Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Содержание статьи
- 1 Пошаговая инструкция строительства с фото
- 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
- 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
- 1.2.1 Ставим обвязку и лаги
- 1.2.2 Утепление и настил пола
- 1.3 Шаг 3: Каркасные стены
- 1.3.1 Шаг установки и сечение стоек
- 1.3.2 Укосы или раскосы
- 1.3.3 Углы каркасного дома
- 1.4 Шаг 4: Перекрытие
- 1.5 Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
- 1.6 Шаг 6: Утепление
- 2 Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
На чтение 10 мин Просмотров 1.2к.
Содержание
- Виды крыш каркасного дома
- Плоская крыша
- Односкатная крыша
- Двухскатная крыша
- Ломаная крыша
- Особенности конструкции
- Монтаж крыши
- Выбор материала
- Заключение
Крыша каркасного дома имеет довольно простую конструкцию, поэтому даже на самостоятельное возведение не придется потратить много времени и сил. Сегодня мы попытаемся разобраться с основными сложностями, которые могут возникнуть в процессе строительства.
Дадим практические рекомендации по выбору типа крыши, кровельного материала, а также расскажем о нормах и правилах, соблюдение которых обязательно в процессе работы.
Перед началом работ по монтажу крыши, стоит определиться с типом самой конструкции, ее уклоном и видом материала, который будет использоваться для отделки. Не менее важно заранее выбрать утеплитель.
Виды крыш каркасного дома
Крыша каркасного дома своими руками может быть: плоская, односкатная, двухскатная, ломаная.
Выбирают крышу не только по внешнему виду, но и основываясь на ее особенностях и функциональных возможностях. Кровля каркасного дома имеет свои преимущества и недостатки, и у каждого вида они свои.
Плоская крыша
Каркасный дом с плоской крышей имеет необычный внешний вид, в основном такая технология не используется в частном строительстве. В отличие от других разновидностей кровли, требует минимальных усилий для возведения.
Главный недостаток – необходимость тщательного ухода. Так, если со скатной крыши снег и дождь будет уходить самостоятельно, то на плоской конструкции он будет застаиваться и требовать постоянного ухода.
Несвоевременная уборка мокрого снега может спровоцировать обвал конструкции, к тому же, в помещениях с такими крышами наблюдается повышенная влажность.
Односкатная крыша
Каркасный дом с односкатной крышей отличается простотой, конструкция не боится сильных ветровых нагрузок. В отличие от крыши с двумя скатами, требует минимум строительных материалов, не требует особых навыков и знаний для возведения. Как таковых недостатков у конструкции нет, при этом не забывайте, что при слишком большой площади ската будет увеличено давление снега зимой на односкатную крышу.
Двухскатная крыша
Двухскатная крыша каркасного дома – самый популярный вариант в каркасном строительстве. При использовании такой конструкции появляется дополнительное чердачное помещение, в котором при правильном утеплении, можно организовать дополнительную комнату. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется по всему периметру каркасного дома. Не нужно убирать снег и воду, за счет углов скатов осадки скатываются самостоятельно.
Ломаная крыша
Каркасный дом с ломаной крышей – вариант, который выбирается при организации мансардного помещения. К преимуществам такой конструкции относят: дополнительное место под крышей, необычный вешний вид, низкая нагрузка на дом в зимнее время.
Есть у мансардной крыши и свои недостатки: необходимо много строительных материалов для возведения, плохая вентиляция приводит к быстрому разрушению стропил, требует особой теплоизоляции, в ином случае все тепло из дома будет уходить именно через крышу.
Мы советуем сделать выбор в пользу двухскатной крыши. Она имеет привлекательный внешний вид, при этом на возведение не нужно много строительных материалов. Вы всегда можете купить готовые проекты крыш каркасных домов, это значительно облегчит процесс строительства.
Особенности конструкции
Конструкция кровли обладает большим весом и опирают её на несущие стены дома. В случае с каркасным домом крышу устанавливают на вертикальные стойки, обшитые ОСБ-плитами до середины бруса верхней обвязки. Декоративную облицовку стен делают после монтажа кровли. А после этого производят подшивку фронтонного и карнизного свесов.
Фронтоны возводятся и обшиваются до сборки крыши. Поэтому перед началом работ нужно подготовить проект, где будет определён внешний вид крыши и её уклон. Фронтон может крепиться и параллельно с монтажом крыши, но предварительно всё же придётся устанавливать крайние стропильные фермы, надёжно закреплённые с помощью раскосов.
Высота крыши каркасного дома обычно более 6 метров. Перед началом работ необходимо определиться с типом стропильной системы. В зависимости от ширины перекрываемого пролёта стропила могут иметь коньковую доску, опорную стяжку или скатые раскосы, если есть центральная несущая стена. Если пролёт небольшой, то обычно устанавливают стропильные затяжки. В качестве опорной стяжки могут выступать мансардные стены.
Стропила крепят с помощью гвоздей, саморезов, металлических пластин или уголков. Шаг стропил определяют в пределах 40 — 100 сантиметров. Эта цифра зависит от размера сечения деревянных балок, из которых выполняются стойки. Они могут быть в пределах 2,5 — 5 метров.
На наружные несущие вертикальные стойки стены для опирания стропильных ног укладывают деревянные бруски сечением 10х10 сантиметров, называемые мауэрлатами. Обязательное условие его установки — жёсткая фиксация. Соединять стропильные ноги лучше всего с помощью зубчатых накладок.
Если перекрываемый пролёт более пяти метров, необходима установка специального подпора под стропила. После установки стропильной системы для укладки кровельного покрытия монтируют обрешетку. Она может быть выполнена из ОСБ-плит, фанеры, обрезных, полуобрезных или необрезных досок. Это зависит от выбранного кровельного покрытия.
При условии наличия мансардного этажа, крышу необходимо делать утеплённой. Утеплитель располагают между стропилами. При условии, что его толщина составляет 10 — 15 см, сечение стропил будет равно 15х5-15х7 см. Сечение стропил выбирают по толщине утеплителя и величине снеговой нагрузки. Для этого производят расчёты. Если нет возможности его провести, то берут сечение стропил больше. При толщине утеплителя более 15 см, подойдут стропила сечением 20х7 см.
При монтаже стропил на мауэрлат вырезают в опорном бруске треугольник, равный 1/3 высоты стропила.
Крыша может иметь один или несколько скатов. При этом сложная крыша смотрится интереснее. Но самым оптимальным вариантом, как по затрачиваемым суммам, так и по проводимым работам, будет двускатная крыша. Она не имеет ендов и у неё всего лишь один конек, что будет несомненным плюсом при возведении крыши своими руками, так как эти места в конструкции самые уязвимые.
При выборе величины уклона стоит учитывать, что при показателе менее 28 градусов нагрузки на стропильную систему увеличиваются. Это приведёт к необходимости строгого расчёта и контроля за несущими элементами. А при уклоне, превышающем 50 градусов, усиливаются ветровые нагрузки. Оптимальным выбором будет уклон в пределах 35-45 градусов. Такая крыша и смотреться будет лучше, и снег на ней не будет задерживаться.
Монтаж крыши
Монтаж крыши рассмотрим на примере дома с габаритными параметрами 6х8 метров, двускатной крышей с уклоном в 45 градусов, где в качестве кровельного покрытия использован битумный шифер. В конструкции предусмотрен мансардный этаж с высотой стен 1,1-1,6 метров.
Высоту стен мансардного этажа делать меньше 1,1 метра не стоит. Это вызовет неудобство при эксплуатации подкровельного пространства. При холодном чердаке стены поднимать не нужно, при этом конструкция крыши не поменяется.
В качестве стропильной системы будем использовать две наклонные стропильные ноги, соединённые ригелем для обеспечения жесткости. Его ещё называют затяжкой, перемычкой, поперечиной и т. д.
Наличие мансардного этажа предполагает утепление крыши. Поэтому в качестве сечения стропил выберем параметры 15х5 см. А толщину утеплителя возьмем 15 см (по расчету для Москвы — 138 мм).
Далее необходимо определиться с длиной стропил. Это можно сделать, произведя расчёты. Прежде всего, необходимо определиться с углом наклона. Если вы ещё не знаете, какой наклон выбрать, следуйте инструкции ниже
Две рейки длиной 6 метров нужно сбить с помощью гвоздей в виде буквы «Л». Это наглядно покажет, как будет выглядеть стропильная ферма. Работы проводятся на земле. После этого стоит подготовить пробный ригель. Он представляет из себя длинную рейку, которую прикладывают к стропилам, чтобы отмерить его длину.
После этого поднимаем получившуюся ферму на крышу и опираем на брус верхней обвязки. Далее методом подбора определяемся с углом наклона и, соответственно, с длиной стропил. При определении этого параметра необходимо учитывать, что свес стропил относительно стены должен быть на величину 30-55 см.
Свес кровли делают для защиты стен дома от атмосферных осадков. При отсутствии водостока свес делают не менее 50 см.
При таком способе подбора длины стропил необходимо учесть, что итоговая высота будет на 5 см. ниже из-за установки на мауэрлат. Чтобы произвести такую установку, в бруске мауэрлата вырезают прямоугольник 5х5-5х6 см. для стропил сечением 15х5 см. А при примерке стропил необходимо разметить, где будет происходить опирание и провести вертикаль. Таким образом, мы обозначим одну сторону треугольника, а вторую размечаем на земле под углом 90 градусов.
Шаг стропил определяется в зависимости от сечения стропил и ската крыши. Для рассматриваемого примера лучше всего подойдёт шаг в 70-80 см.
Иногда рекомендуют сократить шаг до 60 см., чтобы не разрезать утеплитель. Но такое решение приведет к тому, что увеличится количество стропильных ног и, соответственно, затраты на материал.
Следующий этап — подготовка нужного количества стропильных ног. Для этого используем уже размеченную стропильную ферму. Эти работы стоит проводить на земле. Каждую следующую стропильную ногу отмечаем по первому образцу, чтобы не допустить накапливания ошибок.
Затем приступаем к креплениям ригелей. Наилучшее место для их размещения — максимально низко. Ригель необходим, чтобы воспринимать распор, при этом, чем он ниже, тем лучше работает.
В условиях наличия мансардного этажа наилучшая высота крепления ригелей – 2,25 — 2,35 метра. Это позволит разместить дверные проёмы высотой 2,1 метра. При уменьшении высоты проёмов можно располагать ригели ниже. Но при этом и высота помещений будет, соответственно, ниже. Чтобы высоту помещений сделать равной 2,5 метра, что считается наиболее удобным параметром, ригели делают на идентичной высоте 2,5 метра.
Наличие контробрешётки позволит обеспечить зазор на вентиляцию в кровле. Их должно быть два — нижний и верхний вентзазор, высотой 2-4 см. каждый. Это делается независимо от того, утеплённая ли кровля.
Нижний вентзазор делают под слоем гидроизоляции, а верхний — над. Они позволяют обеспечивать выветривание конденсата и препятствуют скапливанию воды. Наличие обоих вентзазоров будет условием того, что деревянные элементы не покроются плесенью или грибком.
Контробрешётку крепят на стропила вдоль. Шаг для них выбирают в соответствии с шагом стропил. Сечение досок для этих целей подойдёт 2х5 см.
Далее производим крепление обрешётки. Размер сечения и шага будет зависит от выбранного материала для кровли. По условию нашего примера, это битумный шифер. Поэтому выбираем необрезные доски для обрешётки сечением 4х5 см. А монтировать их будем с шагом 35 см.
Длину обрешётки выбираем с учётом наличия свеса за крайнюю стропильную ногу в 20-50 см. Его можно приравнять к свесу стропил.
Выбор материала
Для кровельных работ подойдёт невысушенная древесина (иногда её называют влажной). Приобрести её можно на пилораме. При выборе обращают внимание на внешний вид. Если древесина серая, то это может говорить о наличии грибка. Невысушенная древесина потребует меньше финансовых вложений, нежели сушёная, поскольку её цена зависит от кубического, а не от квадратного метра.
После покупки с древесины обязательно следует снять кору – это предупредит образование короедов.
После расчёта элементов крыши следует произвести заказ материала. При этом необходимо учитывать, что стандартная длина пиломатериалов обойдётся дешевле. А обрезать их можно самостоятельно, расходуя остатки на что-нибудь ещё.
Заключение
После укладки финишного кровельного материала можно считать монтаж крыши законченным. Есть еще достаточно много работ, которые вам предстоит выполнить: обшивка фронтонов, монтаж доборных элементов, подшив свесов, вывод дымоходов и вентиляционных шахт через кровлю и многие другие.
Но если вы смогли осилить своими руками возведение каркасного дома «под крышу», то эти работы вам точно под силу. Если же вы доверились подрядчику, то и в этом случае изложенная информация наверняка вам пригодится.
Источники:
https://roof-tops.ru/vidy/vozvodim-kryshu-karkasnogo-doma-svoimi-rukami/
https://1karkasnydom.ru/krysha-karkasnogo-doma-svoimi-rukami
https://zbbr.ru/krysha-karkasnogo-doma/
Оглавление
- Подготовительные работы
- Виды крыш по форме
- Основные критерии выбора материала
- Особенности монтажа кровли
- Устройство стропильной системы
- Монтаж стропильной системы
- Укладка кровельного материала
Крыша каркасного дома – финишный этап строительства, но расслабляться на этом шаге недопустимо. Мелкие просчеты приведут к необходимости преждевременного ремонта, а если сделать серьезную ошибку, может разрушиться все здание. Узнайте, какие материалы подходят для выбранного проекта, продумайте тип кровли, решите, нужно ли в строении чердачное помещение и будет ли оно эксплуатироваться. Изучите краткую инструкцию по монтажу, чтобы сделать все самому или проконтролировать работу мастеров.
Подготовительные работы
Крышу каркасного дома с плоской кровлей можно построить своими руками, но за более сложные проекты в одиночку лучше не браться. Еще на этапе проектирования дома важно продумать:
- Форму крыши.
- Уклоны, которые потребуется выполнить для скатов.
- Кровельный материал.
- Устройство стропильной системы.
- Расстояние между стропилами и их сечением.
- Шаг обрешетки.
- Материалы для утепления, пароизоляции, гидроизоляции.
Виды крыш по форме
По форме крыша каркасного дома бывает:
- Плоская односкатная – самая дешевая и простая в монтаже.
- Двускатная – подходит для одноэтажных и двухэтажных домов с небольшой площадью и прямоугольных зданий.
- Ломаная – идеальная для проектов с мансардой.
- Четырехскатная – используется для строений любого типа, устойчива к ветряным нагрузкам.
- Многощипцовая – сложная конструкция, состоящая из нескольких скатов. Подходит для проектов многоуровневых домов.
- Шпилеобразная – оригинальная, идеальная для снежных регионов, но требует сложных расчетов.
Выбирая форму крыши, учитывают:
- Площадь, этажность, общий проект и дизайн дома.
- Выбранный кровельный материал.
- Климатические условия региона (ветер, снег).
- Бюджет.
Следует отметить, что самым безопасным признается уклон скатов, составляющий от 30 до 45 градусов.
Основные критерии выбора материала
Для крыши каркасного дома можно выбирать различные кровельные материалы, но предпочтение нужно отдавать более легким. Это правило особенно важно, если фундамент не рассчитан на большие нагрузки.
Строители рекомендуют:
- битумную черепицу;
- полимерпесчаную черепицу;
- профнастил;
- шифер;
- металлическую черепицу;
- цементно-песчаную черепицу.
Для тяжелых кровельных материалов следует делать обрешетку более частой. Дополнительно нужно использовать слой гидроизоляционного материала. Необходимо следить за шагом крепления основного материала кровли. Если сделать его чаще, то вероятность протекания крыши удастся свести к минимуму.
При монтаже кровельных материалов важно придерживаться следующих углов наклона:
- Минимум 10 градусов для профнастила.
- От 12 и 60 градусами для шифера.
- Для еврошифера нижний показатель составляет 6 градусов.
- Для керамической плитки – от 18 до 60 градусов. Такого же показателя следует придерживаться при закреплении полимерпесчаной черепицы.
- Для битумной черепицы – более 12 градусов.
- Металлочерепица требует монтажа под углом свыше 15 градусов.
Особенности монтажа кровли
Проще всего своими руками сделать односкатную кровлю, другие варианты потребуют знаний и опыта.
Строительство крыши включает этапы:
- Монтаж стропильной системы.
- Установка материала для утепления, пароизоляции и гидроизоляции.
- Обрешетка и контробрешетка.
- Монтаж кровельного материала.
Устройство стропильной системы
Стропильная система крыши каркасного дома должна быть грамотно рассчитана. Для этого анализу подвергается сечение, шаг и непосредственно сама длина. Строители отмечают, что в первую очередь прочность конструкции зависит от следующих параметров:
- Длина стропильной ноги и ее шаг.
- Углом наклона ската. Следует отметить, что чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность.
- Климатические условия региона.
- Масса материала для кровли.
Сечение можно подобрать по специальным строительным таблицам или выполнить все расчеты своими руками.
Монтаж стропильной системы
Крыша каркасного дома прослужит долго в том случае, если правильно и прочно зафиксировать потолочные балки. Для этого рекомендуется использовать брус с сечением 50 на 150 (200) мм.
На первом этапе потребуется создать особый шаблон стропильных ног. Для этого все манипуляции следует совершать по схеме:
- Взять две доски и расположить их по отношению друг к другу под прямым углом. Для прочной фиксации допускается использовать обычные гвозди.
- Полученный элемент дополнительно закрепить на одном крае мауэрлата.
- Посредством перемещения досок выставить угол, который в дальнейшем будет использоваться в качестве ската.
- От края стены отступить не менее 40 сантиметров. Полученное пространство будет использоваться для водяного стока.
- После получения необходимого угла надежно зафиксировать балку. Строители советуют отмечать линию среза простым карандашом.
После приготовления нескольких шаблонов потребуется соединить между собой две пары стропил. Закрепление производится по обе стороны. При необходимости в дальнейшем могут быть также отдельно наращены ноги.
Для состыковки вполне подойдут обычные толстые болты. Такой вариант в несколько раз безопаснее, особенно если провести сравнение с креплением гвоздями. Между двумя соседними ногами дополнительно потребуется установить поперечный вариант крепления.
Далее нужно поднимать стропила на крышу. Операция проводится с целью дальнейшего закрепления на балках. Для обеспечения высокой прочности дополнительно потребуется внизу разместить упорный брусок.
Односкатный каркасный дом будет защищен от непогоды в том случае, если все элементы кровли правильно установить. Для этого между боковыми стропилами натягивают веревку. Она будет служить маяком и ориентиром, по которому проверяется уровень. Закрепление дальнейших элементов производится на расстоянии 60 или 80 сантиментов. Такой шаг рекомендуется соблюдать постоянно.
Предварительно делаются расчеты, необходимые для определения количества стропил. Между отдельными элементами стропильной фермы потребуется прибить две доски. Они обеспечат необходимую фиксацию. Для дополнительной защиты от атмосферных осадков следует установить диффузную мембрану.
Размер и шаг обрешетки можно рассчитать самостоятельно, используя формулы. При этом следует учесть в обязательном порядке уклон и особенности конкретного материала. Для возведения обрешетки допускается выбрать брус, сечение которого составляет от 40 до 50 мм.
Укладка кровельного материала
На первом этапе монтируется карнизная планка. Для этого целесообразно использовать саморезы. Только после этого допускается поднимать на крышу металлочерепицу. Она также закрепляется на карнизной планке при помощи саморезов.
Бывают ситуации, когда одного листа не хватает. В таком случае целесообразно нарастить длину. Для этого закрепление делают внахлест. По такой технологии укладывается весь материал.
Подробно и доступно о монтаже кровли рассказано в видео.
Загрузка…
Вы знаете, что крыша в каркасном доме несет не только функцию защиты от внешних факторов, но и отвечает за внешний облик всего здания? По опыту скажу, что правильно рассчитанная и смонтированная двухскатная крыша в каркасном доме придает всему дому благородный и эстетический вид.
В зависимости от выбранного типа крыши, можно увеличить жилое пространство за счет мансардного этажа. Или же сформировать функциональное техническое помещение на чердаке дома.
Давайте знакомиться.
Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Плюсы и минусы двухскатной кровли
Крыша каркасного дома, которая формируется при помощи двух скатов обладает рядом преимуществ, облегчающих монтаж и увеличивающих скорость работ. Такую конструкцию имеет большинство домов именно за счет своих положительных качеств.
К плюсам такой системы возведения относятся:
- простота конструкции (монтаж можно выполнить своими руками);
- удобное применение листового материала за счет отсутствия элементов подрезки (материал кратно ложится на скат);
- надежность кровли, так как на ней нет таких сложных элементов как ендовы и примыкания, а присутствует одни конек;
- простота устройства водостоков (всего две линии по двум сторонам);
- самоочищение скатов кровли от снега;
- равномерное распределение нагрузки от веса конструкции по периметру всего здания.
Отрицательных сторон такая система практически не имеет, разве что существует необходимость соблюдения оптимального уклона скатов, а это в пределах 35 – 40 градусов. Меньший угол не даст сводного схождения снега, больший — увеличит парусность конструкции.
Формирование пирога двухскатной кровли
Слои кровельного пирога зависят от типа чердачного помещения. Будет чердак теплым или же там будет размещаться мансардный этаж – критерии, по которым определяются слои и их количество.
Если предполагается устройство условно «холодного» чердака, то я ограничиваюсь утеплением перекрытия дома.
Наличие в доме «теплого» чердачного помещения или мансардного этажа, влечет за собой утепление скатов кровли.
Утеплять скат можно как снаружи, так и изнутри чердачного помещения, но порядок устройства слоев остается неизменным:
1. К нижней части стропил крепим сплошную подшивку (нижнюю обрешетку).
2. Поверх обрешетки монтируется пароизолирующая пленка, на которую укладывается утеплитель. Утеплитель укладываем так, чтобы он заполнил все пространство между стропил.
3. Верх утеплителя защищаем гидроизолирующей мембраной, которую фиксируем брусками контробрешетки. Такая конструкция обеспечит создание вентилируемого зазора. Поверх контробрешетки устанавливается обрешетка, на которую монтируем финишное кровельное покрытие.
Тип верхней обрешетки напрямую зависит от вида кровельного покрытия. Для гибких и рулонных материалов дополнительно устраиваются плоскости из листов ОСП, ДВП или цементно-стружечных плит. Под шифер, штучную черепицу или металлочерепицу достаточно монтажа обрешетки с прозором.
Подводя итог, скажу, что пирог двухскатной кровли выглядит следующим образом (снизу вверх):
- подшивка стропил (нижняя обрешетка);
- паробарьер;
- утеплитель;
- гидробарьер;
- контробрешетка;
- обрешетка верхняя;
- кровельный материал.
Подробнее о пироге кровли я рассказывал здесь
Тщательного расчета и подбора требует утеплитель. Если помещение будет жилым, а кровельное покрытие – метеллочерепица, требует учитывать звукоизолирующие свойства утеплителя. Это делается для того, чтобы избежать акустического эффекта во время дождя или града.
Мои фото отчеты о построенных домах
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
Стропильная система крыши из двух скатов
Устройство каркаса двухскатной крыши может проводиться по двум направлениям. Это либо система ферм, либо вариант с устройством наслонных или наклонных стропил.
Выбор того или другого варианта опять же исходит из функциональности чердачного помещения. При «холодном» варианте – фермы, во всех иных случаях – стропила.
Когда формируется стропильная система каркасного дома двухскатной крыши, я использую следующие элементы:
- обвязочный брус – мауэрлат. В его качестве может выступать обвязка стен верхнего этажа каркасного строения;
- стропильная нога (стропило) – балка от обвязки до конька. Как правило, это брус с минимальным сечением 150*50 мм, но окончательно выбор делаем после расчета. Сечение тем меньше, чем больше угол наклона;
- ригели – элемент, который соединяет парные стропильные ноги в верхней части крыши. При мансардном этаже этот элемент будет являться основой для потолка помещения;
- прогоны – доски связывающие между собой стропильные ноги по длине здания;
- затяжка – тоже ригель, но соединяющий парные стропильные ноги внизу, возле мауэрлата. Может служить основой для пола мансардного помещения;
- стойка (подпора) – элемент, который устанавливается по линии конька для создания опоры. Также при длинных стропилах может устанавливаться под каждую стропильную ногу с обеих сторон ската, что в последствии служит каркасом для стен мансардного помещения;
- обрешетка, контробрешетка – неотъемлемые части стропильной системы дома. Служат для монтажа утеплителя (нижняя обрешетка) и кровельного ковра.
Создание уклона двухскатной кровли
Выбор уклона кровли зависит от региона строительства (снеговая и ветровая нагрузки), а также от типа кровельного покрытия. Функционал чердачного (мансардного) помещения также играет роль. Минимальный угол, а это 12 градусов – для необслуживаемого чердака. Максимальный – 60 градусов для всех видов конструкций.
В зависимости от кровельного материала угол наклона я выбираю следующим образом:
- обычный шифер – от 12 до 60 градусов;
- битумная черепица – от 12 и выше;
- металлочерепица – от 20 градусов;
- штучная черепица (полимерпесчаная, керамическая) – от 26 до 60 градусов;
- ондулин – от 15 градусов.
Для нормальных эксплуатационных характеристик следует принимать оптимальный угол, а это 35 – 45 градусов. В этом случае возможно устройство мансарды. Снег не будет задерживаться на крыше. Применять можно любой кровельный материал.
Формирование угла наклона провожу с помощью стропильных ног. После определения угла наклона, первую пару стропил собираю на земле и фиксирую угол при помощи ригеля. Впоследствии эта сборка может служить кондуктором (шаблоном) для сборки других пар стропильных ног.
Еще один способ, который применяется мной при строительстве, выглядит так. На перекрытии устанавливается коньковый брус, который опирается на подпорные стойки. При этом учитывается высота потока в мансардном этаже. Обычно высота установки бруса составляет 2,8 – 3,25 м. Стропильная нога опирается на коньковый брус и на мауэрлат (обвязочную балку). Зафиксировав этот элемент, получаю угол наклона. При этом, если ширина здания составляет 6 м, а коньковый брус будет установлен на высоте 3 м, то мы получим угол наклона 45 градусов. Таким образом, меняя высоту конька будет меняться угол наклона.
Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
Монтаж стропильной системы (пошагово)
Монтажу (сборке) стропильной системы предшествует тщательный подбор материала. Для стропил, конькового бруса, стоек, я выбираю предварительно высушенную древесину. Использовать материал естественной влажности можно только на обрешетке. В качестве крепежных элементов я использую гвозди и скобы, а также металлические уголки и пластины. Саморез можно применить в конструкциях обрешетки. Стропильная система каркасного дома двухскатной крыши может быть собрана самостоятельно, но в случае четкого следования инструкциям.
1. Разбивка. Монтаж стропильной части, как правило, я провожу после окончания монтажа верхнего перекрытия. После этих работ начинаю разметку под установку мауэрлата и конькового бруса.
2. Мауэрлат. Монтаж мауэрлата провожу при помощи анкеров к верхней обвязке стены. Материалом для мауэрлата служит брус с размерами 150*100 мм.
3. Стойки конькового бруса. В качестве стоек конькового бруса использую брусы сечением 100*100 мм. Согласно сделанной разбивки монтирую первый брус на мауэрлат фронтонной стены, закрепляя перфорированным уголком. Вторым по очереди креплю последний брус на противоположной стороне. Между брусами натягиваю шнур, по которому буду ставить остальные стойки. Шаг стоек варьируется от 2 до 3 м.
4. Конёк. Сверху стоек устанавливаю коньковый брус, который также имеет сечение 100*100 мм. Крепить стойки и брус между собой можно перфорированными пластинами и уголками.
5. Стропила. После монтажа конькового бруса можно приступить к установке стропильных ног. Перед установкой выполняю разметку мест крепления стропил. Разметку наношу как на мауэрлат, так и на коньковый брус. Шаг стропил беру 600 мм между центрами бруса стропильных ног.
Первоначально провожу замер длины стропильной ноги от центра конькового бруса до балки обвязки. Длину после бруса обвязки продлеваю на 50 см, чтобы можно было организовать свес. В месте пересечения стропильной ноги и мауэрлата делаю в стропилах запил. Таким образом обеспечивая посадочное место стропильной ноги. Крепление стропил к обвязке провожу гвоздями накосую с двух сторон. Дополнительно выполняю крепление с помощью перфорированного уголка. Важно понимать, что именно этот узел несет большую нагрузку при порывах ветра.
Стыковка стропил на коньковом брусе проводится сверху конька. С помощью перфорированных или зубчатых пластин.
6. Ригель. Ригели для усиления стропильных ног креплю ниже уровня конькового бруса с тем расчетом, чтобы можно было сформировать черновой каркас потолка мансарды.
7. Дополнительные стойки. Усиление стропильных ног необходимо проводить в нижней части, где увеличивается нагрузка от снега. На расстоянии 1,5 м от обвязки под каждую стропилу устанавливаю стойки. Впоследствии они впишутся как стеновой каркас двускатной крыши с мансардой. К стропилам стойки закрепляю «ляпухами», которые нарезаются из остатков досок каркаса. Крепление провожу гвоздями. В нижней части стойки опираются на прогон, который я монтирую на балках верхнего перекрытия.
Окончив монтаж стропильной системы, можно приступать к установке обрешетки и дальнейшему обустройству кровли.
Ваша выгода при обращении ко мне
строю сам — 100% гарантирую качество
Все работы выполняю лично, у меня своя бригада
17 лет опыта
По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома
Стройматериалы без наценки
все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)
99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям
за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил
Монтаж обрешетки и контробрешетки
Обрешетка в стропильной системе выполняет несколько функций. Нижняя – является опорой для установки утеплителя. Верхняя служит основанием для монтажа кровельного покрытия. Материал обрешетки – это обрезная доска шириной 100 мм и толщиной 30 мм.
Под утеплитель обрешетка пробивается всплошную. Для кровельного покрытия обрешетка бьется с прозором 32 – 45 см в зависимости от вида материала. Перед монтажом рулонных битумных ковров я применяю дополнительную установку плоскостей из ОСП плит, которые покрываю гидроизоляцией. Для крепления обрешетки могут использоваться анодированные саморезы по дереву толщиной не менее 4,5 мм.
Контробрешетка монтируется перед обрешеткой. Её установка обусловлена тем, чтобы создать вентилируемый зазор, через который будет удаляться конденсат, чтобы не исключить порчу деревянных конструкций стропильной системы.
Выбор кровельного материала
Определяясь с кровельным материалом, кроме эстетичности, следует обращать внимание на эксплуатационные характеристики. Большое влияние на выбор играет конструкция кровли.
Малый угол наклона не позволяет использовать штучные материалы, у которых есть негерметичные соединения. В свою очередь, при больших углах наклона нет возможности применить рулонный материал.
Если выбрать оптимальный наклон скатов кровли, то можно использовать любой кровельный материал, который будет вписываться в бюджет строительства.
Как построена моя работа
Шаг 1.
Ваше обращение
Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения)
Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома
Шаг 3.
Стоимость
Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)
Шаг 4.
Строительство
Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом
Монтаж покрытия и теплоизоляции
Монтажу финишного покрытия предшествует установка теплоизоляции. Установку теплоизоляционного пирога я начинаю после монтажа нижней обрешетки, на которую настилаю пароизоляцию с перехлестыванием полос. Стыки пленки проклеиваю скотчем. Теплоизоляционные маты, на основе базальтовой ваты, устанавливаю в пространство между стропилами. Приходится следить, чтобы не было щелей и зазоров между стропилами и теплоизолятором.
Верх теплоизоляции покрываю гироизолирующей пленкой. Её монтаж ведем снизу вверх параллельно с контробрешеткой и обрешеткой, на которую опираюсь.
Вообще, для монтажа кровельных материалов снаружи ската, я изготавливаю лестницу, которую закрепляю вдоль на коньке. Лестница перемещается впереди фронта работ. Второй человек перемещается по устанавливаемой обрешетке.
Обрешетка монтируется в зависимости от кровельного покрытия, которое устанавливаем после монтажа всей конструкции. Перед установкой финишного покрытия монтирую водосток на торцевой стороне ветровой планки, которую креплю к торцу стропильных ног.
Любое финишное покрытие начинаю монтировать снизу вверх по стропильной системе. Конструкция двухскатной кровли тем хороша, что материал используется практически без отходов, так как скат имеет прямоугольную или квадратную площадь. Перехлест листов материала выполняю согласно рекомендациям. Для шифера он 10 – 12 см. Но стоить иметь в виду, что чем меньше угол ската, тем больше перехлест. Это необходимо для того, чтобы предотвратить капелярный поток влаги, который идет снизу вверх.
Решили построить двухскатную крышу в каркасном доме? Звоните +7(495)241-00-59
Конструкция двухскатной кровли – одна из самых распространенных и самых простых при монтаже. Её выполнить можно собственными руками, но лучше, если это будут руки профессионала. В любом случае не избежать расчетов, а для некоторых операций нужны и навыки. Если этим пренебречь или отнестись легкомысленно, то в лучшем случае будет потрачен лишний материал, в худшем – придется переделывать работу.
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Из каких узлов состоит двухскатная крыша каркасного дома, каковы нюансы ее расчета и монтажа?
В строительстве каркасных домов использование двускатной крыши это самый распространенный и востребованный вариант.
Он позволяет создать чердачное помещение или, при проведении утеплительных работ, «организовать» дополнительные комнаты.
Рассмотрим подробно, все плюсы и минусы двускатной крыши для каркасного дома, ее устройство, особенности проектирования, и пошаговый монтаж.
Содержание
- 1 Критерии выбора, плюсы и минусы
- 2 Устройство и конструкция двускатной кровли
- 2.1 Висячая система
- 2.2 Наслонный вариант
- 2.3 Формирование пирога
- 3 Особенности проектирования и расчеты
- 3.1 Создание уклона в зависимости от типа кровельного материала
- 4 Пошаговая инструкция по по строительству своими руками
- 4.1 Мауэрлат
- 4.2 Стропильная система
- 4.3 Устройство пирога
- 4.4 Кровля
- 5 Заключение
Критерии выбора, плюсы и минусы
Конструкция кровли двускатной крыши состоит из стропильной системы с двумя наклонными скатами. Скаты в верхней точке прочно скрепляются между собой, опираясь друг на друга, а в нижней части фиксируются с несущими стенами дома.
Если хозяин дома заинтересован в получении дополнительной полезной площади или сложной конструкции здания/коттеджа, то двускатная крыша будет актуальна. Вариант также незаменим в районах России, где выпадает много осадков, в том числе снега.
Скаты не позволяют собираться большому количеству осадков. При этом наклонный угол исчисляют, учитывая показатель величины осадков – чем он выше, тем больше угол наклона.
Справка. Скатная крыша предназначена для сбора и организации стока осадков, талых вод. Она также является логичным декоративным завершением архитектурного объекта/дома, обеспечивает внутри помещений тепло и уют.
Во внимание принимают и силу ветров в регионе, чем ветер сильнее, тем меньше угол наклона скатов (чтобы кровельное покрытие не сорвало). Этажность каркасного дома и материалы, которые будут использоваться в монтаже, тоже следует учитывать – общая нагрузка не должна превышать вес, допустимый для фундаментного основания, с учетом веса стен и обстановки в доме.
Данный вариант имеет массу преимуществ и некоторые недостатки. К плюсам относится:
- несложная конструкция;
- простой и быстрый монтаж;
- экономичность в расчете материалов;
- удобно укладывать финишное покрытие;
- практичность и высокий функционал;
- надежность и износостойкость;
- долговечность;
- простое устройство водостоков;
- самоочищение скатов от осадков;
- простой уход и обслуживание;
- возможность организовать дополнительные полезные помещения внутри;
- много различных вариантов конструкции.
Можно выбрать кровельный пирог для холодной или утепленной крыши. В зависимости от финансовых возможностей, подбирают кровельный материал, который предоставлен производителями в широком ассортименте.
Обратите внимание! Нагрузка на двускатной кровле распределяется равномерно по всему периметру строения.
Минусы:
- наличие 2-х фронтонов;
- для зданий с большой и креативной геометрией не подойдет.
К минусам относят и обязательное соблюдение, грамотно установленного уклона скатов в градусах. Слишком маленький его показатель не позволит снегу беспрепятственно «сходить», а большой спровоцирует «парусность».
Устройство и конструкция двускатной кровли
Кровельная система может быть висячей (система ферм) или наслонной (с наклонными стропилами).
Форма крыши зависит от габаритов дома, и если строение будет более 6 м шириной, то для прочной кровли необходима установка несущей стены или двух (внутренних).
Висячая система
Данный вариант предпочтителен для небольших коттеджей/домов, он отличается тем, что стропильные «ноги» каркасного сооружения опираются исключительно на боковые стенки здания (на затяжке, соединяющей низы пяток смежных стропил – ферме), а в верхней части – друг в друга.
Система ферм будет уместна для монтажа «холодной кровли», например для сезонной дачи. Если висячую систему выбирать для обустройства кровли при внушительной ширине дома, то под образующейся тяжелой нагрузкой кровли, может появиться провис стропил. Подразумевается использование шага не более 1-1,5 м, иначе жесткость и надежность снижается.
Конструкция висячей системы:
- установку стропил начинают с торцов;
- монтаж проводят с размещения стропильной ноги в пазы на мауэрлат, где ее закрепляют кронштейнами и скобами;
- при укладке стропил оставляют выступы (свесы) до 40 см – для защиты стен от стекающих осадков;
- низ стропил закрепляют обвязкой.
Висячие стропила обязательно соединяют поперечной затяжкой (брус 50х100 мм) в виде буквы «А». Вверху фиксация на коньковый брус.
Наслонный вариант
Исключить опасное провисание стропил у домов с шириной более 6 м позволяет сборка наслонной системы, где кровле обеспечивается дополнительный упор на внутренние несущие стены. Обычно это одна центровая стена или две параллельные. Для безопасной работы рекомендуется собрать строительные леса.
Монтаж в начале аналогичен висячей системе, фиксация в верхней части стропил чаще выполняется встык (на подготовленных зарезах), ее усиливают металлическими накладками. Можно закреплять другим способом – внахлест (на гайки и шайбы).
Совет. Каркасный дом дает значительную усадку, поэтому целесообразно стропильные ноги в коньковой части соединять с допуском небольшого зазора, фиксируя на подвижные, металлические крепежные элементы.
Этот вариант фиксации исключит повреждения кровли при усадке.
Конструкция скатной крыши в себя включает несущие и ограждающие элементы. К несущим модулям относят:
- стропило – это опора всей кровельной системы;
- мауэрлат – брус, распределяющий нагрузки от стропил на стены;
- конек – наружное горизонтальное ребро самой крыши, которое соединяет фермы;
- хват коньковый – модуль из дерева/метала, фиксирует стропила в коньке;
- стойка – брус, поддерживающий стропильную ногу, и разгружающий ее, образует стенки будущей мансарды;
- подкосы – стойки под углами;
- бабка – стойка в центре под коньком.
Ригели с затяжками соединяют воедино стропильные ноги, которые опираются на мауэрлат.
Скатная кровля это внешнее «ограждение» крыши дома, устойчивое к воздействиям климата, осадкам, колебаниям температуры. Торцевая зона крыши у фасада называется фронтоном (между скатами крыши), а щипец это верхняя точка у торцевой стены. И он не отрезан от стен карнизом как фронтон.
К ограждающим модулям относят:
- коньковые уголки (верхний элемент) – закрывают конек;
- фронтальные – защищают скатные торцы от непогоды;
- козырек в виде маленькой крыши монтируют над торцевыми стенами (под фронтальными);
- на короб (вентиляционный) трубы крепят фартук и колпаки;
- кровельные свесы оформляют софитами, которые гарантируют вентиляцию, защиту от мусора, насекомых, птиц.
В последнюю очередь собирают систему водостока из карнизов и труб.
Формирование пирога
Формирование кровельного пирога зависит от назначения помещения под крышей. Для подсобного «места», или чердака существует упрощенный вариант, для создания жилых комнат используют утепляющие материалы.
Кровельный пирог включает в себя следующие слои (на нижней обрешетке):
- пароизоляцию – нижний (полиэтилен износостойкий);
- теплоизоляцию – средний, требуемой толщины (минвата, пенополистирол, пеноплекс, пенофол);
- гидроизоляцию – наружный, защищает утеплитель от проникновения влаги извне;
- финишное покрытие укладывают на обрешетку, тип которой зависит от вида «пирога».
Все составляющие кровельного пирога должны обладать противопожарными свойствами.
Особенности проектирования и расчеты
Проектирование двускатной крыши начинают с определения ширины, длины дома, функциональной нагрузки крыши, и чердака. Учитывают годовой уровень осадков, силу, и направление ветра. Перед возведением кровли выбирают:
- угол наклона скатов;
- вид крыши;
- финишное покрытие – от его общей массы напрямую зависит, какой каркас следует возводить;
- размеры стропил – их длину и сечение;
- определяют расстояние между элементами обрешетки;
- утеплитель и другие составляющие кровельного пирога.
Следует выбирать материал, соответствующий виду кровли, а срок эксплуатации стропильной системы должен быть примерно одинаковым со сроком использования материалов покрытия.
На заметку. Для каркасного дома целесообразно выбирать кровельное покрытие в виде гибкой черепицы или металочерепицы – они долговечны, имеют минимальный вес, устойчивы к внешним факторам, непогоде, просты в укладке и уходе.
В каркасном доме стропильная система является «скелетным» основанием кровли. Следует грамотно проводить предварительные расчеты, например, выбор сечения доски можно вычислить самостоятельно, или использовать нормативные таблицы.
Перед началом монтажа подготавливают все модули стропильной системы, делают нужные выпилы, пазы, или обрезы, просверливают отверстия под крепеж. И на земле из них собирается «черновая» ферма. Это позволит избежать ошибок, подправить неточности. Затем детали поднимают на объект, где собирают стропильный каркас в строгой последовательности.
Создание уклона в зависимости от типа кровельного материала
Выбор финишного покрытия зависит от нескольких показателей, но главный – угол уклона скатов. Существуют следующие рекомендации по соблюдению угла наклона и укрывного материала:
- от 15 гр. – металочерепица или ондулин;
- от 10 гр. – профнастил;
- 12-60 гр. – шифер;
- 18-60 гр. – черепица.
Наиболее рациональный уклон для скатной кровли 30-45 гр, он обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, минимизирует нагрузки на кровельный каркас. Данные крыши выглядят эстетично и совершенно безопасны.
Важно! При обустройстве жилого помещения под крышей следует выбирать для перекрытий брус 150х150 мм.
Пошаговая инструкция по по строительству своими руками
Обустроить двускатную крышу каркасного дома можно самостоятельно. Все деревянные элементы кровельной системы нужно предварительно обработать «огнеупорными» средствами. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Монтаж проводят пошагово:
- устанавливается мауэрлат:
- на опорный брус ставится стропильная система;
- формируются слои кровельного пирога;
- монтируется кровля.
Мауэрлат
Закладку основания кровли делают с монтажа мауэрлатов (на гидроизоляционный слой), которые укладывают и закрепляют (при помощи шпилек, анкеров) на несущие стены по периметру – это прочные деревянные бруски.
Данный элемент выполняет важную задачу – распределяет равномерное давление от всех стропил на стены. Его размеры 150х150 или 100х150 мм. Затем выводят боковые фронтоны (2 шт.).
Стропильная система
Стропила (брус сечением не менее 150х50мм) – основные составляющие каркаса крыши, они формируют наклон будущей кровли. Сечение бруса будет увеличиваться с уменьшением угла наклона. Стропильная нога «получает» соответствующий запил, благодаря которому, ложиться на мауэрлат максимально плотно и встык.
При обустройстве мансардной крыши, устанавливают ригели – они парные стропильные ноги соединяют в верхней части системы.
Стропильная система (в виде жесткого треугольника) состоит из стропильных ног, прогонов и стоек. Конструкция всего кровельного каркаса включает еще чердачные перекрытия, обрешетку и контробрешетку.
Между стропилами устанавливают прогоны которые обеспечивают дополнительную жесткость и устойчивость стропильной системе. Их усиливают подкосами. Сами стропильные ноги (верхней частью) прочно упираются в опоры (вертикальные), они соединены с коньковым брусом. В нижней части все модули фиксируются затяжками. Весь стропильный каркас упирается в центральный лежень.
После укладки слоев пирога на конструкцию набивают контробрешетку и обрешетку из пиломатериалов, досок. На гидроизоляционный слой укладывают контробрешетку 3-5 см с вентиляционным зазором. Затем фиксируют обрешетку для монтажа финишного покрытия с жестким крепежом.
Видео о том, как правильно смонтировать стропильную систему двускатной крыши каркасного дома:
Устройство пирога
На подготовленную стропильную систему укладывают кровельный пирог по этапам:
- слой пароизоляции с зазором (с внутренней стороны стропильной системы) – предупреждает скопление конденсата от испарения изнутри дома, защищает внешние слои кровли;
- утеплительный слой XPS или минвата (максимально удерживает тепло в доме) – укладывают в ниши между стропил, создавая 1-2 слоя, стыки проклеивают для полной герметичности;
- с помощью контробрешетки делают вентиляционный зазор 3-5 см для циркуляции воздуха, который обеспечивает наилучшее сохранение утеплителю;
- гидроизоляция в виде дышащей мембраны (по верху лаг) защищает слои пирога от попадания влаги (осадков) снаружи.
Места стыковки модулей к стенам, каркасу герметично заклеивают. При монтаже «холодной» кровли утеплитель не используют.
Кровля
Финишным слоем на обрешетку (с фиксацией на крепежные элементы) монтируют кровельное покрытие, оно обеспечивает 100%-ую защиту всей кровельной системы от разрушительных воздействий окружающей среды, непогоды. Это может быть мягкая черепица, шифер или др. Кровля является и заключительным декоративным элементом архитектурного объекта.
Заключение
Двускатная крыша является одной из лучших для обустройства каркасного дома. Следует грамотно подобрать вариант конструкции, сделать верные расчеты в проектировании, и подобрать соответствующие материалы. Пошаговый монтаж своими руками, согласно инструкции, гарантирует обустройство надежной и устойчивой кровельной системы. Двускатная крыша обеспечит долговечность, высокую функциональность и аккуратный, эффектный внешний вид дому.