Как отремонтировать пластиковую лодку своими руками пошаговая инструкция

Пластиковые лодки нуждаются в ремонте так же как и другие.

Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.

Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.

Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:

BodiFiber.
NovolFiber.
International.

Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.

Гелькоут

В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.

Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.

Стеклоткань

Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.

Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.

При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).

Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.

Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.

Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
После полного высыхания зашкурить.

Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.

Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.

Большие пробоины

Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.

Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.

Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.

Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Источник

Пластиковые лодки нуждаются в ремонте так же как и другие.

Стеклоткань

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки. Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Ремонт

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление. Добавить в эпоксидную смолу отвердитель. Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть. Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов

Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков. Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой

После полного высыхания зашкурить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
и самое главное — его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани — недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для работы я выбрал набор гелькоут (детальный) (1 кг) + парафин в стироле (100 г) + отвердитель (100 г). Эта смесь на основе полиэфирной смолы идеальна для ремонта стеклопластика, и позволяет решить задачу быстро и с минимальными затратами.

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

кусок стеклоткани;
эластичная пластина;
валики, скребки и шпатели.

А теперь приступим, и если вы будет все делать по моей инструкции, то ремонт пластиковой лодки вы сможете выполнить без специальных знаний и потерь времени.

Материалы и инструменты

Для ремонта повреждений в домашних условиях потребуется набор обязательных инструментов, входящих в ремкомплект:

компрессор;
строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.

Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:

набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.

Ремонт транца лодки ПВХ

Ремонт транца лодки ПВХ своими руками
Ценители скоростного передвижения по воде приобретают надувную лодку с возможностью установки электрического или бензинового мотора.

Для последнего варианта широко распространены модели со стационарным транцем.

Распространенные причины пришедшего в негодность лодочного транца:

Попадание воды;
Отслойка ПВХ материала;
Непрочность клеевого скрепления;
Жесткие условия использования;
Нарушение эксплуатационных рекомендаций.

Для замены или ремонта стационарного транца понадобится:

Лист бакелитовой фанеры для транцевой вставки и нового транца толщиной, которая указана в характеристиках лодки у производителя;
Отрезок ПВХ ткани с плотностью не ниже 650 грамм на квадратный метр;
Водоотталкивающая пропитка;
Полиуретановый однокомпонентый клей;
Крепеж для транцевой вставки;
Строительный фен;
Электролобзик;
Простой карандаш.

Ремонт транца на лодке ПВХ производится в следующей последовательности:

Нагрейте с помощью строительного фена при 210 градусов по цельсию ПВХ материал у транца.
Аккуратно выньте транец вниз, давлением в сторону дна.
Переверните лодку вверх дном и нагрейте строительным феном резиновые швы между транцем и баллоном, не затрагивая аналогичный смежный лодочный шов баллона.
Воспользуйтесь старым транцем как шаблоном для изготовления нового.
Очертите контур транца, вставки на фанерной заготовке и вырежьте электролобзиком.
Пропитайте водоотталкивающей эмульсией.
Примерьте транец к лодке.
Вырежьте из ПВХ ткани шаблон транца и приклейте его с двух сторон.
Торцы транца проклейте поливинилхлоридной или поликарбонатной материей.
Зафиксируйте вставку к транцу на крепеж.
Поместите готовый транец в лодку так, чтобы транцевая вставка оказалась сверху.
Заготовьте куски ПВХ ткани и проклейте транец в местах стыковки с дном и баллонами с помощью полиуретанового клея.

Новый транец своими руками готов к активному сплаву под мотором!

Ремонт транца лодки ПВХ своими руками: видео пошаговая инструкция

Укладка стеклоткани и пропитка смолой

После достижения необходимой консистенции покрывного слоя производится укладка раскроя стеклоткани в форму матрицы. Первый слой стеклоткани является наиболее тонким (300 г/м2), что обеспечивает максимально гладкую поверхность изделия.

Стеклоткань должна в точности повторять все изгибы формы матрицы без отслоений и образования воздушных пазух.

После укладки на стеклоткань наносят слой полимерной смолы, и образовавшуюся форму укатывают специальным валиком с целью более качественной пропитки и выдавливания пузырьков воздуха. Следующий слой стеклоткани укладывают, не дожидаясь высыхания смолы. Затем повторяется процесс приготовления и нанесения полимерного состава.

В зависимости от толщины и необходимой прочности изделия формуется различное количество слоев стеклоткани и пропитки. В качестве последнего слоя применяется стекловойлок или тонкая отделочная стеклоткань.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг — нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку — фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

Главная опасность при проведении работ — это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Шпаклевка

Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

BodiFiber.
NovolFiber.
International.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой. После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Ремонт уключины лодки ПВХ

Ремонт уключины лодки ПВХ своими руками
Уключина – это фурнитура для бортового крепления весла.

В случае, когда этот механизм повредился или пришел в негодность, встает вопрос о ее ремонте или замене.

Важно! При выборе и покупке лодки обращайте внимание на разборную структуру уключины. При дальнейшей эксплуатации уключину можно отремонтировать частично.

Для ремонта понадобится:

Крестовая отвертка;
Обезжириватель;
Кисточка;
Клей.

Ремонт уключины на ПВХ лодке включает:

Замена уключины в сборе;
Ремонт пальца штока уключины;
Замена штока уключины (держателя весла).

Замена уключины

Поменять уключину рекомендуется следующим способом:

Аккуратно снять старую уключину.
Удалить остатки клея и обезжирить.
Нанести клей на уключину и на ПВХ борт.
Выдержать клей 10 минут для лучшей сцепки.
Плотно прижать уключину к борту.

Замена пальца или штока уключины

Рекомендации по ремонту пальца, штока уключины:

С помощью крестовой отвертки вынуть два самореза, фиксирующих палец.
Аккуратно выдавить палец из штока.
Произвести замену крепления и зафиксировать на саморезах.

Метод ручного формования

В современном промышленном производстве используются различные технологии изготовления стеклопластика.

Для создания деталей из стеклопластика своими руками наиболее подходящим является метод ручного формования. Технология производства работ не предусматривает применения сложного оборудования и дорогостоящих материалов.

Для того чтобы изготовить стеклопластик своими руками методом ручного формования необходимо последовательно выполнить следующие этапы работ:

выбор материалов;
раскрой стеклоткани;
создание разделительного слоя в матрице;
создание покрывного слоя;
укладка стеклоткани в матрицу;
нанесение полимерного состава;
повторение двух предыдущих этапов необходимое количество раз (в зависимости от толщины изделия);
высыхание изделия;
извлечение изделия из формы;
окончательная обработка (в случае необходимости).

Главной особенностью метода ручного формования является высокая степень зависимости качества готовой детали от уровня мастерства исполнителя. Для того чтобы получить наиболее полное представление об изготовлении стеклопластика своими руками, необходимо рассмотреть каждый из этапов подробно.

Ремонт киля лодки ПВХ

Ремонт киля лодки ПВХ своими руками
Нет ничего хуже для владельца надувной лодки, чем стравливающий киль.

Судно на ходу, но значительно теряет свои функциональные свойства.

Полезно знать! Частая причина повреждения киля – это лопнувший шов.

Для ремонта Киля у лодки ПВХ понадобится:

Клей;
Шприц;
Лента ПВХ;
Фен.

Ремонт киля у Лодки ПВХ происходит в следующей последовательности:

Подготовить киль, прочистив и высушив место ремонта.
Набрать клей в шприц и аккуратно ввести в стравливающую щель.
Отмерить необходимой длины проклеечную ленту и приклеить ее на место ремонта.
Зажать склеенный шов двумя плотными брусками, предварительно обернув их в плотную материю.
Просушить феном.

Подготовка

В качестве примера ремонта изделия из стеклопластика приведём восстановление повреждённого автомобильного кузова или бампера. Во время работы необходимо помнить, что ремонт и спешка в этом случае неуместны, так как даже малейшие огрехи будут хорошо заметны по окончании работ. Необходимо тщательно зачистить повреждённый участок от ржавчины, коррозии, остатков краски.

Если предстоит ремонт бампера, то его снимают и устанавливают на горизонтальную поверхность. Зачищается кромка разрыва, чтобы убрать остатки волокон стеклопластика. Затем зачищают поверхность на расстоянии 10-15 см вокруг места повреждения. Обработанную поверхность обезжиривают.

Уложенное сразу на нескольких участках стекловолокно мешает качественной работе и выглядит неопрятно, особенно это будет заметно по окончании ремонта. Гораздо эффективнее и качественнее происходит обработка одного участка за другим.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давайте рассмотрим, как можно изготовить капот из стекловолокна. Есть всего два способа:

Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы

Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы

Стекловолокно со смолой наносятся на внешнюю (лицевую) поверхность оригинального капота. Усилители с обратной стороны могут быть также сделаны из стекловолокна со смолой по шаблону оригинального капота, а потом приклеены к первой части. Другой вариант усиления на внутренней стороне – создание их формы из любого материала (монтажной пены, пенопласта, картона) по месту, а потом нанесение стекломата со смолой поверх них с нахлёстом, на обратной стороне капота. Таким образом, получается однородная обратная сторона с усилителями из стекловолокна.

На капот, сделанный без матрицы, были добавлены усилители в виде оклееной стекловолокном со смолой полиуретановой пены.

Недостатки:

Недостатком является грубая лицевая часть, которая требует дополнительного выравнивания (шпаклёвкой и шлифованием), что потребует дополнительного времени, утяжелит капот и сделает его толще.
Если панель копируется напрямую с оригинала, без матрицы, то её форма может немного искажаться при отвердевании. Это также потребует дополнительного выравнивания. Поэтому, важно, чтобы отвердевание происходило постепенно, без скачков температуры.
Форма (в данном случае капот), изготовленная без матрицы получается немного большего размера, чем оригинал, так как делается поверх него. Это может потребовать дополнительной подгонки капота по месту.

Форму (капот) без применения матрицы можно изготавливать, когда не нужно делать множество копий оригинала или не требуется высокого качества лицевой стороны. Как было написано выше, высокого качества лицевой части можно достичь дополнительным выравниванием после полного отвердевания капота из стекловолокна. Если захотите использовать этот способ, то принцип можете использовать такой же, что и при создании капота по матрице. Он будет подробно описан ниже. Исключением является то, что слои стекловолокна со смолой кладутся на оригинальный капот (донор), а не внутрь матрицы и не наносится слой gel coat (гелькоута), так как смысл в нём теряется.

Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы

Если требуется сделать несколько копий оригинала (или созданного полномасштабного макета), а также требуется высокое качество лицевой стороны капота, то перед изготовлением капота из стекловолокна необходимо сначала сделать матрицу.

Капот, изготовленный по матрице, будет наиболее точной копией капота, по которому эта матрица была сделана. Способ изготовления капота из стекловолокна при помощи матрицы можно считать единственным правильным способом получения высококачественного изделия. Если матрица была сделана правильно, то Вы получите капот, который не потребует дополнительного выравнивания, будет точно такого же размера, что и оригинал (в отличие от капота, изготовленного без матрицы).

Недостатки:

Изготовление капота при помощи матрицы требует дополнительных затрат на большее количество материалов (чем изготовление капота без матрицы), а также это займёт больше времени. Опять же, отличное качество полученной копии при помощи матрицы, не потребует дополнительных трудозатрат и материалов на выравнивание капота (как в случае с капотом, сделанном без применения матрицы).
Если требуется изготовить всего одну копию капота, то матрицу придётся выбросить, отдать или продать кому-нибудь, либо хранить до момента, когда она может снова пригодиться.

Гелькоут

Большие пробоины

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Ремонт надувного дна лодки ПВХ

Ремонт надувного дна лодки ПВХ своими руками
Лодка с надувным дном низкого давления считается комфортабельным вариантом для сплава.

Но неправильная эксплуатация может привести к серьезным последствиям.

Самым значительным является разрыв перегородок и образовавшаяся прореха, которая делает невозможной и опасной дальнейшую эксплуатацию надувного судна с НДНД.

Важно! При сушке на солнце лодки с надувным дном обязательно открывайте стравливающий клапан!

Для ремонта надувного дна лодки ПВХ понадобится:

Клей-герметик (Бостик, Полигрипп R380);
Склеивающий агент (десмодур);
Лента уголковая 40 на 40 мм;
ПВХ ткань для заплаток;
Строительный фен.

Ремонт надувного дна ПВХ лодки производят по следующей схеме:

Перевернуть лодку кверху дном.
Аккуратно разрезать дно в месте скопления пузыря (лодочной грыжи).
Вывернуть днище для доступа к переборкам.
Для повышения водо- и теплостойкости клеевых соединений смешать клей и десмодур в пропорции 6-10% на 100 грамм клея.
Подготовить уголковую ленту нужного размера и приклеить ее на вертикальную перегородку с двух сторон.
Посушить операционное место феном.
Приклеить перегородку к днищу и просушить феном.
Разрез дна проклеить с двух сторон заготовленными заплатками и также просушить.
По истечении 12 часов надуть дно и проверить на герметичность.

Извлечение из формы и окончательная обработка

Извлечение изделия из матрицы необходимо производить после набора материалом прочности во избежание его деформации и расслоения. В обычных условиях время высыхания стеклопластика составляет от 12 до 24 часов. Сократить это время можно путем прогрева матрицы инфракрасным излучателем, или поместив ее в сушильную камеру.

Окончательная обработка включает в себя обрезку и шлифовку краев изделия.

В случае необходимости, изделие может быть окрашено в нужный цвет краской на полиуретановой основе. Готовые материалы могут быть склеены друг с другом при помощи полимерных клеевых составов.

Ремонт лодки ПВХ по шву

Ремонт лодки ПВХ своими руками по шву
Одной из проблем, которая появляется при долгой эксплуатации надувной лодки, — это расходящиеся швы.

Важно! При накачивании лодки следить за давлением в баллонах во избежание расхождения швов.

Для ремонта понадобится:

Обезжиривающая эмульсия;
Полиуретановый клей;
Строительный фен;
Мускульная сила.

Ремонт швов лодки ПВХ состоит из следующих шагов:

Открыть шов и очистить от проникшего ила, песка и прочего природного мусора.
Удалить остатки клея растворителем или щадящим раствором ацетона.
Нанести клей на внутреннюю часть шва по обе стороны и выдержите от 7 до 10 минут.
Крепко придавить и при необходимости прогреть стык строительным феном на средней температуре.

Как склеить своими руками?

Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.

Трещина

Ремонт стеклопластика не представляет особой сложности, если соблюдается технология процесса. После завершения шлифования кромок деталь устанавливается на ровную поверхность, края стыкуются для возможности получения точного размера заплатки. Некоторые мастера предпочитают оставлять края кромок необработанными, считая, что заплата будет крепче держаться.

Если зачищать поверхность в сторону повреждений до 5 см, можно получить идеально ровное изделие. Трещину и соседнюю с ней область с расстоянием около 10 см надо заделать полиэфирной смолой. Затем участок, покрытый смолой, накрывают стеклотканью марки 300. Потом надо дождаться полного высыхания смолы и нанести слой шпатлёвки. После окончательного высыхания всех слоёв производят финальную зачистку наждачной шкуркой или шлифмашинкой.

Пробоина или разлом

Реконструкция полученной дыры потребует больше времени, чем ремонт трещин. В этом случае накладывают заплату, с учётом чего необходимо сразу приготовить больше стеклоткани и шпатлёвки. Повреждённую поверхность зачищают тем же способом, как и в случае с трещиной. После зачистки на изнаночную сторону наклеивается скотч, затем на него и на расстояние в 20 см вокруг накладывается смола.

После полного высыхания начинается зачистка участка. Выступивший слой снимается с помощью наждачки или смоляного ролика, затем это место вновь зачищается. На ровную поверхность наносится грунтовка, после чего проводится шпатлевание. Поверх шпатлёвки во избежание появления микротрещин накладывается металлическая сеточка. Полученный результат можно просушить строительным феном, затем всё выровнять шлифмашинкой.

Вмятины и царапины

Ремонт вмятины зависит от её состояния. Если вмятина большая, то заклеить её надо как пробоину, то есть стекловолокно вырезают и наклеивают. Мелкие деформации ремонтируют с помощью нагревания и выравнивания руками. Иногда выступающую часть срезают и покрывают смолой, впадины также заливают смолой и покрывают шпатлёвкой.

Откол

В случае откола утерянную часть восстанавливают с помощью стеклоткани. Сложность заключается в том, что надо будет с точностью повторить форму откола. Кромка откола начисто зачищается. Заплатку выравнивают с помощью наждачной бумаги. Места соединений заполняют смолой и покрывают стеклотканью, усиливая изнутри с помощью дополнительных слоёв стекловолокна. Итоговые процедуры — это полировка и покраска.

Ремонт стеклопластиковых ёмкостей и изделий проводится по той же технологии, что и ремонт автомобильных кузовов и бамперов. Если возникла нужда в изготовлении предмета из стекловолокна, то обязательно понадобится болванка. Пуансон изготавливается из различных материалов: дерево, глина, пластик, иногда пластилин. Если изделие будет большого размера, то пуансон рекомендуют выполнять из пенопласта.

Пропитывание стеклоткани приготовленным составом должно быть равномерным, для этого её лучше расстелить на стеклянной горизонтальной поверхности. Когда пропитанная стеклоткань накладывается на болванку необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Слои укладываются поочерёдно, при этом нельзя допускать длительных перерывов, иначе предыдущий слой может высохнуть. На полное высыхание изделия уходит примерно 3-4 суток. После этого можно аккуратно удалить пуансон.

Внимательно следуя несложной технологии, можно провести ремонт и изготовление предметов из стеклопластика в домашних условиях своими руками.

Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.
Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее — не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда «два ведра эпоксидки и ведро отвердителя» тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.

В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.

Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.

Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять «на глаз». При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с «косым» или сатиновым плетением. Но и обычная, с «домотканым» переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента — тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.

Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или «замешивания» в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.

Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. «полупробоины» 4. пробоины 5. разошедшиеся «углы» 6. раковины 7. все это вместе

Повреждения декоративного слоя — мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Выбор материалов

Тип материала матрицы принимается в зависимости от количества серийно изготавливаемых деталей. Для одноразовой формовки матрицу допускается изготавливать из гипса. Если требуется изготовить более тысячи образцов, заказывают стальную матрицу. В домашних условиях матрицей часто служит слепок с оригинальной модели. Слепок удобнее всего изготовить также из стеклопластика по технологии, описанной выше.

Выбор типа стеклоткани зависит от требований, предъявляемых к прочностным и эстетическим характеристикам готового изделия. Ткань с тонкими волокнами придаст поверхности гладкий, глянцевый вид, а применение грубой стеклоткани обеспечит высокие показатели прочности.

Состав полимерной смолы также определяется исходя из назначения и условий эксплуатации детали. Полимерный заполнитель отвечает за такие технические характеристики стеклопластика, как:

цвет изделия;
степень водонепроницаемости;
диапазон рабочих температур;
подверженность влиянию химических реагентов и сред;
восприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
уровень хрупкости, мягкости, ударопрочности изделия.

Источник

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Шпаклевка

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

BodiFiber.
NovolFiber.
International.

Гелькоут

Стеклоткань

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Ремонт

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
После полного высыхания зашкурить.

Большие пробоины

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.

Ремонт и защита корпуса мотолодки

Цена: 114.00 руб.

Автор: Хорхордин Е. Г.
Серия: Охотник. Рыболов

Описание
В пособии систематизированы и обобщены рекомендации многих любителей-водномоторников по ремонту и методам защиты корпусов, основных узлов и деталей отечественных мотолодок. Описаны наиболее экономичные и доступные способы нанесения защитных покрытий, оклейки стеклотканью и окраски маломерных судов. Подробно рассмотрены способы ремонта обшивки и набора корпусов, изготовленных из различных материалов. Даны рекомендации по хранению мотолодок в зимний период. Пособие предназначено для владельцев мотолодок различных моделей и любителей-водномоторников.

Цена: 114.00 руб.

Ремонт лодок

Ремонт лодок требуется проводить из-за постоянного контакта с водой. Во время эксплуатации она может получить пробоину. Материал, из которого изготовлено плавсредство, подвержено вмятинам, трещинам.

Ремонт гелькоута

Гелькоут – материал, применяемый для судов, защищает пластик от ультрафиолетовых лучей, придает блеск. Толщина покрытия 0.6 мм. В результате эксплуатации на защитном покрытии появляются трещины, сколы, царапины. Гелькоут применяют для защиты от воды, механических повреждений.

Способы восстановления гелькоута:

Незначительные повреждения устраняют шлифовкой и полировкой покрытия. Механическим воздействием снимают верхний слой.
Глубокие повреждения устраняют с помощью специальных средств. Затем на поверхность наносится гелькоут. Из-за постоянного контакта лодки с водой необходима защита и регулярный ремонт корпуса.
При обнаружении пробоин сначала проводят ремонт судна.

Новый проект “Лодка на прокачку” от GTS

Интерактивная модель стоимости общих работ

Установка вспомогательной швартовочной утки (накладная/врезная) – 1000/2000 руб.

Носовая часть катера

1. Установка электрического мотора на носовую часть катера – 12000 руб.
2. Установка врезной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря с фалом/цепью, джойстика Д.У.) – 16000 руб.
3. Установка накладной якорной лебедки на носовую часть катера (включая уст. роульса, якоря, джойстика Д.У.) – 15000 руб.
4. Дополнительное усиление носовой площадки/планшира- 5000 руб.
5. Установка радиоуправляемого фароискателя- 7000 руб.

Установка кормовой лесенки для подъёма из воды- 5000 руб.

Модуль подзарядки / система отопления

1. Установка модуля подзарядки вспомогательных аккумуляторных батарей от береговой линии 12/24V – 220V – 8000 руб.
2. Установка дизельной/бензиновой системы отопления – ‘Webasto’ – 30000 руб.

1. Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте – 5000 руб.
2. Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему – 18000 руб.

1. Установка эхолота-картплоттера (1-н транцевый датчик с применением фторопластовой пластины) – 9000 руб.
2. Установка эхолота-картплоттера с функцией структур-сканера (2-а транцевых датчика с применением фторопластовых пластин) – 16000 руб.
3. Установка модуля эхолота или структур-сканера с подключением к навигатору – 3000 руб.

Установка врезной машинки газ/реверс- 5000 руб.

Установка мотора стеклоочистителя ветрового стекла – 7000 руб.

1. Замена/установка аналогового измерительного прибора – 2500 руб.
2. Замена/Установка электронного измерительного прибора- 2500 руб.
3. Установка стереосистемы с 2-мя аудиодинамиками – 8000 руб.
4. Установка стереоосистемы с 4-мя врезными аудиодинамиками – 10000 руб.
5. Установка усилителя стереосистемы – 6000 руб.
6. Установка врезной/накладной розетки автомобильного типа 12V – 15000 руб.
7. Установка дополнительного выключателя на консоль капитана/пассажира – 5000 руб.

Крепления для кресла/стола

Установка крепления на палубу для мобильного кресла/стола- 4000 руб.

Держатель для удилища

1. Установка накладного держателя для удилища (планшир катера) – 2000 руб.
2. Установка врезного держателя для удилища (планшир катера) – 2500 руб.

1. Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора – 3500 руб.
2. Установка системы очистки палубы катера забортной водой под давлением – 16000 руб.
3. Установка выключателя массы- 3500 руб.

1. Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора – 5500 руб.
2. Установка электрического мотора на транец катера с эл. подготовкой – 5000 руб.

1. Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление):
– мощностью до 90л.с – 15000 руб.
– мощностью от 90л.с до 175л.с. – 20000 руб.
– мощностью от 175л.с до 250л.с. – 24000 руб.
2. Демонтаж подвесного мотора – 10000 руб.
3. Установка транцевого лифта для подвесного мотора – 16000 руб.
4. Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist – 12000 руб.

Изготовление и нанесение стандартных номерных знаков на борт катера – 4000 руб.

Окрас лодки – от 50000 руб.

Нанесение графического изображения на борт катера (на клеящейся основе) – от 5000 руб.

Полировка корпуса

Со временем из-за воздействия воды, механических повреждений на корпусе образуется налет. Из-за него краска выцветает, исчезает блеск. Проблему можно решить при помощи полировки. Полировка мелких царапин вернет плавсредству блеск, предотвратит окисление в глубоких слоях. Глубокую полировку применяют при сильных повреждениях.

Этапы полировки:

Лодку очищают моющим средством от загрязнений.
Покрытие обследуют на наличие повреждений, сколов для выбора вида работ.
Незащищенные части заклеивают специальной лентой, чтобы не повредить их во время работ.
Проанализировав состояние гелькоута, выбирают абразивные и полировочные средства.
Поверхность обрабатывают подобранными полировочными пастами.
Заключительный этап – нанесение защитного слоя, который покрывает мельчайшие поры.

Изготовление под заказ

Пример Fish5boat GT50

(работы были выполнены под заказ)

Наши работы под ключ

Фото- и видео- отчеты в Инстаграм

Покрытие необрастайкой

Антифоулинг – специальный состав, используемый для защиты подводной части судов от нарастания водорослями, а также другими беспозвоночными организмами. Различные наросты приводят к разрушению днища лодки ниже ватерлинии, снижению мощности двигателя, дополнительным затратам на ремонт.

По принципу действия антифоулинг подразделяют на токсичный, который убивает организмы, присоединяющиеся к корпусу. Другой вид – нетоксичный является менее вредным. Он не позволяет нарастать организмам из-за гладкости.

Способы нанесения

Из-за токсичности средство требует профессионального подхода и соблюдения технологии:

Плавсредство очищают от налета специальной техникой.
Выше ватерлии на 5-10 см делают отметку, которая будет служить границей нанесения средства. По ней проклеивают ленту. Все элементы, не подлежащие покраске, закрывают.
Перед тем, как начать работы, нужно очистить поверхность от пыли, старой краски до материала лодки и обезжирить. Следующий этап – грунтовка покрытия.
В несколько слоев наносят антифоулинг сначала горизонтально, затем вертикально. Дождаться окончательного высыхания краски.
Если нанесен слишком тонкий слой материала, то антифоулинг перестанет выполнять свои защитные функции через несколько месяцев.

Наши специалисты

Павел Шаварин
Технический директор

Вадим Гордеев
Электрик, специалист по аргонно-дуговой сварке

Иван Уваров
Маляр, специалист по полировке

Олег Гордеев
Специалист по переоборудованию кокпитов лодки

По Вашей заявке мы можем обеспечить выезд мастера на указанный адрес.
Если же у Вас нет возможности привезти лодку к нам, мы сами организуем доставку своим транспортом.

Стоимость ремонта лодок

№ п/п	Наименование услуги	Цена
1	Установка мотора (в стоимость установки мотора входит: установка машинки газ/реверс, подключение к рулевой системе, подключение к приборам катера, заправка маслом, тестирование мотора, подключение к общему топливному баку, стационарное крепление) мощностью до 90л.с	15000 руб.
2	Тоже мощностью от 90л.с до 175л.с.	20000 руб.
3	Тоже мощностью от 175л.с до 250л.с.	24000 руб.
4	Демонтаж подвесного мотора	10000 руб.
5	Установка дополнительного выносного транца для вспомогательного мотора	5500 руб.
6	Установка транцевого лифта для подвесного мотора	16000 руб.
7	Установка фильтра/сепаратора для 1-го мотора	3500 руб.
8	Установка врезной машинки газ/реверс	5000 руб.
9	Замена/установка аналогового измерительного прибора	2500 руб.
10	Замена/Установка электронного измерительного прибора	2500 руб.
11	Замена рулевого редуктора на редуктор с регулировкой руля по высоте	5000 руб.
12	Замена тросового управления основного мотора на гидравлическую систему	18000 руб.
13	Установка гидравлического усилителя SeaStar Power Assist	12000 руб.

Ремонт трещин, пробоин

Чтобы произвести работы используют эпоксидные смолы и стеклоткани. Помещение должно хорошо проветриваться. Ремонт трещин проводится при температуре 16-200 и относительной влажности, не более 65%. Работы проводят в перчатках. Корпус перед работами очистить, обезжирить, высушить. Небольшие трещины устраняют нанесением шпаклевки, которую прошкуривают и красят. Глубокие трещины, сколы покрывают шпаклевкой на основе эпоксидных смол.

При обнаружении сквозных пробоин накладывают несколько слоев стеклоткани, пропитанной связующим составом.

Покраска лодки

Качественная покраска лодки – это надежная защита поверхности от солевых отложений, от воздействия органики.

Перед покраской нужно провести подготовительные работы:

Очистить корпус. Если старая краска трескается, то ее нужно удалить с помощью наждачной бумаги или пескоструйным пистолетом. Другой способ более трудоемкий. Смывание краски проводят в хорошо проветриваемом помещении.
Удалить ржавчину, если она присутствует. Для работы используют преобразователь.
Устранить царапины, трещины, вмятины.
Обезжирить поверхность.
Нанести несколько слоев грунтовки. После обезжиривания грунт нужно наносить как можно быстрее. Грунтуют поверхность для хорошего сцепления основы с краской.
При окрашивании влажность должна быть не более 60%. Краска должна хорошо совмещаться с грунтовкой.

Качественно проведенный процесс позволит избежать дальнейшего разрушения корпуса лодки. Владелец должен поддерживать судно в хорошем состоянии. Отремонтированное красивое судно принесет не только удовольствие от эксплуатации, но и прослужит значительно дольше.

Ремонт и защита корпуса мотолодки

⭐⭐⭐⭐⭐ Ремонт с кодом товара 3468056 из серии “Охотник. Рыболов” производства “Издательский Дом Рученькиных” можно купить у нас по цене 135 рублей в Москве. Ремонт и защита корпуса мотолодки имеет размеры в высоту 0.5 см, в ширину 12 см и весом 0.1 кг. Книга от автора Хорхордин Е.Г. с кодом 3468056 промаркировано штрих-кодом 9785933692218 с книжным номером 5-93369-221-2 (год выхода книги 2006 г) на 80 страниц.

Все о товаре
Характеристики
Фото
Описание
Содержание
Серия
Отзывы
Доставка и оплата

Фотографии Ремонт и защита корпуса мотолодки

В пособии систематизированы и обобщены рекомендации многих любителей-водномоторников по ремонту и методам защиты корпусов, основных узлов и деталей отечественных мотолодок. Описаны наиболее экономичные и доступные способы нанесения защитных покрытий, оклейки стеклотканью и окраски маломерных судов. Подробно рассмотрены способы ремонта обшивки и набора корпусов, изготовленных из различных материалов. Даны рекомендации по хранению мотолодок в зимний период.
Пособие предназначено для владельцев мотолодок различных моделей и любителей-водномоторников.

Характеристики Склад

От составителя
1. Защита обшивки корпуса судна
1.1. Защита корпуса от коррозии и обрастания
1.1.1. Корпуса из алюминиевых сплавов
1.1.2. Протекторная защита
1.1.3. Нанесение защитных покрытий
1.1. 4. Защита деревянных корпусов от гниения
1.2. Оклейка корпуса стеклотканью
1.3. Работы по окраске судна
1.3.1. Подготовка металлического корпуса к
окраске
1.3.1.1. Удаление старой краски химическим
способом
1.3.1.2. Грунтование
1.3.1.3. Шпаклевание
1.3.2. Окраска металлического корпуса
1.3.3. Окраска деревянных корпусов
1.3.4. Окраска палуб
2. Ремонт корпуса
2.1. Клепка
2.2. Пайка при ремонте дюралевых корпусов
2.3. Клеи при ремонте дюралевых корпусов
2.4. Ремонт металлических корпусов с помощью
термопласта
2.5. Ремонт пластиковых корпусов
2.6. Ремонт деревянных корпусов
3. Отдельные вопросы
3.1. Как красить бакелизированную фанеру
3.2. Крепление фанерной обшивки к набору
3.3. Простой способ снятия старой краски
3.4. О совместимости различных марок олиф,
лаков, пигментов
3.5. Окраска внутри корпуса
3.6. Покрытие бакелитовым лаком
3.7. Несколько слов о сушке
3.8. Ремонт декоративного покрытия
3.9. О совместимости дюраля и АМг в одном
корпусе
3.10. Как хранить лодку зимой
3.11. Чехол для лодки
3.12. Ремонт ветрового стекла
Литература

Серия “Охотник. Рыболов”

Доставка Оплата

В пункты выдачи заказов (Myshop, PickPoint)

В постоматы (5post, PickPoint)

Курьером “до дверей” по Москве

Доставка через транспортную компанию (ПЭК, )

Доставка почтой (“Почта России”)

Срок формирования заказа от 1 дня

Срок доставки зависит от удаленности от складов в Москве

Стоимость доставки зависит от конкретного пункта выдачи или курьерской службы

Стоимость доставки от 0 руб.

Существуют следующие способы оплаты:
порядок оплаты зависит от конкретного пункта выдачи или курьерской службы
Все варианты и информация о оплате доступна в корзине при оформлении заказ

Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки”

У нас вы можете купить Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки” по лучшей цене ! производитель альпина нон-фикшн, современный дизайн. Доставка осуществляется по Москве и городам России.

Главная
Отзывы
Цены на Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки” в других магазинах
Обзор
Характеристики
Частные обьявления (Б/У) 0
Форум
Получить скидку
Рейтинг 2021

Отзывы :

Попробуйте расширение для браузера, которое покажет онлайн самые низкие цены на Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки” :

Характеристики:

Общие характеристики

Обзоры Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки”:

Вас еще заинтересует:

TOYOTA двигатели 3S-FE,3S-GE,3S-GTE,4S-Fi,4S-FE, 5s-FE, Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Цена: 838 руб. Доставка: Москва
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию TOYOTA LAND CRUISER 100 / 105 дизель 1998-2007 годы выпуска Цена: 1657 руб. Доставка: Москва
Руководство по ремонту и эксплуатации MERCEDES-BENZ S-KLASSE (МЕРСЕДЕС-БЕНЗ S-КЛАСС) W221 бензин / дизель с 2005 года выпуска Цена: 848 руб. Доставка: Москва
Все об ответственности водителя: административной, гражданской, уголовной. Новые штрафы, ПДД и тесты на алкоголь Цена: 152 руб. Доставка: Москва
MITSUBISHI L300 – DELICA 2WD & 4WD Модели 1986-98 гг. с бензиновыми двигателями.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Цена: 839 руб. Доставка: Москва
Типовые бланки и документы для автомобилистов Цена: 56 руб. Доставка: Москва
Литература по ремонту и эксплуатации Daihatsu Terios Kid (ДАЙХАТСУ ТЕРИОС КИД) бензин 1998-2012 годы выпуска Цена: 1423 руб. Доставка: Москва

TOYOTA двигатели 3S-FE,3S-GE,3S-GTE,4S-Fi,4S-FE, 5s-FE, Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Цена: 838 руб. Доставка: Москва
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию TOYOTA LAND CRUISER 100 / 105 дизель 1998-2007 годы выпуска Цена: 1657 руб. Доставка: Москва
Руководство по ремонту и эксплуатации MERCEDES-BENZ S-KLASSE (МЕРСЕДЕС-БЕНЗ S-КЛАСС) W221 бензин / дизель с 2005 года выпуска Цена: 848 руб. Доставка: Москва
Все об ответственности водителя: административной, гражданской, уголовной. Новые штрафы, ПДД и тесты на алкоголь Цена: 152 руб. Доставка: Москва
MITSUBISHI L300 – DELICA 2WD & 4WD Модели 1986-98 гг. с бензиновыми двигателями.Устройство, техническое обслуживание и ремонт. Цена: 839 руб. Доставка: Москва
Типовые бланки и документы для автомобилистов Цена: 56 руб. Доставка: Москва
Литература по ремонту и эксплуатации Daihatsu Terios Kid (ДАЙХАТСУ ТЕРИОС КИД) бензин 1998-2012 годы выпуска Цена: 1423 руб. Доставка: Москва

Магазины в городе Москва

Тип: ПВЗ: PickPoint: Измайловский-2: ежедневно
Адрес: г. Москва, Измайловский б., д. 43, офис 220

Тип: ПВЗ: PickPoint: Балаклавский: ежедневно
Адрес: г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 5

Тип: ПВЗ: БЦ Нагатинский: ежедневно
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 39, офис 421

Тип: ПВЗ: PickPoint: Ухтомского Ополчения: ежедневно
Адрес: г. Москва, Ухтомского Ополчения ул., д. 1

Тип: ПВЗ: СтройЦентр Лефортовский: ежедневно
Адрес: г. Москва, 2-й Кабельный проезд, д. 1, офис 4

Форум 0

Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки” Б/У

В этом разделе сайта вы можете купить Б/У товар или разместить свое объявление. Разместить объявление

Ремонт и защита корпуса мотолодки

Города

Новосибирск

Москва

Санкт-Петербург

Казахстан

+7(495)665-23-80 Отдел продаж

22-й км Киевского шоссе 4, БЦ Румянцево, блок А, подъезд 2, офис 905а/2 (9 эт.)*

Вконтакте
Facebook
Instagram
YouTube

Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров

Все владельцы стеклопластиковых лодок, яхт, катамаранов рано или поздно сталкиваются с проблемой повреждения стеклопластика. Конечно, сроки служения плавательного средства зависят прежде всего от производителя: насколько точно он соблюдал технологию производства, насколько качественные материалы он использовал в работе, и, конечно, насколько внимательны и дисциплинированы были его работники. Но, к сожалению, процесс разрушения стеклопластика – это неизбежный процесс, и на сегодняшний день избежать этого невозможно. Но можно предупредить такие неприятные явления, как осмос и гидролиз вам по силам.

Суть проблемы

Участки вздувшегося пузырями стеклопластика на днище лодки свидетельствуют о том, что имеет место явление, известное как гидролиз стеклопластика. Известный всем осмос – это следствие гидролиза. То есть, вздувшийся гелькоут на корпусе судно – это признак начинающегося, или уже вовсю развивающегося процесса разрушения стеклопластика!

В чем же суть этого неприятного процесса?

Вода проникает сквозь гелькоут как в виде паров, так и в виде жидкости. Это у нее получается очень хорошо благодаря малому размеру молекулы Н2О. Гелькоут при постоянном контакте с водой является довольно слабой преградой для ее проникновения. Этому еще более помогает стекловолокно, действуя как капилляры и транспортируя воду вглубь ламината. Находясь в близком контакте со смолой в гелькоуте и ламинате, вода образует своего рода химический раствор с тем, что принято называть водорастворимыми веществами , содержащимися в смоле. В той или иной степени они присутствуют в любой отвержденной полиэфирной смоле. Все эти вещества обладают свойством сильно притягивать молекулы воды (гигроскопичны) и немедленно реагируют с водой, фильтруемой гелькоутом, образуя кислотный раствор. Затем этот едкий раствор, являющийся продуктом гидролиза, начинает медленную атаку на окружающий его пластик. Пластик в свою очередь разрушается на составляющие – фталевые кислоты, гликоли и т.д., которые опять же растворимы водой и обеспечивают процесс дополнительным материалом. Процесс, таким образом, поддерживает сам себя до тех пор, пока обеспечивается приток воды. Со временем он все глубже и глубже проникает внутрь стеклопластика. Сам процесс именуется гидролизом , а суть его в том , что из стеклопластика при этом вымывается смола.

Так почему же эти пузыри вместе с гидролизом представляют собой такую проблему? Сами они влияют на скорость и помимо всего прочего портят внешний вид. Они медленно расслаивают стеклопластик и при достаточном их количестве могут нарушить механическую целостность ламината. Однако гораздо важнее тут разрушительное влияние гидролиза на смолу. Этот процесс размягчает и ослабляет смолу, вымывая ее из стеклопластика и тем самым снижая его жесткость. Со снижением жесткости возрастает степень гибкости, испытываемой отдельными участками днища. А с ростом гибкости возрастает риск усталостных деформаций. Большинство корпусов яхт имеют коэффициент запаса прочности от 2-4 до единицы, тем самым сохраняя достаточный запас при ухудшении его свойств. Однако разброс этих коэффициентов достаточно велик и кроме того в целях улучшения ходовых характеристик они всегда находятся под угрозой снижения. Если корпус имеет сэндвичевую конструкцию, механические разрушения наступают довольно скоро. Насыщение влагой заполнителя, носящее обширный характер, представляет собой ремонтонепригодный случай, во всяком случае за разумные деньги. Тут еще стоит заметить , что одно только присутствие влаги в стеклопластике , даже при отсутствии в нем процессов гидролиза , значительно снижает его сопротивляемость усталостным деформациям.

К сожалению, сложно сказать, когда степень разрушений начнет представлять угрозу механической прочности корпуса. Тут нельзя ответить однозначно. Сказать по правде, на настоящий момент в этой области проводилось мало исследований, чтобы оценить скорость деградации и числовые значения потерь прочности с течением времени. Еще усложняют ситуацию множественные факторы, к которым относится толщина корпуса, характер эксплуатации, температура воды, степень ее фильтрации, уровень гидролиза, возраст ламината на момент появления пузырей, тип примененных в конструкции корпуса материалов. Все они имеют влияние на скорость распада и падение свойств конструкции в целом.

Вывод: необходимо предпринять превентивные меры, чтобы избежать полного разрушения вашего катера или лодки.

Спасение от гидролиза

Основная задача ремонта: удалить пораженные участки корпуса и покрыть их новым слоем стеклопластика, при этом постаравшись минимизировать попадание влаги в ламинат, ведь если стеклопластик опять впитает воду, процесс гидролиза восстановится, ив корпусе опять начнет разрушительный процесс. К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного покрытия, которое бы обладало 100 % водостойкостью.

Однако не все так плохо, Исследования показывают, что если создать высококачествнный барьерный слой, то он будет в течение долгого времени препятствовать гидролизу. В современном судостроении в качестве такого барьера применяют винилэфирную смолу (Scott Bader рекомендует в данном случае использовать винилэфирную смолу Crystic VE 679 PA , которая разработана специально для изготовления скинкоута (барьерного слоя) в производстве матриц и судов.
При условии полного удаления пораженного стеклопластика и наложения барьерного слоя толщиной 1,5 мм. лет на десять эксплуатации его хватит.

Внешний ремонт

Первым делом надо выбрать место для этой процедуры. Это должен быть участок без усилений примерно на полметра ниже ватерлинии. Затем с корпуса расчищаются все поврежденные места, удаляется старая краска до слоя гелькоута. Он обследуется визуально, и путем нажатия твердым предметом на поверхность бортов, палубы. Полости можно определить по звуку. Найденные полости сразу же вскрываются острым ножом. После того, как весь корпус обследован, полости вскрыты, они зачищаются болгаркой с лепестковым кругом. Затем все шпаклюется специальной шпаклевкой на полиэфирной основе (предлагаем серию шпатлевок U-POL – это эффективные стекло – и угле – наполненные шпаклевки). Не рискуйте и не используйте автомобильную шпаклевку – она предназначена совершенно для других целей и совершенно невлагостойка!

После того, как отшпаклеванная поверхность отвердела, ее следует выровнять грубой наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой. Теперь отшпаклеванную поверхность можно покрасить.

Есть несколько вариантов покраски:

Судоремонтная грунтовка Hempadur 15570;Эмаль Hempathane Topcoat 55210 на эпоксидной основе при этом желательно использовать специальное лакокрасочное оборудование.
Гелькоут производства компании Crystic (Crystic 97РА – атмосферостойкий гелькоут для напыления, Crystic 65РА – химостойкий гелькоут для нанесения кистью). Способ нанесения гелькоута на поверхность изделия называется топкоутом. Топкоут отличается от гелькоута отличается наличием в составе парафина (1-5%). Это делается для того, чтобы поверхность после нанесения не обладала остаточной липкостью.

Финишным слоем ниже ватерлинии является необрастайка. Варианты:

Эмаль ХС-5226 (Россия), цвета в ассортименте.
Hempel Antifouling Olimpic
Marlin Hard Antivegetativa

Таким образом, внешний ремонт судна окончен.

Ремонт стеклопластика, пораженного осмосом (днище)

Первый этап также заключается в подготовке места для ремонта. Удаляется гелькоут до первого слоя стеклопластика. Происходит визуальный осмотр, выявляется состояние ламината, помутневшие, пузырящиеся, размягченные места. Цвет волокон, пористость и мутная смола говорят о наличии гидролиза. При наличии пузырей они сразу видны. При помощи рубанка, снимается от 0,3 до 3 мм. Материала за проход. Процедура продолжается до тех пор, пока не будет достигнут слой в хорошем состоянии, не пострадавший от воздействия воды.

В процессе ремонта очень важно определить количество подлежащего замене ламината. Как правило, стеклопластик находится в плохом состоянии как минимум до основания самых глубоких пузырей. Обычно имеется некоторое количество пострадавшего материала и ниже этого уровня, но в конце концов (однако не всегда) будет найден прочный слой, насыщеный смолой и с малым содержанием остаточной влаги. Мы часто находим, что весь наружный стекломат (вплоть до первого тканого ровинга) находится в неудовлетворительном состоянии. Ремонт должен начинаться с того места, где начинается здоровый стеклопластик.

После удаления пораженного слоя, корпус следует тщательно просушить. На это потребуется 2-4 недели.

Материал замены выбирается исходя из необходимой для наращивания толщины. Мы предлагаем вам использовать рогожу 360, 500, 560, 600, 720 г./м2 и стекломат 300, 450, 600 г./м2.
Стеклоткань применяется в случаях наращивания малой толщины. В более тяжелых случаях под слой ткани желательно укладывать слой прошивного мата. Он представляет собой два уложенных перпендикулярно слоя стекловолоконых нитей, прошитых к слою стекломата. Его мы используем при необходимости получить максимальную толщину. Прошивка материала предохраняет его от разрушения при работе на корпусе в потолочном положении. Применению стеклоткани вместо стекломата надо отдавать предпочтение, поскольку при нахождении в воде она меньше проводит влагу и обладает более высокой прочностью и жесткостью по сравнению с матом, к тому же при ее применении оклеенный корпус получится более гладким. Поскольку в основном мы применяем ровинговые ткани взамен исходных стекломатов, прочность нового стеклопластика превышает прочность старого даже по сравнению с его изначальными характеристиками.

Смола при этих работах может быть полиэфирной, винилэфирной или эпоксидной. Самый дешевый и простой в работе вариант – ортофталевая полиэфирная смола (например, Crystic 2-446 РАLV – предускоренная полиэфирная смола с пониженной эмиссией стирола, с гелеобразованием 20 мин. (есть версия Crystic 2-446 MРАLV, с временем гелеобразования 40 мин.), либо более устойчивая к атмосферным воздействиям смола на изофталевой основе (Crystic 491 РА).Эпоксидная смола при грамотной работе обеспечивает гораздо более высокую степень защиты от влаги, но менее совместима с родной смолой корпуса, имеет очень высокую стоимость и сложна в применении . Винилэфирные смолы обеспечивают высокую степень защиты при цене где-то между полиэфирной и эпоксидной и несмотря на большую сложность в работе с ними , опыт позволяет нам сегодня применять винилэфирные смолы для всех работ со стеклопластиком. И, наконец, самый важный этап ремонта:

Нанесение барьерного покрытия

Вслед за удалением старого ламината, сушкой и укладкой при необходимости нового, наносится барьерное покрытие.

Винилэфирные смолы стали сейчас стандартным материалом барьерных покрытий при ремонте стеклопластика. Будучи разработанными с целью защиты от коррозии и достижения высокой механической прочности, они совмещают хорошие водостойкие качества эпоксидных смол с простотой применения полиэфирных. Теоретическая водостойкость при равной толщине пленки у нее значительно меньше, чем у эпоксидной, но ее низкая стоимость и гибкость позволяет наносить ее толстым слоем, что значительно повышает водостойкость. А для барьерного покрытия толщина играет важную роль. Винилэфирные смолы также более совместимы с полиэфирными, чем эпоксидные. Прочность клеевого шва на винилэфирной смоле с “родным” стеклопластиком получается выше, чем у полиэфирной и эпоксидной.

При создании барьерного покрытия мы предлагаем использовать смолу Crystic VE 679 PA, которую следует нанести валиком десять слоев до достижения толщины 1,5 мм. Это в три-четыре раза выше, чем у большинства эпоксидных составов, затем днище шлифуется. При условии применения специального электрорубанка при удалении старого пластика и аккуратной шпатлевки со шлифовкой, днище получается довольно гладким.

После выравнивания днища поверх наносится необрастайка, в соответствии с рекомендациями производителя – Эмаль ХС-5226 (Россия), илиHempels Antifouling Olimpic (Дания). Лодка чистится и спускается на воду.

По завершении ремонта надо учитывать следующее. Ежегодно покрытие придется обследовать на предмет возврата старой проблемы. Знаком этого является появление тех же пузырей на барьерном слое. Поскольку этот слой менее пористый, чем гелькоут, то и для образования пузырей требуется меньше влаги. Ухудшение свойств является следствием воздействия воды при нахождении в ней. Чтобы снизить это воздействие, рекомендуется хранение лодки на берегу.

Заключение

Более подробную информацию о предлагаемом нами ассортименте для ремонта и строительства вы можете получить, если свяжетесь с нашими менеджерами. Надеемся, информация, которую предоставляет вам наша компания, окажется для вас полезной и поможет сохранить вам ваше судно в идеальном состоянии на долгие годы!

ВНИМАНИЕ!
8 И 9 ИЮНЯ РАБОЧИЕ ДНИ
С 11 ПО 17 ИЮНЯ РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.

Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок

Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.

Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.

Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.

Типовые повреждения пластика:

повреждения декоративного слоя
трещины корпуса
“полупробоины”
пробоины
разошедшиеся “углы”
раковины
все это вместе

Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.

Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.

Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.

Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.

Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.

При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.

Трещины на плоскостях корпуса вещь редкая. Основной их источник – падения корпуса ли наезды на препятствия в холодную погоду. Поэтому если у вас появились трещины на покрытии это скорее всего трещины на покрытии. По хорошему их надо вскрыть. Облущить и заделать как описано выше. Но мелкие трещинки можно просто, просушив корпус, промазать эпоксидкой. Если действительно треснул сам корпус, то необходимо аккуратно снять декоративный слой с каждой стороны трещины. Примерно на 3 см с каждой стороны трещины. Зачистить внутри и снаружи корпус до чистой стеклоткани. Чтоб стеклоткань чуть замахрилась. Трещину высушить. Потом приложить максимум усилий, чтоб натолкать внутрь трещины эпоксидки. Обычно это делается так: надо хорошо нажать сначала с одной стороны, чтоб трещина раскрылась. Промазать. Потом повторить с другой стороны. После этого совместить края и зафиксировать на пуансоне или распорками. Вырезать полосу стеклоткани и пропитать ее компаундом. На все зачищенное место наложить пропитанную полосу. С обеих сторон. Тут самое важное, не допустить пузырей и складок. Впоминаем про медицинские перчатки, то бишь руки и валик. Валик можно сделать из старого аэрозольного баллончика. Или просто баллончиком или бутылкой прикатать от середины к краям. Ждем пока все это застынет. Шлифуем. Покрываем еще одним слоем эпоксидки. Шлифуем и красим.

Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.

Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.

Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.

Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие

8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.

Источник

Пластиковые лодки нуждаются в ремонте так же как и другие.

Стеклоткань

Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки. Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.

Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.

Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Ремонт

Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.

Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:

После полного высыхания зашкурить.

Смола

Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.

Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.

Если смола густая, её можно немного подогреть.

Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации — до 50 лет;
и самое главное — его низкая стоимость.

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Для ремонта лодки нам также потребуются сопутствующий инструмент и материалы:

кусок стеклоткани;
эластичная пластина;
валики, скребки и шпатели.

Материалы и инструменты

компрессор;
строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.

Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:

набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.

Укладка стеклоткани и пропитка смолой

Предназначение и поэтапное изготовление

Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра — до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика — это прекрасная альтернатива надувным лодкам.

На первом месте среди плюсов стоит прочность, которая превосходит данный показатель алюминиевой лодки того же класса. Такое судно прослужит долго, при должном уходе — до 20 лет.

Корпус из стеклопластика имеет отличную гидродинамику и форму, обладает высокими физико-химическими свойствами. Ремонт вполне осуществим своими руками. Одним из наиболее важных преимуществ пластиковой лодки является возможность ее изготовления в соответствии со своими желаниями.

Стеклопластик — единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.

Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.

Материалы и чертеж

Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:

основа корпуса, борта — ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
локальное укрепление отдельно взятых участков — конструкционные стеклоткани T-11, T-13.

Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.

Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна — это адгезия и пропитываемость.

Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.

Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.

Матрица

Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.

На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.

Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.

Покрытие гелькоута

После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.

Изготовление корпуса

Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой. Чтобы сшить куски стеклоткани для получения необходимой длины, можно использовать стеклянные нитки, выдернутые из кромки материала, либо пропитанные олифой льняные.

Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.

Силовой каркас и пол

Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.

Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.

Завершающий этап

Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.

Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.

Технология работ

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг — нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Второй вариант

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

Меры безопасности при проведении работ

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Шпаклевка

Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.

BodiFiber.
NovolFiber.
International.

Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой. После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.

Ремонт декоративного покрытия корпусов лодок из стеклопластика. Гелькоут

Владельцы стеклопластиковых мотолодок, катеров и яхт часто жалуются на выцветание первоначально яркой и глянцевой поверхности, на появление на днище пузырей и трещин, которые увеличивают сопротивление воды движению, повышают расход горючего (о способах экономии топлива см. на этой странице).
Эти повреждения происходят в наружном декоративном (окрашенном пигментом) слое связующего, который судостроители иногда называют гелькоутом (от англ. gelcoat). Этот слой представляет собой пленку толщиной около 0,6 мм, которая образуется после полимеризации окрашенного слоя связующего, нанесенного на поверхность матрицы первым — до укладки в нее основных слоев, армированных стекловолокном или стеклотканью.

Помимо окраски корпуса в определенный цвет, гелькоут выполняет и другую, еще более важную функцию — защиты ламината, т. е. внутренних основных слоев стекломатериала от проникновения к ним воды, от образования при этом в микроскопических пустотах и каналах, которые всегда имеются в толще стекломатериала, кислотных растворов веществ, входящих в состав связующего. По этой причине при особо неблагоприятных условиях хранения судна (преимущественно на воде, при высокой температуре воды летом и морозах зимой), а также при недостаточном внимании к состоянию декоративного слоя срок службы пластмассового корпуса лодки может существенно сократиться — до 8-10 лет.

Основной принцип ухода за декоративным слоем во время эксплуатации судна — это своевременная ликвидация очагов развития осмоса и восстановление водозащитных функций гелькоута.

Явление осмоса — это изменение концентрации кислотного раствора в пустотах стеклопластика (кавернах) за счет фильтрации молекул забортной воды через полупроницаемую пленку гелькоута. Напомним, что при осмосе раствор высокой концентрации, находящийся в кавернах, как бы всасывает молекулы растворителя — забортной воды. Вследствие этого давление внутри каверн возрастает до 5-6 атмосфер (так называемое осмотическое давление), пленка гелькоута сначала вспучивается — в виде пузырей, а затем лопается, образуя крестообразные трещины. Через трещины забортная вода проникает к слоям ламината, и процесс продолжает развиваться уже в прочных слоях стеклопластика. Декоративный же слой постепенно выкрашивается и отслаивается.

Процесс этот развивается в течение довольно длительного периода — от нескольких месяцев до 5-8 лет. В начальной стадии пузырьки на декоративном слое могут иметь совершенно незначительные размеры: например, будут диаметром с булавочную головку. Такие пузырьки не нарушают защитных функций декоративного слоя, если только ими не охвачены значительные поверхности. Не требуется немедленно удалять их и восстанавливать декоративный слой, но не более чем через 4-5 месяцев надо внимательно осмотреть эти же места и оценить развитие размеров пузырьков и общей площади, на которой они были обнаружены.

Метод ручного формования

В современном промышленном производстве используются различные технологии изготовления стеклопластика.

выбор материалов;
раскрой стеклоткани;
создание разделительного слоя в матрице;
создание покрывного слоя;
укладка стеклоткани в матрицу;
нанесение полимерного состава;
повторение двух предыдущих этапов необходимое количество раз (в зависимости от толщины изделия);
высыхание изделия;
извлечение изделия из формы;
окончательная обработка (в случае необходимости).

Подготовка

Обработка и ремонт неровностей на поверхности корпуса

Для этой процедуры хорошо подходит шпаклёвка ЭП-00 10 под эмали ПФ-115, или нитрошпаклёвка, если планируется использование нитрокрасок. Для начала нужно проверить все приформовки, которыми клеятся детали к обшивке. Они могут расклеиваться, отслаиваться, под воздействием влаги либо из-за эластичных свойств пластика.

Такие дефекты недопустимы в тех местах, где находятся воздушные ящики для непотопляемости лодки (сегодня для этих целей применяется пенопласт), а также там, где пенопластовые блоки соединяются с бортами или палубой. Если добиться надёжного восстановления шва невозможно, нужно накладывать дополнительную стеклоткань. Так стеклоткань, которая идёт на производство пластиковых катеров имеет ширину 60-150 миллиметров, с расчётом, чтобы следующая полоса перекрывала ниже идущую. Места приформовки тщательно зачищаются, чтобы была хорошая адгезия материала с корпусом.

Толщина получившихся слоёв должна как минимум равняться прежнему угольнику, а так где возможно, полосы накладываются с двух сторон стенки или переборки элемента конструкции.

Способы изготовления капота из стекловолокна

Давайте рассмотрим, как можно изготовить капот из стекловолокна. Есть всего два способа:

Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы

Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы

Недостатки:

Недостатком является грубая лицевая часть, которая требует дополнительного выравнивания (шпаклёвкой и шлифованием), что потребует дополнительного времени, утяжелит капот и сделает его толще.
Если панель копируется напрямую с оригинала, без матрицы, то её форма может немного искажаться при отвердевании. Это также потребует дополнительного выравнивания. Поэтому, важно, чтобы отвердевание происходило постепенно, без скачков температуры.
Форма (в данном случае капот), изготовленная без матрицы получается немного большего размера, чем оригинал, так как делается поверх него. Это может потребовать дополнительной подгонки капота по месту.

Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы

Недостатки:

Изготовление капота при помощи матрицы требует дополнительных затрат на большее количество материалов (чем изготовление капота без матрицы), а также это займёт больше времени. Опять же, отличное качество полученной копии при помощи матрицы, не потребует дополнительных трудозатрат и материалов на выравнивание капота (как в случае с капотом, сделанном без применения матрицы).
Если требуется изготовить всего одну копию капота, то матрицу придётся выбросить, отдать или продать кому-нибудь, либо хранить до момента, когда она может снова пригодиться.

Гелькоут

Большие пробоины

Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:

Дефекты декоративного слоя пластиковой лодки

Необходимо обратить внимание также и на отдельные крупные пузыри диаметром 5-15 мм. Они легко обнаруживаются на поверхности корпуса сразу после подъема лодки на берег, особенно в жаркую погоду. Если проткнуть такой пузырь (например, шилом), из него вытекает кислый раствор. При длительной стоянке на берегу раствор может частично испариться через поры в декоративном слое, пузырьки разглаживаются, и весной места повреждении могут остаться незамеченными.

О необходимости ремонта можно судить по состоянию стеклопластика под пузырьками, для чего их следует снять наждачной бумагой до открытия каверны. Немедленный ремонт требуется в случае, если в каверне обнаружено сухое, не пропитанное связующим, стекловолокно. Иногда здесь присутствует даже мелкая белая пыль. Такие каверны, как правило, глубоко проникают в основной слой стеклопластика, раствор в них может оставаться в течение длительного времени после подъема лодки из воды. Если оставить эти дефекты без внимания, через определенное время наружная обшивка в местах их расположения будет ослаблена, может даже произойти расслоение ламината (особенно после воздействия отрицательной температуры).

Извлечение из формы и окончательная обработка

Окончательная обработка включает в себя обрезку и шлифовку краев изделия.

Как склеить своими руками?

Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.

Трещина

Пробоина или разлом

Вмятины и царапины

Откол

Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.

Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре

150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.

Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.

Выбор материалов

цвет изделия;
степень водонепроницаемости;
диапазон рабочих температур;
подверженность влиянию химических реагентов и сред;
восприимчивость к ультрафиолетовому излучению;
уровень хрупкости, мягкости, ударопрочности изделия.

Источник

Шпаклевка

Гелькоут

Стеклоткань

Смола

Ремонт

Большие пробоины

Стеклоткань

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Ремонт

Смола

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Материалы для ремонта стеклопластиковой лодки

Материалы и инструменты

Ремонт транца лодки ПВХ

Укладка стеклоткани и пропитка смолой

Технология работ

Техники установления накладок

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

Меры безопасности при проведении работ

Шпаклевка

Ремонт уключины лодки ПВХ

Метод ручного формования

Ремонт киля лодки ПВХ

Подготовка

Способы изготовления капота из стекловолокна

Гелькоут

Большие пробоины

Ремонт надувного дна лодки ПВХ

Извлечение из формы и окончательная обработка

Ремонт лодки ПВХ по шву

Как склеить своими руками?

Трещина

Пробоина или разлом

Вмятины и царапины

Откол

Ремонт стеклопластиковых корпусов

Выбор материалов

Не дорого начало, а похвален конец, ремонтируем лодку из пластика

Шпаклевка

Гелькоут

Стеклоткань

Смола

Ремонт

Большие пробоины

Ремонт и защита корпуса мотолодки

Похожие книги

Форма добавления комментария

Меню сайта

ТОП авторов

Популярное

Дополнительно

Телеграм канал

Промокоды и скидки на книги в телеграме:

Ремонт лодок

Ремонт гелькоута

Способы восстановления гелькоута:

Новый проект “Лодка на прокачку” от GTS

Интерактивная модель стоимости общих работ

Полировка корпуса

Этапы полировки:

Изготовление под заказ

Покрытие необрастайкой

Способы нанесения

Наши специалисты

Стоимость ремонта лодок

Ремонт трещин, пробоин

Покраска лодки

Перед покраской нужно провести подготовительные работы:

Ремонт и защита корпуса мотолодки

Фотографии Ремонт и защита корпуса мотолодки

Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки”

Отзывы :

Характеристики:

Общие характеристики

Обзоры Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки”:

Форум 0

Брошюра “Ремонт и защита корпуса мотолодки” Б/У

Ремонт и защита корпуса мотолодки

Ремонт стеклопластиковых корпусов лодок, яхт и катеров

Суть проблемы

ВНИМАНИЕ!
8 И 9 ИЮНЯ РАБОЧИЕ ДНИ
С 11 ПО 17 ИЮНЯ РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.