Как сделать калитку в откатных воротах своими руками пошаговая инструкция

Все чаще для въезда на огражденный участок используют откатные ворота.

При взгляде на них даже неискушенному в строительстве человеку становится ясно, что это самая удобная (из ныне существующих) конструкция, соответствующая всем требованиям к въездным воротам.

Преимущества откатных ворот:

• полотно движется вдоль придомового ограждения;
• не требуется дополнительного места для распахивания ворот, что актуально на узких дачных улочках;
• современная конструкция обеспечивает легкое, без заминок движение полотна;
• ворота легко открываются вручную(откатываются);
• конструкцию можно оснастить автоматикой и управлять ей, не покидая машины.

Многим кажется, что изготовить самостоятельно такую сложную конструкцию нереально. Но глаза боятся – руки делают.

Чтобы своими руками сделать откатные ворота с калиткой придется немало потрудиться над всеми этапами обустройства въезда. Начните с создания чертежа-схемы будущих ворот. Определите на местности, в какую сторону будет «отъезжать» полотно.

На первоначальном этапе также необходимо определить вид калитки, обшивочный материал. Соблюдаем последовательность работ и делаем их на совесть. От этого будет зависеть, безопасность и надежность конструкции, насколько легко будет скользить по роликам полотно, как долго оно прослужит хозяину.

Обустройство фундамента

Самая ответственная и трудоемкая работа – закладка фундамента для закрепления консольных блоков, конструктивной части ворот. Фундамент представляет собой прямоугольный блок, армированный металлом.

Устанавливается он с внутренней части забора, в той части проема, куда будет откатываться дверь.

Важно! До начала производства земляных работ необходимо тщательно рассчитать размеры фундамента для закладного элемента.

Размеры фундамента

• длина бетонного прямоугольника равна половине ширины проезда;
• ширина не менее 50 сантиметров;
• глубина зависит от промерзания грунта плюс 20 сантиметров.

Важно соблюдать именно эти размеры, чтобы впоследствии не перекосило всю вашу конструкцию – при весеннем вспучивании почвы вы просто не сможете открыть ворота и попасть на свой участок.

Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет. Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров.

Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей.

К тому же необходимо выровнять площадку для заезда автомобиля по обе стороны ворот. Снять плодородный грунт на 20 – 30 сантиметров. Засыпать площадку песком и гравием, уложить плитку или заасфальтировать.

В этом видео Вы можете посмотреть инструкцию по изготовлению откатных ворот своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Закладной элемент или балка-швеллер играет роль опоры для закрепления консолей и привода автоматических ворот.

По размерам траншеи изготавливается каркас такой же формы, сваренный из двух вертикальных уголков и прутьев арматуры. Сверху на него будет установлен закладной элемент – балка большого сечения длиной два метра.

Конструкция должна быть прочной, все ее части необходимо соединить с помощью сварки. Заготовка опускается в траншею фундамента и заливается бетоном. Бетон не должен полностью закрывать опорную балку.

Важно! Верхний край заготовки должен быть на одном уровне с площадкой для заезда автомобиля и располагаться точно по горизонтальной линии скольжения ворот, чтобы не было перекосов полотна.

Мы выполнили самую сложную часть работ и теперь переходим к установке ворот с калиткой заводского изготовления или собираем раму своими руками.

Изготовление секции своими руками

Принцип изготовления рамы откатных ворот тот же, что и для распашных.

Принципиальные отличия:

• изготавливается одна секция;
• рама должна быть легкой и иметь ребра жесткости.

Для проезда шириной в 4 метра изготавливается секция на два метра длиннее. В нашем случае это будет рама длиной в 6 метров с нижней стороны и 4 метра – вверху.

Должна получиться конструкция в виде прямоугольника в сочетании с треугольником (в одной из частей ворот), то есть трапеция.

Для жесткости конструкции раму усиливаем профильными трубами в виде сетки и креста. Отдельно рассмотрим возможность установки калитки в откатные ворота.

Она может быть:

• отдельно стоящая;
• встроенная в ворота.

Вопрос о виде калитки следует решить в процессе изготовления рамы для ворот – врезать ли ее в полотно. Для откатных ворот специалисты советуют сделать отдельно стоящую калитку и приобрести ее в заводском исполнении.

Это избавит вас от многих проблем, так как вы получите полную комплектацию:

• привод;
• доводчик;
• замок;
• ручку.

Если вы все же решили врезать калитку в ворота, советуем не располагать ее в центре секции, а сместить на расстояние одного метра от края. Ширина калитки, как правило, не превышает 100 сантиметров. Раму для калитки следует отдельно вварить в каркас.

Петли приваривают таким образом, чтобы калитка открывалась вовнутрь, не мешая скольжению ворот. Дверь следует снабдить качественными ручками и замком.

Такая калитка обойдется вам значительно дешевле, нежели отдельно стоящая. Из минусов врезной калитки следует отметить то, что она ослабляет конструкцию ворот и наличие порога. После этого тщательно зачистить раму от ржавчины и окалины, загрунтовать и тщательно покрасить.

Как изготовить ворота из профилированного листа своими руками? Читайте об этом нашу статью.

Как изготовить автоматические ворота своими руками, Вы можете посмотреть в этой статье.

Монтаж откатных ворот своими руками

Насколько правильно будут установлены подвижные элементы для скольжения ворот, зависит их срок эксплуатации.

Советуем сделать ворота автоматическими. Вы с легкостью можете управлять процессом открывания ворот или калитки с пульта, не покидая дома или автомобиля с помощью пульта.

Комплект для приведения ворот в рабочее состояние лучше приобретать в специализированных магазинах, а не изготавливать самостоятельно.

В заводской комплект входят:

1. Роликовая опора.
2. Верхний и нижний ловители.
3. Боковые держатели.
4. Концевые встроенные выключатели, которые позволят остановить ворота в любой точке.
5. Электропривод с блоком управления.
6. Фотоэлементы.

Вы можете легко смонтировать все эти элементы, руководствуясь приложенной к заводскому комплекту подробной инструкцией. Провода для электропривода в целях безопасности следует проложить в гофрированных шлангах.

Обратите внимание! Между въездной площадкой и нижним краем полотна ворот необходимо предусмотреть зазор не менее 7 сантиметров – выпадение снега, весеннее вспучивание грунта.

В качестве безопасного элемента для въезда автомобиля, специалисты советуют установить перед воротами «лежачего полицейского».

Важно! Необходимо также приобрести специальный контроллер для откатных ворот с встроенной калиткой. Он не позволит сработать автоматике ворот при открытой калитке.

Обшивка ворот

После того, как вы сварили раму для откатных ворот необходимо обшить ее соответствующим материалом. Выбор материала для откатных ворот зависит от ограждения участка и ваших финансовых возможностей. К примеру, для кирпичного забора можно выбрать кованые ворота или секцию из металлического листа.

Другие предложения по обшивке:

• сэндвич-панели;
• двусторонняя обшивка пластиковой вагонкой (деревянная не рекомендуется, так как утяжелит конструкцию, придется покупать более мощный и дорогой электрический привод);
• легкий профилированный лист;
• алюминиевый лист;
• поликарбонат считается оптимальным материалом для откатных ворот.

Внимание! Главное требование к обшивочному материалу – легкость.

Как видим, вам под силу изготовить откатные ворота с калиткой своими руками. Следует только тщательно выполнить все подготовительные этапы, использовать для монтажа качественные материалы и элементы.

В заключение статьи посмотрите видео о том, как выглядят откатные ворота изготовленные своими руками.

Откатные ворота с калиткой: достоинства и недостатки совмещения. ТОП-140 фото-вариантов ворот со встроенной калиткой

Для владельцев собственных участков ограждение территории надежным забором и крепкими воротами является обязательным условием для поддержания уровня безопасности в собственном дворе.

Они помогают людям почувствовать себя в безопасности, ведь ограждения помогают им закрыть свой участок от проезда машин, от чужих людей и от диких животных.

Сегодня производители ограждений готовы предложить различные конструкции ворот, материал и необходимые комплектующие. Есть даже вариант приобрести полностью автоматизированные системы.

секционные ворота Hormann RenoMati

Самыми простыми и удобными можно считать откатные ворота. Их еще называют сдвижными. Принцип их работы подкрепляется использованием электропривода. Их чаще всего можно встретить в частных домах.

ворота распашные

Особенности откатных ворот с калиткой

Прежде чем приступать к покупке или монтажу откатных ворот, рекомендуем вам ознакомиться с их некоторыми характерными особенностями. Начать, пожалуй, стоит с необходимых элементов — рамы (она заливается в фундамент), электропривода, щита и роликов с направляющими.

• Что касается самой главной особенности откатных ворот — она заключается в их названии. При открытии проезда они откатываются в сторону. А помогает им в этом довольно простая конструкция. Ее вид далеко не нов, но именно в последнее время она начинает пользоваться все большим спросом.
• Откатные ворота представляют собой прямоугольную раму. Ее дополнительно обшивают панелями из алюминия или оцинкованной стали. Профиля этих панелей обязательно подвергаются дополнительной обработке, которое уберегает их от появления ржавчины.
• Под рамой подразумевают несущую конструкцию. Ее изготавливают из металла. В последствии для повышения его прочностных характеристик его дополнительно бетонируют.

привод для откатных ворот Hormann

Верхняя часть рамы оснащается направляющими. Ролики, которые обеспечивают плавное скольжение, располагают, как правило, на равном расстоянии друг от друга.

Работу механизма обеспечивает электропривод. Его управление обеспечивает специальный пульт. Благодаря его наличию водитель может не покидать машину в плохих погодных условиях, чтобы попасть к себе во двор.

ProMatic 4 комплект привода для гаражных ворот Hormann

Виды откатных ворот ворот с калиткой

Различают подвесные, консольные и рельсовые ворота. Каждые из них имеют свои особенности.

комплект видеонаблюдения

Подвесные

Данный тип сдвижных ворот отличает особая прочность и высокий уровень безопасности. Их практически невозможно взломать или повредить. Чаще всего встречаются на производственных объектах.

биометрический терминал контроля доступа с идентификацией по лицу

Консольные

Пользуются большим спросом на мировом рынке. При открытии не создают никакого шума. Монтируются легко. Для установки необходимо приобрести много деталей, среди которых имеется скоба, обеспечивающая поддержку воротам, и консольный блок.

привод DoorHan для секционных ворот

Рельсовые

Для них не требуется дополнительное место. Они удобны в использовании. К створке крепятся специальные колесики, которые заранее устанавливается на фундаменте. Устойчивы к механическим повреждениям.

опора роликовая для комплектации откатных ворот

Плюсы и минусы откатных ворот с калиткой

Как и любая другая конструкция, сдвижные ворота имеют положительные и отрицательные характеристики, ознакомиться с которыми нужно задолго до их покупки и установки.

Плюсы

Преимуществами можно назвать такие моменты, как:

• Низкий уровень шума во время открытия. Если установить качественные детали, уровень шума будет сведен к минимуму;
• Ворота открываются и закрываются плавно;
• Нечто не мешает их открытию. Имеется в виду, что с традиционными двустворчатыми воротами для их полноценного раскрытия необходимо зимой убирать весь снег с проезда;
• Они служат на протяжении долгого времени;
• Управлять ими можно как стационарно, так и дистанционно;
• Ворота надежные и одновременно простые;
• Их отличает особая устойчивость к различным климатическим условиям.

комплект зубчатой рейки для откатных ворот

Минусы

Касаемо недостатков можно отметить следующее:

• Для обеспечения большей прочности и устойчивости опор, столбы вместе с воротами необходимо бетонировать;
• Для обеспечения отката необходимо наличие свободного места;
• Роликовой системе нужно уделять много внимания, так как от нее зависит успешное использование ворот.

электронный дверной замок с отпечатком пальца

Наличие калитки в откатных воротах

Есть вариант сделать откатные ворота с калиткой. Ее наличие целесообразно тогда, когда само ограждение не предполагает дополнительное место для калитки.

Home Gate комплект автоматики для откатных ворот

Тем не менее, для ее установки потребуется соблюдать некоторые нюансы, незнание которых может усложнить вам работу.

1. Для открытия ворот калитка обязательно должна быть в закрытом состоянии, иначе это может привести к поломке механизма.
2. Для калитки трудно подобрать более и менее годную ручку с замком.
3. Каждый раз при прохождении через эту калитку вам придется переступать порожек, а это не всегда удобно.

автоматика для откатных ворот Miller Technics

Рекомендуемая ширина калитки — около 80-100 см.

Монтаж откатных ворот своими руками (пошаговая инструкция)

Если вам пришла в голову идея их установки своими руками, то вам понадобятся следующие инструменты для осуществления задумки:

• Лопата;
• Аппарат для сварки;
• Дрель;
• Набор сверл по металлу;
• Болгарка.

сварочный аппарат инверторного типа

Так как ваша рама будет установлена вдоль ограждения, вам придется заранее позаботиться о наличии свободного места для нее. Количество места зависит от размера проема. Составьте чертеж. Материалы инструменты можно приобрести в любом строительном магазине.

лента под ворота Н30

Этапы установки

Сам по себе процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

1. Подготовительный. На этом этапе вы занимаетесь закупкой всего необходимого. Вместе с этим вы занимаетесь изготовлением опорных столбов, после чего устанавливаете их в нужные места. Для обеспечения лучшей опоры можно использовать бетонные столбы. Не исключены также металлические трубы или брусы из крепких пород дерева. Дополнительной прочности и устойчивости придаст бетонирование, рекомендуемая глубина которого около 1 метра.
2. Обустройство и заливка фундамента. Вам нужно проложить вдоль забора фундамент. Глубина траншеи должна быть около 1 метра, ширина в два раза меньше. Длина приравнивается половине длины оригинального проема.
3. Теперь пришло время заняться изготовлением металлических элементов. Для этого вам понадобятся швеллеры, ширина которых варьируется в пределах 15 см. А вот длина такая же, как и фундамента. Поскольку бетон должен застывать не меньше одной недели, за это время можно заняться подготовкой самих откатных ворот.
4. Работа с щитом. Сюда входит выравнивание поверхности при помощи болгарки, устранение ржавчины, обезжиривание поверхности с последующей обработкой полимерных составов (они обеспечат дополнительную защиту для металла).
5. Варка рамы.
6. Припаивание к раме специальной стойки.
7. Покрытие металлического полотна лакокрасочными материалами.
8. Монтирование самого механизма.

электромеханический замок для ворот и калиток

Наиболее частые ошибки при монтаже откатных ворот

Увы, при самостоятельной установке можно допустить некоторые ошибки.

Самыми распространенными является:

1. Плохая подготовка и заливка фундамента.
2. Плохие крепления в конструкции.
3. Ошибочный расчет соотношения веса щита и опорных балок.

умный электронный биометрический дверной замок

Перекос опорных столбов. Этот фактор свидетельствует о недостаточной работе с грунтом и неправильном расчете глубины его провисания.

секционные ворота Hormann

Фото откатных ворот с калиткой

комплект электропривода Alutech для откатных ворот

Home Gate комплект автоматики для откатных ворот

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    

    Монтаж нижнего улавливателя

11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Всем привет!

Я уже показал вам конечный результат всего лицевого забора, но несмотря на это хочу еще показать как мы с другом изготовили откатные ворота с калиткой.

После того как я снес старый дом, который мешал сделать нормально лицевой забор, была поставлена времянка в виде металлических листов.
Это дало возможность спокойно строить забор не попадаясь на глаза зевакам-прохожим, которые любят потаращиться на происходящее во дворе.

Далее был выкопан котлован под фундамент, если его так конечно можно назвать, т.к. он глубиной 500 мм, а под столбы глубже на 200 мм.

Фундамент залит в планируемый уровень участка.

Далее были выложены столбы из кирпича и накрыты панамками
В столбы сразу были заложены закладные для крепления забора и все необходимые провода для автоматики.

Для изготовления был куплен Т-образный профиль и другие необходимые трубы.
Весь металл был обработан специальным раствором, создающим эффект оксидирования и загрунтован.

Дальше с помощью друга все было сварено, зачищено, покрашено и установлено на свое постоянное место.

Ну и вот такой получился итоговый результат

Если вам нравится смотреть процесс полностью, а не отрывками с фотографиями, то предлагаю посмотреть в видео формате как мы это всё делали.

Приятного просмотра!