Как сделать электровелосипед из обычного своими руками пошаговая инструкция

Проект 2021 года — РЕАЛИЗОВАН ПОЛНОСТЬЮ

Итак, если вы находитесь на этой странице сайта, то скорее всего вы задались вопросом как собрать электровелосипед своими руками? И могу с уверенностью сказать, что вы нашли то что искали и если в точности повторите все этапы как я покажу по мере сборки, то у вас будет качественный и недорогой электровелосипед, но для этого конечно надо потратить энную сумму денег.

Собирать электровелосипед будем не из самых дешёвых компонентов, но и не из дорогих, так скажем золотая середина. И так как практически все производится в Китае то и заказывать будем из Поднебесной, но, впрочем, и по месту можно заказать все компоненты, но это будет на 30, а то и на 50% дороже нежели если закажем с Китая, и для этого надо набраться немного терпения и подождать доставки, благо празднование Китайского нового года закончилось, и они работают в обычном режиме.

Порядок или этапы сборки электровелосипеда

Почему выгоднее собрать самому, а не купить готовый?

Во-первых – покупать готовый электровелосипед будет дороже, а на ту сумму, которую вы потратите на самостоятельную сборку электровелосипеда можно конечно купить готовый, но по характеристикам он будет значительно уступать, и вы поедете на нем медленнее чем хотелось бы, на расстояние короче, чем вам надо и компоненты будут зачастую не высокого качества.

Что нужно уметь что бы самому собрать электровелосипед?

Если вы умеете снимать колесо с велосипеда считайте, что половина умения у вас есть, но также надо уметь немного паять, и понимать, что и для чего вы это делаете, особенно внимательно надо отнестись к самостоятельной сборке аккумуляторной батареи и если у вас нет начальных навыков, то лучше купить готовый АКБ для электровелосипеда, а с остальным вы уже легче лёгкого справитесь.

Какие инструменты понадобятся при сборке?

Самые обычные рожковые ключи, можно небольшой разводной ключ, так же потребуется ключ для спиц – стоит он совсем недорого.

Паяльник – желательно помощнее это если будете сами собирать АКБ он понадобится для лужения и припайки силовых проводов, а сам аккумулятор будем сваривать на никелевой ленте при помощи недорогой сварки так же с Китая и также потребуется автомобильный аккумулятор.

Сколько нужно денег что бы собрать электровелосипед?

От 35 до 40 ка тысяч рублей это с покупкой самого велосипеда, если он у вас уже есть, то на 12 тысяч меньше

Какие характеристики будут у электровелосипеда при таких затратах?

Ожидаемая скорость 25-30 км*ч, дальность хода на ручке газа ~30км, с помощью pas assistant ~60 км, аккумулятор 10S4P на 10,4 А*ч, мощность мотора 350 ватт.

Какие комплектующие и какой велосипед планируется использовать при сборке?

Велосипед HOT WOLF на 26 дюймовых колёсах на стальной раме, но достаточно лёгкий велосипед 15,5 кг – зато не надо будет ставить усилители дропаутов с этим мотором, мотор MXUS XF08C, контроллер KT 22A, дисплей панель управления KT LCD3, аккумуляторы 18650 на 2600 mah в количестве 40 штук + термоусадка + сумка под него в треугольник рамы, BMS 36 вольт 30 А, PAS ассистент, курок газа, + расходники, зарядное устройство 36 вольт 2 ампера, ручка тормозная с датчиком.

Этапы — электровелосипед своими руками

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Привет, Гиктаймс!

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

1. Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
2. Плата балансировки и защиты – 1шт
3. Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
4. Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
5. DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

1. Трещотка (вместе с задней осью)
2. Цепь велосипедная
3. Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Укомплектованный электромотором велосипед значительно расширяет возможности своего владельца. Затрачивая меньше усилий для езды, можно преодолеть большие расстояния за короткий срок. При этом электрический транспорт остается экологически чистым и экономически выгодным (одного заряда аккумулятора хватает на 40-50 км). Заряжать АКБ можно от обычной розетки в 220 вольт, используя зарядное устройство.

Представленные на рынке недорогие модели электровелосипедов поставляются Китаем, и отличаются невысоким качеством. Они часто ломаются и не отвечают характеристикам, заявленным производителем. Обладая навыками обслуживания велотранспорта, можно собрать надежный электровелосипед своими руками, используя готовые комплекты деталей.

Что понадобиться для переделки обычного велосипеда в электровелосипед?

Для переделки можно использовать любой стандартный двухколесный велосипед, оснащенный тормозами и амортизаторами. Лучше выбирать модель со скоростями. Для переделки велосипеда понадобиться купить специальный комплект деталей.

Электромотор или мотор-колесо?

Необходимая мощность электродвигателя определяется видом дальнейшей эксплуатацией велосипеда. Для езды по городу и ровным асфальтированным дорогам достаточно 250-500 ватт. Велосипед будет развивать скорость в 25-35 км в ч. Для эксплуатации транспорта в условиях пересеченной местности лучше выбирать модели мощностью 750-1000 ватт.

По внутреннему строению электромотор бывает редукторным (пониженная частота оборотов вала) и с прямым приводом. Редукторные моторы устанавливают на технику, не используемую для быстрой езды.

С точки зрения простоты монтажа лучше купить готовое мотор-колесо. Отдельный двигатель дешевле, но его придется устанавливать на раму с приводом на заднее колесо через цепь. Мотор-колесо должно подходить конструкции рамы велосипеда не только по диаметру, но и по ширине.

Остальные комплектующие электрического велосипеда.

1. Контроллер. Деталь, преобразующая постоянный ток, идущий от аккумулятора, в переменный, для подачи в мотор. Может входить в комплект мотор-колесо.

1. Аккумулятор. Имеет разную емкость и напряжение. Для велосипеда рекомендуется емкость в 10-15 ампер и 48 вольт напряжения.

1. Ручка газа (газулька). Поворотная или рычажная.

1. Панель управления. Экран показывающий скорость движения, заряд аккумулятора, выбранный режим езды. Переключатели скоростей, сигнал, фара.

1. Контейнер для АКБ. Влагозащитный чехол или специальный ящик для батареи. Максимальной защитой обладает металлический короб.

1. Зарядное устройство. Необходимо для зарядки аккумулятора от бытовой электросети. Должно соответствовать характеристикам (напряжению) АКБ.

На заметку. Вся необходимая проводка, как правило, входит в комплект мотора и датчиков.

Как переоборудовать велосипед?

Необходимо определиться, на какое колесо ставить мотор.

Установка мотор-колеса на переднюю вилку дает большую маневренность велосипеду и облегчает езду по пересеченной местности. Такой монтаж осуществить проще. Мотор, встроенный в заднее колесо, гарантирует быстрый разгон, улучшает сцепление с дорогой и повышает общие скоростные характеристики. Для езды по сложному рельефу (холмы, песок, грязь) рекомендуется устанавливать мотор на каждое колесо.

Расположение АКБ на раме велосипеда зависит от типа привода велосипеда. Если ведущее колесо переднее, но батарею устанавливают на задний багажник для сохранения баланса по весу.

Пошаговый монтаж электрооборудования на велосипед.

1. Заменяется обычное колесо на оснащенное электромотором. При установке мотор-колеса важно установить суппорт в правильное положение, соответствующее инструкции. Если мотор установлен на переднюю вилку, дальнейшая регулировка колеса не требуется. При заднем расположении, болты крепления на затягивают намертво, потому что потребуется регулировка положения колеса.
2. Устанавливается контроллер на раму при помощи специальных кронштейнов или пластиковых хомутов. На руль крепится ручка газа, приборная панель.
3. На велосипед монтируется аккумулятор.
4. Устанавливается проводка в таком порядке: подключается к контроллеру панель управления, затем аккумулятор. Запускается панель управления для проверки правильности сборки и целостности комплектующих.
5. После проверки датчиков, к системе подключают мотор и ручку газа. Важно! Перед этим систему обесточивают (отключают АКБ).
6. Проверка реакции мотора на разгазовку – уровень оборотов повышается или падает, в зависимости от положения ручки.
7. Установка тормозов.
8. Проверка работы второстепенных систем: звукового и светового сигналов, фар, пасс-ассистент.
9. Проводку закрепить на раме так, чтобы исключить механическое повреждение проводов во время эксплуатации транспортного средства.

Если проверка всех систем прошла успешно, можно тестировать велосипед на дороге. Во время поездки проверяют:

• тягу мотора (движение с места без помощи педалей, подъем в гору);
• нет ли посторонних шумов в работе мотора;
• не перегревается ли мотор в процессе эксплуатации;
• соответствует ли расход заряда аккумулятора заявленному производителем;
• корректны ли показания панели управления;
• работают ли тормоза (чаще всего требуется их регулировка);
• работают ли режимы езды.

На заметку. PASS-режим – это система помощи педалированию, когда мотор только помогает вращать педали, облегчая затраченное усилие. При использовании этого режима значительно экономится заряд аккумулятора.

Что в итоге дешевле: переделка старого или покупка нового электровелосипеда?

Учитывая цены на комплектующие, при условии наличия простого велосипеда,  собрать электрический агрегат обойдется в 15-25 тысяч рублей, в зависимости от мощности выбранного мотора.

Готовая модель с электромотором стоит не менее 40 тысяч (по данным цен в интернет-магазинах). Мощные электровелосипеды стоят 80-120 тысяч рублей.

Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Собрать электрический велосипед гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Для реализации такой идеи вам понадобится обычный велосипед и набор компонентов для его электрификации. Наборы есть разные: с передним или задним мотор-колесом на 250, 350 или 500 Вт или еще мощнее, с 2-мя мотор-колесами для сборки полноприводных е-байков и с кареточными электромоторами мощностью от 250 до 1300 Вт и выше.

В комплекте с электромотором идут все необходимые аксессуары, позволяющие превратить велосипед в e-bike. Иногда в состав таких наборов входит и аккумуляторная батарея, но чаще ее заказывают отдельно. Если вам нужен недорогой электровелосипед, обратите внимание на комплекты с 1 редукторным мотор-колесом небольшой мощности. Они наиболее доступны и просты в установке, но при этом обеспечивают хорошие тяговые характеристики.

Требования к велосипеду

Конечно, велосипед должен быть в хорошем рабочем состоянии, с удобной посадкой и подходящей вам ростовкой рамы. Для оснащения электроприводом отлично подойдет МТВ-байк с широким рулем и передними дисковыми тормозами. Широкий руль позволяет запросто установить все необходимые аксессуары, а передние дисковые тормоза гарантируют эффективное торможение даже на крутых склонах.

Но в целом электрифицировать можно велосипед любого типа. Главное, чтобы у него была прочная рама и надежная вилка, способная выдержать возросшие после переоборудования весовые нагрузки и увеличенный крутящий момент. Для установки ступичного мотора на заднюю ось необходимо расстояние между дропаутами 135 мм. Переднее мотор-колесо устанавливается под стальную амортизационную вилку шириной 100 мм. При мощности МК более 250 Вт обязательно применяют усилители дропаутов.

Состав комплектов для сборки электровелосипедов

Стандартный набор электрокомпонентов для переделки велосипеда в e-bike содержит:

• ступичный мотор – без обода или уже заспицованный в двойной обод 20”, 24”, 26”, 27,5”, 28” или 29”;
• рычаг газа – для удобного управления крутящим моментом и скоростью вручную, независимо от частоты вращения педалей;
• датчик PAS – для комфортной езды в режиме «мотор+педали»;
• ручки тормоза с концевиками;
• опционно – панель управления или велокомпьютер.

Комплекты с АКБ дополняются Li-ion батареей на выбор заказчика – с подходящей ему формой корпуса, предпочитаемым составом и нужными характеристиками. Например, батарея может поставляться в нейлоновой сумке или ударопрочном пластиковом корпусе и иметь емкость 5,2; 7,8; 10,4; 12,8; 15,6; 16; 19,2 или 24 А·ч. Характеристики АКБ зависят от параметров используемых аккумуляторов и схемы их сборки, поэтому на заказ можно собрать батарею с любыми параметрами. В дополнение ней поставляется и зарядное устройство.

При выборе батареи учитывается номинальное напряжение и мощность мотора, условия и дальность поездок, стиль езды и вес байка вместе с райдером. Обычно для коротких поездок выбирают АКБ емкостью ≈10 А·ч, а для дальних – ≈20 А·ч. Бортовое напряжение большинства электровелосипедов составляет 36 или 48 В. Емкая и мощная батарея высокого качества не может стоить слишком дешево. Но это тот случай, когда вложения реально окупают себя. Ведь электровелосипед без хорошей батареи – как автомобиль без запаса топлива.

Собираем электровелосипед

Чтобы собрать самодельный электровелосипед, нужно:

1. Снять колесо, которое предстоит переоборудовать. Ободной тормоз открыть, используя рычаг. При наличии дисковых тормозов снять стопорный механизм или шплинт и убрать зажимы или пружины, фиксирующие колодки. Взять острогубцы и вытащить ими колодки.

1. При демонтаже переднего колеса удобнее перевернуть байк, поставить его на сиденье и руль. После этого нужно перевести рычаг в положение «открыто» и снять колесо.
2. При самостоятельном демонтаже заднего колеса можно присесть позади байка и удерживать его раму одной рукой, а второй перевести переключатель назад. После этого необходимо поднять раму, одной рукой снять ее с колеса, а второй – отсоединить цепь.

1. Переставить на новое колесо шину и камеру со старого колеса. Если электромотор еще не заспицован в обод – выполнить спицовку своими руками, используя двойной обод и усиленные спицы. Калибр спиц выбрать в зависимости от мощности мотора: для МК на 250–350 Вт взять спицы калибра 12G (толщиной 2,6 мм), для МК на 500 Вт – подойдут спицы 11G или 10G (≈3 мм), а для ступичного электромотора мощностью от 1000 Вт – 10G или 9G (3,2–3,6 мм).
2. Установить моторизированное колесо на байк и подключить элементы тормоза. Переставить тормозной диск и аккуратно затянуть винты. Надеть на ось втулки, расположить двигатель в проушинах и завинтить. Настроить и завинтить суппорт. Ободные тормоза просто закрыть над мотор-колесом, воспользовавшись рычагом.
3. При замене заднего колеса – отрегулировать цепь.
4. Установить регулятор скорости и ручку газа, следуя прилагаемой к электрокомпонентам инструкции. При помощи идущих в комплекте болтов зафиксировать регулятор скорости на раме над цепью. В удобном месте на руле установить ручку газа. На заднем колесе зафиксировать датчик скорости и подключить его, используя идущие в комплекте аксессуары.
5. Закрепить на руле велокомпьютер или панель управления, используя идущий в комплекте кронштейн.
6. Подсоединить АКБ к регулятору скорости и ручке газа, используя соответствующие разъемы.
7. Установить аккумуляторную батарею на раму, подседельный штырь или багажник. При выборе места установки учесть равномерность распределения веса и расположение центра тяжести. Желательно получить равномерную развесовку с низким центром тяжести. Для установки АКБ можно использовать монтажные пластины и другие виды крепежа. Для самого простого монтажа подойдут липучки и ремни.
8. Подключить электрокомпоненты к контроллеру, поместить его в защитный корпус и установить в свободном месте на раме.
9. Проложить и закрепить все кабели. Они должны не только обеспечивать надежное соединение компонентов, но и аккуратно смотреться, не препятствовать движению, ни за что не цепляться при езде.
10. Проверить, корректно ли работает система управления, датчики на ручке тормоза и сам электромотор. При выявлении малейших неполадок – устранить их.
11. Настроить тормоза.
12. Мягко нажимая на ручку газа, аккуратно прокатиться на готовом электровелосипеде и протестировать его. Перед выездом на дорогу совершить тест-драйв и обкатку е-байка в месте, максимально свободном от транспорта и людей.

Сколько стоит собрать электровелосипед?

Цена такого апгрейда зависит от того, есть ли у вас подходящий велосипед для переделки, нужно ли усилить его механическую часть, что придется поменять и какой набор электрокомпонентов вы выберите. Например, сборка мощного е-байка с кареточным электродвигателем или полным приводом обойдется дороже, чем установка мотор-колеса на 250–500 Вт.

Чтобы сделать электровелосипед дешево, но при этом получить практичный транспорт с хорошими характеристиками, по ценам осени 2022 года нужно примерно 30–50 тыс. руб. Например, комплект с задним редукторным мотор-колесом мощностью 350 Вт (в 26-дюймовом ободе) и аккумуляторной батареей Li-ion, собранной из элементов CNh 18650, имеющей напряжение 48 В и емкость 10,4 А·ч, сейчас стоит 37 575 рублей.

А еще дешевле можно?

Конечно, можно. Но придется приложить чуть больше усилий, проявить смекалку и потратить дополнительное время. Современные изобретатели предлагают немало идей, как сделать недорогой электрический велосипед с минимальными вложениями. Например, используют в качестве донора запчастей старый гироскутер. Если его мотор-колеса и аккумуляторы в рабочем состоянии, ими можно воспользоваться при переделке велосипеда.

Проще всего реализовать прямой привод на покрышку, чтобы прижатое к ней МК от гироскутера образовывало с колесом пару трения и приводило его в движение. Чтобы увеличить мощность мотора, нужно вскрыть его и сменить принцип соединения обмоток – переделать «звезду» в «треугольник». Придется повозиться, но мощность и крутящий момент после этого должны вырасти втрое.

Выводы

Электровелосипеды становятся все более привычным и доступным транспортом. Чтобы стать владельцем такого 2-колесного чуда, его можно сделать самостоятельно на базе обычного велосипеда. Для электрификации байков в продаже представлен большой выбор специальных наборов. Они содержат все необходимое для превращения велосипеда в e-bike – от электромотора до инструкции по установке и подключению всех компонентов набора.

Можно выбрать и другой путь, например, использовать двигатель от гироскутера и другие б/у запчасти для самоделок. Чтобы сэкономить на покупке аккумуляторной батареи, многие мастера собирают их самостоятельно. При корректной сборке из новых аккумуляторов несложно получить емкую и мощную АКБ. Но если использовать элементы питания от старого ноутбука и подобные им «эконом материалы», такая батарея вряд ли порадует стабильной работой и долговечностью.

В предыдущей статье мы подробно рассказали о том, какой велосипед можно и стоит переделывать в электрическую версию.