Как рубить сруб из кругляка своими руками пошаговая инструкция для начинающих

Дерево, будучи экологически чистым материалом, не только эффективно сохраняет тепло, но и придает воздуху в помещении особый аромат.

Чтобы построить деревянную баню, нужно вначале подготовить брус.

Этап 1. Подготовка кругляка

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Этап 2. Обработка бруса

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Видео – Подготовка бревен

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

• стамеска;
  
• плотничий топор;
  
• бензопила средней мощности;
• отвес;
  
• уровень;
  
• электродрель;
  
• киянка;
  
• «черта».
  

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

Этап 6. Строительство сруба бани

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;
• канадская;
  
• норвежская.
  

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Видео — Крыша из осиновой дранки

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.
   

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Этап 8. Конопатка бревен

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Видео – Конопатка сруба

Этап 9. Крыша

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд.

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным.

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот.

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.

После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.

По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.

Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.

В результате на концах бревна получится вот такая разметка:

Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.

Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.

Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.

От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.

Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.

Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.

Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.

Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.

Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.

Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.

После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.

В результате получился вот такой срубик.

С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Сруб>>>

Сруб в чашу своими руками: пошаговая инструкция

В этой статье мы дадим вам пошаговую инструкцию, как рубить срубы домов и бань своими руками. Научим хитростям и поможем полезным советом.

Плюсы и минусы рубки в чашу

Технология рубки сруба в чашу характеризуется рядом весомых достоинств:

• узловые крепления получаются очень прочными – можно смело достраивать второй этаж и даже небольшую мансарду сверху, стены не растрескаются и не деформируются;
• угол сруба не продувается, что обеспечивает прекрасное сохранение тепла, а дополнительная изоляция углов не требуется;
• постройка долговечна;
• стены полностью экологичны;
• эстетичный внешний вид напоминает традиционные терема;
• не требуется дополнительная отделка стен (как снаружи, так и внутри).

Но в мире нет ничего идеального, и срубов в чашу это тоже касается. Есть у технологии и пара недостатков:

• для неопытного человека эта технология может быть сложной в исполнении;
• в угловых частях очень трудно выполнить внешнюю отделку из-за выступающих торцов бревен (впрочем, как уже говорилось выше, отделка и не нужна);
• на рубку в чашу уходит до 10% больше дерева, чем на другие виды строительства – это влечет дополнительные расходы.

Как видим, недостатки есть, но они достаточно несущественны. Повышенные расходы на древесину вполне компенсируются тем, что можно сэкономить на утеплителях.

Если строить сруб по другой технологии (например, в лапу), то дерева действительно уйдет меньше, зато теплоизоляционных материалов понадобится больше.

Инструменты для рубки в чашу

Если перечислить весь требуемый инструмент для рубки сруба в чашу, то список получается достаточно небольшим. Всё необходимое уже есть в хозяйстве, докупить придется разве что какие-то недорогие мелочи (вроде строительного уровня).

Итак, список необходимых вещей – следующий:

• пила (быстрее будет сделать такой сруб бензопилой или электропилой, но можно использовать и ручную – просто понадобится больше времени);
• плотницкий топор (очень острый);
• молоток;
• стамеска по дереву (лучше – с широким лезвием);
• строительный уровень;
• плотницкая черта (нужна для разметки бревен – ее достаточно легко смастерить самому или вообще обойтись стандартными чертежными инструментами);
• строительный маркер (или острый гвоздь – чтобы оставлять метки).

Также в строительстве сруба понадобятся некоторые материалы. Это:

• антисептическая пропитка от гниения и вредителей (для обработки изготовленных выемок-чаш);
• уголь (для чернения выемок в процессе подгонки бревен);
• джут или другой утеплитель (для заделки щелей между бревнами);
• уплотнительный шнур и герметик (для заделки и герметизации швов по современному)

Выбор древесины

Первый вопрос, который встает перед будущим строителем – из какого дерева рубить сруб? Стоит сказать, что всегда предпочтительны хвойные породы древесины. Их достоинства перед лиственными таковы:

• более высокая устойчивость ко гниению;
• практически равномерная толщина по всей длине ствола;
• значительно меньше сучков.

Чаще всего выбирают сосну – она дешевле лиственницы, а по эксплуатационным характеристикам лучше ели и других аналогичных пород. Идеальной считается такая сосновая древесина:

• срубленная в северных регионах, желательно зимой (у такого дерева значительно меньше соков внутри ствола, поэтому при сушке оно меньше трескается);
• с одинаковыми размерами всех бревен;
• с диаметром не меньше 22 см (чем толще венцы – тем выше теплоизоляционные свойства дома, да и работы с ними меньше).

Перед рубкой сосну тщательно ошкуривают и со внутренней стороны немного стесывают – до толщины верхнего сечения. Потом – сушат в проветриваемом помещении, в условиях полной защиты от атмосферных осадков. Сушится древесина для сруба не меньше 6 месяцев.

Читайте также, как рассчитать кубатуру круглого леса для сруба.

Важный момент – при строительстве нужно ориентировать бревна по годовым кольцам. Сторона, где кольца более тонкие, должна «смотреть» наружу, а где более толстые – внутрь. Это обеспечит большую устойчивость будущего сруба к неблагоприятным погодным условиям.

Виды рубки

Есть несколько разновидностей рубки сруба, и в чашу – лишь одна из них. Давайте кратко рассмотрим все варианты и сравним их между собой.

Русская рубка в лапу

Сруб дома в лапу – это технология, в которой замковые соединения (пазы) выдолблены прямо в торцах бревен. Поэтому бревна не выступают за пределы угла, как при других техниках строительства.

Строить в лапу несколько проще, чем в чашу, но у этой технологии есть недостатки – мосты холода в углах дома и повышенный риск развития плесени там же. Чтобы скрасить эти минусы, приходится дополнительно тратиться на утепление.

В настоящее время технологию в лапу выбирают в основном только для того, чтобы была возможность облицевать внешние стены дома. Отсутствие выступающих торцов бревен сильно упрощает процедуру отделки.

Русская чаша, или в обло

Когда говорят про сруб в чашу – часто подразумевают именно технологию в обло. Также ее именуют русской рубкой. В этом случае чашу делают гладкой, поэтому есть незначительный риск смещения бревен при усадке (но если бревна качественно высушены, то ничего страшного в этом смещении нет).

Многие отдают предпочтение вырубке в чашу своими руками именно по русской технологии. Она немного проще альтернативных методов, ведь чаша вырезается всегда в нижнем бревне.

По этой технике рубки создано большинство построек, считающихся сейчас памятниками архитектуры.

Сибирская чаша, или в охлоп

Другой популярный вариант, по которому осуществляется рубка в чашу – в охлоп. В этом случае чашу вырезают в верхнем бревне. В таком срубе края чаши гладкие, но риск смещения очень низкий.

Профессиональные строители обычно рекомендуют именно сибирскую рубку, поскольку она надежнее защищает постройку от высокой влажности и холодов.

Впрочем, эти достоинства можно компенсировать применением хороших гидро- и теплоизоляционных материалов. Поэтому выбор между технологиями в обло и в охлоп остается за человеком лично.

Рубка в курдюк

Можно рубить сруб из бревен, создавая внутри чаши небольшой шип для избежания смещения. Это называется рубка в курдюк, и она считается самой надежной. Такая рубка требует намного больше времени, но результат всегда стоит потраченных усилий.

По сути, это модификация рубки в обло, но на дне гладкой чаши еще присутствует небольшой шип (он и есть курдюк). А в нижней части верхнего бревна, соответственно, располагается выемка под этот шип.

При технологии в курдюк рубить чашу своими руками существенно сложнее, ведь нужно сделать не просто полукруглую выемку, но и небольшой выступ внутри нее, идущий вдоль бревна.

А в соседнем бревне выдолбить выемку под шип – это несложно, но тоже затратно по времени.

Канадская рубка

Рубленый в чашу сруб пользуется популярностью во многих странах. В частности, в Норвегии и Канаде (отсюда и название) популярен метод так называемой канадской рубки. Он практически не отличается от рубки в курдюк и тоже характеризуется полным отсутствием риска смещения.

Единственная разница – это форма самого шипа. При канадской рубке он тоже располагается вдоль бревна, но является более узким и продолговатым, чем при курдючном методе.

Чем отличаются виды рубки

Между разными технологиями рубки есть довольно существенные отличия. Для удобства рассмотрим их в небольшой таблице.

Способ рубки	Выступают ли торцы бревен за углы постройки?	Форма выемки	Расположение выемки
В лапу	Нет	Прямоугольная	В каждом бревне
Русская чашка (в обло)	Да	Полукруглая, гладкая	В нижнем
Сибирская (в охлоп)	Да	Полукруглая, гладкая	В верхнем
В курдюк	Да	Полукруглая, с выступом (шипом)	В нижнем
Канадская	Да	Полукруглая, с выступом (шипом)	В нижнем

Другое важное отличие рубок разных видов – по сложности. Самыми простыми методами можно назвать рубки в лапу и в обло, а самыми сложными – канадский и в курдюк.

Технология в охлоп же является золотой серединой, соблюдая баланс между сложностью исполнения и надежностью постройки.

Как рубить сруб в чашу своими руками 

Теперь – подробно рассмотрим технологию рубки в чашу. Она состоит из 3 основополагающих шагов – подготовки, разметки и непосредственно вырубки.

Подготовка

Начинается подготовительный этап с того, необходимо выбрать технологию рубки. Новичкам, у которых ранее не было опыта со строительством срубов, стоит предпочесть метод в охлоп (сибирскую рубку), где бревна кладутся чашей вниз.

Без должного опыта работа будет продвигаться медленно, и дом в процессе возведения наверняка неоднократно попадет под дождь. Если чаши будут внизу – дождь их не намочит, и риск гниения будет минимальным.

Дальше – нужно выбрать правильные бревна под чашу сруба. Это должны быть:

• качественные хвойные бревна (лучше сосновые, но можно применять ель и лиственницу);
• желательно – срубленные зимой;
• изначально высушенные (на дачном участке просто нет построек, в которых можно разместить и качественно высушить столько древесины);
• лучше оцилиндрованные – их геометрическая ровность значительно упростит этап разметки и подгонку.

Разметка

Чтобы чаша сруба была действительно прочной, и бревна не смещались – выемки должны быть идеально ровными. Поэтому нужно начать с технологии разметки чаши сруба и выполнить эту работу максимально тщательно.

Для разметки желательно наличие плотницкой черты – инструмента из 2 металлических пластин с заостренными краями, напоминающего циркуль. С помощью черты можно проводить 2 параллельных линии, что значительно упрощает работу.

Разметка проводится в таком порядке:

1. Положить 2 бревна на землю или деревянный настил. Поверхность должна быть идеально ровной – это стоит проверить строительным уровнем.
2. Разместить бревна строго параллельно одно к другому.
3. Сверху положить поперечное бревно, идущее строго перпендикулярно. Важный момент – поперечное бревно должно находиться на расстоянии не меньше 25 см от торцов (краев) параллельных бревен.
4. Закрепить бревна металлическими скобами, чтобы избежать вращения и смещения в процессе разметки.
5. Настроить черту так, чтобы расстояние между кончиками пластин составляло ровно половину от диаметра венца.
6. Опираясь обоими кончиками черты на разные бревна, провести по бревну, в котором будет вырублена чаша, прямую линию. Первая ножка должна перемещаться по дуге «опорного» венца, а вторая – рисовать на параллельном бревне контур чаши.
7. Отступив от торца бревна не меньше 25 см, нарисовать несмываемым карандашом полукруглый паз, в нижней точке доходящий ровно до середины бревна (до линии, нарисованной в предыдущем шаге).
8. Пронумеровать бревна (с размеченной чашей – 1, соседнее – 2). Это нужно сделать обязательно – тогда сборка и подгонка станут значительно проще.

Теперь – остается только повторить действия для всех остальных бревен. Можно обойтись и без плотницкой черты – работать с ней без опыта сложновато, многим людям проще размечать бревна обычной линейкой, циркулем.

В общем, стоит поэкспериментировать и найти удобный способ, прежде чем браться за работу.

Вырубка пазов

Дальше наступает практический этап работ – рубка сруба. Здесь стоит стараться сделать все чаши идеально ровными, одинакового размера, но если это не получилось – не беда. В дальнейшем неровности можно будет компенсировать, используя уплотнитель.

Порядок действий:

1. Выпилить основную часть древесины (примерно, не точно по контуру) из будущей чаши – это называется черновой вырубкой. Удобнее и быстрее делать это бензопилой или электропилой, но только в том случае, если человек ими мастерски владеет. В противном же случае – лучше взять ручную пилу, с которой работа будет дольше, зато намного точнее.
2. Подогнать чашу до размеченного контура (произвести чистовую вырубку). На этом этапе стоит использовать плотницкий топор, а для финишной доработки – стамеску и молоток.
3. Примерить вырубленную чашу к венцу, который при сборке сруба будет в нее ложиться. Можно для удобства зачернить чашу углем – тогда огрехи и неровности будут виднее. Если обнаружилось, что бревно ложится не идеально – доработать чашу стамеской.
4. Когда необходимая плотность сопряжения бревен достигнута – вырубить по всей длине бревна (с той же стороны, что и чаша) неглубокий продольный полукруглый паз. Для этого удобнее применять закругленный кованый топор. Этот этап – одинаковый для любой технологии строительства из оцилиндрованного бруса или бревен.

Дальше – нужно повторять этот порядок действий для каждого следующего бревна, вырубая чаши и продольные пазы.

Про постройку дома с нуля от А до Я, нажмите сюда!

Начинать сборку стен сруба стоит только после того, как все чаши вырублены и проверены на плотность сопряжения. Сама сборка не составляет труда и состоит из нескольких шагов:

1. Положить нижнее бревно.
2. Уложить в чашу поперечное бревно.
3. Заполнить продольный паз, вырубленный в нижнем венце, ленточным уплотнителем. Обычно применяются льняные или джутовые ленты.
4. Положить второе бревно. Простучать сверху деревянной чуркой, чтобы обеспечить плотное прилегание.
5. Проверить строительным уровнем горизонтальность и вертикальность конструкции.

Остается только продолжить собирать венцы, пока конструкция не будет завершена. Для большей надежности можно скреплять венцы деревянными нагелями (стоит заранее высверлить отверстия с шагом от 1,5 до 2 м), но в старину обходились и без этого. Потом – останется законопатить швы между бревнами.

Полезные советы

Чтобы рубка деревянного сруба в чашу прошла успешно, стоит принять во внимание несколько советов:

1. Имеет смысл согнуть из жести шаблон, точно имитирующий форму и размеры венцов. Его значительно легче поднимать для проверки подгонки, чем целое бревно.
2. Сначала стоит произвести полную сборку чернового сруба на земле. Только после нее, если всё хорошо и надежно – разобрать и заново собрать уже на фундаменте.
3. Обрабатывать венцы антисептиком от гниения лучше по одному, после разборки чернового сруба. Пропитывать надо 2 раза – второй после полного высыхания первого.
4. Если чаша оказалась великовата, и бревно в ней катается – исправить ситуацию можно, добавив уплотнитель. Это же поможет и в случае со слишком глубоким продольным пазом.
5. В качестве уплотнителя лучше использовать джут, лен или по старинке – мох. Эти материалы достаточно упругие, способствуют выведению влаги и не формируют конденсат.
6. После укладки каждого венца стоит проверять горизонтальность конструкции. Если она не идеальна (один край выше другого) – подправить, добавив уплотнителя.
7. Если используется метод рубки с шипом (в курдюк или канадский) – верхушки шипов стоит делать чуть-чуть острыми, а паз – на 2 мм более узким, чем сам шип. Тогда сборка будет максимально прочной, и при усадке сруба шип заклинит намертво.

Советуем также почитать про строительство бани из сруба своими руками.

Этап 1. Подготовка кругляка

Подготовка круглякаПодготовка бревна

Внимание! Для определения качества бревен (вы в любой момент сможете отказаться от пиловочника низкого сорта), необходимо знать об идеальных условиях заготовки, которые мы рассмотрим ниже.

Лес-кругляк необходимо заготавливать при минусовой температуре, то есть зимой. Именно в это время минимизируется количество влаги в древесине, следовательно, во время сушки материал будет меньше деформироваться и растрескиваться.

В целях долговечности сруба, при строительстве используются определенные участки бревен (так называемые комлевые бревна). Эти участки начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такие комлевые бревна более плотные (чем выгодно отличаются от верхушек) и в них практически нет сучков. Также к критериям выбора относятся круглая форма и степень кривизны ствола. В обоих случаях браком является погрешность, превышающая 1 см на погонный метр.

Заготовка бревен для срубаКомлевые бревна

Внимание! Если длина, например, 5 м, а погрешность превышает 5 см, то бревно смело можно забраковать.

То же относится и к диаметру. К примеру, диаметр основания бревна составляет 35 см, в то время как верхушки – 25 см или меньше. Такой кругляк категорически не рекомендуется к применению в строительстве.

Бревна для сруба

Наконец, обратите внимание на породу дерева. В идеале для бани должны использоваться хвойные породы деревьев (ель, лиственница и проч.). Лиственница характеризуется устойчивостью к влаге, хотя в крайнем случае можно прибегнуть и к сочетанию «сосна-ель», в котором из сосны возводятся несколько первых венцов. А если при строительстве используется только ель, то материал необходимо несколько раз обработать антисептическим средством.

Дальнейшие действия выполняйте в соответствии с составленным ранее проектом. Такой проект можно составить самому, найти в Интернете или же заказать у специалистов. Именно с помощью этого документа можно рассчитать требуемое количество расходного материала, определить площадь и форму основания.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Этап 2. Обработка бруса

Обработка бревна под скобельОбработка бревна под скобель

Шаг 1. После того как вам привезли расходный материал (или вы спилили и доставили его самостоятельно), ему необходимо дней 25-30 для того, чтобы отлежаться.

Шаг 2. Далее тщательно рассмотрите и переберите бревна – оставьте лишь самые качественные из них, а дефектные или поврежденные отбракуйте.

Шаг 3. Затем приступите к обработке. Вначале очистите бревна от коры (делайте это аккуратно, чтобы те не растрескались), оставив ее немного по бокам – примерно по 15-сантиметровой полоске с каждой стороны.

Шаг 4. После обработки уложите бревна на хранение примерно в 25 см от поверхности земли. Можете укладывать как угодно – штабелями, пачками и т. д., главное, чтобы дистанция между бревнами составляла 7-10 см.

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Внимание! Более конкретная высота зависит от глубины промерзания почвы в конкретном регионе.

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Начало сборки сруба

Срубы домов своими руками собирают после того, как будет готов фундамент. Поверх основания, сооруженного из кирпича или монолитного бетона, укладывают пропитанную битумом доску. Ее ширина должна быть около 150 мм, толщина – 50 мм. Окладной венец подтесывают снизу и укладывают на доску, а затем, после подгонки – остальные бревна. При этом нужно комли ориентировать так, чтобы в соседних венцах они находились по разные стороны.

Соединяются венцы между собой с помощью нагелей (штифтов) в шахматном порядке. Расстояние между нагелями должно быть не более 2 м. В простенках крепление должно выполняться минимум дважды и на расстоянии 150… 200 мм от края. Внутренняя перегородка с наружной стеной соединяется при помощи вертикального гребня, расширяющегося к торцу. Для этого в наружных стенах рубятся специальной формы пазы.

В соответствии с проектом, для дверей и окон оставляют проемы. Другой способ предполагает выпиливание проемов после сборки стен (после усадки дома). Последний метод предпочтительнее: он обеспечивает равномерную нагрузку на основание и не допускает перекоса конструкции. В обоих случаях проем выполняется таким образом, чтобы торцы оканчивались вертикальным гребнем (в верхней и нижней части он не нужен). Между перекрывающим венцом и верхней частью оконных и дверных коробов следует оставлять зазор в 4… 5 см – на усадку.

Этап 4. Гидроизоляция основания

Гидроизоляция ленточного фундаментаГидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Обработайте поверхность фундамента расплавленным битумом и уложите поверх слой рубероида. После полного высыхания битума повторите процедуру. В результате у вас будет надежная двухслойная гидроизоляция.

Этап 5. Подготовка инструментов

Для работы потребуется такое оборудование:

• стамеска;Стамеска
• плотничий топор;Топор плотника
• бензопила средней мощности;
• отвес;Отвес
• уровень;Лазерный уровень
• электродрель;Аккумуляторная дрель-шуруповерт
• киянка;Киянка деревянная
• «черта».Черта (инструмент)

Последнему инструменту – «черте» – уделим особое внимание. Для изготовления потребуется стальная проволока с остро заточенными концами. Согните проволоку пополам так, чтобы она приобрела форму циркуля, можете дополнительно закрепить рукоятку. Этот инструмент потребуется при разметке бревен.

После обработки брёвна имеют однородный древесный светло-бежевый цвет.

Цена на срубы из строганного бревна дороже на 10%, чем из окоренного.

Размер	Лапа.	Чаша.
6х6	195 000р.	223 000р.
6х7	210 000р.	237 000р.
6х8	233 000р.	261 000р.
6х9	247 000р.	275 000р.
6х10	261 000р	289 000р.
7х7	233 000р	261 000р.
7х8	247 000р	275 000р.
7х9	261 000р	289 000р.
7х10	275 000р	303 000р.
8х8	261 000р	289 000р.
8х9	275 000р	303 000р.
8х10	289 000р	316 000р.
9х9	289 000р	316 000р.
9х10	313 000р	340 000р.
10х10	326 000р	354 000р.
10х11	340 000р	368 000р.
10х12	354 000р	382 000р.
11х11	354 000р	382 000р.

Посмотреть проекты домов

• Высота сруба — 3м.
• Установка от 40% от стоимости сруба. В зависимости от количества перерубов(стен) и сложности, стоимость возрастет.

Обустройство проемов для окон и дверей, конопатка строения

Изготовление дверных и оконных проемов выполняется после полного завершения строительства бани. Для этого пилой необходимо вырезать в стеновых конструкциях зазоры: четыре для окон, один для входной двери и один для вентиляции.

После этого останется утеплить готовое строение, чтобы сократить возможные тепловые потери в процессе эксплуатации.

Чтобы устранить межвенцовые щели и зазоры, образованные после усадки, баня из бревна требует обязательного утепления. Для этого используется мох, ленточный джут и пакля.

Утепление сруба выполняется следующим образом:

1. Утеплитель раскладывается между отдельными бревнами конструкции, начиная с нижнего венца к самому верхнему.
2. Далее конопатятся угловые стыки, дверные и оконные проемы.
3. В завершении утепляется потолочная поверхность сруба.

После окончания строительных работ выполняется внутренняя отделка парилки, моечной комнаты и других помещений бани.

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;
• канадская;Кaнaдcкaя рубкa
• норвежская.Нoрвежcкaя рубкaШведcкaя рубкa

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать срубЗакладной венецУкладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Внимание! «Чашка» является наиболее простым вариантом соединения при строительстве сруба зданий. Выполняется достаточно просто: в нижней части бревна замеряются границы будущей «чашки», затем при помощи «черты» размечается углубление. После повторной проверки размеров углубление аккуратно вырубается топором.

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубеСтыковка бревен

Внимание! В стартовом венце «чашки» не будут глубокими, вследствие чего бревна не будут соприкасаться с основанием. Поэтому в появившийся зазор заложите подкладень – небольшой кусок доски требуемой толщины, обработанный антисептиком и покрытый утеплителем.

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Внимание! Продольный паз может быть полукруглым и треугольным. Если в наличии есть бензопила, то вы справитесь с треугольным пазом за две-три минуты. Но помните: бревна с подобным пазом не будут плотно соединяться, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах стен.

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Материалы и инструменты

Чтобы знать, как рубить сруб в чашу своими руками требуется правильно подобрать инструменты для выреза. Для разметки брёвен используется рулетка, уровень, химический карандаш и плотницкая черта. Это инструмент с двумя жёсткими пластинами, у которых заострены края и ручкой, с помощью которой изменяется расстояние между концами. Данный инструмент предназначен для проведения 2 параллельных линий. Также для выреза чаши потребуется:

1. Плотницкий топор.
2. Стамеска по дереву.
3. Цепная пила (электрическая или на бензине).
4. Ручная пила.
5. Молоток.

Для чернения выемки при подгоне брёвен потребуется уголь. Для выреза требуются химические вещества для обработки от грибка и насекомых, а также утеплитель.

Этап 7. Дверные, оконные проемы

Мы специально начали разговор о проемах после окончания строительства, т. к. есть два варианта их обустройства.

Устройство обсадной коробки для установки окон и дверей в срубе

1. В первом случае отверстия создаются уже после завершения строительных работ. При этом в венцах, расположенных в местах будущих проемов, предварительно оставьте небольшие зазоры (габариты последних зависят от размеров монтируемых изделий). Когда завершите укладку бревен, просто прорежьте проемы бензопилой.
2. Во втором случае оставляйте проемы еще в процессе строительства. Это очень трудоемко и дорого, поскольку вы будете использовать бруски с врубками на торцах и специальные пазы.Как установить окно в срубМонтаж окнаОкна для баниДвери для бани из сруба

Поэтому советуем отдать предпочтение именно первому варианту.

Способы нанесения разметки

Немаловажную роль при строительстве сруба имеет правильная разметка. Специалисты для разметки пользуются инструментом под названием черта. Данный инструмент имеет ручку и две жёсткие пластины, концы которых заострены. Расстояние между пластинами меняется. С помощью черты можно провести две параллельные линии.

Для выполнения разметки два бревна укладывают на землю, соблюдая параллельность между ними. Необходимо, чтобы край третьего бревна, который укладывается поперёк параллельных брёвен, был расположен так, чтобы расстояние от края бревна до чаши было не меньше 25 см. Проверяют правильность размещения всех брёвен в венце. Для облегчения разметки все брёвна соединяют скобами между собой. В том случае, если чаша вырезается в верхнем бревне, черту раздвигают таким образом, чтобы расстояние между её пластинами было равно половине толщины нижнего бревна.

При работе над разметкой стараются, чтобы одна пластина черты находилась на верхнем бревне, а вторая – опиралась на нижнее бревно. Для того чтобы очертить контур чаши, одна ножка инструмента касается дуги бревна, расположенного снизу, в то время как другая ножка очертит на бревне, расположенном сверху, параллельную линию. Таким образом, получится контур будущей чаши. Размечают специальный полукруглый паз вдоль бревна, чтобы брёвна плотно соприкасались друг с другом.

В том случае если чаша вырезается в бревне, расположенном снизу, одна пластина черты очерчивает нижнюю часть бревна, расположенного сверху, а вторая пластина обрисовывает нижний элемент. Между пластинами инструмента выбирается расстояние, равное толщине бревна, расположенного сверху.

Для работы с чертой требуется опыт, поэтому иногда используют традиционные инструменты для разметки.

Процесс сборки сруба, используя метод в нижнюю чашу.

• Для сборки конструкции в первую очередь необходимо подготовить фундамент. На верхнюю поверхность фундамента укладывается гидроизоляция.
• На материал гидроизоляции производят укладку досок из лиственницы. Эти доски подвергают погружению в раствор антисептика. Затем контролируют горизонтальность уложенных досок при помощи уровня.
• Производят установку брёвен на доски вдоль сторон строящегося дома. Следят за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым и равным длине поперечного бревна. Длину измеряют при помощи рулетки, а горизонтальность определяют с помощью уровня.
• После проверки конструкции с помощью уровня на неё укладывают два поперечных бревна.

• Производят разметку бревен при помощи плотницкой черты.
• Приступают к вырубке чаши. Выпиливают выемку при помощи пилы и дорабатывают топором или стамеской. Обрабатывают дно выемки таким образом, чтобы оно было максимально гладким, чтобы, когда был уложен верхний элемент, зазоры были минимальны.
• Проверяют степень сопряжения бревен, после чего верхнее бревно убирается. Затем в нижнем бревне вырубают полукруглый продольный паз небольшой глубины. Эта работа выполняется при помощи закруглённого топора.
• После того как нижний венец проработан, приступают к работе над вторым венцом. Производят укладку брёвен комлями и выдерживают их горизонтальность.
• Осуществляется работа над следующим венцом. Производят укладку утеплителя в продольный паз. В настоящее время в качестве утеплителя применяют джутовые или льняные ленты. В прошлом наши предки использовали мох для этих целей. Для более плотного прилегания верхнего бревна по нему постукивают деревянной чуркой. При укладке венцов тщательно следят за тем, чтобы соблюдалась их горизонтальность и вертикальность.
• Используя специальные фиксаторы, в шахматном порядке осуществляют закрепление уложенных венцов. Фиксаторы вбиваются внутрь подготовленных отверстий при помощи кувалды. В качестве фиксаторов используются нагели или пружинные узлы «Сила».
• После того как работа над сборкой окончена, производят конопатку всех швов, и удаляют излишки утеплителя. Примерно через полгода эту операцию повторяют.
• Когда все работы завершены, подвергают антисептированию все деревянные элементы конструкции. Эту процедуру повторяют два раза.

Этап 8. Конопатка бревен

Виды инструментов и способы конопатки

По окончании усадки выполняется конопатка сруба. Для этого подготовьте такое оборудование:

• молоток;
• конопатку (из дерева либо металла).

Внимание! Если вы уплотняли межвенцовое пространство паклей или мхом, то можете пропустить этот этап, поскольку конопатка вам, скорее всего, не потребуется. Но если вы обнаружили хоть малейшие щели, то процедуру все же лучше выполнить.

Приступайте к работе исключительно после полного высыхания утеплителя. Вначале скрутите материал (паклю или мох) в жгут, после чего забейте между венцами посредством молотка и конопатки.

Конопатка

Можете использовать ленточный джут – в таком случае материал попросту фиксируется гвоздями или монтажным степлером.

Первичная и вторичная конопатка сруба

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Выбор и подготовка дерева для сруба

Особое внимание следует уделить выбору основного материала для строительства – это бревна кругляк, другими словами лес из которого Вы будите возводить свой сруб. От качестве леса и технических особенностей породы дерева будет зависеть долговечность дома, теплоёмкость, скорость усадки и прочие жизненно важные для строения моменты.

Получить кругляк для строительства сруба можно двумя способами:

• Самостоятельно заготовить. Этот способ подходит для людей, которые проживают вблизи или в лесных массивах, и имеют свободный доступ к природному материалу.
• Приобрести на лесопилках, специализированных предприятиях или же строительных фирмах специализирующихся на срубах домов.

Как выбрать дерево для сруба.

Для того, что бы Ваш сруб стал полноценным жилым строением, бревно должно соответствовать следующим критериям:

Порода дерева для сруба.

С древних времен наиболее популярными породами дерева для сруба дома являлись хвойные, реже лиственные. Каждая из пород обладает своими свойствами. В настоящее время строят весь сруб из одной породы. Более дышащими являются стены из сосны. Ель больше подходит для монтажа балок, по своим свойствам.

сруб из сосны

Если возводить сруб из одной породы дерева, то наиболее эффективным будет использовать хвойные породы, такие как сосна, ель или кедр. Наиболее элитным материалом является кедр, это обусловлено природными свойства дерева. Подробнее, про свойства кедра в строительстве.

Лиственные породы, такие как лиственница и дуб, более прочные и с ними тяжелее работать. Кроме того, их плотность значительно увеличивается со временем, что может создать определенные трудности в эксплуатации и ремонте дома. Стоимость таких пород в разы выше хвойного дерева, если рассматривать приобретение дерева у посредников.

Если рассматривать вариант строительства сборного сруба из разных пород дерева, то многотысячелетний опыт наших предков подсказывает, что та или иная порода дерева подходит для разных конструкций в доме:

Лиственница и дуб – это очень прочные, вечные породы, устойчивые к гниению. Хорошо подходят в качестве нижнего (фундаментального) венца сруба, используются как материал для оконных рам и дверных проёмов.

сруб из лиственницы

Сосна – эффективна как основной стеновой материал, что обусловлено ее природными  свойствами.  О свойствах сосны в строительстве подробней тут.

Ель – хорошо подходит для кровли, из нее изготавливают стропильную систему и балки. Елью перекрывают полы и потолок.

Липа и клен подходят для изготовления декоративных элементов дома, космической отделки стен, потолков, изготовления половых и потолочных плинтусов.

Крайне редко используют и не рекомендуется возводить срубы полностью из мягких лиственных пород, таких как осина, ольха или липа. Подобные материалы не устойчивы к гниению, дают большую усадку.

из липы обычно рубят маленькие по площади бани

Размеры и толщина бревна

Стены – это одно из элементов любого дома, через которые помещение несет максимальные теплопотери. На долю стен приходится до 30% всех теплопотерь. Уровень теплопотерь зависит от толщины бревна, которое будет использоваться для возведения дома.

Реальной толщиной стены сруба считается не толщина бревна в диаметре, а толщина соединительного паза витков, которая должна быть равна половине диаметра бревна, то есть равна радиусу бревна. К примеру, если диаметр бревна равен 200 мм, то толщина паза и фактическая толщина стены будет равна 100 мм. восьми сантиметрового будет 14 сантиметров.

Оптимальные размеры для толщины бревна сруба:

• Для пристроек, летних кухонь, бань, беседок, оптимальным будет диаметр бревна от 180 до 220 мм. Для всех помещений, которые не предусматривают проживания в них в холодное время года.
• Для домов с круглогодичным проживанием площадью до 100-150 м кв., оптимальным будет радиус бревна от 240 мм до 280 мм.
• Дома с площадью от 150 м квадратных, требуют большей толщины стен, а именно от 300 мм до 400 мм и выше. Чем толще стена тем более теплым будет ваш сруб.

соотношение диаметра бревна и ширины паза чаши

Виды бревна по поверхности для сруба

Сруб ставят из бревен с разной степенью обработки поверхности. Различают следующие виды бревен по обработке поверхности:

1. Оцилиндрованное бревно.Изготавливается путем механической обработки на лесопилках. При такой обработке остается только самая крепкая центральная часть бревна. Все бревна с идеально гладкой поверхностью, одинакового диаметра  цилиндрической формы. В связи с таким качеством обработки оцилиндрованное бревно является самым дорогим материалом из аналогов. Отсутствие необходимости в дополнительной обработке позволяет возвести сруб в минимальные сроки.

оцилиндрованное бревно

2. Строганное бревно.Отличается способом обработки. Верхний слой бревна снимается электрорубанком. Поверхность так же получается гладкой, но могут быть допущены незначительные разбежность в диаметре бревна.

3. Бревно лафет. Это скандинавский способ обработки бревна. Представляет собой бревно с двумя параллельными в плоскости гранями, две другие грани остаются цилиндрической формы. Получается некий овальный прямоугольник.  Второе название такого материала – двускатный брус. Преимуществом бревна лафет является равномерная толщина стены по всему срубу и экономия внутреннего пространства в доме. Стоимость материала не относится категории дешёвых.

бревно лафет

4. Скобленое бревно. Это бревна, поверхность которых обрабатывается вручную, специальным инструментом – скобелем. Данный материал в сравнении с выше приведенным, является самым экономичным. Бревна в коре, можно как приобрести  на лесопилках по максимально низкой стоимости и обработать самостоятельно  скобелем. Так же, если Вы живете в непосредственной близости с лесными массивами и имеете возможность самостоятельно заготовить бревна для своего дома и обработать их поверхность. С помощью скобеля получается уникальная и неоднородная поверхность бревна, которую после возведения дома останется только обработать защитными средствами. Недостатками скобленного бревна является: трудоемки процесс очистки поверхности от коры, требующий много времени и усилий, а так же более длительные и больший процент усадки в сравнении с другими видами обработки .

скобленное бревно

Этап 9. Крыша

Возведение кровли на самцах с наслонными стропиламиСтропильная система

Как только дерево даст усадку, можете начинать строительство крыши. Если сделать это раньше, то крышу попросту поведет.

Шаг 1. Уложите на обвязку стен деревянные балки (об этом мы уже говорили).

Шаг 2. Зафиксируйте балки и прикрепите к ним стропильные ноги с шагом в 1 м. В коньковой части спилите стропила под соответствующим углом для соединения.

Шаг 3. Прибейте к стропильным ногам сплошной дощатый настил (если планируется использование рулонного кровельного материала) или сделайте обрешетку (если будете использовать шифер, черепицу и проч.).

Шаг 4. Установите кровельное покрытие согласно инструкции к конкретному материалу.

Шаг 5. Укройте конек оцинкованной листовой сталью для защиты от агрессивного воздействия окружающей среды.

Шаг 6. Фронтоны крыши зашейте сайдингом или вагонкой.

Как зашить фронтон

После этого приступайте к дальнейшим запланированным работам – заливке бетонной стяжки или строительству деревянного пола (во втором случае лаги врезаются в бревна второго венца и фиксируются), установите утеплитель, выполните внутреннюю отделку и обустройство парилки согласно вашему проекту.

Пример сруба с кровлей из дранкиПример сруба с кровлей из дранкиПодшивка карнизаПодшивка свесов крыши

Строительство бревенчатого дома по шагам

Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

Очистка территории и земляные работы

• На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
• При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
• Определить место будущего складирования материала;
• По мере необходимости удалить лишние деревья;
• Определить место строительства дома;
• Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
• При планировании подвала, выкопать котлован под него;
• Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

Строительство фундамента

Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

• Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
• Сделайте разметку фундамента.

Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

• На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
• В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
• Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
• Заливаем опалубку бетоном.
• Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
• Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.

Установка цоколя

• На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
• Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
• Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

Устройство ливневой канализации

• По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
• В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

• Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
• Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

Подготовка к приему сруба

• У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
• Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
• Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
• Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
• Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
• Соберите оборудование для выгрузки бревен.

Прием и выгрузка материала

• Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
• Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
• Составьте акт о недокомплекте (если есть).

Наём строительных рабочих

Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

Подготовьтесь к стройке

Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

Установка первого венца

На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

Укладка бревенчатых стен

• Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
• Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
• Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
• Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

Установка дверей и окон

По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

Завершение укладки стен первого этажа

• По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
• Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

Установка второго этажа

Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

Установка фронтонов

Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

Стропильная система

• В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
• Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
• Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
• Не забываем про дымоход (если есть).
• Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

Завершение строительства

• В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
• Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

В качестве заключения. Несколько дельных советов

1. Иногда при сборке возникает необходимость в стыковке бревен. В таком случае не допускайте того, чтобы стыки располагались друг над другом. Более того, в нижнем венце стыковки недопустимы.
2. При укладке сруба на готовый фундамент можно собрать бревна еще до просушки, уложив между ними уплотнитель.
3. Окна желательно оборудовать уже после усадки, т. к. в противном случае они могут перекоситься.

Теперь вы знаете, как построить сруб бани своими руками.

Основные виды материала для сруба

Острота описанных выше проблем во многом может снижаться на стадии заготовки материалов. Вопрос, как сделать сруб своими руками, предваряется вопросом – из чего делать.

Варианты следующие:

• сруб из натуральных бревен;
• сруб из бруса;
• сруб из бревен заводской обработки (оцилиндрованных).

В свою очередь, решая как сделать сруб из бруса, предстоит сделать выбор между обычным строительным брусом (1), профилированным брусом (2) и брусом клееным (3).

Брус: строительный (1), профилированный (2), клееный (3).

С точки зрения удобства и технологичности работ брус заметно превосходит обычные (натуральные) бревна. Оцилиндрованное бревно, принципиально ничем не отличается от бруса, кроме, разве, более высокой выразительности и самобытности дизайна построек.

Недостатком обработанной строительной древесины будет заметно более высокая стоимость, в какой-то степени компенсируемая более высоким качеством и снижением трудозатрат при работе. А, кроме того, отсутствие того самого духа «натуральности» сруба.

Нужно помнить, что сруб обычно лишь наружные стены и (не всегда) перегородки. Для полноценного ответа на вопрос как сделать сруб понадобится ряд дополнительных материалов, в частности:

• брус для лагов;
• доска для пола, обшивки фронтонов, перекрытий, потолка и пр.;
• брус и доска для конструкций крыши;
• оконные и дверные заполнения (блоки);
• кровельный материал.

Подготовка обычных бревен к укладке

Перед тем, как срубить сруб своими руками, необходимо сделать две ответственные операции: образовать паз по всей длине и угловое соединение без дополнительных крепежных элементов. От качества их выполнения зависит не только прочностные характеристики, а и самое важное свойство конструкции – способность сохранять тепло внутри долгое время.

Геометрия продольной выемки дугового профиля во многом предопределяет именно теплопроводную характеристику помещения. Ширина межвенцового паза имеет двоякое значение. С одной стороны, необоснованное увеличение параметра уменьшает полезную высоту бревна, с другой – дополнительное уширение паза положительным образом сказывается на сохранении внутренней температуры.

При таком положении дел логичным разрешением противоречия является следующее: более широкую канавку использовать при строительстве сооружения в северных регионах.

Профиль межвенцового паза бывает в нескольких интерпретациях:

• лунный;
• паз-шип;
• лунный с дополнительным поднутрением.

Для выполнения паза необходимо меть в наличии:

• черту (инструмент, сходный по функциональным возможностям с циркулем);
• карандаш;
• топор;
• тесло;
• стамеска;
• молоток.

Бензопила средней мощности с хорошей цепью интенсифицирует начальный этап процесса выдалбливания канавы. Паз необходимо делать в нижней части бревна для исключения образования дополнительных очагов сбора влаги.

Технологический процесс формообразования продольной выемки включает следующие операции:

1. положить поверх существующего слоя бревно будущего венца, отцентровать и зафиксировать его;
2. наметить на верхней заготовке горизонтальную линию длиной, равной ширине паза (не менее 12 см.);
3. настроить черту и провести на торце верхнего бревна ответную дуговую линию поверхности нижнего;
4. прочертить линию паза по всей длине;
5. носиком шины бензопилы сделать продольные запилы на 1,5-2 см меньше расчетной глубины выемки;
6. сделать продольный запил прежней глубины;
7. вырубать одну половину паза, затем другую.

Следует отметить, что в поисках решения, как быстрее и легче срубить сруб своими руками, экспериментировать с формой продольной канавки не рекомендуется.

Распространенное суждение о том, что треугольная форма не хуже полукруглой, ошибочно. При соединении угловатый профиль не только уменьшает площадь контакта, а и провоцирует образование трещин в бревне.