Как сделать деревянное окно своими руками пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция, как изготовить деревянную раму для окна своими руками

При строительстве дома своими руками иногда приходится сделать выбор: купить готовые оконные рамы со стеклом или собрать их из дерева самостоятельно. В первом случае можно сэкономить время, а во втором – средства.

Но следует учесть то, что при изготовлении деревянных оконных рам чаще всего используется дорогостоящее спецоборудование, которое делает конструкцию более энергосберегающей.

Об изготовлении деревянных рам для окна своими руками поговорим в статье.

Можно ли сделать самодельную оконную конструкцию из дерева без специального оборудования?

При наличии определенного опыта можно изготовить деревянные оконные рамы собственными руками, но такая конструкция будет уступать по характеристикам той, которая сделана с использованием спецоборудования.

Самое важное правило при производстве данной конструкции заключается в том, что нужно идеально соблюдать все размеры, так как отклонение даже на 1 мм ухудшит тепловую эффективность окна.

Самодельные оконные рамы можно сделать без использования сложного токарного оснащения, но такое изделие подойдет для установки в постройках, где не слишком важен внешний вид и защита от холода (гараж, сарай).

В некоторых случаях самодельное окно можно вставить и в жилые помещения, но придется дополнительно утеплять все стыки и щели, чтобы не сильно потерять в энергоэффективности.

Инструменты и материалы

Для изготовления деревянных окон в домашних условиях потребуется:

• молоток и киянка;
• дрель и шуруповерт;
• стеклорез;
• стамеска;
• ручная пила (в некоторых случаях рекомендуется применять несколько инструментов с различной величиной распила);
• столярный клей;
• уплотнитель;
• стекло;
• рубанок;
• рулетка;
• строительный уровень;
• герметик или шпаклевка;
• пропитка от влаги;
• антисептик;
• лак;
• краска (по желанию);
• деревянные штапики;
• саморезы;
• металлические оконные уголки.

Для ускорения работы и изготовления более качественных рам следует использовать:

• фрезерный станок;
• шлифовальную установку;
• циркулярную пилу (если есть желание сэкономить и сделать распил бруса самостоятельно).

Самым важным этапом в подготовке материалов и инструментов является заготовка древесины. Для изготовления рам можно использовать брус 5х5 или 6х4 см, а также доску 5х15 см. При выборе пиломатериала для рамы следует обратить внимание на ее влажность. Изготавливать окна требуется только из полностью просушенной древесины.

Если такой нет, то можно положить брус сохнуть на батарею (2-3 месяца) или воспользоваться сушильной камерой (можно найти в столярных мастерских), чтобы провести сушку за 1 день.

В качестве древесины для изготовления оконной рамы можно использовать разные виды лиственных или хвойных пород:

1. Самым дешевым вариантом является сосна. Она имеет небольшой вес, легко обрабатывается и ее не сложно найти.

   Среди недостатков можно отметить то, что она более хрупкая, чем дуб или береза, а также менее долговечна.

2. Береза – это более редкий материал, который имеет хорошую долговечность и легко обрабатывается. Недостатком можно считать то, что ее сложнее найти и более высокую стоимость, чем у сосны.
3. Дуб является самым прочным и долговечным видом древесины для изготовления оконных рам. Главные его недостаток в том, что по своей стоимости закупка только материала выйдет дороже, чем заказать готовый собранный стеклопакет.

Самым дешевым вариантом для изготовления окон является фанера. Такой материал можно применять для рам, которые находятся внутри помещения, так как даже после большого количества обработок защитными пропитками фанера быстро поглощает влагу. Это приводит к тому, что она начинает рассыхаться и рассыпаться.

Усредненным вариантом в соотношении цена/качество является цельный деревянный брус. Он обладает большей прочностью, чем фанера, но стоит меньше клееной древесины. Недостатком данного материала является то, что его может повести, а это приведет к изменению формы. Это может произойти, если дерево было не до конца просохшим и плохо обработанным.

В качестве материала для изготовления оконных чаще всего применяется клееная древесина, так как она не подвержена деформации и усадке. Также она имеет более низкий вес, чем обычный брус и более прочная, но из-за этого и стоит дороже.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

   Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

   Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

3. Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Изготовление пошагово с фото

Перед началом работ следует провести заготовку всех необходимых материалов.

Для короба потребуется длинная доска 5х15 см. Если пиломатериал не был обточен и зашлифован заранее, то эту процедуру потребуется выполнить самостоятельно.

Для этого необходимо нарезать все детали конструкции оставляя небольшой запас. Например, при размерах короба 108х132 длина нарезанных кусков должна составлять приблизительно 114х139. Это нужно из-за того, что при обработке рубанком, край доски будет иметь небольшую волну, которую потом можно будет отрезать.

Далее необходимо распилить часть отрезков так, чтобы их ширина составляла 65 мм. Это нужно в том случае если для рамы будет использоваться не брус 5х5 или 6х4, а доска 5х15. После черновой обработки деталь требуется отшлифовать. Для этого можно воспользоваться насадкой для дрели и специальной шлифмашинкой. Тщательную шлифовку можно проводить только на тех гранях, которые будут лицевыми.

Перед монтажом деревянных элементов окна (до установки стекол) их следует обработать антисептиком, пропиткой от влаги, лаком и по желанию краской. Это нужно для того, чтобы дерево не сырело и не гнило, а также медленнее рассыхалось.

Короб

Чтобы сделать короб, в доске 5х15 необходимо прорезать паз с помощью пилы или фрезера. После данной процедуры профиль деталей должен быть похож на букву «Г». Это нужно для того, чтобы при монтаже рамы сделать конструкцию более герметичной. Чтобы соединить между собой все части короба чаще всего используется соединение шип-паз.

Для того, чтобы вырезать такое соединение можно воспользоваться пилой и стамеской или ручным фрезером. При этом пазы нужно вырезать на вертикальной части короба, а шипы на горизонтальной. После этого соединение необходимо промазать столярным клеем и соединить все части.

Обязательно требуется следить за тем, чтобы все углы были 90 °. Это можно сделать с помощью специального устройства – металлического угольника.

Чтобы сделать конструкцию более прочной можно закрепить все соединения с помощью уголков, которые крепятся на саморезы. После всех работ короб нужно оставить подсыхать пока не застынет клей.

Чтобы дополнительно укрепить стык, в центре узла необходимо просверлить отверстие с углом в 45° и вставить в него деревянный шкант, который нужно также промазать клеем.

Для закрепления короба в оконном проеме можно воспользоваться деревянными колодками (для этого нужен идеально ровная поверхность бетона) или с помощью металлических пластин. Пустое пространство между деревом и проемом требуется заполнить монтажной пеной, а после ее высыхания, покрыть шов штукатуркой.

Рама

После сборки короба можно приступить к замерам для рамы. Для этого рекомендуется обратится к специалистам, которые имеют опыт в сборке окон. Это необходимо из-за того, что малейшие отклонения при изготовлении рамы могут привести к тому, что створки не будут нормально закрываться или плотно прилегать, что приведет к потере тепла.

Влажность материала для рамы не должна превышать 12%, а для ее изготовления лучше использовать цельный брус или клееную в толщину древесину. Эти параметры влияют на жесткость конструкции, что является важным для сборки створок, которые будут открываться.

В деталях для рамы потребуется вырезать пазы в зависимости от того, какое количество стекол будет использоваться.

Если использовать брус 50х50 мм, то, если смотреть с торца, нужно сделать следующие пропилы:

• в нижней левой части паз 20 мм в ширину и 15 мм в высоту;
• в верхней левой части – 14х10 мм;
• если будет использоваться 2 стекла, то в верхней правой части тоже требуется делать паз 14х10 мм.

Также следует изначально определить какое количество створок будет у окна, а также из скольких слоев будет состоять рама. Это нужно для того, чтобы понять количество фурнитуры и стекол. В некоторых случаях для лучшего утепления делается многослойная конструкция, которая состоит из двух рам. В таком случае створки будут идти одна за одной.

При установке стеклопакета, паз на раме должен соответствовать его толщине и толщине штапика, которым будет крепится стекло. Для протачивания такого углубления следует воспользоваться фрезером, так как это сделает паз более ровным и гладким.

Для соединения рамы потребуется сделать на торцах запил в 45° с шипом и пазом. После этого все узлы промазываются клеем и скрепляются между собой до высыхания. Чтобы конструкцию не повело ее также можно зафиксировать металлическими уголками или плотно сжать струбциной.

После того, как все высохнет, следует делать подвижные части рамы. Для этого необходимо, чтобы зазор между коробом и створкой был 1-2 мм с каждой стороны (3-4 мм в сумме). Закрепить не подвижные элементы на коробе можно с помощью саморезов. Для этого требуется просверлить отверстия, диаметр которых будет немного меньше, чем у шурупа.

Установка навесов и фурнитуры

Установка навесов и фурнитуры производится в специальные пазы, которые необходимо выточить под них. В число этих элементов входят:

• петли для подвижных частей;
• ручки;
• запорные механизмы.

Для более сложных оконных конструкций используются приводные элементы и микровентиляция. Крепить все детали фурнитуры необходимо в заранее подготовленные места. В этих элементах чаще всего есть отверстия под саморезы, по которым нужно сделать отверстия и закрепить все детали.

Резка стекол

Для того, чтобы нарезать стекло, требуется наличие опыта (можно потренироваться на не нужном куске) и острый стеклорез (например, после резки кафельной плитки данный инструмент будет сильно затуплен).

Чтобы начать резать стекло его следует положить на ровную поверхность без перекосов или бугорков, так как оно хрупкое и при работе может лопнуть в месте давления.

После этого необходимо сделать разметку и положить по всей длине реза линейку, которую можно дополнительно зафиксировать канцелярской прищепкой. Далее следует приложить стеклорез так, чтобы при резе он не вилял и начать плавно вести ним от одного конца разметки к другому.

В случае, если все сделано правильно получится ровная, прямая и сплошная царапина. После этого нужно сдвинуть стекло так, чтобы рез немного выступал за край стола и плавно надавливать на стекло, пока оно не обломится на месте царапины.

В некоторых случая можно легонько простучать рез с обратной стороны при помощи стеклореза. Во время простукивания можно будет заметить, как увеличится глубина царапины. Также можно заказать стекла нужного размера в специальных мастерских.

Вставка стекол

Чтобы правильно установить стекло, требуется следовать следующим пунктам:

1. После нарезки стекла его нужно установить в раму, чтобы проверить, как оно входит и вынуть обратно.
2. Промазать края стекла герметиком и установить его обратно в пазы.
3. Для фиксации используется штапик, который необходимо нарезать на нужную длину, а его края выпилить под углом в 45 °.
4. В тех местах, куда будет прилегать штапик стекло нужно промазать герметиком.
5. После этого штапик прикладывается к стеклу и фиксируется мелкими гвоздями.

Особенности установки

К особенностям установки можно отнести то, что:

• короб нужно зафиксировать «намертво»;
• при установке стеклопакетов потребуется сделать подоконник и микровентиляцию;
• при фиксации стекол штапиком следует быть аккуратным, так как забивая гвозди можно повредить стекло;
• стыки между створками и неподвижной рамой можно дополнительно утеплить. Для этого по всей длине соединения проклеивается D-образный уплотнитель;
• монтажная пена, если ее вовремя не замазать начнет рассыхаться, что может привести к образованию щелей.

Окно своими руками без станков, с самодельным стеклопакетом, видео-инструкция:

Ошибки и сложности при работе

Самой главной сложностью при изготовлении оконной конструкции из дерева является изготовление пазов с высокой точностью и правильное измерение всех размеров.

При ошибке в замерах детали конструкции могут не подходить друг к другу, соединится с перекосами или не становиться на свое место. Также неправильные измерения и неточные пропилы приведут к образованию слабых мест, в которых будет происходить потеря тепла.

Одной из ошибок при работе является неправильный выбор стекла. Если пропилы сделаны 14х10, то можно использовать штапик толщиной в 10 мм и стекло в 4 мм, так как чем оно толще, тем больше сохранится тепла в помещении.

Одной из сложностей при работе может считаться покраска, так как ее следует делать после установки всех деталей. Чтобы не запачкать стекло его края следует заклеить малярным скотчем.

Установка окон на высоте 2 или более этажа считается высотными работами, для которых рекомендуется использовать специальное оборудование (например, автокран) и обученных людей, способных работать на высоте. В некоторых случаях потребуется участие строителей-альпинистов, которые будут спускаться с крыши на специальной оснастке.

Плюсы и минусы

К положительным качествам изготовления деревянных окон своими руками можно отнести:

1. Выбор нужной конструкции окна под необходимый стиль (можно сделать индивидуальный план).
2. Снижение затрат (если все получается без ошибок).
3. При невозможности приобретения готового окна самодельный вариант поможет завершить строительство дома.
4. Скорость работы (при заказе окна можно долго ждать своей очереди).

Среди недостатков следует отметить, что:

1. Изготовление окна самостоятельно без соответствующего опыта может повысить затраты средств и времени (не рациональное их использование).
2. Самодельная конструкция из дерева может иметь много дефектов, которые приведут к ухудшению внешнего вида или снижению энергоэффективности.
3. Снятие замеров и установка окна – это сложная процедура для одного человека (нужно минимум двое), особенно если его нужно вставлять на высоте второго или больше этажа.

Расходы

Стоимость окна из дерева зависит от материала, из которого оно сделано, сложности конструкции и размеров.

Например, окно из клееного бруса со стеклопакетом и:

• одной створкой будет стоить от 2800 до 7200 р;
• двумя створками – от 5000 до 12000 р;
• тремя створками – 10800 до 16700 р.

Стоимость обычного строганого бруса 50х50х3000 будет составлять 245 р/шт., обрезной доски 50х150х6000 – 615 р, а стекла толщиной 4 мм – от 700 р/м2. При покупке готового окна 2х1,5 м со стеклом и штапиками придется отдать от 6000 р.

Заключение

Самодельные деревянные окна – это хороший способ сэкономить средства если есть нужный инструмент и свободное время. Такое изделие не только будет иметь хороший внешний вид, но и неплохие теплоизоляционные свойства.

Но в случае, если нет опыта в изготовлении таких конструкций, то лучше обратится к специалистам, так как ошибки при работе могут привести к плохой теплоизоляции, лишним затратам или быстрой поломке окна.

Чертежи и план работ

Каждая строительно-монтажная работа состоит из 3 стадий: подготовки, создания и завершения рабочего процесса. Для сборки окна выбирают наиболее приемлемое сырье и подготавливают столярный инструмент. Деревянные окна своими руками изготавливают, руководствуясь схемой. В подробном чертеже указывают общие размеры рамы и величину каждой отдельной детали.

Существует два вида окон:

• Простые, старого образца (их еще называют советские). Дешевле в изготовлении, подойдут для неотапливаемой дачи.
• Евроокна «нового образца» со стеклопакетом. Стеклопакет обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Такие окна дороже, но намного более качественные.

Мы расскажем про оба типа.

Для примера схема окна 80/ 60 мм:

Общий алгоритм действий:

1. выбор древесины
2. распил брусков — заготовок
3. выпиливание пазов соединения рамы
4. фрезеровка пазов под стекла /стеклопакет
5. склейка
6. шлифовка
7. установка фурнитуры и ручек
8. установка стекол или готового стеклопакета
9. окраска пропитка антисептиком, обработка лаком

Чтобы изготовить окно, понадобится:

• стамеска;
• дрель и шуруповерт для закручивания саморезов;
• стеклорез;
• ручной фрезер по дереву;
• шлифовальный станок;
• пила и молоток;
• рулетка;
• саморезы и деревянные штапики;
• клей ПВА (или более дорогой аналог);
• шпаклевка;
• антибактериальная пропитка (антисептическая).

Особенности русских и европейских окон

В соответствии с особенностями конструктивного исполнения все известные образцы окон из дерева условно подразделяются на несколько подвидов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Во-первых, это чисто русские окна, особенностью которых является наличие раздельной деревянной части, состоящей из основания (короба) и двух застеклённых створок.

Обратите внимание! Основание русских окон изготавливается не из традиционного деревянного бруса, а из массива сосны.

К недостаткам таких изделий следует отнести плохую сопротивляемость возможным деформациям и невозможность обеспечить плотное примыкание створок к оконной раме. Режим проветривания в блоках, как правило, отсутствует.

Во-вторых, различают так называемые немецкие окна, которые иногда именуют европейскими (по происхождению установленной на них фурнитуры). В этих конструкциях предусмотрена возможность регулировки не только высоты, но и угла наклона створок, а также имеются встроенные запорные механизмы.

К этой же категории относятся знакомые многим евроокна, в состав которых, помимо оконной коробки, входит створка, изготавливаемая в виде стеклянного двухкамерного пакета с минимумом тепловых потерь. Для её открытия не потребуется слишком больших усилий, а уход за таким окном совсем необременителен для хозяек.

Данный вид древесных изделий очень надёжен, хорошо удерживает тепло внутри помещений и долговечен (срок службы деревянных евроокон может превышать 60 лет). Их долговечность объясняется входящим в состав блока трехслойным брусом, устойчивым к деформации и колебаниям температуры.

Выбор материала древесины

Так как сделать деревянное окно можно только из сухой или клееной древесины (клееного бруса), для изготовления оконных рам выбирают эти материалы.

Оконный короб лучше делать из дуба, лиственницы или сосны. Если сравнивать древесину между собой, то дуб имеет высокую стоимость. Изготовить окна из дерева своими руками качественно и недорого — вполне возможно, для этого нужно выбрать правильный материал.

Виды материалов:

1. Клееный брус. Это легкий и прочный материал, который не деформируется и обладает влагоустойчивыми свойствами. Такие характеристики он приобрел благодаря своей многослойности и максимальной просушке. Этот материал является самым подходящим для изготовления деревянных окон. При этом наиболее рациональный размер бруса составляет 5×5 см.
2. Цельный брус. Иногда материал имеет трещины и сучки, поэтому при покупке его внимательно осматривают на их наличие. К тому же доску может повести, и она изменит свою форму. Также есть опасность что в процессе эксплуатации рама может потрескаться. Несмотря на свои недостатки, цельный брус — это хорошее соотношение цены и качества.
3. Фанерные листы. Это самый дешевый материал плохого качества. Фанера имеет свойство быстро впитывать влагу и разрушаться. Поэтому материал используют только для тех окон, которые планируется устанавливать внутри помещения.

Как делать чертежи и проекты?

Для того, чтобы сделать правильный замер оконного проема для рамы, требуется:

1. Снять замер ширины с наружной части окна (отсчет нужно вести от боковых откосов). Для большей точности нужно проводить замер с нижней и верхней части проема, так как он может быть не ровным.
2. Сделать замер высоты окна слева и справа.
3. К замерам толщины требуется добавлять 20 мм для панельных домов и 40 мм для кирпичных. Дополнительное расстояние используется для нахлеста на выступ (четверть);
4. Сделать замер отлива между боковыми частями четверти и добавить 30 мм. Если будет излишек, то его можно срезать.
5. Произвести измерение ширины отлива от окна до конца выступа и прибавить 25 мм.

После составления всех замеров можно приступить к созданию проектов и чертежей. Для этого можно воспользоваться услугами специалиста, взять готовый чертеж из сети (нужно подгонять размеры под текущие) или составить макет с нуля. Для этого необходимо обладать навыками чертежа или работы с автокадом (компьютерная программа), а также объемным мышлением.

Чтобы сделать чертеж на бумаге, следует:

• сделать рисунок короба для рамы с учетом замеров (короб должен быть меньше проема на 1-2 см с каждой стороны);
• выбрать форму рамы, количество отделений и слоев;
• нарисовать проект рамы с размерами (меньше короба на 1-2 мм с каждой стороны);
• сделать разметку подвижных частей (створок) с размерами (на 3 мм меньше короба).

Также в чертеже должна быть боковая проекция с чертежом формы рамы, так как это наглядно покажет, какой тип стекла будет установлен: листовое или стеклопакет. Дополнительно на рисунке должны быть отмечены элементы фурнитуры.

При выборе схемы изготовления окна есть 3 основных варианта конструкции:

1. Русский вариант считается самым простым и дешевым в производстве, так как для его изготовления необходимо обычное листовое стекло и деревянный брус. Преимуществом такой конструкции является то, что стекло для окон легко сделать самостоятельно, а в случае его повреждения – быстро заменить.

   Недостаток русской рамы в том, что она хуже сохраняет тепло (необходимо минимум 2 стекла с промежутком воздуха между ними в 2 см) и может деформироваться со временем, что приведет к ухудшению энергоэффективности.

2. Немецкий или европейский вариант конструкции подразумевает более сложную схему рамы, а также использование стеклопакета, внутри которого находится газ. Такой вид окна стоит дороже, чем русский, но имеет более низкую теплопроводность и хорошую шумоизоляцию, а также обладает высокой прочностью.

   Так как крепления на такой конструкции имеют более сложную архитектуру, то у немецкого окна появляется возможность использовать режим проветривания. При изготовлении европейского варианта рамы используется сложная схема пропилов, из-за чего для ее производства нужно сложное оборудование.

3. Усредненным видом является финская конструкция. Она имеет более низкую стоимость, чем европейский аналог, так как для ее изготовления используется стеклопакет и листовое стекло. Схема выполнения распилов у финского окна имеет схожий вид с немецкой 3-х слойной конструкцией, но в качестве дополнительного стеклопакета используется листовое стекло. Это дает возможность снизить стоимость изделия без значительной потери энергоэффективности.

Так как русский вариант окна имеет самую простую схему изготовления, то его проще всего сделать своими руками, а для сборки рамы со стеклопакетом потребуется специальное дорогостоящее оборудование и более высокий навык работы.

В зависимости от выбранной схемы будет зависеть сложность работы, количество стекол, а также креплений для створок и возможность проветривания помещения.

При изготовлении окна следует учесть то, что для него нужен короб, который будет распределять вес от здания при усадке строения и предотвратит повреждение стекол и рамы. Для качественного замера и составления плана лучше всего воспользоваться услугами специалиста, так как каждое окно имеет индивидуальную форму и размер.

Выбираем профиль

Прежде всего, следует выяснить, планируется использовать обычное листовое стекло или стеклопакеты в будущих деревянных рамах. У каждого варианта есть свои достоинства: в первом случае это низкая стоимость и возможность самостоятельной раскройки, во втором – меньшая теплопроводность.

Теплопроводность классического окна больше, чем у стеклопакета

Одной из особенностей стеклопакетов является специальный инертный газ, который производитель закачивает между отдельными листами. Со временем его концентрация может снизиться. Не стоит пугаться заранее – теплопотери через окно, если и возрастут, то минимально, заметно этого практически не будет.

Существует и специальный гибридный вариант — так называемое финское евроокно (или скандинавское). Оно включают в себя листовое стекло и 2-х или 3-х камерный стеклопакет. Подобный подход позволит добиться высокой теплоизоляции.

Финское окно обладает самыми высокими теплоизоляционными свойствами

Наиболее простым и в то же время надежным и популярным в народе решением сегодня является вариант с парой стекол, между которыми расположена воздушная прослойка шириной от 2 см и более. Другим вариантом является изготовление деревянных окон своими руками с одинарным остеклением и двойной рамой.

Оконные ставни из дерева

После установки ставен помещение становится дополнительно защищенным от холодов и атмосферных явлений. Деревянные ставни на окна, фото которых можно посмотреть в конце страницы, делают наружными или внутренними, а по структуре — одно- или двухсторчатыми, щитовыми или филенчатыми. Изготовить такие ставни самостоятельно может любой желающий.

Что потребуется для изготовления ставен

Чтобы изготовить оконные ставни из дерева, понадобятся доски шириной 100-200 мм и толщиной более 20 мм. Наиболее подходящими считаются шпонированные доски из древесины твердолиственных деревьев, но гладкая фуга тоже вполне подойдет.

Кроме этого, нужно будет позаботиться о наличии инструментов для обработки дерева: ножовки, дрели, шуруповерта, рубанка, долота и т. п. Потребуются также измерительные инструменты: уровень, рулетка и плотницкий уголок. Для завершающей стадии работ нужно приобрести олифу, кисти и краску, а также антисептик.

Сборка ставен для окон

Изготовление простых ставен

Как сделать обыкновенные ставни из досок

1. Замерить имеющийся проем по внешней и внутренней стороне, после чего составить схему раскроя досок и раскроить их.
2. Для подготовки досок к торцевому соединению проводят их сплачивание. Гладкие фугованные доски можно посадить на клей, но дополнительно нужно укрепить ее рейкой так, чтобы она перекрывала получившиеся щели.
3. Проще произвести сплачивание полотна для ставен замковым методом: выбрать паз в торцевой части, а с противоположной стороны предусмотреть шип. Опытные мастера рекомендуют покупать готовые шпунтованные доски, которые используются для настила пола.
4. После сплачивания полотно необходимо дополнительно укрепить поперечными укосинами и накладными стяжками.
5. Скрытое сплачивание щитов проводится при помощи резьбовых шпилек. Для этого тонким сверлом высверливают отверстия в торцевых боковинах досок, а затем рассверливают их до достижения диаметра шпильки. После этого доски нанизывают на шпильки и стягивают болтами, а их торцы обильно промазывают столярным клеем, чтобы не оставалось щелей.

Изготовление филенчатых ставен

1. Филенкой называют тонкую доску, вставленную в каркасную раму. Такие ставни не только красиво смотрятся, но и имеют большую прочность. В строительных магазинах продаются готовые филенки и профилированные брусы с выборными пазовыми проточками, но можно заказать необходимые детали и непосредственно у столяров.
2. Филенки делают гладкими или декорируют их по своему усмотрению. Они могут иметь раскладки из шпунтированных брусов или отобранные калевки. Также филенки бывают наплавными, фигарейными и могут иметь декорированную резьбой рамку. При желании можно изготовить также деревянные наличники на окна. Резные шаблоны, фото которых можно увидеть немного ниже, позволяют очень красиво задекорировать окно.
3. Стягивающая рамка изготавливается из обвязных брусков, которые должны быть толще, чем филенки на 5 мм. Бруски отфуговывают и отшлифовывают, а затем соединяют при помощи шипов с проушинами.
4. Когда рама собрана, филенки промазывают клеем и вставляют в нее. Створки следует до полного высыхания зафиксировать на плоскости.
5. На боковинах ставен и наличниках необходимо выдолбить стамеской гнезда для монтажа петель. После врезки запорных элементов можно крепить ставни на откосах. Створки выставляют по уровню, а затем закрепляются в петельных гнездах при помощи шурупов.
6. Окончательным этапом работ является пропитка деревянных конструкций олифой или другим средством, препятствующим гниению, а затем покрытие их лаком или краской.

Варианты деревянных окон Устанавливаем оконную раму в дом из бруса Сборка оконной рамы своими руками Изготовление коробки для окна Инструменты для работы, которые будут необходимы Крепление деревянных ставен на окна Деревянные окна в дом Сборка ставен для окон Вариант дизайна ставен на окна Как сделать обыкновенные ставни из досок

Интересное по теме

Общая схема устройства окна

Металлопластиковое окно устроено достаточно сложно, особенно если сравнивать его с традиционными деревянными окнами. С другой стороны, если разобраться, по какому принципу конструируются такие изделия и понять основные закономерности, то большая часть вопросов исчезнет сама собой.

Схема размещения основных элементов

Ключевой особенностью окон на основе ПВХ-профиля является модульная структура. Это значит, что изделия как бы собирается из отдельных блоков. Количество и взаимное расположение этих блоков остается неизменным, но сами блоки могут быть почти любыми – естественно, в рамках существующих технологических ограничений.

К базовым элементам, которые и составляют структуру окна, относятся:

1. Каркас из профильной системы с внутренним металлическим армированием. Основой каркаса является оконная рама, в которую может устанавливаться либо сразу остекление («глухой» вариант), либо створка/створки (открывающийся вариант).
2. Заполнение проёма. В большинстве случаев заполнение представлено остеклением (чаще всего стеклопакетом, реже – моностеклом или несколькими отдельными стеклами). Иногда для заполнения рамы либо створки применяют непрозрачные материалы, лидером среди которых является сэндвич-панель. Основным преимуществом непрозрачного заполнения считается хорошая теплоизоляция, которая обеспечивается низкой теплопроводностью сэндвича.

Так выглядит стандартное изделие

1. Фурнитура – комплекс механизмов, который обеспечивает открывание и закрывание конструкции в разных режимах. В состав фурнитуры входят петли, ручка, приводные элементы, запорная арматура (ответные планки на раме + цилиндры на створке), а также детали системы проветривания (микровентиляция, пошаговая вентиляция).
2. Детали, необходимые для установки – это в первую очередь подоконник, водоотливная планка, нащельники, иногда – откосы и специальные профили (доборы, соединители, базовые и т.д.). Здесь ассортимент во многом зависит от конструкции узла примыкания, так что комплектация у разных окон может очень сильно отличаться.
3. Наконец, в отдельную группу я бы выделил аксессуары для пластиковых окон. Это вентиляционные клапаны, москитные сетки, роллетные шторы, жалюзи и т.д. – в общем, все, что не входит в саму конструкцию окна и может быть демонтировано без потери основного функционала.

Жалюзи и шторы позволяют регулировать освещенность

Здесь я просто перечислил набор основных деталей окна, а ниже подробно рассмотрю каждый из элементов.

Деревянные окна своими руками: сборка

Сначала делается оконная коробка. В доске выпиливают паз, чтобы придать профилю форму буквы «Г». Образованный при этом гребень должен равняться по ширине 2 см, а по высоте 1,5 см.

По углам деревянной конструкции крепят угольники из металла. Они продаются на строительных рынках или в строймагазинах. Эти элементы добавят жесткости конструкции. Так как рама для окон динамичный элемент, и будет периодически закрываться и открываться, то предъявляются повышенные требования к ее прочности.

После этого доску разделяют на 4 части, равняющиеся снятым меркам.

Как сделать, чтобы конструкция была прочной?

Для придания жесткости, проводится соединение, под названием «ласточкин хвост». Для этого соединяют детали, на которых сделаны пазы в виде крупных зубьев. Их разъединение можно будет провести только в том же положение, в котором их совмещали.

Отверстие под шпонку ласточкин хвост

Для создания пазов придется использовать ручную фрезу. Но если такой инструмент отсутствует, то подойдут стамеска, молоток и пила. Особое значение при сборке следует уделить тому, чтобы угол соединения был строго под 90 градусом.

На брусах размером 50 на 50 мм пазы выпиливаются в таком порядке: нижний паз – 20 мм в ширину и 15 мм в высоту. Последний паз должен быть 15 мм в ширину и 10 мм в высоту.

Верхние пазы предназначены для стекол. Штапик подбирается толщиной 10 мм, при толщине стекла в 4 мм. Профиль разрезается на равные 4 части. Чтобы окно свободно открывалось, между коробкой и рамой предусматривается зазор на 1-2 мм.

Для придания сооружению прочности рекомендуется одновременно с процессом сборки закрепить ее нагелем из дерева. Для этого проводят просверливание стыка после соединения деталей. Вставленный нагель предварительно смазывают клеем. Следует обратить внимание, чтобы отверстие соответствовало размеру деревянного цилиндра, вставляемого в него.

На этом этапе деревянная рама должна быть окрашена, чтобы обезопасить ее от негативного воздействия атмосферных условий. Остекление лучше проводить после того как краска нанесена и высохла. Готовую конструкцию можно устанавливать в прикрепленные петли.

Изготовление рамы

Чтобы не пользоваться дорогими услугами специалистов, можно изготовить деревянную раму для окна своими руками. В качестве материала выбирают брус 5×5 см или доски с сечением 5×15 см. Если размер оконного блока большой, то подготавливают брус с другим сечением. Профиль для оконной рамы может быть разной формы. Ее выбирают в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Из инструментов понадобятся:

• оконные угольники;
• столярный клей;
• стамески;
• пила и молоток.

Самодельные рамы лучше изготавливать из клееного деревянного бруска, так как этот материал считается самым подходящим для их создания. Можно использовать материал из цельного дерева, но под воздействием влаги конструкция может со временем потерять свою форму или потрескаться. Технология изготовления деревянных рам:

1. Сначала изготавливают оконную коробку, а затем высчитывают точные размеры рамы. В подготовленной доске с сечением 5×15 проделывают паз в виде буквы «Г». Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
2. Затем подготавливают оконную раму, для этого доски распиливают на 4 части. Готовые части рамы соединяют друг с другом. Соединение деталей делают по методу шипов и пазов, так как из всех вариантов это самый надежный.
3. Выстрогать пазы быстро и качественно можно с помощью стамески, пилы и молотка. Шипы располагают с горизонтальной стороны рамы, а пазы – с вертикальной.
4. Детали промазывают столярным клеем и соединяют под углом в 90°.
5. Для надежной фиксации уголки рам укрепляют оконными угольниками.
6. После полного высыхания клея делают подвижную часть рамы, для этого используют брус с меньшим сечением, чем короб. Должен получиться зазор в 1-2 мм. Это нужно для того, чтобы оконные створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые детали соединяют по методу оконной рамы.

Соединение под углом 90% более надежное чем под 45%

Процесс изготовления:

Чтобы изготовить деревянную раму для окна своими руками, понадобится брус сечением 6×4 см.

Что нужно знать при технологии изготовления деревянных рам:

1. Если планируется установка однокамерного стеклопакета, то в оконной раме делают 2 паза прямоугольной формы. Они необходимы для остекления и фиксации внутри короба.
2. Для двухкамерного стеклопакета делают дополнительный паз. Он нужен для установки второго стекла.
3. Если размер штапика составляет 1 см, то выбирают стекло толщиной 4 мм и паз прямоугольной формы.
4. На самодельных изделиях крепления делают стандартные — посредством «шип-паз». Для полной фиксации используют столярный клей. Это обеспечит дополнительную неподвижность изделия.

Если в качестве дополнительной фиксации вместо клея используют саморезы, то их шляпки полностью углубляют в древесину. Это необходимо для того, чтобы створки беспрепятственно открывались и закрывались.

Видео: оконный блок своими руками

Стекло

Даже если все размеры окна из дерева своими руками, рамы и проема для стекла известны наперед, перед порезкой стекло все равно нужно измерять. Это важно знать по факту, поскольку отклонение даже на 1 миллиметр может вызвать продувание окна.
Если же точно отмерить и отрезать стекло, то это обеспечит достаточно высокую плотность его соединения с основанием рамы.

Работа стеклорезом по требует сноровки и опыта.

Чтобы разрезать стекло используется стеклорез, технику работы с которым тоже нужно освоить. Если навыков по работе с резкой стекла нет, то лучше попросить об этом специалиста или же приобрести стекло нужного размера в магазине, где его сразу же могут разрезать по указанным меркам.

Края стекла достаточно остры, и поэтому их нужно обработать с помощью наждачной бумаги.

Если обработка стекла производится самостоятельно, то очень важно придерживаться техники безопасности, инструкция по которой имеет несколько важных пунктов. Во-первых, нужно использовать специальные рукавицы с резиновыми накладками, поскольку даже самые маленькие кусочки стекла могут поранить руки. Во-вторых, желательно защитить лицо с помощью маски, а также очков.

Прежде чем приступить к резке основного листа, сделайте несколько предварительных резов, чтобы определить оптимальную давление на стеклорез.

При порезке стекла нужно на него нажимать с оптимальным усилием. Если недожать, то некачественный разрез приведет к появлению сколов на нем. А в другом случае чрезмерное приложение усилий приведет к тому, что само стекло треснет, что не только повредит стекло, но также чревато травмами и порезами.

Стеклорез при резке проводится вдоль линейки, которая может быть изготовлена практически из любого материала. В качестве линейки можно также использовать обычный брусок.
После порезки стекло укладывается в раме окна, фиксируется штапиками. Предварительно на древесину наносится герметик.

Окно, сделанное из древесины, монтируется короб. Для этого используются саморезы или же оконные петли. После этого происходит установка подоконника.
Самое простое окно, сделанное своими руками, обеспечит дом тепло и уют, а также обойдется недорого.
При необходимости таких окон можно сделать несколько и установить их в короб с внешней и внутренней сторон. Таким образом легко обеспечить дополнительное утепление на зиму.

Своими руками можно создать практически любое приспособление или элемент дома, которые станут поводом для радости. Ведь даже деревянное окно может не только заменить пластиковый стеклопакет, но и стать хорошим тестом на профпригодность начинающего столяра.

Начинаем с азов: изготовление деревянных оконных рам своими руками – это не сложно

Естественно, при строительстве дома, или же при капитальном его ремонте будет довольно глупо рассчитывать, что не имея совершенно никакого опыта и практики, вы сможете сделать оконную раму своими руками, да еще и не одну, а все, что требуются. Однако если нужны окна на веранду, в сарай или же иную хозпостройку, то обязательно стоит попробовать, так как большого ума для этого вовсе не нужно. Основные правила, которые нужно выучить, словно священное писание, это соблюдать герметичность, а также верно рассчитать геометрию оконного рамного блока, вы уясните по ходу работы, но сперва стоит хорошенько подготовиться, без чего справиться удастся едва ли.

Важно

В изготовлении оконной рамы своими руками самое сложное, это сделать из обычного бруса профиль для рамы. Тут обязательно потребуется спецоборудование, без которого очень сложно сделать всю работу качественно. Потому очень важно иметь пол рукой все необходимое еще до того, как вы приступили к работе, иначе можно потерять много времени, но так и не добиться более-менее приемлемых результатов.

Стоит понимать, что древесина, это действительная огромная находка для человечества, она невероятно податлива и прекрасно поддается обработке, надежна, долговечна, а также способна обеспечить в помещении уникальный микроклимат, сберегает тепло, при этом не отсекая свободное движение воздушных масс. Изготовление деревянных оконных рам надо продумать заранее, правильно выбрать, а также приобрести материалы, сырье и инструментарий, и только после этого можно приступать к труду. Естественно, такой качественной обработки древесины, а также настолько качественной сборки, как на производстве, добиться получится едва ли, однако получить в итоге деревянные рамы для окон неплохого качества возможно, если строго соблюдать технологию, о которой мы и расскажем.

Подведение итогов

Самостоятельное изготовление оконной рамы из дерева вполне реально. Может полный аналог покупного окна создать и не удастся, но это и не требуется. Главное, что внешний вид самодельного окна будет ничуть не хуже, да и потери тепла будут небольшими.

Вариант — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

• стекло;
• рулетка;
• стеклорез;
• линейка;
• прозрачный герметик.

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Чтобы не резать стекло самостоятельно, можно обратиться в специальную службу по нарезке стекол. На кайму рамы наносят силиконовый герметик, затем вставляют стекло. Наверх монтируют штапики и фиксируют их гвоздями.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Деревянный короб стоит – делаем раму

Деревянные окна своими руками

Пошаговая инструкция по изготовлению рамы для окон своими руками зависит от того, какое окно вы ходите сделать. Я изготавливал одностекольный профиль с 2-умя пазами:

• Оконная рама делается из деревянного бруса, размер которого зависит от самой конструкции окон. Я использовал деревянный брус 6х4 см, но вы можете взять и большие размеры
• Если оконный профиль будет двухстекольный, то конструкция будет иметь на 1 паз больше – 2 пазика для стекол и 1 для закрепления в короб
• Профиль изготавливается при помощи фрезера или электрорубанка – стекло я выбрал 4 мм, а штапик – 10 мм
• Для того, чтоб собрать детали их нужно обрезать. Для получения 90 градусов, обрезаем края наискось, то есть по 45 градусов. Саморезы следует использовать для качественного закрепления и неподвижности

Мне как новичку в этом деле не сразу было понятно, как происходит весь процесс. Инструкции по изготовлению деревянных окон, для меня были написаны будто на непонятном языке, но купив все необходимые материалы и инструменты, я начал работу. Рассмотрев все чертежи и фото, которые без проблем можно найти на просторах интернета, оказалось, что изготовление деревянного окна своими руками, не такое уж и трудное занятие.

Важно! Еще совсем недавно обналичка использовалась для скрытия изъянов при монтаже деревянных окон или их теплоизоляции. Сейчас же обналичка играет не только практическую, но и декоративную роль. Обналичка подходит для деревянных домов и используется только для них. Она может быть резной или напоминать образы животных – все зависит от фантазии мастера.

Вариант — устанавливаем готовый стеклопакет — (окна нового типа)

Купить стеклопакет без рамы можно у производителей или в оконных компаниях, правда там ограничен выбор размеров поэтому учтите это еще на этапе составления чертежей окна.

Чтобы закрепить готовый стеклопакет в деревянную раму, требуется бесцветный герметик. Он будет незаметен и не испортит внешний вид окна.

После того как окно будет готово, его устанавливают в оконный проем. Это сделать несложно, но при монтаже нужно учитывать тип проема и материал, из которого построен дом. Правила установки евроокна в кирпичное и бетонное помещение:

1. Проем, в который устанавливается стеклопакет, должен быть ровным и чистым. С помощью уровня проверяют геометрию проема, все неровные места выравнивают.
2. Стеклопакет из дерева устанавливают в проем и закрепляют саморезами. Крепления делают на расстоянии в 70-80 см друг от друга. Нельзя для фиксации использовать монтажную пену и гвозди.
3. Если между стеклопакетом и коробом появятся щели, то окно утратит свои характеристики. Чтобы этого не произошло, во время монтажа делают обработку окна герметиком.
4. Все щели и дыры заделывают монтажной пеной. Она защитит помещение от пыли, грязи и проникновения холодного воздуха внутрь.
5. Когда пена застынет, ее обрезают ножом. Снаружи замененный участок заклеивают лентой, поверх устанавливают обналичку. Это защит ее от разрушения.

Чтобы обеспечить высокие эксплуатационные свойства, проводят утепление окон по шведской технологии. Свое название метод получил благодаря материалу EuroStrip, который выбрали шведы. По уровню теплосбережения пазовое утепление окон из дерева не уступает степлопакетам ПВХ. Производитель выпускает 3 вида уплотнителя: силиконовый и резиновый, а также термоэластопласт.

Как сделать раму для окна своими руками: нужный инструментарий и оборудование

Прежде, чем вникать в процесс, как самому сделать раму для окна, как уже и говорилось, нужно обзавестись специальным оборудованием, впрочем, подобное обычно имеется у тех, кто ранее работал с древесиной. Причем тут достаточно только правильно и четко выполнять все шаги, чтобы получить на выходе действительно работоспособные конструкции. Итак, что же потребуется, чтобы из обычного или клееного бруса получить профиль, а потом и собрать из него окошко? Также важно правильно составить чертежи, как сделать оконную раму своими руками, ведь именно от этого будет зависеть, подойдет ли изготовленная вами рама к проему, а это вовсе не просто.

• Электростамеска, а также самая обыкновенная ее «родственница».
• Циркулярная пила, а также электрорубанок, так как обычным ручным можно мучиться долго и нудно. Хотя наши предки работали именно ручным инструментом, и ничуть от этого не страдали.
• Ручной фрезерный станок по дереву, который будет просто необходим при проработке пазов и крепежных конструкторских элементов.
• Малярный ножик, отвертки, цикля и прочая столярная мелочь, которая, впрочем, может и вовсе не пригодится.
• Штапики лучше приобрести в магазине, а выбирать нужно их той же породы дерева, что и будет изготовлена рама.
• Строительный пистолет и баллон силиконового герметика, а также столярный клей.
• Метр или рулетка, в идеале с лазерным уровнем, карандаш или маркер для отметок.

Когда все готово, не забудьте, что вам обязательно нужны чертежи оконных рам своими руками, иначе наобум работать будет попросту невозможно. В первую очередь, нужно определиться с размерами, для чего и нужно тщательно измерить проем, учесть имеется ли в нем уже коробка или ее также придется делать самостоятельно. Впрочем, изготовление коробки много времени и сил не займет, а вот типичный чертеж окошка для дачного домика или веранды мы вам предоставили чуть выше, для значительного облегчения работы.

Установка петель, ручек и фурнитуры

Фурнитура для окон — это набор механизмов, который позволяет правильно работать оконному проему и контролирует функциональность стеклопакета. Есть несколько видов петель, которые можно установить на деревянное окно. Какой из них выбрать, зависит от особенностей оконной рамы.

Петли классифицируются по способу и направлению открывания, а также по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают:

• с левым и правым направлением открывания;
• нижними и верхними;
• поворотно-вертикальными и горизонтальными, откидными;
• пластмассовыми, металлическими и деревянными.

Петли из пластика и дерева устанавливают на легкие небольшие конструкции. Для более тяжелых моделей используют металлические. Чтобы установить петли, внизу и вверху оконной рамы и в створке просверливают отверстие. Петли монтируют на раму, выравнивают по оси и закрепляют. Створку окна ставят на готовые петли. При изготовлении деревянного профиля для окон своими руками в раме проделывают отверстия для установки ручки. В него вставляют изделие и прикручивают винтами.

Деревянная оконная рама своими руками без станка: пошаговая инструкция по выбору и изготовлению окна

В проекте частного дома размер оконного проема может отличаться от стандартного. В таком случае встает выбор: заказать рамы за большие деньги или изготовить их самостоятельно, потратив время.

Для того чтобы изготовить деревянную раму потребуются материалы, рабочее пространство и строительные инструменты. Процесс будет трудоемким и долгим. Добиться результата можно, если делать работу последовательно.

Киянка слесарная STAYER 2054-90

Деревянные окна своими руками

Оконные проемы из дерева в промышленных условиях изготавливают опытные столяры на станках. В домашних условиях придется полагаться на ограниченный бюджет и недостаток практики как в составлении чертежей (с учетом того, что у каждого дерева свои характеристики), так и в работе инструментами.

Большую часть времени занимает: выбор и поиск материалов, организация рабочего пространства, составление плана работ. Если подойти грамотно – экономится время, которое пригодится уже на стадии изготовления рамы.

Молоток слесарный DEKO HT11

Условно форму окон можно поделить на:

• Обычные, представляют собой «советские» рамы со вставленным стеклом и большим проемом. Недостаток состоит в том, что они плохо удерживают тепло в помещении, поэтому подходят для нежилых помещений (склад, баня и т.д.).

• Евроокна. Современный стандарт, предусматривает наличие сдвоенных стеклопакетов (специальная створка), плотно посаженных в раму на герметик. Изготавливать их сложнее и дороже, но они качественнее.

Подготовка стекла – это сложная часть. Чертежи, обрезка, вставка в раму требуют сноровки и навыка работы с инструментами. Имеет смысл доверить подготовку стекла мастерам, они сделают это быстрее и лучше. Для людей без опыта быстро подготовить стекло – сложная задача, но посильная, если набить руку.  

Преимущества и недостатки

Говоря о плюсах и минусах самостоятельного изготовления окна, сравнивают с работой строительных фирм:

• Производители минимизируют затраты, используют накопленный ресурс в виде оборудования, квалифицированного персонала, опираются на договоры с оптовыми поставщиками на материалы. За работу обязательно будет наценка, не всегда обоснованная, но зато не придется переживать за качество;

• Частному лицу приходится с нуля закупать материалы и нарабатывать практический опыт во время работы, не хватает рук. Главный ресурс, который тратит человек – это время. Качество работы может оказаться ничуть не хуже, чем у профессионалов, а экономия составит десятки тысяч рублей.

В первом случае экономится время, риски некачественной работы минимальные. Во втором случае экономится много денег, присутствует риск того, что работа не будет соответствовать ожиданиям. Все зависит от того, какой ресурс важнее: время или деньги, а также от имеющихся навыков. 

Стеклорез роликовый масляный, Mirus Group

Какие инструменты и материалы потребуются

 Пригодятся инструменты для работы с деревом:

• киянка;
• молоток;
• стеклорез;
• стамеска;
• рубанок;
• шлифовальный станок;
• ручная и циркулярная пила (с разными размерами дисков).

Набор 4 шт. Vira Стамески 811044

Также для крепления понадобятся: столярный клей, уплотнитель, герметик, саморезы. Для замеров обязательна рулетка. Чтобы материал не рассыхался, подготавливают лак, антисептик, гидрофобную пропитку. В качестве самих креплений выступают деревянные штапики.

Сетевой электрорубанок ЗУБР ЗР-1300-110, со стационарным креплением, 1300 Вт

На какую породу дерева обратить внимание:

• Сосна. Ее легко обрабатывать рубанком, она дешевле и доступнее. Единственный недостаток – это недолговечность и хрупкость (относительно других пород);

• Береза. Сложнее достать, проста в обработке, долговечна. Стоит дороже, чем сосна;

• Дуб. Прочный, но дорогой материал. Заказ бруса может равняться цене столярных работ по изготовлению рамы с более дешевым деревом.

Выбранную древесину надо подготовить. Предотвратить коробление можно, если взять клееный брус 5х5 или 6х4, он не так рассыхается.

Цельный брус гораздо дешевле, но его сложнее обрабатывать и он тяжелее по весу, хотя это компромиссный вариант при ограниченном бюджете. Стоит помнить, что он подвержен воздействию влаги, поэтому нуждается в сушке.

Комбинированный станок Einhell TC-US 400 375Вт

Предварительно материал надо просушить (желательно в сушильной камере, они есть в любой столярной мастерской). Сушку можно сделать и в домашних условиях: положить доски и брус на батарею, оставить так на 2-3 месяца.

Для внутренних окон можно сэкономить на материале и выбрать фанеру. Для внешних рам фанера совсем не подходит, даже после обработки антисептиками и влагоотталкивающей пропиткой она коробится, что впоследствии выглядит не эстетично и влияет на теплоизолирующие свойства.

Как сделать чертежи и проекты

В чертеже обязательно указываются: будущий размер окна (учитываются размер проема и возможная усадка), размеры фурнитуры и отдельно деталей.

Алгоритм следующий: сделать замер, затем подготовить чертеж.

Замер проводят последовательно:

1. Сначала снимают мерки с внешней стороны окна (ширину). Начало отсчета – боковые откосы. Вверху и внизу проема ширина может отличаться, надо проводить замеры и там и там, чтобы учесть эту разницу.
2. Измерить высоту окна с обеих сторон.
3. Определить будущую толщину рам: измерить ее по факту и прибавить «запас» в 20 мм для деревянных домов и 40 мм для кирпичных. Это необходимо, потому что окна устанавливают «внахлест».
4. Измерить отлив между боками для четвертей, прибавить к получившемуся результату 30 мм, если он окажется лишним, его всегда можно срезать.
5. Измерить ширину отлива, взяв в качестве отправной точки, начало окна и в качестве конечной – выступ. Взять «запас» в 25 мм.

Исходя из замеров, формируются чертежи. Они могут быть разными по форме окна, но исходные данные всегда одни и те же, независимо от выбранной схемы. Мерять надо так, чтобы не возникло проблем при сборке. Эту работу можно делегировать, доверив специалистам. Обычно им просто передают замеры, затем они присылают готовую схему с комментариями.

Как сделать чертеж:

1. Расчертить короб, опираясь на результаты замеров и учитывая, что он всегда меньше проема на 1-2 см со всех сторон.
2. Заранее определить подходящую форму рамы.
3. Сделать рисунок рамы (она уже в свою очередь меньше короба на 1-2 см).
4. Приступить к оформлению схемы для движущихся створок (они на 3 мм меньше короба).

Циркулярная пила DEKO DKCS1000

Схема должна быть с боковой проекцией и указанными размерами для фурнитуры. Боковая проекция нужна для того, чтобы было понятно, как монтировать внутрь рамы стекло. Ее схема зависит от выбранного типа окна. 

Евростандарт подразумевает стеклопакет, который плотно примыкает к дереву. Русский вариант («советский») предусматривает листовое стекло и деревянный брус.

Первый вариант сложнее изготавливать, нужно делать сложные пропилы, для того, чтобы окно легко открывалось и сохраняло тепло. Второй вариант проще, но более «расхлябанный» и не подходит для жилого помещения.

Компромиссный вариант – финская схема. В ее конструкции предусмотрен и стеклопакет, и стандартное листовое стекло, которое выступает дополнительным рубежом, сохраняющим тепло в доме. Применение листового стекла позволяет сэкономить деньги и время (схема проще, чем для европейского варианта).

Как изготовить деревянное окно своими руками без станка: пошаговая инструкция

После того, как была выбрана и подготовлена схема для будущего окна, подобрана и просушена древесина – можно приступать к изготовлению. Главное – это сохранять последовательность и не торопиться. Даже опытные столяры перед исполнением части заказов набивают руку на обрезках.

Ножовка по дереву Vira 800240 400 мм

Подготовительные работы

Сначала надо обработать доски, размер 5х15 см. Их обтачивают и шлифуют. Доски нарезают с запасом в несколько сантиметров. Так нужно, поскольку после рубанка на краях появляется волна, ее нужно обрезать.

Клей ПВА VGT столярный водостойкий, 2.5 л

Изготовление заготовок для окна

Если в качестве материала для рамы тоже используют доски, их режут на части по 65 мм. После (независимо от того, выбран брус или доска) идет шлифовка лицевых граней с помощью насадки для дрели или шлифовальным инструментом (для удобства монтажа и эстетики). Все материалы обрабатывают пропиткой и антисептиком – они готовы к сборке.

Уплотнитель E 9 Х 4 ММ белый бухта 150 М (1/8) «TYTAN»

Изготовление короба или рамы

Трудоемкий этап. Циркулярной пилой в досках вырезают паз, после этого они становятся похожи на букву «Г». В качестве креплений применяется схема «шип-паз». Для того чтобы подготовить такое крепление, с помощью стамески выдалбливают паз (его можно вырезать пилой, если позволяют навыки).

Пазы делаются на вертикальной части будущего короба, а шипы, которые к ним крепятся – на горизонтальной. Затем это садится на столярный клей.

При сборке надо обращать внимание на углы, они должны быть строго прямые. Проверить это можно с помощью металлического угольника.

После сборки дополнительно вкручивают саморезы. Для долговечности креплений под углом в 45 градусов высверливается дырка, в которую вставляют шкант и заливают это клеем.  

Чтобы зафиксировать короб в бетонном ровном проеме – используют колодки. Если поверхность не такая ровная (проверяется уровнем), фиксируют на металлические пластины.

Когда короб надежно стоит в проеме, пустое пространство заливается монтажной пеной, чтобы исключить проникновение ветра в помещение через проемы. Швы с пеной шпаклюются или штукатурятся.

Рама делается следующим образом (для бруса 5х5, не для доски):

• внизу слева вырезают паз: высота 15 мм, ширина 20 мм;
• вверху слева вырезают другой паз: высота 10 мм, ширина 14 мм;
• если стекло будет сдвоенным, вверху справа тоже вырезают паз: высота 10 мм, ширина 14 мм.

Если створок много, то лучше, чтобы они шли последовательно и плотно примыкали друг к другу. Место куда садится стекло, протачивается с помощью фрезерного станка, толщина должна соответствовать размерам стекла и штапика, который будет крепить его к раме.

Соединения делаются по той же схеме, что и короб: пропилы под углом в 45 градусов для торцов, по вертикали паз, по горизонтали шип, клей. Дополнительно фиксируют металлическими уголками или струбциной, пока не высохнет клей. После делаются подвижные части рамы.

Между коробом и каждой створкой надо наметить задел на 1-2 мм со всех сторон. Неподвижные части крепят на саморезы (высверливается отверстие с меньшим диаметром, чем у самореза и «насаживается» деталь, так она крепче держится).

Герметик ZOLDER санитарный белый 280 мл. белый 1 шт. 440 гр

Установка навесов и фурнитуры

Петли, ручки, запоры – все это фурнитура, место для которой учитывается в схеме, подготавливается место для «посадки». Европейские окна требуют сложных механизмов, они изготавливаются производителем с готовыми отверстиями для саморезов, чтобы крепить их было удобнее.

Саморез 4,2х51 с прессшайбой Daxmer острый белый цинк (1кг)

Резка и вставка стекол

Сразу отрезать кусок нужного размера – сложная задача. Специалисты рекомендуют потренироваться на большом куске, чтобы понять принцип работы стеклореза и набить руку.

Перед резкой стекло располагают на ровной поверхности, так предупреждается возможное повреждение во время резки (из-за сильного давления и бугорков стекло может просто лопнуть и распасться).

На стекле делают разметку фломастером, во время резки надо положить и закрепить на поверхности линейку, вдоль которой затем ведут стеклорезом. Во время резки он должен проходить вдоль намеченной линии прямо, не вилять. После того, как стеклорез прошел по всем линиям, надо чуть-чуть надавить на самых уязвимых местах, после чего отделится нужный кусок.

Вставка происходит так:

• Вырезанный кусок вставляют в раму, чтобы проверить, соответствует ли оно требуемому размеру.
• Далее его вынимают, края промазывают герметиком, вставляют обратно в подготовленный паз.
• Крепят штапиком, обрезают по длине стекла, края выпиливают под углом в 45 градусов.

•  Поверхность стекла, с которой будет соприкасаться штапик, промазывают герметиком.
• Далее его прикладывают к стеклу и крепят к раме на маленькие гвозди.

Измерительная рулетка VIRA RAGE 100043 19 мм x 5 м

Монтаж окна в проем

Короб – ключевой элемент, его нужно крепко закрепить в проеме, чтобы он спокойно выдерживал нагрузку рамы со стеклами, не сдвигаясь.

Если выбран европейский стандарт окна, вместо листового стекла используют стеклопакеты. Установка стеклопакетов подразумевает, что в конструкции окна присутствует подоконник и система микровентиляции.

Закрепить штапик к раме нужно аккуратно, во время удара молотком довольно легко сломать стекло.

Для русского варианта надо утеплять пустоты между створками, для сохранения большего количества тепла в доме.

Гидрофобизирующая пропитка для фасадов зданий Sika Sikagard®-703 W

Ошибки и сложности при работе

Стоит обращать внимание на размер пазов, их достаточно сложно подгонять под параметры, указанные в чертежах, это стоит учитывать.

Также сами замеры – львиная доля всего процесса. Если сделать их точными, то достаточно будет минимальных навыков работы со строительными инструментами, для того, чтобы будущие детали четко сопрягались друг с другом.

Стоит обращать внимание на размеры стекла, толщина должна четко соответствовать толщине паза в раме, чтобы не было зазоров, куда проникает холодный воздух.

Антисептик трудновымываемый «ХМББ» 5 литров

Как правильно ухаживать за деревянными окнами: рекомендации

Профиль рамы нужно обрабатывать раз в 3 месяца противогрибковыми растворами, для того, чтобы предотвратить их коробление.

Стоит избегать растворителей во время мытья окон, пользоваться не агрессивными веществами, подойдет мыльный раствор. Даже спирт разъедает поверхность деревянной рамы, особенно, если она старая.

Также необходимо аккуратно открывать и закрывать створки, менять уплотнитель, закрывающий щели. 

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Изготовление рамы. Второй слой.

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Подготовка и вставка стёкол

Размеры стекла должны чётко совпадать с размерами проёма для того чтобы не образовывались микрощели, пропускающие холодный воздух с улицы. Поэтому, этап измерения должен проходить щепетильно, с точностью до 0,5 мм. Резать стекло рекомендуется алмазным саморезом, после чего – качественно отполировать края наждачной бумагой.

Рис. 3. Разрез стены для вставки стекол

Во время резки стекла обязательно помните о правилах техники безопасности:

1. Надевайте защитные перчатки, чтобы случайно при работе со стеклом не изувечить кожу.
2. Наряду с перчатками не пренебрегайте защитными очками: они оберегают глаза от попадания в слизистую строительных микрочастиц и стеклянных крошек.
3. Во время работы со стеклом не рекомендуется дышать ртом или разговаривать, так как стеклянные крошки могут осесть на слизистой горла. Это не смертельно страшно, но приносит большой дискомфорт при напряжении голоса и вызывает болезненный кашель.

При нарезании стекла следует пользоваться измерительным прибором, длина которого превышает длину стекла, например, – металлической метровой линейкой. Зафиксировав точку надлома, стекло слегка придавливается рукой до тех пор, пока не послышится звук треска. Готовое стеклянное полотно нужно примерить, предварительно вставив его в проём.

Если размеры полностью совпадают, стекло сверху закрепляется штапиками и фиксируется тонкими гвоздями. В случае вставки двух и более дополнительных стёкол, посередине рамы монтируется вертикальный брус, имеющий идентичные пазы.

Каждая половина окна изготавливается отдельно друг от друга, а одна из них должна иметь более тонкую раму. Она соединяется с основной, посредством навесных петель, таким образом, создается открывающаяся створка. С помощью саморезов к раме крепится вспомогательная ручка, а в вертикальном брусе делается паз для закрывания створки.

Подготовительный этап

Любая строительная работа состоит из подготовительного, основного и заключительного этапа. При изготовлении окна подготовительный этап включает себя подбор столярных инструментов и оптимального сырья. Кроме того, необходимо сделать детализированный чертёж, на котором отмеченные не только общие размеры рамы, но и габариты всех составных частей.

Необходимые инструменты

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стеклорез;
• стамеска;
• фрезерный станок;
• шлифовальный станок;
• пила.

Список не исчерпывающий. Если есть желание максимально сэкономить, понадобится еще и циркулярка. В этом случае можно купить любое деревянное полотно и самостоятельно распустить его на нужные заготовки.

Необходимые материалы

Деревянные оконные рамы в большинстве своём изготавливаются из сухой или клееной древесины, но в некоторых случаях можно в качестве сырья использовать новые фанерные листы.

Фанера – это самый дешевый и некачественный вариант. Подходит только для окон, расположенных внутри помещения. Даже хорошо обработанная защитными пропитками, фанера быстро набирает влагу и начинает рассыпаться.

Цельный деревянный брус – это хорошее и относительно недорогое решение. Недостаток заключается в том, что такую доску может повести, что приведет к изменению геометрии

Кроме того, нужно обратить внимание, чтобы не было трещин и сучков

Клееная древесина – отличный выбор для изготовления рамы. Во-первых, она имеет лёгкий вес, но при этом достаточно прочна благодаря своей многослойности. Во-вторых, такой вид древесины не поддаётся осадочным воздействиям и деформациям.

Для рамы рекомендуется использовать брус 5х5 см.

Кроме того, понадобятся:

• деревянные штапики;
• клей ПВА;
• саморезы по дереву.

Желательно заранее запастись шпаклевкой, морилкой или антибактериальной пропиткой.

Как изготовить ламинированные пластиковые окна

Для изготовления ламинированных оконных блоков применяют специализированные технологии. На профиль из пластика наносится специальная пленка, которая прикрепляется к поверхности при помощи клея. Пленка представляет собой несколько слоев с тиснением на ее поверхности, а чтобы нанести ее на пластиковую поверхность, необходимо воспользоваться ламинирующим оборудованием.

Ламинирование нужно не только для того, чтобы окна выглядели более эстетично: таким образом они становятся более устойчивыми ко всевозможным атмосферным явлениям и долговечными и остаются предельно простыми в уходе. Существует пленка, поверхность которой напоминает натуральную древесину. На такой декоративной пленке практически не видны пыль и грязь, поэтому пластиковые окна, ламинированные под дерево, фото которых можно увидеть ниже, отличаются невероятной практичностью.

У ламинированных оконных блоков существует довольно много достоинств. В первую очередь следует отметить, что они достаточно устойчивы к механическим воздействиям, поскольку поцарапать пленку ПВХ намного сложнее, чем краску. Кроме того, такая пленка достаточно долго сохраняет отличный внешний вид: с покрытием «под дерево» алюминиевые окна и любые другие оконные конструкции способны хорошо выглядеть даже после нескольких десятков лет эксплуатации. Более подробно об алюминиевых окнах .

Кроме этого, покрытые пленкой окна устойчивы к колебаниям температуры и к погодным условиям. Конструкция, покрытая пленкой ПВХ не чувствительна к атмосферным осадкам, а сама пленка сохраняет свой цвет даже под длительным воздействием солнечных лучей.

Еще одно неоспоримое преимущество ламинирования пленкой ПВХ — это широкий ассортимент ее цветов и текстур, среди которых найдется подходящий вариант для любого случая.

Чертежи и проекты

В зависимости от своих конструктивных параметров проекты деревянных окон могут быть:

• немецкими;
• русскими;
• финскими.

Первый вариант отличается присутствием единственной разделительной деревянной частью. Такая модель состоит из большой коробки и двух створок, каждая из которых застеклена. Как правило, для изготовления деревянной части берется массив сосны.

Основной минус таких конструкций заключается в склонности к деформациям, кроме того, она не позволяет достичь максимально полного примыкания створки непосредственно к окну, поэтому в случае дождя наружная влага может попасть на подоконник. Такие окна обычно укомплектовывают нерегулируемыми ручками и петлями, поэтому они не предусматривают режима проветривания.

Немецкие окна довольно часто называют европейскими, поскольку вся фурнитура производится в странах Старого Света. Подобная конструкция позволяет эффективно регулировать расположение и угол наклона створок, а кроме того, предусматривает наличие запорных механизмов и опции проветривания воздуха.

Такие окна обычно имеют коробку и створку двухкамерного типа. Евроокно включает в состав оконную коробку и створку. Такие изделия просты в эксплуатации, они имеют небольшой вес и характеризуются высокой теплозащитой. Срок службы евроокна превышает 60 лет – такая долговечность обусловлена высокими прочностными свойствами трехслойного клееного бруса, который используется при производстве немецких окон.

Чертежи финских окон имеют широкую коробку и две створки со ступенчатым способом открывания, при этом наружная створка проектируется из простого стекла, а внутренняя – из однокамерного стеклопакета.

Сырье для производства таких окон служит древесный массив, а не брус, благодаря чему окно выглядит очень стильно и эстетично, однако, немного проигрывает немецким по качеству и долговечности.

Конструкция деревянных евро-окон

Конструкция современных деревянных окон включает в себя следующие элементы:

• Рама. Базовая составляющая, которая непосредственно монтируется в проем. Изготавливается из массивного клееного бруса, для придания изделию максимальной жесткости.
• Створки. Устанавливаются в раму, бывают открывающимися или глухими. Профиль створок менее массивен, чем у несущей конструкции, так как не подвержен значительным нагрузкам. Кроме того, излишний вес негативно влияет на фурнитуру, способствуя преждевременному выходу ее из строя.
• Стеклопакет. Занимает основную площадь окна. Монтируется либо в створку, либо непосредственно в раму (в глухих элементах). В деревянных конструкциях, как правило, применяют качественные двухкамерные стеклопакеты, обеспечивающие высокий уровень тепло- и звукоизоляции.
• Фурнитура. Совокупность механизмов, предназначенных для обеспечения открывания и закрывания элементов конструкции в соответствующих положениях. К данным механизмам относятся навесы, рукоятки, запорная арматура и прочее.
• Уплотнители. Для обеспечения плотного примыкания рамы к створкам, окна оснащаются эластичными уплотнителями, которые монтируются в специальные пазы деревянного профиля, в большинстве случаев с двух сторон (со стороны улицы и помещения). Этот элемент первым выходит из строя, так как резина теряет эластичность, поэтому уплотнители делают съемными, для удобства последующей замены.
• Дополнительные элементы. Снаружи окна после его установки ставят водоотливную планку, изготовленную из металлического или пластикового профиля. С внутренней стороны помещения монтируется подоконник, который также изготавливают из дерева. Для защиты древесины от пагубного влияния окружающей среды снаружи конструкции на раму и створку может быть установлен алюминиевый профиль.

Как было упомянуто выше, каркас и створки деревянных евро-окон изготавливаются из клееного бруса. Делается это для того, чтобы исключить деформации, которым подвержены цельные бруски большого сечения. Деформации возникают в следствии сезонных изменений окружающей температуры и влажности. Так как дерево достаточно затруднительно высушить до нулевых показателей, оно немного досыхает уже в изделии. В результате брус коробится, и если это цельная деталь, деформации будут значительными, что вызовет проблемы с закрыванием и герметичностью конструкции. Детали, изготовленные из нескольких элементов, лишены данных недостатков.

Как правило, переклеивается 3-4 заготовки (ламели), при этом необходимо следить за тем, чтобы направление волокон в двух соприкасающихся ламелях не совпадало.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

1. Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
2. Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
3. Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
4. Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
5. Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
6. После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Процесс сборки

После завершения подготовительного процесса, можно перейти к сборке окна, которая начинается с короба.

Короб

Рама служит основой конструкции окна. Так как заготовки для нее уже готовы, можно приступать к их соединению. Для этого лучше всего использовать проверенный стык «шип-паз». Чтобы его реализовать в торце одной из деталей вырезаются шипы, которые по ширине должны соответствовать ширине доски. В ответной детали на местах шипов предыдущей делаются углубления, в которые они должны зайти. На иллюстрации можно видеть пример такого соединения. После того как детали рамы окна подогнаны, можно зафиксировать их. Для этого на соединение наносится клей ПВА или другой подходящий клей по дереву. Необходимо выждать несколько минут, чтобы он немного впитался. После этого детали рамы окна фиксируются.

Если оставить все в таком виде, то раму легко расшатать, и она деформируется. Чтобы такого не произошло, потребуется дополнительно укрепить стык. Для этого необходимо воспользоваться шкантом. Ровно по центру узла примыкания сверлится отверстие. В него вставляется деревянный цилиндр согласно диаметру отверстия. Предварительно его необходимо также пропитать клеем. Чтобы в процессе высыхания рамы для окон не потеряли свою конфигурацию, их можно зажать струбцинами.

Рама

По готовому коробу окна проще изготавливать раму для него, т. к. замеры уже проводятся по факту. Процесс замера лучше поручить тому, кто имеет опыт изготовления окон, т. к. есть значительное количество нюансов, которые сложно учесть при первом опыте. Минимальный размер бруса, который будет проще всего обрабатывать при изготовлении рамы окна имеет сечение 60 на 40 мм. Под окна, в которые будет вставлен стеклопакет, влажность древесины не должна превышать 12 процентов. Если говорить о породе, то лучше если это будет бук, дуб или граб.

Обратите внимания! Раму для окна лучше собирать из цельного бруса или из того, который был склеен не в длину, а в толщину

Это необходимо для большей жесткости окна, что особенно важно для створок, которые будут открываться

В случае установки стеклопакета потребуется паз как для одностекольной конструкции, но в этом случае он делается более глубоким, а его размер определяется толщиной стеклопакета. Чтобы паз под стеклопакет получился ровным и соответствовал требуемым характеристикам, лучше произвести обработку фрезером, а не стамеской. Стоит также понимать, что стеклопакет будет закреплен штапиком, поэтому под него также стоит предусмотреть зазор. По готовности всех заготовок для рамы можно приступать к их соединению. Но выполняться оно будет не так, как для короба. В этом случае потребуется сделать запил торцов под углом в 45 градусов, изготовив при этом шип и паз. Места стыков проклеиваются и откладываются до полного высыхания.

После высыхания рамы выполняется установка всех элементов фурнитуры. При этом необходимо быть внимательным, т. к. в соответствующих местах потребуется сделать запилы и выбрать необходимые углубления в коробе, в который будет осуществляться установка рамы окна. Видео о сборке доступной конструкции окна есть ниже.

Вариант 1 — установка стекол своими силами — (окна старого типа)

Более экономный вариант, в котором не нужно покупать готовый стеклопакет, немного проигрывает по тепло- и звукоизоляции.

Чтобы установить стекло в оконную раму, нужно подготовить необходимые инструменты и материалы. Стекло — острый материал, и, чтобы не порезаться, в процессе работы используют защитные перчатки. Из инструментов и материалов понадобятся:

Прежде чем начать резать стекло, нужно определиться с нужными размерами. С помощью рулетки измеряют расстояние между пазами на раме. Так как во время температурных перепадов дерево имеет свойство сжиматься и расширятся, стекло вырезают на 4 мм меньше получившихся цифр. Иначе при сжатии оно может лопнуть. Процесс нарезки и установки стекла:

1. Материал укладывают на стол или другую горизонтальную поверхность.
2. Накрывают тканью и согласно размерам ставят пометки.
3. Вначале делают отрез с короткой стороны стекла, затем — с длинной.
4. К пометкам прикладывают линейку, вдоль которой стеклорезом делают один рез.
5. Стекло укладывают резаной линией на край стола и аккуратно надавливают на него. Оно разломается на две части.
6. Небольшие участки стекла (от 0,5 до 0,20 см) откусывают плоскогубцами.

Как сделать деревянное окно своими руками

Порой некоторых людей, имеющих дачные домики, веранды, хозяйственные постройки начинает беспокоить вопрос «как самому сделать деревянные окна, так чтобы они были качественными?». Ответ достаточно прост – нужно лишь знать технологию изготовления, соблюдать все правила и подходить к работе ответственно.

Преимущества окон из дерева

Деревянные окна высоко ценятся по многим причинам:

• высокие показатели теплосбережения;
• хорошая прочность;
• экологическая чистота.

Древесина является природным материалом, а значит и долговечным, но только при условии, что будет осуществлена правильная обработка поверхности.

Инструменты для работы

Идеальной точности в конструкции деревянных окон при самостоятельном их изготовлении добиться практически невозможно, но сделать ее качественной и надежной можно, если придерживаться технологии соединения всех элементов. Для работы необходимы заранее подготовить определенные инструменты:

• дрель;
• стамеска;
• молоток;
• наждачная бумага;
• стеклорез;
• шуруповерт;
• электрорубанок.

Этапы работы

Изготовление деревянных окон состоит из нескольких этапов:

• подготовка плана конструкции окна;
• подготовка короба;
• конструирование оконной рамы;
• резка, вставка стекла;
• финишный монтаж.

Зная технологию того, как сделать деревянное окно своими руками не потребуется искать специалистов-строителей и переплачивать им за работу.

Особенности работы

На первом этапе осуществляется подготовка плана конструкции, то есть вычеркивается будущее окно, а так же определяется, сколько материалов на него потребуется.

На третьем этапе конструируется рама для окна дома из дерева. Для этого подбирается брус соответствующий его размерам. Профиль рамы бывает 2х форм: одностекольная; двухстекольная. В первом виде есть два паза прямоугольного типа (для стекла и короба), во втором – три (для 2х стекол и короба). Стандартный размер бруса для рамы 6 на 4 см. Изготовить форму профиля поможет электрорубанок. Доски пилят наискосок по краям (угол в 45 градусов), соединяют между собой, для дополнительной неподвижности используют саморезы, которые полностью вкручивают в раму.

На четвертом этапе работы занимаются точным определением размеров оконного стекла

Здесь важно быть внимательным, так как от точности мерок зависит, хорошо ли будет прилегать стекло, не будет ли мостиков холода. Стекло режут с помощью стеклореза, затем полируют наждачной бумагой его края

В процессе работы необходимо соблюдать правила безопасности:

• надевать рукавицы с целью защиты ладоней;
• надевать специальные очки с целью защиты глаз.

Подготовленное стекло вкладывается в раму для того, чтобы сравнить размеры. Если все верно и погрешностей нет, на пазы наносится герметик и в раму снова прикладывается стекло, но на этот раз окончательно. Следующий шаг – закрепить все штапиком, зафиксировать гвоздями или саморезами. Если окно состоит из нескольких частей, то к основной раме в середину прикрепляют брус с пазами для закрывания второй части. У второй половины окна рама должна быть немного тоньше, она прикрепляется к основной петлями. У получившейся створки делают ручку.

На последнем этапе окно надевают на пазы в оконную коробку, все фиксируют. Крепление осуществляется с помощью саморезов, щели заделывают монтажной пеной, ждут полного высыхания и штукатурят стены. В конце всех действий проводит установку отлива и подоконника.

Достоинства и недостатки

Существует множество модификаций деревянных окон. При желании подобрать подходящую конструкцию можно на любой кошелек и вкус хозяина. Однако перед тем как отправляться в магазин за такими конструкциями, следует детально рассмотреть, какими плюсами и минусами они обладают. Для начала стоит ознакомиться с преимуществами, характерными для окон из дерева.

В первую очередь следует выделить привлекательный внешний вид подобных конструкций. С их помощью можно преобразить не только фасад здания, но и внутренний интерьер. Деревянные окна являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. Эти конструкции отличаются неплохими теплоизоляционными свойствами.

Современные виды древесины не боятся температурных перепадов и природных капризов. Качественные конструкции из древесины не копят статическое электричество, как, например, конструкции из поливинилхлорида. По этой причине подобные окна не будут притягивать к себе пыль. Их не придется слишком часто чистить.

По словам домовладельцев и специалистов, деревянные окна обладают неплохими звукоизоляционными свойствами. Даже в условиях высоких температур и под действием лучей ультрафиолета натуральное дерево не выделяет вредных и опасных веществ, наносящих ущерб здоровью домочадцев. Деревянные окна легко вписываются во многие интерьеры и гармонично сочетаются с большинством предметов мебели. Окна из дерева устойчивы к образованию конденсата. Эти конструкции обеспечивают отличную вентиляцию внутри помещения.

Подобные окна отличаются хорошей герметичностью. Они смотрятся стильно, могут быть украшением определенной интерьерной композиции, намекая на благополучие хозяев дома. Конечно, деревянные окна имеют и свои недостатки

Обратим на них внимание:

• С течением времени окна из дерева начнут пропускать влагу и деформироваться. Избежать таких проблем можно лишь с помощью защитных средств. Об уходе за такими конструкциями забывать нельзя.
• Деревянные профили придется не только постоянно обрабатывать специальными пропитками, но и освежать их внешний вид, например, подкрашивать.
• Деревянные конструкции подвержены возгоранию. Они легко воспламеняются и активно поддерживают пламя.

Как изготовить?

Деревянные окна можно сделать самостоятельно, однако для этого нужен хотя бы минимальный навык работы с древесиной и набор необходимых инструментов.

Для работы вам понадобятся:

• стеклорез;
• дрель;
• лобзик либо фрезер;
• молоток;
• рулетка;

• стамеска;
• рубанок.
• Естественно, понадобятся и материалы:
• клееный брус;
• клей для древесины;
• саморезы;
• дюбели;
• штапики;
• герметик.

Работы производятся в определенном порядке.

На первом этапе необходимо соорудить деревянный короб. В зависимости от габаритов окна он может быть большим или маленьким.

Чтобы изготовить раму, необходимо использовать доски размером 15х5 см. В заготовке необходимо сделать небольшое Г-образное пазовое отверстие на глубину примерно 1,5 см. Все базовые элементы крепятся друг с другом при помощи столярного клея, а для большей фиксации места стыков усиливаются стержнем длиной до 3 см, именно он будет основным фиксатором остальных элементов конструкции.

Затем идет непосредственно установка короба в подготовленный заранее оконный проем. Для этого нужно просверлить отверстия в стене, закрепить в них дюбели и при помощи саморезов зафиксировать короб, после чего места стыков обрабатываются герметиком.

Второй блок работ связан с изготовлением рамы, для этого используется брус размером 5х7 см, впрочем, толщина его может варьироваться в зависимости от толщины и размеров стекла, которое будет крепиться в ней. Если будет монтироваться одностекольный профиль, то будет достаточно всего лишь двух пазовых отверстий. В случае если профиль толще, количество отверстий должно быть увеличено.

Когда все основные детали изготовлены, необходимо приступить непосредственно к сборке рамы. Для это доски распиливают под углом в 45 градусов, а при помощи профиля формируется шипо-пазовое соединение, его усиливают саморезами.

Как изготовить и установить раму

Изготовление деревянных рам для дачи не заканчивается на сборке короба. После того как он будет готов, нужно позаботиться о подоконнике. Для его изготовления потребуется брус 50х50 мм: из него выпиливается нужный профиль, форма которого зависит от того, какой конструкции будет ваше окно, и какой ширины вы будете устанавливать штапик.

Сама рама должна быть немного меньше короба, чтобы ее можно было в него поставить. Зазор должен составлять около 2 мм. Рубанок потребуется вам для того, чтобы создать профиль. Готовый элемент нужно тщательно отшлифовать.

Производство деревянных рам для окон происходит по тому же принципу, что и сборка короба. Выпилите в конструкции замок, намажьте его клеем и соедините элементы. Снаружи можно установить металлические уголки, благодаря им конструкция станет более прочной.

Перед тем как установить конструкцию, ее рекомендуется покрасить или обработать морилкой. После того как краска просохнет, можно устанавливать петли и створки, если конструкция будет открывающейся.

Делаем короб, если его нет все гениальное просто

Если в стену не вмонтирован короб, куда и будет установлено ваше окошко, то его придется также сделать самостоятельно. Он служит для того, чтобы нагрузка от веса стен не ложилась на хрупкие оконные рамы, что довольно опасно. Ничего сложного тут точно не будет, все просто, нужен обычный короб по размерам, которые вы должны замерять сами.

• Возьмите доску или брус, с сечением 15х5 сантиметров, чего и будет вполне достаточно для изготовления короба.
• В заготовке нужно выбрать паз, глубиной в полтора сантиметра, в форме буковки Г.
• Изначально соединить части конструкции можно при помощи обычного столярного клея.
• Далее в углах высверливаются отверстия, глубиной до трех сантиметров, в которые вставляются деревянные штифты для жесткого скрепления конструкции под углом в 90 стандартных градусов (прямой угол).

Смонтировать короб в стенке нужно так, чтобы он было совершенно неподвижен. То есть нужно высверлить отверстия, куда вставляются анкера или дюбели, и намертво прикрутить к нему коробку. Все щели рекомендуется задуть монтажной пеной, что вполне целесообразно, если вы впоследствии не забудете о тепло и гидроизоляции.

Оконные рамы из дерева своими руками, видео, комментарии

Для начала нужно знать, что в работе вам нужен будет особый брус, размером 6х4 сантиметров в сечении, а может даже и больше. Тут все зависит от основного размера оконного блока. Форма профиля для рамы может быть разнообразной, тут все зависит от предполагаемого количества стекол, их оригинальной толщиной, а также размером, купленных заранее, заводских штапиков.

• Одностекольный вариант оконного профиля должен будет иметь два прямоугольных паза, которые нужны для монтажа в коробе и для остекления.
• Если профиль предполагается с двумя стеклами, то нужно обязательно сделать дополнительный паз для второго стекла.
• Под сантиметровый штапик нужно будет выбирать прямоугольный паз, а также стекло в четыре миллиметра толщиной.
• Из профиля с заранее проделами пазами и будет собираться рама, причем для этого ее нужно разметить, тщательно промерив, а том срезать под углом в 45 градусов.
• Нужно сделать крепежное соединение «шип-паз» стандартного типа, и посадить его на столярный клей для большей надежности и обеспечения неподвижности конструкции.

Можно также дополнительно закрепить раму саморезами. Однако тут придется следить, чтобы шляпки их зашли в древесину заподлицо, иначе они будут мешать закрыванию и открыванию створок, а это недопустимо.

Вставляем стекла в оконные рамы своими руками, видео

Когда все работы по изготовлению рам завершены, останется только вставить в конструкцию стекла, и тогда уже можно заниматься монтажом оконного блока в коробе в стене. Как правильно организовать процесс установки деревянного окна можно и нужно прочесть на сайте. Верное и точное промеривание и зарезка стекла обеспечит гарантию отсутствия мостиков холода, посредством плотного прилегания стекла к древесине.

• Соблюдать технику безопасности соблюдать обязательно, потому при работе со стеклом нужно сразу же надеть специальные рукавицы. Не помешают также и очки, чтобы стеклянная пыль не попала в глаз.
• Стекло нужно вырезать с погрешностью, не более одного миллиметра, а все края обработать наждачкой с мелким камушком.
• Предварительно примерив, стекла вставляются на промазанную герметиком раму, как раз в выбранный специально для этого паз. Остатки герметика нужно сразу же убирать чистой тканью, иначе потом будет сложно его отодрать, когда он засохнет.
• Если окно состоит из пары частей, то к средней части рамы нужно будет прикрутить специальный деревянный импост, который также должен быть изготовлен, подобно раме, со всеми необходимыми пазами.
• Открывающиеся створки делаются из более тонкого бруса, а к основной раме прикрепляется посредством навесных петель. Именно на этой створке нужно будет закрепить ручку, а на противоположной части рамы выбрать соответствующий паз под защелку-язычок.

Процесс изготовления оконной рамы

Эта важная часть окна делается из бруса, скрепленного клеем. Сечение — 5×5 см. Монтаж форточки проводят с применением доски меньшего размера. Главные части рамы крепят аналогично изготовлению коробки. Крепить части уголками из металла и деревянным штифтом необходимо в обязательном порядке. Ведь оконная рама выполняет существенную роль, поэтому и возрастают запросы.

После монтажа профиля, пользуясь фрезером или электрическим рубанком, проводят разрез доски на болванки. После этого делается шиповый замок. Затем рама собирается и на ее основание наносится олифа. Не стоит забывать об использовании металлических уголков.

Как только рама будет готова, следует вставить стекло и укрепить основание тонкими рейками, штапиками. Не стоит забывать об их обработке олифой. Раму со стеклом можно покрыть эмалью или лаком. Использование олифы подчеркнет естественную красоту дерева. Для таких целей чаще всего применяют обычную краску на масляной основе.