Как сделать септик своими руками пошаговая инструкция септик своими руками

Строительство загородного дома лучше всего начинать с обустройства канализации. Согласитесь, правильно спроектировать и организовать отвод сточных вод на участке дело не простое. Придется хорошенько подумать над решением этой задачи. Ведь неправильное обустройство канализации грозит сделать жизнь в доме невыносимой.

Мы расскажем вам, как самостоятельно создать функциональный септик на участке. Так, среди доступных по цене материалов, применяемых при строительстве локальных очистных сооружений, сегодня самыми востребованными являются бетонные кольца.

Речь пойдет о том, как соорудить септики из колец своими руками, и что учитывать в процессе монтажа. Кроме того, в статье вы найдете видеоролики с советами опытных специалистов, подробную инструкцию по установке септика, а также множество полезных рекомендаций об устройстве канализации в загородном доме.

Септик из колец: плюсы и минусы

Бетонные кольца, выступающие основой изготовления стен конструкции, обладают высокими эксплуатационными параметрами.

Благодаря техническим преимуществам возведенные из них резервуары отличаются прочностью и отличной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.

Среди основных достоинств септиков из бетонных колец стоит выделить:

• Доступную цену. Благодаря низкой себестоимости септика из колец возвести такое сооружение могут позволить себе хозяева даже при ограниченных материальных возможностях.
• Прочность и долговечность. По прочностным характеристикам бетон превосходит кирпич и не уступает природному камню. Он способен выдерживать сильное давление, ему не страшны большие залповые сбросы. А срок службы сооружения может достигать более полувека.
• Герметичность резервуаров. Дополнение из правильно обустроенной гидроизоляции делает конструкцию из бетонных колец устойчивой к воздействию грунтовой воды снаружи и полностью герметичной изнутри.

На то, чтобы построить канализационное сооружение из колец, придется потратить гораздо меньше средств, чем на приобретение той же полипропиленовой емкости.

Септик из бетонных колец не лишен «минусов».

К числу таковых стоит отнести:

• Тяжеловесность конструкции. Поэтому для монтажа такой многокамерной конструкции придется задействовать специальную технику или средства малой механизации.
• Вероятность проникновения сточных вод в нижележащие пласты грунта. Она возникает в процессе эксплуатации сооружения вследствие появления трещин в бетоне, а также разрушения герметизации швов, которая приводит к утрате ее защитных функций.

Перед принятием решения относительно обустройства локальной канализации с задействованием колец, проанализируйте все «за и против» материала. И не забудьте оценить свои возможности касаемо задействования строительной техники.

Варианты обустройства сооружения

Конструктивное исполнение септика из бетонных колец не представляет ничего сложного. Это может быть двух- или трехкамерное сооружение. Однокамерные накопители, функционирующие по принципу выгребных ям, используют намного реже.

Независимо от типа исполнения конструкции, при ее обслуживании необходимо будет привлекать ассенизаторскую технику. Она будет удалять твердые отходы, скапливающиеся на дне и стенках накопительных резервуаров.

Однокамерные септики выбирают при проектировании канализационной системы для малых по площади дачных домиков сезонного проживания при условии, что объем стоков невелик. К веским причинам установки однокамерного накопителя относится также высокий уровень грунтовой воды и преобладание глинистых пород в геологическом разрезе площадки.

Двух- и трехкамерные сооружения устанавливают при прокладке автономных канализаций для коттеджей, предназначенных для круглогодичного проживания при больших объемах сточных вод.

При обустройстве двухкамерной конструкции, дополненной фильтрующим колодцем или полем фильтрации, первый отсек представляет собой герметичную емкость с ограниченным поступлением кислорода.

Она оснащена чугунным или бетонным люком, а также входом и выходом для стоков. Второй отсек для создания условий доступа кислорода оснащается вентиляционной трубой.

При строительстве очистителя, включающего два или три резервуара, стоки будут подвергаться многоступенчатому очищению путем отстаивания и фильтрации:

• В первом накопителе – осуществляется процесс первичной очистки, при которой крупные взвеси осаждаются и в условиях недостатка кислорода разлагаются, а органика перерабатывается анаэробными бактериями.
• Во второй камере – продолжается очистительно-фильтрационный процесс, но уже с участием кислорода и аэробных бактерий. Разложившиеся остатки органики в виде ила оседают на дно, а осветленная жидкость поступает в дренажный, он же поглотительный или фильтрующий, колодец.

Прошедшая доочистку вода перетекает в дренажный колодец, откуда через отверстия в стенках и проходя фильтрацию через песчано-щебеночный слой уходит в грунт.

Если земельный участок расположен на грунтах с хорошими фильтрационными свойствами, которые хорошо впитывают и пропускают воду, и при этом уровень подземных вод не высок, стоит рассмотреть вариант обустройства септика, при котором осветленная жидкость сбрасывается в поглотительный колодец.

На участках с уровнем залегания грунтовых вод, достигающих всего 2,5 м, процесс грунтового очищения чаще всего невозможен, так как между нижней точкой дренажного колодца и грунтовой водой должно быть не меньше метра. В этом случае очищенные септиком стоки лучше отводить на дренирующие поля.

Обустройство таких систем требует больших квадратов площадей. Но при заданных условиях порой только такая система и работает.

Место размещения конструкции

При проектировании септика санитарную зону размещают таким образом, чтобы в питьевую воду и плодородную почву не могли проникнуть органические отходы. Для этого при выборе места стоит руководствоваться санитарными и строительными нормами и правилами.

Правильное расположение системы очистки на участке регламентируют:

• СНиП 2.04.03.85. В нем прописаны правила строительства наружных канализационных сооружений.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В нем перечислены требования для создания зон, являющихся экологически опасными.

Согласно нормам, чтобы избежать размокания фундамента в случае аварийных протечек, септик нужно размещать ниже, чем расположен дом.

При выборе места обязательно стоит учитывать наличие водоемов с проточной водой, выдерживая расстояние до них в 5 м. Расстояние от деревьев должно составлять 3 м, от кустарников – сокращено до одного метра.

Необходимо также знать, где проложена газопроводная подземная труба. Расстояние до нее должно составлять не менее 5 м.

Но учитывайте, что непосредственно над местом заглубления очистного сооружения машины ставить нельзя. Своим весом они могут разрушить всю конструкцию.

Общие правила монтажа

Чтобы создать прочную и долговечную очистную конструкцию, стоит руководствоваться рядом основных правил:

1. Расстояние между колодцами септической системы должно составлять не менее полметра. Заполненный битумом зазор будет выполнять роль буфера при проявлении подвижек грунта.
2. Наличие щебеночной или гравийно-песчаной подушки. Такая прослойка обеспечит неподвижность конструкции даже, если грунт под резервуарами «загуляет». К тому же он необходим для отвода воды в случае протечек колодцев.
3. Не пренебрегать гидроизоляцией. Для герметизации швов между соседними кольцами рекомендуется задействовать несколько видов изолирующих материалов, обрабатывая как внутреннюю поверхность, так и наружные стенки резервуаров.

Чем лучше будут проведены подготовительные работы и тщательнее соблюдены все условия монтажа, тем реже придется вызывать мастеров по ремонту и очистке приемной емкости.

Технология установки септика

В том, чтобы сделать надежный и долговечный септик из колец, нет ничего сложного. При проектировании нескольких отсеков применяют линейный принцип построения, при котором все бетонные колонны из колец выстраивают вдоль одной линии.

Приемный отсек и следующие за ним резервуары размещают в непосредственной близости друг от друга, а фильтрующую колонну – на незначительном удалении от них.

Шаг #1 — замеры и проектирование

Одним из обязательных условий эффективного очищения стоков является создание условий для того, чтобы они находились внутри стенок септика не менее трех суток. А потому размеры камер определяют, беря за основу суммарный трехсуточный объем стоков.

Согласно нормативам, суточный объем расхода воды на одного домочадца при условии пользования бытовой техникой составляет порядка 200 л.

Так для семьи из двух-трех человек минимальный объем очистного сооружения должен составлять порядка двух кубов. На семью из 5-6 домочадцев потребуется более вместительная конструкция объемом в 3-4 куба.

Но при определении объемов конструкции стоит сделать небольшой запас. Ведь в случае приезда гостей возникает риск «перелить» норму. А устранение последствий – довольно сложная и при этом дорогостоящая процедура.

Определить, какого размера потребуются кольца и в каком количестве, поможет приведенная ниже таблица.

При выборе колец учитывайте, что фактический объем колонны должен быть однозначно выше расчетного. Это обусловлено тем, что стоки по мере наполнения поднимаются только до уровня переливных отверстий и никогда не доходят до верхнего края. Поэтому рассчитанный объем жидкости и должен помещаться до уровня этих труб.

Шаг #2 — подготовка необходимых материалов

При выборе колец для септика желательно покупать изделия с замками. Наличие замков не только упрощает процесс монтажа, но и предупреждает их смещение под действием морозного пучения. Приобретая изделия, необходимо обращать внимание на ровность посадочных мест и внимательно осматривать целостность замков.

Помимо самих колец из материалов и строительных инструментов также потребуются:

• канализационные трубы;
• мелкофракционный щебень;
• речной песок;
• монтажная пена;
• цементный раствор;
• гидроизоляционные составы;
• рулонные теплоизоляционные материалы;
• строительный уровень;
• лестница;
• перфоратор;
• широкая кисть;
• емкость для замешивания раствора.

Для создания переливов между колодцами понадобятся асбестоцементные или полипропиленовые трубы, имеющие маркировку «для наружной канализации».

Диаметр используемых для перелива асбестоцементных или полимерных труб должен составлять 110-120 мм.

Шаг #3 — рытье котлована и обустройство дна

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа и позволит выполнить наружную гидроизоляцию швов конструкции.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец (указана в таблице) + высота плиты (15 см).

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть заглублен на 50 см ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно вырытых траншей должно располагаться под уклоном в 2-3 см, распределенных на один погонный метр. Лучше заранее рассчитать разницу между крайними точками, помножив расстояние между ними на заявленную нормативами величину уклона.

Соблюдение этого условия позволит обеспечить самотек жидкости. Выровненное и утрамбованное дно траншей засыпают песком, формируя слой толщиной в 10 см.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Шаг #4 — установка колец и заделывание швов

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

Чтобы защитить конструкцию от протекания и снизить вред воздействия подземных вод на бетон, стыки между основанием и нижней гранью кольца тщательного промазывают водостойким цементным раствором.

В качестве гидроизоляционных материалов отлично подойдет:

• битумная мастика;
• пропитка глубокого проникновения.

В качестве пропитки для обработки бетонных колец хорошо использовать составы на основе цемента такие как «Пенетрон» или «Аквацемент».

Для внутренней обработки нельзя использовать токсичные составы. В процессе эксплуатации они могут погубить бактерии, которые отвечают за разложение био-включений.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Для создания более прочной фиксации с наружной стороны конструкции устанавливают металлические скобы. Точки «входа» скоб бетонируют и покрывают слоем изоляции.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Образовавшиеся стыки между элементами также тщательно герметизируют. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.

Верхнюю часть сооружения, находящуюся выше уровня промерзания почвы, следует утеплить. При сильных морозах велика вероятность образование внутри резервуара ледяной пробки. А это значительно снижает скорость и эффективность очистки.

В качестве теплоизолятора удобно применять:

• отрезки пенополистирола;
• готовые изделия «скорлупы».

В верхней части колонн монтируют горловины с отверстиями для канализационных люков. Их оснащают бетонными или чугунными крышками.

Второй отсек очистителя оснащают венттрубой. Она должна возвышаться над поверхностью земли на 70-80 см.

Шаг #5 — монтаж труб перелива

Расположение переливных труб определяется уровнем размещения подводящей из дома трубы. Поскольку устройство переливного септика рассчитано на то, чтобы обеспечить движение жидкости самотеком, наивысшая точка канализационной трубы должна быть размещена ниже уровня промерзания почвы.

Перелив на противоположной стенке резервуара должен быть примерно на 15-20 см ниже точки подачи.

Для подведения канализационной трубы в стенке кольца с помощью перфоратора делают отверстие соответствующего размера. Зафиксировать трубу в бетоне проще всего с помощью монтажной пены. Она будет удерживать влагу и выполнять роль демпферной прокладки.

Вход трубы в стенку резервуара тщательно герметизируют. Приходящие от дома входные трубы, а также переливные между камерами оснащают тройниками.

Тройники на концах отводящего и подводящего трубопровода будут обеспечивать беспрепятственный доступ для очистки засоров.

Чтобы повысить устойчивость труб к самым сильным морозам, на них желательно нанести слой утеплителя, а сверху закрыть защитным кожухом.

Создание фильтрационного колодца

Фильтрующий колодец может быть установлен только на грунтовое основание, хорошо пропускающее и впитывающее воду. Если под его условным дном залегают пески, щебенистые или гравино-галечниковые отложения, то утилизация очищенных стоков в подстилающие грунтовые слои будет происходить без малейших препятствий.

Поглощающий колодец на 1 м засыпают грунтовым фильтром так, чтобы фракции засыпки уменьшались с высотой. Сначала дно заполняют песком — толщина песчаного слоя должна составлять 30-40 см, затем формируют слой мелкого гравия — 30-40 см.

Верхним ярусом грунтового фильтра обычно служит более крупный щебень или гравий, засыпают его слоем в 20-30 см.

Если предполагается утилизация стоков не только через дно, но и через стенки, нижнее кольцо дренажного колодца должно быть перфорированным. Устанавливают его по той же технологии, что кольца с цельными стенками. Пустоты между стенками котлована и бетонными кольцами засыпают щебенкой.

Если предполагается сооружение поля фильтрации, задействуют перфорированные трубы. Их укладывают на гравино-песчаную «подушку», обеспечивающую инфильтрацию очищенных стоков в нижележащие грунтовые пласты, а сверху закрывают геотекстилем и засыпают землей.

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.

Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.

В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.

Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.

Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.

Выводы и полезное видео по теме

Вариант обустройства двухкамерного септика:

Как заглубить кольца без крана:

В целом, монтаж септика из колец не отличается особой сложностью. Нужно лишь строго придерживаться технологии и соблюдать правила безопасности. Благодаря этому риск обвала стенок и их смещения сведется к нулю, а сооружение прослужит не один десяток лет.

Имеете опыт обустройства септика из колец? Пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями или предложите свой метод организации автономной канализации. Оставлять комментарии можно в форме, расположенной ниже.

Время чтения: 10 минут(ы)

Человек всегда стремится к гигиене и комфорту, старается обустроить свое жилище как можно лучше. Но если в квартире сделать это намного проще, то в частном доме обустройство канализационной системы становится одним из важнейших вопросов.

Если возможности подключения к централизованной сети нет, то наилучшим вариантом является покупка септика. Но оказывается, септик можно не только приобрести, но и сделать своими руками.

Что из себя представляет?

Зачем нужен, где и когда используется?

Септик — одно из важнейших устройств, которое может быть сооружено на территории частного дома. Это сооружение герметично, оно предназначено для сбора и хранения, а также очистки сточных вод. Фактически, это та же выгребная яма, но устроенная по новой технологии.

Устройство и принцип действия

Септик имеет одну или несколько герметичных камер, в которых воды отстаиваются и очищаются, перетекая из одной в другую, а затем могут быть отправлены в грунт. Чем больше имеется камер в септике, тем чище получается отстоявшаяся вода.

Принцип действия:

1. Сточная вода из дома попадает в первую камеру. Здесь она отстаивается, твердые фракции оседают вниз. Жир, масло, наоборот, плавает на поверхности.
2. Во второй камере вновь происходит расслоение стоков: уже более мелкие частицы оседают вниз, а осветленные стоки попадают на поля фильтрации или в фильтрационный колодец.
3. Некоторые септики имеют еще и третью камеру, где стоки очищаются практически полностью, но обустройство такого агрегата будет стоить дороже.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Преимущества септиков, сделанных самостоятельно:

• возможность долговременного использования, по сравнению с выгребной ямой;
• большой объем стоков;
• простое обслуживание;
• безопасность для экологии;
• отсутствие неприятного запаха;
• нет проблем с соседями и службами СЭС;
• экономия финансов, многое можно сделать своими руками, и это обходится намного дешевле.

Недостатки данных устройств:

• обустройство септика намного сложнее, чем обычной сливной ямы, и требует соблюдения санитарных норм;
• вам придется самостоятельно сделать схему септика, определить его местоположение, рассчитать размеры.

Какой вид септика проще сделать своими руками?

Существуют различные виды материалов, из которых можно сделать септик. Они отличаются по прочности, качеству, стоимости, другим характеристикам.

1. Железобетонные кольца. Бетон — тяжелый материал, и без специальной техники тут не обойтись. Это вариант быстрой постройки, но он достаточно дорогой и трудоемкий. Добиться герметичности можно, если тщательно заделать швы между кольцами.
2. Монолитный цемент. Для такого септика копают яму в земле, при помощи опалубки делают бетонные стены и перегородки для камер. Такой резервуар герметичен, служит довольно долгое время, но его сложно обустроить.
3. Кирпичный септик. Распространенный вариант, который для многих является дешевым и доступным. Но такой отстойник трудно сделать герметичным, и сложить его достаточно сложно. Без хорошей гидроизоляции кирпич быстро разрушится от влияния воды.
4. Септик из пластиковой емкости. Быстрый и простой способ обустройства отстойника небольшого размера. Стенки необходимо дополнительно укреплять, чтобы их не раздавило грунтом.

Инструкция как сделать септик: расположение, материалы, этапы работ

Правила расположения и заглубления септика для дома

При расположении септика на участке в первую очередь учитывают его удаленность от различных сооружений. Существуют нормы СНиП, которые нужно соблюдать, во избежание нареканий со стороны санитарных органов и соседей.

• Не менее 50 м от открытых источников воды.
• 4-5 м от дома и дороги.
• Не менее 3 м от границ соседских участков и деревьев.
• Около 10 м от реки, 30 м — от озера.

Обязательно учитывается залегание грунтовых вод и промерзание грунта.

• Лучшие почвы для септика — песчаные и песчано-гравийные грунты. Менее подходящий вид почвы — глинистый.
• Подземные воды должны протекать не ближе, чем 1,5 м от системы. При высоком уровне грунтовых вод фильтрацию делать нельзя.
• Оптимальная глубина промерзания грунта — 1,4 м и меньше.

Подготовительные работы, инструменты

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы:

• песок,
• цемент,
• доски для опалубки,
• материал для арматуры,
• бетономешалка,
• лопаты,
• ведра,
• дрель, молоток.

Все материалы подготавливают. Доски необходимо напилить нужной длины, приготовить песок, цемент, воду, емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Как сделать септик из кирпича

Рассмотрим, как сделать конструкцию отстойника из кирпича:

1. Сначала подготавливают котлован. Его глубина должна быть не более 3 м, но и не менее 1,2 м. В соответствии с количеством человек в семье подбирают диаметр резервуара.
2. Герметичными делают не только стенки, но и дно. Для этого засыпают дно котлована гравием или смесью щебня и песка, укладывают арматуру и заливают раствором. Несколько суток дается на то, чтобы залитое дно просохло, затем начинают выкладывать стены.
3. Кладка стен производится в один кирпич. Выполняется гидроизоляция — стены обмазывают битумом или мастикой.
4. Для большей защиты от влаги пространство между грунтом и стенами септика заполняют глиной (20-30 см).
5. Последний этап — выполнение верхнего перекрытия. Достаточно сделать деревянный щит, утеплить его и накрыть гидроизоляционным материалом. Закрытая конструкция требует тяжелой железобетонной крышки. В ней должен быть предусмотрен люк для откачки отходов.

Правила сооружения септика из бетонных колец

Сделать септик из бетонных колец не так сложно, особенно если есть техника, чтобы поднять и установить тяжелые кольца.

Это основная проблема при сооружении данного устройства. Стоимость его доступна (одно кольцо может иметь цену от 1 000 до 3 000 рублей), да и больших навыков в строительстве для монтажа не требуется.

Порядок действий при сооружении септика из бетонных колец:

1. В зависимости от выбранного вами объема берут кольца диаметром 1 или 2 м. Затем роют котлован немного больше необходимых параметров. На дно ямы помещают бетонное основание (его толщина не должна быть менее 100 мм). На него устанавливают бетонные кольца, тщательно заделывая цементным раствором все стыки.
2. Кольца можно установить не вместе, а поодиночке, соединив между собой переливной трубой. Таким образом мы получаем двухкамерный септик. Если вы хотите достичь более глубокой очистки, сделайте еще и фильтрационный колодец. В камерах септика обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, а в колодце фильтрации — только впускное.
3. Первая камера служит отстойником для первичной очистки стоков. В ней более тяжелые компоненты оседают на дно и разлагаются в процессе брожения. Во второй камере процесс очистки продолжается. Затем стоки поступают в фильтрационный колодец. Его дно представляет собой подушку из песка, щебня и гравия. При условии свободного доступа воздуха здесь происходят органические процессы при помощи микроорганизмов почвы.
4. От частного дома к септику прокладывается канализационная труба, обязательно под уклоном 5 градусов. Трубы укладываются на песчаную подушку, и засыпаются сначала песком, а потом гравием.
5. Бетонные кольца сверху закрывают тяжелыми крышками. В них устроены люки для откачки стоков, а также вентиляционные отверстия.

Строительство монолитного септика

Строительство монолитной бетонной конструкции достаточно сложная задача. Оно займет много времени, более месяца, так как бетон должен затвердеть.

Поэтому, если вы выбрали этот вариант, необходимо запастись терпением и временем, либо предпочесть устройство из готовых форм. Бетонный монолитный септик можно делать с любым количеством камер — одной, двумя или тремя.

1. Строительство, как всегда, начинается с котлована. Но в этом случае котлован будет служить формой для заливки бетона, поэтому его стены должны быть максимально ровными. Если вначале можно рыть яму с помощью техники, то на завершающем этапе это делается только вручную, с использованием уровня.
2. После установки опалубки производится заливка цементным раствором. До бетонирования нужно сделать монтаж переливных отверстий. Если сделать их после бетонирования, то придется долбить бетон, а это может привести к трещинам и деформации.
3. На полное отвердевание бетона, по строительным нормам, отводится 28 дней. После этого можно снимать опалубку и заниматься дальнейшим устройством септика.
4. Чтобы в систему не попадал мусор, во избежание переохлаждения, а также из соображений безопасности, верх закрывают тяжелыми бетонными плитами. В них обязательно должны быть предусмотрены люки для откачки стоков.
5. Преимуществом подобной конструкции является ее доступная стоимость и долговечность. Для предотвращения разрушения бетона от постоянного пребывания в нем воды, стены резервуаров рекомендуется обработать жидкими гидроизоляционными материалами.

Обустройство септика из еврокубов

Еврокуб — это прочная пластиковая емкость, заключенная в прочный каркас из оцинкованной стали. Ее объем составляет 1 м³, цена доступна — от 3 000 до 5 000 за штуку, поэтому для изготовления септика эти емкости вполне пригодны.

В отличие от септиков из кирпича или бетона, монтаж септика из еврокубов достаточно простой, нетрудоемкий, экономичный вариант:

1. Еврокубы могут использоваться в качестве емкостей под канализацию только при условии правильного монтажа, с учетом типа почвы данной местности, иначе их просто может раздавить грунтом, и всю работу придется начинать сначала. Поэтому самое главное — все рассчитать и спроектировать.
2. Котлован под септик роют с учетом размеров емкости, прибавив к ним 15-20 см для засыпки. Также необходимо прорыть траншеи для подводящего и выходящего трубопровода. Для вывода стоков нужно предусмотреть фильтрующий колодец или поле фильтрации.
3. Большим преимуществом еврокуба является то, что он сделан из толстого полиэтилена, герметичен, может выдерживать агрессивные среды, не разрушаясь. Чтобы преобразовать еврокуб в септик, выходящее отверстие у него герметично заделывают. Септик имеет обычно 2-3 емкости. Чтобы соединить их между собой, примерно на 20 см ниже верхнего края емкости прорезают отверстие, в которое помещают канализационную трубу.
4. Трубы лучше использовать пластиковые. Их тщательно соединяют между собой с помощью тройников, соединения и стыки герметизируют.
5. Каждая из следующих емкостей должна располагаться на 20 см ниже предыдущей. Дно котлована бетонируется также ступенчато, а сам септик нужно зафиксировать на месте посредством «якорения», чтобы предотвратить его всплытие.
6. Засыпку септика производят поэтапно, постепенно наполняя емкость водой, а промежутки между стенками котлована и еврокуба засыпают песком, утрамбовывая его.

Применение бочек для устройства септика в загородном доме

Для обустройства канализации предприимчивые дачники применяют различные материалы и конструкции. Один из простых вариантов — это применение пластиковых или железных бочек.

Но резервуары из металла подвержены коррозии, поэтому использование пластика предпочтительнее:

1. Сначала необходимо подготовить все необходимые материалы, а также произвести расчеты. Любой септик должен располагаться на определенном расстоянии от других сооружений, и об этом не нужно забывать.
2. Заранее нужно позаботиться о теплоизоляции бочек. Дно засыпается щебенкой, гравием, песком, затем заливается цементом. Поскольку пластмассовые бочки имеют легкий вес, их обязательно нужно «якорить» — зацеплять их металлическими крючьями, резьбовыми шпильками за металлические скобы, для того чтобы они не всплывали.
3. Дно котлована заливается цементным раствором. После его высыхания устанавливают бочки. До их окончательного закрепления необходимо сделать монтаж труб. Лишь когда вся конструкция собрана, ее фиксируют и засыпают промежутки между бочками и стенами котлована смесью песка и цемента (3:1). Для устойчивости бочки наполняют водой.

Использование подручных материалов: покрышки

Одно из широко используемых подручных средств для устройства простого септика — обычные старые покрышки. Конечно, такой септик менее долговечен, чем бетонная или пластиковая конструкция.

Но в целях экономии, если соблюдать технологию строительства, то таким устройством тоже можно пользоваться достаточно долго:

1. Работа начинается с рытья котлована необходимой величины. На дне устраивают подушку из песка и гравия для дренажа.
2. Шины укладываются друг на друга, скрепляются между собой хомутами или вязальной проволокой. Стыки тщательно герметизируются жидким битумом.
3. Желательно делать два резервуара — отстойник и фильтрующий колодец. Между собой они соединяются трубой диаметром не менее 110 мм. Труба обязательно идет под уклоном.
4. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется песком. По мере засыпки его нужно утрамбовывать. Также нужно продумать устройство крышки, ее можно вырезать из листа железа.

Что нужно предусмотреть, чтобы сделать септик без откачки?

1. Первое и самое главное условие для создания септика без откачки — он должен состоять из нескольких резервуаров. Многоступенчатая система очистки сточных вод наиболее эффективна.
2. Также очищению вод способствуют бактерии, которые постоянно перерабатывают большое количество органических веществ. Таким образом сокращается количество осадка, вода становится более чистой.



3. Для того чтобы сделать септик без откачки, можно использовать различные устройства: биофильтры, аэраторы. Они насыщают септик кислородом и способствуют развитию бактерий.

Утепление, герметизация, запуск

• Во избежание промерзания зимой септик обязательно нужно утеплять. Дачные септики часто утепляют подручными материалами — опилками, соломой. Но для постоянных основательных сооружений необходимо применять другие утеплители. Это может быть керамзит, минеральная вата, полиуретан, пенополистирол. Иногда применяют греющий кабель. Утепляют не только сам резервуар, но и трубы.
• Герметизация септика обязательно нужна для того, чтобы исключить воздействие разрушающих факторов. Иначе грязные воды попадут в грунт. Гидроизоляция емкости осуществляется различными способами:

• напыление специальными составами,
• обмазка битумом,
• материалы в рулонах,
• проникающая гидроизоляция с помощью особого покрытия.

Закончив монтаж, запускают септик в работу. Промежутки между стенками засыпают грунтом, одновременно заполняя камеры септика чистой водой. Эту воду потом откачивают. Она нужна для нормализации давления на стенки септика.

Дополнительное оборудование для септиков

• Вентиляция

Вентиляция необходима любому септику, будь то заводская конструкция или устройство, сделанное своими руками. Причины для этого следующие:

• бактериям необходим доступ свежего воздуха,
• отведение газов из канализации,
• вода лучше испаряется, когда есть вентилирование,
• при отсутствии фановой трубы (вентиляционной) газы могут попасть в дом и сорвать гидрозатвор, из-за чего появляются неприятные запахи.



• Компрессор

Процесс очистки в септике осуществляется с помощью бактерий и микроорганизмов. Им нужен кислород. Именно для этого и нужен компрессор — он нагнетает кислород в септик, чтобы бактерии могли нормально функционировать. Компрессор устанавливается над емкостью септика.

Он должен быть надежным и не создавать вибраций, а также обладать достаточной мощностью.



• Инфильтратор

Инфильтратор для септика заменяет поля фильтрации и применяется для более полной очистки стоков. После септика очищенные предварительно воды попадают в емкость инфильтратора.

Здесь, благодаря вентилируемой поверхности, органические вещества окисляются и разлагаются. Затем они впитываются в почву.

Что еще нужно знать при обустройстве септика для частного дома?

Выбор бактерий

В первую камеру септика добавляют различные препараты, которые ускоряют процесс разложения. Эти препараты представляют собой живые микроорганизмы. Они делятся на аэробные и анаэробные бактерии.

Для организмов первого типа необходим кислород, вторые могут функционировать и без него.

Очищенные таким образом стоки могут использоваться даже для полива. Очистка бактериями происходит естественным образом, не имеет вредного влияния на человека и окружающую природу.

Лучшими бактериями для септиков считаются:

• Доктор Робик,
• Септик-Биогранулы,
• Живые бактерии Биосепт,
• Санфор.

Септик, построенный с учетом санитарных норм, долго прослужит своему владельцу. Не обладая большими способностями в области строительства, можно обустроить септик своими руками. Это будет намного экономичнее приобретения дорогостоящих моделей.

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями.

Подготовительный этап

Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству.

Земляные работы

Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву.

Котлован для септика

Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка.

Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко.

Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны.

Доставка и монтаж железобетонных колец

Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации. Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка.

Монтаж железобетонных колец

Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют. Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна.

Гидроизоляция

Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости.

Гидроизоляция колец колодца

Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка.

Вентиляция

На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце.

Вентиляция септика

Перекрытие септика

Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям.

Септик из колец — плюсы и минусы

1. Септик из ЖБ-колец приближается к показателям устройства из натурального камня. Бетон выдерживает большое давление, поэтому даже залповые сбросы не отразятся на функционировании системы. Срок эксплуатации — 50 лет.
2. Герметичность резервуаров. Дополнительные работы по гидроизоляции при установке септика проводятся, чтобы избежать попадания грунтовой воды, поскольку изнутри жидкость не просачивается.

Низкая себестоимость. Благодаря простоте конструкции септик можно устроить своими руками, не потребуется нанимать рабочих, покупать или брать напрокат спецтехнику.

Септик стоит дешевле, чем покупка полипропиленового резервуара. Помимо прочности и долговечности, емкости вместительны. Очищать систему нужно раз в 2 года.

имеет и недостатки:

1. Большой вес конструкции. Монтаж можно выполнить своими силами, но понадобятся средства малой механизации.
2. Система очистки не предотвращает возможного попадания сточных вод в расположенные ниже слои почвы. Со временем в бетонных стенках всегда появляются микроскопические трещины, потом они расширяются, снижается показатель герметизации швов, т.е. система разрушается. Так что такая схема канализации требует ответственного подхода. Для начала нужно выполнить целый ряд расчетов и только на их основании принимать решение о том, какой тип септика устанавливать.

Септик из колец подходит для хорошо дренированных грунтов при условии, что они не склонны к морозному пучению.

Устройство и работа септика из колец

То есть за три дня один человек расходует примерно 600 л воды, значит, если семья состоит из трех человек, то потребуется септик объемом 1800 литров.

Сточные воды по трубе, которая идет от частного дома, стекают в первый резервуар, отстаиваются, происходит расщепление на обычную жидкость и на осадок, который в свою очередь необходимо удалять раз в пару лет, если очистное сооружение сделано правильно.

Второй резервуар также герметичный (если их всего три), поэтому сюда жидкость из первого резервуара перетекает при достижении уровня переливной трубы.

Во втором резервуаре происходит процесс разложения, для этого в него встраивают вентиляционное отверстие, через которое испаряется метан, оставшаяся часть выпадает в осадок в виде ила.

Из третьего резервуара очищенная жидкость попадает в грунт, если очистное сооружение из бетонных колец оснащено дренажным дном,  либо откачивается, если это обычный колодец.

Расположение септика

Также необходимо тщательно продумать месторасположение септика.

Следует учитывать следующие рекомендации:

1. септик должен располагаться на расстоянии 5-20 м от дома;
2. необходимо иметь возможность подъехать к септику на машине для откачки или для спецтехники в процессе его установке;
3. следует разобраться, какой уровень залегания грунтовых вод на выбранном участке, проверить сезонные колебания;
4. если на участке есть колодец с чистой водой, то от колодца до септика должно быть не менее 30 м.

Для того чтобы бетонные кольца герметично состыковывались друг с другом, следует покупать их с замками.

Установка септика из бетонных колец

Рассмотрим процесс монтажа септика из бетонных колец.

1. Для начала при помощи экскаватора необходимо вырыть котлован, но учитывайте тот факт, что его размер при копке септика должен быть рассчитан таким образом, чтобы между стеной котлована и бетонными кольцами могли беспрепятственно работать люди в процессе монтажа.
2. На дно септика следует насыпать песок слоем примерно в 20 см.
3. Если были приобретены кольца без дна, то требуется забетонировать место в яме, где они будут располагаться.
4. Далее при помощи крана производят установку бетонных колец, сверху накрывают крышкой.
5. Обязательно проведите гидроизоляцию стыков между бетонными кольцами и между нижним кольцом и бетонным основанием. Если устанавливаются бетонные кольца с дном, то гидроизоляция проводится только между стыков.
6. Затем осуществляют прокладку труб. Также проводится гидроизоляция септика между патрубком и стенкой резервуара.
7. Гидроизоляция септика производится по внешней стороне установки, затем яма засыпается.

В таком случае его перекатывают без помощи спецтехники на выбранный участок и подкапывают под ним землю, чтобы в дальнейшем оно самостоятельно опустилось в вырытый котлован.

Какие существуют виды септиков?

На сегодняшний день существует большое разнообразие септиков, но септик из бетонных колец имеет преимущество в демократичной стоимости. На рынке представлены септики из бетонных колец нескольких видов:

1) однокамерный септик из бетонных колец. Устанавливают лишь одну камеру в 5 метрах от загородного дома. В дальнейшем такой септик будет требовать регулярного откачивания жидкости, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для машины к установке;

2) двухкамерный септик для бани. Такой септик состоит из нескольких резервуаров, так как сточные воды, прошедшие эффективную очистку могут использоваться для полива;

3) переливной септик. Его отличительной особенностью является то, что каждая емкость устанавливается на уровень ниже предыдущей. Такой вид септика является наиболее эффективным и прослужит долгие годы.

Следует учитывать тот факт, что работа однокамерного септика недостаточна качественная и долговечна, поэтому лучше устанавливать хотя бы двухкамерный септик из бетонных колец, из которого жидкость может применяться для хозяйственных целей (к примеру, полив сада или огорода).

Как сэкономить на строительстве?

Если нет возможности задействовать при монтаже спецтехнику и финансы не позволяют привлечь бригаду работников, попробуйте применить такие способы.

Вместо традиционного рытья котлована с последующим погружением в них колец примените технологию, при которой грунт извлекается постепенно по мере заглубления кольца. Она построена на том, что кольцо под действием своего веса опускается вниз. Задача мастера – подкапывать грунт внутри кольца и под его стенкой.

Технологию «подкапывания» уложенных на землю колец применяют только при установке изделий, лишенных дна

Бетонированное дно в этом случае придется заливать позже. И оно будет располагаться исключительно внутри кольца.

Существенным недостатком описанного способа является невозможность выполнить тепло- и гидроизоляцию по наружным стенкам конструкции. К тому же за счет того, что дно располагается внутри кольца, снижается надежность конструкции.

В стремлении удешевить стоимость самой конструкции мастера предлагают вариант сооружения конструкции, внешне напоминающий треугольник.

Накопительные резервуары выступают основой равнобедренного треугольника, а общая для них горловина – его вершиной

Выбрав такой вариант обустройства, вы сэкономите место под размещение колец и сможете существенно уменьшить объем земельных работ.

Но при монтаже учитывайте ту особенность, что ревизионный вход в такой конструкции будет один на три кольца. А потому, все переливы следует размещать вне зоны его доступности.

Расчет емкости и выбор конструкции септика

Объем стоков – базовая величина, принимаемая в расчет при проектировании любого очистного сооружения. Санитарные нормы устанавливают ее на уровне 200 л/сутки на одного человека. Кроме этого, емкость септика должна быть равна 3-х суточному объему канализационных стоков. Исходя из этих двух условий, можно рассчитать вместимость сооружения. Так, например, семейству из 4-х человек потребуется септик объемом: 4 х 200 л/чел х 3 = 2 400 л. (2,4м3).

Второй вопрос, который нужно решить – количество камер очистки: одна, две или три. Если на даче постоянно проживает не более 3 человек, то можно ограничиться одной камерой.

При большем количестве жильцов (4-6 человек) канализация на даче из бетонных колец делается двухкамерной. Она лучше справляется с большим потоком канализационных стоков. Три очистные емкости используют в домах, где проживает несколько семей.

Каждая камера септика выполняет определенные задачи:

• В первой происходит отстаивание стоков и анаэробное (безкислородное) разложение органики. Тяжелые частицы здесь оседают на дно, а легкие всплывают вверх. Осветленная вода перетекает по трубе во вторую камеру;
• Во второй емкости стоки проходят дополнительную бактериальную очистку и отводятся в фильтрующую траншею или колодец. Здесь происходит кислородное (аэробное) разложение органики.

Выбор способа фильтрации зависит от уровня грунтовых вод и вида почвы. В рассасывающем колодце вода уходит в грунт через перфорированные стенки и дно, отсыпанное мелким щебнем.

Двухкамерный септик из ЖБ колец с фильтрующим колодцем

При высоком уровне почвенных вод и плохо впитывающем влагу грунте (глина, суглинок) делают рассасывающую траншею (поле фильтрации). В нее укладывают перфорированную трубу, обернутую геотекстилем, и засыпают дренажным материалом (щебень, гравий + песок). За счет большой длины трубы и наличия фильтрующей засыпки, процесс финишной очистки идет нормально даже в тяжелом и влажном грунте.

Трехкамерный септик с  фильтрующей траншеей

Определив емкость, количество камер и вид фильтрационного сооружения можно переходить к выбору места на участке. В этом деле вам поможет схема. На ней указаны минимально допустимые расстояния от очистного сооружения до источников воды, деревьев и дороги.

Санитарные разрывы между септиком, источником воды и другими объектами

Из данной схемы видно, что самое большое удаление канализационного сооружения должно быть от источника питьевой воды (50 метров). На дачном участке площадью 5 соток это требование невыполнимо. Здесь придется ставить устройство обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовой лампой или использовать привозную бутилированную.

Кроме соблюдения санитарных разрывов, септик нужно разместить так, чтобы до его камер можно было дотянуться шлангом ассенизаторской машины.

Расчет необходимого объема

Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ – ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ – септику необходимо две емкости.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Устройство и принцип работы

Септик — заглубленное в землю сооружение, в нем выделяют две функциональные части:

1. отстойник. Состоит из 1-й, 2-х или 3-х камер с герметичным днищем. В ходе отстаивания тяжелые нерастворимые фракции оседают на дно, легкие — всплывают, а частично очищенная (осветленная) вода по переливной трубе поступает в следующую камеру. Чтобы в трубу не попадали всплывшие загрязнения, она на входе загнута книзу (обычно крепят вертикально тройник);
2. дренажно-фильтрующее устройство. Посредством него вода проходит окончательную очистку и сбрасывается в грунт. Таким образом, заполняется септик намного медленнее, чем выгребная яма, соответственно, его реже приходится откачивать.

Степень очистки существенно возрастает с применением специальных бактерий — такие биопрепараты есть в продаже. Но микроорганизмы требовательны к температурному режиму, а наиболее производительным — аэробным — еще и требуется поступление кислорода.

Потому при желании септик можно оснастить нагревателем и компрессором. В очистных устройствах заводского изготовления на переходах между камерами применяют фильтры-ерши, УФ-лампы и прочие приспособления.

Пошаговая инструкция: как сделать септик из бетонных колец своими руками

Сначала сделайте разметку для будущей ямы

Если человек задался вопросом, как правильно сделать септик из бетонных колец, тогда первое, с чем нужно разобраться, это земляные работы. Перед тем как начинать выкапывать котлован, для начала лучше сделать разметку.

В центре будущего котлована нужно вбить колышек, к которому привязать веревку, на втором конце – привязать второй колышек. Второй колышек нужно привязывать на расстоянии от первого, которое будет равно внешнему радиусу кольца плюс 20-30 сантиметров. После чего по принципу циркуля нужно очертить контур будущего котлована, это поможет с первого раза вырыть котлован нужного размера, не делая при этом лишнюю работу.

Выкопать яму можно вручную лопатой или воспользоваться услугами экскаватора

Что касается глубины котлована, то она должна быть немного больше, чем планируемая высота резервуара, так как перед установкой колец дно нужно выровнять с использованием уровня и утрамбовать.

Дно выгребной ямы нужно засыпать щебнем или залить бетоном, в зависимости от типа колец

Если приобретены только сквозные кольца, тогда нужно залить основание бетоном. Но тут нужно учитывать, что если система предусматривает фильтрационный резервуар, то его дно заливать бетоном не стоит, нужно просто насыпать щебень.

Яма для септика из бетона

В процессе проведения земляных работ нужно не только вырыть котлованы для резервуаров, но и подготовить траншеи для трубопровода, а также для соединительных элементов между резервуарами.

В процессе подготовки траншей для трубопровода очень важно не забывать об уклоне в 5 миллиметров на каждый метр трубы. Также нужно насыпать на дно канавы 10 миллиметров песка

Следующий этап: это прокладка труб к септику

После проведения всех земляных работ можно приступать к монтажу железобетонных колец. Кольца нужно опускать в котлован при помощи подъемного крана, так как они имеют достаточно большой вес и в случае падения могут расколоться.

Аккуратно опускайте бетонные кольца в яму, внимательно проверьте все крепежи

Нужно следить за тем, чтобы кольца ложились четко один на другой, для того чтобы полученный колодец был герметичным, стыки нужно обработать цементом или жидким стеклом.

Установите железобетонные кольца в яму (в данном случае, приведен пример колец без дна)

Следующим этапом будет подводка наружной канализации. Для этого вначале нужно сделать отверстия в резервуарах под входной трубопровод и соединения.

Сделайте отверстия для канализационных труб в стенках колец

В проделанные отверстия нужно установить фитинги, а первый резервуар необходимо оборудовать вентиляционной трубой. После этого можно осуществлять укладку трубопровода. Для того чтобы трубопровод был герметичным, все стыки труб нужно обработать жидким стеклом или другим герметиком.

Сделайте внутри септика отверстия для канализационных труб

Далее необходимо подумать о гидроизоляции, для этого все резервуары нужно покрыть рубероидом. Если необходимо, нужно оборудовать второй резервуар специальными приспособлениями, например, компрессором или активным илом.

На финальном этапе производится установка перекрытий и люков, закрывание системы утеплителем и обратная засыпка. После этого система полностью готова к использованию, но нужно понимать, что для того чтобы она работала правильно, нужно регулярно выполнять ее обслуживание.

Окончание монтажа: установите плиту перекрытия и люки

Количество колонн

Составленную из бетонных колец камеру иногда называют колонной. Количество таких сооружений зависит от вида фильтро-дренажной системы.

Дренажный колодец

Это такая же камера из бетонных колец, как и отстойник, только без дна. В колодце устраивают засыпку из щебня и песка толщиной в 1 м — это фильтр. Пройдя сквозь него, вода уходит в грунт.

Дренажный колодец применяют при следующих условиях:

• грунт содержит мало глины (песчаный или супесчаный с минимальным числом пластичности) и потому хорошо пропускает жидкость (высокий коэффициент фильтрации);
• максимальный уровень грунтовых вод (определяется весной) находится ниже как минимум на 1 м самой низкой точки конструкции.

Таким образом, при использовании дренажного колодца число колонн у септика с 2-камерным отстойником составит 3.

Поле фильтрации

Используется при невозможности применить дренажный колодец — на плохо впитывающих воду глинистых грунтах или при высоком уровне грунтовых вод. На относительно большой площади естественный грунт частично заменяют песчано-щебеночной смесью и располагают на ней параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором, который подсоединяется к последней камере септика.

Трубы оснащаются душниками (вентиляционными каналами). Сверху они присыпаются песком и затем — грунтом с последующей высадкой на нем зеленых насаждений. При использовании поля фильтрации количество колонн равно числу камер-отстойников.

Септик с полем фильтрации

Если поблизости имеется канава, сооружают фильтрующую траншею:

• выкапывают узкий котлован глубиной 1,5-1,7 м;
• на дне устраивают песчаную подушку и кладут на нее перфорированные трубы (дрена), так чтобы концы их выходили в ров;
• засыпают котлован песком, затем щебнем (не доверху) и укладывают на него перфорированные трубы, объединенные коллектором и подсоединенные к септику (их называют оросительными);
• присыпают трубы песком, потом грунтом с последующей высадкой растительности.

Вытекающие из оросительных труб стоки проходят доочистку в песчано-щебеночном слое, затем попадают в дрену и удаляются в канаву.

На придомовом участке за городом или на даче может отсутствовать централизованная канализация. Проблема решается путём установки септика. Готовая ёмкость с нужными параметрами часто обходится дорого, к тому же не всегда в продаже есть подходящая модель. Чтобы создать комфортные условия для жизни за короткий срок, можно сделать септик своими руками, для этого подбирают материалы, решают, какой тип сооружения лучше выбрать.

• Виды септиков, принцип их работы
• Какие септики можно изготовить своими руками
• Инструкция по изготовлению септика
• Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

Виды септиков, принцип их работы

Прототипы современных конструкций для очистки стоков разной степени вязкости – выгребные ямы. Но у них много недостатков, поэтому чаще применяют более эффективные сооружения – септики. В продаже существуют разные варианты. Их отличает принцип работы и количество резервуаров:

• двухкамерные: конструкция представлена двумя ёмкостями, которые соединены между собой переливной трубой (она расположена под уклоном, направляет отходы в сторону от дома);
• трёхкамерные: сооружение состоит из трёх резервуаров, первый – накопительный, во втором происходит отделение загрязнений с их последующим осаждением на дно, дополнительно в первых двух ёмкостях действуют аэробные/анаэробные бактерии, затем жидкость попадает в третью камеру, у которой отсутствует дно и предусмотрен фильтрационный слой.

Последний из вариантов по устройству и принципу действия подпадает под категорию ЛОС – локального очистного сооружения, т. к. выполняется одновременно механическая и биологическая очистка, а на выход из септика подаётся жидкость с минимальным количеством фракций загрязнений. Такие конструкции полностью герметичные, что исключает риск попадания загрязнённой воды в почву.

У септиков есть ряд особенностей, за счёт чего обеспечивается безопасность окружающей среды и людей, а также создаются условия для эффективной эксплуатации:

• жидкость перетекает между ёмкостями так, что в каждую следующую попадает меньше фракций загрязнений, это обусловлено расположением трубы – в средней части камеры, как результат, на дно оседают тяжёлые нерастворимые частицы, а вверху жировые и другие компоненты (более лёгкие) образуют плёнку, вода в трубу попадает из средней части резервуара;
• второй колодец используется для тонкой очистки отходов: доля загрязнений, которая попадает в ёмкость вместе с водой, разрушается в результате действия микроорганизмов, в третий резервуар попадает очищенная жидкость;
• в результате жизнедеятельности бактерий образуются газы, они постепенно накапливаются, необходимо обеспечить условия для оттока этих веществ, поэтому в каждом резервуаре предусматривается вентиляционная труба;
• ёмкости септика герметичны, все отверстия должны быть закрыты, для чего предусматриваются крышки, это позволяет избежать попадания внутрь мелких животных, птиц;
• располагаются резервуары ниже поверхности грунта, при правильной установке они не видны, сверху можно заметить только смотровой люк;
• вода из второго резервуара поступает в третий колодец без дна или на поле фильтрации, что дополнительно способствует удалению фракций загрязнений из стоков, при прохождении последнего барьера вода очищается до 90-96%, это позволяет использовать её в качестве технической – отводить с участка через грунт.

При строительстве септика можно установить оборудование – компрессор, нагнетающий воздух в один из резервуаров для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий. Также возможен вариант принудительного сброса жидкости из последней ёмкости, для чего устанавливается насосное оборудование.

Септики классифицируются не только по устройству, но и по виду материала. Наиболее эффективные резервуары:

• из бетонных колец: простой вариант, строится с помощью заводской продукции, которая полностью готова к применению, нужно стыковать отдельные кольца, загерметизировать швы;
• из кирпича: используют обожжённые глиняные полнотелые, а также щелевые изделия, первые применяются для строительства накопительного резервуара, а вторые – для последней камеры без дна;
• монолитный септик из бетона и металлических прутьев: формовка дна и стенок раствором выполняется после установки опалубки, арматурного каркаса.

Отдельно рассматриваются модели: пластиковый септик из еврокубов, металлическая конструкция, сооружения из шлакоблока или подобных пористых изделий, а также самодельные строения из подручных материалов (покрышек). У них много особенностей, которые считаются недостатками.

Какие септики можно изготовить своими руками

Отдают предпочтение бетонным кольцам. У таких септиков есть ряд преимуществ:

• большой вес, что создаёт условия для надёжного расположения на дне котлована, при пучении септик не будет подниматься;
• высокая прочность;
• низкая гигроскопичность;
• минимальное количество швов, можно сравнить кирпичные конструкции для дачи, у них много стыков, что повышает риск утечки сточной воды.

Недостатки у бетонных колец есть, но при сравнении с плюсами они малозначительные. К минусам относят большой вес, что означает необходимость привлечения специальной техники для строительства. Повреждение слоя гидроизоляции приводит к постепенному разрушению бетона. Только правильно выполненный монтаж, обработка от влаги и своевременный уход позволяет решить избежать негативных последствий.

Когда планируется строить септик для частного дома своими руками, нужно сравнить между собой все виды подобных сооружений. Благодаря этому выбирается лучшая модель.

Особенности разных септиков.

1. Железобетонные монолитные конструкции. Отличаются большим весом, не смещаются под воздействием сил пучения, но нужно выполнить большой объем работ при монтаже.
2. Кирпичные септики. По свойствам сходны с бетонными: за счёт большого веса обеспечивается надёжность при пучении грунта, а также отмечается длительный срок службы благодаря прочности материала. Главным недостатком называют вероятность утечки стоков, загрязнения почвы и грунтовых вод.
3. Пластиковые септики. Обычно изготавливаются из бочек объёмом 200 л. Ещё отмечают малый вес пластиковой ёмкости, из-за чего она подвергается силам пучения, выталкивается грунтом, когда внутри мало жидкости. К плюсам относят герметичность.
4. Металлические сооружения. Они устойчивы к силам пучения, но учитывают толщину стенок и размеры изделия, что в определённых условиях приводит к повреждению. Главным недостатком называют непродолжительную эксплуатацию, т. к. металл коррозирует в агрессивной среде, в условиях отсутствия защиты.
5. Шлакоблоки и другие бетонные блоки. Пористая структура создаёт условия для впитывания влаги. Постоянная эксплуатация в таких условиях способствует разрушению септика. Главные преимущества: лёгкость монтажа, прочность конструкции и приемлемая цена.
6. Покрышки. Их главный плюс – это экономия. У сооружения из покрышек больше недостатков, поэтому их строят редко: нет гарантии сохранения герметичности, срок службы не превышает 15 лет, вскоре после начала эксплуатации может появиться запах, а ремонтировать изделие сложно.

У всех устройств есть преимущества и недостатки, поэтому при выборе оценивают условия эксплуатации сооружения.

Инструкция по изготовлению септика

Когда создаётся проект очистного сооружения или компактного септика, сначала определяется ряд параметров конструкции. Затем выбирают место для её строительства.

Проектирование

Чтобы создать условия для естественного тока жидкости между резервуарами, устанавливают трубы диаметром 110 мм. Размеры сооружения определяют с учётом количества проживающих на объекте людей. Чтобы решить, как сделать септик, за основу берут параметры:

Объём септика, м3	Количество проживающих на объекте	Диаметр сооружения, м	Длина сооружения, м
1,5	1-3	1	2,1
2	3-4	1,1	2,3
3	4-6	1,2/1,4	2,8/2,15
4	6-8	1,2/1,5	3,8/2,5
5	8-10	1,5	3,05

*Средний расход воды на 1 жильца – 200 л. Учитывая, что септик очищает загрязнённую жидкость в течение 3 суток, значит, на объекте, где проживает 5 человек, нужна модель объёмом: 5 х 200 х 3 = 3000 л или 3 м³.

Выбор места под септик

Строительство очистного сооружения на территории загородного дома проводится при условии, что конструкция не представляет опасность. Основные расстояния до разных объектов:

• до дороги – 5 м;
• до водоема – от 10 до 30 м (до реки – 10 м, до водохранилища – 30 м);
• до крупной растительности – 3 м;
• до колодца или скважины – 20-50 м;
• до жилого дома и хоз. построек – 5 м.

Глубина залегания грунтовых вод – не выше 1,5 м. Если это условие не выполняется, необходимо утеплять септик снаружи. Также учитывают уровень промерзания почвы, рекомендованное значение – 1,4 м.

Необходимые материалы

Когда производятся работы по обустройству автономной системы канализации или установки септика, подготавливают:

• бетонные кольца;
• песок;
• щебень;
• цемент;
• гидроизоляционная мембрана;
• трубы;
• арматура.

Количество материалов определяется с учётом размеров септика и непосредственно котлована.

Этапы работ: инструкция пошагово

При обустройстве очистительной системы необходимо брать за основу следующую инструкцию.

1. Выполняется копка котлована. Ширина увеличивается на 50 см с каждой стороны.
2. Подготавливается подушка из песка и гравия на дне котлована.
3. Выполняется трамбовка материалов.
4. Начинается монтаж основания. Плита также должна быть выполнена из железобетона.
5. Готовится траншея, на дне формируется песчано-гравийная подушка. На ней должна лежать труба для отведения стоков от объекта, её располагают под уклоном 5°.
6. Устанавливаются кольца будущего септика. Они должны быть закреплены с помощью системы пазов, а также металлическими скобами.
7. Если планируется строить септик из нескольких резервуаров, необходимо сделать отверстия в боковых стенках под трубу.
8. Стыки бетонных колец герметизируются цементным раствором.
9. Септик закрывают крышкой, в которой предусмотрены отверстия под трубу вентиляции и люк для обслуживания.
10. Внешние стенки покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией на основе битума.
11. Выполняется теплоизоляция септика. Для сохранения проходной способности труб зимой используют греющий кабель, его укладывают в траншею.
12. Производится обратная засыпка свободного пространства котлована.

Рекомендованный уклон труб между резервуарами – не более 3. Причём ввод осуществляется на 10-15 см выше уровня перелива.

Чтобы обеспечить условия для доочистки стоков, устанавливается инфильтратор. У него отсутствует дно. Вместо жёсткого основания предусматривают слой щебня или керамзита до 1 м толщиной.

Советы по монтажу и частые ошибки при конструировании септика

Когда выбирается схема работы септика, учитываются рекомендации:

• если не предусматривается естественный ток отходов по трубам, устанавливают насосное оборудование;
• входная труба располагается выше выходной;
• фильтрационное поле/колодец не сооружается, если уровень грунтовых вод превосходит рекомендованный;
• при использовании бактерий для дополнительной очистки отходов создаётся определённая среда: кислородсодержащая или бескислородная (для аэробных или анаэробных микроорганизмов).

Септик своими руками без откачки строится для отведения стоков определённой структуры. Отходы не должны содержать химикаты и твёрдые компоненты – бытовой мусор (окурки, пакеты и др.).

Возможные ошибки, которые допускаются, когда сооружается септик своими руками для частного дома:

• если применяется пластиковая, металлическая ёмкость, а обратная засыпка выполняется в условиях, когда септик пустой, то конструкция деформируется;
• надёжность сооружения снижается, когда производится обратная засыпка грунтом, для этого рекомендуют применять смесь песка и цемента (соотношение 3:1);
• не был заложен слой теплоизоляции, из-за чего в первый же год септик может обледенеть;
• не учитывается уровень промерзания грунта, итог такой же, как в предыдущем случае – септик обледенеет внутри.

Соответственно, монтаж очистного оборудования на участке загородного дома или дачи даёт возможность обеспечить отток органических отходов, не подключаясь к централизованной канализации. Доступные материалы: кирпич, бетон, готовые ЖБ-конструкции, покрышки и др. Сравнивают их параметры, только после этого определяют лучшую модель сооружения. Если изучается информация, как правильно сделать септик, необходимо выполнять рекомендации по монтажу, тогда конструкция будет служить десятилетиями.

Услуги

• Все виды ремонтных работ
• Комплексная диагностика
• Ремонт в день обращения

подробнее

• Цена от 36 000 руб.;
• Оплата по факту выполнения;
• Гарантия 3 года.

подробнее

• Срок службы более 30 лет;
• Стоимость от 300 000 руб.;
• Рассрочка без переплат.

подробнее

• выполнение работ 1 день;
• Цена от 900 руб./м;
• Гарантия 3 года.

подробнее

Отзывы наших клиентов

Решили сделать канализацию на даче. Ребята приехали, подобрали оптимальный для меня вариант — септик из бетонных колец. Теперь на даче у меня нет никаких неудобств. Туалет, ванная и кухня — все теперь в доме! Даже дети стали чаще приезжать отдыхать на дачу. Спасибо, МосСептик!

Марина Левченко, бухгалтер

Накопили денег и решили заказать септик. Обратились в Моссептик, нам посоветовали септик с почвенной доочисткой. Теперь и жить легче стало, все само работает, я туда даже не заглядываю. Проблем стало намного меньше. Вообще на счет канализации теперь нет проблем! Никакого запаха, никакого шума, все работает отлично!

Андрей и Алла Поповы, молодая семья

Построили себе за городом коттедж и занялись вопросом канализации. В МосСептике грамотный инженер предложил несколько вариантов, рассказал все плюсы и минусы, объяснил их устройство и принцип работы. Мы выбрали биологическое очистное сооружение. Установили быстро и качественно. Сейчас пользуемся им постоянно, и проблем не возникает.

смотреть все отзывы