Как сделать лестницу из бетона на улице своими руками пошаговая инструкция

Что необходимо для изготовления крыльца из бетона

Не имея опыта самостоятельного выполнения строительных работ, некоторые застройщики теряются перед множеством возникающих вопросов. Самый главный – как сделать крыльцо из бетона своими руками? Пытаясь дать на него ответ, важно разобраться, какие потребуются стройматериалы, нужно ли будет использовать специальное оборудование и достаточно ли инструментов, имеющихся в домашнем арсенале. Разберемся по порядку.

Крыльцо из бетона своими руками

Главный стройматериал, который потребуется для заливки основания под крыльцо – это бетонная смесь, маркируемая индексом М200. Несмотря на то что ее производят специализированные предприятия, бетонный раствор несложно приготовить своими силами из указанных компонентов:

• цемента с маркировкой М500;
• просеянного песка;
• среднефракционной щебенки;
• воды.

Для приобретения материалов не потребуется значительных расходов, перечень небольшой:

• металлические прутки сечением 8–10 мм, используемые для армирования бетона;
• отожженная проволока для соединения арматуры в пространственный каркас;
• деревянные заготовки, применяемые для сборки рамы опалубки;
• доски или фанера, предназначенные для обшивки опалубочной конструкции;
• саморезы, предназначенные для фиксации опалубочной конструкции;
• строительные отходы, битый кирпич, камни, позволяющие заполнить объем;
• рубероид или полиэтилен, используемые в качестве гидроизоляции.

Домашние мастера не столкнутся с проблемой приобретения специальных инструментов, поскольку большая часть у них имеется. Потребуется:

• болгарка, укомплектованная кругом по металлу;
• ножовка по дереву;

Ножовка по дереву “Тёща”

• строительный уровень;
• совковая и штыковая лопаты;
• рулетка;
• мастерок или шпатель;
• молоток.

Потребуется также бетономешалка для подготовки рабочей смеси и вибрационная трамбовка для уплотнения забетонированного массива. Их можно арендовать на время выполнения строительных мероприятий. Определив количество необходимых для строительства стройматериалов, и подготовив инструменты, приступайте к дальнейшим работам.

Делаем фундамент

Чтобы фундамент крыльца заливался проще и быстрее, помимо материалов нужна небольшая бетономешалка. Раствор необходимо вырабатывать в течение примерно полутора часов после его изготовления, потом он будет застывать и крошиться.

Прутья арматуры нарезают на куски нужного размера и крепят между собой с помощью проволоки. Так бетонная лестница крыльца получается прочной и не распадается со временем. Готовые ступеньки крыльца можно дополнительно закрепить уголками.

Нужно вырыть яму по размеру фундамента с припуском на 2 см с каждого бока. Далее на дно кладется щебень толщиной слоя в 7-10 см (можно добавить всякий строительный мусор для экономии материала). Сверху укладывают такой же слой песка, тщательно его утрамбовывая. На песок иногда кладут еще и листы рубероида.  Площадка должна получиться ровной. Затем следуют газоблоки, арматура и наконец бетон.

Подготовка площадки

Ее тщательно очищают от всего лишнего – мусор, кусты, трава. Если делаем фундамент своими руками, роем яму глубиной в 30 см (если почва достаточно прочная). При сомнительном грунте глубина фундамента должна быть больше. Обязательны гидроизоляция и выравнивание площадки с помощью песка и щебня. По периметру площадки следует забить колышки для будущего опалубка.

Как подготовить бетон?

Это смесь из цемента, песка, а также щебня в определенных пропорциях. Все это засыпают в бетономешалку и добавляют воды. Консистенция бетона должна быть тестообразной – не разливаться, но и не быть слишком сухой. Она должна легко распределяться лопатой и утрамбовываться. Иногда бетон дополняется специальными добавками для повышения его технических качеств.

Принципы армирования

Расход арматуры для крыльца средних размеров составляет около 160 метров. Ее толщина должна быть не менее 10-12 сантиметров. Армирование – это связывание арматуры проволокой в определенной конфигурации. На ее качестве, как и остальных материалов, экономить нельзя. По краям следует оставить куски арматуры под будущие перила.

Планируем изготовление бетонного крыльца – подготовка и расчеты

Выполнению строительных работ по сооружению фундамента крыльца предшествуют следующие операции:

• Демонтаж ранее установленной площадки.
• Освобождение стройплощадки от мусора.
• Замер расстояния от уровня почвы до низа двери.
• Расчет расстояния между ступенями по вертикали.
• Определение размеров входной площадки с учетом ширины дверного проема.

Производя расчет оптимальных размеров бетонной основы, следует ориентироваться на указанные рекомендации:

• ширину входной площадки выполнять на 20–30 см шире по сравнению с размером дверной коробки;
• расстояние от начала основания крыльца до дверного порога выполнять в интервале 1–1,5 метра.

Фундамент крыльца

На проектной стадии следует решить ряд вопросов:

• определиться с внешним видом крылечка;
• выбрать вариант входной лестницы.

Конструктивное исполнение может быть различным. Оно предусматривает наличие:

• перильного ограждения, облегчающего подъем;
• частичного или полного остекления;
• открытого со всех сторон доступа;
• декоративного кованого ограждения.

Возможны также конструктивные исполнения без перил или с запирающейся металлической решеткой.

Конфигурация лестницы на входе определяется требованиями проекта и может иметь различную форму:

• прямоугольную;
• круглую;
• квадратную.

Оригинально смотрятся лестницы с расходящимися перилами, выполненными в виде трапеции. Внешний вид и конструкция определяются владельцем помещения в зависимости от художественного вкуса и сметной стоимости строительных мероприятий.

Разрабатывая проект крылечка, соблюдайте следующие требования к геометрическим параметрам:

• минимальная ширина входной площадки – 0,9–1,2 м;
• угол наклона лестничного марша – до 40 градусов;

Полукруглое крыльцо из бетона своими руками

• ширина опорной ступени – 25 см и более;
• перепад высоты между ступеньками –18–22 см;
• выступание опорной поверхности над подступенком – 2–3 см;
• высотный перепад от порога до поверхности бетона – 3–5 см.

Определившись с размерами и конструкцией крылечка, до начала строительных работ следует рассчитать, сколько для этого нужно использовать материала (бетона и арматуры).

Обратите внимание на следующие рекомендации:

• глубина бетонируемой основы должна соответствовать по уровню расположению подошвы фундамента строения;
• лестничный марш должен гармонично восприниматься с экстерьером здания, а также надежно фиксироваться к стенам;
• арматурный каркас должен быть прочным, охватывать всю площадь бетонируемой основы и располагаться на фиксированном расстоянии от поверхности;
• марка применяемого бетона должна обеспечивать необходимую прочность основания в условиях интенсивной эксплуатации.

Соблюдение данных правил позволит на протяжении продолжительного времени эксплуатировать входную конструкцию.

Готовим основу под бетонное крыльцо

Руководствуясь проектом и результатами расчетов, а также определившись с вариантом исполнения, приступайте к сооружению фундамента:

• Разметьте контур будущей строительной конструкции.
• Углубитесь в почву по контуру на 40–50 см.
• Вывезите грунт, заполните приямок щебеночно-песчаной смесью.
• Утрамбуйте подсыпку, сформировав слой толщиной 15–20 см.
• Разровняйте подушку, гидроизолируйте ее полиэтиленовой пленкой.

Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его

• Пробурите в стене здания каналы, вставьте стержни арматуры.
• Проконтролируйте расстояние между прутками, которое должно превышать 10 см.
• Забейте вертикальные прутки, обеспечив их возвышение над уровнем почвы на 20 см.
• Замесите раствор, смешав песок, цемент и гравий в соотношении 3:1:3.
• Залейте в армированный приямок бетонный раствор и утрамбуйте его.
• Спланируйте основание и не подвергайте его механическим воздействиям до высыхания.

Когда бетон окончательно затвердеет, на фундаментную основу можно устанавливать опалубочную конструкцию.

Технология бетонирования и сооружения ступенек

К фундаменту прикладываете гидроизоляцию, например, рубероид. Заливая бетон, используйте вибратор. Если такое оборудование отсутствует, то можно просто взять рейку и пронизывать залитый бетон активными движениями вверх/вниз. Это позволит вывести все пузырьки воздуха из тела бетона.

Параллельно с этим процессом необходимо соорудить ступени для крыльца. Здесь также имеются некоторые тонкости:

• Обустраивая подступени и проступи, выставляйте прямой угол.
• Для сооружения опалубки необходимо устанавливать ребра жесткости.
• Уклон проступей должен равняться в районе 6 мм. Это позволит воде быстро стекать с поверхности.
• На дно опалубки обязательно укладывается слой гидроизоляции.

Если ступеньки будут иметь круглые формы, то для опалубки потребуется использовать фанеру, толщиной в 30 мм.

Заливка бетона

Ступени также необходимо армировать. Арматура также соединяется с фундаментом крыльца или дома. Это позволит предотвратить появление трещин вследствие усадки здания. В завершение остается произвести заливку бетона на ступеньки и крыльцо. Площадку необходимо выровнять правилом.

Несколько раз проверяйте ровность площадки крыльца и ступенек. Это позволит сэкономить в будущем материал для их отделки.

Подручные инструменты и строительные материалы

Сделать расчет потребности в материалах для ступеней из бетона необходимо на основе подготовленного проекта. Если смесь для раствора приобретается в готовом виде, требуется определить его объем. При желании подготовить состав для бетонирования своими руками, отталкиваются от следующих показателей расхода материала на изготовление 1 м3 бетона:

• песок – 1,02 м3;
• цемент – 340 кг;
• щебень – 0,86 м3.

Внимание! Наличие арматуры в ступенях из бетона увеличит прочность крыльца.
Для возведения своими руками ступеней из бетона вам потребуется запастись следующими материалами:

• формирование опалубки ведется из фанерных листов и досок толщиной более 2 см, ширину лучше подобрать в пределах 20 см;
• функцию ребер жесткости выполнят бруски 40х40 мм;
• крепежными деталями для досок опалубки в виде гвоздей;
• металлическими стержнями для армирования каркаса Ø 6,5-12 мм;
• материалом для гидроизоляции;
• готовой смесью для бетонирования или ее компонентами;
• отделочными материалами.

Среди инструментов под рукой должны быть:

• бетономешалка;
• перфоратор и вибратор для уплотнения раствора из бетона;
• электропила;
• штыковая и совковая лопаты;
• шпатель, рулетка, уровень.

Собираем опалубку под крыльцо из бетона

Правильно установленная опалубка должна повторять конфигурацию входной конструкции. Для изготовления каркаса могут использоваться:

• фанерные щиты;
• строганные доски;
• металлические листы.

Очередность операций по сборке:

• Нарежьте заготовки окантовочных элементов опалубочной конструкции.
• Разметьте на поверхности щитов координаты лестничных ступеней.
• Произведите прирезку щитов по выполненной разметке.
• Закрепите перемычки между боковыми щитами для повышения жесткости.
• Выполните сборку опалубки, закрепите на почве прутками от перемещения.

Опалубка под крыльцо из бетона

• Зафиксируйте элементы, повторяющие размещение опорных ступеней.
• Устраните неплотности и зазоры между щитами опалубки и законопатьте их.
• Обработайте внутреннюю поверхность опалубочной конструкции мастикой.

Применение специальной смазки на завершающем этапе монтажа опалубки облегчает процесс разборки конструкции после твердения бетона.

Заливаем полукруглое крылечко

Соорудить круглое или полукруглое крыльцо из бетона своими руками несколько сложнее, чем квадратное или прямоугольное. Основную сложность составляет обустройство опалубки для бетонирования. Сначала следует провести расчеты и сделать чертежи. Ширина площадки для полукруглого крыльца должна быть минимум на 50 см шире входной двери. Тогда 2 человека смогут пройти, не столкнувшись.

Средней точкой, от которой проводятся все измерения, считается середина входной двери. Именно от нее на чертеже циркулем наносятся линии расположения ступеней. Высота ступенек для крыльца – по 16-18 см. Выше не рекомендуется, так как подниматься по такой лестнице будет некомфортно и небезопасно. Ширина проступей должна быть от 26 до 30 см, тогда на них будет удобно вставать. Именно это число каждый раз добавляется на чертеже, когда намечаются следующие ступеньки. Угол наклона крыльца лучше делать меньше 40°.

Чтобы сделать полукруглое крыльцо, понадобятся опалубка, арматура и бетонный раствор. Замешивать смесь лучше в бетономешалке. Чтобы построить полукруглую опалубку, необходим гибкий и прочный материал. Подойдет фанера или листовой оцинкованный металл. Чтобы придать фанере изгиб, ее замачивают в воде и сгибают до нужного угла. После чего оставляют высыхать. Но так как этот процесс занимает много времени, чаще используется листовой металл – он гибкий и прочный.

Полукруглое крыльцо имеет большие размеры и вес, поэтому требуется надежное основание. Выкапывается яма, на дно которой засыпается песок и щебень. После этого укладывается арматура. Фундамент крыльца должен быть соединен с основой дома. Поэтому в стенах просверливаются отверстия, и в них вставляются прутья арматуры от каркаса крыльца. После этого проводится бетонирование. Через несколько дней, когда бетон достаточно затвердел, его закрывают гидроизоляцией и переходят к возведению ступеней.

Монтируется изогнутая опалубка к каждой ступени. Для прочности устанавливаются подпорки. Главное – чтобы вся конструкция выдержала вес бетонного раствора. В опалубку укладывается арматура и заливается бетон. Для большей плотности он обрабатывается виброустановкой, после чего все разравнивается правилом и оставляется затвердевать.

Варианты отделки крыльца и рекомендации

После того как бетон полностью набрал прочность, приступают к финишной отделке. Сначала поверхность шлифуется, чтобы убрать все неровности и выпуклости.

Наиболее подходящим отделочным материалом для крыльца, созданного из бетона, считается клинкерная плитка с шероховатой и противоскользящей поверхностью. Она выдерживает и большие нагрузки, и перепады температуры. Не боится как морозов, так и жары. Когда ее поверхность влажная, можно спокойно по ней ходить, не боясь поскользнуться. Укладывается плитка на клей, который нужно разводить только по инструкции производителя.

Также подойдет бетонная или тротуарная плитка. Она имеет невысокую цену, но со временем начинает крошиться. Отделочный материал из древесины чаще всего используется для отделки крылец деревянных домов.

Чтобы правильно построить самому бетонное крыльцо для частного дома, необязательно владеть строительными навыками. Достаточно следовать заранее составленному плану и инструкции по монтажу.

После заливки бетона в течение 3 или 4 недель его необходимо опрыскивать (поливать) водой, чтобы лучше набирал прочность. Если он будет слишком быстро высыхать, то часть цемента не успеет вступить в реакцию с водой, из-за чего снизятся прочностные характеристики всей конструкции. К тому же из-за чрезмерно быстрого испарения воды бетон неравномерно садится. В итоге на его поверхности появляются трещины. Каждую новую ступень рекомендуется заливать только после затвердевания предыдущей – примерно через 4-5 дней.

Принципы армирования

Армирование крыльца представляет процесс, проходящий по определенному принципу:

• пруток нарезается на заготовки в соответствии с проектом (рассчитывается длина по габаритам);
• соединение прутков проводится с помощью вязальной проволоки. Каркас должен отличаться жесткостью;
• строительные отходы, битый кирпич или иное наполнение укладывается опалубку послойно, чтобы сократить объем бетона.

Во время армирования нужно предусмотреть куски арматуры для будущих перил, если таковые заложены в проекте. Чтобы сделать крыльцо из бетона средних размеров, понадобится около 160 метров арматуры. Толщина прутков должна составлять не меньше 10-12 см.

Цемент марки М500: как выбрать и характеристики

Крыльцо из бетона – как сделать ступеньки

Применение арматурного каркаса повышает прочность бетонного массива, способствует увеличению срока использования. Изготавливая ступени, соблюдайте приведенную последовательность действий:

• Нарежьте арматурные прутки на куски, соответствующие размерам входной конструкции.
• Свяжите стальные заготовки отожженной проволокой, обеспечив надежность силовой решетки.
• Произведите укладку камня, строительных отходов, уменьшающих объем заливаемого бетона.
• Подготовьте в бетоносмесителе рабочую смесь, руководствуясь при замесе стандартной рецептурой.
• Постепенно заливайте бетонную смесь в опалубку по уровням, начиная заливку с нижнего яруса.
• Утрамбуйте залитый бетон глубинным вибратором для ликвидации воздушных включений.
• Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов.
• Обеспечьте неподвижность опалубочной конструкции с твердеющим раствором в течение 10-14 суток.
• Смачивайте поверхность массива небольшим количеством воды для поддержания необходимой влажности.
• Укройте залитый массив полиэтиленовой пленкой, надежно защищающей от испарения влаги.
• Демонтируйте опалубочные элементы после окончательного завершения процессов гидратации бетона.

Эта операция завершает черновую стадию работ, предшествующую финишной отделке.

Разровняйте поверхность бетона, контролируя с помощью строительного уровня отсутствие уклонов

Конструкция крыльца: форма, размеры

Чаще всего мы видим крыльцо прямоугольной или квадратной формы. Вообще сделать его можно любой конфигурации, но простые формы без острых углов предпочтительны.

Популярностью пользуются виды крыльца полукруглой или полуовальной формы. Такое крылечко выглядит очень элегантно и уютно, да и в эксплуатации оно очень удобно. Проще всего сделать ступени для полукруглого крыльца из бетона, поскольку это очень пластичный материал, позволяющий придавать ему любую форму.

Крыльцо может иметь открытые по краям ступени либо закрытые с боков стенками. Второй вариант более безопасный, особенно, если в доме живут дети и пожилые люди.

Выбирая форму крыльца, следует учитывать стилевое решение здания, наличие материалов, личные предпочтения.

При самостоятельном изготовлении крыльца необходимо обратить внимание на его размеры и пропорции. Иногда эти детали не считают важными и в результате получают неудобное, а иногда и травмоопасное крыльцо со слишком узкими ступенями, чересчур крутое или узкое.

Существуют определенные каноны, соблюдение которых позволит выполнить эргономичное, удобное крыльцо, которое выглядит «профессионально»:

1. Минимальная ширина входной площадки должна быть, минимум, на 15 см больше, чем ширина дверного проема и не меньше 0,9 м. На практике лучше, по возможности, сделать ширину площадки не менее 150 см.
2. Длину площадки желательно запроектировать не менее 150 см, чтобы на крыльце свободно могли разойтись два человека.
3. Угол наклона лестницы к поверхности грунта не должен превышать 40°, но в идеале он должен составлять 30°–35°.
4. Минимальная ширина ступени — 23 см, оптимально — 28–30 см.
5. Высота ступени — от 17 до 20 см.
6. Уровень верхней площадки крыльца — на 30–50 мм ниже края дверного проема.

Интересно!

Считается, что крыльцо должно иметь нечетное количество ступеней, чтобы начинать и завершать подъем с одной и той же ноги.

Необходимо заранее сделать замеры и разработать проект крыльца.

Бетонное крыльцо – своими руками сделать дешевле

Сама конструкция крыльца представляет собой небольшую пристройку, примыкающую к проему входной двери. Основным положительным качеством бетонного варианта является долговечность, исключительная прочность и надежность. В качестве отрицательного момента следует отметить высокую трудоемкость строительства, большой расход строительных материалов, в связи с чем, это сооружение обойдется сравнительно дорого. Хотя при его устройстве собственными силами расходы можно существенно сократить, как минимум, отпадает надобность оплаты бригады.

Перед началом строительства необходимо определиться с дизайном крыльца, которое должно органично вписываться в общую архитектуру дома. Например, если дачный домик построен из бруса или бревен, то и крыльцо, как правило, деревянное. Его можно выполнить и из бетона, но тогда придется позаботиться об отделке деревянными материалами, чтобы не нарушать общий стиль строения. Кроме того, необходимо учитывать размеры домика, чтобы крыльцо было пропорционально ему.

Крыльцо из бетона – подготовительные работы и выполнение расчетов

До начала работ необходимо выполнить комплекс подготовительных мероприятий:

1. Демонтировать имеющуюся входную конструкцию.
2. Освободить участок работ от строительного мусора.
3. Произвести замеры расстояния от нулевой отметки до дверного порога.
4. Рассчитать высоту ступеней, поделив высоту площадки на их количество.
5. Вычислить габариты дверной площадки, ориентируясь на ширину проема двери.

Перед покупкой материалов и инструментов, которые понадобятся в работе, следует изначально определиться с типом и формой изготавливаемого крыльца

Определяя минимально возможные габариты площадки, необходимо:

• к ширине проема двери прибавить 15–20 см;
• глубину сооружений выполнять не меньше 100 см.

На этапе проектирования необходимо определиться со следующими параметрами:

• конфигурацией входной лестницы;
• конструктивным исполнением.

Форма входной лестницы может напоминать следующие фигуры:

• трапецию;
• круг;
• квадрат;
• прямоугольник.

Варианты исполнения:

• с открытым доступом;
• в закрытом исполнении;
• с остеклением;
• с перилами;
• без перильных ограждений.

Конструктивное исполнение и форма являются декоративными характеристиками. Они определяются в зависимости от эстетических взглядов собственника помещения и его финансовых возможностей.

Размер площадки перед входом в дом должен быть таким, чтобы обеспечить оптимальное открывание входной двери

Выполняя работу по проектированию входной лестничной конструкции, необходимо обращать внимание на соблюдение рекомендуемых размеров, которые должны составлять:

• ширина входа – 0,8–1 метр и более;
• уклон лестничного пролета – не более 40-45 градусов;
• ширина ступеньки – более 250 мм;
• расстояние между ступенями – 16–20 см;
• нависание опорной площадки ступени – до 30 мм;
• расстояние от проема двери до уровня верхней площадки – до 50 мм.

По результатам предварительно выполненных расчетов и определения параметров конструкции рассчитывается потребность в растворе, а также ориентировочное количество стальных прутков для сооружения арматурного каркаса.

До начала мероприятий по изготовлению запомните главные правила:

• глубина фундамента под парадную лестницу должна соответствовать расстоянию от нулевой отметки до нижней плоскости основания здания;
• входная лестница в дом должна представлять единую конструкцию со зданием, что обеспечивается взаимным усилением стальными прутками;
• долговечность бетонного сооружения зависит от марки применяемого раствора, а также качественно выполненной гидроизоляции.

Соблюдение указанных рекомендаций гарантирует продолжительный срок использования.

Формы и линии бетонной основы должны соответствовать архитектурному стилю дома

Как сделать бетонное крыльцо красивым – варианты отделки

Применение для отделки лестницы лакокрасочных материалов, плитки и других вариантов облицовки позволяет декорировать ее, улучшает эстетическое восприятие. Важно обеспечить соответствие стиля лестничной конструкции экстерьеру постройки. В качестве бюджетного варианта можно воспользоваться одним из следующих решений:

• имитировать на поверхности бетона текстуру природного камня;
• выложить на чистовом основании разноцветные камушки.

Сложно назвать бетонную поверхность привлекательной. Ее целесообразно облицевать, используя одно из следующих решений:

• наклеить керамическую плитку, имитирующую природный камень;
• уложить керамогранит с неповторимой текстурой поверхности;
• отделать поверхность натуральным или искусственным камнем.

Внесут своеобразную «изюминку», а также повысят функциональность входной конструкции следующие дополнительные элементы оформления:

• защитный козырек оригинальной формы;
• удобные перила с деревянными поручнями.

Часто для облицовки применяют плитку, обладающую рядом достоинств:

• устойчивостью к отрицательной температуре;
• противоскользящей поверхностью.

Клинкерная плитка для крыльца и ступеней

Сочетание различных цветовых решений при использовании плитки придаст бетонному крыльцу оригинальность. Заслуживает внимания комбинированный вариант, предусматривающий сочетание близких по оттенку цветов:

• однотонное оформление опорной поверхности ступеней;
• облицовку подступенка клинкером, близким к цвету плитки.

Решая задачи по оформлению крыльца, творческие люди имеют возможность проявить фантазию и оригинальность. Из множества вариантов всегда можно выбрать оптимальное решение.

Как сварить крыльцо из металла

Рассмотрим последовательное изготовление простого крыльца с помощью сварки:

1. После того как произведена установка двух наклонных балок от фундамента к площадке, нужно сделать разметку с целью месторасположения ступеней.
2. Для их крепления подготавливаются металлические уголки с полкой в 45 мм по длине, равной ширине ступеньке. Количество их должно составлять число ступеней, умноженное на два. Эти заготовки сваривают под углом в 90 градусов с учетом правого и левого положения таким образом, чтобы образовалась Г-образная деталь.
3. Сборка остова крыльца. Здесь вся работа начинается с нижней ступени. Такая подготовленная заготовка приваривается сначала к левой наклонной балке, вымеряется горизонтальное положение и затем приваривается другая аналогичная деталь к правой балке. Приваренные элементы соединяются между собой равнополочным уголком, тем самым образуя контур ступени. Последующие элементы формируются наподобие первой ступеньке и в итоге образуют жесткий лестничный марш.
4. Затем сваренные ступени обшиваются.

Как сделать крыльцо из бетона своими руками – советы специалиста

В частном секторе цоколь дома нередко находится слишком высоко, затрудняя вход внутрь. Решить эту проблему можно сделав бетонное крыльцо. Его строительство требует предварительного проектирования и соблюдения технологии, а также внимания к нюансам – подбору раствора для заливки, сооружению разметки, опалубки. В данной статье мы рассмотрим, как сделать крыльцо из бетона своими руками, правильно спланировать работы и выбрать необходимые материалы.

Подготовка почвы, площадки и расчет конструкции

Площадку под заливку крыльца очистить от мусора, после чего замерить расстояние (высоту) от поверхности грунта до порога входной двери. Согласно высоте, рассчитать количество и высоту ступеней. Рекомендуемая высота ступеней – 150-180 мм при ширине 250-320 мм.

Далее следует рассчитать размеры площадки крыльца в плане. При этом минимальная ширина площадки под крыльцо равняется ширине дверного проема + 150 мм, а минимальная глубина –1000 мм (1 метр). Конфигурация крыльца может быть разной: квадратной, прямоугольной, полукруглой или многогранной.

Размечаем периметр крыльца с помощью колышков и бечевки. По периметру будущего крыльца необходимо вырыть котлован под фундамент сооружения. Глубина котлована зависит о  глубины стояния грунтовых вод, но не менее 0,5 метра. Далее, в котлован засыпается «подушка» состоящая из 20 см щебня и 10 см песка. Подушку хорошо трамбуют и проливают водой для уплотнения.

Следующий этап – гидроизоляция фундамента. В домашних условиях в качестве гидроизоляции можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или рубероид. Окончив укладку гидроизоляции, устанавливают арматуру и заливают фундамент бетонным раствором, замешенным в следующей пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня+ вода 0,5 части (ориентировочно). Залитый фундамент планируют по уровню, хорошо трамбуют до повеления на воды поверхности, после чего дают выстояться не менее 72 часов при температуре окружающего воздуха 18-20 градусов Цельсия.

Алгоритм сборки опалубки

Каркас обязательно должен повторять форму будущего сооружения. Он должен быть прочным и надежным. Для сборки опалубки потребуется подготовить фанеру и доски. Также можно воспользоваться листами из металла и кирпичами.

Какие габариты должны иметь доски? Ширина досок для сборки каркаса – 20 см, а толщина – минимум 2 см. Вначале необходимо установить боковые стороны, после чего выполняется монтаж подпорок. Дальше, производится сборка ступеней.

Способы крепления опалубки и вязки арматуры

Важно! Отдельные элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу. При наличии щелей вода, входящая в состав бетонного раствора, будет вытекать через них.
Сборка опалубки и армакаркаса
Арматура из стекловолокна

Следующий шаг – закладка арматуры во внутреннее пространство опалубки. Оптимальный шаг для прутьев составляет 20 см. Последний этап сборки опалубки учитывает подсыпку каркаса грунтом (снаружи), который впоследствии утрамбовывается.

Основные нюансы и рекомендации

1. Если во время работ очень жарко поливайте бетон водой каждый день, чтобы не пошли трещины.

2. При бетонировании удобно пользоваться виброуплотнителем. Эта процедура придаст конструкции прочность, а вам будет легче равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители для экономии предлагают использовать крошеный кирпич, битое стекло, камни и другой мусор взамен песка и гравия. Если вы хотите возвести крыльцо, которое развалится после первой зимы, пробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать подъем с одной ноги, поэтому сделайте нечетное число ступенек.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура — +20 градусов.

6. Поверхность ступенек обустраивают с уклоном 5 мм, чтобы вода свободно стекала с них.

7. Если вы решили сделать полукруглое крыльцо, опалубку для степеней удобно собирать из тонкой фанеры, оцинковки.

Преимущество крыльца, созданного из бетона, — широкий выбор отделочных материалов. Экономные мастера делают рисунки сразу после бетонирования с помощью шаблонов или выкладывают узоры из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Существуют и другие варианты.

Вы можете сочетать несколько вариантов, чтобы создать подходящее к дому и недорогое крыльцо. Например, дерево и бетонную плитку или гранит и керамическую плитку. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долго.

Для возведения своими руками ступеней из бетона вам потребуется запастись следующими материалами:

Особенности устройства крыльца из блоков

Еще более простой задачей будет сделать крыльцо из керамзитобетонных блоков.

Как сделать правильно

Использование блоков из легких бетонов для крыльца, имеет массу преимуществ:

• Снижение трудоемкости работы;
• Увеличение скорости монтажа;
• Цена на керамзитобетонные блоки достаточно низкая;
• Общий вес конструкции значительно ниже, чем у монолитного варианта.

Основные этапы по проектированию и подготовке основания под укладку блоков, такие же, как и для монолитной конструкции.

Крыльцо из керамзитобетонных блоков

По размерам лучше выбирать элементы с высотой 200 мм, и шириной 300 мм. Они оптимально подойдут для размера ступеней.

Если высота крыльца планируется более 80 см, то кладку из блоков стоит укрепить армирующей сеткой. Крепление перил или поручней в керамзитобетонных блоках выполняется при помощи специальных анкеров и дюбелей.

Пористая структура керамзитобетонных блоков подразумевает их дальнейшую отделку, чтобы защитить крыльцо от воздействия внешних факторов.

Выбор варианта сооружения

Форма и конструктивное исполнение крыльца дома — это декоративные характеристики. Каждый частный застройщик их определяет на свое усмотрение.

Формы

Конфигурация крыльца подбирается с учетом параметров жилого здания.

Ступени бывают следующих типов:

• квадратные;
• круглые;
• полукруглые;
• прямоугольные;
• трапециевидные.

Общая конструкция крыльца может быть:

Форма крыльца может быть самой разнообразной.

• открытого или закрытого типа;
• с остеклением;
• в виде веранды;
• с перилами и без.

Входные ступеньки для частного дома можно дополнительно оборудовать перилами. Это придаст конструкции завершенность и большую привлекательность. Декорирование полностью зависит от пожеланий хозяев дома и финансовых вложений.

Размер

Размеры ступеней для крыльца.

Стандартные размеры конструкции:

• расстояние от дверного проема до верхней площадки ступенек — не более 5 см;
• ширина входа — от 0,8 м;
• нависание опорной ступенчатой площадки — не более 3 см;
• уклон лестничного пролета — до 45º;
• ширина ступеньки — не менее 25 см;
• расстояние между ступеньками — от 16 до 20 см.

Крыльцо из бетона – с чего начать строительство?

Как уже было сказано бетонное крыльцо может построить любой домашний мастер «с руками». Для этого потребуется минимум вспомогательных материалов и минимум универсального инструмента. В то же время несоблюдение или незнание технологии строительства сооружения может привести к следующим системным «неприятностям»:

• Растрескивание и разрушения стены здания, связанной с крыльцом.
• Разрушение чистовой отделки сооружения вследствие проседания или сезонного движения конструкции.
• Проседание и перекос крыльца по отношению к основанию дома.

Чтобы этого не случилось и ваше крыльцо для частного дома из бетона, изготовленное своими силами служило «верой и правдой» долгие, долгие десятилетия, придерживайтесь простых и понятных правил, а также ни в коем случае не экономьте на материалах.

Устройство крыльца из бетона начинается с создания проекта. Проще всего «перешерстить» интернет и найти готовый проект. Если походящего варианта не нашлось, можно набросать эскиз крыльца самостоятельно, руководствуюсь следующими параметрами:

• Глубина фундамента под крыльцо соответствует глубине фундамента дома. Габариты фундамента (ширина и длина) на 200-250 мм больше чем габариты крыльца.
• Высота подушки из гравия и песка на дне котлована 200-300 мм.
• Ширина лестницы не менее 1 метра. Оптимальная ширина составляет 1,5 метра. Максимальные габариты не ограничены.
• Угол наклона лестницы по отношении к уровню почвы не 45 градусов, а в идеале 30-35 градусов.
• Ширина ступеньки 230-280 мм.
• Высота ступени 170-200 мм.
• Плоскость крыльца должна быть расположена ниже нижнего среза двери на 50 мм.

Если не получается «вписать» конструкцию в указанные размеры можно «играть « углом наклона, высотой и шириной лестницы в пределах 50-70 мм относительно указанных параметров.

Строительство крыльца из бетона своими руками предусматривает отрыв котлована под фундамент и заливку конструкции бетоном. При этом материал для заливки фундамента принимается – тяжелый бетон марки М200.

Существует ряд мнений по поводу типа фундамента под крыльцо. Одни источники сообщают, что оптимальным способом является строительство ленточного фундамента, другие утверждают, что лучший вариант – обустройство свайной конструкции.  Самым простым и в то же время самым надежным является монолитный фундамент, залитый на глубину основания здания.

Как рассчитать размеры и количество ступеней крыльца?

При расчетах особое внимание следует уделить ширине проступи и высоте ступеней

Для большинства построек частного типа, размеры крыльца выбираются строго из индивидуальных предпочтений и размера самого строения.

Проще всего выполняя какие-либо расчеты, нарисовать схематичный рисунок в масштабе, изобразив на нем само здание и бетонную пристройку. Это поможет визуально оценить размер конструкций, подобрать подходящий дизайн для крыльца и других элементов пристройки.

Расчет ступеней крыльца можно выполнить по следующей формуле:

• H/L = S;
• где, H – высота крыльца, L – высота ступени, S – общее количество ступеней.

При получении неточного значения, остаток можно равномерно распределить между общим количеством ступеней или специально сделать первый элемент лестницы ниже.

Для подбора необходимых данных можно учитывать следующие рекомендации:

• высота ступеней крыльца – от 150 до 200 мм.;
• ширина ступеней крыльца (ширина проступи) – от 250 до 300 мм.;
• ширина лестничного марша – от 80 до 100 см.;
• угол наклона лестницы крыльца – от 35⁰ до 45⁰.

Вышеприведенные данные являются наиболее оптимальными, так как при значительном уменьшении и увеличении параметров – это значительным образом повлияет на процесс подъема или спуска по ступеням.

К примеру, если уменьшить ширину проступи до 20 мм., то человек с 43-45 размером ноги не сможет полностью поставить стопу на ступень, что может вызвать дискомфорт или привести к травматизму.

Все чаще загородные дома возводятся в несколько уровней, то есть в проект строительства должен включаться и межэтажный переход – лестница, одна или даже несколько. И тут перед хозяевами часто возникает проблема – какой из вариантов выбрать. Если дом строится деревянный, с многослойными утепленными перекрытиями, то и лестница, соответственно, напрашивается деревянная. А вот для кирпичного или блочного здания, полы в которых будут заливаться стяжкой, вполне подойдет и бетонный монолитный лестничный марш.

Если поближе познакомиться с общением начинающих строителей на интернет-форумах, то можно заметить, что многих из них отпугивает подобный вариант своей сложностью и масштабностью работ. Да, конечно, бетонная лестница своими руками – это непростая задача. Но все же считать ее невыполнимой — не стоит. Безусловно, необходимо готовиться к весьма длительному и трудоемкому процессу. Но если следовать всем технологическим рекомендациям, то все должно получиться. И в результате в распоряжении хозяина будет сверхнадежная и долговечная лестница, которую можно затем при желании отделать под любой стиль интерьера.

Настоящую статью построим следующим образом. Для начала вкратце рассмотрим, чем бетонная лестница отличается от своих «собратьев» из других материалов. Далее, уделим внимание проведению расчётов будущей лестничной конструкции. Ну а затем – посмотрим на практический процесс строительства такого монолитного межэтажного перехода, обращая внимание на многочисленные тонкости.

Особенности бетонной лестницы. Ее достоинства и недостатки.

Наверное, совершенно лишним будет рассказывать о том, что к любой лестничной конструкции предъявляются особые, повышенные требования обеспечения надежности и безопасности ее эксплуатации. Такие сложные в технологическом плане сооружения всегда строятся с расчётом на очень длительный срок службы, сопоставимый с обозримым периодом возможной эксплуатации всего дома. Для хорошего хозяина никогда не сбрасываются со счетов и вопросы эстетики, особенно если лестница будет размещена на входе в дом или, тем паче, в жилой зоне здания.

Всем этим качествам в полной мере отвечают монолитные бетонные лестницы. К характерным достоинствам таких конструкций можно отнести следующее:

• Нет никаких ограничений по месту размещения лестницы. То есть она может быть возведена как внутри дома, в помещениях с любым уровнем влажности, так и снаружи, на открытом воздухе. При правильной заливке качественного бетона получившийся марш служит многие десятилетия, невзирая на капризы погоды и особенности климата в регионе строительства.
• Прочность бетона просто несопоставима ни с одной деревянной сборной конструкцией.
• Бетонная монолитная лестница — очень устойчива к постоянным динамическим нагрузкам. Ее элементы (если, конечно, «вывести за скобки» отделку) не будут расшатываться со временем и требовать дополнительного укрепления или даже замены. Автоматически исчезает проблема скрипа ступеней.
• Лестница (опять же, без отделки) становится совершенно безопасна с точки зрения возгорания. Именно бетонные конструкции всегда служат эвакуационными путями на случай форс-мажорных ситуаций.
• Сама технология заливки монолитных лестничных конструкций практически не создает границ для творчества – в принципе, маршам можно придать сколь угодно сложную, замысловатую конфигурацию. Ни один другой материал, применяемый для строительства лестниц, такими качествами похвастать не может.

• Готовая монолитная бетонная лестничная конструкция поддается практически любой отделке.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Безусловно, есть у бетонных лестниц и ряд специфических недостатков. Впрочем, это даже, скорее, не столько недостатки, сколько особенности конструкций подобного типа:

• Большая масса получающейся лестницы. То есть для ее установки нужны надежные основания как снизу, в месте максимальной нагрузки, так и сверху, с опорой на перекрытие. Это ограничивает или даже делает невозможным применение такие лестниц в деревянных или каркасных домах.
• Немалая сложность в самостоятельном изготовлении монолитного марша. Впрочем, любую стационарную лестницу можно отнести к конструкциям повышенной сложности. Надо быть готовым к тому, что предстоит и немало весьма трудоемких операций, с большой затратой физических усилий. Тем более, если бетонный раствор планируется изготавливать и заливать в опалубку самостоятельно.
• Технология процесса предполагает довольно значительные сроки строительства такого межэтажного перехода. Как бы ни быстро были проведена подготовительные работы и изготовлена опалубка, и как бы ни хотелось скорее ввести лестницу в эксплуатацию, бетону требуется определенный срок для созревания и набора прочности. Так что около четырех недель, так или иначе, придется потерпеть.
• Бетон нередко «обвиняют» в грубом и скучном внешнем виде. Это – совершенно не состоятельный упрек. Уже отмечалось, что возможности отделки монолитной лестницы – очень широки.

По разнообразию конфигураций монолитные бетонные лестницы ничуть не уступают другим. То есть они могут быть прямыми (маршевыми), иметь один или несколько пролетов с межмаршевыми площадками или с забежными участками между ними, вполне можно залить и винтовую конструкцию. Лестница может «опираться» на стены с обеих сторон, одной своей стороной, или же марш попросту выполняется «висячим», то есть с упором только в пол и верхнее перекрытие.

Кстати, на прочность правильно рассчитанной конструкции это нисколько не влияет. И примыкание лестничных конструкций к стенам делается по большей части из соображений экономии пространства, а не для повышения несущих способностей марша. Да и просто монтировать опалубку под заливку все же удобней вдоль стены.

Понятно, что возведение сложных по конфигурации монолитных лестничных конструкций – это удел профессиональных мастеров. Не имея соответствующего опыта, браться за самостоятельное создание такой лестницы – это граничит с авантюризмом. Но вот со строительством обычной маршевой, с площадкой между пролетами – вполне можно справиться, если следовать всем технологическим рекомендациям. Именно такой вариант мы и будем рассматривать дальше – бетонная лестница внутри дома, связывающая два этажа (уровня).

Читайте нашу новую статью на нашем портале — «Винтовая лестница своими руками».

Всё начинается с расчетов!

Совершенно наивным будет полагать, что любую лестницу, в том числе — и бетонную, модно возвести «на глаз», то есть «сообразуясь с моментом» по ходу работы. Такая непродуманная конструкция почти наверняка станет небезопасной, недолговечной, недостаточно прочной да и попросту неудобной для передвижения людей.

Строительство лестницы должно подчиняться определенным «канонам». И начинать следует с определения ее основных линейных параметров. Просто по той причине, что задуманная конструкция банально должна поместиться на выделенном для ее строительства участке.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

Раз речь идет о внутренней бетонной лестнице, то, надо полагать, она создается с тем расчетом, что ею будут пользоваться все члены семьи. То есть это не аварийная или хозяйственная, где допускается отклониться от установленных нормативов по крутизне маршей и размеру ступеней.

Итак, для начала необходимо оценить, какое пространство может быть выделено для строительства этого межэтажного перехода. Безусловно, оптимальным вариантом станет планирование создание лестниц еще на этапе проектирования всего дома в целом. Тогда, конечно, проще, так как сам проект обычно разрабатывается специалистами-архитекторами, с учетом пожеланий хозяев, и все сразу становится на свои места.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

Однако, ситуации бывают разные, и к идее постройки монолитной лестницы хозяева могут прийти и позднее. Например, при проведении масштабной реконструкции, исходя из прочувствованной необходимости иметь такой переход именно в конкретном месте. Вот тогда приходится «вписывать» лестницу на определённом участке, не выходя за его пределы.

Домашние лестницы для общего пользования никогда не делаются чрезмерно крутыми. Такие подъемы станут слишком утомительными, небезопасными, а то и вовсе непреодолимыми для малолетних детей, для людей преклонного возраста или для имеющих определенные ограничения физических возможностей по состоянию здоровья.

Рекомендации по уклону лестничных переходов разработаны с учетом множества разно плановых факторов. Их можно сформулировать так:

• Синим цветом, до угла в 20 градусов, показаны пандусы (примерно до 9 градусов) и некоторые наружные лестницы, которые обычно характеризуются широкими проступями и малой высотой ступеней. Для домашнего пользования такие конструкции – крайне неудобны, и ко всему – занимают очень много места. Так что этот вариант — даже не рассматривается.
• Критически малый уклон для внутренних лестниц – это диапазон от 20 до 24 градусов. Но и таких показателей при любой возможности все же стоит избегать.
• А вот выше начинается зеленый сектор — это то, к чему необходимо стремиться. Такие лестницы наиболее комфортны и безопасны в использовании (при правильно подобранной высоте и ширине ступеней). Самым оптимальным вариантом считается диапазон уклонов в пределах от 26 до 33 градусов (он специально выделен на рисунке более темным зеленым сектором).
• Если уж совсем «поджимает пространство», уклон лестницы внутри собственного одноквартирного дома разрешается довести до критической отметки в 45 градусов (желто-зеленый сектор). Конечно, она будет уже не столь удобна для перемещения всех членов семьи, но все же основные требования безопасности и обеспечения комфортности будут соблюдены.
• А вот желтый сектор – это уже хозяйственные лестницы, чаще всего – приставного типа. Их используют для организации проходов на чердаки, в цокольные или подвальные подсобные помещения. Понятно, что пользуются ими нечасто, соблюдая при этом определенные правила осторожности.
• Наконец, красный сектор – это специальные лестницы: пожарные, эвакуационные, технические, наружные приставные. Естественно, такие конструкции не предназначены для повседневного использования, да их обычно и не монтируют стационарно внутри дома.

Итак, совершенно очевидно, что, при равной высоте подъема, чем меньше крутизна  лестничного марша, тем большего пространства он потребует (имеется в виду горизонтальная проекция лестницы на плоскость пола в помещении.).

Высота подъема (от пола до пола) хозяевам известна. Предполагаемое место размещения лестницы — тоже несложно промерить. Значит, можно точно определить, какой крутизны получится лестничный марш. Или, наоборот, исходя из желательной крутизны просчитать, какой участок придется отвести под лестницу.

Поможет нам в этом специальный онлайн-калькулятор, в котором уже заложены тригонометрические зависимости рассматриваемых величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Перейти к расчётам

При «вписывании» лестницы в план помещения учитывают еще несколько факторов:

• Проем в перекрытии должен расположиться так, чтобы в любой точке лестницы расстояние от ступеней до преграды сверху составляло не менее 2000 мм. Это — в целях безопасности, чтобы исключить вероятность удариться головой даже для очень высоких людей.

• Ширина лестничного марша не может быть в жилом доме менее 800 мм. Лучше всего ориентироваться на диапазон 900÷1000 мм.
• Бывает, что намеченная крутизна уклона марша задает такую его длину в горизонтальной проекции, что ее попросту невозможно выделить под строительство лестницы, или же ее расположение становится крайне неудобным, загромождающим пространство. Кстати, в условиях частного дома так чаще всего и случается. Значит, есть смысл разбить лестницу на два марша (или даже больше), соединив их или переходной площадкой, или участком с забежными ступенями.

Цены на цемент

цемент мешок

Забежную лестницу в настоящей публикации рассматривать не станем – для этого на портале есть отдельная статья.

Как рассчитать и построить лестницу с забежным участком марша?

Такая конструкция, безусловно, несколько сложнее в расчетах и монтаже. Но зато она позволяет экономить свободное пространство, да и смотрится – очень выигрышно. Как рассчитать и построить забежную лестницу своими руками – рассказано в статье, к которой ведет рекомендуемая ссылка.

С площадкой между пролетами лестница становится несколько габаритней, чем забежная, но она проще в проектировании и монтаже.

• Площадка должна иметь размеры по ширине в обоих направлениях – не менее ширины самого лестничного марша.
• Независимо от того, сколько планируется сделать маршей на лестнице, угол уклона, ширина и размеры ступеней обязательно выдерживаются едиными.

При нескольких маршах длину их проекции просчитывают отдельно для каждого, сообразись с высотой расположения переходной площадки.

Теперь, когда известны высота подъема, угол уклона и длина горизонтальной проекции, есть смысл сразу просчитать и реальную длину лестничного марша. Этот параметр будет необходим впоследствии для изготовления деталей опалубки, для определения толщины бетонной основы лестницы, для армирования, для расчёта количества раствора и т.д.

Просчитать длину несложно, пользуясь опять же тригонометрическими функциями или же просто применив Теорему Пифагора. А еще проще – воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета длины лестничного пролёта

Вот теперь, когда определены базовые параметр лестницы и ее будущая конфигурация, модно перейти к расчету размеров ступеней

Расчет размеров ступеней лестницы

Если посмотреть на готовые проекты лестниц, то несложно заметить – чем меньше крутизна подъёма, тем шире проступь ступенек и меньше их высота. И, соответственно, наоборот. Но как выбрать оптимальные значения, которые бы обеспечивали максимальный комфорт при передвижении по лестничному маршу?

Для выполнения таких расчетов существует несколько методик.

Цены на арматуру

арматура

• Самое простое – это подыскать в интернете таблицу, в которой указываются рекомендуемые параметры ступеней для разных углов крутизны лестничных маршей.

• Второй вариант – применить так называемую «формулу безопасности» лестницы. Она показывает оптимальное соотношение ширины проступи и высоты ступени, в зависимости от средней длины шага человека.

S = 2h + d

где:

S — средняя длина нормального шага. Обычно ее берут в диапазоне от 600 до 640 мм, хотя для высокого человека этого может быть и маловато.

h — высота ступени, мм.

d — ширина проступи.

Надо сказать, что оба указанных метода – не без недостатков. Так, табличный метод совершенно не учитывает длину шага. А некоторые семьи бывают очень высокими (или, увы, наоборот), и среднестатистические параметры лестницы станут для них не особо комфортными. Второй же способ не дает четких размеров – он, скорее, показывает взаимозависимость ширины от высоты. Кроме того, в нем абсолютно не учитывается крутизна лестничного марша.

Есть ли какой-либо универсальный подход. Пожалуй, да. Существует алгоритм расчета ступеней, который учитывает все перечисленные выше исходные критерии.

Он основан на эргономике движения человека — учитывает и нормальную длину шага, и не напрягающую высоту подъема ноги. Так, считается, что для человека является вполне естественным и не вызывающем быстрого утомления перемещение, при котором высота подъема ноги примерно равна половине длины его шага.

Этот «постулат» дает возможность составит в точном масштабе графическую схему, по которой несложно будет определить оптимальные размеры ступеней. Пример такой схемы показан на иллюстрации.

— Вычерчивается обычная декартовская координатная сетка.

— По горизонтальной оси Х откладываются отрезки, равные (в выбранном масштабе, естественно) длине шага человека. По вертикальной оси Y, соответственно, отрезки, равные высоте подъема ноги, то есть половине длины шага.

— Соответствующие точки (первая с первой, вторая со второй и т.д.) соединяются тонкими линиями.

— Затем из центра координат вычерчивается «линия лестницы» — это луч под углом к оси Х, равным выбранной крутизне лестничного марша. (На иллюстрирующей схеме, просто для сравнения, показано два таких луча).

— Точки пересечения «линии лестницы» с линиями, соединяющими длину и высоту шага, станут внешними углами ступеней.

— Теперь осталось спроецировать профиль самих ступеней вертикальными и горизонтальными линиями (на схеме полученные профили выделены цветными ломаными линиями).

— Далее, замеряются ширина проступи и высота ступени, и масштабируются уже в реальный размер.

Кстати, обратите внимание на ещё один интересный момент. Если соединить тонкими линиями первую высоту шага со второй его длиной, вторую с третьей и так далее, то их пересечение с линией лестницы точно покажут еще и внутренние углы ступеней.

Эту же методику несложно перевести и «язык геометрических формул», применив теорему синусов. Формулу приводить не будем, но она легла в основу предлагаемого калькулятора.

Калькулятор расчета оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

Полученные значения можно считать оптимальными, полученными с учетом всех необходимых условий.

Правда, следует понимать, что и эти значения – еще не окончательные. Теперь их нужно привести к реальной лестнице.

Поступают так.

— Общую высоту подъема лестничного марша делят на рассчитанную высоту ступени – так определяется предварительное число ступеней. Скорее всего, получится дробное число, которое необходимо округлить. В какую сторону?

— Здесь лучше ориентироваться уже по конкретному проекту лестницы. Как уже говорилось, если у нее несколько маршей, то все равно все ступени должны иметь равную высоту (допускается диапазон допусков в ту или иную сторону в пределах 5 мм). То есть необходимо «прикинуть» полученные размеры на все пролеты.

— Далее, предпочтительнее выстраивать лестницу таким образом, чтобы количество ступеней в марше было нечетным. Считается, что человеку всегда комфортнее и начинать, и заканчивать перемещение по лестничному маршу одной ногой. Правило — не обязательное, но рекомендуемое.

— Еще при проектировании маршей необходимо иметь в виду, что количество ступеней даже на самом коротком их них не может быть меньше трех. На маленькой лестнице всегда высока вероятность оступиться. Не делают марши и слишком длинными — они бывают чересчур утомительными для подъема без площадки для отдыха. Максимальное количество – 18, хотя и оно видится слишком большим для разового подъема. Так что лучше все же делить на более короткие марши.

Кстати, готовые лестничные марши в типовых жилых домах массового строительства обычно имеют девять ступеней — «золотая середина».

— Вот теперь высоту подъема следует разделить на уже округлённое число ступеней – так будет получено точное значение высоты одной ступени.

Длину горизонтальной проекции также делят на число ступеней – получают ширину проступи. Бывает, что ее становится недостаточно для нормальной постановки ноги. Один из вполне приемлемых выходов для бетонной лестницы – увеличить ширину проступи за счет создания свеса. Пример такого подхода показан на иллюстрации:

Считается вполне нормальной, не вызывающей неудобства при ходьбе по лестнице, величина этого свеса до 50 мм, чего обычно бывает вполне достаточно для приведения размеров к оптимальным величинам.

Кстати, нет никакой особой нужды усложнять себе этим работу на этапе заливки бетонной лестницы. Такие свесы обычно создаются уже при отделке, например, при обшивке ступеней деревом. Но иметь в виду это на будущее – необходимо.

Еще несколько параметров, важных именно для бетонной лестницы.

Большинство параметров, показанных на схеме выше, нам уже известно. Но есть неясность с величиной Z. Это толщина так называемой рабочей плиты лестницы. Она измеряется перпендикуляром от тыльной стороны пролёта к внутреннем углу любой из ступеней. По сути, она и является основной несущей конструкцией, которая будет воспринимать все нагрузки, в том числе и массу самого бетонного монолита.

Расчёт этой толщины – дело очень непростое, связанное со сложными формулами и раскладкой векторов приложения сил. Но на практике вполне можно ориентироваться на рекомендуемые значения, которые в больше мере будут зависеть от длины лестничного пролета, которая нам уже также известна.

Длина «свободного», без промежуточных опор, лестничного пролета, м	Толщина рабочей плиты лестницы (минимальная), мм	Минимальный диаметр прутов продольного армирования, мм	Максимальное расстояние по осям прутов продольного армирования, мм
2	100	10	190
3	150	10	170
4	200	12	150
4,5	220	12	130
5	250	12	120
5,5	270	14	110
6	300	14	100

Бетонные лестницы сверху и снизу обычно заканчиваются опорными или переходными площадками (или фризовыми ступенями), которые представляют со всем маршем единое целое. Толщина этих площадок (В) обычно соответствует толщине рабочей плиты. Площадки, выходящие на верхний уровень (на второй этаж) чаще всего затем скрываются стяжкой пола, которая заливается вровень с ними. Впрочем, это лишь один из вариантов. Опорная площадка снизу должна быть по своей ширине по крайней мере не меньше ширины ступени. Но чаще их делаю более мощными, так как именно на этот участок выпадают самые высокие нагрузки.

Эти площадки или фризовые ступени затем также частично или полностью «поглощаются» стяжкой и окончательной обшивкой пола.

Про размер площадок речь уже шла выше.

Вот теперь, пожалуй, все. Можно, сообразуясь с размерами помещения, садиться составлять окончательный проект, вписывая его в реальную обстановку. Затем следует несколько раз все перепроверить, чтобы не допустить ошибки, которую ну очень сложно будет исправить впоследствии.

Ну а далее – переходят к практической реализации своего проекта.

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Если почитать в интернете многочисленные статьи на тему «бетонная лестница своими руками», то, удивительное дело,  подавляющее большинство из них рисует процесс ее возведения простым и быстрым. Так, кстати, и начинают – «это совсем не сложно…» Авторы подобных «опусов» даже не пытаются вникнуть в суть проблемы, не стараются показать читателю, с чем ему придется столкнуться, если он возьмется за самостоятельную работу.

Обычно такие инструкции строятся по принципу простого перечисления технологических операций, с очень поверхностным их рассмотрением. Например: «следующим этапом строится опалубка, которая должна быть очень крепкой, поэтому потребуются подпорки». Или: «укладывается арматурная сетка, которая связывается проволокой».

Все, вроде бы, правильно, и в то же время – «ни о чем». И у неопытного читателя складывается ложное впечатление, что все пройдет гладко без особых усилий. Но с этим — очень сложно согласиться.

Чтобы не быть голословным, предлагаем посмотреть на примере, буквально – пошагово, как опытный строитель возводит бетонную лестницу. Конструкция – не самая сложная, всего два небольших прямых марша с площадкой между ними. И вы сами убедитесь, сколько важных нюансов необходимо соблюдать на всех этапах работ.

Подготовительные работы. Начало возведения опалубки

Итак, исходим из того, что конфигурация и все размеры лестницы уже были просчитаны заранее, согласованы с хозяевами. Начинается «процесс созидания».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Итак, в этом довольно тесном закутке необходимо установить монолитную бетонную лестницу. Размеры помещения и конфигурация подъема никак не позволяют ограничиться одним прямым маршем. Решено разбить подъем на два перпендикулярно расположенных марша с площадкой между ними. Марши будут примыкать к стенам помещения. Это несколько облегчает задачу – проще крепить детали опалубки. А начать при таком раскладе удобнее всего с нанесения на поверхность стены реального профиля будущей лестницы. Выведена линия ступеней (показана желтой стрелкой), нижний край несущей рабочей питы (синей стрелкой). Верхняя ступень первого марша переходит в площадку (ее ширина подчеркнута зелеными стрелками).
	Безусловно, все ступени имеют равные размеры, как и требуется правилами. Может показаться, что высота их великовата (получилось 210 на 210) – но так показали расчеты для этого довольно крутого уклона марша, а иначе было не вписать. Ничего, конкретно эта лестница имеет больше хозяйственное предназначение. Но в целом процесс ее строительства ничем не отличается от возведения лестницы и в жилой зоне дома.
	Длина пролёта лестничного марша небольшая, то есть можно ограничиться толщиной несущей рабочей плиты в 100 мм – этого будет вполне достаточно.
	Линия, на которую оказывает мастер – это граница нижнего края бетонной монолитной лестницы. Стало быть, плоскость опалубки должна точно совпасть с ней.
	Готовятся детали опалубки. Продольные несущие балки, на которые будет опираться вся конструкция, подрезаются по торцу под углом, равным углу уклона лестницы. Это необходимо для максимально плотного упора в поверхность пола. Опалубка должна быть способна выдержать весьма нешуточные нагрузки, поэтому ее основные несущие детали и подпорки будут изготавливаться из мощной доски сечением 50×150 мм.
	Первая продольная доска для палубы («хребта») опалубки вырезана – длина ее соответствует длине пролета от пола до лестничной площадки. Раз лестница граничит со стеной, то стена становится удобным «верстаком» для закрепления деревянных деталей по одной из сторон. Сразу нюанс – отбитая линия показывает край бетонной отливки лестницы. Но свою толщину имеет еще и лист ОСП, которых будет полностью обшиваться вся опалубка. В данном случае планируется использовать ОСП толщиной 15 мм – более тонкий может под напором бетонного раствора дать прогиб. Значит, несущую балку необходимо сместить от линии вниз ровно на 15 мм. Для этого можно пробить вспомогательную линию.
	Как крепиться к капительной стене? Удобнее всего, наверное, использовать нагели по бетону. Они надежно удержат детали на выставленном месте, а при разборке опалубки их несложно выкрутить. В рассматриваемом примере мастер применил именно нагели длиной 150 мм – 50 мм ширина доски, и еще 100 мм дадут очень надежную анкеровку.
	Начинается крепление несущей балки. Для этого она устанавливается по линии (как говорилось – с учетом толщины ОСП) с упором в пол. Далее, перфоратором сверлится насквозь через доску отверстие под нагель.
	.В отверстие вставляется нагель…
	…и следующим шагом – нагель заворачивается до упора. Для этого желательно применять мощный ударный шуруповерт с соответствующей битой «под звездочку» – обычный может не справиться.
	Вторым нагелем доска крепится в верхней части, в районе площадки…
	…и третий вворачивается примерно по центру балки. Наверное, достаточно. Следует правильно понимать, что это крепление, так сказать, технологическое. Нагели в данном случае не будут выполнять несущей функции – основная нагрузка будет восприниматься опорами, которые устанавливаются под балку – как раз и переходим к этой операции.
	Устанавливается первая опора. Ее нижний край срезается под прямым углом – для упора в пол, а верхний – под углом, соответствующим крутизне марша лестницы. Это делается для того, чтобы опора максимально плотно прилегла к несущей балке. Не должно быть просветов ни снизу, ни по «линии контакта», иначе конструкция опалубки может получиться недостаточно надёжной.
	Стойку к балке можно закрепить и притянуть с помощью самореза 4.2×75 или 90 мм. Саморез вкручивается снизу под углом.
	А затем опора, для большей надежности, крепится к стене нагелем.
	Одна общая опора устанавливается на стыке марша и лестничной площадки. Обратите внимание – для площадки к стене также закреплена балка, на которую затем будет опираться остальная обрешетка. Кроме этого, вдоль стены расставляются и дополнительные, промежуточные стойки, с шагом примерно 500 мм. Их будет хорошо видно на последующих иллюстрациях. Принцип установки – такой же.
	Производится монтаж каркаса палубы. Для этого готовится вторая балка, идентичная уже установленной. Главная задача – разместить ее строго параллельно той, что закреплена на стене, и на том же уровне по высоте. Для этого по обеим балкам крепится одинаковый черепной брусок (показан желтой стрелкой), с таким расчетом, чтобы после установки на него перекладин палубы (синие стрелки), их верхний край совпал с краем несущей доски. На заднем плане хорошо видны стойки-опоры несущей доски, установленной вдоль стены.
	Производится совершенно одинаковая разметка обеих балок, и к ним крепятся саморезами перекладины палубы. Шаг установки этих перемычек не следует делать больше 300 мм, так как под тяжестью свежезалитого бетона лист ОСП, даже толщиной в 15 мм, может дать деформацию. При монтаже этих перемычек ведется контроль перпендикулярности их установки относительно балок. По строительному уровню проверяется горизонтальность. Так обеспечится правильная постановка второй направляющей несущей балки палубы. Размер перемычек, понятное дело, должен задавать ширину лестничного марша. То есть их длина получается равной планируемой ширине марша минус 100 мм (две толщины доски на несущие балки).
	На этой иллюстрации хорошо показана основа каркаса опалубки в области будущей площадки. Вдоль стен балки крепятся нагелями и подпираются по углам стойками. На «висящих» концах — опора только на устанавливаемые стойки. Все детали между собой скручиваются саморезами.
	Устойчивость к прогибу второй балки обеспечивается также установкой целого ряда стоек. Но они на этой стороне уже имеют несколько другую конфигурацию. Монтируются опоры не снизу, а внахлест, так, чтобы вверху выходили вертикальные участки стоек, к которым будет крепиться боковой внешний борт опалубки. Дополнительной опоры на стену здесь нет, поэтом имеет смысл поставить стойки почаще, с шагом примерно 400 мм.
	Стойки выставляются строго вертикально, причем проверяется вертикальность и в продольной и в поперечной к лестничному маршу плоскостях. Затем производится их фиксация на мощные саморезы длиной 90 или 100 мм, минимум по две штуки на каждый узел, с диагональным расположением. Закреплять можно изнутри или снаружи, или, для надежности, притянуть даже с обеих сторон.
	Чтобы случайно не сместить стойки в ходе выполнения дальнейших монтажных операций, и чтобы они приобрели гарантированную неподвижность при нагрузке на них, их рекомендуется связать общей доской вдоль поверхности пола. Доска крепится на саморезы.
	Монтируются перемычки и на площадке. Создаётся надежная основа для дальнейшей установки фанерного (ОСП) настила. В данном случае это выполнено так, как показано на иллюстрации.
	Перемычки, казалось бы, сделаны из мощной доски, но их длина весьма значительная, и чтобы исключить вероятность прогиба, каждая еще подпирается индивидуальной стойкой по центру. Стойки упираются в пол, а верхним, срезанным под нужным углом торцом – в перекладину, к которой затем фиксируется двумя саморезами.
	После установки всего ряда промежуточных стоек, их также связывают вдоль линии пола общей доской.
	Можно переходить к обшивке созданного участка каркаса опалубки листом ОСП (15 мм). Производится разметка. Ее стараются выполнить очень аккуратно, чтобы при раскрое получить детали с максимально точными размерами. Хорошая подгонка деталей сведет к минимуму количество щелей, что упростит дальнейшие работы.
	Сам раскрой лучше всего проводить с помощью ручной циркулярки. Получается и быстро, и точно, и ровный аккуратный край реза.
	Нарезанные детали палубы укладываются на каркас, при необходимости – производится их окончательная подгонка…
	…а затем они фиксируются к продольным и поперечным элементам каркаса саморезами 55 мм, с шагом примерно в 200 мм.
	Первая проверка прочности палубы – под весом мастера (немалым) никаких прогибов не выявлено.
	Затем был пришит недостающий участок ОСП на наклонном участке марша, обшита площадка. В кадрах не было запечатлено, как устанавливался борт опалубки на участке марша. Но это – несложно. Вырезается из ОСП деталь нужной длины и ширины, с таким расчетом, чтобы она, по крайней мере, была не ниже профиля зубцов заливаемой лестницы. Затем этот борт крепится саморезами 55 мм к выступающим сверху участкам вертикальных стоек по внешнему краю марша. Стараются максимально точно совместить детали палубы и борта, чтобы щель по линии стыка получилась минимальной.
	Далее, переходят к монтажу каркаса опалубки на втором марше, от площадки до пола верхнего уровня. Этот марш значительно короче – он состоит всего из трех ступеней, причем верхняя должна точно выйти на уровень стяжки пола. Работы – аналогичны тем, что были проведены раньше. Мастер на стене размечает контур лестничного марша. Кстати, на иллюстрации хорошо виден край установленного борта нижнего марша.
	Производится точная подгонка несущей балки, которая будет идти вдоль стены. После подгонки по ее образцу вырезается и вторая, аналогичная.
	Работа в данном случае несколько осложняется тем, что лестница частично проходит через угол оконного проема. Но это не страшно – просто здесь необходимо будет предусмотреть дополнительный бортик. Верхний край можно закрепить нагелем к стене.
	Нижний – саморезами к каркасу площадки.
	Установлена и вторая балка – ее сверху закрепили нагелем к перекрытию, снизу – также саморезами к каркасу площадки.
	Можно, кстати, сразу для большей уверенности в правильности установки проверить, как будут стыковаться между собой настилы палубы верхнего марша и площадки. Если все нормально, производится окончательная фиксация балок.
	Внешняя балка, понятно, опирается на стойки. А вот для той, что стоит у стены, приходится придумывать другую опору, так как установке полноценной стойки мешают расположенные внизу инженерные коммуникации. Ничего страшного – вырезается укороченная опора, на фиксацию которой к стене можно не пожалеть трех нагелей.
	Монтируются перекладины каркаса. На столь коротком марше прибивать черепные бруски к несущим балкам, наверное, нет необходимости. Можно обойтись подставками из обрезков доски.
	Производится необходимое усиление конструкции стойками – все как на нижнем марше.
	Стойки на этом участке опалубки получаются максимально длинные. Поэтому желательно, для гарантированной устойчивости, связать их в нижней части не только продольными, но и поперечными досками-затяжками.
	Можно укладывать настил палубы и на верхнем марше.
	Соединение палуб двух участков лестницы на площадке. Этот выступ оказался необходим оттого, что последняя ступень нижнего марша выводит на уровень бетонированной площадки, то ест здесь добавляется еще 100 мм толщины. И лишь затем пойдёт отсчет следующей ступени – уже на коротком марше.
	Верхний край палубы короткого марша «ныряет» под плиту перекрытия. После заливки верхняя ступень встанет вровень с уровнем стяжки пола. Обрезанные концы арматурных прутов перекрытия будут позднее несколько освобождены, чтобы к ним можно было завязаться для объединения армирующего каркаса при его вязке.
	Установлен внешний борт опалубки верхнего марша (желтая стрелка). Чтобы его надежно закрепить по верхнему краю, к перекрытию снизу была нагелями зафиксирована дополнительная упорная доска (синяя стрелка). Бортиком закрывается и угол оконного проема, который приходится на лестничный марш. На данной иллюстрации он не показан – но его будет видно позднее.
	Все щели и пустоты между листами ОСП и между ними и стенами (перекрытием) плотно заполняются монтажной пеной. Ее излишки можно будет удалить после полного расширения и застывания.
	Монтируется опалубка самой нижней, фризовой ступени. Она ограничивается бортами с обеих сторон. Устанавливается и жестко крепится панель из ОСП, которая задает форму первого подступенка.
	После заливки бетона именно на этом участке опалубка станет испытывать наибольшие нагрузки. Поэтому, чтобы подступенок не сорвало с места или не выгнуло наружу, его необходимо усилить. Это и доска по все ширине марша, жестко закрепленная к полу, и дополнительная опора-подкос по центру.
	Все, палуба собрана. Можно переходить к монтажу армирующего каркаса. Вот на этой фотографии, кстати, хорошо показан треугольный бортик, заглушивший угол оконного проема.

Армирование бетонной лестницы

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

Перед тем как перейти к пошаговому рассмотрению процесса создания арматурного каркаса бетонной лестницы, стоит немножко погрузиться в теорию этого вопроса. Это видится необходимым потому, что если судить по некоторым фотографиям в интернете, некоторое малоопытные мастера буквально «фаршируют» свою бетонную конструкцию металлом, используя для этого не только арматуру, но и профильный прокат – трубы, швеллеры, уголки и т.п. А между тем, ничего, кроме вреда, такое перенасыщение не дает. Лестничный марш получается очень тяжелым, без получения каких бы то ни было «преференций» в плане прочности.

Ничего придумывать не надо – существуют рассчитанные и научно обоснованные нормы плотности армирования железобетонных конструкций. С ними можно ознакомиться, отыскав в интернете Свод Правил СП 52—101-2003 в действующей редакции.

В этом документе прямо говорится, что суммарное сечение прутов продольного армирования даже для сильно нагруженных бетонных конструкций (балок или перекрытий) должно составлять не менее 0,25% от площади поперечного сечения самой железобетонной детали. То есть рассчитать необходимое количество продольных арматурных прутов, зная размерные параметры своей лестницы – не составит особого труда.

Чтобы было еще проще, ниже размещен калькулятор, быстро и точно проводящий эти вычисления:

Калькулятор расчёта минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Полученное значение может быть и не окончательным, так как необходимо соблюсти еще несколько требований:

• Диаметр арматуры должен быть нее менее 100 мм, а при длине марша 3 метра и более – не менее 12 мм.
• Используется только рифлёная арматура периодического профиля, класса не ниже AIII (по другой классификации — А400).
• Расстояние между соседними прутами должно быть не менее 25÷30 мм. В противном случае близко расположенные пруты могут стать «непреодолимой плотиной» для нормального растекания и распределения бетонного раствора, и в толще конструкции останутся воздушные полости.
• Имеет значение расположение прутов относительно краев будущей конструкции – должна обеспечиваться нормативная толщина (не менее 20 и не более 50) защитного слоя, иначе арматура может получить механические повреждения или повергаться активной коррозии.
• Максимальное расстояние между осями продольных прутов, то есть, по сути –шаг их укладки:

— Для конструкций толщиной до 150 мм — не более 200 мм.

— Для более толстых – не более 1,5 Н (Н – толщина заливаемой конструкций), но одновременно – не более 400 мм. При расчете всегда принимается меньшее значение. Например, для толщины плиты в 160 мм нормативный шаг укладки продольных прутьев должен быть не более 240 мм.

Понятно, что для того, чтобы попасть в рамки всех перечисленных правил, иногда приходится несколько увеличивать количество прутов по сравнению с расчетным. Но это, как правило, буквально один, максимум – два прута, чем, кстати, задается очень внушительный запас прочности. Так что перестраховка укладкой избыточного числа продольных прутов – совершенно неразумное занятие.

Существуют определенные правила и для поперечного армирования, которым создается единый каркас.

• Минимальный диаметр прутов для поперечного армирования – не менее 0,25 от диаметра основной арматуры, но при этом не менее 6 мм.
• В железобетонных конструкциях (балках и плитах) толщиной до 150 мм поперечную арматуру разрешается и вовсе не применять. Но без нее, согласитесь, будет неудобно формировать устойчивый каркас. Но шаг здесь, получается, не регламентирован.
• Для конструкций толще 150 мм шаг установки поперечных арматурных прутьев должен составлять не более 15d (где d – диаметр прутов основного армирования). Так, например, для продольного армирования прутом 12 мм нормальный шаг укладки поперечных прутьев будет составлять не более 180 мм.
• Допускается поперечное армирование и готовой сварной сеткой, с ячейками размером не менее 45×45 мм, и не более 100×100 мм.

Для создания арматурного каркаса используется технология вязки с применением специальной стальной проволоки. Сварка арматурного каркаса и не нужна, и может даже серьёзно ослабить создаваемую конструкцию.

Правила вязки арматурного каркаса

От надежности армирования железобетонных деталей здания напрямую зависит их надежность и долговечность. И необходимо не только правильно определиться с плотностью армирования, но и суметь качественно смонтировать каркас. Подробно о типах арматуры, о технологии вязки арматурного каркаса, применяемых при этом материалах и инструментах – в отдельной публикации нашего портала.

Теперь давайте посмотрим, как мастер выполнял армирование на практике

Цены на популярные лестницы

Пример армирования бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В рассматриваемом примере мастер будет устанавливать четыре прута продольного армирования диаметром 12 мм. Для такой лестницы, можете проверить – это больше чем достаточно, практически вдвое выше нормы. Лазерный уровень установлен, чтобы точно отбить линии установки продольных прутьев. С обеих сторон оставлено примерно по 70 мм, и пруты расположились с шагом 220 мм по осям. Несколько больше норматива (200 мм), но не критично – тем более, с таким запасом по плотности армирования.
	Пруты должны расположиться в толще бетона, то есть под них необходимо установить подкладки. Мастер принял решение делать их из обрезков ОСП, а арматурные пруты временно фиксировать двумя саморезами. Честно говоря, такое решение выглядит несколько спорным, по нескольким причинам: Во-первых, толщина этих обрезков-прокладок всего 15 мм, что недостаточно до норматива минимум 20 мм. Во-вторых, раз армирование идет в один ярус, было бы разумнее разместить его ближе к центру заливаемой плиты. И в третьих, что, пожалуй, самое главное, после заливки и последующей распалубки снижу на плите останутся «лысые» места с оголёнными участками арматуры. Понятно, что и их несложно затем заделать бетонным раствором. Но дело не в «косметике» — эти участки уже, по сути, не участвуют в общей работе армирования, что может снизить общую прочность конструкции. Успокаивает то, что таких точек — совсем немного на каждый прут.
	При имеющемся запас прочности вряд ли стоит переживать по этому поводу. Но все же, для соблюдения всех правил армирования, лучше приобрести специальные полимерные стойки. Стоимость их не столь высока. Кстати, их отлично можно зафиксировать на наклонной палубе маленькими саморезами.
	Вот так расположились пруты продольного армирования на длинном нижнем марше
	При переходе на плоскость площадки выполнен изгиб арматуры, а концы прутов заведены в просверленные в стене отверстия на 100 мм (заанкерованы).
	Нередко применяется и другой подход. В стенах, например, из газобетона, ровно по толщине будущей площадки вырезаются штрабы глубиной порядка 100-150 мм. В них заводятся пруты продольного и поперечного армирования. После заливки получившаяся плита-площадка окажется как бы вмурованной в стену.
	Нижние концы арматуры пока что просто опущены до плоскости пола. Здесь дальше будет выполняться дополнительная увязка.
	Начинается увязка поперечных прутов. Их, в принципе, можно было взять и потоньше – они выполняют лишь конструкционную функцию образования каркаса. Сразу вопрос – а нужно ли их анкеровать в стены? Некоторые мастера практикуют это, пробуривая отверстия и забивая поперечные пруты в них. Хотя, подобная операция, если вдуматься, является совершенно излишней. Прекрасно служат лестницы, стоящие в отдалении от стены, в которых, понятно, никакой анкеровки нет и быть не может. Так стоит ли голову морочить?
	Увязка каркаса проводится с помощью вязальной проволоки.
	А вот как выполнено армирование в нижней части, на фризовой ступени. Четыре отрезка арматуры изогнуты под нужным углом и увязаны к продольным прутам с нахлестом. И уже к ним увязаны два прутка поперечного армирования.
	Всё, армирование нижнего марша и, частично, площадки, выполнено. На площадке поперечные пруты не ставятся – там будет пересечение продольного армирования двух маршей.
	Далее, переходят к армированию второго марша. Немного освобождают концы арматуры железобетонного перекрытия. Так, чтобы к ним можно было приварить пруты-«удлинители».
	К торчащему концу приварен отрезок арматуры, который изогнут и затем увязан с продольным прутом армирования верхнего марша. Получается очень надежная связь.
	Армокаркас верхнего марша лестницы.
	На площадке пруты продольного армирования обоих маршей пересекаются и увязываются по этим точкам пересечения. Кроме того, мастер увязал дополнительные отрезки прутов, которые станут армированием самой площадки со стороны нижнего марша (здесь, как мы помним, площадка за счет высоты последней ступени получится значительно шире, чем кажется визуально сейчас). И для этих «удлинителей» просто приварил небольшие упорные стоечки.
	По сути, с армированием закончено. Можно переходить к следующему этапу

Небольшая ремарка. Как видно их показанного примера, матер решил не укладывать слой гидроизоляции палубе и бортам опалубки. А между тем, сделать это все же рекомендуется. Полиэтиленовая пленка (толщиной примерно 150÷200 мкм) стоит не столь дорого, а в итоге получаем и большую сохранность материала опалубки, и меньшую вероятность утечки воды из раствора, то есть лучшее его созревание. Расстелить и закрепить плёнку степлером до начала армирования – это дело считанных минут.

Завершение монтажа опалубки – установка перегородок-подступенков

После того как армирование рабочей плиты лестницы полностью завершено, осталось закончить с монтажом опалубки. И здесь предстоит выполнить, наверное, самую сложную операцию – точно установить перегородки, которые после заливки зададут форму подступенков лестницы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Из листа ОСП нарезаются панели, которые в принципе и станут выполнять роль опалубки для ступеней. Их габариты должны соответствовать размерам подступенка. Иногда их делают больше по высоте на 10÷15 мм — дальше будет рассказано, для чего. Так как ступени на лестнице все одинаковые, то и панели имеют один размер. Так что их можно вырезать циркуляркой сразу «пакетом», то есть по нескольку штук.
	Для каждой ступени из доски 50×150 готовится еще по три детали. Это опорная доска длиной в точности по размеру панели, и два отрезка по 100÷150 мм, через которые готовая перемычка будет крепиться к бортам опалубки или к стене. Как выглядит готовая перемычка-подступенок – хорошо показано на иллюстрации. Все детали накрепко скручиваются между собой саморезами.
	Эта же перемычка-подступенок, но в несколько другом ракурсе. Так как все перемычки должны быть одинаковыми, разумно будет поступит следующим образом. Готовится одна, примеряется и, при необходимости, точно подгоняется. Ну а затем по ее образцу можно сразу изготовить все необходимое количество для всей лестницы, чтобы не отвлекаться в дальнейшем от ответственного процесса монтажа.
	Откуда начинать монтаж – большого значения не имеет. В рассматриваемом примере мастер начал сверху. На стенке бортика опалубки нанесена разметка, по которой будут устанавливаться готовые перемычки. Естественно, линии разметки должны быть строго выверены по вертикали и горизонтали.
	Необходимо подготовить несколько штук ровных отрезков ОСП – они послужат в роли временных подставок под перемычки. На иллюстрации показано, как такая подставка крепится на борт опалубки ровно по горизонтальной линии ступени.
	Устанавливается перемычка. Зафиксированная подставка обеспечит точную постановку панели подступенка по высоте, и останется только совместит его край с нанесенной вертикальной линией. После это производится фиксация саморезами к борту и, при необходимости, нагелями к перекрытию.
	Затем, после дополнительного контроля положения перемычки по вертикали и горизонтали с помощью строительного ровня, крепится ее противоположная сторона. Здесь – стена, так что крепление проводится нагелями — две — три штуки. После окончательного закрепления перемычки временные подставки следует сразу демонтировать.
	Так поступают и со следующими перемычками-подступенками. Неплохо иметь под рукой пистолет с монтажной пеной. Можно сразу заполнять те небольшие щели, которые могут остаться по обеим сторонам установленной детали (показано синими стрелками).
	Панели, за счет толстой опорной доски, обладают высоким запасом прочности. Но все же, чтобы полностью исключить вероятность их прогиба при заливке бетона, рекомендуется связать их и по центру, например, вот такими перекладинами.
	Очень важный момент. Нанесенная заранее разметка по всей длине лестницы нередко приводит к весьма серьезным ошибкам. Неточность может быть допущена в начале или на любом другом участке лестницы – и будет только нарастать. Может сыграть «злую шутку» толщина следа маркера или карандаша – вроде бы мелочь, но к концу пролета нередко набегает весьма серьезная погрешность. Поэтому установку каждой из панелей лучше всего проводить «индивидуально», исходя из того, что предыдущая была уже вставлено идеально точно. Это выполнить несложно, соблюдая определенную последовательность действий.
	Итак, исходим из того, что предыдущая ступень выставлена идеально точно по месту, по вертикали и горизонтали. Берем строительный угольник.
	Прикладываем его к нижнему краю предыдущей панели-подступенка, так, как показано на фотографии. Прочерчиваем горизонтальную линию – это будет верхний край ступени.
	По этой линии, точно от дальнего края предыдущей панели, откладывается расстояние, равное ширине ступени.
	Через поставленную точку с помощью строительного уровня отбивается точная вертикальная линия.
	По этой линии, от ранее нанесенной верхней горизонтальной границы ступени, откладывается ее высота.
	Эта точка станет отметкой для установки и закрепления временной подпорки из фрагмента ОСП. После этого перемычку можно установить на место, до упора панели в подпорку. Таким образом, правильная высота установки этого элемента опалубки обеспечена.
	Контроль – если все сделано правильно, то верхний обрез панели придётся ровно по нанесенной только что горизонтальной линии.
	Теперь необходимо совместить боковой край панели с нанесенной вертикальной линией на бортике опалубки.
	Далее, начинают крепление перемычки. Для начала – на один саморез.
	После этого имеет смысл еще раз проконтролировать положение панели по вертикали и горизонтали, ее совмещение с нанесенными линиями…
	… и можно окончательно зафиксировать положение этого края перемычки вторым саморезом, расположив его по диагонали к первому,
	А потом уже выполнить окончательное закрепление, вкрутив для надежности конструкции еще пару саморезов.
	Переходят к закреплению противоположного края перемычки. Для начала, естественно, очередная ревизия ее положения. Уровнем проверяется горизонтальность…
	… а рулеткой – одинаковость размера проступи будущей ступени на обеих концах по ширине лестничного марша.
	Если все нормально (а так, по идее, и должно быть), выполняется закрепление к стене. Вначале одним нагелем…
	… а затем, после очередного контроля положения панели…
	…и вторым. После окончательной фикации не забываем демонтировать временные подпоки на бортике опалубки. Такой «комплекс операций» проводится с каждой перемычкой подступенком, вплоть до конца лестницы. Может, кому-то это покажется излишним и утомительным – но зато точность установки опалубки будет гарантирована.
	Предполагается заливка площадки. А это значит, что имеет смысл сделать некое подобие системы маяков на ней. С одной стороны направляющей для правила при разравниваниии бьетона станет служить панель верхней ступени марша. А к стене можно на этом же уровне закрепить ну хоть тонкую ровную полоску ОСП – этого будет достаточно. Ее потом несложно будет удалить послое первичного застывания раствора.
	Естественно, как уже говорилось, все подступенки-перемычки связываются между собой по центрам перекладинами. Практикуют и иной подход: общая доска-прогон по всей длине марша. Всё зависит, видимо, от того, каким свободным материалом располагает мастер. Но мера эта – необходима.
	Наверняка осталось немало небольших обрезков фанеры (ОСП). Имеет смысл и им найти применение. Так, будет совсем нелишним выполнить усиление по линиям стыков листов, их примыкания к деревянному каркасу, в других местах, кажущихся уязвимыми. Это ничего практически не будет стоить, а лишняя предосторожность не помешает.
	Ну вот на этом, наверное, все – монтаж опалубки закончен, и можно переходить к заливке бетонной лестницы.

Чтобы закончить с опалубкой, еще несколько слов.

Выше говорилось, что нередко панели для перегородок-подступенков делаются чуть больше высоты ступеней. При монтаже верхний край панели устанавливается ровно по верхней границе ступени, а нижний при этом выходит за горизонтальную нижнюю границу.

Такой подход оправдан с той точки зрения, что при заливке создается хоть и небольшой, но все же достаточно эффективный барьер, препятствующий свободному перетеканию раствора вниз. Это в определённой степени облегчает сам процесс бетонирования.

Правда, после застывания конструкции и снятия опалубки на всех ступенях останется канавка. Впрочем, ее несложно заделать при дальнейшей отделке лестницы.

Возможно, кому-то покажется, что показанные пример опалубки перенасыщен элементами усиления. Это как раз – не беда. Гораздо хуже, если вдруг прочности созданной деревянной конструкции окажется недостаточно. Строители с большим опытом могут рассказать «веселые истории из жизни новичков», когда результат нескольких дней работы оказывался развороченным напором бетонного раствора. И приходилось вначале заниматься утомительной уборкой этих «руин», а потом приниматься за дело заново, уже, естественно, за свой счет.

Так что в таких вопросах никогда не лишним будет перестраховаться. Тем более что материал все равно не пропадет — после распалубки древесине найдется следующее применение.

Заливка бетонной лестницы

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Ключевым правилом этого этапа работ является то, что независимо от размеров лестницы, большая она или маленькая, ее следует заливать за один заход. Иначе не обеспечится должная монолитность и прочность создаваемой конструкции. А это, в свою очередь, означает, что следует или заранее заказать нужное количество раствора, или создать все условия и обеспечить запас исходных материалов для приготовления бетона по месту работ.

Оптимальным раствором для заливки лестницы будет бетон марки М300 (в крайнем случае – М250). Весовые их пропорции (цемент : песок : щебень) составляют (при использовании портландцемента ПЦ400):

• Для М250 — 1 : 2.1 : 3.9
• Для М300 — 1 : 1.9 : 3.7

Фракция щебня или гравия должна быть в пределах 25÷30 мм, иначе могут быть проблемы с заполнением пространств под арматурным поясом.

Водоцементное соотношение обычно для лестниц делается несколько меньше обычного, примерно в районе 0,6. Бетон, по понятным причинам, в силу особенностей конструкции опалубки, должен получиться пластичным, но не слишком текучим. Для обеспечения пластичности раствора обычно применяют специальные добавки пластификаторы, внося их в установленном производителем количестве.

Подсчитать общее количество необходимого для заливки лестницы бетона — не столь сложно. Размеры конструкции известны, то есть можно, вспомнив формулы геометрии, определить объём, затем добавив к нему 10% запаса. Полученный результат станет основой для заказа раствора, или же от него можно «плясать» при расчёте необходимого количества исходных ингредиентов.

Возможно, читателю окажет неплохую помощь расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Перейти к расчётам

Еще один вопрос – нужно ли армировать поверхность самих ступеней? Некоторые мастера прибегают и к такой мере. Но для домашней лестницы подобной необходимости – совершенно не видится. Созданного арматурного каркаса – с избытком хватит для прочности самого марша. А нагрузка на ступени в частном доме никогда не бывает столь высока, чтобы переживать за их целостность.

Читайте инструкцию по отделке бетонной лестницы деревом своими руками, в новой статье на нашем портале.

Итак, если материалы и инструменты готовы к завершающему этапу, можно начинать.

Этап заливки бетонной лестницы — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	А работу лучше всего начать с тщательной уборки. За время монтажа опалубки и арматурного каркаса внутри наверняка скопилось немало разнообразного мусора – опилок, щепок, пыли, гнутых саморезов и т.п. Казалось бы – и что в этом такого? Но просто после заливки и последующего снятия опалубки всё это «богатство» окажется влипшим в бетонные стенки лестницы, что и её не украсит, и последующую отделку затруднит. Поэтому — не стоит лениться, пылесос в руки — и тщательная уборка, с особым вниманием всем углам и местам установки опор под арматурными прутьями.
	Если раствор готовится на месте, то, конечно, не обойтись без пары помощников, чтобы процесс шел непрерывно. Особенно это важно, если саму бетономешалку нет возможности расположить в непосредственной близости от опалубки, и раствор приходится носить ведрами. В рассматриваемом примере в качестве пластифицирующей добавки в бетон использовался вот такой раствор компании «Den Braven». По опыту мастера, его добавляют по 250 мл на каждый мешок цемента.
	Начинается замес. В бетономешалку заливается примерно половина требуемого количества воды.
	Аппарат включается, и в смеситель сразу добавляется необходимое количество пластифицирующего раствора – он хорошо и равномерно разойдётся в воде. Затем досыпают одну часть гравия (щебенки) – чтобы тяжелый материал обеспечил хорошую очистку стенок бетономешалки и способствовал лучшему разведению пластификатора.
	Далее, засыпается необходимое количество цемента и песка (хозяева знают, на какое количество готового раствора рассчитана их бетономешалка). И в последнюю очередь добавляется оставшийся объем щебенки и нужное количество воды, для получения однородного, пластичного, но не слишком текучего раствора.
	По мере готовности, раствор доставляется к месту его заливки.
	Заполнять опалубку всегда начинают с нижней ступени, постепенно перемещаясь вверх. Раствор вываливается в опалубку.
	Любая порция выложенного раствора тут же распределяется мастерком и «штыкуется» — протыкается мастерком или обрезком арматуры. Это позволяет предварительно добиться максимальной плотности укладки, выходу воздушных пузырей.
	Заполнены полости первых трех ступеней. Необходимо выполнить еще одну обязательную операцию.
	Простого «штыкования» при заливке столь ответственной конструкции, как лестница — явно недостаточно. Необходимая плотность заполнения опалубки и, соответственно, будущая прочность монолита будет обеспечена только вибрированием. Для этого применяется специальный инструмент – глубинный вибратор. Понятно, что он есть не у каждого, но в наше время существует возможность аренды подобного инструмента.
	Вибратор погружается в свежезалитый бетон, включается, и сразу становится заметно, как раствор проседает вверху и, наоборот, несколько вспучивается в полостях нижних ступеней. При вибрировании очень важно следить за тем, чтобы зонд вибратора не контактировал с армирующим каркасом. Вибрация арматуре противопоказана – от этого в непосредственной близости от прутов могут возникнуть небольшие воздушные полости, которые снизят прочность конструкции.
	Первые ступени отвибрированы – сразу видны излишки, выступившие над плоскостями будущих проступей.
	Эти излишки снимаются мастерком и просто перебрасываются в короба ступеней, расположенных выше. А поверхность ступени разравнивается по уровню панели-подступенка.
	Работа продолжается в той же последовательности – заполнение опалубки двух-трех ступеней, «штыкование», вибрирование, снятие и переброска наверх излишков. Да, при этом нередко приходится неоднократно возвращаться к уже, казалось бы, выровненным ступеням. Что поделать – такова особенность заливки лестницы. Но зато так обеспечится максимальное качество будущей железобетонной конструкции.
	Поле того как в результате вибрирования будет достигнута максимальная плотность бетона, и объем заполнения ступеней обретет стабильность, можно подумать об окончательном выравнивании их поверхностей. Поступают по разному, например, просто разравнивают раствор по уровню подступенка с помощью короткого правила или кельмы. Но наш мастер имеет свой подход к этому вопросу. Он снимает верхний слой примерно на 10-15 мм, перебрасывая раствор вверх. Временно оставляется так.
	Через два-три часа, когда бетон уже начнет схватываться, но еще остаётся влажным, поверхность ступеней заливается пластичным цементно-песчаным раствором в «крепкой» пропорции 1:3 или даже 1:2. На этой стадии никакое расслоение не грозит – обеспечится абсолютная монолитность общей заливки. При этом раствор выкладывается и разравнивается таким образом, чтобы поверхность была на 3÷5 мм выше расчетного уровня ступени.
	Вот в таком состоянии залитая конструкция оставляется для схватывания и набора прочности. Частично излишек раствора уйдет в усадку, а затем, когда будут сняты перегородки, поверхность ступеней шлифуется до идеальной ровности с помощью, например, шлифмашинки с установленной чашкой для бетона.
	Вот они – ровные ступени после выполнения шлифовки. При этом шлифовке никак не мешают камешки щебня или гравия, так как в верхнем слое их попросту нет.
	Контроль уровня ступеней показывает отличное качество работы. Такие ровные бетонные поверхности великолепно поддаются любой последующей отделке.
	В первую неделю после заливки необходимо постоянно увлажнять поверхности, чтобы избежать растрескивания. Снимать опалубку со ступеней допускается при наборе бетоном условной прочности в 50%. В нормальных условиях созревания, то есть при оптимальной влажности и температуре + 20 градусов это займет не менее трех суток. При +10 – 5 суток, при +5 – неделя. В мороз, безусловно, лестницу никто в своем доме заливать не додумается. А вот с демонтажем бортов и самой палубы спешит не следует – лучше дать бетону спокойно, без нагрузки, добраться поближе к «единице» марочной прочности. Во всяком случае, ранее трех недель этого делать не стоит. А ещё лучше – дождаться оптимального срока – четыре недели. Монолитной лестнице тогда уже ничего не будет страшно — ее можно отделывать или даже сразу вводить в обычный режим эксплуатации.

Готовая бетонная лестница на первых порах имеет «скучный» серый вид. Значит, необходимо подумать, как ее «вписать» в планируемый интерьер помещения. Возможностей здесь очень много. Но это уже – тема для отдельного рассмотрения, и статья про отделку бетонной лестницы обязательно вскорости появится на нашем портале. Следите за обновлениями!

*  *  *  *  *  *  *

В завершение публикации – видеосюжет, показывающий несколько другой подход к возведению опалубки и заливке бетонной лестницы.

Видео: Полезные рекомендации по самостоятельному возведению маршевой бетонной лестницы