Как утеплить крышу бани своими руками пошаговая инструкция с фото

Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» — с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.

Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.

Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.

Важность правильной термоизоляции крыши бани

Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.

Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.

• Никогда в подобном банном помещении не будет действительно комфортной обстановки, особенно в зимнее время – сколько ни протапливай, все равно тепло будет стремительно уходить.
• Как понятно уже из первого пункта – попытки поддерживать требуемый банный микроклимат в таких условиях приведут к весьма значительному перерасходу топлива (дров, угля) или энергоносителей (электроэнергии, газа). Каждый «поход в баню» будет весомо отражаться на семейном бюджете. Проще уже один раз выделить средства на надежную термоизоляцию.

• Поднимающийся вверх пар при соприкосновении с неутепленной потолочной поверхностью будет практически сразу конденсироваться, и над головой моющихся людей повиснут холодные капли воды. Мало приятного в том, что время от времени эти капли срываются вниз, внося явный дискомфорт в банные процедуры.

• Это, так сказать, видимое неудобство от конденсата, но куда страшнее незаметное до поры до времени его воздействие –  переувлажнение строительных конструкций, ведущее к началам процессов прения, гниения, коррозии, эрозии, появлению и быстрому распространению патогенной микрофлоры – плесени и грибка. Такое легкомысленное отношение к вопросам комплексного утепления, гидро- и пароизоляции, закончиться может очень печально – конструкция крыши потребует капитального ремонта, а то и полной замены.

Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.

Какие подходы применимы для утепления крыши бани?

Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.

• В том случае, когда чердак предполагается оставить «холодным», не использовать его вовсе или же рассматривать в качестве неотапливаемой кладовой (для, например, тех же банных веников), то тратить средства для создания термоизоляции на скатах крыши – будет излишним. При таком варианте эксплуатации бани лучше основной упор сделать на высокоэффективное утепление чердачного перекрытия, а на кровле ограничиться надежной гидроизоляцией. При этом обязательно предусматривается естественное проветривание чердака, и в таких условиях все деревянные детали стропильной системы будут оставаться сухими.

• Ограниченность места на загородном участке часто подталкивает хозяев к тому, чтобы над баней соорудить еще один обитаемый «этаж» — мансарду. Пусть даже она не будет подключена к системе отопления, и не станет планироваться на «зимнее» использование – утеплять скаты кровли придется, и по «полной программе». Значение термоизоляции для поддержания комфортных условий в мансарде летом, с приходом жаркого периода — ничуть не меньше, чем зимой.

В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).

Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.

Применяемые утеплители и расчет термоизоляционного слоя

Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).

Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.

Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.

Термоизоляционные материалы

Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый утеплительный материал. Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.

• Минеральная вата – представлена в калькуляторе двумя разновидностями: на базе стеклянных и базальтовых волокон.

Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.

Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.

И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» — обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.

Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.

Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.

Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители

Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей ROCKWOOL, об отечественном бренде BASWOOL, а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке URSA.

• Следующей в списке утеплителей идет эковата. Это – относительно новый, и еще не столь широко известный материал, являющийся продуктом переработки натуральной целлюлозы.

Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.

базальтовая вата

Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.

• Следующий пункт – пенополиуретан. Его справедливо можно назвать одним из самых эффективных вариантов утепления. Обладая отличной адгезией, он создаст прочную пористую термоизоляционную «шубу» на любой поверхности – горизонтальной вертикальной или даже с отрицательным углом наклона – как на обратной стороне ската кровли. При этом коэффициент теплопроводности может составлять всего порядка 0,030 Вт/м×°С.

Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.

Эффективное утепление пенополиуретаном

Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? О «плюсах» и «минусах» пенополиуретана – в специальной публикации нашего портала.

• Утеплители на базе полистирола.

Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.

Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.

В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.

• Далее – сыпучие минеральные утеплители. К этому разряду отнесем керамзит и вермикулит.

Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.

Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.

Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.

Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.

Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе

О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет утеплитель вермикулит, и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.

• Наконец, для утепления чердачных перекрытий традиционно используют природные органические материалы. Для этих целей с давних пор применялись опилки, стружка, сухая хвоя, некоторые виды торфяных мхов.

Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.

Дешевизна (а иногда — и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.

Опилки – природный утеплитель

Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить опилки в качестве утеплителя – в специальной публикации портала.

Видео: вариант утепления чердачного перекрытия бани с использованием опилок

Основные принципы расчета системы утепления

Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.

Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:

Rn = hn / λn

где:

Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт

hn — толщина слоя, в метрах;

λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С

Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:

ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу

R1 и далее до Rn – сопротивление каждого из составляющих конструкцию слоев.

Rу – термическое сопротивление слоя утеплителя.

Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.

Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.

Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn

Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:

hу = λу × (ΣR – h1 / λ1 – h2 / λ2 — … — hn / λn)

Вот на таком принципе и построен весь расчет.

Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.

Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:

При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.

Еще несколько нюансов.

• Если расчет ведется для скатов кровли, то в качестве дополнительных слоев можно рассматривать лишь те, которые лежат ниже вентиляционного зазора между слоем утепления и кровельным покрытием. По сути, это ограничивается лишь материалом внутренней отделки мансарды. Пленочные материалы – пароизоляция и диффузная мембрана в расчет не принимаются, просто из-за недостаточной их толщины.

1 – слой утеплителя.

2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.

3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).

4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.

5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.

• Несколько иное дело – с чердачным перекрытием.

1 – слой утепления.

2 – балки перекрытия (лаги).

3 – гидроизоляционная мембрана

4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».

5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.

6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.

• Еще один важный момент. Наверное, читатель уже обратил внимание, что обязательным элементом термоизоляционной системы является пароизоляция. Ее задача – не допустить проникновения водяных паров в утеплитель. Этот барьер должен быть герметичным, особенно в условиях бани – при выражено повышенной влажности.

Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:

— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.

— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.

— Фольгированный слой обращают в сторону помещения, и при этом создается «эффект термоса», когда накопленное тепло (или прохлада – в летнюю жару) сохраняется значительно дольше, и при этом резко возрастают общие термоизоляционные характеристики ограждающей конструкции.

В калькуляторе читателю будет предложена возможность рассчитать утепление как с использованием пенофола, так и без него. Сравнение результатов, возможно, подскажет наиболее приемлемое решение.

Вот теперь можно перейти непосредственно к расчетам:

Калькулятор расчета утепления для крыши в бане

Перейти к расчётам

Полученное значение приводится к стандартным толщинам утеплителей, если используются рулонный или блочные материалы. При этом следует всегда иметь в виду, что лучше всего использовать двухслойную укладку термоизоляции, при которой второй слой перекрывает стыки и дополнительные каркасные элементы первого – так сводится к минимуму наличие «мостиков холода».

фольгированный утеплитель

Утепление крыши бани своими руками

Утепление со стороны скатов кровли

Итак, если над баней планируется оборудовать утеплённый чердак, разместив в нем впоследствии жилую или подсобную комнату, то термоизоляционные работы в первую очередь проводятся на скатах кровли.

Термоизоляция кровли в бане, честно говоря, мало отличается от подобной операции на других постройках с помещениями мансардного типа. Общую схему подобного утепления можно изобразить примерно так:

Несущей основой конструкции являются стропильные ноги крыши (поз. 1). С внутренней стороны к ним крепится герметичным сплошным слоем пароизоляционная мембрана (поз. 2) или фольгированный утеплитель. Этот слой изоляции дополнительно надежно фиксируется на стропильных ногах контррейками (поз. 3), которые и задают вентиляционный зазор, и становятся каркасной основой для монтажа внутренней отделки мансарды (поз. 4).

Между стропильных ног укладывается слой утеплительного материала (поз. 5), плотно, без оставления просветов и щелей. Сверху настилается гидроизоляция (поз. 6) – диффузная мембрана, которая выполняет сразу несколько важных функций – служит непреодолимым барьером для воды (которая при определённых ситуациях может проникнуть под кровельное покрытие во время дождей или таяния снега), защищает утеплитель от ветрового воздействия, и одновременно совершенно не препятствует свободному испарению сконденсировавшейся в утеплителе влаги.

Чтобы задать вентиляционный просвет, поверх мембраны к стропильным ногам монтируются контррейки (поз. 7). Уже по ним устанавливается требуемая обрешетка (поз. 8), разреженная с нужным шагом или же сплошная – в зависимости от типа выбранного кровельного покрытия (поз. 9).

Безусловно, данная схема дана с большим упрощением, и варианты могут быть и более сложными. Например, при рекомендованном двухслойном утеплении скатов второй слой термоизоляции может быть как вынесенным наверх, над стропильными ногами, так и быть расположенным под ними, со стороны чердака. В любом случае для этого будет монтироваться дополнительная каркасная обрешетка, перпендикулярная стропилам.

В остальном же принцип строения такого утеплительного кровельного «пирога» сохраняется.

Подробно работы по утеплению скатов крыши рассматривать в данной публикации не будем. Это вовсе не оттого, что они не заслуживают внимания – скорее наоборот. Просто этой теме посвящена отдельная статья нашего портала, и лучше, чем рассказано в ней, повторить сложно.

Как провести утепление скатов кровли

Работы могут вестись по-разному: сверху-вниз и наоборот – все зависит от конкретных условий строительства. Со всеми подробностями операций по утеплению скатов крыши можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Утепление крыши бани со стороны чердачного перекрытия

Чердачное перекрытие бани нуждается в утеплении при любом раскладе. Но если еще чердак в постройке оставляется холодным, с неутепленными скатами, то термоизоляционная конструкция перекрытия и вовсе становится единственным «верхним рубежом» по поддержанию в бане оптимального микроклимата.

Подход к оборудованию утепленного перекрытия может быть разным. Так как наша публикация предполагает рассмотрение банной постройки, то не станем тратить время на мощные перекрытия из готовых плит – нас интересуют только легкие каркасные деревянные конструкции.

Утепленное перекрытие подшивного типа

Это, пожалуй, самый распространенный тип конструкции – достаточно простой и универсальный. Подходит как для холодного чердака, так и для утеплённой мансарды.

Уже из названия, наверное, понятно, что потолок будет подшиваться, а основой для него станут балки перекрытия. Как правило, при этом балки заранее просчитываются таким образом, чтобы сечение бруса или диаметр бревна позволяли застелить чердачный пол с возможностью передвижения по нему и создания на чердаке обитаемого помещения.

Рассмотрим для начала типовую схему перекрытия подшивного типа:

Балки перекрытия (поз. 2) покоятся на капитальных стенах бани (поз. 1). Стены показаны абстрактно, хотя в банях чаще всего применяется брус или бревно. Балки надежно закреплены (врезаны, вмурованы и т.п.), и утеплены в местах прилегания к стенам.

Снизу к балкам подшит дощатый потолок (поз. 3). Это – несколько упрощенный вариант, и нередко выполняется несколько иначе – об этом будет сказано ниже.

Если подшитые доски одновременно являются и отделкой потолка, то под ними обязательно должна расположиться пароизоляционная мембрана (поз. 4). Иногда для этого используют обычной плотный полиэтилен, но лучше приобрести специальную пленку или фольгированный утеплитель, о котором уже говорилось выше.

Между балками перекрытия укладывается утеплительный материал (поз. 5).

Поверх утепления должна быть настелена паропроницаемая диффузная мембрана (поз. 6), которая станет для него надежной гидроизоляцией на случай случайного проникновения воды сверху, и не будет препятствовать свободному испарению влаги.

Далее, по балкам перекрытия сверху может укладываться дощатое или листовое покрытие чердачного пола (поз. 7).

Схема – проста и понятна, почти без недостатков, если не считать таковыми достаточно большую материалоемкость и солидные объемы работы. Но зато на выходе – и отделанный потолок бани, и утепленное перекрытие, и готовый пол на чердаке.

Монтажные работы обычно выполняются в такой последовательности:

• Прежде всего необходимо все деревянные детали будущей конструкции подвергнуть обработке специальными пропитками, повышающими устойчивость древесины к гниению и возгоранию. Для бани – это особенно актуально! К работе переходят после высыхания заготовок.
• Помещение бани предполагает наличие банной печи. Значит, для нее необходимо сразу продумать проход дымоходной трубы через перекрытие. Самый удобный способ заключается в следующем:

— Для прохода приобретают в магазине или изготавливают самостоятельно гильзу (короб) из нержавейки или оцинковки.

— Между балками в выбранном месте монтируются две перемычки, с таким расчетом, чтобы получилось «гнездо» для установки проходного короба.

— Сам короб пока на место не ставится, убирается в сторону, а окошко под него не будет закрываться мембранами, обшивкой, утеплителем и т.п.

• Очередная операция – это установка слоя пароизоляции. Ее крепят к балкам скобами степлера, обязательно заводят на стены минимум на 200 мм – для дальнейшего герметичного сопряжения с их пароизоляцией.

Если приходится использовать несколько полотен, то плёночную пароизоляцию настилают внахлест примерно на 150÷200 мм с герметизацией водостойким скотчем. Оптимально – использовать фольгированный материал. Но его уже укладывают краями встык, и по линии стыков герметизируют фольгированным скотчем. Естественно, отражающий слой должен быть направлен в сторону помещения.

• Следующий шаг – это подшивка банного потолка досками. Тот упрощенный вариант, что показан на схеме выше, применяется далеко не всегда. Оно, конечно проще – сразу по балкам закрепить декоративную обшивку, но это бывает и дорого, и не совсем хорошо с точки зрения сохранности древесины. Лучше поступить таким образом:

Положение стен (поз. 1) и балок перекрытия (поз. 2) – без изменений. Снизу по балкам натягивается пароизоляционная пленка (поз. 3. В данном случае – именно пленка).

Снизу идет подшивка наката (поз. 4). Это вполне могут быть третьесортные доски толщиной 25 ÷ 30 мм, без выдающихся декоративных качеств.

А вот теперь, снизу по ним крепится уже фольгированный утеплитель (поз. 5), который станет еще одним пароизоляционным рубежом. Требования к его укладке – такие же, как указывалось выше – с заходом на стены и с герметизацией стыков соседних полотен.

Этот фольгированный слой дополнительно фиксируется к черновому накату контррейками (поз. 6), которые устанавливают с шагом, необходимым для дальнейшего монтажа финишной обшивки. Например, для вагонки (поз. 7) оптимальным будет расстояние между рейками 400 ÷ 600 мм.

Завершают этот этап установкой вагонки (обычно это совмещают с соответствующей отделкой стен).

• После обшивки потолочной поверхности в оставленное окно вставляется и крепится саморезами короб для прохода дымоходной трубы.

Снизу работы закончены – остальные операции уже будут вестись со стороны чердака.

• Приступают к укладке утеплительного материала сверху, между балками перекрытия.

И вот здесь очень часто допускают одну распространенную ошибку, которая, кстати, очень широко тиражируется в интернет-инструкциях по проведению утепления перекрытий. Давайте разберемся.

Все ли нормально на этой иллюстрации?

Казалось бы – все правильно, выполнен пароизоляционный слой. Но обратите внимание на схему, которая приводилась в самом начале этого раздела, и сравните ее с той, что расположена ниже:

Очевидно, что слой пароизоляционной плёнки пущен не под балками перекрытия, а сверху них. Что получается в итоге? Мощный деревянный брус «закутан» пароизоляцией, и, набрав влаги во время банных процедур, совершенно не имеет возможности от нее освободиться! То есть даже в тот период, когда баня не используется, выхода для избыточной влаги из этой мощной деревянной детали просто нет. Это прямой путь к быстрому гниению, к появлению грибкового поражения.

Вы спросите – а как же доски наката и лицевой подшивки? Да, они контактируют с влагой и процессы биологического разложения в них со временем неизбежны. Но одно дело – заменить подшивку, не выполняющую никаких несущих функций, а совершенно другое – необходимость замены балки перекрытия, что связано порой с весьма масштабными работами, вплоть до демонтажа всей конструкции.

пароизоляция

При правильном монтаже всей системы термоизоляции перекрытия, слой диффузной мембраны, укладываемый поверх балок и утеплителя, не будет мешать свободному испарению влаги, и балки смогут нормально проветриваться. Но пароизоляция сверху — абсурдна!

Утеплитель укладывается максимально потно между балками, без оставления зазоров – минеральная вата или сыпучие материалы позволяют это сделать, а использование плит пенополистирола в данном варианте вообще противопоказано.

При необходимости толстого утепления, его выкладывают в два слоя, набивая на балки перекрытия перпендикулярно дополнительные бруски соответствующей толщины, которые впоследствии сыграют роль лагов для настила чердачного пола.

• В любом случае после укладки утеплителя сверху рекомендовано застелить паропроницаемую диффузную мембрану. Далее, между ней и финишным покрытием желательно оставить зазор для проветривания (небольшой, достаточно 10÷15 мм), для чего к лагам (балкам) набиваются контррейки нужной толщины. По ним уже можно монтировать дощатое или фанерное покрытие чердачного пола.

В итоге после настила досок или фанеры чердак получает полноценное покрытие пола, а утеплитель – надежную защиту от любых механических повреждений и возможность свободно проветриваться, избавляясь от избытков попавшей в него влаги.

Утеплённое перекрытие настильного типа

Такой подход – значительно более простой в исполнении, требует меньше материалов, но весьма ограничен по возможности применения. Монтировать настильный потолок допускается только в помещениях бани, которые имеют ширину порядка 2 метров (в крайнем случае – до 2.5). Причем, настил должен опираться именно на капитальные стены, а не на легкие внутренние перегородки.

Понятнее будет, если рассмотреть на схеме:

• Расстояние между капитальными стенами-опорами (поз. 1) не должно превышать 2500 мм.
• Доски настила – качественные, толщиной не менее 50 мм. Обычно их подбирают строгаными, так, чтобы обеспечивалась плотная подгонка настила. На опору любая из досок должна зайти не менее, чем на 50 мм с каждой из сторон. Обычно доски крепятся сверху саморезами непосредственно к стеновому брусу.
• Далее, укладывается слой пароизоляции (поз. 3).
• Следующим шагом идет укладка утеплителя (поз. 4). Если это рулоны, маты, плиты, то их укладывают просто максимально плотно, без оставления просветов, и никаких дополнительных конструктивных элементов в данном случае не потребуется. В том случае, когда планируется использование сыпучих материалов, можно набить дополнительные бруски (они показаны на схеме поз. 5 штриховой линией, так как не являются обязательными деталями конструкции). Их предназначением станет только создание сыпучего слоя необходимой толщины.

Кстати, именно в этом варианте вполне можно использовать и самодельные утеплительные маты. Для этого из плотной водонепроницаемой ткани шьют плоские мешки, набивают их доступным утеплительным материалом (например, отходами поролона или синтепона, сухой хвоей, красным мхом и т.п.), а затем плотно укладывают поверх готового настила.

• Настильный потолок обычно не предполагает полезного использования чердака с возможностью перемещения по нему, поэтому обходятся без дополнительных лаг и чердачного пола.

Так как чердак – необитаемый, то при качественно выполненной кровле вероятность случайного разлива воды на пол – крайне невелика. А это означает, что можно сэкономить еще и на паропроницаемой гидроизоляции – мембрану (показанную все же на схеме – поз. 6) вполне допустимо не стелить. А проветривание и парообмен у незакрытого ничем сверху утеплителя будет только лучше.

Узнайте, какой утеплитель на грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Настеленные доски могут сразу играть роль финишного покрытия потолка – если заведомо для этого использовался высококачественный материал. Но это больше подойдет для «сухих» помещений, например, для комнаты отдыха. Для помещений с повышенной влажностью, и особенно – парной, лучше поступить так же, как было показано выше. То есть по доскам настила снизу крепится фольгированный утеплитель, затем он поджимается контррейками, по которым уже монтируется выбранное декоративное покрытие.

Видео: банный потолок настильного типа

Утепленное перекрытие панельного типа

Этот способ создания утепленного перекрытия бани – достаточно сложный и трудоемкий, но все же имеет ряд значимых преимуществ. Он сочетает в себе достоинства обеих рассмотренных выше конструкций, а главная его особенность в том, что большая часть монтажных работ проводится в удобных условиях – на земле.

По сути, внизу собирается готовый шит, состоящий из двух балок перекрытия и дощатого настила. Если позволяют условия, здесь же, на земле, проводится и необходимое утепление, и лишь потом готовая конструкция поднимается и устанавливается на свое место. Несколько подобных щитов создадут необходимое утепленное перекрытие бани.

Процесс монтажа проводится примерно в такой последовательности:

• Для сборки щита используют два мощных бруса. К примеру, это может быть материал сечением 100×50 мм – и требования прочности будут соблюдены, и толщины утепления в 100 мм часто бывает вполне достаточно.
• Брусья выкладываются на ровной поверхности с расстоянием друг от друга 500 мм (по внешней поверхности, как показано на схеме). Их края подравниваются по одной линии.

• Нарезаются доски для настила. Их длину принимают такой, чтобы с каждой из сторон отрезок доски выступал за брус на 50 мм. То есть в данном случае это будет 600 мм. Доски набиваются (прикручиваются саморезами) сплошным покрытием, чтобы сформировался щит. Обычно на каждую доску достаточно по два крепежных элемента на сторону – чтобы деталь стояла устойчиво, без люфта.

Для этого настила вовсе не обязательно выбирать первосортный материал, особенно в том случае, если потолок в бане будет дополнительно обиваться вагонкой. Как правило, в ход идут обрезки пиломатериалов, которых обычно немало на любом строительстве. Главное, чтобы они были одинаковой толщины, например, 25 или 30 мм – этого достаточно. Ширина же набиваемых отрезков никакого значения не имеет.

• Сколоченный щит переворачивают брусками вверх. Следующим шагом можно сразу провести укладку пароизоляционной пленки – ее настилают на внутренность щита и на боковые поверхности бруса. Обратите внимание на то, о чем уже говорилось выше – верх бруса пароизоляцией закрываться не должен!

• Очень здорово, если наличие достаточного количества помощников или подъемной техники дает возможность провести на земле и укладку утеплителя (безусловно, если это маты или плиты, а не сыпучий материал). К примеру, блоки минеральной ваты лягут отлично, и собой конструкцию особо не утяжелят, но зато этот процесс, не самый «чистый», можно провести в наиболее удобных условиях.

Блоки устанавливаются враспор между брусьями (упругость материала позволяет это сделать). Укладка проводится до полного заполнения щита, без оставления просветов между блоками утеплителя.

• Перед подъемом собранного модуля на высоту можно придать ему усиление, набив несколько временных косых перемычек.

1 – уложенные блоки утеплителя.

2 – временные перемычки для обеспечения дополнительной жесткости сборки при ее подъеме на высоту.

• Для установки готовых панелей заранее готовится место. Они могут ставиться непосредственно на венец, укладываться в выбранный специально для них паз, или на закреплённый по периметру мощный опорный брус, толщиной 50 мм или более, который станет для панелей своеобразной «полкой». Но перед установкой обязательно предусматривается уплотнение (поз. 2) – обычно для этого укладывается джутовая лента, которая используется для межвенцового утепления.

• Собранные модули (поз. 3) укладываются вплотную друг к другу, крепятся к основанию. Временные перемычки после этого можно удалить. Как видно, между ними остается незаполненное пространство: это сделано не зря – здесь будет уложен материал для утепления стыков между панелями.
• Вначале по дну и стенкам каждого из таких проёмов укладывается пароизоляционная пленка. Затем из блока минваты вырезаются фрагменты (полосы) нужной толщины (поз. 4) и с максимальной плотностью укладываются в эти ячейки по всей длине.
• Панели необходимо связать между собой. Для этого вначале их застилают диффузной мембраной, а затем по каждому краю монтируют доску толщиной не менее 30 мм (поз. 5). Желательно, чтобы доска была длинной, и одновременно связывала все уложенные панели. Доска прикручивается саморезами к каждому пересекаемому брусу. Такие же доски-стяжки должны быть установлены и по центру созданной конструкции – с шагом не более 1000 мм. Их, кстати, вполне можно будет использовать в качестве лаг для настила чердачного пола, выбрав шаг установки примерно 600 мм.

В итоге получается надежный чердачный пол и хорошо утепленное перекрытие. Ну а снизу щиты можно дополнительно покрыть слоем фольгированного утеплителя, набить контррейки и провести обшивку вагонкой – все точно так же, как и в рассмотренных выше вариантах.

Итак, в настоящей публикации были рассмотрены варианты термоизоляции крыши над баней, как со стороны кровельных скатов, так и путем создания хорошо утепленного чердачного перекрытия.

Хозяину планируемой к постройке бани следует внимательно изучить достоинства и недостатки каждой из упомянутых технологий, взвесить сложность исполнения, просчитать примерные затраты, оценить открывающиеся эксплуатационные возможности или их отсутствие. Решение должно быть досконально продуманным, так как неутепленная крыша поставит под сомнение возможность комфортного мытья в бане в любое время года, а неразумно выбранная или неправильно смонтированная конструкция обязательно приведет к необходимости затратных работ по переделке.

Холодная кровля не предназначена для удержания тепла, поэтому мыться в бане с такой крышей будет очень некомфортно. Как утеплить потолок в бане, чтоб не столкнуться с такой проблемой? Будем разбираться. 

Зачем утеплять потолочное перекрытие в бане

Если крыша в здании холодная, это означает, что она не утеплена. Подкровельное пространство от улицы отделяет только слой гидроизоляции и элементы кровли. Это дает определенные плюсы:

• небольшой вес конструкции;
• экономию средств на приобретение строительных материалов и монтаж;
• отсутствие наледи в холода.

Но есть и минусы. Самый большой из них — утечка тепла. И как следствие необходимость отапливать помещение намного интенсивнее. Если холодной крышей накрыта баня, ситуация усугубляется присутствием влажного разогретого воздуха. Он поднимается к неутепленному потолку, остывает и образует обильный конденсат, который портит строительные конструкции и капает на людей внутри. 

Присутствие конденсата на перекрытиях и на потолке крайне нежелательно. Влага проникает внутрь конструкции и начинает ее разрушение. В зависимости от типа покрытия оно проходит с разной скоростью, но всегда достаточно быстро. Появляются опасные для человека грибок и плесень. Единственный способ решить все проблемы — сделать теплоизоляцию потолочного перекрытия.

Утепление крыши бани: от расчетов до монтажа! Выбор материалов и порядок выполнения работ по теплоизоляции крыши своими руками

Чаще всего в устройстве банного комплекса используют холодный тип кровли. Данная конструкция отличается своей простотой и лёгким монтажом. Для сооружения такой кровли не потребуются большие финансовые вложения.

Однако при эксплуатации можно заметить большой объём теплопотерь. Избежать подобного явления позволит монтаж теплоизоляции.

Как утеплить потолок в бане своими руками. Предлагаем вместе разобраться в этом вопросе. В этом материале собраны лучшие рекомендации от профессиональных кровельщиков, позволяющих справиться с поставленной задачей в короткое время.

Для чего нужно утепление крыши в бане

Подкровельное пространство представляет собой расстояние между потолком бани и её кровлей. Такую разновидность покрытия чаще всего выбирают начинающие мастера, у которых отсутствуют профессиональные навыки и необходимый объем теоретических знаний.

Преимуществом конструкции холодной крыши считают следующие критерии:

• Минимальный вес;
• Простой монтаж;
• Существенная экономия денежных средств при покупке расходных материалов;
• На поверхности покрытия отсутствует наледь.

Готовая инструкция — как выполнить утепление крыши изнутри своими руками.

Эксперты выделяют несколько весомых минусов. Главный из них считают большой объём утечки тепловой энергии. Чтобы добиться комфортного микроклимата внутри закрытого пространства, потребуется много дров и дополнительных источников тепла.

Если банный комплекс накрыт холодной крышей, то усугубить ситуацию сможет влажный и разогретый воздух. Он по мере нагревания будет быстро подниматься к поверхности не утеплённого потолка, а остывая создавать большой объём конденсата.

Высокий уровень влажности негативно сказывается на состоянии строительных материалов. Помимо этого с потолка начинают капать холодные капли.

На внутренней поверхности покрытия могут образоваться плесень и грибки, которые при нагревании могут стать причиной серьёзного отравления. Выходом из данной ситуации будет качественная теплоизоляция.

Способы утепления крыши в бане

Перед началом работы рекомендуют осуществить монтаж изоляционного покрытия. Благодаря ему удаётся удерживать большой объём тепла внутри закрытого пространства.

Специалисты утверждают, что такого утепляющего слоя недостаточно для создания комфортного микроклимата. Со временем он начнёт пропитываться влагой, которая станет причиной его порчи.

Чтобы слой утеплителя прослужил дольше, рекомендуется зафиксировать ещё три слоя из изоляционной основы. К ним относят:

Пароизоляция

Главная её задача заключается в предотвращении проникновения конденсатор в толщину утеплителя. Дело в том что, что разогретый и поднимающийся воздух сопровождается образованием мелкого дисперсионного пара.

• Для этого могут использовать пергамин. Однако существуют современные геосинтетические типы покрытий, которое состоят из нескольких мембран.
• Специалисты рекомендуют выбирать покрытия с алюминиевым слоем.
• Таким образом блестящая основа будет отражать инфракрасное излучение и отправлять его обратно внутрь помещения.

Теплоизоляционный слой

Он предназначен для задерживания тепловой энергии внутри помещения. Для проведения данной манипуляции могут использовать любые типы отделочных фактур.

Изоляционный слой должен быть максимально легким, чтобы не оказывать дополнительную нагрузку на поверхность кровли.

• Для этого чаще всего выбирают минеральную или базальтовую вату.
• Эти материалы не горят, не подвергаются атаке грибков и воздействию грызунов.
• Работать с таким типом теплоизолятора просто.
• Изделия выполнены в виде квадратных блоков, размеры которых можно изменять;

Гидрострой

Такой тип барьера крепятся со стороны кровли. Таким образом удается предотвратить проникновение жидкости внутрь пространства.

Данный материал выполнен в виде пленки или пористой мембраны.

• Одна сторона покрытия имеет влагонепроницаемую оболочку, а другая хорошо пропускает тёплый пар.
• В результате утеплитель отличается воздухопроницаемостью, но задерживает влагу.
• Устройство простой крыши предусматривает размещение гидроизоляционного слоя внутри помещения и за его пределами.

Покрытие в виде плит и рулонов лучше всего укрепить внутри пространства, а насыпные или наливные виды разработаны для наружной отделки.

Разновидности утеплителя для крыши

Для проведения теплоизоляции можно выбирать любые типы отделочного и кровельного сырья. Выделяют ряд популярных изделий, которые чаще всего выбирают для самостоятельного использования.

К ним относятся:

• Минеральная вата. Для монтажа можно выбрать стекловату, шлаковату или каменную модель утеплителя. Для изготовления 1 типа используют измельченные волокна стекла. Для шлаковаты продукты горения доменных печей.
• Что же касается каменной, то её получают в ходе плавления горных пород. Достоинством таких материалов считают их минимальную теплопроводность, отличную устойчивость к температурным изменениям, а также огнеупорность.
• В среднем такой материал способен прослужить более 45 лет. Внутренняя основа не подвергается продуктам гниения. Главными недостатками считают снижение изоляционных качеств при минимальном намокании.

Помимо этого деформация волокон сопровождается образованием большого объёма мелкой пыли.

Для работы могут использовать насыпной тип теплоизоляции. Для этого выбирают керамзит. Экологически чистый состав делает его востребованным у пользователей.

Материал имеет низкую теплопроводность, не реагирует на пламя, не накапливает влагу и имеет хорошую устойчивость к патогенной микрофлоре.

Выделяют недостаток насыпного утеплителя. Для достижения качественного покрытия потребуется толстый слой, высота которого может достигать до 15 см. Таким образом увеличивается нагрузка на кровельную конструкцию. Помимо этого верхний слой может впитывать минимальный объём влаги. Увлажнённая поверхность долго сохнет.

Пенопласт в качестве утеплителя

Материал выпускается в виде плит разной толщины и размера. Минимальный вес и пористая текстура обеспечивает хорошую теплоизоляцию для холодной крыши. Верхний слой полистирола плотный на ощупь.

Выделяют ряд достоинств такого типа сырья. Они заключаются в следующем:

• Хорошие теплоизоляционные качества;
• Минимальный вес;
• Влагостойкость;
• Не подвергается воздействию плесени и грибков;
• Доступная стоимость.

Главным недостатком такого материала считают его хрупкую основу, которая может измениться при любом физическом воздействии. Высокие температуры негативно сказываются на структуре и плотности теплоизоляции из пенополистирола.

Фото правильного утепления крыши бани

На нашем портале есть немало полезных статей о том, как утеплять крыши домов снаружи и внутри, как теплоизолировать мансарду и какой утеплитель для этих целей подходит больше. В принципе, работать можно почти с любым материалом, если только знать его технологию монтажа и соблюдать все правила безопасности, но есть в строительной сфере такой сложный объект, как русская парная.

Ее крышу нельзя утеплять с таким же подходом, как к простому жилому дому или гаражу, если вам дорога жизнь. А что и как, мы сейчас расскажем! Итак, речь будет идти о том, как утеплить крышу бани – безопасно и надежно!

Нюансы утепления банной крыши

На первый взгляд то, как утеплить крышу современной бани, не кажется чем-то сложным. Ведь для неопытного глаза сам процесс ничем не отличается от обычного строительства дома. Например, вот так утепляют двускатную крышу парной:

И плоскую так, нередко с использованием пенопласта:

Но существуют даже специальные нормативы, которые отвечают за регулирование проектирования кровли бани – это СНиП II-26-76. И теплоизоляция любой кровли должна быть настолько пожаробезопасна, как это предписывает п.5.21 СНиП 21-01-97.

Почему мы об этом говорим? Дело в том, что горящие баньки – не редкость. Где-то неправильно изолировали печь от стен, где-то некачественной попалась теплоизоляция для дымохода при прохождении через перекрытие, либо сама система была смонтирована не профессионально. К тому же, со временем любая деревянная постройка высыхает, а из дымоходной трубы нередко сыпятся искры. Но наиболее уязвимым в этом плане считается как раз кровельный утеплитель. Рассмотрите более тщательно этот вопрос!

Горючесть утеплителя: развенчиваем мифы

Давайте отдельно остановимся на таком моменте, как горючесть утеплителя. Если продавец вам говорит, либо производитель утверждает, что данный утеплитель для крыши негорючий – это не значит, что он вообще не будет гореть при пожаре. И вы будете удивлены, узнав, как много случаев пожара в частных домах, из-за того, что через «негорючий» утеплитель проходила неправильно смонтированная и изолированная электропроводка. Так в чем проблема?

Негорючий = не горит?

Дело в том, что негорючими называются такие материалы, которые могут определенное время выдерживать воздействие открытого пламени без воспламенения. А потом, при достижении нужной критической температуры, они все-таки загорятся. А на деле многие видели такую картину: пол горит, стены горят, а утеплитель еще цел. Но проходит несколько минут, и портится уже и утеплитель. И уже после пожара на пепелище вы не найдете яркие плиты в целости и невредимости, как какие-то иконы. Сгорит все.

Поэтому, после того, как утеплите крышу бани, обязательно изолируйте все горячие трубы и провода:

А вот в зависимости от того, насколько утеплитель может противостоять открытому огню, существует целая градация пожаробезопасности материалов. Так, например, самой безопасной в этом плане считается минеральная вата, которая не может содержать в себе скрытые очаги тления.

Еще безопасной в плане возгорания объявлена эковата – утеплитель нового поколения:

А самым небезопасным утеплением назовем сухие опилки. Да, действительно, опилками до сегодняшнего дня часто утепляют кровли, но только старыми, перепрелыми, которые невозможно даже поджечь, а сухими балуются только те, кто совсем ничего не понимает в строительстве.

Токсичность утеплителя при горении

А теперь – о другой стороне медали понятия горючести. Согласитесь, что при пожаре самое важное – это спасение жизни людей, а уже этот факт зависит от того, насколько быстро в огне разрушится каркас самого здания: стены, потолок, балки перекрытия. И вы будете поражены, что этот отрезок времени напрямую зависит от утеплителя!

Давайте просто сравним два случая: крыша дома утеплена пенопластом и базальтовой ватой. И представим, что через эту крышу проходит горячая металлическая труба от дымохода банной печи, и место прохождения трубы через перекрытие чердака было не правильно изолировано. Итак, правила пожарной безопасности нарушены, при первой растопке бани древесина возле трубы обуглилась, а при второй – разгорелась! А в этом время в парилке отдыхают люди, и о происходящем ничего не подозревают.

Случай первый: т.к. крыша утеплена пенопластом (или пенополистиролом, не суть), то ввиду горючести этого материала она вспыхивает, как спичка. Горит быстро, что уже само по себе плохо – но еще хуже то, что пенопласт плавится и разрушает своей высокой температурой весь каркас крыши – даже металл. В итоге за какие-то считанные минуты потолок парилки провалится прямо на голову всей спокойной компании, в запахах свежих веников не почуявшей дыма и не заметившей из-за пара языков пламени на потолке. К сожалению, такое случается. Хотя бывает, конечно, что вовремя замечают неладное и даже успевают выскочить, в чем мать родила – но оправдан ли риск? Не говоря уже о жилой мансарде такой бани, где могут в это же время играть в бильярд – прежде, чем все игроки начнут спускаться вниз, половина из них уже точно получит отравление от крайне ядовитого горящего пенопласта. Зато дешево.

Случай второй: крыша утеплена базальтовой ватой. Теперь, если языки пламени и доберутся до утеплителя, то сначала начнет плавиться связующий компонент. Но он при этом все еще будет охранять каменные волокна, которые даже сами по себе не плавятся, пока температура огня не достигнет 1000°С! Вы ведь помните, что базальтовая вата изготавливается из камня, а камень не горит даже у горла вулкана. Такой утеплитель максимально будет препятствовать распространению пламени и задержит разрушение конструкции крыши настолько, что ее реально будет потушить шлангом со скважины.

Вот почему важно выбрать правильный материал для утепления крыши бани.

Технология утепления различными утеплителями

Подходящих вариантов немало! Начнем с того, что можно и так:

Керамзит: абсолютная безопасность

Для утепления крыши парной не придумать ничего лучше: керамзит, который получается из обожженной глины, не горит, не слеживается, не оказывает давление на конструкцию и при этом абсолютно экологичен. Посмотрите, утеплять им крышу бани достаточно просто:

А самое приятное то, что керамзит предотвращает появление конденсата на кровельном покрытии. Это ценное свойство, ведь настоящая русская баня знаменита своим количеством пара, который всегда поднимается вверх.

Опилки: уникальная технология

Перепрелые опилки вообще невозможно зажечь, почему их и используют часто для утепления крыши бани. Вот инструкция, как это можно сделать:

• Шаг 1. Черновой пол и балки обрабатываем антисептиком.
• Шаг 2. На черновой пол кладем строительный пергамент.
• Шаг 3. Далее – плиты пенопласта, слой – 10 см.
• Шаг 4. Заделываем зазоры между плитами пеной, чтобы воздух из-под перекрытия не проходил вообще.
• Шаг 5. Засыпаем опилками и трамбуем, пока слой не достигнет предела (зимой опилки немного осядут, и это нужно учитывать). Чтобы потом в этом утеплении не заводились мыши, добавляем немного золы.
• Шаг 6. Теперь – гидроизоляцию и накрываем досками.

Как видите, проще некуда! Важно только при выборе опилок для такой смеси не брать их с мелкой пылью после распила досок – она будет мешать, и теплоизоляционные качества получатся намного хуже.

Необычные методы: в моде смекалка!

Вот, к примеру, одно из самых популярных видов утепления банной крыши среди народных умельцев:

Минеральная и базальтовая вата: главное – плотность!

Для изготовления таких утеплителей исходным сырьем могут служить горные породы, стекло, бетон и металлургические шлаки. Из расплава всего этого в процессе производства извлекают стекловидное волокно, которое связывают в виде ваты.

Эта группа материалов относится к пожаробезопасной – негорючей. Причем у них еще и высокая паропроницаемость – способность проводить через себя избыток водяных паров без какого-либо ущерба.

Так, из современных материалов противопожарными признаны плиты Paroc, в которых увеличена плотность структуры волокна. Вот пошаговый мастер-класс по их монтажу:

Другие марки стекловолокна и качественная минеральная вата также не разгораются и обладают относительно неплохой прочностью. Справиться с этими утеплителями вы сможете самостоятельно:

Утеплять крышу бани минеральной ватой можно и изнутри, если важно теплоизолировать только перекрытие:

Эковата: пожаробезопасная обработка

Эта переработанная целлюлоза уже завоевала современный рынок. Благодаря специальной обработке, эковата практически не горит, что важно для бани, но при этом обладает отличной паропроницаемостью. И особенно ценна эковата в том, что ею легко заполнять пространства между зазорами и самые труднодоступные углы.

Работать с эковатой можно самостоятельно, если нужно утеплить небольшую плоскую кровлю:

Или же заказать такую услугу. Обычно строительные фирмы, которые занимаются утеплением эковатой, справляют с этим заказом в течение недели-полторы. А все потому, что работы с таким материалом довольно трудоемкие: необходим подъемник, который сможет доставлять на крышу до 10 блоков эковаты, нужны минимум двое рабочих и специальные трубчастые насосы для утепления.

Сам процесс утепления эковатой выглядит так: с внутренней стороны крыши, прямо в натянутой пароизоляционной пленке делаются круглые отверстия для входа шланга. Причем чем выше эти отверстия сделаны, тем лучше. Шланг, в свою очередь подключенный к насосу, задувает прямо под пленку эковату. При помощи специального насоса рабочие регулируют давление, а оно уже влияет на то, насколько плотным получится задувка эковаты. А это показатель горючести итогового утепления! Стандартная толщина утепления крыши эковатой – 35 см и 32 см для ее фронтона.

Как только определенная полость заполнена, шланг вынимают и отверстие заклеивают клейкой лентой, чтобы не потерять в герметичности утепления.

И напоследок совет: если вы утепляете крышу бани, которая не отделена от парилки чердачным перекрытием, тогда пароизоляцию используйте алюминиевую – так вы сохраните тепло:

Утепление бани-бочки: пошаговый мастер-класс!

Баня-бочка – гениальное изобретение: компактна, не требует фундамента и обходится в строительстве совсем не дорого. Все в ней хорошо, кроме одно: нет возможности использовать в холодное время года. По крайней мере, так думает большинство банщиков. Все еще миритесь с этим недостатком? Хотели бы утеплить приобретенное ноу-хау, но не знаете, с какой стороны подступиться? Ведь отдельной крыши на такой бане нет…

Все просто! Изучайте подготовленный нами мастер-класс по внутреннему и внешнему утеплению бани-бочки:

Конечно, утеплять баню-бочку лучше снаружи, чтобы не красть ценное внутреннее пространство:

Как видите, принцип тот же – главное правильно подобрать утепляющие материалы и позаботиться о пожарной безопасности!

---

Утепление кровли

Перед тем, как начинать утеплять крышу бани, необходимо обработать поверхность кровли, стропила и балки антисептиками антипиренами для защиты конструкций от гниения и высоких температур.

Если в процессе обнаружатся некачественные, подгнившие элементы, их необходимо заменить.

Далее по всей поверхности кровли укрепляется гидроизоляционный материал. В качестве такового обычно применяют мембранную пленку, но можно использовать полиэтилен.

Пленка расстилается перед установкой обрешетки, стропила оборачиваются ей по всей длине. Крепят пленку без натяжения, внахлест от 10 см. Швы и стыки изолируют скотчем, лучше фольгированным.

После этого начинают укладку утеплителя. Если вы выбрали материал в форме плит, его устанавливают между стропилами враспор. Лучшим вариантом будет укладка плит в два слоя, таким образом, чтобы второй слой перекрывал стыки первого. В этом случае снизится вероятность появления мостиков холода между стыками.

https://youtube.com/watch?v=1oq77y9dl6M

Каждый слой должен составлять от 10 см в толщину. Если ширина стропил не позволяет уложить слой такой толщины, их придется нарастить, прибив к ним сверху брус необходимой толщины. Можно попробовать сэкономить на утеплителе, сократив толщину слоя до 5 см. Однако это потребует укладки дополнительного слоя пароизоляции.

Закрепляют утеплитель с помощью обрешетки, которую набивают на стропила через каждые 30-40 см. Можно в качестве закрепления использовать шнур или леску, которую натягивают поперек утеплителя.

Такой способ крепления поможет, кроме прочего, создать необходимую воздушную прослойку между утеплителем и следующим слоем кровельного пирога – пароизоляцией.

Пароизоляционные материалы

Пароизоляционным материалом могут выступать фольга, рубероид, мембранные покрытия. Без пароизоляции можно обойтись, если использовать в качестве утеплителя фольгированные плиты минваты.

Слой пароизоляции крепят к стропилам при помощи строительного степлера. Укладка проводится без натяжения, внахлест, лучше всего в два слоя. Стыки обязательно проклеиваются скотчем, чтобы защитить их от повреждения.

Утепление кровли проводится, если необходимо использовать помещение чердака. Поэтому, обойтись без внутренней отделки не получится. В качестве отделочного материала хорошо подойдет вагонка или любые стеновые панели.

Технология утепления

Для того, чтобы принятие банных процедур было комфортным необходимо соблюдать технологию утепления крыши бани:

• Обустраивается пароизоляционный слой. Для этого необходимо приобрести специальные материалы. Пароизоляция крепится между балками. На стуки приклеивается фольгированный скотч.
• Поверх пароизоляции прибивается обрешетка. Как правило, расстояние между брусками обрешетки равно 60 см. Однако следует учитывать размеры выбранного утеплителя.
• Укладывается или засыпается утеплитель, при этом не должно остаться свободного пространства. Мощность слоя зависит от климатических условий района, где находится баня. Теплоизоляционные характеристики находятся в прямой зависимости от толщины слоя, то есть чем он толще, тем лучше теплоизоляция. Но и делать слой чрезмерно толстым нет никакой необходимости. В большинстве случаев достаточно 15-20 см.
• Щели следует задуть монтажной пеной.
• Поверх теплоизоляции стелется термопленка или полиэтилен. Гидроизоляционный слой обязателен, если он будет отсутствовать утеплитель быстро придет в негодность. Фиксируется пленка при помощи строительного степлера.
• Потолок обшивается отделочным материалом. Оптимальным вариантом является евровагонка, но можно использовать и обычные доски.

Здесь приведен общий план действий утепления крыши бани. Технология выполнения утепления может быть изменена в зависимости от типа конструкции потолка.

Почему стоит утеплить крышу бани интересное для чайников

чтобы крыша бани хорошо защищала помещение от внешних неблагоприятных факторов, стала паронепроницаемой и имела хорошую вентиляцию, ее обязательно стоит утеплить. Именно такое решение позволит задержать в парилке тепло надолго, что сделает процесс пребывания в ней комфортным. Конечно же, выбирая способ утепления, стоит учесть, насколько часто в помещении будут посетители. Если баня будет использоваться только иногда, тогда можно использовать материалы для утепления тоньше и дешевле, а вот для помещения, в котором будут парится постоянно, нужно сделать более серьезное утепление.

Утеплить крышу можно, как при постройке бани, так уже и готовое помещение, выбрав для этого соответственные материалы высокого качества. Чтобы утеплить крышу бани своими руками, придется запастись силами, материалами и инструментами, которые пригодятся, для проведения работ.

Теплоизоляция настильного потолка

Настильный метод позволяет возводить потолок без применения балок. В такой ситуации настил досок выполняется на обвязку либо же на верхние венцы. Отлично подходит для парных с чердачным помещением.

Самый бюджетный и простой в самостоятельном обустройстве вариант потолка. При таком способе утеплитель со стороны крыши не закрывается, так что пользоваться чердаком в дальнейшем не получится. Помимо этого, любые ремонтные работы, связанные с потолком будут требовать замены утеплителя, что не совсем удобно.

Непосредственно теплоизоляционные работы начинаются с того, что сначала на доски потолка укладывается довольно толстый слой глины. Далее нужно подождать, пока глина полностью высохнет, уложить сверху выбранный утеплитель и укрыть его слоем сыпучей пароизоляции. Перед началом работы нужно разместить по периметру чердака короб, который будет выполнять функции ограждения для сыпучей теплоизоляции.

Утепление можно выполнить при помощи деревянной щепы, смешанной с цементом. Этот материал позволит заполнить все труднодоступные места и получить теплоизоляцию максимального качества.

Выбор материалов

Вне зависимости от того будет ли использоваться чердачное помещение, его необходимо пароизолировать. Нажмите на фото для увеличения.

Если чердачное помещение бани никак не используется, особого утепления крыши не потребуется. Достаточно будет обеспечить паро- и теплоизоляцию потолка бани и пола чердака.

Если же вы хотите использовать чердак в качестве места для отдыха, либо сушки белья и хранения банного инвентаря, потребуется капитальное утепление.

Для утепления кровли бани подойдет практически любой утепляющий материал – пенопласт, стекловата, минвата, синтетические утеплители типа «Урса».

Хорошо будет использовать минвату с фольгированной стороной.

Выбирая, чем утеплить крышу в бане, обращайте внимание на материалы, устойчивые к высоким температурам и повышенной влажности

Паро- и гидроизоляция

Перед началом работ по утеплению, все элементы крыши нужно обработать антисептиками и антипирренами.

В качестве материала для гидроизоляции обычно используют мембранные покрытия.

Гидроизолирующая пленка укладывается на стропила до установки обрешетки. Пленка, служащая пароизоляцией, монтируется между зашивкой и утеплителем потолка.

Пленку настилают свободно, без натяжения, с нахлестом полос в 10-15 см. Швы и стыки проклеивают скотчем для герметизации и предотвращения растяжения и разрывов в случае деформации пленки от температуры.

Порядок утепления потолка

Утепление крыши бани предполагает обязательное устройство пароизоляционного слоя. Пароизоляция закрепляется между балками. В продаже доступны специальные готовые материалы, так что проблем с покупкой у вас не возникнет. Стыки нужно обязательно проклеивать фольгированным скотчем.

Пароизоляция

По пароизоляции монтируется обрешетка. Стандартный шаг между брусками обрешетки составляет 60 см. Вам же нужно ориентироваться на габариты выбранного утеплителя.

При выборе толщины слоя определяющим параметром являются климатические условия местности, в которой расположена баня. Чем толще слой, тем выше будут его теплоизоляционные характеристики. Однако и слишком толстым его делать не нужно, в этом не будет никакого смысла. Обычно достаточно слоя в 15-20 см.

Уложенная теплоизоляция покрывается термопленкой либо полиэтиленом. Это обязательный влагоизоляционный слой, без которого срок службы теплоизоляции существенно сократится. Для закрепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер. В завершении останется лишь обшить потолок выбранным отделочным материалом. Лучше всего для этого использовать евровагонку, но подойдут и простые деревянные доски.

Утепление крыши бани

Так выглядит процесс утепления крыши бани в общих чертах. В зависимости от особенностей конструкции потолка в вашей бани технология устройства теплоизоляции может претерпевать определенные изменения.

Этапы работ по утеплению крыши

Прежде всего, необходимо произвести обработку всех деревянных элементов конструкции крыши антисептиком. Это повысит устойчивость стропил к воздействию влаги. Также можно обработать деревянные конструкции антипиринами. Для экономии средств такую обработку можно сделать в радиусе нескольких метров от дымоходного отверстия.

Монтаж утеплителя

После обработки стропил соответствующими составами, можно начинать утепление крыши бани. В процессе нужно соблюдать такую последовательность работ:

• Для укладки между балками, если есть необходимость, утеплитель подрезается своими руками до соответствующих размеров.
• При этом ширину листа нужно делать на 2–3 мм больше расстояния между стропил. Это делается для более плотного прилегания материала к балкам.
• После этого на утеплитель укладывается пароизоляционная мембрана.
• Сверху по стропилам утеплитель зашивается досками. Возможно применение других листовых материалов: ДСП или фанеры.

Особое внимание уделяется утеплению своими руками вокруг дымоходной трубы. В этом месте лучше поступить следующим образом:

• Вокруг трубы дымохода соорудить каркас из пластины оцинкованного железа шириной в 25–30 см.
• Полученное пространство между дымоотводом и каркасом нужно заполнить негорючим и огнеупорным материалом. Для этих целей используют асбестовые вставки подходящего размера.
• Такие же манипуляции необходимо произвести в месте прохода трубы через потолок бани.

На этом непосредственно крыша считается утепленной, но есть еще некоторые нюансы.

Не забываем про потолок

Чтобы утепление крыши бани было действительно выполнено правильно, необходимо позаботиться о гидроизоляции и утеплении потолка бани. Для этого есть несколько методов, отличных между собой по способу решения проблемы.

Применение пароизоляции. Такой способ более привычен и чаще используется молодыми мастерами. Его суть заключается в следующем:

• На предварительно подшитый досками потолок бани со стороны чердачного помещения укладывается слой пароизоляции. Рекомендуется применение фольгированного материала. В этом случае слой фольги укладывается на доски (вниз лицом).
• Затем в межбалочное пространство укладывается утеплитель. Оптимально для этого подходит прессованная базальтовая вата, как наиболее природный материал.
• Затем на балки укладываются доски или фанера, образуя, таким способом, пол чердака.

Гидроизоляционный замок. Это народный метод, поэтому менее известен. Применяется в основном профессиональными банщиками. Он позволяет выполнить более надежную гидроизоляцию и утепление потолка своими руками. Суть этого способа заключается в таких действиях:

• Обычная глина замешивается с водой до образования однородной жирной массы без комков.
• В эту массу добавляются древесные опилки и тщательно перемешиваются до состояния вязкой мастики.
• Этой массой заполняется черновой потолок со стороны чердака. Минимально необходимый слой – не менее 15 см.
• Особенно тщательно заделываются стыки и швы между стенами и потолком.
• После нанесения этой массы, сверху она засыпается слоем опилок, стружек или соломы.

Обустройство вентиляции

Разобравшись с вопросом как утеплить крышу бани, не стоит забывать о необходимости обустройства вентиляции чердачного помещения бани. Правильную вентиляцию своими руками можно выполнить несколькими способами:

• Оборудование нескольких слуховых окон (минимум два).
• Установить две вентиляционные трубы. Их установка должна производиться на разных сторонах чердака.
• Также можно увеличить вентиляционные зазоры, установив конек на крыше немного выше.

От правильно выполненного утепления крыши бани зависят общие показатели энергосбережения этого помещения. И, хотя сам процесс утепления крыши довольно трудоемкий, его можно выполнить своими руками, не прибегая к найму специалистов.

Как выбрать утеплитель

Если сроки строительства не поджимают, и хочется сэкономить деньги, можно использовать народные способы утепления. Например, обмазать потолок смесью опилок и глины.

Или выложить пол чердака мхом и отсыпать сверху древесной золой. Надежность таких способов утепления проверена веками.

Однако сегодня есть современные материалы, более удобные в монтаже. К сожалению, не каждый из них подойдет для утепления бани

Решая, чем утеплить крышу в бане, принимайте во внимание следующие свойства материала:

1. Теплоизоляционные характеристики.
2. Устойчивость к высоким температурам.
3. Восприимчивость к влаге.
4. Экологичность материала.

Последний пункт особенно важен. Синтетические материалы под воздействием высоких температур могут начать выделять ядовитые вещества, что негативно скажется на здоровье пользователей бани.

Для утепления кровли чаще всего рекомендуют использовать минеральную вату (лучше фольгированную), плиты «Пеноплэкс», экструдированный пенополистирол, базальтовые плиты, войлок. Для утепления пола чердака подойдет керамзитовая крошка.

Паро- и гидроизоляция

Первый этап при проведении работ по утеплению кровли – обработка конструкций антисептическими препаратами препятствующими загниванию древесины. Чтобы предотвратить возгорания, крышу обрабатывают антипиреновыми составами. Для гидроизоляции зачастую используют мембранные пленки, защищающие от влаги, пленка улаживается на стропила до монтажа обрешетки, а предназначенная для пароизоляции между потолочным утепляющим материалом и подшивкой потолка. Настилают пленочный материал без натяжения, накладывая внахлест с припуском 20-25 см. Полотна пленки соединяются полосками скотча, благодаря чему не образуется растяжений, разрыва, не образуются деформации при повышении температурного режима.