Как сделать крышу на бане односкатную своими руками пошаговая инструкция

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции.  Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

• Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
• Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
• Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
• Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
• Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
• Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Этап IV. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль:

Вот и все хлопоты!

---

Баня с односкатной крышей – очень популярный вариант строительства недорогих строений, используется в различных климатических регионах страны.

Такая конструкция имеет ряд преимуществ.

1. Простота монтажа. При наличии небольших практических навыков выполнения строительных работ односкатную крышу можно сделать самостоятельно без привлечения дорогостоящих специалистов.
2. Небольшие финансовые затраты. Для обустройства стропильной системы требуется небольшое количество пиломатериалов и кровельных материалов. Еще одни плюс – к качеству не предъявляются жесткие требования, стропильную систему можно собирать из обрезков досок и брусьев. Общая стоимость односкатной крыши минимум в два раза меньше, чем двускатной с такой же площадью перекрытия.
3. Надежность. Угол наклона односкатной крыши легко регулируется в зависимости от величины снеговых и ветровых нагрузок. На плоской крыше отсутствуют ендовы – наиболее вероятные места появления протечек.

Угол наклона односкатной крыши должен быть более 15°, конкретные значения следует выбирать с учетом условий эксплуатации. На практике рекомендуется делать уклон ската не менее 25°, за счет этого улучшается герметичность покрытия и облегчается сход намокшего снега весной.

Виды стропильных систем для односкатных крыш

Односкатные крыши по особенностям фиксации стропил делятся на несколько видов.

1. Скользящие. Применяются для деревянных срубов. Дело в том, что такие бани постоянно изменяют линейные параметры – летом высыхают, зимой намокают. Для крепления стропил к мауэрлату используются специальные металлические приспособления, позволяющие им двигаться во время изменения высоты бани. Скользящие крыши по показателям прочности несколько уступают другим видам. В качестве кровельного материала рекомендуется применять битумную черепицу, она выдерживает незначительные колебания размеров.

   

   Скользящие стропила

   

   Скользящая опора для стропил

2. Наслонные. Полностью жесткая стропильная система, стропила фиксируются к мауэрлату жестко. Отличаются повышенной устойчивостью, используются для покрытия бань из кладочных материалов.

   

   Виды наслонных стропильных систем

3. С промежуточной рамой. Используются для бань, у которых длина стропил превышает шесть метров. Для уменьшения прогиба стропильных ног делается еще одна промежуточная упорная рама.

В односкатных крышах бань очень ограниченное чердачное пространство, приспособить их под жилые помещения (мансарды) невозможно. В связи с этим их не утепляют, не используют различные влагозащитные диафрагмы и т. д.

Конструктивные элементы односкатных крыш и материалы для их изготовления

Мы приведем список элементов конструкции и общие рекомендации по выбору материалов.

1. Мауэрлат. Назначение – служить опорой для стропильных ног. Может изготавливаться из доски толщиной 40–50 мм или брусков сечением не менее 50×50 мм. Фиксируется к несущим стенам специальными дюбелями или кусками арматуры Ø6–8 мм.
2. Стропильные ноги. Выдерживаются нагрузку от снега и ветра и передают усилия на несущие фасадные стены. Изготавливаются из досок толщиной ≥30 мм, конкретные значения выбираются на месте. Чем больше расстояние между элементами, тем толще должны быть доски и наоборот.
3. Обрешетка. Служит для фиксации кровельных материалов. Под мягкие покрытия используется ОСП или фанера, под жесткие можно применять любые доски или рейки.
4. Фронтоны. Защищают чердачное пространство от ветра и снега, обшиваются обрезными досками или любыми современными отделочными листами.

Таблица. Кровельные материалы, которые могут применяться для покрытия скатов.

Наименование кровельного материала	Краткое описание эксплуатационных характеристик
Металлическая черепица	Для изготовления применяется листовая сталь толщиной не менее 0,5 мм. Верхний слой имеет дополнительную защиту от коррозионных процессов полимерными красителями.
Профилированные листы	Наиболее дешевое покрытие для бань, показатели прочности на изгиб зависят от толщины листа и высоты профилей.
Битумная черепица	Мягкое покрытие, имеет отличные эксплуатационные и дизайнерские характеристики. Устанавливается только на сплошную обрешетку, что повышает стоимость крыши бани.
Асбестоцементный волнистый шифер	В настоящее время используется редко. Тяжелый кровельный материал, требует усиленной стропильной системы.

При подборе конкретных кровельных покрытий принимайте во внимание максимальное количество факторов, в том числе и финансовые возможности застройщика.

Цены на брус

Брус

Пошаговая инструкция по строительству плоской крыши бани

Для примера рассмотрим установку плоской крыши на бане из пеноблоков. Такие варианты строения в настоящее время имеют широкое распространение из-за оптимального отношения цены и качества. Кроме того, весь процесс строительства можно завершить за несколько недель, нет надобности ожидать год для полного высыхания и усадки деревянного сруба.

Шаг 1. Подготовьте гидроизоляцию для мауэрлата. Лучше пользоваться традиционным рубероидом, он намного дешевле современных гидроизоляторов, а по эффективности ничем им не уступает. Разрежьте рубероид полосами, ширина полос должна на 5–10 см превышать ширину стены. Для работы используйте ножовку по металлу или по дереву с мелкими зубьями.

Практический совет. Для того чтобы длинный рулон было легче резать, плотно скрутите его и обмотайте скотчем. Во время разрезания он не будет расползаться в стороны, полосы получатся идеально ровными по ширине.

Шаг 2. На мауэрлате отметьте места расположения стропил. Стандартное расстояние между ними примерно 60 см, но оно корректируется с учетом толщины пиломатериалов. Большинство бань имеет маленькие крыши, для изготовления стропил достаточно взять доски толщиной примерно 30 мм.

Шаг 3. Положите мауэрлат на стену, отметьте места под фиксацию дюбелями. Обращайте внимание, чтобы они не попадали в стыки между блоками и располагались примерно по их середине. За счет этого повышается прочность крепления мауэрлата. На него воздействуют распирающие нагрузки, крепление доски мауэрлата со стеной должно быть очень надежным.

Практический совет. Для облегчения работ следует вначале просверлить отверстия в досках, а потом ровно уложить их на стену и высверливать блоки.

Вначале нужно закрепить один дюбель, выровнять положение, а потом с противоположной стороны второй. Не спешите, внимательно контролируйте положение элементов мауэрлата. Отверстия в блоках должны быть на 2–3 см глубже, чем длина металлической части дюбелей. Это делается для того, чтобы оставшаяся пыль не мешала полному вхождению в отверстие дюбелей.

Шаг 4. Отнимите доску и вбейте в отверстия металлические части дюбелей. Положите сверху полосы рубероида, над дюбелями проделайте отверстия. Можно использовать обыкновенный гвоздь, главное, чтобы конец болта мог войти в резьбовую часть дюбеля.

Шаг 5. Установите доску на место и плотно прикрутите болтами. Если доска имеет небольшой пропеллер, то выравнивать его сильным закручиванием болтов не нужно. Затяните их со средним усилием, а после того как доска прижмется стропильными ногами, можно сильнее затянуть болты.

По такой же схеме зафиксируйте все мауэрлаты на бане. Еще раз проверьте все параметры, если они соответствуют заданным размерам, то можно начинать делать стропильную систему.

Калькулятор расчет нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Установка стропильной системы

Перед началом работ следует определиться с углом наклона ската крыши. Мы уже упоминали, что рекомендуется делать уклон не менее 25°, но окончательное решение принимайте с учетом размеров крыши и климатической зоны расположения бани. Чем больше строение, тем выше делайте уклон. В противном случае снег весной будет плохо сходить, его придется убирать вручную. Если этого своевременно не сделать, то возникают риски деформации стропильной системы и кровельных материалов. Последствие такого явления могут быть очень печальными.

Шаг 1. Заготовьте стойки вертикальных опор. Делаются они из бруса 100×100 мм. Стойки могут быть как только на одной стене, так и на двух, принципиальной разницы нет, главное — выдержать уклон ската.

Практический совет. Профессионалы рекомендуют делать стойки только с одной стороны, с противоположной стропильные ноги будут упираться сразу в мауэрлат. За счет такого решения не только сокращается время и количество материалов, но и повышается устойчивость конструкции. Чем меньше узлов фиксации, тем прочнее стропильная система.

После того как определились с углом наклона, перенесите размеры на брусья. Расстояние между вертикальными стойками примерно 1,5–2,0 м для горизонтального бруса сечением 100×100 мм. Если обвязка делается из более тонкого материала, то расстояние между стойками нужно уменьшать.

Шаг 2. Приступайте к установке вертикальных опор. Фиксировать их удобнее металлическими уголками и саморезами, крепление нужно обязательно делать с двух сторон. Вначале закрепите две крайние опоры, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте оставшиеся элементы. При необходимости подгоняйте высоту опор, они должны лежать строго по линии.

Шаг 3. Прикрепите к опорам горизонтальные балки. Если стропила упираются на подставки с двух сторон, то такие же работы следует делать и с другой стороны бани.

Наиболее сложный момент для новичков – изготовление и крепление стропил к мауэрлату, рассмотрим эти операции подробно.

Изготовление стропил

Начинать подготовку стропил нужно с запиливания пяток.

Шаг 1. Положите доску на ровную поверхность. Отметьте точку прикасания стропильной ноги с мауэрлатом. Под угольник проведите линию.

Шаг 2. На линии отметьте глубину пятки.

Шаг 3. Универсальным угольником с передвижной шкалой начертите угол подреза торцов стропил. Размечать его нужно в верхней точке перпендикулярной линии.

Шаг 4. Прямоугольный угольник приставьте углом к отмеченной точке глубины пятки, один катет должен совмещаться с ранее нарисованной линией. Обведите карандашом положение катетов угольника, у вас получится контур пятки. В нижней части будет 90°, а длинный катет плоскостью лежит на мауэрлате. По такому же алгоритму вырезайте пятку в месте крепления к опорной ферме.

Вырезать стропила лучше циркульной ручной пилой. Заготовьте одну стропилину, внимательно проверьте ее размеры. Для этого нужно подняться на крышу бани и временно поставить ее на место. При обнаружении отклонений исправьте их. В дальнейшем эту ногу используйте в качестве шаблона и по размерам готовьте все остальные элементы.

Алгоритм фиксации стропильных ног

После того как все элементы будут подготовлены, можно начинать их фиксацию на крыше. Легче работать вдвоем.

Шаг 1. Установите стропилину на мауэрлат по ранее сделанной разметке. Подготовьте два металлических уголка, саморезы и стяжные болты с гайкой или шпильки соответствующей длины и диаметра.

Практический совет. Профессионалы настоятельно рекомендуют не пользоваться черными саморезами, а использовать цветные. Дело в том, что черные саморезы для повышения прочности калятся и становятся хрупкими, при превышении допустимых нагрузок они ломаются. Кроме того, черные саморезы ржавеют. Метизы из цветных сплавов таких недостатков не имеют.

Шаг 2. С одной стороны стропила прикрутите к мауэрлату металлические уголки. Вертикальная их плоскость должна соприкасаться со стропилами, следите, чтобы во время фиксации стропильные ноги не изменяли своего первоначального положения.

Шаг 3. Просверлите в ноге отверстие под шпильку. Очень важно, чтобы сверло было строго перпендикулярным плоскости стропилины, иначе отверстие с противоположной стороны не совпадет с дырой в металлическом угольнике.

Шаг 4. Установите уголок с другой стороны, прикрепите его саморезами.

Шаг 5. Вставьте металлическую шпильку в отверстия и полотно стяните уголки при помощи гаек.

По такому методу устанавливаются крайние стропилины, между ними натягивается веревка и по ней монтируются все остальные. Если во время строительства обнаружились отклонения стропил от плоскости, то исправить их можно во время изготовления обрешетки.

Практический совет. Для повышения прочности фиксации стропилин можно к нижней плоскости прикрутить еще один уголок. Саморезы в нем будут работать на срез, что существенно повысит прочность и устойчивость стропильной системы.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как нарастить стропила по длине

Крыша бани имеет небольшие размеры, нагрузки на нее незначительны. Стандартная длина досок 6 м, а ширина бани очень часто намного меньше этого значения. Как результат – после изготовления целых стропилин остается большое количество отрезков длиной 1,5–2 м, использовать их для дальнейшего строительства различных элементов бани довольно проблематично. Намного выгоднее не выбрасывать отрезки, а наращивать и использовать их для стропильной системы. Как наращивать доски, чтобы их несущие способности не уменьшались?

Шаг 1. Положите рядом две подготовленные стропилины внахлест, они должны перекрывать друг друга примерно на 90–100 см. Чем ниже угол наклона крыши, тем больше должен быть нахлест. Это связано с тем, что при уменьшении угла наклона ската увеличивается нагрузка на стропила. Временно скрепите стропила саморезами, в дальнейшем их можно удалить.

Шаг 2. В шахматном порядке высверлите отверстия в досках на расстоянии примерно 40–50 см друг от друга.

Важно. Отверстия должны быть не только в шахматном порядке, но и не располагаться на одной линии. За счет такой технологии минимизируется вероятность растрескивания досок из-за их послабления отверстиями.

Шаг 3. Вставьте шпильки и с большим усилием затяните гайки. Усилие должно быть таковым, чтобы шайбы полностью утопились в доски, это предотвратит расшатывание мест наращивания во время высыхания пиломатериалов.

Для увеличения надежности соединения досок рекомендуется, кроме шпилек, дополнительно стягивать их гвоздями. Длина гвоздей должна минимум на 3 см превышать толщину двух досок стропильных ног. Гвозди вколачиваются в доски не под прямым углом, а с наклоном. Делается это для того, чтобы тело метиза проходило под углом к годичным кольцам и не раскалывало пиломатериал. Профессиональные строители советуют вбивать гвозди таким образом.

1. Забейте гвоздь в доски не до конца, длина оставшейся части примерно 3 см, острие должно с противоположной стороны выйти примерно на 1 см.

   

   Гвоздь забит не до конца

2. Молотком загните вышедший гвоздь, сгибайте его под прямым углом, плотно прижимайте к боковой поверхности доски.

   

   Гвоздь загнут под прямым углом

3. Добейте шляпку еще примерно на один сантиметр.

   

   Гвоздь забит еще на 1 см (примерно)

4. Согните острие конца еще больше. Сделать это просто, поскольку он уже отошел от поверхности доски.

   

   Конец загнут еще больше

5. Добейте шляпку гвоздя до конца и вбейте согнутую часть плотно в доску. Такая технология исключает расшатывание крепления во время изменения линейных размеров досок.

После того как все стропила будут выставлены, можно начинать делать обрешетку. Мы уже упоминали, что тип обрешетки зависит от используемых кровельных материалов. В нашем случае крыша покрывается профилированными листами, под обрешетку можно использовать второсортные необрезные доски (обязательно удалить кору) или рейки. Расстояние между планками подбирается с учетом угла наклона ската и несущих характеристик кровельных листов, но в любом случае они должны иметь не менее трех рядов метизов на одном листе.

Практический совет. Если во время работ обнаружится, что стропильная система недостаточно устойчива, то между вертикальными опорами установите укосины. Они должны быть по углам конструкции, если и этого недостаточно, то подпирайте и средние опоры.

Строительство обрешетки

Шаг 1. Прибейте к стропилам обрешетку. Работы намного ускорятся, если сделать элементарный шаблон для контроля расстояния между досками. Изготовить его можно из любого отрезка рейки. Шаблон приставляйте к середине уже установленной обрешетки и по нему прибивайте следующую. Это даст возможность вкручивать саморезы для крепления профнастила ровно по линии вне зависимости от ширины досок.

Практический совет. Доски обрешетки намного проще не сразу подрезать по длине, а после монтажа кровельных листов.

Шаг 2. Прикрепите профнастил. Работать намного быстрее с помощником. Один подает и придерживает лист, а второй его прикручивает. В одиночку не только сложно, но и опасно. Кстати, работать на крыше самому категорически запрещается правилами техники безопасности, а пишутся они на основании трагического опыта.

Шаг 3. После того как профнастил закреплен, аккуратно отрежьте выступающие концы досок обрешетки. Лучше работать ручной циркульной пилой, если ее нет, то можно пользоваться и обыкновенной ножовкой.

Шаг 4. По бокам крыши установите вертикальные столбики между крайними стропилами и мауэрлатом. Фиксируются они также металлическими угольниками и перфорированными пластинами. К этим упорам в дальнейшем крепится обшивка.

Важно. Все работы по устройству крыши можно делать только после того, как баня будет иметь хотя бы черновой потолок. Не пробуйте передвигаться по кое-как уложенным на балки перекрытия доскам, это очень опасно и может стать причиной тяжелых травм.

Теперь можно приступать к обшивке фронтонов. Если есть обрезные фугованные доски или деревянная вагонка – отлично, баня будет иметь традиционный вид. Если пиломатериалы по каким-либо причинам отсутствуют, то можно использовать любые отделочные материалы. Обшивать можно профилированными листами, влагостойкими плитами ОСП, пластиковой вагонкой и т. д.

Желательно сделать проход на чердачное помещение. Это очень просто, после обшивки фронтона пропилите отверстие соответствующего размера, закрепите его по периметру толстыми досками. А из вырезанных кусков сделайте простейшую дверку на петлях. Иметь вход в помещение с улицы намного удобнее, чем изнутри бани. Кроме того, делать лаз через потолок значительно сложнее, да и тепло уходит из помещений во время пользования.

И последнее. Если у вас крыша имеет длину более шести метров, то следует применять две стропильные опорные рамы. Вторая обязательно должна иметь упор о капитальную несущую перегородку. Категорически запрещается использовать в этих целях балку перекрытия потолка.

Цены на профнастил

Профнастил

Видео – Устройство односкатной крыши на бане

Инструкция, как правильно сделать односкатную крышу на бане своими руками

Односкатная крыша считается хорошим вариантом для небольших построек типа бани, все работы по ее заложению без проблем выполняются своими силами.

Избежать ошибок помогает грамотный проект, учитывающий все нагрузки и условия эксплуатации бани.

В этой статье объясним пошагово, как сделать односкатную крышу на бане своими руками.

Подготовка к строительству

Тип крыши выбирается еще на этапе проектирования бани, а основание под ее каркас подготавливается при возведении коробки.

Непосредственно перед кровельными работами проверяется ровность и состояние несущих стен (в сложных проектах – и перегородок) и подготавливаются материалы и площадка.

Особенности проектирования и расчеты

При составлении проекта крыши в комплексе учитываются:

1. Ветровые и снеговые нагрузки на скат, определяющие угол его наклона и требования к стропилам и обрешетке.

   Высокая сторона бани по возможности противостоит основным потокам на участке, при значительных весовых нагрузках свесы крыши делаются небольшими, в пределах 10-20 см.

   В регионах с обильными осадками скаты либо делаются крутыми, либо очищаются от снега вручную (что учитывается при выборе покрытия).

2. Требования производителей кровельных материалов к уклону крыши, схеме укладки и креплению.
3. Выбранный способ теплоизоляции верхней зоны бани. Утепленные скаты всегда выполняются вентилируемыми.
4. Несущие способности стен бани и их высота. При оптимальном исполнении стропила бани опираются на длинные стены бани разной высоты (при минимальной длине ног общая нагрузка равномерно распределяется, нет необходимости в дополнительных подвесах и стойках). Помимо этого, материал стен обязательно учитывается при выборе типа и способа крепления стропил.

Инструменты и материалы

Для возведения крыши бани потребуется:

• брус с сечением от 100 мм – на мауэрлат и дополнительные опорные стойки (при наличии);
• доска с толщиной от 50 мм или брус от 80 см – на стропила, при заложении утепленных скатов стропильные ноги лучше закладывать из досок с шириной от 150 мм, хорошо удерживающих плиты минваты или пенопласта;
• материалы на обрешетку – плиты ОСБ или влагостойкой фанеры от 12 мм при сплошном настиле и рейки с толщиной от 20 мм – для разряженного основания;
• рулонная гидроизоляция (в утепленных скатах настилаемая поверх пирога, защищенного от пара с низу);
• кровельные материалы, с учетом назначения и сравнительно низких несущих способностях постройки предпочтение отдается легким видам – ондулину, мягкой битумной черепице, профнастилу, металлочеперице или фальцу;
• крепежи (уголки или длинные гвозди для сборки каркаса крыши, другие метизы, скобы для фиксации пленок и мембран, кровельные саморезы с уплотняющими шляпками);
• доборные элементы (торцевые и карнизные планки, водосточные желоба с соответствующими креплениями, элементы для защиты проходного участка дымохода);
• гидроизоляционные мастики для защиты участков примыкания разнородных материалов, антисептические пропитки.

Дополнительно подготавливаются стандартный плотничный набор (разметочные инструменты, пилы, молоток, шуруповерт, степлер, канцелярский нож) и приспособления для поднятия материалов на крышу.

Как построить — описание работ поэтапно

Работы ведутся в сухую и безветренную погоду в следующем порядке:

1. В верхней части стен при необходимости крепится мауэрлат. При его отсутствии проверяется ровность верхнего венца в деревянных банях или аналогичных элементов в каркасной.

   Шаг размещения крепежей мауэрлата не превышает 80-100 см, при его укладке на материалы с другим коэф.теплопроводности и водопоглощением, под брусом закладывается гидроизоляционная прослойка.

2. К горизонтальным опорным элементам с помощью уголков или длинных гвоздей крепятся стропильные ноги. Запилы ног выполняют по проверенному шаблону, все торцевые и открытые края стропил обязательно пропитываются антисептиком.
3. Монтируется пирог теплой кровли (при наличии). При его отсутствии поверх стропил просто настилается и крепится рулонная гидроизоляция. Эти материалы настилаются с небольшим провисанием, отступом от утеплителя не менее 2 см и нахлестом полотнищ друг на друга от 15 см.
4. К стропилам прибивается обрешетка и контробрешетка, с выходом за пределы крыши на длину выбранного свеса.
5. Выполняется монтаж кровельного покрытия – с выравниванием по горизонтали нижнего свеса, по заранее выбранной и проверенной схеме, с нахлестом верхних рядов поверх нижнего. Меры по герметизации и защиты участка примыкания к дымоходу продумываются заранее, прямой контакт древесины или пирога с конструкцией исключается.
6. Выполняется обшивка свесов, крепление торцевых планок, водосточных желобов и других доборных элементов.

Как сделать односкатную крышу для бани, видео-инструкция:

Особенности технологии для разных материалов

Несмотря на общий порядок действий при возведении каркаса и пирога технология строительства крыши для бани отличается для конструкций из разных материалов:

1. При заложении крыши на стены из бруса, бревен и аналогичных пиломатериалов, склонных к усадке предпочтение отдается скользящей системе стропил, с жестким креплением ног в верхней точке и плавающим – в нижней. В заложении разгрузочного пояса нет необходимости, функции мауэрлата может выполнять верхний венец сруба.
2. В постройках из пористых и малопрочных блоков, верхний армопояс наоборот считается обязательным. Мауэрлат размещается поверх монолитной ж/б ленты, утепленной с наружной стороны, на заранее закрепленные в бетоне штыри. Между древесиной и бетоном обязательно размещается гидроизоляционная отсечка. Тип стропильной системы может быть любым, но минимальные траты наблюдаются при выборе наклонного каркаса, с жесткой опорой и привязкой с верхней и нижней балкой.
3. В легких каркасных банях основание для крепления стропил зачастую собирается одновременно с остовом постройки.
4. При возведении просторных и долговечных бань из прочного искусственного камня или сухого клееного бруса стоит потратиться на крышу с висячей системой стропил с надежными треугольными фермами. Этот же вариант подходит для бань из газобетона с цельным армпоясом по периметру и одинаковой высотой стен (именно такое исполнение требуется при высоких рисках подвижки грунта).

Теплоизоляция

Для улучшения комфортности и быстрого прогрева бани крышу рекомендуют изолировать, но в случае односкатных конструкций нет единого мнения по выбору оптимального способа.

С одной стороны, при малом уклоне ската в бане нет смысла закладывать чердачное перекрытие, с другой – монтаж классического дышащего многослойного пирога обходится дорого.

При этом требования к внутреннему паробарьеру в банях более жесткие, чем в жилых домах, материалы должны выдерживать интенсивные влажностные и температурные нагрузки.

В итоге, в постоянно эксплуатируемых банях предпочтение отдается варианту с утепленным перекрытием или потолком и продуваемым чердаком, в летних и редко используемых – облегченным кровлям с теплой прослойкой из невозгораемой минваты в парной и пенопласта в других помещениях.

Окончательное решение принимает владелец, но полностью отказывать от идеи утепления ската не рекомендуется (помещения бани будут долго прогреваться при сильном перерасходе дров, э/э или газа).

Правила утепления крыши бани стандартные – пирог защищается от внешней влаги с возможность вывода случайного конденсата изнутри. Потолок и верхние зоны парной обязательно защищаются от горячего пара, лучше всего для этих целей подходят фольгированные виды пароизоляции, стыкуемые с помощью металлизированного скотча.

Теплоизоляцию крыши бани выполняют одновременно с ее возведением, исключение делают в той же парной.

Вентилирование

В простых неутепленных кровлях дополнительные меры по вентиляции не принимаются (исключение – пространство между обрешеткой и металлическими покрытиями), в отличие от помещений бани (а именно – заложения естественных продухов или щелей в полах для поступления свежего воздуха снизу и отверстий в верхних зонах для вывода отработки или пара).

В банях с подшитыми теплыми потолками подкровельное пространство вентилируется через окна в противоположных фронтонах или на подъеме. Наклонные утепленные скаты проветриваются в обязательном порядке – через карнизные свесы и заложенные вентзазоры.

Отказ от вентилирования недопустим – даже самая дорогая и надежная пароизозяция не защищает утеплитель от горячего пара и банной влаги.

В помещениях парных особое внимание уделяется верхней зоне – при отсутствии возможности заложения горизонтального потолка внутренняя обшивка кровли должна быть продуваемой и монтироваться с отступом от паробарьера не менее 5 см (для сравнения – в жилых домах вентзазор закладывается в пределах 2 см). В идеале это помещение проветривается принудительно.

Частые ошибки и рекомендации

Основные проблемы возникают при:

• выборе неправильного уклона ската (чаще всего – попытках экономии за счет заложения на бане пологой крыши при сильных осадках в регионе или без принятия доп.мер по их герметизации);
• использовании пиломатериалов низкого качества, а именно – влажных, пораженных грибком или не прошедших обработку антисептиками и антипиренами;
• попытках экономии на рулонных изоляционных материалах — бани не считаются ответственными постройками, но требования к защите утеплителя и конструкций в сравнении с жилыми домами у них даже ужесточаются, все материалы укладываются с нахлестом от 15 см с прихватыванием стыков скотчем;
• нарушении требований пожарной безопасности при заложении дымохода — по нормам минимально допустимое расстояние до дерева составляет 38 см, защиту от возгорания обеспечивает металлические и асбестоцементные листы и кожухи, в идеале конструкция делается выносной и не проходит через кровлю.

Для упрощения работ все детали рекомендуется распиливать по шаблону или после тщательной разметки. Схему укладки листовых материалов продумывают заранее со всеми нахлестами и отступами.

Заключение

В заключение стоит отметить, что при всех своих преимуществах односкатная кровля плохо подходит для бань с мансардой или сложных проектов. Но при небольших габаритах, вытянутой форме здания или заложении бани в пристройке этот вариант наоборот будет оптимальным.

Содержание

• 1 Баня с односкатной крышей: проекты
• 2 Варианты стропильных систем для односкатных крыш
  • 2.1 Проект с легкой односкатной крышей
  • 2.2 Классический вариант односкатной крыши
  • 2.3 Система стропил для бревенчатой бани
  • 2.4 Самый простой вариант крыши без стропил
  • 2.5 Важные расчеты
• 3 Баня с односкатной крышей: фото
• 4 Как правильно сделать односкатную крышу на бане
  • 4.1 Подготовка перекрытия бани к укладке стропил
  • 4.2 Изготовление стропил
  • 4.3 Монтаж стропильной конструкции
  • 4.4 Строительство обрешетки
• 5 Гидроизоляция и пароизоляция крыши
  • 5.1 Монтаж кровельного материала
  • 5.2 Односкатная крыша для бани своими руками: видео
• 6 Как утеплить односкатную крышу бани
• 7 Заключение

Большая часть небольших саун и банных домиков, как правило, спроектированы в расчете на простую крышу в один скат. Можно долго рассуждать о преимуществах других схем кровли, но на практике односкатная крыша для бани остается наиболее предпочтительным вариантом. Если, конечно, местность, в которой планируется построить парилку, не отличается сильными ветрами или арктическими морозами. Только в этом случае имеет смысл менять проект, строить баню с плоской крышей или ставить двухскатную кровлю с дополнительным утеплением потолочного перекрытия.

Односкатная крыша смотрится не хуже любых других вариантов

Баня с односкатной крышей: проекты

Чтобы не ошибиться с выбором схемы стропильной системы и далее – кровельного покрытия, необходимо заранее определиться с основными характеристиками:

• Размерами и материалом коробки односкатной бани. Считается, что более жесткая кирпичная кладка дает возможность использовать легкие стропила и меньше вспомогательных подкосов и распорок;
• Планируемыми углом наклона односкатной крыши, размерами и способом крепления стропил;
• Характером кровельного покрытия.

Кроме того, потребуется сделать выбор по схеме утепления. Например, односкатную крышу бани можно не утеплять, уложив теплоизоляцию на потолочное перекрытие. Кровля получается холодной и максимально легкой, поэтому нет особой потребности делать стропила очень толстыми и жесткими.

Схемы односкатной бани с теплой кровлей (вверху) и утепленным потолком (внизу)

Второй вариант более трудоемкий, но его часто используют для небольших помещений парных, построенных из кирпича или блока. Многие владельцы предпочитают утеплять своими руками односкатную крышу для бани. На первый взгляд, в подобном решении нет никакой логики, так как тепло и влага будут действовать на стропила и остальные деревянные детали каркаса. На самом деле выигрыш заключается в том, что в таком проекте односкатной бани нет чердака, а все подкрышное пространство включается в полезный объем сауны.

Важно! Правда, подобное решение может использоваться только для односкатных крыш с небольшим углом наклона и специальной схемой укладки стропил. Соответственно такие кровельные покрытия, как битумная и глиняная черепица, ондулин, использоваться не могут.

Варианты стропильных систем для односкатных крыш

Схему укладки стропил для бани нужно подбирать под конкретный вид кровельного покрытия. Если парилкой придется пользоваться довольно часто, то лучше всего выбрать проект с теплым потолочным перекрытием, неутепленной кровлей с довольно большим углом ската, а в качестве покрытия использовать профнастил или металлочерепицу.

Проект с легкой односкатной крышей

Если вес кровельного покрытия относительно невелик, то систему стропил можно уложить на перекрытие бани на так называемых стойках. Одиночные опоры крепятся напрямую к потолочным балкам и к стропилам с помощью металлических или деревянных накладок.

Далее поверх стропил нашивают доски обрешетки, по которым и укладывается пароизоляция и кровельное покрытие.

Классический вариант односкатной крыши

У предыдущей схемы укладки стропил есть один существенный недостаток. Стойки и детали стропильного каркаса крепятся непосредственно к потолочным балкам бани. В условиях сильного ветра, дождя или снега стропила крыши могут продавить потолок бани и даже деформировать утеплитель и пароизоляцию.

Чтобы избежать подобных проблем, односкатную крышу строят с укладкой стропил на так называемую скамейку –систему опор с подкосами

По сути, это всего лишь система опор для центральной части стропильных балок, Основная нагрузка от крыши и снега передается на мауэрлат и на брусовый щит, установленные на фасаде и тыльной части коробки бани.

Система стропил для бревенчатой бани

Для построек из бревен используется скользящая посадка стропил. Любые бревенчатые коробки, и рубленные бани в том числе, после сборки дают усадку, стены способны проседать на 5-7 мм из-за деформации материала. Поэтому стропила опирают на стены по висячей схеме с запилом паза по верхнему венцу.

Кроме того, стропильные балки бани из бревна с односкатной крышей фиксируются специальным скользящим подвесом или опорой. В нижней части стропило укладывается на стену со свесом, обеспечивающим защитный карниз над верхними венцами стен.

Такой же карниз крепят с помощью болтов к верхним концам стропильных балок, его наличие, кроме того, дает возможность прижать и зафиксировать верх крыши к бревенчатой стене.

Самый простой вариант крыши без стропил

Наиболее доступная по цене схема кровли бани представлена на чертеже ниже.

Ее еще называют гаражным вариантом, так как в устройстве нет классических стропил. Их функции выполняют балки потолочного перекрытия бани, уложенные в поперечном к фасаду направлении.

Скат кровли образуется благодаря тому, что поперечины укладываются на стены на разной высоте. После нашивки досок контробрешетки получается каркас односкатной крыши, на которую нашивают фанеру и укладывают кровельное покрытие. В данном случае это может быть асбестоцементный шифер или двухслойный стеклорубероид на плавленой мастике.

Важные расчеты

Разумеется, нельзя приступать к строительству, не проверив своими руками пошагово для односкатной крыши бани наиболее важные ее параметры.

К таким относят:

• Выбор сечения и длины стропильной балки;
• Определение угла наклона односкатной кровли.

Можно попытаться выполнить проверочный расчет с помощью специализированной программы, но гораздо проще сделать проверку или выбрать сечение по приведенной ниже таблице.

Правильность расчета размеров односкатной крыши можно проверить по схеме, приведенной ниже.

Баня с односкатной крышей: фото

Для тех, кому нравятся классические формы, можно рекомендовать сауну в стиле загородного бунгало или гостевого домика. Крыша формируется с небольшим уклоном в сторону тыльной стены, вход в помещение бани традиционно закрывается огромным свесом, при этом оголовки стропил намеренно не зашиваются подбивкой, чтобы сделать дизайн сауны близким к формам Шале.

Для бревенчатой бани сделать защитный навес бани на входе будет довольно непросто, прежде всего из-за большого угла наклона плоскости крыши. Этого требует специфика укладки ондулина или шифера, поэтому навес приходится делать дополнительно над открытой террасой.

Вход в помещение бани можно обустроить не с фасада, а с боковой стены.

Односкатные крыши для самых маленьких парилок и построек бани без потолочного утепления.

Преимуществом односкатной крыши является возможность сделать под свесом полноценное место для отдыха, например, веранду или террасу.

Особый шик – раздельная сауна на две семьи под одной плоской крышей. Одно помещение можно даже перестроить для использования в качестве жилой комнаты.

Как правильно сделать односкатную крышу на бане

Для начинающего строителя процесс изготовления каркаса и установка стропил может показаться достаточно сложным, но это лишь первое впечатление. Если следовать приведенной ниже схеме, то уложить основание односкатной крыши не составит особого труда.

Совет! Не спешите нарезать готовые стропила до того момента, пока заготовки не были подняты на потолочное перекрытие и точно не измерены по месту установки. Любые попытки построить односкатную крышу бани по чертежам, не имея достаточного опыта, как правило, заканчиваются перерасходом древесины.

Проще всего построить односкатную баню в виде пристройки к жилому дому. Принцип тот же, но риск допустить ошибку заметно меньше, да и крыша получается намного устойчивее.

Подготовка перекрытия бани к укладке стропил

Перед сборкой каркаса верхняя часть стен бани должна быть выровнена по линии горизонта. Сделать это можно с помощью кладочного раствора. Выравнивать основание под опору стропильных балок с помощью мауэрлата нельзя, необходимо, чтобы брус равномерно опирался на стену по всей поверхности. Кроме того, нужно будет уложить гидроизоляцию из рубероида и выложить на стены потолочные балки перекрытия. В данном случае это брус сечением 150х90 мм.

Расстояние между балками потолка бани нужно подогнать с помощью шаблона и закрепить каждую временно парочкой гвоздей. Чтобы удобнее было ходить по балкам перекрытия бани, выступающие за стены свесы также временно зашивают досками. Это придает жесткость конструкции и фиксирует брусы от смещения.

Изготовление стропил

Купленные под изготовление стропильных балок доски нужно обработать антисептиком. Протравить следует также мауэрлат и все элементы деревянного каркаса, которые уже были уложены на стенах бани.

Стропила должны будут опираться нижним концом на мауэрлат коробки бани, верхней частью на деревянную опору, пришитую к стене жилого дома. Так как уклон односкатной крыши будет небольшим, верхнюю опору для стропил поднимаем на ширину доски.

Выравниваем положение верхнего прогона и укладываем потолочные балки

Деревянный прогон, на который стропило будет опираться, крепить только анкером к стене нельзя, так как и дом, и пристройка бани собраны из легкого материала. Давление от стропильных балок может просто оборвать крепление. Поэтому прогон дополнительно опираем на стену на вертикальных стойках.

Примеряем стропило к прогону, размечаем и запиливаем конец

Монтаж стропильной конструкции

Каждую стропильную балку для односкатной крыши бани вырезаем и монтируем по следующей схеме:

• Нужно измерить длину будущего стропило и нанести разметку на прогон на стене. Просто переносим линию укладки балки потолочного перекрытия на вертикальную поверхность прогона;
• Вырезаем из доски заготовку нужной длины;
• Прикладываем конец стропильной балки к прогону, переносим разметку и запиливаем кромку;
• Укладываем будущую стропильную балку одним концом на мауэрлат, вторым на уголок.

Остается лишь закрепить металлический уголок.

Второй конец стропило крепим к балке потолочного перекрытия бани болтом. Место соединения двух элементов каркаса усиливаем металлическим уголком. Крепим его к мауэрлату односкатной крыши.

Строительство обрешетки

Используем доску – дюймовку и брус сечением 50х50 мм. Все детали обрешетки и контробрешетку обрабатываем антисептиком.

Каждый брусок контробрешетки заворачиваем во вспененный полиэтилен, тем самым защитим каркас от влаги, скапливающейся на гидроизоляционной мембране

Нашиваем на стропила односкатной крыши гидроизоляционную мембрану и фиксируем ее брусками контробрешетки.

Далее нашиваем обрешетку из досок.

Прибиваем карнизную планку

После монтажа обрешетки нужно натянуть разметочный шнур и аккуратно обрезать доски, тем самым сформировать боковую кромку односкатной крыши.

Гидроизоляция и пароизоляция крыши

Изоляция деталей крыши от внутренней влаги выполнена с помощью полимерной мембраны с односторонней проводимостью. Ее укладывают поверх стропил сразу после сборки односкатной основы крыши. Получается, что гидроизоляция будет закрывать утепление бани от влаги, конденсирующейся на теплоизоляции.

В качестве пароизоляции можно использовать современные диффузионные мембраны на основе полипропиленового волокна, его укладывают перед монтажом кровельного покрытия.

Монтаж кровельного материала

Для односкатной крыши с небольшим углом наклона наилучшим решением будет обычный профлист с толщиной металла 0,45 мм и высотой волны 20 мм. Кровельное покрытие укладывают с перехлестом в одну волну. Крепится материал к обрешетке с помощью шуруповерта специальными пружинными саморезами с шестигранной головкой.

Наиболее сложное в укладке покрытия на крышу бани заключается в правильной установке первого листа, его нужно будет выровнять по линии прогона и обрезанной боковой кромке обрешетки.

С помощью уголка проверяем величину вылета листа за пределы стены бани.

Останется лишь смонтировать водосток и уложить элемент примыкания кровельного покрытия к стене жилого дома.

Односкатная крыша для бани своими руками: видео

Немало полезного можно почерпнуть и из практических уроков. Например, из видео  или  Понятно, что многие детали и подробности могут быть упущены, но практический опыт является самым ценным, заменить его практически невозможно.

Как утеплить односкатную крышу бани

В данном случае коробка бани строится с теплым потолком. Теплоизоляция будет уложена непосредственно на потолочное перекрытие. Для односкатных крыш лучше всего использовать минеральную вату, поэтому потолок подшиваем бруском.

Чтобы утеплитель не проваливался, можно натянуть шнуры.

Укладываем утеплитель на балки потолка бани. Утеплять приходится также вертикальную часть и фронтоны односкатной крыши.

Поверхность закрываем агротекстильным полотном и зашиваем дополнительно деревянными рейками, чтобы зафиксировать слой утепления изнутри помещения бани.

Заключение

Односкатная крыша для бани строится примерно за два-три для небольшой парилки и в течение недели для полноразмерной сауны. Схема каркаса во всех случаях имеет много схожего, поэтому важно не сделать ошибок при укладке пароизоляции и утеплителя, остальное не так критично, все ремонтируется и исправляется гораздо проще, чем для двухскатных схем.

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

[list type=»arrow3″]

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

[list type=»arrow3″]

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Как вам статья?