Как сделать компост на даче своими руками пошаговая инструкция

Компост применяют для разных дачных дел: от посева семян и посадки рассады в открытый грунт до мульчирования грядок, клумб и приствольных кругов. А как хорош компост на теплых грядках! Одним словом, это универсальное и очень полезное удобрение.

Правильно приготовленный компост имеет однородную рыхлую структуру, приятный аромат влажной земли и коричневый цвет. Внесенный в почву, он активно насыщает растения необходимыми питательными веществами, делает грунт более водо- и воздухопроницаемым.

Удобно, что приготовить такое чудо-средство можно практически из всего, что есть под рукой. В ход идут ботва, трава, ветки, кухонные очистки и т.д. Если у вас все еще нет такого полезного помощника или не получается сделать правильный компост, воспользуйтесь нашими подсказками!

Существуют разные способы закладки этого питательного удобрения. Мы рассмотрим, как сделать простой компост, не потратив много времени и усилий.

Шаг 1. Оборудуйте место для компоста

Заготавливать компост можно в яме, специальном ящике или контейнере. Второй и третий способы предпочтительнее, т.к. компостная куча будет выглядеть более эстетично, а во время непогоды не расползется по участку. Ящик можно сделать из дерева, пластика или металла. Обычно дачники выбирают дерево – более натуральный материал, хотя и не слишком долговечный.

Если же собираетесь делать компост в контейнере, обязательно проследите, чтобы в нем были отверстия для воздуха и крышка, которая защитит содержимое от осадков и позволит регулировать температуру внутри емкости.

Хороший компост вы сможете получить, и выкопав обычную яму. Глубина ее не должна превышать 0,5 м, чтобы компост созревал быстрее, и его было легче перемешивать. Идеальная длина – 3 м, ширина – 1,5 м. Это позволит вам в течение сезона перелопачивать содержимое, чтобы насыщать готовящийся компост кислородом. Стороны ямы можно укрепить досками.

Где разместить компостную кучу? Желательно в самом отдаленном и хорошо проветриваемом уголке вашего участка. Но не на солнцепеке, а в полутени, иначе процессы гниения замедлятся, и будет трудно получить качественное удобрение.

Шаг 2. Определитесь с ингредиентами для компоста

На этом этапе запомните главное – компост не должен превращаться в свалку отходов. Есть довольно строгие правила, что можно и что нельзя в него класть. От этого зависит и качество будущего удобрения, и его внешний вид во время созревания. Вы же не хотите каждый день «любоваться» полчищами мух, кружащих над кучей? Стоит задуматься и о том, чтобы компост не создавал неприятного запаха и не стал причиной ссор с соседями. Поэтому закладывайте в него только разрешенные ингредиенты.

Итак, в компост МОЖНО смело положить:

• траву, сено, солому, ботву, сидераты;
• тонкие ветки деревьев, опавшие листья (без признаков болезней), кору, древесную стружку;
• кожуру, очистки, яичную скорлупу;
• неползучие сорняки без семян;
• мел, древесную золу, уголь, бумагу;
• навоз и птичий помет.

Перед закладкой зеленые части растений подсушите, крупные ингредиенты, а также сено и солому измельчите, бумагу размочите.

Чем разнообразнее органика, тем эффективнее действие компоста.

В компост НЕЛЬЗЯ закладывать:

• камни, ткань, глянцевую бумагу;
• фекалии;
• мясо, кости и другие пищевые отходы животного происхождения;
• растительные остатки с признаками болезней, гнилые фрукты и овощи;
• сорняки с семенами.

Шаг 3. Уложите слои компоста

Итак, место для компоста выбрано, с ингредиентами тоже определились. Теперь пора уложить содержимое. На дно будущей кучи положите солому или мелкие ветки. Затем – слой растительных остатков толщиной не более 25 см, чтобы гниение проходило быстрее. Поверх слоя насыпьте немного обычной почвы и полейте кучу. После выкладывайте следующие слои, например, кухонные отходы, кору и т.д. Немного пересыпайте их землей и увлажняйте.

В последующем вам понадобится только раз в 2 недели ворошить содержимое кучи с помощью вил, чтобы обеспечить приток кислорода, а также следить за влажностью.

От перевернутого компоста идет пар? Поздравляем! Значит, вы все сделали правильно, и начался процесс горения, в результате которого растительные остатки станут привлекательным местом для полезных микроорганизмов и дождевых червей.

Шаг 4. Продумайте, как ускорить созревание компоста

Для полного созревания компосту требуется до 24 месяцев. Но процесс можно значительно ускорить с помощью, например, обычных дрожжей. Разведите 1 ст.л. сухих дрожжей в 1 л воды, добавьте стакан сахара и влейте полученный раствор в предварительно сделанное отверстие в центре компостной кучи. Неплохо зарекомендовал себя и травяной настой, а некоторые дачники даже умудряются использовать Кока-колу!

Но желаемого эффекта трудно добиться сразу, нужно сначала набить руку, применяя народные средства. Между тем есть более простой способ, который ускорит созревание компоста в несколько раз даже у начинающих дачников – жидкий ускоритель компостирования Бочка и четыре ведра. Одной его упаковки хватает для ускорения созревания 4 т компоста!

Ускоритель компоста Бочка и четыре ведра подходит для любых органических отходов, безопасен для человека и окружающей среды, содержит основные питательные микроэлементы: азот, фосфор и калий.

Применять ускоритель очень просто: разведите 25 мл препарата в 10 л воды и пролейте готовым раствором компостную кучу. На 1 куб.м компоста нужно 30-40 л разведенного средства.

Не забудьте измельчать крупные растительные отходы и пересыпать слои компостной кучи почвой. Можете также накрыть кучу черной пленкой, поддерживая таким способом постоянную влажность. Уже через 2-4 месяца у вас будет полностью готовый к применению экологический компост!

Готовый компост вносят обычным способом из расчета 10 кг на 1 кв.м под овощные, цветочные и плодово-ягодные культуры. А вот сеять в чистый компост семена не рекомендуется.

Если вы отдаете предпочтение препаратам в сухой форме, то обратите внимание на безопасный и простой в использовании биоактиватор Инта-Вир для компостирования. В составе средства – полезные микроорганизмы, которые быстро превратят листья, траву и другие растительные отходы в питательную подкормку.

Достоинства биоактиватора Инта-Вир:

• ускоряет процессы созревания компоста в 3-6 раз;
• устраняет неприятный запах;
• быстро уменьшает объем компостируемой массы;
• формирует сбалансированный компост;
• увеличивает концентрацию полезных почвенных бактерий;
• безопасен для человека и домашних животных.

Просто рассыпьте содержимое пакета по поверхности компостной кучи, предварительно полив ее водой. Затем присыпьте грунтом и перемешайте. Чем дольше будет влажным верхний слой компоста, тем лучше будет результат. Одного пакета хватит для обработки 2 куб.м растительных отходов. Достаточно одного применения препарата в месяц. Эффект сохранится в течение 60 дней.

Температура компостируемой смеси не должна превышать 50°C, т.к. при нарушении температурного режима ферментация идет в нежелательном направлении.

Используйте специально разработанные средства для ускорения процесса компостирования и делитесь своими результатами!

Компост – это удобрение с высокой питательностью, применяемое для обогащения грунта азотом, калием, фосфором и улучшения его структуры.

Представляет собой перегнившую вследствие деятельности почвенных бактерий и дождевых червей органическую массу.

Получают ее из растительного сырья – травы, палой листвы, очистков и обрезков плодов, в состав могут и другие ингредиенты.

Качественно вызревший компост достаточно питает почву, чтобы обеспечить хороший урожай без других подкормок.

Преимущества и недостатки компоста

Для небольших хозяйств компост – незаменимое удобрение, особенно, на дачах, где нет возможности держать домашний скот или птицу.

Покупать навоз дорого, но поддерживать плодородность грунта невозможно без органических подкормок, применение только минеральных комплексов, наоборот, истощает почву.

Оптимально использовать компост стоит по следующим причинам:

• его несложно сделать своими руками;
• сырье для него бесплатно, а урожайную отдачу грядок удобрение повышает существенно.

Преимущества	Недостатки
По питательной ценности для растений компост сопоставим с перегноем из навоза.	Процесс созревания удобрения длится долго.
Содержит большой объем гумуса. Именно это вещество необходимо для образования плодородного слоя грунта.	Во время перегнивания масса привлекает мух и муравьев.
Натуральное удобрение, безвредное для растений и человека.	Разложение органики сопровождают неприятные ароматы.
Хорошо смешивается с почвой, пропускает воду и воздух.	Компостная куча имеет неэстетичный вид, необходимо маскировать ее.
Не вымывается водой, в отличие от минеральных удобрений.
Позволяет с пользой утилизировать множество пищевых и растительных отходов.

Что использовать для изготовления компоста

Для получения качественного компоста составлять его следует из компонентов двух типов:

1. Зеленые (мокрые). Это ботва огородных культур, сорняки, навоз, птичий помет, водоросли.
2. Бурые (сухие). Листья, опилки, кора, ветки, солома, сено, хвоя, древесная зола.

Зеленая масса – источник большого объема азота, который потребляют при разложении материалы второго типа, выделяя в свою очередь много углерода, необходимого для бактерий.

Также азотистые компоненты отдают тепло, стимулируя процессы гниения.

Бурая масса содержит клетчатку и микроэлементы, что обеспечивает рыхлость компоста и улучшает его химический состав.

Созревание удобрения пройдет правильно, если при его составлении соблюден азотно-углеродный баланс. Добиться этого просто – закладывайте равные доли «зеленых» и «коричневых» компонентов.

Способы компостирования

Не менее важно организовать правильные условия для жизнедеятельности бактерий, грибков и червей, перерабатывающих компост. В противном случае сырье может засохнуть, не разложившись, или загнить, не образовав гумуса.

Есть несколько способов производства компоста:

• в куче;
• в яме;
• в ящике.

Компостирование в куче

Самый простой вариант – выложить сырье горкой на поверхности земли. Для защиты от ветра компостную кучу накрывают материалами, пропускающими влагу и воздух, необходимыми для работы полезной микрофлоры.

Выкладывайте сырье в форме трапеции – нужно сформировать на вершине холмика «плато», иначе немалая часть воды будет стекать с него, не проникая внутрь.

Куча должна быть не больше 1-1,2 м в высоту и занимать 1 кв. метр по площади.

Массивная гора отходов не проветривается и не увлажняется на всю глубину.

Компостирование в куче позволяет избежать появления плесени или вредителей в удобрении. Но за счет потерь тепла процессы гниения идут менее интенсивно и доля азота в таком компосте меньше, чем у аналогичной по составу массы, которую готовили в яме или в ящике.

В яме

В закрытом пространстве стабильнее влажность и температура, перерабатывающие организмы меньше подвергаются стрессовым воздействиям.

Яма больше подходит для «холодного» компостирования, при котором сырье перегнивает без воздуха.

Но если компост регулярно перекапывать, получится реализовать и более быструю «горячую» технологию. В любом случае на время дождей накрывайте яму, переувлажнение не менее вредно, чем дефицит воды.

Отдельный вид компостной ямы – траншея глубиной 0,5 м, которую делают прямо на грядке.

Выкопать ее следует весной на участке, который будет «отдыхать» в текущем сезоне.

В течение лета яму заполняют растительными отходами, периодически поливая настоем навоза. Полезно положить и несколько слоев гумуса. На зиму траншею мульчируют для утепления древесной стружкой.

И уже следующей весной грядка готова для посадки бахчевых культур (огурцов, кабачков, арбузов, дынь).

Помидоры, капусту, перец и лук можно будет посадить только через год, когда часть азота израсходуют предшественники.

Даже на четвертый и пятый год питания в почве будет достаточно для выращивания картофеля и моркови, но после этого процедуру нужно повторить.

Компостирование в ящике

В ящике гниющая масса компактно собрана, скрыта от взглядов и менее доступна насекомым, защищена от дождей. Компостер можно купить или сделать самостоятельно.

Некоторые модели оснащены вращающимся барабаном, то есть содержимое контейнера легко перемешивать.

Выбирайте ящики объемом не менее куба и заполняйте их целиком, чтобы удобрение быстро и качественно созревало.

Выбор места

Независимо от способа компостирования, располагать яму, ящик или кучу следует на расстоянии не меньше 8 м от колодца или скважины. Если участок находится на склоне, место для компоста выбирают ниже источника воды. Минимум метр нужно отступить и от забора.

Располагайте компостер в полутени или в тени. На солнце влага интенсивно испаряется, значит, перегнивание будет протекать очень медленно или придется поливать смесь каждый день.

Но не помещайте яму или кучу в саду, особенно под большими деревьями, иначе их корни станут тянуть из компоста влагу и питательные вещества.

Практика бетонировать яму или участок под кучу целесообразна только в том случае, если зеленую массу компоста по большей части составляет навоз или птичий помет.

Защиту можно сделать из слоя песка или торфа. Но для растительного компоста она не требуется, а вот затруднить в него доступ червям и ухудшить водоотведение бетон способен.

Как правильно закладывать компостер

Главное правило укладки органической массы в яму или кучу – чередовать слои зеленых и бурых компонентов.

• Во-первых, в процессе разложения они используют вещества друг друга.
• Во-вторых, отходы коричневой группы всегда более рыхлые, их задача обеспечить доступ воздуха к мокрому сырью.

Толщина каждого слоя должна быть 15-20 см, после выкладки его надо перемешать с предыдущим, чтобы они вошли в контакт.

На дно ямы или ящика следует положить немного опилок, коры или крупных веток для дренажа и создания воздушной подушки.

Первый слой лучше делать из вызревшего компоста – полезные бактерии, находящиеся в нем, начнут заселять и перерабатывать свежее сырье. Если удобрения нет, его заменит обычная земля.

Материалы крупной фракции помещают внизу, те, что долго гниют, необходимо обложить сверху и снизу сырьем с минимальным сроком разложения.

Каждый слой уплотняйте, можно походить по нему в обуви с грубой подошвой.

Для стимуляции разложения между зеленой и бурой массой делают тонкую (2-3 см) прослойку:

• навоза или помета;
• земли;
• усилителей ферментативных процессов.

После закладки сырья его поливают водой и присыпают слоем грунта. Почву нельзя обрабатывать химическими препаратами, в ней должна сохраниться полезная микрофлора.

Берите ее только со здоровых участков, чтобы вредные грибки и бактерии не попали в компост.

Все компоненты желательно измельчать – чем крупнее фракция, тем дольше будет созревать.

Некоторые виды сырья требуют особой подготовки:

1. Ботву сидератов необходимо слегка подвялить, но не допускать засыхания. Свежая зелень разложится слишком быстро.
2. Обрезки овощей и фруктов тоже быстро компостируются и могут загнить без доступа воздуха. Желательно смешивать их с рыхлыми и медленно гниющими материалами, такими как опилки или солома.
3. Палую листву следует мелко резать и класть тонким слоем. Дубовые листья нужно смешивать с известью-пушонкой, из расчета 200-300 г на каждые 10 кг сырья. Это требуется для нейтрализации дубильной кислоты.
4. Опилки долго перепревают, поэтому их смешивают с растительным сырьем. Для ускорения разложения выкладывайте их на слой навоза или под него.
5. Кора деревьев компостируется быстрее опилок, но и ее стоит помещать рядом с навозом или птичьим пометом.
6. Солому и сено важно тщательно измельчить. Закладывать в компост материалы можно только тонким слоем, равномерно перемешав с нарубленной травой или очистками. Такой компост получится рыхлым и рассыпчатым.
7. Бумагу перед укладкой в компост рекомендуют рвать или резать на мелкие клочки и замачивать. Полезно подержать ее в травяном настое. Выкладывайте тонким слоем под более грубыми материалами, иначе бумага соберется комками и разлагаться будет долго.

Что можно, а что нельзя класть в компост

Любая органика рано или поздно разлагается, но не любую можно заложить в компост.

Сырье должно подходить для производства гумуса, быть безопасным для перерабатывающих организмов, человека и растений, которые получат будущее удобрение.

Можно	Нельзя
Растительные остатки – трава, сено, солома.	Пищевые отходы животного происхождения: рыбу, мясо, яйца, сало, молочные продукты, иначе вероятно загнивание сырья.
Навоз травоядных домашних животных: коровий, конский, овечий, козий, кроличий. Помет домашних птиц: куриный, утиный, гусиный.	Экскременты человека и хищников, поскольку могут содержать паразитов.
Ботву свеклы, моркови, капустные листья.	Растения, содержащие большую долю эфирных масел, имеющих бактерицидное действие. Например, плоды цитрусовых культур, корень имбиря.
Грибы, даже если они червивые, исключая ядовитые виды.	Растения, страдающие от грибковых, вирусных, бактериальных болезней. Подгнившие плоды, особенно с налетом или плесенью. Многие патогены выживают в компосте. Исключение составляют мучнистая роса, монилиоз, ржавчина.
Измельченная древесина: опилки, мелкие веточки, кусочки коры, щепки.	Отходы, которые медленно разлагаются: крупные куски дерева, листья текущего сезона, фрукты с большими косточками (сливы, вишни, абрикосы), любые части вечнозеленых растений, включая опилки, кости.
Чайная заварка, кофейная гуща, яичная скорлупа.	Сырье, привлекающее мышей и кротов, которые могут истребить червей. Это яблоки, хлеб, яйца и другие пищевые продукты.
Белая бумага для принтера, бумажные полотенца, салфетки.	Глянцевая, мелованная, цветная, газетная бумагу.
Мел, зола, известь, гипс, доломитовая мука.	Неорганические компоненты: стекло, камни, стройматериалы, синтетические или окрашенные ткани, пластик, резина, угольная зола.
Минеральные удобрения.	Ботва или листья растений, которые были обработаны химическими препаратами – есть риск гибели полезных бактерий.
Любые плоды, в которых нет вредных веществ (например, со своего участка), их обрезки и очистки.	Покупные фрукты и овощи, которые могут содержать пестициды. С большой вероятностью токсины есть в банановой кожуре.
	Ядовитые для компостной микрофлоры и человека растения. Например, листья грецкого ореха, древесина и зеленые побеги тиса.
	Сорняки с созревшими семенами – могут сохранить всхожесть после компостирования.
	Дикорастущие многолетники вместе с корневищами. Некоторые способны отрастать даже после перегнивания ботвы.
	Компоненты, о которые можно пораниться: жесткие стебли, ветки с шипами, шишки.

Этапы разложения органики

После закладки в компост сырье проходит три стадии переработки:

• разложение;
• газообразование;
• минерализация.

На первом этапе смесь начинает разлагаться с выделением тепла. Если погрузить в компост руку, он будет горячим – от +45 до +68°С. Цвет и структура сырья на этой фазе не меняется. Процесс длится 10-15 дней.

В следующий период образуется гумус. Температура в куче становится всего на 3-5°С выше уличной.

Микроорганизмы интенсивно размножаются и перерабатывают материал, выделяя газ. Именно в этот момент компост начинает источать неприятные запахи.

Желательно перекопать массу несколько раз, чтобы насытить ее кислородом и стимулировать работу микрофлоры.

На последней стадии компост созревает: гумус переходит в минеральную форму и готов к использованию. В это время активно работают земляные черви.

Масса приобретает темный оттенок, запах земли и рассыпчатую консистенцию, исчезает вся слизь. Температура зрелого компоста около +20°С.

Сроки созревания компоста

Время, которое занимает вызревание удобрения, неодинаково и зависит от состава сырья, фракции, добавок, способа компостирования, качества увлажнения, доступа воздуха, внешней температуры.

Сроки варьируются от 4 месяцев до 2,5 лет:

• в куче удобрение достигает готовности примерно за 6-9 месяцев;
• в ящике или яме компост зреет 12-24 месяца;
• перекапывание массы позволяет сократить эти сроки в 1,5 раза;
• в утепленной яме длительность процесса меньше в 1,3 раза;
• с бактериальными препаратами разложение произойдет в 1,5-3 раза быстрее;
• подселение в компост червей сокращает третий этап созревания до 60 дней.

Как понять, что компост готов

За счет большого содержания гумуса созревшее удобрение напоминает по виду и структуре черноземные грунты:

• темно-коричневый цвет;
• однородность;
• рыхлость;
• сыпучесть;
• запах влажной земли, грибов и листовой подстилки.

В готовой массе не остается неперегнивших фрагментов, кроме веточек или кусков древесины.

Отдельные крупные включения можно выбрать и повторно заложить на компостирование.

Температура воздуха и удобрения в середине кучи одинаковы, а резкие ароматы должны исчезнуть. В качественном компосте много червей.

Как быстро и правильно сделать компост

Каждый огородник-садовод находит свой способ готовить это удобрение, исходя из собственных целей и условий, но все существующие рецепты делятся на три основных подхода:

• аэробный (воздушный, кислородный);
• анаэробный (закрытый, безвоздушный);
• ЭМ-компостирование.

По скорости созревания компоста выделяют быстрые и медленные методы.

Аэробный метод приготовления компоста

Это классический способ получения удобрения, при котором основную работу по переработке сырья выполняют аэробные бактерии.

Соответственно, очень важно снабжать микрофлору кислородом.

Для этого необходимо:

1. Регулярно перемешивать компост. Переворачивайте пласты, перемещайте верхние слои вниз, а внешние – в глубину кучи, разбивайте комки. Ворошения проводите не реже 2 раз в месяц, лучше делать это чаще. Начинать можно через 10 дней после закладки.
2. Не допускать застоев воды. Кладите на дно контейнера или в нижнюю часть кучи слой дренажных материалов, а сверху устройте укрытие от осадков – крышку или тент.
3. При составлении смеси не скупиться на бурые углеродистые материалы. Избыток зеленой массы проявляется ароматом аммиака, в этом случае нужно домешать в компост золу, опилки, солому, хвою.

При недостатке кислорода компост источает характерный аромат тухлых яиц.

В этом случае необходимо чаще перемешивать содержимое ямы. Если это невозможно, при закладке помещайте между основными слоями крупные ветки, они «разобьют» безвоздушное пространство.

Пересушивать удобрение так же вредно, как и заливать. Оптимальный уровень влаги – 60%, допустимые пределы – от 45 до 70%.

Для проверки можно сжать комок компоста в кулаке, из него должны выступить капли, но не течь вода. Если масса сухая, орошайте водой, при переувлажнении – перекапывайте.

В экстренных случаях добавляйте в смесь бурые материалы, сырье этой группы имеет свойство впитывать воду.

Температура в куче должна быть не ниже +35°С, но при +70°С полезная микрофлора гибнет. Разогревшийся компост следует перемешать или разделить на части.

В холодной массе процессы разложения проходят слабо, так что подбросьте в «топку» немного растительного сырья, чтобы стимулировать выделение тепла.

Анаэробный метод

Этот способ используют реже, потому что созревает такой компост дольше – 2-3 года.

Стоит особенно внимательно отбирать зеленое сырье, поскольку семена сорняков с большей вероятностью сохранят жизнестойкость при закрытом компостировании.

Но многие огородники считают, что анаэробные бактерии полезнее, а органика при медленном разложении накапливает больше ценной микрофлоры и питательных веществ.

Способ подходит для изготовления компоста на основе навоза. Фекалии склонны к перегреванию при распаде и теряют много полезных элементов.

В анаэробных условиях температура навоза редко превышает +35°С.

В этом случае отходы закладывают в герметичный контейнер – пластиковый ящик или забетонированную яму.

Азотсодержащих компонентов требуется больше, чем при аэробном компостировании, зеленые участки должны быть 25-30 см в высоту.

Слои тщательно утаптывают, поливают водой, сверху накрывают пленкой и присыпают 5-7 см почвы.

Существует практика заделывать незрелый растительный компост в почву уже через месяц после закладки. В земле зеленая масса окончательно разложится, плюс привлечет на грядку дождевых червей.

ЭМ-компост

Для получения такого удобрения используют препараты с эффективными микроорганизмами.

Благодаря этому созревание проходит всего за 2,5-3 месяца и возрастает питательная ценность подкормки.

ЭМ-препараты хорошо работают и в аэробном компосте, и в том, что готовят безвоздушным способом.

В обоих случаях биопрепараты следует разводить водой до концентрации в 1%, но вносить их нужно по-разному:

• кислородный метод предполагает добавление ЭМ-средств одновременно с перекопкой через 10 дней после закладки;
• в закрытый компост вносите их при укладывании слоев.

Нормы и дозы препаратов отличаются, но обычно 100 мл концентрата или ведра раствора достаточно для 100 кг растительной массы или 200 кг навоза. ЭМ-компост можно сделать из любого сырья.

Важно поддерживать влажность не ниже 45%, но не больше 70%.

Дополнительное достоинство ЭМ-компоста – в нем не прорастают семена и корневища даже самых живучих сорняков.

Быстрый горячий способ

Нагревание стимулирует процессы перепревания в компосте и ускоряет его вызревание.

Под воздействием высоких температур гибнут многие болезнетворные микроорганизмы и почвенные вредители, а семена сорняков теряют способность к прорастанию.

Тепло производят аэробные бактерии, но уровень температуры определяет много факторов.

Создав оптимальные условия для усиления тепловыделения, можно получить готовый компост за 4-6 месяцев.

Разогреву способствуют:

• перемешивание;
• утепление ямы или кучи (накрыть пленкой, ковром);
• добавление специальных препаратов-ускорителей;
• полив навозным и травяным настоями;
• внесение остатков бобовых растений, крапивы, тысячелистника;
• высота кучи больше 1-1,5 м.

Рецепт самого быстрого компоста, созревающего за 18 дней, предполагает 7 перекопок в течение 2 недель, то есть через день.

Перемешивать начинают на пятые сутки после закладки. Если материалы нарезаны мелко, а зеленой массы достаточно много, температура в глубине может достигнуть 65°С.

Горячий способ используют и для компостирования засохших растительных остатков. Материал следует пролить горячей водой +45…+60°С и сразу же добавить препарат с полезными бактериями.

Накройте яму или ящик крышкой и оставьте остывать. Через 3 часа можно подсадить в компост червей, но не раньше, иначе они погибнут.

Медленный способ

Недостаток всех быстрых методов – готовый продукт уступает по качеству и питательности удобрению, которое получают в результате медленного вызревания.

При этом по составу смеси они могут не отличаться, эффект обеспечивают условия и правильный уход.

Долго зреет компост в анаэробных условиях, но даже в куче можно затормозить перегнивание.

Факторы замедления ферментации:

• глубину ямы или высоту горки делайте не больше 50 см (площадь может быть любой);
• бурую массу полностью составляйте из измельченной древесины (коры, опилок);
• между слоями распределяйте по 4-5 см грунта;
• не перекапывайте.

Спустя 2-3 года отходы превратятся в отличный компост, при условии, что сырье не было заражено болезнями и вредителями.

Как ускорить созревание компоста

Если нет возможности выдержать удобрение по всем правилам, в смесь вносят дополнительные добавки. Существуют готовые препараты, способные ускорить процессы переработки органики, есть и народные хитрости.

Препараты для ускорения получения компоста

Использование микробиологических стимуляторов позволяет приготовить компост за один сезон.

Препараты содержат бактерии, задействованные именно в гумусообразующей переработке органики, что отличает их от обычных гнилостных микроорганизмов.

Готовый ЭМ-компост богат полезной микрофлорой, которая продолжит работать и на грядке.

Самые популярные препараты с ЭМ:

Название	Особенности использования	Срок созревания компоста
Байкал ЭМ-1	Растворить 100 мл в 10 л воды, увлажнить компост и накрыть яму или кучу пленкой.	Органика разлагается в течение 2-3 месяцев.
Оксизин	Ввести 40 капель (2 флакона) в 1-1,5 л воды. Объема достаточно для опрыскивания 100 кг сырья. Препарат нужно добавлять в воду, а не наоборот.	Период переработки сокращается до 3-5 недель.
Тамир	На ведро воды взять 100 г средства. Обрабатывать каждый слой, формируя их по 20 см высотой. 10 л должны уйти на 2 м3 материалов.	Компост можно использовать уже через 2-3 недель после применения препарата.
Эмбико Компост	Литр препарата предназначен для подготовки 1 куб. метра компостной массы. Разводить по 150-250 мл в 10-20 л воды.	Созревание удобрения длится не больше 6-8 недель.
Биотэл-компост	В ведре воды размешать 2,5 г вещества. Расход составляет 50 г на 1 м3 перегнивающих отходов.	Процессы гумусообразующего гниения в компосте проходят за 3-4 месяца.
Компостелло	Высыпать 70 г порошка, то есть весь пакет, в 20 л воды. Оставьте настояться 30-45 минут. Используйте раствор в течение дня для обработки куба органики.	Продукт будет готов через 6-8 недель после добавления бактерий.
Гуми-Оми Компостин	Растворите 50 мл концентрата в 10 л воды. Объем рассчитан на 50 кг массы.	Компост созревает за 45-60 дней, если присыпан только грунтом. Под пленкой может поспеть немного раньше, иногда даже за 30 дней.

Для работы микроорганизмам необходима влажная среда, поэтому перед внесением препаратов компост следует увлажнить до уровня 70%.

В дальнейшем нельзя допускать пересыхания органической массы, иначе полезные бактерии погибнут.

Способ внесения зависит от типа компостирования:

• Воздушный. Можно вылить весь объем в заложенную органическую массу или добавлять порции послойно. В обоих случаях после внесения необходимо регулярно проводить ворошения.
• Анаэробный. Распределяйте средство поверх каждого слоя отдельно, поскольку перемешивать заложенный материал нельзя.

Для приготовления растворов используйте родниковую или дождевую воду. В крайнем случае, наберите из водопровода и дайте отстояться 2 суток, чтобы удалить опасный для ЭМ хлор.

Вода должна быть теплой, в пределах +25…+32°С.

Биодеструкторы

Препараты с эффективными микроорганизмами относятся к биодеструкторам, но эта группа шире.

Биодеградацию могут обеспечивать не только бактерии, но и ферменты в составе такого средства.

Большинство современных препаратов содержат оба компонента, поэтому влажная среда, качество и температура воды для раствора влияют на эффективность средств.

Препараты с ферментами:

Название	Особенности использования	Срок созревания компоста
Калиус	Растворить 20 г в 10 л теплой воды. Настаивать 12-24 часов. Перемешать и опрыскать каждый слой при закладке. Ведра хватает на 300 кг сырья.	Зелень перепревает за 21-30 дней, углеродистые компоненты – за 45-60 дней.
Комплезим	Развести в 10 л воды 20 г препарата, выдержать час при комнатной температуре, помешивая деревянной или пластиковой ложкой (палочкой). Обработать куб компоста.	Органическая масса разлагается в течение 6-8 недель.
Компост Детач	100 г порошка растворить в 5 л теплой воды. Количества достаточно для обработки 1 м3. Настаивать в темном месте 36-48 часов.	Компост созревает в 4-6 раз быстрее.
Уникал	На 300 кг отходов требуется 30 мл биодеструктора. Эта доза рассчитана на 10-20 л воды. Настаивать 30-40 минут.	Процессы переработки длятся 5-6 недель.
БиоМастер	Высыпать в 5-10 л воды комнатной температуры 25 г порошка. Оставить на полчаса, периодически помешивать. Обработать 2-3 м3 компоста. Повторять процедуру по 2 раза в месяц.	Компостирование занимает в 3-5 меньше времени.
Силушка	Раствор на 10-12 л и 20 г порошка нужно потратить на 500 кг сырья. Предварительно настоять 0,5-1 суток. Через месяц следует внести препарат повторно.	Удобрение достигает готовности в 2-3 раза быстрее.
Профи плюс	Расходовать 25 г на 1 м3 растительной массы. Можно добавлять к каждому новому слою или внести уже после наполнения ямы и перекопать органику.	Образование гумуса завершается через 2-3 недели после закладки.

Народные способы

Опыт показал, что немалую пользу приносит высадка в компост бахчевых культур.

Корни этих растений выделяют вещества, способствующие разложению органических материалов.

Другой способ – полив компоста стимулирующими активность бактерий настоями:

1. Навозный. Растворите 5 кг навоза в 10 л воды. 500 г навоза можно заменить в этой смеси птичьим пометом. Оставьте раствор бродить на неделю, после вылейте в компост.
2. Травяной. Измельчите 5 кг травы, смешайте с 2 кг куриного помета и залейте 20 л воды. Выдержите настой в течение нескольких дней, периодически помешивая палкой.
3. Дрожжевой. Растворите 10 столовых ложек сухих дрожжей в ведре воды. Всыпьте 2,5 кг сахара-песка. Тщательно размешайте, оставьте на сутки в тепле, а после вылейте в кучу.

Собирайте червей, слизней, мокриц и подсаживайте в компост, который уже остыл. Лучший помощник в деле гумификации – обычный дождевой червь. Организм, перерабатывая органику, насыщает ее питательными веществами, дезинфицирует и придает форму гранул. Одна особь дает 100 г удобрения за лето.

Червей следует закапывать в компост в комке грунта, в котором они находились раньше. Компост может оказаться слишком кислым для них, оптимальный уровень – pH 6-8.

Для ощелачивания перегнивающей массы можно вносить мел, известь, доломитовую муку.

Перекапывайте компост только вилами, лопатой можно травмировать червя.

Как приготовить компост из травы

Один из лучших материалов для приготовления компоста – скошенная трава. Это удобрение больше подходит для питания посадок, чем перегной из навоза.

Короткий срок разложения травянистых растений – одновременно и достоинство, и недостаток, поскольку есть риск, что масса слежится и произойдет силосование.

Но правильная подготовка и закладка материала позволяет избежать такой ситуации.

План работ, следующий:

1. Скошенную траву подсушите перед помещением в компостер, но не дайте ей высохнуть полностью. В результате зелень не будет сбиваться в комки, подверженные образованию плесени, грибков и загниванию.
2. Нарежьте растения максимально мелко.
3. Укладывайте в компост слоями, чередуя с углеродистыми компонентами, которые гниют долго. Можно перемежать зеленые слои навозом, но кладите его в 2 раза меньше, чем травы, и равномерно распределяйте.
4. Смесь растительных остатков и навоза образует чрезмерно кислый компост, неподходящий для червей. Поэтому после этих двух слоев кладите мел или доломитовую муку. Достаточно полсантиметра.
5. Выложите компостную массу примерно 1,5 м высотой.
6. Полейте закладку водой.
7. Время от времени перемешивайте.
8. Допускается полив микробиологическими препаратами. Если же трава слишком пересохла или в куче много долго преющих материалов, применение биодеструкторов обязательно.

Разлагающиеся остатки растений – основная пища червей, именно на такой компост они окажут максимально благотворное влияние.

Подсаживайте их после завершения первых двух стадий переработки. Чем мельче порезана трава, тем быстрее она распадется на кусочки, которые сможет проглотить дождевой червь – у организма нет органов для откусывания.

Особенность компоста из травы – в нем много азота, но мало калия и фосфора.

Для получения сбалансированной питательной массы к органике добавляют минеральные удобрения.

Кроме того, можно повысить качество продукта с помощью добавок:

• овощные и фруктовые обрезки (желательно измельчить в блендере) – сокращают время переработки, повышают долю гумуса и микроэлементов в удобрении, привлекают червей;
• древесная зола – содержит много калия, снижает кислотность;
• глина – задерживает воду, предотвращая пересыхание массы, образует с органикой готовую почвосмесь;
• известь – раскисляет компост, уничтожает личинки вредных насекомых, препятствует прорастанию семян сорняков;
• древесина (мелко нарезанная) – в качестве бурого компонента, придает удобрению рыхлость, насыщает микроэлементами.

Не любое растительное сырье подходит для приготовления компоста.

Во-первых, есть растения, чья ботва ядовита для полезных бактерий:

• наперстянка;
• ракитник;
• ландыш;
• клещевина;
• аконит;
• картофель;
• томат;
• перец;
• баклажан.

Во-вторых, некоторые сорняки очень живучи, остатки их корней могут дать ростки после остывания компоста.

К таким относятся:

• пырей ползучий;
• вьюнки;
• хвощ;
• весенний чистяк;
• одуванчик;
• белокопытник душистый;
• горец птичий и японский;
• вероника колосистая.

По этой же причине не следует закладывать в компост корнеплоды картофеля – с высокой вероятностью они прорастут.

Определить, что растение заражено болезнями, на раннем этапе удается не всегда.

Для профилактики траву можно пересыпать слоем извести, а щелочную реакцию компоста откорректировать добавлением навоза и опилок.

Сорняки, успевшие образовать семена, можно обезвредить, залив кипятком и выдержав в воде 10-15 дней до помещения в кучу.

Компост в мешках и чем пролить для быстрого ускорения

Этот способ появился недавно, но понравился многим: мешок занимает мало места, его легко перемещать, а за счет парникового эффекта созревание компоста заметно ускоряется, весь процесс может пройти за 2,5-5 месяцев.

В данном случае используют пластиковые мешки для мусора или сахара большого объема – не менее 120 л.

Лучше выбирать непрозрачные пакеты черного цвета, потому что они быстрее нагреваются под солнечными лучами.

Пошаговая инструкция приготовления компоста в мешках:

1. На дно положите слой дерновой земли.
2. Подготовьте органическую смесь – измельчите и смешайте компоненты.
3. Поместите часть массы в мешок и утрамбуйте.
4. Присыпьте слоем дерновой почвы, полейте водой и стимуляторами разложения.
5. Уложите таким образом несколько слоев.
6. Завяжите мешок и проколите в нем вилами дырки.
7. Поместите на открытый участок, под солнце.

Время от времени нужно встряхивать и перекидывать мешки с боку на бок, чтобы перемешать компост. Периодически подливайте к смеси воду, но делать это нужно реже, чем для открытой кучи.

Если завязать горловину мешка герметично, промотав скотчем, и не делать отверстий, можно компостировать органику анаэробным способом.

В мешке качественно и быстро разлагаются даже опавшие листья текущего года, устойчивые к гумификации.

Проливать зреющий компост биопрепаратами следует каждые 30 дней. Используют средства, содержащие бактерии-деструкторы, способные перерабатывать органику.

Для этого подойдут:

• Микропан;
• Тамир;
• Уникал;
• Доктор Робик;
• Калиус;
• Байкал ЭМ-1.

Зимой мешки можно не заносить в помещении при похолодании до -20…-25°С – бактерии сохраняют жизнеспособность.

Но процессы образования гумуса в условиях низких температур замедляются, поэтому стоит поместить компост в теплое место.

В бочке

Для приготовления компоста анаэробным способом удобно использовать бочку с крышкой. Если же нужно обеспечить доступ воздуха к органической массе, можно просверлить отверстия в верхней части емкости.

В отличие от других компостеров, бочку можно разместить на солнечном месте: изолированное сырье не будет постоянно пересыхать, но под воздействием тепла быстрее созреет.

Есть два способа установки:

1. Горизонтальный. Лежащую на боку бочку удобно катать, перемешивая компост. При необходимости ее можно зафиксировать неподвижно с помощью брусьев или вкопав наполовину в землю. Посередине делают закрывающуюся дверцу для подачи воды.
2. Вертикальный. Стоящая на торце бочка занимает совсем мало места. Дно нужно вырезать, чтобы обеспечить отвод жидкости и доступ организмам из почвы. Для большей устойчивости емкость вкапывают на глубину 15-20 см.

Смесь готовят стандартно – укладывают по очереди зеленые слои из сорняков или навоза и бурую массу из опилок, листьев, соломы. Закладывать сырье удобнее в вертикально стоящую бочку.

После наполнения оставьте крышку открытой и ничего не делайте 5-6 дней. Затем переверните содержимое. Далее ворошите преющую массу раз в 3-4 дня.

Не забывайте поддерживать влажность сырья. Для безвоздушного компостирования бочку закрывают сразу.

Из куриного (птичьего) помета

Использовать для подкормок в чистом виде помет кур и других птиц нельзя, но, перепрев в компосте, он образует ценнейшее удобрение.

При закладке помет необходимо дополнять самой устойчивой углеродной органикой. Используйте для этого древесные опилки и солому.

Куриный помет выкладывайте слоем 20-25 см, а коричневую массу – 5-10 см. Сверху такой компост опытные огородники рекомендуют присыпать торфом. Высота этого слоя должна быть не меньше 10 см, а лучше 20 см.

Компост из птичьего помета совместим со многими минеральными удобрениями.

Допускается добавлять:

• суперфосфат;
• аммиачную селитру;
• калиевую соль;
• древесный пепел.

Если затянуть яму пленкой, органика созреет за 2 месяца. Но только при аэробном методе, то есть время от времени укрытие нужно убирать и перекапывать массу.

Первое ворошение проводите через 14-15 дней после того, как будет положен последний компонент. Несмотря на разное время закладки, перемешанные слои созреют одновременно.

С навозом и суперфосфатом

Как и птичий помет, навоз богат азотом, но содержит мало фосфора. Добавление суперфосфата решает еще одну задачу – фиксацию азота.

Макроэлемент в удобрении присутствует в общей и аммиачной форме, при разложении последнего вещества выделяется летучий аммиак.

Суперфосфат уменьшает потери этого азота.

Такой компост созревает за 3 месяца при кислородном методе приготовления.

Удачный вариант закладки – чередовать слои навоза и садовой или огородной земли, каждый высотой по 10 см.

Экскременты следует тщательно перемешивать с гранулами суперфосфата перед помещением в кучу. На ведро (10 кг) навоза потребуется 200 г подкормки.

На основе торфа

Этот компост получается рыхлым и рассыпчатым, но нуждается в обогащении минеральными удобрениями.

Торф относится к группе бурых материалов, следовательно, перегнивает медленно, его необходимо прокладывать слоями зелени.

Оптимально помещать траву сверху торфа, а под него класть огородную землю или прошлогодний компост.

Торф советуют насыпать слоями по 40 см и уплотнять. Высота слоя зеленой массы в этом случае должна быть 20 см. С минеральными препаратами торф смешивают перед закладкой в компост. На 20 кг сухого материала потребуется:

• аммоний сернокислый — 35 г;
• азотнокислый натрий — 5-7 г;
• калийная соль — 5 г.

В торф сразу можно добавить измельченную траву и чередовать этот слой с грунтом. Для указанных 20 кг потребуется 10 кг сорняков или травы.

Для шампиньонов

Грибы выращивают прямо в компосте, не дополняя его грунтом. Но не всякий компост подойдет для этой цели. Основу должен составлять конский или коровий навоз, куриный помет или смесь этих материалов.

Добавляют также пшеничную солому, можно взять и от люцерны, другие варианты сена не используют.

Поскольку такое сочетание обеспечивает субстрату высокую кислотность, для коррекции показателя необходимо внести в смесь алебастр, мел, гипс.

Например, хороший состав для шампиньонов:

• куриный помет – 10 кг;
• солома – 10 кг;
• навоз – 5 кг;
• гипс – 500 г;
• мел – 300 г.

Навоз и помет разводят водой до жидкого состояния. Компоненты помещают в контейнер слоями и поливают водой.

Необходимо несколько раз перемешать массу в течение периода переработки, минимум 4-5 раз.

Когда субстрат созреет, он приобретет однородность и в нем нельзя будет выделить отдельных фракций. Такой компост можно использовать для грибницы.

Можно ли выливать мочу в компостную яму

Человеческая моча богата азотными соединениями, что позволяет применять ее в качестве удобрения. В том числе и выливать в компостную кучу.

Но в чистом виде добавлять мочу нельзя, каждую часть обязательно разбавляют 10 частями воды.

В компосте на основе торфа моча заменяет компоненты для снижения кислотности массы (мел, известь, гипс и т.д.). А кислый торф связывает аммоний, не позволяя моче терять азотный аммиак.

В остальных случаях мочу стоит подкислить, чтобы избежать защелачивания. Для этого добавьте в 10 л мочи 250 мл 9% уксуса или столовую ложку лимонной кислоты.

Перед помещением в компост мочу желательно ферментировать – выдержать 48 часов в закрытой емкости. Подвергать материал процедуре можно и до, и после разведения водой.

Возможные проблемы при созревании компоста

Чаще всего огородники беспокоятся, когда компост долгое время не вызревает.

Если масса выглядит так, будто все процессы в ней застыли, значит, бактерии погибли или их численность сократилась из-за недостатка ресурсов.

Причины этого:

• в составе есть растения, ядовитые для гумусообразующих микроорганизмов;
• слишком маленькая куча – не запускается термическое разложение;
• большой объем органической массы – в глубину не попадает воздух;
• чрезмерно толстые слои – зеленые компоненты не могут стимулировать разложение в материалах коричневой группы;
• растительные отходы заражены болезнетворными бактериями или грибками – полезные организмы тратят ресурс на их уничтожение.

В первую очередь необходимо обеспечить микрофлоре хорошие условия – перекопать компост и полить водой. Для восстановления колонии нужно пролить кучу ЭМ-препаратами.

Добавление зеленой массы, овощных и фруктовых очистков, навоза или птичьего помета усилит активность микроорганизмов.

Важно не уйти в другую крайность – смесь, в которой слишком велика доля растительных компонентов, может слежаться и не образовать полноценный компост. На это указывает неприятный аромат и слизь в органической массе.

То же может случиться при плохом контакте между азотистыми и углеродистыми слоями.

Перекопайте компост, заделав в него немного бурых компоненты. Если это не помогает, повторите процедуру еще раз.

Симптомом нарушения процессов гумификации служит появление муравьев или роя мушек над кучей.

В первом случае масса слишком сухая, требуется увлажнить ее и вскопать. Желательно накрыть пленкой для создания парникового эффекта.

Грибной комарик любит влагу и всегда появляется возле компостера, но, если насекомых много, сырье следует подсушить.

В хорошую погоду просто оставьте яму или ящик открытым на несколько дней и пару раз перекопайте. Если это невозможно, добавьте к смеси сухие опилки или песок.

Как правильно использовать компост

Созревший компост – универсальное удобрение, которое можно давать всем культурам, вносить в сухом или жидком виде, в том числе и внекорневым способом, использовать в теплице или на открытом грунте, на любой почве.

Для песчаных грунтов компост выступает водозадерживающей прослойкой, а в глинистой земле – отводит влагу.

Варианты применения:

• использовать для выращивания рассады, смешав с песком или почвой;
• вносить в грунт во время осенней и весенней перекопки или под вспашку;
• класть в лунки при высадке картофеля, рассады, деревьев, кустарников;
• мульчировать грядки;
• поливать раствором вегетирующие растения.

Созревший компост имеет те же нормы внесения, что и перепревший навоз, то есть 15-20 кг на каждый квадрат участка.

Для поливов 2 части удобрения разводят 1 частью воды и настаивают 3 суток в тепле. Такой раствор полезен томатам, бобовым, огурцам.

Нормы расходы соответствуют объемам воды, которые дают культуре за раз.

Для приготовления жидкой подкормки подходит и недозрелый, но уже почерневший компост.

В сухом виде его можно использовать для внесения под зиму на глинистые почвы.

К весне слишком плотный грунт станет более легким и рыхлым.

Старое удобрение, выдержанное 1-2 года, подходит для растений, наиболее требовательных к питанию. Это капуста, тыква, огурец, кабачок, сельдерей.

Молодой созревший компост можно давать свекле, редису, шпинату, зеленым салатам.

Как сделать компостную яму

При выборе участка для ямы ограничение только одно – нельзя размещать ее в низинах, где образуются застои воды. Оптимальная глубина от 1 до 1,5 метра, а в ширину и длину следует делать ее 1,5 м и 2 м, соответственно.

При закладке компоста желательно заполнять яму целиком, иначе процессы разложения будут протекать медленно.

Если почва на участке плотная и глинистая, под дренаж из опилок и веток на дне стоит положить слой более грубых материалов – щебень, обломки кирпича и т.д.

Для компоста, который готовят аэробным способом, потребуется крышка, пропускающая воздух. Можно сделать ее из деревянных досок.

Но в летний период, когда дождей мало, достаточно накрыть яму соломой или агроволокном.

Многие огородники затягивают ее железной сеткой для защиты от птиц.

Как сделать ящик для компоста

Емкость для компоста не обязательно представляет собой именно ящик. Контейнер должен вмещать определенный объем сырья, иметь на дне дренаж для стекания воды, быть прочным, чтобы выдержать ворошение компоста.

Все остальные параметры варьируются.

Сделать компостер можно:

• сбив деревянные доски;
• натянув сетку вокруг четырех кольев;
• закрепив листы шифера.

Ящик может иметь одну или несколько секций, открывающуюся или съемную крышку, дверцу снизу для высыпания готового компоста.

При необходимости его можно утеплить на зиму, обшив пенопластом.

Рекомендованные размеры ящика:

• высота – до 1,5 м;
• ширина – 1 м;
• длина – 1,5-2 м.

Минимальные размеры всех граней от 1 м, иначе вместимости контейнера окажется недостаточно, чтобы в сырье началась термическая реакция.

Если сделать ящик выше 1,5 м, будет затруднительно перемешивать нижние слои.

Компостер может иметь поддон, но вариант класть материал прямо на землю даже лучше – червям и бактериям из почвы легче будет добраться до него. Но и в этом случае нужен дренажный слой из веток и опилок.

Компост – простое в приготовлении и почти бесплатное удобрение. При высокой питательной ценности для созревания ему требуется минимальный уход.

Широкий выбор материалов, способов компостирования, рецептов и добавок позволяет подобрать вариант производства для любого хозяйства.

Изучите основы компостирования: пошаговое руководство, как сделать компост правильно

Вы хотите начать свой путь в компостировании? Если вы любитель садоводства или просто хотите внести свой вклад в защиту окружающей среды, это пошаговое руководство поможет вам начать! Компостирование — это простой и естественный способ создать богатое удобрение для вашего сада и уменьшить количество пищевых отходов. Продолжайте читать, чтобы узнать все основы компостирования и начать пожинать плоды уже сегодня!

Компоненты смеси

Для приготовления субстрата необходимо два вида сырья. 

Зеленая масса

Это азотистые компоненты: отходы фруктов и овощей, стебли и листья разных культур, скошенная трава, сорняки, т.п. В них содержится много азота, который поддерживает в компостной закладке необходимый для ее вызревания азотно-углеродный баланс. 

Коричневая масса

Это компоненты углеродистого типа: стружка, солома, картон либо бумага, измельченные ветки, кора, опавшие листья. Все они обладают запасами клетчатки. Она станет питательной средой для микроорганизмов, которые разлагают органику. Они же обогащают удобрение микро- и макроэлементами, разрыхляют его. 

Для нормального компостирования сырье укладывают слоями. При этом коричневую массу чередуют с зеленой. Первая — твердая и сухая, вторая — мягкая и влажная. Надо знать, что разлагается органика по-разному. Рыхлые углеродистые отходы содержат много кислорода, для гниения им нужен азот. Азотистые, напротив, при разложении поглощают кислород. Для сохранения баланса требуется примерно одинаковое количество обоих типов компонентов. Оптимальным считается соотношение зеленой и коричневой массы 1:1. Их укладывают послойно или смешивают. Образование крупных комков при этом недопустимо.

Мало знать, из чего можно сделать компост. Есть материалы, которые класть в него категорически запрещено. Перечислим их.  

Что не кладут в компостную яму

• Многолетние и обсеменившиеся сорняки с корневищами. 
• Части больных растений. Возбудители заболеваний не погибнут и впоследствии заразят весь огород. 
• Глянцевую и мелованную бумагу, тканевые лоскуты, особенно цветные. 
• Свежесобранные опавшие листья. Они медленно разлагаются.
• Фрагменты вечнозеленых культур, большие фрагменты древесины. Все это слишком долго перегнивает.
• Кожуру любых цитрусовых. Она отпугивает червяков, неблагоприятно влияет на микроорганизмы. 
• Остатки пищи животного происхождения, большие фрагменты костей. Им требуется длительное время на перегнивание, при этом появляется крайне неприятный аромат.
• Пластмассу, стекло, синтетику. 
• Зараженные гербицидами, пестицидами и любыми другими ядами растительные остатки. Они уничтожат полезную микрофлору.
• Фекалии плотоядных животных и людей. В них могут быть гельминты, которые не погибают в процессе компостирования.
• Культуры, содержащие ядовитые для микроорганизмов вещества. Это ракитник, аконит, клещевина, ландыш, а также все пасленовые, включая помидоры и картофель. 

Как закладывать компост

Для начала познакомимся с экспресс-методом приготовления компоста из травы. Он очень прост и доступен. Обычно закладку осуществляют в начале лета, тогда к его концу продукт будет готов. Можно делать ее осенью, когда много подлежащего утилизации материала. Кроме сырья понадобятся пластиковые мешки. Желательно, чтобы они были большими и прочными. 

Огородники используют пакеты для строительного или обычного мусора максимального объема, лучше всего на 150-250 л. В мешки послойно плотно закладывается материал, его желательно измельчить. Перед укладкой слегка увлажнить. Слои пересыпаются землей. Плотно набитые пакеты герметично закрываются и убираются на хранение. Через два-три месяца сырье перепреет и будет готово к употреблению.   

Однако чаще всего смесь готовится другим способом. Это классическая методика, когда на созревание уходит от девяти до двенадцати месяцев. Именно ее использует большинство огородников. Разберем пошагово, как сделать компост. 

1. Выбираем место для закладки

Лучший участок для компостной кучи либо ящика-компостника — дальний конец огорода. Здесь обязательно должна быть полутень. Солнечные лучи значительно замедляют разложение. Деревьев, особенно больших, рядом быть не должно. Их разветвленная корневая система быстро находит источник питания и разворачивается к нему. В результате к моменту готовности субстрата корни попросту «высосут» из него большую часть полезных элементов. 

Место должно быть укрыто от сильных сквозняков и ветров. В интенсивно продувающейся конструкции снижается температура. А это замедляет процессы разложения. Хорошо, если около сооружения будет достаточно свободного пространства, чтобы поставить садовую тележку. В нее можно будет выгружать готовый продукт и вывозить к грядкам. Иначе его придется носить ведрами, что не очень удобно. 

Важный момент. Содержимое компостника не должно пересыхать. В жару его обязательно поливают. Поэтому желательно, чтобы рядом располагалась точка водоразбора. Компостная куча или яма — самый простой в обустройстве вариант. Сырье выкладывается прямо на землю или в предварительно выкопанную траншею. Чтобы оно не пересохло, сверху накрывается соломой, сухой травой, т.п. Такая куча не очень эстетичное зрелище, поэтому ее можно отгородить невысоким забором.

Приготовить субстрат можно в самодельном ящике-компостнике. Для его изготовления берут неширокие досточки или сетку-рабицу. Это необходимо для обеспечения свободной циркуляции воздуха. Переднюю стенку обычно делают съемной, чтобы перемешивать содержимое. Опытные огородники советуют разделить ящик на два-три отсека. В них сырье закладывается в разные сроки. Это очень удобно. 

В продаже есть термокомпостеры заводского изготовления. Это теплоизолированные пластиковые контейнеры с несколькими отсеками и системой вентиляции. В них процесс разложения не останавливается даже зимой, если нет сильных морозов. Любой из этих трех вариантов дает возможность приготовления полноценного органического удобрения.

2. Закладываем сырье

В яме или ящике материалы перепревают равномерно, поскольку в них поддерживается постоянная влажность и температура. Причем чем больше объем и плотнее закладка, тем быстрее проходит созревание. Оптимальными для ямы считаются размеры 2х1,6 м, глубина порядка метра. Компостная куча не должна быть большой, иначе созревание замедлится. Высота может быть не больше 120 см, основание примерно — 100х100 см. 

Определившись с размерами, приступают к подготовке сооружения. Для кучи или ямы копают траншею. В первом случае углубляются на штык лопаты, во втором на запроектированную глубину. Первым слоем закладывается дренаж. Это тонкие ветки любого дерева или кустарника: смородины, яблони, малины. Они нужны, чтобы жидкость, которая образуется при ферментации, не застаивалась в массе, а стекала вниз. 

Затем укладывается первый пласт. Если сохранилась прошлогодняя вызревшая смесь, то это будет лучший вариант. Ведь в ней сохранились полезные микроорганизмы, которые быстро распространятся по новой закладке. При отсутствии прошлогоднего материала первым слоем закладывают коричневую массу, затем зеленую, перекладывают почвой или навозом. Материал желательно измельчить, крупные куски не нужны. Чтобы их исключить, иногда используют крупноячеистое сито. Укладывают сырье плотно, слегка утрамбовывая.

Проливают биоудобрениями, раствором дрожжей или травяным настоем. Для приготовления последнего берут любую траву без семян. На пять частей зелени добавляют две части куриного помета, 20 частей воды. Все смешивают, накрывают пленкой, в которой делают отверстия для поступления кислорода. Выставляют в тепло, время от времени помешивают. Через несколько дней, как только брожение прекратится, настой готов. Можно проливать обычной водой, но добавки значительно ускорят созревание.

Далее укладывают слои по такой же схеме: зеленые компоненты, коричневые, почва. Затем обязательно увлажнение. После заполнения объема присыпают бурт землей или опилками. Накрывают соломой или пропускающим воздух укрывным материалом, к примеру, спанбондом. Пленкой накрывать нельзя, она воздухонепроницаема, содержимое сооружения под ней начинает гнить.

3. Обеспечиваем нормальные условия созревания

Для процесса ферментации необходима достаточная влажность, порядка 45-70%. То есть масса по увлажненности должна напоминать отжатую губку. Высохший материал поливают, мокрый подсушивают. Нормальная температура — в пределах от 28 до 35°С, если она превышает 60°С, микроорганизмы погибают. Чрезмерный разогрев снимают перелопачиванием содержимого. 

Чтобы разложение было равномерным и для насыщения массы кислородом, ее регулярно переворачивают. Лопатой или вилами перекладывают материал, перемещая верхние слои вниз. Делают это не реже одного раза в 10-14 дней. Пренебрегать этой процедурой не стоит. Чем чаще перемешивается масса, тем быстрее и качественнее она созревает.

Наши советы помогут самостоятельно приготовить полезное органическое удобрение. Компостная смесь незаменима при восстановлении плодородия почвы. Ее закладывают при посадках, мульчируют грядки, вносят при весенней или осенней перекопке. Единственное ограничение — использование  свежего удобрения для культур, накапливающих нитраты, поскольку в нем очень много азота. Продукт второго-третьего года используется без ограничений.