Как сделать кухню своими руками на даче пошаговая инструкция

Материалы

У меня ушло два листа 15-й фанеры плюс пара старых обрезков, лист 10-й фанеры и лист 6-й фанеры, мебельный щит. Также понадобятся саморезы Kreg, петли, краска, лак и масло для столешниц.

День первый. Фасады

На работу у меня ушло несколько дней. Первый начала с раскроя фанеры для фасадов. Толщина листа — 10 мм.

Раскроила фанеру для фасадов

Практически всю работу сделала с помощью циркулярной пилы, а там, где нужны были мелкие детали, пользовалась распиловочным столом.

Кроме полотен, вырезали еще и узкие планочки для декорирования фасадов. С лицевой стороны у них решила снять фаску, чтобы наша кухня выглядела достойно. Это сделала фрезой под 45 градусов. На полотно декоративные детали крепила с помощью клея и, чтобы не ждать, пока они схватятся, пристреливала их шпилечником.

Зафиксировала декоративные планки на фасадах

Тыльную сторону дверок также обработала фрезой, чтобы было не только красиво, но и тактильно приятно.

Мебель должна быть не только красивой, но и тактильно приятной, поэтому сняла фаску с тыльной стороны

Готовые фасады покрыли недорогой акриловой краской, которая предназначена для работ в кухнях и ванных. И так как проект изначально планировался недорогим, то и краску выбрала недорогую. Поначалу результат меня разочаровал. Но после нанесения нескольких слоев покрытия и ошкуривания я осталась очень довольна. Фасады получились глянцевые, красивого цвета. Затем покрыли их акриловым лаком. Вообще работать с акриловыми составами очень удобно: они быстро сохнут, и на всю работу у меня ушло примерно часа два.

Работать акриловыми составами очень удобно и быстро — особенно когда столько помощников

День второй. Ящички и стеллажи

Второй день ушел на сборку ящиков. Для стенок я использовала фанеру толщиной 15 мм, для дна — 6 мм.

Раскроила фанеру и профрезеровала стенки ящиков 8-й фрезой, чтобы потом вставить туда дно. Собирала ящики на косой шуруп. Получается быстро и при этом очень точно. В качестве креплений рекомендую использовать саморезы Kreg. У меня в процессе сборки они закончились, и пришлось использовать обычные саморезы. Разница ощутимая. Kreg держат намного прочнее, и конструкция получается устойчивее. Когда все ящики собрали, еще немного ошкурили их.

Собрала выдвижные ящички

Следующий этап — открытый стеллаж для кухни. Для него также использую 15-ю фанеру, а для задней стенки — ДВП. С раскроем ДВП я раньше не сталкивалась и сначала думала, что справлюсь обычным ножом, но оказалось, что это не так просто. Я вооружилась японской пилой, а потом и вовсе кроила с помощью циркулярной пилы.

Все заготовки фрезерую под тем же углом. Покрасила его в тон фасада. Так он и с основной мебелью гармонирует, и торцы фанеры скрыты. Чтобы стеллаж смотрелся аккуратно, там, где соединения на виду, крепила детали на шканты. Но дно все-таки фиксировала на косой шуруп. Это и быстрее, и жесткости конструкции придает. Заднюю стенку из ДВП прибиваем обычными финишными гвоздиками.

Собрала открытый стеллаж

День третий. Каркас для шкафов

С торца кухни запланирован стеллаж. У него более сложная форма, так как он повторяет геометрию стены с выступом. И, чтобы он не выбивался из общей идеи и в то же время не загружал вид монотонной стеной, я декорирую ее планками, как и фасады.

С помощью накладных планок декорировала стенку торцевого стеллажа

Теперь — время каркаса шкафов. Его я буду делать из планок, заготовленных из листа фанеры 15 мм. То есть стены шкафов будут не цельными, а в виде рамок. Таким образом, сэкономим на материале. У меня будут шкафы нескольких высот, поэтому и рамки заготовила двух видов.

Рамки для каркаса шкафов готовы

Так как пол на кухне кривой и под уклоном, пришлось изготовить каркас из старого бруса, чтобы вывести конструкцию в уровень.

Чтобы шкафы стояли по уровню, собрала основание

Когда все детали готовы, можно приступить к сборке. Расставила каркасы шкафов, скрепила их между собой и навесила фасады. Чтобы монтировать петли, использую специальные шаблоны. С ним работать удобнее, и разметка получается точной.

Петли удобнее монтировать с помощью специального шаблона

Для внутренних полочек высверливаю сразу несколько рядов отверстий, чтобы можно было регулировать полки по высоте.

Для выдвижных ящиков использовала направляющие. А чтобы идеально подогнать фасады по высоте, навешиваю их уже после установки самих ящичков.

Монтируем фасады на выдвижные ящички

Столешница будет из мебельного щита. Толщина — 28 мм, ширина — 600 мм. Так как рабочая поверхность у меня в нескольких уровнях, пришлось заготовить несколько элементов. Мне пришло в голову, что лучше будет смотреться соединение углов под 45 градусов. В итоге намучилась с ним, потратила массу времени, но какой-то супердекоративности это не придало. Соединение под 90 градусов смотрелось бы не хуже.

Монтировала столешницу

В качестве покрытия я выбрала твердое масло для столешниц. Им я обрабатывала уже смонтированные полотна. Затем установила раковину.

В результате получился удобный кухонный уголок, который не нагружает помещение и при этом достаточно функционален.

Чтобы не упустить ничего важного, посмотрите подробную видеоинструкцию.
Часть 1. Каркас и ящички.

Часть 2. Столешница.

В теплое время года, особенно в период консервации, наличие летней кухни существенно облегчает процесс готовки и делает его приятнее. Для строительства необязательно нанимать специалистов – все этапы можно выполнить самостоятельно. Если правильно подобрать материалы, летняя кухня обойдется не слишком дорого, что для экономного хозяина имеет большое значение.

Виды летних кухонь

Летние кухни могут иметь закрытую и открытую конструкцию. Оба вида широко используются на дачных и загородных участках. Чтобы определиться, на каком из видов остановить выбор, следует изучить все преимущества и недостатки таких построек.

Кухня закрытого типа

Эта кухня имеет окна, двери и крышу, как полноценный дом. Есть варианты, совмещенные с баней или летним душем, погребом, мастерской, с пристроенной верандой для принятия пищи и отдыха. Обычно для строительства выбирают легкие материалы и не утепляют постройку, поэтому зимой помещение не используется. В то же время, есть кухни из кирпича и пеноблоков, которые отличаются большей прочностью и могут быть при необходимости утеплены.

Преимущества закрытых конструкций:

• надежная защита от дождя, ветра, пыли и насекомых;
• дополнительное жилье во время приезда гостей;
• полная сохранность ценных вещей и продуктов.
  

Минусы:

• закрытая кухня требует больше материалов, поэтому обходится дороже;
• для проекта понадобятся дополнительные расчеты;
• строительный процесс более трудоемкий и длительный.

Такой вариант больше подходит для загородных домов, где хозяева живут постоянно. А вот на даче, которая зимой пустует, строительство закрытой кухни не всегда оправданно.

Кухня открытого типа

Открытые кухни строят по принципу беседок: бетонное или выложенное плиткой основание, опорные столбы по периметру, крыша-навес. Под навесом устанавливают печь, кухонный стол, лавочки. Иногда кухню делают без навеса, если используют ее исключительно для готовки на отдыхе в ясные дни. Строительным материалом для открытой кухни чаще всего служит дерево, кирпич, натуральный камень.

Преимущества:

• небольшие затраты на строительство;
• простая технология и минимум расчетов;
• быстрота возведения.
  

Минусы:

• нельзя использовать помещение в холодный период;
• нет защиты от ветра и насекомых;
• слабая защита от дождя и сырости;
• нельзя оставлять продукты.
• всю мебель, которая там будет находиться, необходимо прятать на зиму в закрытые сухие помещения, иначе она быстро сгниет.

Где построить

Расположение кухни имеет большое значение. Хоздвор, компостные и выгребные ямы должны находиться как можно дальше, а вот коммуникации, наоборот, ближе. В кухню придется подводить воду, подключать электричество, поэтому лучше всего, если участок под постройку будет около дома. Нельзя выбирать место в низине, иначе пол будет отсыревать. Закрытую кухню можно пристроить к дому, а открытую лучше расположить в саду или у пруда, подальше от дороги.

Строительство открытой кухни

Вариантов строительства открытой кухни множество, но основные этапы всегда одинаковы: разметка и подготовка места, устройство фундамента, монтаж несущих опор, установка крыши и внутреннее обустройство помещения.

Для работы понадобится:

• уровень;
• лопата;
• колышки и бечевка;
• рулетка;песок и щебень;
• цементный раствор;
• куски арматуры;
• брус 150х150 мм;
• дисковая пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток и гвозди;
• металлические угольники;
• саморезы;
• доски толщиной 25 мм;
• грунтовка.

Шаг 1. Разметка

Выбранный участок очищают от всего лишнего и снимают дерн. Определяют один из углов постройки и вбивают в землю колышек, а затем от него отмеряют ширину и длину площадки под кухню. В каждом из углов ставят маячки-колышки и натягивают между ними бечевку. Проверяют правильность разметки по диагоналям — они должны быть одинаковой длины. После этого внутри разметки выбирают почву на глубину 15-20 см, ровняют и утрамбовывают.

Шаг 2. Заливка фундамента

Дно котлована засыпают ровным слоем песка, разравнивают, хорошо уплотняют. Если нужно, прокладывают по дну коммуникационные трубы, сверху засыпают щебень. Укладывают армирующую сетку, по углам площадки вставляют металлические прутья высотой 20 см, устанавливают по периметру опалубку из досок. Высота опалубки над поверхностью грунта должна быть около 10 см; при помощи уровня на внутренней стороне опалубки отмечают линию заливки раствора, чтобы площадка получилась ровной. Замешивают бетон и заливают его в опалубку, ориентируясь по разметке. Трубы коммуникации закрывают заглушками, иначе раствор может попасть внутрь. Поверхность разравнивают правилом, после чего оставляют фундамент до полного высыхания.

Также фундамент для кухни можно выполнить столбчатого типа, используя кирпичи. Разметка выполняется аналогично монолитному фундаменту, после чего выкапываются квадратной формы ямы глубиной до 50 см. Дно ям засыпается песком и утрамбовывается, затем вставляется металлический пруток, вокруг которого производится кирпичная кладка. Высота столбиков фундамента сверяется уровнем. При необходимости столбики выравниваются дополнительным слоем цемента.

На прутья арматуры будет крепиться нижняя обвязка из бруса, которая стыкуется методом «в лапу». Брус укладывается на рубероид, предварительно приклеенный битумом к каждому столбику. На нижнюю обвязку монтируются лаги чернового пола из обрезной доски.

Шаг 3. Установка несущих опор

В нижних торцах бруса просверливают отверстия под арматурные прутья, выступающие из фундамента. Передние стойки делают на 20 см выше задних, чтобы удобнее было монтировать навес. Устанавливают брусья по углам площадки, выставляют по уровню, а затем фиксируют их к основанию металлическими пластинами на анкерных болтах. По верхнему краю столбы соединяют обвязкой из бруса, а на высоте 70-80 см от пола монтируют горизонтальные перемычки.

Таблица. Уклон кровли в зависимости от покрытия

Материал кровли	Масса кв. м (без основания), кг	Примерная долговечность, лет	Уклон крыши, град.
Листовая черная сталь	3-5	20-25	16-30
Оцинкованная сталь	3,5-6	30-40	16-30
Рубероид	4-13	13-15	4-27
Черепица	40-50	60 и более	30-45
Асбестоцемент	14-20	40-45	27-50

Шаг 4. Монтаж навеса

К верхней обвязке прибивают обработанные грунтовкой доски по ширине конструкции через каждые 50 см. Внутренние стыки обязательно укрепляют металлическими угольниками, чтобы навес не разошелся при сильном ветре. Поверх досок настилают гидроизоляционный материал, набивают тонкие рейки и укладывают листы шифера или профнастила.

Шаг 5. Устройство пола

Самым оптимальным решением будет облицовка плиткой. Она не боится влаги, легко очищается от загрязнений, легко переносит перепады температур. Деревянный настил в открытой кухне быстро приходит в негодность под воздействием атмосферной влаги, рассыхается от солнца, повреждается насекомыми, поэтому требует регулярного ухода. Итак, берут плитку, плиточный клей, зубчатый шпатель и начинают облицовку пола. Выкладывают плитку от угла: наносят немного раствора на тыльную поверхность, прикладывают к полу и ровняют.

Чтобы швы были максимально ровными, применяют специальные пластиковые крестики, которые вставляют на стыках. Укладку постоянно контролируют уровнем, иначе покрытие будет неровным. Если в кухне планируется установка настоящей дровяной печи или мангала, пол под ними облицовывать не нужно. После завершения работы швы очищают от пыли и остатков раствора, а затем затирают специальной смесью.

Шаг 6. Обустройство кухни

Для большего уюта пространство между полом и горизонтальными перемычками можно обшить досками или закрыть деревянными фигурными решетками, оставив свободным дверной проход. Устанавливают плиту, скамейки и стол, подводят электричество и воду. В завершение деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком или окрашивают, защищая древесину от воздействия окружающей среды.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Строительство закрытой кухни

Закрытые кухни также очень разнообразны, но самой удобной и простой в выполнении является каркасная конструкция из бруса на столбчатом фундаменте. Для обшивки рекомендуется использовать вагонку или плиты OSB.

В процессе работы понадобится:

• дисковая пила;
• электролобзик;
• дрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• лопата;
• молоток;
• рулетка;
• сухой строганый брус 100х100 мм;
• доски толщиной 25 мм;
• длинный шнур и колышки для маячков;
• рубероид;
• шлакоблок;
• цементный раствор;
• строительные шпильки;
• отработка;
• гвозди и саморезы;
• песок.

Шаг 1. Разметка участка

Выбранный участок нужно подготовить: сровнять возвышенности, убрать высокую траву, камни, мусор. Теперь нужно определить, где будет располагаться линия фасада, и поставить на ней 2 маячка. Расстояние между колышками равняется длине фасада. Перпендикулярно этой линии отмеряют от каждого маячка длину боковых стен и тоже ставят метки. Между маяками натягивают шнур, и в образовавшемся прямоугольнике делают замеры диагоналей. Если они равны, разметка выполнена правильно. По центру каждой стороны будущей кухни и в месте пересечения диагоналей тоже необходимо вбить колышки – это метки для промежуточных столбов.

Шаг 2. Подготовка фундамента

Лопатой выкапывают ямы в отмеченных колышками местах на глубину 40 см; размеры ямы должны соответствовать двум уложенным плашмя шлакоблокам. Стенки и дно ям выравнивают, засыпают слой песка 10 см и трамбуют. На песок укладывают 2 нижних шлакоблока, покрывают их раствором, по центру вставляют строительную шпильку так, чтобы она возвышалась над поверхностью грунта примерно на 25-30 см. Затем сверху кладут второй ряд шлакоблока поперек первого, снова раствор и третий ряд. Готовые столбы должны иметь одинаковую высоту и располагаться на одном уровне.

Шаг 3. Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка состоит из двух рядов бруса, сбитых между собой. Все брусья обильно промазывают отработанным маслом, особенное внимание уделяя срезам, а затем высушивают. В балках нижнего ряда нужно сделать отверстия под шпильки, а в верхнем вырезать пазы под перекладины пола. Глубина пазов соответствует половине толщины бруса, а ширина равняется толщине перекладины.

Сверху на столбы укладывают куски рубероида, надевая их прямо на шпильки. Нижние брусья прикладывают к столбам, отмечают расположение шпильки, просверливают отверстия соответствующего диаметра. Далее укладывают их на фундамент, продевают шпильки в отверстия и закручивают гайки. Концы шпилек не должны выступать над поверхностью бруса, наоборот, лучше, когда они слегка утоплены в дерево. Проверяют обвязку уровнем по всему периметру, чтобы избежать перекосов. Теперь нужно уложить верхний ряд балок, прибить их гвоздями, вставить в пазы брусья перекрытия пола. Для большей надежности внутренние стыки лучше укрепить металлическими пластинами с шурупами.

Шаг 4. Летняя кухня — сруб

Такая летняя кухня отличается прекрасным внешним видом, экологична и хорошо сохраняет тепло внутри помещения. Однако крайне важно обработать материал огнебиозащитной пропиткой, чтобы исключить возможность порчи древесины насекомыми.

Стоит помнить, что сруб будет давать усадку в течение нескольких лет, поэтому дополнительно обшивать стены летней кухни сайдингом не рекомендуется.

Чтобы внутри помещения стенки были ровными, каждое бревно по всей длине отесывается рубанком или болгаркой. На концах бревен вырубаются пазы для стыковки (метод «в лапу»). Такой метод выбран не случайно. Во-первых, бревна будут использоваться без остатка, во-вторых, даже если угловое соединение будет иметь небольшую щель, то на функциональность и удобство летней кухни это никак не повлияет.

Чтобы соорудить закладной венец, укладываем два бревна друг напротив друга. На них перпендикулярно кладем еще два. Этот квадрат подгоняем под единую плоскость, чтобы он четко горизонтально лег на нижнюю обвязку будущей летней кухни. Далее производится разметка, вырубка и укладка следующих бревен, между которыми прокладываем утеплитель, например, мох или войлок.

Проемы под двери и окна летней кухни будут вырубаться в дальнейшем. Сами же стеклопакеты и входная дверь вместе с комплектующими будут установлены после завершения процесса монтажа кровли. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет строительства летней кухни 7х3 м.

Видео — Рубка «в лапу»

Шаг 5. Монтаж крыши

Из досок сечением 150х50 мм сбивают фермы для крыши, укрепляют их внутри распорками и монтируют к верхней обвязке. Концы стропил должны выступать за периметр стен на 10-15 см. Расстояние между фермами составляет примерно 1,5 м. Крепление элементов крыши к обвязке выполняется с помощью металлических пластин и болтов. После установки стропил, вдоль ферм набивают конек, а затем обшивают каркас крыши досками. На обрешетку укладывают профнастил, шифер или другой кровельный материал.

Летняя кухня 7х3 м	Проект
Высота кухни	Высота от пола до потолка: 2,15 м. (+-5 см). Высота конька: 1,5 м. (+-5 см.)
Фундамент	Опорно-столбчатые блоки (одна тумбочка размером 400х400х4000 мм. состоит из четырех цементных блоков размером 200х200х400, связанных между собой песчано-цементной смесью).
Обвязка основания	Нестроганный брус сечением 100х150мм. Обвязка укладывается в 1 ряд на ребро.
Половые лаги	Нестроганный брус 40х150 мм. с шагом укладки 700 мм.
Сруб	Профилированный брус сечением 90х140 мм, естественной влажности
Сборка сруба	Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200 мм).
Сборка углов сруба	Сборка угла в «в теплый угол»
Межвенцовое утепление	Между венцами прокладывается льноджутовое полотно
Перегородки	Перегородочный брус 90х140 естественной влажности.
Пол	Пол двойной: черновой пол: обрезная доска 20 мм.; чистовой пол: шпунтованная половая доска 36 мм. (камерной сушки). Утепляется минеральной ватой «KNAUF» 50 мм., прокладывается изоляция «ONDUTIS» в 2 слоя.
Потолочные балки	Нестроганный брус 40х100 мм. с шагом укладки 700 мм.
Потолок	Потолок подшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Потолок утепляется минеральной ватой «KNAUF» 50 мм., прокладывается изоляция «ONDUTIS».
Стропильная конструкция	Брусок 40х100 мм. с шагом укладки 1000 мм.
Обрешетка крыши	Обрешетка выполняется из обрезной доски 20 мм. (через доску).
Терраса	Устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные. У входа устанавливаются ступени.
Крыша	Согласно проекту кухни — двухскатная.
Фронтоны	Обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Во фронтоны кухни устанавливаются вентиляционные решетки (предотвращают образование конденсата).
Поднебесники и карнизы (свесы крыши)	Зашиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Ширина свеса: 350 – 450 мм (4 вагонки).
Кровельный материал	Ондулин, цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый.
Окна	Деревянные с двойным остеклением, устанавливаются согласно проекту. Размер оконных блоков 1х1,2 м. В проемы устанавливаются обсадочные бруски (ройки).
Двери	Филенчатые. В проемы устанавливаются обсадочные бруски (ройки).
Отделка помещения	Все углы и стыки в кухне заделываются плинтусом; оконные, дверные проемы обносятся наличником.
Терраса	Устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) под усадку. Отделка террасы: перила — резные, балясины – точеные. У входа устанавливаются ступени.

Шаг 6. Обустройство кухни

Когда основные процессы выполнены, следует вплотную заняться внутренним обустройством кухни. Стены можно обшить пластиком или гипсокартоном, поскольку обшитый фанерой каркас смотрится не очень эстетично. Затем устанавливают печь, мойку, подключают электричество и воду, расставляют кухонную мебель. На этом строительство закрытой кухни можно считать завершенным.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Гипсокартон и листовые материалы

Видео — Летняя кухня своими руками

Преимущества наличия на дачном участке летней кухни разные. Эта конструкция может быть разного типа, но перед его выбором необходимо правильно выбрать место для данного сооружения. Построить можно летнюю кухню самостоятельно, но для этого надо строго следовать инструкции.

Место под летнюю кухню

Первое, что необходимо сделать перед строительством печи – выбрать место, где будет находиться конструкция. Она стоять будет отдельно или пристроена к дому, будут ли эти здание соединены с террасой или общим навесом – это все важно перед составлением проекта.

При выборе правильного места надо учесть близость к дому.

Внимание!

Такое решение позволит сэкономить на проведении коммуникаций.

Важно и то, что летняя кухня должна находиться подальше от источника запахов, которые раздражают обоняние (туалет, вольер для собаки, сарай, компостная куча и пр.). В данном случае понадобится учесть, куда наиболее часто дует ветер.

Кроме этого, до копки фундамента понадобится хотя бы мысленно представить, впишется ли летняя кухня в ландшафтный дизайн дачного участка или нет.

Функциональность сооружения

В случае, когда в планах использовать летнюю кухню не только для готовки, но и иных целей — столовая, гостевая, семейное место отдыха, то все эти аспекты должны быть учтены. нередко такие конструкции применяются как мастерские, чуланы для хозинвентаря, сушилку садово-огородной продукции и даже рабочий кабинет, а это аспект, который влияет на размеры кухонной площади.

Строительство на даче, которая зачастую занимает более шести соток, рациональнее делать по вертикали. Речь идет о проекте с погребом и мансардой, которую использовать можно как угодно.

Предварительно проектирование важно, т.к. позволит сэкономить бюджет и избежать длительного строительства, поскольку при возведении «на глаз» проблематично рассчитать затраты на строительство.

Планировка и выбор кухни

Начало любого строительства — планирование и прорисовка чертежа будущего строения. Но перед этим следует решить, что вам нужно:

• зачем нужна кухня, какое у нее будет назначение;
• размеры помещения – также зависит от назначения;
• размещение, где в планах построить конструкцию, необходимо ли подвести коммуникации и иные удобства;
• финансовые возможности – надо заранее решить, сколько вы готовы заплатить, поскольку именно от этого зависит выбор подходящего стройматериала.

Получив ответ на все это, можно правильно выбрать тип конструкции.

Типы постройки

Большинство летних кухонь делятся на открытые, закрытые и смешанные. Полностью закрыта кухня – отдельностоящий домик, в котором 1-2 комнаты. Размеры влияют на планы по использованию. Стандартный — около 9-12 м². Преимущество в возможности круглосуточного применения закрытой кухни, быттехника и мебель не страдают от «сюрпризов» погоды, нашествия насекомых, а посторонние не смогут войти. Но недостаток в дороговизне.

Кроме этого, глубина фундамента должна быть не менее 0,5 м, если предусмотрена мансарда или утепленный чердак. Стены из кирпича, камня и блоков, а также отвечающие им материалы для кровли также дорогие. Избежать дискомфорта в жару помогут наличие окон.

Более доступны по цене возведение открытой летней кухни – это площадка на 4 столбах с крышей или без нее.

Внимание!

Наличие стен также не обязательно – все зависит от задумки.

Преимущество такого выбора в:

• минимальных затратах и скорости постройки;
• фундамент небольшой или его больше нет;
• установка вытяжки, отопительной системы, дверей, окон намного экономят бюджет, т.к. они не нужны;
• возможности поставить мангал гриль, барбекю, коптильню;
• из-за отсутствия стен свободный воздух проникает легко – но это при условии хорошей погоды. В дождь или холод здесь пребывание будет неприятным.

Существуют такие виды открытой летней кухни:

• с барбекю. В этом случае можно будет приготовить любимое блюдо на открытом огне. Шашлык станет доступен в любую погоду. Если дополнительно смонтировать печь, тогда можно будет порадовать друзей пиццей;
• с беседкой или перголой. Приятно сидеть среди зелени. Это именно то решение, в котором все строение со временем будет окутано виноградом, плющом или иным вьющимся растением;
• навес, примыкающий к дому. Самый простой для возведения способ. Требует меньше вложений. Но есть минус. При готовке все пары и дым будут идти в сторону дома. Это может привести к порче стен или другого отделочного материала.

Достоинства первых двух типов построек сочетаются в смешанной летней кухне. Наличие 2-3 стен, при условии их примыкания к другому строению, обеспечат защиту от свободно гуляющих ветров, но при этом свободный доступ воздуха останется.

Для стены используют разные стройматериалы. Так, до высоты 1 м используют кирпич, камень или пеноблоки, и выше – применяют маловесные панели из ДСП, остекленные рамы, поликарбонат или реечную обрешетку.

Стоит учесть, что края кровли в конструкциях закрытого и комбинированного типов надо выносить за периметр 0,5 м. Это необходимо, чтобы избежать попадания внутрь косых струй дождя в непогоду. В случае, когда постройка будет расположена на солнечном участке, обязательно должен быть потолок или подкладочный слой под крышу. В противном случае в жару находиться в кухне будет невыносимо.

Подкладочный слой может быть из картона, фольги. Также основа может быть асбестовая бумажная.

Кухня с террасой или навесом

Комбинация кухни с террасой или навесом отлично решает проблему помещений небольших площадей, столовая зона выносится за пределы места для готовки и довольно вместительна. Конструкция крыши проста и при наличии стройматериала выполняется быстро.

Пола может вообще не быть — достаточно хорошо выровнять поверхность. Но стоит учесть, что в ветреную погоду и при интенсивных передвижениях будет пыльно, поэтому лучше выстелить тротуарной плиткой или природным камнем всю площадь. Недорого будет просто зацементировать.

Внимание!

Асфальт класть не надо, т.к. он токсичный.

Кровля из поликарбоната защищает от осадков и солнечных лучей, сделать пребывание на свежем воздухе идеальным. работать с этим материалом просто благодаря легкости, а также он режется и гнется. лучше выбрать монолитный лист, т.к. у сотового прочность меньше. В случае выбора последнего, его минимальная толщина должна быть 6 мм.

Летняя кухня в беседке

Одна из нестандартных и довольно известных находок – возведение просторной закрытой беседки и оснащение её кухонным оборудованием. У таких конструкций свои достоинства:

• простой фундамент из шпал, асбестовых труб, свай;
• гидроизоляция и утепление пола не нужны;
• быстрое строительство, если используется дерево;
• эффект открытости в теплый сезон обеспечивается остеклением окон, которые открываются большей части стенового периметра.

При этом важно учитывать тот факт, что любое устройство с открытым огнем, согласно правилам пожарной безопасности, должны быть расположены не менее 2 м от материалов из дерева и пластика, которые подвержены быстрому возгоранию.

Мангал и барбекю на летней кухне

Мясо, приготовленное на открытом огне – главное блюдо при отдыхе на природе. Этот продукт готовятся на мангале, гриле или барбекю. Обычный мангал присутствует почти в любом частном доме. Он может быть чугунным, кирпичным, каменным, а также стационарным и переносным. Все зависит от того, какие возможности есть у хозяина.

На летней кухне для исполнения любых кулинарных замыслов удобнее устанавливать барбекю с мангалом, грилем и даже коптильней. Это устройство, при соблюдении определенных мер безопасности, можно возводить даже в деревянных помещениях.

Кладку печи и ее составляющих должны выполнять специалисты, а основу можно залить самостоятельно:

1. Под фундамент вырыть котлован. Размеры должны быть шире печного основания на 10-20 см. Глубина фундамента не более 0,5 м. Песчаная, хорошо утрамбованная подушка; просыпка из смеси щебня, гальки, битого кирпича вперемешку с песком, сверху слой щебёнки мелкой фракции.
2. Все тщательно утрамбовать и застелить двумя слоями рубероида.
3. По периметру котлована установить опалубку и арматурную крупноячеистую сетку по всей площади на высоте 2-3 см от основания.
4. Заполнить бетонным раствором, который замешать традиционным способом из щебня, песка и цемента в соотношении 5:3:1. Заливать рекомендуется 2-3 слоями.
5. Когда основание схватится сделать цементную стяжку всей площади с последующей укладкой рубероида. Он исключит попадание влаги из грунта и разрушение кирпичной кладки печи.
6. Вокруг печи, когда она будет закончена, выстелить пол из огнеупорных материалов – камня, брусчатки или напольной плитки. Если полы из дерева или выполнены из иных горючих материалов, необходимо выстелить площадь металлическими или иными огнестойкими листами. Спереди до 3 м, по бокам достаточно одного. Потолок или крышу над печной конструкцией обязательно также обезопасить от возгорания, закрыв негорючими материалами или обработав огнезащитными составами.

Благодаря тщательному соблюдению несложных условий можно уменьшить риск случайного возгорания.

Постройка летней кухни своими руками

Возведение кирпичных стен осуществляется традиционно. Толщина в кирпич или половину, более толстые стены не нужны. Если строение будет из дерева, то начинать следует с каркаса. На углах фундамента надо установить стойки, а сверху скрепить их брусьями.

Между угловыми, в больших проемах добавить дополнительные стойки. Размер всех стоек и обвязочных брусьев должен быть одинаков 20х20 см или 25х25 см. Когда коробка собрана, на обвязочные балки установить стропила, каркас закрытой летней кухни.

Внимание!

Если кровля будет плоской, то стропила не требуются.

Для двускатной и односкатной крыши под нее понадобится обрешетка из брусков 5х5 см. Когда всё готово, обработать весь скелет крыши антисептической пропиткой или грунтовкой. С выбором этих средств проблем не возникнет. Воспользоваться можно народными средствами антигрибковой защиты.

Например, для обработки деревянных поверхностей используют отработанные автомасла, льняное или подсолнечное масло. Закончив с пропиткой, приступить надо к кровле. Выбор материала для нее в широком ассортименте: шифер, черепица, профнастил, поликарбонат, ондулин и зависит от эстетических и финансовых предпосылок.

Сооружение крыши – главная задача на случай непогоды. Когда она готова, следует переключиться на стены. Необходимо оставить проемы для окон и дверей, всю остальную площадь обшить досками. После этого вставить оконные рамы и навесить двери. Снаружи готовые стены украсить цветным профлистом с утеплением или без него – это бюджетный вариант. Более дорогостоящий способ — обшивка фиброцементными панелями, в составе которых целлюлоза. Она делает материал прочным и влагоустойчивым.

Применяют также виниловые фасадные панели — «сайдинг по кирпич». Они легко режутся, просто устанавливаются. Если для двух ранее названных обязателен каркас, то полиуретановые фасадные панели клеят сразу на стены из любого материала при условии, что они ровные. Их достоинство в том, что не только украшают поверхность стен, но и утепляют. Отсюда их второе название – термопанели.

При обшивке стен можно применять металлосайдинг, но монтаж его — трудоемкий процесс и в силу этого занимает больше времени.

Внимание!

При выборе стенового материала нужно комбинировать дизайн кухни с домом, если они рядом или окружающим ландшафтом. Возможный диссонанс постройки с окружающим миром способен долгое время влиять на психологическое состояние человека, создавая подсознательное чувство дискомфорта и неудовлетворенности.

Когда кухня готова и пристроен навес, надо выбрать мебель. Легкий и непринужденный интерьер может обеспечить деревянная и пластиковая мебель. Мягкие диваны и кресла здесь неуместны. Удачное решение – плетеная мебель из лозы или ротанга. В любом случае она должна быть:

• устойчивой к сырости и влаге;
• легко переносимой и компактной;
• удобной в использовании;
• быстро чистящейся

Добавить краски одноцветной мебели помогут яркие подушки и накидки всевозможных расцветок. Они же придадут зоне отдыха ощущение теплоты и уюта.

Подготовительные этапы

После выбора одного из вариантов, нужно создать небольшой проект:

1. Выбрать место. Хорошо, когда есть возможность разместить кухню в уютном садике, где царит приятная атмосфера спокойствия. На этом этапе необходимо учесть близость расположения различных коммуникаций. Они обязательно понадобятся. Для электроприборов понадобится проводка. При приготовлении пищи понадобится вода и после ее необходимо куда-то девать. Не размещать строение близко к проездам и дорогам. Тогда трапеза не будет омрачена неприятными запахами. Если на улице есть туалет, то его лучше оставить как можно дальше.
2. Выбрать материал для строительства. Если планируется закрытая кухня, тогда можно подойти к ней как к каркасному зданию, в этом случае понадобится древесина. Хорошим вариантом будет строение из пеноблоков или из кирпича. Открытая, веротяно, будет из древесины либо одна или две ее стены будут из материала, который перечислялся ранее.
3. Определить кровлю. На открытом строении отлично будет смотреться мягкая черепица, но это достаточно затратное решение, хотя его нельзя исключать, ведь площадь крыши будет небольшой. Хорошим вариантом будет металлочерепица или профнастил. Листы шифера или ондулина тоже подойдут.

В проекте также стоит учесть, какое оборудование планируется закупить для летней кухни.

Выбор строительного материала

После того как вид и форма летней кухни выбрана, стоит выбрать стройматериалы, из которых она будет возводиться. Наиболее распространенные

Кирпич

Сооружения из кирпича наиболее популярны благодаря прочности и долговечности. Построив кухню из кирпича, ее можно утеплить, провести батареи и использовать в любую пору года. Такие постройки не требуют особого ухода.

Но выбрав такой материал необходимо иметь хоть небольшие навыки по строительству, либо лучше нанять специалистов.

Также стоить учесть, что при выборе кирпича, фундамент должен быть прочным, желательно ленточным.

Деревянный брус

Данный материал используется довольно часто для возведения беседок, веранд и летних кухонь. Главное преимущество этого материала — легкость и простота установки. Буквально за несколько дней, можно построить летнюю конструкцию. Также стоимость на такой материал значительно ниже, от кирпича.

Но за брусьями надо постоянно ухаживать и обрабатывать, как перед началом строительства, так и после, в процессе эксплуатации, иначе при некачественном уходе, летняя кухня прослужит не долго.

Современные материалы для возведения

существуют альтернативные варианты:

1. Металл – неплохой вариант для обустройства летней кухни, простой монтаж, быстрое возведение и длительный срок эксплуатации. Также, для построек с металлическим каркасом не требуется серьезный фундамент.
2. СИП-панели, используются для обшивки летней кухни. Это материал с небольшим весом и не требующий прочного основания.
3. Поликарбонат – это современный, популярный материал, который используется при возведении летних строений и кухни в том числе. Не требует прочного каркаса, так как плиты поликарбоната маловесны.
4. Камень – это особый материал, позволяющий строить уникальные и необычные постройки. Недостаток этого материала — большой вес и трудоемкий рабочий процесс.

Фундамент

Зачастую летняя кухня задумывается как легкое сооружение. Иными словами, фундамент может сразу выступать и полом, а, возможно, заливка не потребуется совсем.

1. Сначала очистить выбранную территорию от всего мусора и растительности.
2. Снять небольшой слой верхнего грунта.
3. Один из углов будущей постройки обозначить при помощи деревянного колышка или металлического прута. Далее установить еще три элемента. Чтобы правильно их расположить, необходимо замерять диагонали на идентичность. Между ними натянуть леску или прочную бечевку, которая будет служить ориентиром.

Если строение будет состоять из навеса, тогда после этих шагов можно поступить так:

• на глубину в 30 см выкопать весь периметр отмеченной площадки;
• дно выровнять и утрамбовать;
• внутрь засыпается песок слоем 10-15 см. Его также выровнять и хорошо утрамбовать;
• оставшееся пространство заполнить отсевом и произвести окончательное выравнивание;
• на «пирог», который был подготовлен, уложить тротуарную или другую плитку, предназначенную для улицы. Делать это можно на сухой цементный раствор, который после проливки водой хорошо зафиксирует все основание;
• на четырех углах выкопать ямы, их глубина должна составлять хотя бы 0,5 м. Внутрь установить опалубку. Из арматуры делают обрешетку — она будет основой железобетонной конструкции. Ее укладывают внутрь и заливают раствором. С помощью вибратора утрамбовать всю смесь. Пока бетон еще не застыл в середину вставить две металлические пластины, к которым мы сможем закрепить деревянные столбы, которые будут опорой для стен и крыши.

Внимание!

Такой вариант основания будет актуален в том случае, когда грунт достаточно плотный. В тех случаях, когда грунтовые воды могут очень близко подходить к поверхности или замечены смещения верхнего слоя, необходимо предусмотреть более прочное основание. Кроме этого, на такой фундамент планируется достраивать печь или барбекю, тогда для них нужно будет заложить отдельные бетонные опоры.

Для того чтобы изготовить фундамент-плиту, надо сделать первые 3 шага из предыдущей инструкции. Далее надо:

1. Приготовить 8 арматурных прутьев. Четыре из них должны быть на 10 см короче одной из сторон будущего строения, 4 других — на 10 см короче. Если постройка будет квадратной, то все они получатся одного размера.
2. Уложить 4 из них по форме будущего строения и закрепить между собой. Дальше через каждые 40 см привязать продольные и поперечные перемычки. Таким же приготовить и вторую сетку. Соединить две решетки перемычками на такую высоту, чтобы будущая плита возвышалась над поверхностью хотя бы на 5 см.
3. Всю конструкцию опустить в середину вырытой ямы, вмонтировать опалубку и залить бетоном. Утрамбовать вибратором. Ровнять рейками и дать выстояться несколько недель.
4. В свежий бетон по периметру с шагом в метр поместить пластины из металла на ширину будущего бруса для стен. Либо это можно сделать только по углам.

Пол должен быть выше поверхности земли. Благодаря этому, не будет затекать дождевая вода. Также хорошо сделать небольшой уклон пола, чтобы осадки, которые занесет ветром, могли свободно стекать в дренаж или просто через дверь.

Если планируется постройка закрытой кухни из кирпича или пеноблока, может хватить и этого варианта фундамента. Также для этих нужд можно соорудить ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. В этом случае не производится такая масштабная выемка грунта.

• на глубину в 0,5 м надо вырыть траншею по всему периметру будущей кухни. Ширина будет зависеть от толщины стен. В любом случае фундамент должен быть на 10‒15 см шире;
• на дно засыпать слой песка, который выравнивают и проливают водой;
• изготовить металлическое основание-решетку по принципу, описанному в предыдущей инструкции. Уложить ее в траншею;
• установить опалубку с расчетом, чтобы будущий фундамент возвышался на 20-30 см над поверхностью земли;
• залить цементный раствор, утрамбовать и выровнять. Оставить на 14-20 дней.

Подвод всех коммуникаций нужно производить параллельно с закладкой фундамента, чтобы потом не пришлось долбить в нем отверстия или подкапываться под него. Трубы надо заранее закрыть при помощи ткани и полиэтиленовой клеенки, в противном случае они будут забиты раствором.

Открытая кухня

Этот вариант можно возвести значительно быстрее. Основание и крепление уже заложены для опор. Если вы хотите, чтобы кухня с одной или с двух сторон была закрыта стенами из кирпича или другого материала, тогда первоначально следует приступить к возведению этих перегородок.

• по углам будущих стен вкапывать в землю металлическую квадратную трубу или профиль размером 5х5 см. Выставить ее по уровню. Делать это таким образом, чтобы планки оказались вплотную к кладке. Они будут служить ориентиром;
• между ними натянуть леску. Поднять ее на высоту первого ряда кирпича, который будет уложен. Выставить ее по уровню;
• приготовить цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3. Этого будет достаточно;
• произвести кладку, ориентируясь на натянутую леску, а также периодически устраивать проверку уровнем;
• когда первый ряд закончен, поднять леску для следующего и продолжать до конца;
• чтобы конструкция была более устойчива, в швы можно укладывать армирующую сетку.

Если таких стен не будет, тогда процесс будет намного легче.

1. К заложенным металлическим пластинам прикрутить брус, который будет опорой. Когда вся конструкция будет большой длины, тогда необходимо заранее предусмотреть необходимость монтажа 3‒4 столбов на одной стороне. Их длина должна быть равна высоте постройки, а размеры сторон 15х15 см или 15х10 см.
2. Выставить их по уровню, чтобы они были строго вертикальными. Брусья одной стены должны быть длиннее, чтобы появилась возможность организовать скат крыши.
3. Сразу же укрепить столбики с помощью верхней обвязки. Она может быть изготовлена из таких же бревен. Фиксацию произвести металлическими уголками.
4. Для придания большей устойчивости всей конструкции, можно установить по две укосины возле каждого столбика. К опоре их можно закрепить саморезами, а к основанию – анкерным болтом.
5. Установить балки для будущей кровли. Чтобы они лучше держались в местах их примыкания к обвязке, лучше выполнить запилы. Произвести фиксацию металлическими уголками.
6. Сделать обрешетку под настил, используя рекомендации производителя. Уложить кровельный материал.
7. Чтобы создать больше уюта, одну сторону (или больше) можно будет зашить при помощи деревянной вагонки или блок хауса. На другой – сделать деревянную решетку. Можно обустроить опоры для вьющихся зеленых растений.

В случае, когда планируется постройка перголы, после укладки потолочных балок больше делать ничего не нужно. Их можно покрыть морилкой или лаком. Дальше растения сами сделают свое дело, создав тень, когда полностью разрастутся.

Закрытая кухня

На этапе проектирования, возможно, было решено возводить стены из пеноблока или кирпича, тогда делать это можно по тому принципу с установкой вертикальных ориентиров, о котором говорилось выше. Толщина стен может и не быть слишком большой. Иногда возможна укладка в полкирпича.

Но всегда учитывайте вес будущей крыши. В дальнейшем снаружи постройку можно будет обшить сайдингом или блок хаусом. Для внутренней отделки также подойдет блок хаус, вагонка или другой материал, который будет устойчив к морозам, ведь вряд ли кто-то зимой будет специально постоянно протапливать помещение.

На стены укладывается брус, который будет выступать в роли мауэрлата. Его размер может быть 10х15 см. Закрепить его можно анкерными болтами или шпильками, которые необходимо замуровать в процессе возведения стен. Под него надо уложить гидроизоляцию в виде рубероида или бикроста.

На бревна установить стропильную систему. Она может быть как для двускатной, так и для односкатной крыши. На балки следует установить обрешетку и уложить кровельный настил. С внутренней стороны подшить потолок.

Пойти можно более простым путем и выбрать каркас. Для этого нужны брусья такого же размера, как для вертикальных столбиков (как описано в инструкции для кухни открытого типа). Из них нужно сделать основание. Уложить их по периметру фундамента на два слоя рубероида или бикроста, которые будут служить гидроизоляцией.

Сделать между ними перевязку. Для этого на краю каждого бревна сделать углубление на половину глубины и на ширину равную ширине бревна. Проверить диагонали. Зафиксировать их между собой саморезами и внутренними металлическими уголками. После этого закрепить к заранее подготовленным пластинам или анкерами к фундаменту.

Установить угловые опорные столбы из такого же бруса. С шагом в 0,6 м установить дополнительные вертикальные опоры из доски размером 10х5 см. Для большей жесткости прикрутить укосины для каждой основной опоры. Выполнить верхнюю обвязку и установить стропильную систему для будущей кровли. Сделать это по аналогии с вариантом открытой кухни.

Отдельно стоящая постройка

Запахи с кухни, которые могут попадать в дом, не всем нравятся. В этом случае возводят небольшое сооружение на некотором расстоянии от дома. В южных районах практически обязательный атрибут летняя кухня. До появления кондиционеров было проблематично готовить в помещении. По этой причине и стали популярными небольшие конструкции, которые оснащались газовой плитой и баллоном со сжиженным газом, в сельской местности складывали небольшую печку.

Благодаря современной климатической технике можно полностью свести к нулю имеющиеся неудобства, но отдельностоящие летние кухни все еще возводят. Нередко их используют в качестве гостевого домика.

Наиболее бюджетный вариант — столбы, которые поддерживают крышу. Они могут быть из дерева, кирпича или быть комбинированными — состоящими из цоколя из камня, а верх — из бруса. Это оптимальный вариант с точки зрения эксплуатации: древесина защищена от влияния большей части осадков, и в тоже время вес получается незначительным.

Вариантов отдельно стоящих открытых летних кухонь немало. Строятся они по тому же типу, что и беседки, только, возможно, имеют большие размеры. Иногда в них есть площадки под мангалы или барбекю.

Пол в такой кухне может быть дощатым. Его делать проще, но многих смущает что древесина будет находится практически без защиты. Решить проблему можно двумя способами. Первый — использовать эффективные защитные пропитки — типа масел или воска для древесины, предназначенных для наружных работ. Они не создают блестящей поверхности, но защищают хорошо от влаги и грязи.

Внимание!

Использовать лаки для летних кухонь — не лучшая идея. Они начинают лопаться и трескаться, чтобы обновить покрытие старое нужно удалить полностью, в то время как масла и воск требуют только тщательного предварительного очищения, после высыхания можно наносить свежий слой.

Второй способ — использовать древесно-полимерный композит, а не древесину. Это доски, состоящие из смеси волокон древесины и полимеров. Они и внешне, и на ощупь очень напоминают древесину. Разница в том, что они почти не меняют размеры с учетом влажности. Но при этом температурное расширение все же присутствует.

Такие доски называют «деккинг» или «планкен» в зависимости от профиля доски. Есть еще «садовый паркет». Это покрытие, сделанное из этого же материала, только собранное в щиты, наподобие паркетных. Их можно просто укладывать на землю, без подготовки.

К преимуществам ДПК можно отнести долговечность без изменения первоначальных свойств. Исчисляется он десятками лет, но сильно меняется в зависимости от производителя. Недостаток — дороговизна. Вероятно, это связано с тем, что технология относительно новая, пока не до конца освоенная, хотя есть и российские производители подобной продукции.

Лучше переносит влияние погодных условий камень или специализированная плитка, но устройство такого пола непросто сделать. Если просто положить на гравийно-песчаную подсыпку, замокнув осенью, в морозы плитка может потрескаться или подскакивать.

Приходится делать утепленную плиту монолитного типа, соблюдая всю технологию: с песчано-гравийным слоем, утеплителем, армированием, заливкой бетона. Размеры этой плиты — на 0,5-0,6 м больше по периметру, чем планируемая постройка.

Когда бетон станет прочным, произойдет это через 14 дней, при температуре 20℃ со знаком «плюс», можно уложить покрытие. Для использования подойдет плитняк – камень, пиленный на пласты, керамогранит или плитку, устойчивую к минусовым температурам.

Наиболее простой вариант — выложить площадку тротуарной плиткой. Но этот вариант подходит только для лета. При этом возиться с фундаментом не понадобится.

Заключительный этап

Если на летней кухне должны быть печь или барбекю, то это не значит, что газовая или электроплита исключены, т.к. пользоваться ими удобнее. Надо позаботиться об установке мойки, смесителя, подставки для посуды, где она будет сохнуть.

Хороший вариант – наличие шкафчика, где она будет храниться, где спрятать можно столовые приборы, кастрюли, сковородки и пр. Надо еще приготовить обеденный стол и мебель, предназначенную для отдыха. Для уюта нужно провести освещение.

Для летней кухни открытого типа осветительные приборы должны быть влагозащищены. В этом случае дождевая вода ничего не повредит.

На дачном участке наличие летней кухни – одно из обязательных условий. Возвести это строение можно самостоятельно. Все получится, если строго следовать плану.

Все ваши статьи будут на этой странице.

 

В теплое время года, особенно в период консервации, наличие летней кухни существенно облегчает процесс готовки и делает его приятнее. Для строительства необязательно нанимать специалистов – все этапы можно выполнить самостятельно. Если правильно подобрать материалы, летняя кухня обойдется не слишком дорого, что для экономного хозяина имеет большое значение.

Виды летних кухонь

Летние кухни могут иметь закрытую и открытую конструкцию. Оба вида широко используются на дачных и загородных участках. Чтобы определиться, на каком из видов остановить выбор, следует изучить все преимущества и недостатки таких построек.

Кухня закрытого типа

Эта кухня имеет окна, двери и крышу, как полноценный дом. Есть варианты, совмещенные с баней или летним душем, погребом, мастерской, с пристроенной верандой для принятия пищи и отдыха. Обычно для строительства выбирают легкие материалы и не утепляют постройку, поэтому зимой помещение не используется. В то же время, есть кухни из кирпича и пеноблоков, которые отличаются большей прочностью и могут быть при необходимости утеплены.

Преимущества закрытых конструкций:

• надежная защита от дождя, ветра, пыли и насекомых;
• дополнительное жилье во время приезда гостей;
• полная сохранность ценных вещей и продуктов.

Минусы:

• закрытая кухня требует больше материалов, поэтому обходится дороже;
• для проекта понадобятся дополнительные расчеты;
• строительный процесс более трудоемкий и длительный.

Такой вариант больше подходит для загородных домов, где хозяева живут постоянно. А вот на даче, которая зимой пустует, строительство закрытой кухни не всегда оправданно.

Кухня открытого типа

Открытые кухни строят по принципу беседок: бетонное или выложенное плиткой основание, опорные столбы по периметру, крыша-навес. Под навесом устанавливают печь, кухонный стол, лавочки. Иногда кухню делают без навеса, если используют ее исключительно для готовки на отдыхе в ясные дни. Строительным материалом для открытой кухни чаще всего служит дерево, кирпич, натуральный камень.

Преимущества:

• небольшие затраты на строительство;
• простая технология и минимум расчетов;
• быстрота возведения.

Минусы:

• нельзя использовать помещение в холодный период;
• нет защиты от ветра и насекомых;
• слабая защита от дождя и сырости;
• нельзя оставлять продукты.
• всю мебель, которая там будет находиться, необходимо прятать на зиму в закрытые сухие помещения, иначе она быстро сгниет.

Где построить

Расположение кухни имеет большое значение. Хоздвор, компостные и выгребные ямы должны находиться как можно дальше, а вот коммуникации, наоборот, ближе. В кухню придется подводить воду, подключать электричество, поэтому лучше всего, если участок под постройку будет около дома. Нельзя выбирать место в низине, иначе пол будет отсыревать. Закрытую кухню можно пристроить к дому, а открытую лучше расположить в саду или у пруда, подальше от дороги.

Строительство открытой кухни

Вариантов строительства открытой кухни множество, но основные этапы всегда одинаковы: разметка и подготовка места, устройство фундамента, монтаж несущих опор, установка крыши и внутреннее обустройство помещения.

Для работы понадобится:

• уровень;
• лопата;
• колышки и бечевка;
• рулетка;песок и щебень;
• цементный раствор;
• куски арматуры;
• брус 150х150 мм;
• дисковая пила;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток и гвозди;
• металлические угольники;
• саморезы;
• доски толщиной 25 мм;
• грунтовка.

Шаг 1. Разметка

Выбранный участок очищают от всего лишнего и снимают дерн. Определяют один из углов постройки и вбивают в землю колышек, а затем от него отмеряют ширину и длину площадки под кухню. В каждом из углов ставят маячки-колышки и натягивают между ними бечевку. Проверяют правильность разметки по диагоналям — они должны быть одинаковой длины. После этого внутри разметки выбирают почву на глубину 15-20 см, ровняют и утрамбовывают.

Шаг 2. Заливка фундамента

Дно котлована засыпают ровным слоем песка, разравнивают, хорошо уплотняют. Если нужно, прокладывают по дну коммуникационные трубы, сверху засыпают щебень. Укладывают армирующую сетку, по углам площадки вставляют металлические прутья высотой 20 см, устанавливают по периметру опалубку из досок. Высота опалубки над поверхностью грунта должна быть около 10 см; при помощи уровня на внутренней стороне опалубки отмечают линию заливки раствора, чтобы площадка получилась ровной. Замешивают бетон и заливают его в опалубку, ориентируясь по разметке. Трубы коммуникации закрывают заглушками, иначе раствор может попасть внутрь. Поверхность разравнивают правилом, после чего оставляют фундамент до полного высыхания.

Также фундамент для кухни можно выполнить столбчатого типа, используя кирпичи. Разметка выполняется аналогично монолитному фундаменту, после чего выкапываются квадратной формы ямы глубиной до 50 см. Дно ям засыпается песком и утрамбовывается, затем вставляется металлический пруток, вокруг которого производится кирпичная кладка. Высота столбиков фундамента сверяется уровнем. При необходимости столбики выравниваются дополнительным слоем цемента.

На прутья арматуры будет крепиться нижняя обвязка из бруса, которая стыкуется методом «в лапу». Брус укладывается на рубероид, предварительно приклеенный битумом к каждому столбику. На нижнюю обвязку монтируются лаги чернового пола из обрезной доски.

Шаг 3. Установка несущих опор

В нижних торцах бруса просверливают отверстия под арматурные прутья, выступающие из фундамента. Передние стойки делают на 20 см выше задних, чтобы удобнее было монтировать навес. Устанавливают брусья по углам площадки, выставляют по уровню, а затем фиксируют их к основанию металлическими пластинами на анкерных болтах. По верхнему краю столбы соединяют обвязкой из бруса, а на высоте 70-80 см от пола монтируют горизонтальные перемычки.

Таблица. Уклон кровли в зависимости от покрытия

Шаг 4. Монтаж навеса

К верхней обвязке прибивают обработанные грунтовкой доски по ширине конструкции через каждые 50 см. Внутренние стыки обязательно укрепляют металлическими угольниками, чтобы навес не разошелся при сильном ветре. Поверх досок настилают гидроизоляционный материал, набивают тонкие рейки и укладывают листы шифера или профнастила.

Шаг 5. Устройство пола

Самым оптимальным решением будет облицовка плиткой. Она не боится влаги, легко очищается от загрязнений, легко переносит перепады температур. Деревянный настил в открытой кухне быстро приходит в негодность под воздействием атмосферной влаги, рассыхается от солнца, повреждается насекомыми, поэтому требует регулярного ухода. Итак, берут плитку, плиточный клей, зубчатый шпатель и начинают облицовку пола. Выкладывают плитку от угла: наносят немного раствора на тыльную поверхность, прикладывают к полу и ровняют.

Чтобы швы были максимально ровными, применяют специальные пластиковые крестики, которые вставляют на стыках. Укладку постоянно контролируют уровнем, иначе покрытие будет неровным. Если в кухне планируется установка настоящей дровяной печи или мангала, пол под ними облицовывать не нужно. После завершения работы швы очищают от пыли и остатков раствора, а затем затирают специальной смесью.

Шаг 6. Обустройство кухни

Для большего уюта пространство между полом и горизонтальными перемычками можно обшить досками или закрыть деревянными фигурными решетками, оставив свободным дверной проход. Устанавливают плиту, скамейки и стол, подводят электричество и воду. В завершение деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком или окрашивают, защищая древесину от воздействия окружающей среды.

Цены на различные виды строительных досок

Строительство закрытой кухни

Закрытые кухни также очень разнообразны, но самой удобной и простой в выполнении является каркасная конструкция из бруса на столбчатом фундаменте. Для обшивки рекомендуется использовать вагонку или плиты OSB.

В процессе работы понадобится:

• дисковая пила;
• электролобзик;
• дрель и шуруповерт;
• строительный уровень;
• лопата;
• молоток;
• рулетка;
• сухой строганый брус 100х100 мм;
• доски толщиной 25 мм;
• длинный шнур и колышки для маячков;
• рубероид;
• шлакоблок;
• цементный раствор;
• строительные шпильки;
• отработка;
• гвозди и саморезы;
• песок.

Шаг 1. Разметка участка

Выбранный участок нужно подготовить: сровнять возвышенности, убрать высокую траву, камни, мусор. Теперь нужно определить, где будет располагаться линия фасада, и поставить на ней 2 маячка. Расстояние между колышками равняется длине фасада. Перпендикулярно этой линии отмеряют от каждого маячка длину боковых стен и тоже ставят метки. Между маяками натягивают шнур, и в образовавшемся прямоугольнике делают замеры диагоналей. Если они равны, разметка выполнена правильно. По центру каждой стороны будущей кухни и в месте пересечения диагоналей тоже необходимо вбить колышки – это метки для промежуточных столбов.

Шаг 2. Подготовка фундамента

Лопатой выкапывают ямы в отмеченных колышками местах на глубину 40 см; размеры ямы должны соответствовать двум уложенным плашмя шлакоблокам. Стенки и дно ям выравнивают, засыпают слой песка 10 см и трамбуют. На песок укладывают 2 нижних шлакоблока, покрывают их раствором, по центру вставляют строительную шпильку так, чтобы она возвышалась над поверхностью грунта примерно на 25-30 см. Затем сверху кладут второй ряд шлакоблока поперек первого, снова раствор и третий ряд. Готовые столбы должны иметь одинаковую высоту и располагаться на одном уровне.

Шаг 3. Монтаж нижней обвязки

Нижняя обвязка состоит из двух рядов бруса, сбитых между собой. Все брусья обильно промазывают отработанным маслом, особенное внимание уделяя срезам, а затем высушивают. В балках нижнего ряда нужно сделать отверстия под шпильки, а в верхнем вырезать пазы под перекладины пола. Глубина пазов соответствует половине толщины бруса, а ширина равняется толщине перекладины.

Сверху на столбы укладывают куски рубероида, надевая их прямо на шпильки. Нижние брусья прикладывают к столбам, отмечают расположение шпильки, просверливают отверстия соответствующего диаметра. Далее укладывают их на фундамент, продевают шпильки в отверстия и закручивают гайки. Концы шпилек не должны выступать над поверхностью бруса, наоборот, лучше, когда они слегка утоплены в дерево. Проверяют обвязку уровнем по всему периметру, чтобы избежать перекосов. Теперь нужно уложить верхний ряд балок, прибить их гвоздями, вставить в пазы брусья перекрытия пола. Для большей надежности внутренние стыки лучше укрепить металлическими пластинами с шурупами.

Шаг 4. Летняя кухня — сруб

Такая летняя кухня отличается прекрасным внешним видом, экологична и хорошо сохраняет тепло внутри помещения. Однако крайне важно обработать материал огнебиозащитной пропиткой, чтобы исключить возможность порчи древесины насекомыми.

Стоит помнить, что сруб будет давать усадку в течение нескольких лет, поэтому дополнительно обшивать стены летней кухни сайдингом не рекомендуется.

Чтобы внутри помещения стенки были ровными, каждое бревно по всей длине отесывается рубанком или болгаркой. На концах бревен вырубаются пазы для стыковки (метод «в лапу»). Такой метод выбран не случайно. Во-первых, бревна будут использоваться без остатка, во-вторых, даже если угловое соединение будет иметь небольшую щель, то на функциональность и удобство летней кухни это никак не повлияет.

Чтобы соорудить закладной венец, укладываем два бревна друг напротив друга. На них перпендикулярно кладем еще два. Этот квадрат подгоняем под единую плоскость, чтобы он четко горизонтально лег на нижнюю обвязку будущей летней кухни. Далее производится разметка, вырубка и укладка следующих бревен, между которыми прокладываем утеплитель, например, мох или войлок.

Проемы под двери и окна летней кухни будут вырубаться в дальнейшем. Сами же стеклопакеты и входная дверь вместе с комплектующими будут установлены после завершения процесса монтажа кровли. Предлагаем вашему вниманию фотоотчет строительства летней кухни 7х3 м.

Видео — Рубка «в лапу»

Шаг 5. Монтаж крыши

Из досок сечением 150х50 мм сбивают фермы для крыши, укрепляют их внутри распорками и монтируют к верхней обвязке. Концы стропил должны выступать за периметр стен на 10-15 см. Расстояние между фермами составляет примерно 1,5 м. Крепление элементов крыши к обвязке выполняется с помощью металлических пластин и болтов. После установки стропил, вдоль ферм набивают конек, а затем обшивают каркас крыши досками. На обрешетку укладывают профнастил, шифер или другой кровельный материал.

Шаг 6. Обустройство кухни

Когда основные процессы выполнены, следует вплотную заняться внутренним обустройством кухни. Стены можно обшить пластиком или гипсокартоном, поскольку обшитый фанерой каркас смотрится не очень эстетично. Затем устанавливают печь, мойку, подключают электричество и воду, расставляют кухонную мебель. На этом строительство закрытой кухни можно считать завершенным.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Видео — Летняя кухня своими руками