего комплекта и отдельных запчастей выше, что сильно скажется при переходе с ви-брейка на диск.
Особенности установки:
- точное выравнивание тормозной линии по раме;
- использование адаптера под каллипер на задние перья;
- минимальное расстояние от колодки до поверхности диска.
Как правильно сделать регулировку дискового тормоза:
- Ослабить регулировочный болт тросика у тормозной ручки.
- Ослабить крепления каллипера.
- Зафиксировать тормозную ручку.
- Выставить допустимое расстояние от колодки до ротора.
- Затянуть каллипер.
- Подтянуть регулировочный болт у основания тормозной ручки.
- Дополнительно натянуть тросик можно при помощи винта у каллипера.
Цель этих операций – добиться оптимального натяжения приводного тросика и выставить расстояние от колодки до ротора. Тормозная система – основа безопасности при движении на велосипеде. Независимо от их типа – барабанные, ободные или дисковые – важно поддерживать их в исправном состоянии и вовремя регулировать.
Перестали тормозить дисковые механические тормоза? Основные поломки.
Преимущество дисковых механических тормозов перед ободными, это то, что небольшие восьмерки на колесе, не влияют на работу тормозов, все в пределах разумного, конечно)).
Но этому типу тормозов тоже нужно уделять внимание, настройку и регулировку.
- Если тормоза резко пропали — проверьте на месте ли тросик и рубашки тормоза, возможно порвался тросик, его нужно заменить.
- Тормоза начали скрипеть и пищать при торможении — необходимо вычистить пыль, жир, грязь с колодок и ротора тормозов, обезжирить ротор. Про эту проблему уже есть статья в нашем блоге.
- Тормозная ручка нажимается полностью, с хорошим усилием, но тормоза плохо тормозят — проверьте зазор на колодках, отрегулируйте. Очистите тормозной калипер, колодки и ротор, очень желательно обезжирить все элементы.
- Если ротор затирает о колодки, проверьте на мести ли они в калипере. Сам калипер мог сместиться с места установки, поправить то что не на месте.
Не тормозит гидравлика на велосипеде? Неисправности гидравлических тормозных систем
Самый эффективный на сегодняшний день тип велосипедных тормозов — гидравлические или «гидра» в народе.
С такими тормозами обычно проблем меньше, но если возникли, скорее всего без мастерской и прямых рук не обойтись.
- Если ручка тормозов резко провалилась — в первую очередь проверьте герметичность системы, утечка, перелом, разрез гидролинии, вырванный болт, штуцер на калипере или ручке — нужно заменить деталь, которая сломалась и прокачать тормоза (избавится от воздуха в гидролинии, суппортах.
- Нажимая на ручку, тормоза реагируют в конце хода ручки — необходимо прокачать герметичную систему, в которую попал воздух, заменить отработанную жидкость. Также обратить внимание на износ колодок, возможно нужна их замена.
- Ротор заклинило между колодками — такая ситуация возможна при очень жаркой погоде, велосипед лежал на солнце, жидкость в системе от нагрева расширилась и колодки свелись. Дайте остыть велосипеду и тормозной системе, проблема должна уйти.
- При снятии колеса «сошлись» колодки, невозможно вставить ротор между колодками — скорее всего нажали на тормозную ручку при снятом колесе. Нужно «развести» колодки ножом, плоской отверткой, расклинить их. В этом процессе нужна осторожность, чтобы не повредить колодки.
- Гидравлика скрипит, свистит, громко шумит при торможении — на колодки и ротор попали пыль, грязь, жир, масло — нужно вычистить и обезжирить детали.
Источники:
https://velosmak.ru/kak-pochinit-tormoza-na-velosipede
https://velofans.ru/remont/vse-zadniy-tormoz-velosipede
https://velozavr.com.ua/index.php?route=journal2/blog/post&journal_blog_post_id=73
В процессе эксплуатации велосипеда неизбежен износ тормозных колодок. Если за ними не следить, эффективность торможения может снизиться, а это напрямую повлияет на безопасность велосипедиста — не успев затормозить, рискуешь попасть в серьёзную аварию и нанести вред здоровью. Поэтому необходимо своевременно выполнять техническое обслуживание и замену изношенных компонентов.
Но можно ли самостоятельно и качественно произвести настройку тормозов, или лучше обратиться к специалисту в ближайшей веломастерской? Если вам доводилось держать в руках шестигранник, вы определённо справитесь своими силами, а наша статья вам в этом поможет.
Содержание:
-
Преимущества дисковой механики
-
Виды дисковых тормозов
-
Когда требуется настройка
-
Как настроить
Преимущества дисковой механики
Дисковые тормоза пришли на смену ободным (v-brake) и практически вытеснили их с рынка, став основным типом для преобладающего числа горных велосипедов. Это произошло благодаря преимуществам, которыми они обладают:
-
Высокая эффективность и плавность торможения;
-
Независимость от того, насколько ровные ободья;
-
Работа в любую погоду;
-
Значительный срок службы.
У ободных тормозов также имеются свои плюсы, среди которых наиболее важные — умеренная цена и низкий вес, но этого оказалось недостаточно для сохранения лидерства в массовом сегменте. Тем не менее их лёгкость по-прежнему ценится поклонниками шоссейных велосипедов.
Виды дисковых тормозов
Существует два вида дисковых тормозов, рассмотрим их принципиальные различия, особенности, а также плюсы и минусы.
Механические
Когда велосипедист нажимает тормозную рукоятку, она тянет тросик, который, в свою очередь, поворачивает рычаг на суппорте и ротор зажимается между колодками. У них отличная ремонтопригодность в полевых условиях — достаточно иметь при себе запасной трос и шестигранник, которые почти ничего не весят. Велосипеды, имеющие дисковую механику, дешевле, их можно смело использовать при минусовых температурах и в любую погоду.
Минусы вытекают из самого принципа использования тросиков — последние трутся о рубашку, приводя к износу, а со временем и вовсе растягиваются, из-за чего тормоза нуждаются в периодической настройке.
Гидравлические
Усилие передаётся на колодки через гидравлику, то есть масло, содержащееся в гидролинии, так же как это реализовано на автомобиле. Благодаря отсутствию сопротивления, при торможении прикладывается меньше усилий, а после катания в грязь гидравлика продолжит работать с прежней эффективностью, так как представляет собой закрытую систему.
В отличие от механики, диск зажимается с обеих сторон, поэтому работа тормозов более чёткая. Однако гидравлическому тормозу присущи свои недостатки, и главные среди них — высокая стоимость и сложность обслуживания. При прокачке тормозов не обойтись без специального набора инструментов, который не возьмёшь в дальнюю поездку или туристический поход. Кроме этого, после переворачивания байка воздух может попасть в камеру с маслом, ручка провалится и придётся ждать некоторое время.
Когда требуется настройка
Прежде чем приступить непосредственно к настройке, следует разобраться — из-за чего возникла потребность в регулировке велосипедных тормозов.
Причин может быть несколько, и в каждом случае решение проблемы будет различным:
-
Ослабление винтов крепления ротора. Если при установке не использовался фиксатор резьбы, то вибрация может привести к выкручиванию и потере винтов. Убедитесь, что ротор прочно зафиксирован, при необходимости выкрутите винты и нанести фиксатор резьбовых соединений.
-
Искривление тормозных дисков. При падении или ударе по диску возможна его деформация. В этом случае при вращении колеса будет возникать звук касания ротора, один-два раза за оборот. Вопрос решается выпрямлением диска специализированной оснасткой для правки, хотя иногда это удаётся сделать просто руками.
-
Износ колодок или ротора. Как сами колодки, так и роторы являются расходными материалами, их срок службы зависит не только от пройденной дистанции, но и от других факторов, таких как рельеф местности, стиль езды, вес велосипеда с водителем. На дешевых дисковых тормозах истирание происходит быстрее, и настройка требуется чаще.
Как настроить
На механическом дисковом тормозе одна колодка является неподвижной, вторая перемещается при нажатии тормозных рычагов. Это обстоятельство определяет весь алгоритм настройки, который выглядит следующим образом.
-
Выравнивание калипера
Калипер, также называемый машинкой, должен быть установлен таким образом, чтобы плоскость тормозного диска была параллельна плоскости колодок. Для его позиционирования нужно предварительно ослабить винты крепления, затем правильно выставить и затянуть. При этом постарайтесь сделать так, чтобы промежуток по обеим сторонам диска был одинаковым.
1. Регулировка неподвижной колодки
Вращая регулировочный диск, расположенный с внутренней стороны, вручную или при помощи ключа Torx, подведите одну из колодок максимально близко к диску, не допуская его касания.
2. Регулировка подвижной колодки
Освободите трос, ослабив болт на поворотном кронштейне. Регулировочным винтом с внешней стороны добейтесь такого положения колодки, при котором зажатие диска происходит в середине хода. На механическом тормозе некоторых производителей такой регулятор может отсутствовать, в этом случае положение колодки задаётся при затягивании троса.
3. Фиксация троса
Натянув трос плоскогубцами, зафиксируйте его винтом и проверьте работу нажатием тормозной рукоятки. В зажатом положении ручка должна находиться на удобном расстоянии от грипсы. При необходимости подтяните или ослабьте трос.
4. Проверка
Прокатитесь на велосипеде и слегка притрите колодки несколькими торможениями, чтобы убедиться в качественной настройке. Точную регулировку дисковых механических тормозов можно сделать вращением регулятора на корпусе крепления рукоятки.
Как видите, настроить механическую систему тормозов не так уж и сложно, достаточно иметь минимальный набор ключей и ответственно подойти к делу. Надеемся, наше руководство позволит вам добиться желаемого результата и повысит уверенность в собственных силах.
Автор статьи: Евгений Бегин.