Как правильно сделать пол в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно, если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит, исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.  К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт. Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на наличие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки —  они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты, необходимо добавить к этому количеству 15%  про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

Далее, все доски и бруски обрабатывают антисептическими составами. Это делается для предохранения их от грибковых и плесневых поражений, защиты от насекомых и в какой-то мере даже – о грызунов.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• «Плавающая» конструкция — доски, уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м.

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

Размер сечения лаг в миллиметрах	Ширина пролета помещения в метрах
110 × 60	2
150 × 80	3
180 × 100	4
200 × 150	5
220 × 180	6

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку, закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх всей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Брус

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки.

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Рекомендовано как в первом, так и во втором случае сверху лаг растянуть и закрепить пароизоляционную пленку и только потом приступать к настилу чистового покрытия.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот, загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай», позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.  За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, как убрать скрип деревянного пола, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: нюансы укладки деревянного пола своими руками

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать. Этот процесс проводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

После циклевки пола рекомендовано покрыть его по рисунку волокон стартовым лаком. После высыхания, для чего обычно требуется 10 ÷ 12 дней, поверхность шлифуется.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми, не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее.

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема. Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки, которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев. Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев. Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае, в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как краска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно технология покраски деревянного пола изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты, вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Процесс возведения частного деревянного дома состоит из нескольких этапов, один из которых связан с устройством конструкции пола. Его разновидность выбирают еще на стадии проектирования строения и учитывают множество факторов. О том, какие бывают полы в деревянном доме, и особенностях их конструкций пойдет речь в этой статье.

Пол на первом этаже – особенности конструкций

Пол на первом этаже в деревянном доме, когда под ним располагаются неотапливаемое подвальное помещение, имеет свои особенности. В связи с этим можно выделить несколько типов конструкций:

1. Конструкция холодного пола, устраиваемая на земляном основании (без подполья). Устройство такой разновидности холодного пола возможно только при условии наличия сухой почвы под строением и высокого расположения перекрытий нижнего этажа, под которым уложен слой утрамбованного песка. Поверх него насыпан еще один слой чистого, прокаленного, сухого песка. Лаги из бруса древесины хвойной породы толщиной больше 150 мм заглубляют в сформированное грунтовое основание и упирают в специальные выемки в стенах дома. Сверху выполняют одинарный дощатый настил, толщина которого составляет от 30 до 40 мм.

2. Теплый пол с холодным подпольем рекомендован в местности, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод. Такая конструкция устраивается следующим образом:

• очищенный песок слоем в 10 – 15 см укладывают на грунт в подполе и трамбуют;
• устанавливают опоры высотой не менее 50 см. Для этого можно залить бетонный раствор в вертикально вкопанные трубы с металлическим каркасом необходимой высоты;
• сверху на опоры укладывают двойной слой гидроизоляционного материала и деревянные плашки в 3 см толщиной;
• укладывают несущие балки-лаги.

Для устройства теплоизоляции необходимо смонтировать черновой пол, уложенный на рейки, прибитые к торцам лаг. Для настила используют нарезанные необрезные доски. Затем укладывают слой пароизоляции и утеплитель. После этого по балкам настилают дощатое покрытие.

3. Устройство холодного пола с теплым подполом рекомендуется там, где грунт имеет низкий уровень почвенной воды. Так же, как и в ранее описанном способе, производят монтаж конструкции, но этап устройства чернового пола с утеплителем пропускают и устанавливают чистый пол.

Каким должен быть деревянный дом

Пол в деревянном доме должен быть прочным, долговечным, теплым и ровным, с эстетичным внешним видом.

При выполнении работ по монтажу пола в деревянном доме самостоятельно, учитывают вышеперечисленные требования, а также определяют порядок выполнения предстоящих работ, учитывают характеристики конструкций строения и индивидуальные особенности эксплуатации дома. Сначала необходимо рассмотреть разные варианты полов, которые могут быть устроены в деревянном доме, изучить их плюсы и минусы и, учитывая условия эксплуатации, выбрать подходящий вариант.

Важный критерий, которому должен соответствовать пол – его ровность. Вне зависимости от материала изготовления пола, он должен отвечать нормам санитарно-гигиенических, конструктивных, эксплуатационных и эстетических требований.

Виды полов

Полы в деревянных домах выполняют из древесины или бетона – наиболее распространенных строительных материалов. Также может быть реализована технология устройства «системы теплого пола».

Сейчас на строительном рынке существует несколько разновидностей «теплых полов». Они отличаются видом теплоносителя и эффективностью работы. Какой теплый пол лучше? Расскажем в нашей статье.

Бетонный пол

Популярный способ получения ровного основания в сравнительно короткие сроки заключается в заливке бетонной стяжки. Если для полного высыхания стяжки может потребоваться месяц, то монтаж нового деревянного будет происходить дольше.

Преимущества бетонных полов заключаются в следующем:

1. В существенном снижении себестоимости устройства чистового покрытия.
2. После высыхания стяжки получается ровное основание, но которое может быть уложен любой финишный материал.
3. При изначально качественно выполненной стяжке дополнительное выравнивание перед финишным этапом работ может не понадобиться, что позволит сэкономить время, физические силы и затраты на материалы.
4. Устройство стяжки можно выполнить самостоятельно, без привлечения специалистов.

Как обустроить бетонный пол в частном доме самостоятельно в двух основных вариантах – по грунту и по перекрытиям, – вы узнаете в нашей статье.

Из недостатков можно отметить большой вес монолитной конструкции пола и как следствие – увеличение нагрузки на фундамент. Поэтому необходимые расчеты основания выполняют на стадии проектирования дома. Еще один нюанс заключается в том, что при колебаниях стен возможно растрескивание стяжки, что приведет к теплопотерям. Поэтому при устройстве теплого пола необходимо выполнить качественную теплоизоляцию основания.

Как утеплить бетонный пол в частном доме? Читайте тут.

Деревянный пол

Другой распространенный материал для устройства пола в деревянном доме – натуральная древесина. К его преимуществам относят следующее:

1. Экологически чистый материал с богатым природным рисунком.
2. Древесина безопасна, так как не содержит вредных добавок, она полностью натуральна и не выделяет в окружающую среду вредные токсины.
3. Эстетичный внешний вид и органичное сочетание древесины с остальными поверхностями строения, в то время как бетонный пол будет выглядеть не естественно.
4. При устройстве деревянного пола можно отказаться от других отделочных материалов. С помощью лаков, масел, морилки и других пропиток деревянное чистовое основание может стать крепче, долговечнее и обретет оригинальный, благородный внешний вид.
5. Древесина – очень прочная и в зависимости от породы можно подобрать материал с теми или иными эксплуатационными свойствами и фактурой.

Неоспоримое качество натуральной древесины дарит атмосферу тепла и уюта, создает оптимальный микроклимат и комфорт в доме.

Важно! Деревянный пол – ремонтопригоден. Для проведения текущего ремонта его фрагмента не потребуется демонтаж всего настила, заменить можно отдельный фрагмент. При этом потребуется минимальный набор инструментов и строительных навыков.

Из минусов деревянного пола отмечают высокую стоимость материала трудозатратность при его монтаже. К тому же идеально ровное основание получить бывает довольно сложно.

Что лучше – бетон или древесина

На стадии проектирования частного дома необходимо сразу определиться с тем, какой будет пол – деревянный или бетонный. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, необходимо знать, в чем заключается разница между такими полами.

Стоимость

Чтобы залить стяжку толщиной 5 см, потребуется 0,5 мешка цемента (300руб/меш.) и 1,5(50руб/меш.) мешка песка. Таким образом, 1м² стяжки обойдется в среднем в 225руб. Если работу будет выполнять нанятый человек, то к этой сумме необходимо добавить стоимость работы – 250 р./м².

Если за основу взять сухой брус 10 х 10 см, с шагом в 40 см(400.руб/ м²) и ОСБ плиты (600руб./ м²) толщиной 18 мм. С работой плотника стоимость составит 1250руб/м².

Коммуникации

В современных домах система отопления, водоснабжения и канализации прокладывается внутри конструкции пола. В случае прорыва труб, деревянные можно быстро распилить и получить доступ к коммуникациям. С бетонными полами сложнее – для удаления стяжки придется воспользоваться профессиональным инструментом, а сам процесс займет много времени и сил.

Сроки

Стяжка набирает полную прочность в течение 28 дней со дня заливки. Причем, 70 % прочности она набирает уже в первую неделю. Все это время раствор отдает влагу и на него нельзя ничего укладывать.

Деревянный пол можно эксплуатировать сразу после монтажа.

Долговечность

Если укладка деревянного пола выполняется не профессиональным мастером, то через пару недель можно услышать характерный скрип при хождении по полу. Этого недостатка лишена бетонная стяжка. Причем при выполнении работ наемными рабочими результат и качество их работ можно будет оценить сразу.

Масса

Вес 1м² ОСБ-листа толщиной 18 мм составляет 12 кг, лаги на 1 м² весят около 25 кг в зависимости от породы дерева. Таким образом, 1 м² деревянного пола будет весить около 40 кг. А 1м² стяжки при толщине 5 см весит 100 кг.

Процесс возведения полов на столбах

При возведении такого пола необходимо выполнить следующий порядок действий:

1. Подготовить основание. Для этого производится разметка и выемка грунта с растительным слоем. Получившееся углубление засыпают щебнем, а сверху песком, который затем трамбуют.
2. Затем производят установку кирпичных опорных столбов с учетом основных проектировочных требований относительно высоты отметки чистого пола и конструкции под ним.
3. В обязательном порядке учитывают соотношение высоты опорного столба и сечения кирпича. Так, при высоте опоры 25 см и выше рекомендована ширина опорного столба, равная двум кирпичам.
4. Приступать к установке опор необходимо сначала по периметру будущего помещения, а потом и внутри заданных границ.
5. На верхнюю плоскость каждого столбика укладываю два слоя рубероида для обеспечения гидроизоляции конструкции.
6. Затем производят фиксацию деревянных подкладок. На них устанавливают лаги из бревен или бруса. Ширину шага расположения их относительно друг друга выбирают в зависимости от того, какую ширину имеют напольные доски, подлежащие укладке.
7. Шлаковую засыпку, по высоте не доходящую до лаг на 5 см, применяют для того, чтобы исключить подвижность конструкции пола в холодное время года при промерзании грунта. Оставшееся свободным пространство обеспечивает вентиляцию конструкции.

Настил пола поверх установленных лаг производится при помощи досок, укладывать которые начинают, отступив 1,5 см от стены. Получившийся зазор выполняет вентиляционную функцию, что очень важно для правильной и продолжительной эксплуатации пола из натуральной древесины.

Доски крепят к лагам при помощи забитых под углом 45 градусов длинных гвоздей. Пока древесина не до конца просохла, устанавливают временные плинтуса.

Пол однослойный

Конструкция одинарного пола может располагаться на столбах, как было описано выше. Только сверху на сопорах располагают балки, поверх которых выполняют настил напольного покрытия из шпунтованной доски.

Второй вариант заключается в монтаже пола по балкам, врезанным в тело несущих ограждающих конструкций строения. В качестве основы для пола выступают балки, а кирпичные опоры уже не требуются.

Из-за большого свободного расстояния между балками, крепление настила из досок выполняется по обрешетке:

1. Обрешетку изготавливают из бруса с квадратным сечением 5-6 см.
2. Шаг бруса в обрешетке зависит от толщины напольной доски. Чем меньше толщина доски, тем меньше расстояние между лагами.
3. Важно в процессе установки обрешетки контролировать ее горизонтальное расположение, чтобы в итоге получилось ровное дощатое покрытие.
4. Крепление досок начинают после того, все лаги установлены на своих местах и надежно зафиксированы при помощи гвоздей.
5. Если не предполагается укладка сверху настила дополнительного декоративного покрытия – ламината, кафеля, линолеума, то она является чистовым.
6. После того как одинарный настил смонтирован, его покрывают двумя слоями защитного лака.

Совет. Если настил – черновой, то для его устройства можно использовать необрезную доску.

При изготовлении одинарного пола не требуется наличие серьезных профессиональных навыков, серьезных временных и финансовых затрат. Но его минусом является низкие теплоизоляционные свойства.

Конструкция двойного пола

К оптимальному решению при обустройстве пола в деревянном доме относится двухслойная конструкция, состоящая из чернового и чистового слоя. Монтаж такой конструкции происходит следующим способом:

1. Черный пол монтируют из необрезной доски толщиной до 4,5 см, обработанной антисептическим составом. При этом предпочтение следует отдавать древесине хвойных пород – она прочная, устойчивая к влаге, сырости и гниению.
2. Доски укладывают плотно друг к другу, а сверху укладывают слой теплоизоляции из минеральной ваты, пенопласта, керамзита или опилок.
3. Помимо утеплителя необходимо выполнить паро- и гидроизоляцию конструкции, чтобы продлить срок ее службы.
4. Доски чистого пола укладывают, как и для других типов конструкций, оставив зазор между ними черным полом в 1,5 см.

Чистый пол может выполнять функцию финишного покрытия или служить основой для укладки декоративного напольного покрытия, которое не только украсит помещение, но и повысит теплоизоляционные свойства пола.

Начало работ – монтаж чернового пола

Черновой пол при устройстве дощатого покрытия необходим по нескольким причинам:

1. Для повышения эксплуатационного срока службы конструкции благодаря наличию качественной вентиляции пола.
2. Он выполняет функцию прочного основания для укладки утеплителя и чистового пола.
3. Делает каркас строения более жестким.

Перед тем как начинать работы по монтажу черновой конструкции, проверяют следующее:

1. Древесина, выбранная в качестве материала для устройства чернового пола должна иметь оптимальный уровень влажности – это исключит возможную деформацию конструкции при последующей ее эксплуатации.
2. Доски не должны иметь ярко-выраженных дефектов.
3. Если для чернового пола можно использовать недорогую доску, то для чистового пола ее приобретают с запасом, чтобы потом не пришлось искать материал того же оттенка.

Подготовка

Монтаж чернового пола может осуществляться как по земле, так и по перекрытиям. В любом случае необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. В стенах строения должны быть оборудованы вентиляционные окошки, снаружи закрытые специальными решетками.
2. Все деревянные детали обрабатывают антисептическими составами для увеличения срока службы конструкции.
3. Учитывая размеры помещения, в котором будет монтироваться пол, рассчитывают необходимое количество материала.
4. На протяжении всех работ важно следить за горизонтальным расположением конструкции пола, чтобы исключить образование уклона.
5. Брус и лаги подлежат обработке, при которой их обрезают для устранения уклонов и скосов.

Укладка чернового пола

Чтобы пол не скрипел, не вибрировал, был ровным и теплым, необходимо уделить особое внимание укладке чернового пола и в первую очередь лагам.

Лаги должны быть подвешены на опорах бруса с шагом в 60 см – в образованный промежуток будет уложен утеплитель. Экономить на балках не стоит, чтобы избежать в процессе эксплуатации прогибания и вибрирования пола.

Там, где впоследствии будет установлено тяжелое оборудование, например, печь или камин, пол усиливают, располагая балки с шагом в 30 см.

Крепления в таких местах также дополнительно усиливают.

Внизу поперек балок прибивают брусья. Между этажами брусья прибивают вдоль балок – это позволит сэкономить высоту помещения и при необходимости использовать верхние балки в качестве декоративного элемента в интерьере после их дополнительной отделки.

В промежуток на брусья укладывают лист ОСБ.

После этого в шахматном порядке укладывают минералловатных плиты, а сверху сплошной слой пароизоляции, который накрывает лаги и фиксируется при помощи строительного степлера. Шов пароизоляции проклеивают скотчем.

Второй слой пароизоляции укладывают внахлест, а сверху формируют вентиляционный зазор. Для этого используют брусок 40 х 100 мм, прикрученный к лагам пола. Поверх этих брусков будет монтироваться чистовой пол.

Важно! Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими составами.

Видео — Утепление деревянного пола

Укладка чистового пола

Для получения эстетически привлекательного и прочного чистового пола рекомендуется использовать фрезерованную доску с креплением «шип-паз».

Таблица 1. Инструкция по укладке чистовой половой доски

Иллюстрация	Описание
	Первую доску укладывают пазом к стене, оставляя компенсационный зазор.
	Ее необходимо закрепить саморезами так, чтобы можно было в дальнейшем закрыть точку крепления плинтусом. Существует 2 варианта дальнейшего крепления досок.
	В первом варианте используются саморезы, которые длиннее доски пола в два раза.
	Саморезы закручивают в каждую лагу по центру доски. Впоследствии шляпки можно будет замаскировать при помощи шпаклевки по дереву.
	Затем берут следующую доску и совмещают шип с пазом.
	При необходимости доски подгоняют с помощью удара киянкой через брусок.
	Или прижимают стамеской.
	Второй вариант крепления заключается во вворачивании саморезов под углом 45 градусов в шип. Чтобы доска не лопнула, необходимо предварительно высверлить отверстие под саморез.
	При таком варианте доски прилегают друг к другу плотнее, а элементы крепежа незаметны.

После того как все доски уложены, их поверхность шлифуют и покрывают износостойким лаком в несколько слоев.

Бетонный пол в деревянном доме

Наиболее распространенным способом устройства бетонного пола в деревянном доме является заливка его по грунту, но с обязательным условием, что грунт должен быть сухим.

Этап 1 – подготовка

Подготовительные работы включают следующие действия:

1. Используя нивелир, определяют основные показатели и произвести расчет земляных работ.
2. Чтобы в будущем исключить просадку грунта и растрескивание бетонного пола, грунт тщательно трамбуют с помощью специальных устройств.
3. По грунту выполняют хорошо утрамбованную песчаную подушку. Подсыпка будет плотнее, если насыпать материал, превышающий необходимый объем на 25%, увлажнить и тщательно уплотнить с помощью катка или вибромашины.
4. На песок укладывают керамзитовый или гравийный слой.

Этап 2 – гидроизоляция

На следующем этапе необходимо выполнить гидроизоляцию основания, чтобы оно не впитывало влагу из бетонной стяжки, а также она защитит пол от грунтовой влаги. Для этого используют рулонные материалы на основе битума. Можно использовать толстую полиэтиленовую пленку.

Укладка гидроизоляционного материала выполняется внахлест, заводя его на стену на 20 см, а затем стыки проклеиваются скотчем. Важно чтобы материал был однородным, без повреждений.

Альтернативным способом является обмазочный способ, когда мастичная гидроизоляция применяется на этапе заливки черного пола.

Этап 3 – заливка черного пола

Черный или технологический пол служит основой для гидро- и пароизоляционного слоя. Для его изготовления применяют бетон класса В7,5 – В10 и щебень размером 50-20.Строгих правил для заливки чернового слоя нет, главное чтобы его толщина была около 50 мм, а перепад не превышал 4 мм.

Этап 4 – пароизоляция и утепление

Поверх чернового пола укладывают пароизоляционный материал в виде недорогих мембран из стеклоткани или полиэстера. Долговечным материалом, не боящимся гниения, являются мембраны ПВХ. На пароизоляцию укладывают утеплитель – это позволяет повысить энергоэффективность жилого помещения на 20%. В качестве утеплителя могут быть использованы следующие материалы:

1. Минеральную вату, плотность которой не превышает 120кг/м³. Чтобы она не накапливала вата, ее изолируют при помощи полиэтилена.
2. Там, где пол подвергается большим нагрузкам, рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, который при сжатии деформируется, а потом принимает исходное состояние.
3. При использовании пенопласта для придания прочности его со всех сторон закрывают полиэтиленом.

Этап 5 – финальная стяжка

На завершающем этапе выполняют финальную стяжку, которая станет основанием для декоративного напольного покрытия. Она может монолитной или сухой. В первом случае заливка раствора с крупным наполнителем в виде щебня, камней, мелкой гальки или цементно-песчаного состава (кварцевый песок) производится по маякам. Заливать стяжку начинают с дальнего угла помещения, разравнивая раствор правилом. Полное высыхание стяжки происходит через 30 дней.

Альтернативой является сухая стяжка на основе ДВП, фанерных и асбестоцементных листов, ГКЛВ. Технология простая и быстрая:

1. Выстилают полиэтиленовую пленку.
2. Вдоль стен оставляют технологический зазор в 1 см, в который помещают звукоизоляционный материал.
3. Выполняют песчаную засыпку толщиной 5 см.
4. Листовой материал укладывают в два слоя и надежно фиксируют между собой с помощью саморезов или строительного клея.
5. Выполняют шпаклевку и шлифовку стыков.

Материалы для финишного покрытия

Материал для финишной отделки пола в деревянном доме подбирают в зависимости от интерьерного решения. Если облик дома внутри сохраняет колорит натуральной древесины, которая на стенах и потолке не скрывается за другой отделкой, то напольное покрытие должно органично с ней сочетаться.

Таблица 2. Виды напольного покрытия

Иллюстрация	Описание
Доски – лиственницы, кедра, сосны	В деревянном доме лучшим решением станет устройство пола из натуральной древесины. Он органично впишется в интерьер с деревянной обшивкой стен. Древесина обладает низкой теплопроводностью, он экологически чистая и безопасная. Напольное покрытие из натуральной древесины отличается разнообразием фактур и богатым природным рисунком.
Паркет	Красивое и естественное для деревянного дома покрытие пола удается получить при укладке паркета из натуральной древесины, обладающего высокой эстетичностью, разнообразием оттенков и хорошими эксплуатационными качествами.
Керамика во влажных помещениях	В помещениях с высокой влажностью – ванной, душевой бани, на кухне, а также в прихожей практичным решением станет укладка кафельной плитки.
Ламинат	Альтернативным материалом дорогостоящей натуральной древесине становится ламинат, который обладает высокой прочностью, износостойкостью и декоративностью. Этот материал имитирует многие, даже редкие и очень дорогие породы древесины.

Цены на популярные виды штучного паркета

паркет штучный

Деревянный дом отличается особой атмосферой домашнего уюта и теплоты, поэтому в его стенах естественно выглядят натуральные, природные материалы.

Дачный домик на собственном участке земли – мечта каждого жителя мегаполиса. Именно здесь городские жители с удовольствием проводят свои выходные на природе. Однако, перед началом комфортной эксплуатации, в деревянном доме должны завершиться все отделочные работы. Одной из самых сложных операций считается покрытие дощатого пола. Далеко не у каждого домовладельца есть возможность нанять профессионалов, и многие из них вынуждены выполнять работы своими руками.

Виды полов в деревянном доме

Перед устройством конструкции пола в деревянном доме, хозяину необходимо определиться, какой тип покрытия ему нужен. На практике выделяются 3 основных вида черновых и чистовых полов для небольших жилых домов:

• Классический вариант – дощатые полы по лагам, который устраиваются из толстых досок со специальной обработкой профиля для надёжной стыковки «шип-паз».

Чистовое покрытие устраивается поверх специальных несущих брусьев – лаг, которые служат опорой, каркасом для укладки изолирующих материалов, а также позволяют выровнять горизонтальную плоскость под уровень путём рихтовки. Почти всегда применяются на вторых этажах деревянных домов.

• Бетонные полы – устраиваются на первых этажах и в подвалах, поверх конструкций фундаментов. Представляют собой черновое выравнивающее покрытие, поверх которого устраивается керамическая плитка, ламинат, паркетная доска, либо просто полимерный лакокрасочный состав.

• Лист АЦЛ, укладываемый по лагам. Предназначен для устройства чистового покрытия из керамогранитной плитки на вторых этажах деревянных домов. Асбестоцементные листы укладываются преимущественно в тех ситуациях, когда владельцу дома необходимо устроить санузел на втором этаже.

Особенности чернового пола в деревянном доме

Учитывая, что деревянные конструкции здания обладают высоким коэффициентом проводимости звуковой волны и неоднородностью материалов, черновые полы выполняются сразу несколько функций:

• При устройстве покрытия на первом этаже – являются основой под укладку декоративного покрытия.
• Пол по лагам позволяет зафиксировать между линейными элементами эффективный утеплитель, играющий одновременно тепло- и звукоизоляционную роли.

• На втором этаже лаги обеспечивают пространственную жёсткость здания, выполняя роль связующих балок.
• При устройстве фанеры или листов АЦЛ по балкам обеспечивается равномерное распределение постоянных и временных нагрузок от чистого пола, мебели, людей и технологического оборудования, устанавливаемого в соответствии с функциональным назначением помещений.

• При заливке пола первого этажа бетоном, либо устройстве полусухой стяжки, достигается идеально ровная поверхность, исключающая возникновение вибраций и, соответственно, отслаивание, либо растрескивание керамогранитной плитки.
• Черновое покрытие из бетона также позволяет выполнить «финский фундамент», который представляет собой утеплённую по всей плоскости конструкцию с проложенными в её теле трубами с теплоносителем.

Главная функция чернового пола – обеспечить надёжное основание под финишное покрытие, что требует от него обязательного наличия следующих характеристик:

• Повышенная жёсткость.
• Достаточная несущая способность для устройства чистового пола.
• Выровненная горизонтальная плоскость.

• Минимальная упругость и деформативность.
• Повышенные звукоизоляционные свойства.
• Наличие вибровставок между горизонтальными и вертикальными несущими конструкциями для исключения передачи структурного шума по всему зданию.

• При устройстве на втором этаже черновой пол должен обладать повышенной водонепроницаемостью.

Особенности чистового пола в деревянном доме

Чистовой пол в деревянном доме должен удовлетворять следующим физико-механическим и эксплуатационным требованиям:

• Обладать достаточно жёсткостью для обеспечения технологического процесса в помещениях.
• При устройстве по лагам, доски не должны пружинить и прогибаться.

• При эксплуатации пола не должен возникать посторонний шум – скрип и треск.
• Обладать повышенными экологическими качествами, так как они являются основными для деревянных домов.
• Финишное покрытие должно быть устойчиво к истираемости и царапинам, долговечно и практично в эксплуатации.
• При устройства чистового пола в санузлах и других мокрых зонах оно должно обладать водоотталкивающими свойствами.

Необходимые инструменты для укладки пола в деревянном доме

Чтобы успешно смонтировать черновой и чистовой пол в деревянном доме, мастеру нужно иметь под рукой определённый набор инструментов. Приведённый ниже перечень исключат необходимость наличия приборов и станков для обработки древесины и изготовления готовых элементов, так как, предполагается, что все основные материалы приобретаются в уже в готовом для монтажа виде:

1. Подготовительные работы:

• Лазерная рулетка для определения линейных размеров помещения.

• Лазерный уровень для выставления горизонтальной плоскости для конструкции чернового пола.

• Строительная шнурка.

• Обычная рулетка для замера досок перед раскроем.

• Карандаш с мягким грифелем для нанесения разметки.

• Строительный уровень пузырькового типа.

• Монтажный стальной угольник.

• Металлическая линейка.

1. Устройство чернового пола по лагам:

• Ножовка по дереву, либо торцовочный станок для раскроя.

• Рубанок для формирования кромки или доработки материалов перед монтажом.

• Скобы для фиксации лаг в проектное положение.

• Эластомеры для погашения вибраций.

• Напильник для обработки торцов.

• Электродрель для устройства отверстий или фиксации шлифовального круга.

• Шлифовальный диск с абразивными накладками.

• Набор метизов.

• Шуруповёрт с ограничением усилия затяжки.

• Крестовая или плоская отвёртка.

• Набор стамесок при необходимости выборки паза в материале.

• Молоток с массой металлической часть до 1 кг.

1. Устройство чистового пола:

• Все материалы, упомянутые выше.
• Портативный рубанок для снятия фаски.
• Ручная ножовка для локальной выборки участка доски.
• Струбцины для стяжки уже смонтированных элементов для обеспечения плотного привыкания.

• Кисти для нанесения лака или краски поверх смонтированной конструкции.

• Электролобзик при необходимости частичного распила в случае обхождения препятствий.

Пошаговая инструкция по монтажу чернового пола в деревянном доме

Устройство черновой конструкции по лагам под финишное напольное покрытие – ответственный шаг, от корректного выполнения которого зависит качество эксплуатации будущей конструкции. Чтобы устроить черновой пол и обеспечить его долговечность, необходимо следовать пошаговому алгоритму:

• Плоскость, на которой будут устраиваться лаги размечается с помощью лазерной рулетки и уровня.

• На примыкающие стены по всему периметру наносятся прерывистые риски, совпадающие с линией, которую показывает уровень.
• Между рисками натягивается строительная шнурка.

• Лаги должны встраиваться вдоль короткой стороны каждого помещения.
• Брусья размечаются до достижения нужной длины для последующего раскроя.
• Около меток проводится карандашная линия по строительному угольнику для обеспечения её ортогональности.

• Брусья лаг фиксируются в специальные монтажные скобы из оцинкованной стали, которые заранее монтируются на конструкции бетонного пола, либо к несущим стеновым конструкция здания.

• Шаг лаг, в зависимости от данных статического расчёта, составляет от 600 до 900 мм.

• Каждая лага выставляется с применением специальных деревянных или пластиковых контактных проставок для обеспечения нужного положения по высоте.
• После лаги фиксируются на высокопрочные саморезы таким образом, чтобы занят надёжное положения без геометрической изменяемости всей конструкции.
• После монтажа лаг плоскость выверяется по шнурке, либо пузырьковому уровню.
• В зависимости от функционального назначения помещения и типа конструктивного решения чистового пола, верх лаг может оставаться пустым, либо на них выстилается фанера, листы АЦЛ.

• Между лагами укладывается несгораемый утеплитель из жёсткой минераловатной плиты. Изоляционный материал должен плотно примыкать к боковой поверхности брусьев, не образуя зазоры.
• Если лаги устраиваются на втором этаже деревянного дома, основой под утеплитель служит подшивной потолок первого этажа.

Монтаж бетонного пола

Монтаж бетонного пола представляет собой устройство стяжки по бетонной плите фундамента первого этажа или подвала деревянного дома. Ввиду высокого собственного веса, такие конструкции практически никогда не монтируются на втором этаже. Существует два основных вида бетонных полов – полы по грунту и стяжка поверх уже устроенной конструкции. Во всех ситуациях, алгоритм монтажа покрытия почти полностью одинаковый:

• Основание размечается рулеткой и лазерным уровнем.
• На примыкающих стенах наносится карандашная линия и натягивается шнурка, которая означает положение верха будущей конструкции.
• При монтаже полов по грунту, основание отсыпается песком средней крупности.

• Поверх песка укладывается утеплитель – жёсткие плиты из экструдированного пенополистирола.

• Поверх утеплителя выстилается кладочная или дорожная сетка с толщиной прутка от 3 до 6 мм и габаритами ячейки от 50 до 100 мм.

• Для обеспечения защитного слоя, сетка укладывается на небольшие пластинки из листа АЦЛ, либо с применением специальных пластиковых фиксаторов – «стульчиков», которые представлены в продаже на любом строительном рынке.
• Заливка бетоном может проводиться с миксера, либо после замеса вещества своими руками с использованием портативной электрической или ручной бетономешалки.
• Укладка бетона производится равномерно, начиная от угла комнаты к выходу.

• По мере выгрузки жидкого бетона в конструкцию, он растекается, а мастера правилом разглаживают смесь, доводя поверхность до горизонта и поднимая отметку до уровня шнурки.

Установка деревянного пола на лагах

Когда черновой пол смонтирован, все лаги выровнены по высоте, а ответственные конструкции надёжно закреплены в проектное положение, начинается монтаж чистового пола. В большинстве случае, для жилых комнат деревянного дома, данный конструктивный элемент устраивается из половой доски с выделанной боковой поверхностью для надёжной фиксации элементов друг к другу. Монтаж ведётся с соблюдением следующей технологической карты:

• Доски должны быть инспектированы на предмет их постоянного сечения и отсутствия кривизны. Если искривление превышает 20 – 30 мм, такие элементы лучше использовать в качестве доборов после раскроя.
• После сортировки досок, рассчитывается их количество.
• Длина раскроя размечается рулеткой, угольником и карандашом.

• Раскрой введётся по линии разметки, ножовкой, электролобзиком или торцовочным станком.
• После распила, необходимо зашлифовать торец изделия абразивным диском.

• Перед монтажом по периметру стен помещения деревянного дома монтируется демпферная лента для исключения передачи вибраций.
• Монтаж ведётся строго перпендикулярно лагам.

• Для лучшей звукоизоляции, по поверхности лаг прокладывается упругий полимерный материал – эластомер, поверх которого уже выстилаются доски.
• Монтаж досок начинается последовательно, от дальней стены, по направлению к выходу.
• При образовании зазоров, доски подбиваются с боковой грани молотком и закрепляются струбцинами.

• Крепление досок производится с применением саморезов, которые вкручиваются по диагонали в боковые грани перед монтажом каждого следующего элемента. Таким образом получается скрытое крепления.

• Сразу после монтажа двух соседних элементов, струбцины снимаются и переставляются на следующие доски.
• Последняя доска, как правило, некратна по ширине и не может быть устроена в монтажный зазор. В таком случае она размечается по все длине и раскраивается электролобзиком, после чего монтируется в проектное положение.
• По завершении монтажа горизонта, проверяется его положение с помощью измерительного инструмента, после чего инспектируется качество поверхности и места стыков досок между собой.

• Поверхность чистового пола обрабатывается циклёвочной машинкой, чистится, грунтуется и покрывается проникающими защитными составами, лакокрасочными финишными материалами.

• На финальном этапе, по периметру помещения монтируется плинтус.

Чистовой пол, устроенный в помещении не должен пружинить или отслаиваться от черновых брусьев. Если в каком-то месте чувствуется дефект – доска прижимается дополнительным саморезом, который впоследствии маскируется под слоем лакокрасочного покрытия.

Коротко о главном

Пол в деревянном доме может монтироваться своими руками, при условии наличия качественного материала, нужного набора инструментов, а также соблюдения технологической карты. Покрытие пола в деревянном здании делится на черновое и чистовое, каждое из которых имеет собственные отличительные особенности. Полы могут быть устроены пол лагам или по бетону. При необходимости монтажа плитки на втором этаже, конструкции покрываются асбоцементным листом. Между лагами прокладывается негорючий утеплитель для обеспечения звукоизоляции здания и исключения передачи структурных вибраций.