Как выкладывать ламинат на пол своими руками пошаговая инструкция

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

1. Что понадобится
2. Подготовка пола
• Выравнивание пола
• Подложка
3. Способы укладки ламината
4. Как правильно отрезать ламинат?
5. Рекомендации
6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

• половых досок и планок паркета;
• древесных плит;
• кафельных плиток;
• линолеума;
• бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

• прямым (палубным);
• диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

1. «Lock» (паз-гребень).
2. «Click» (простая защелка).
3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

• электрическим лобзиком;
• мелкой ножовкой по металлу;
• прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Читайте про другие наши материалы:

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.

Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.

Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.

Что потребуется из инструментов

Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.

Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:

1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.

3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.

4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.

5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое

6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.

7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.

8 – Канцелярский нож и ножницы.

9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.

Цены на ламинат

ламинат

Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:

• Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
• Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
• Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.

Необходимые материалы

Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Материалы для подготовки основания

Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.

Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.

Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.

Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.

Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.

Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.

Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.

Цены на наливной пол

наливной пол

Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.

Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.

Материалы для декоративной облицовки пола

Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.

Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.

Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:

• Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.

Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.

При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.

• Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
• Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».

Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.

Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.

Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.

Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.

Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!

Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома», расположенную на страницах нашем портала.

Инструкция по самостоятельному  выполнению работ

Подготовка поверхности пола

После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.

Демонтаж старого настила

Если планируется заменить линолеум на ламинат,  то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.

• Во-первых, бетонный пол под линолеумом необходимо привести в порядок, так как за время эксплуатации дома на нем могли образоваться трещины, которые снижают тепло- и звукоизоляционные качества бетонной плиты. Кроме того – это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно обязательно подремонтировать.
• Во-вторых, ранее линолеум часто фиксировался к полу на клеевой раствор, который со временем потерял свою эластичность и, скорее всего, превратился в сухую массу, которая может начать сбиваться, образуя возвышения и углубления, что нарушит ровность поверхности. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
• В-третьих, чтобы настелить новое покрытие, будет необходимо снять старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка с нижней части стены начнет осыпаться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для настила ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
• В-четвертых, за время своей службы линолеум в центральной части помещения теряет свою толщину, а иногда и протирается до дыр. Обеспечить требуемую ровность основания для настила ламината в таких условиях – не получится.
• В-пятых, старый линолеум, как и практически все отделочные материалы, впитывает различные запахи, которые не уйдут из комнаты, если его оставить под ламинатом.
• В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Возможно, он начнет деформироваться, поднимая новое покрытие. В этом случае, придется делать работу заново, снимая ламинат, который может быть уже испорчен.

Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.

Работа проходит в следующем порядке:

• Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
• Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.

• После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.

Очистка поверхности пола

Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.

Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.

Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.

Ремонт поверхности бетонного основания

Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:

• Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.

Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.

• Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.

Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.

Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.

При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.

Грунтование бетонного основания пола

Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.

Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.

Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.

Выравнивание пола

В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.

Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.

Самовыравнивающийся наливной пол

Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:

• Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.

• Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.

• Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.

• Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.

• Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.

Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!

Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками».

Выравнивание пола фанерными листами

Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.

Цены на листы фанеры

фанера

Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.

Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.

Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.

Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.

Работы проводятся также поэтапно:

• Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
• Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.

• Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
• Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.

• Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.

• Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.

Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.

• Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.

• Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.

• Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли  с помощью пылесоса.
• Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.

Укладка подложки для настила ламината

Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.

Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.

Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.

• Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.

Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.

Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.

Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.

• Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.

• В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.

На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.

Укладка ламината

Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.

Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.

После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм. Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски.
	Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола. Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону.
	Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения. Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины.
	Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда. Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым.
	На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам. На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии.
	Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать. Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке). При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора.
	Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия. По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика.
	Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
	При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз». Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели.
	Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм. Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой.
	Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную.
	Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой. Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол. Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров.
	При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие.
	Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник. Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации.
	Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора).
	Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении.
	В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА. На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз.
	Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола.
	Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку. Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде. Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше).
	Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника. Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб.
	Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб).
	Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены. После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА. Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь.
	Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда. Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
	После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину. Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев.
	Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием. Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная). В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА. Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше. После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки. Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен.
	Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей. Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки. Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов.
	Готовое покрытие обрамляется плинтусами. Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм.
	На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус. Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой. Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой.
	Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды. Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками.
	Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой. Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя.

Итак, подведем основные итоги

Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:

• Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.

Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.

• При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.

• Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.

• Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.

В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.

В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.

Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок

Ламинированное напольное покрытие практично и красиво. Оно прочное, относительно недорогое, ухаживать за ним несложно. К списку достоинств можно добавить возможность самостоятельного монтажа. При желании с этим справится даже начинающий мастер. Разберем все тонкости укладки ламината своими руками и пошаговую инструкцию для начинающих.

Все о самостоятельной укладке ламината

Особенности монтажа напольного покрытия
Подготовка основы
— Деревянный пол
— Линолеум
— Бетонный пол
Монтаж подложки
Способы соединения ламелей
— Замок клик
— Замок лок
Пошаговая инструкция
Как подрезать планки-ламели
Как уложить материал у неровной стены
Как состыковать покрытие с дверной коробкой
Как вырезать отверстие для трубы
Как положить порожек

Особенности укладки ламинированного покрытия

Ламинатом называют многослойные отделочный материал, изготовленный в форме доски или ламели. Его основа — древесностружечная плита высокой плотности. Снизу накладывают защитную пленку, поверх — бумажную полосу с нанесенным на нее декором, потом ламинируют. Возможна дополнительная отделка. В результате получается материал, качественно имитирующий древесину, камень или кафель. 

По краям каждой ламели находятся замковые элементы. С их помощью доски скрепляются в единое полотно. Различают два типа таких замков: лок и клик. Защелкиваются они по-разному. В любом случае в результате получают так называемый «плавающий» пол. Его особенность — обязательное наличие компенсационных зазоров около стен. Иначе при изменениях влажности или температуры покрытие деформируется и «вспучится». Исправить такой дефект невозможно. 

Укладывают ламинированную доску только на ровную основу. Допустимые перепады высоты — не больше 2 мм на квадратный метр. Если неровности выше, выравнивают поверхность мокрой или сухой стяжкой. Основа должна быть прочной, не качаться и не прогибаться. К примеру, класть покрытие на ковролин и подобные ему материалы, запрещено. Можно укладывать ламинированную отделку на кафель, доски, ДВП, линолеум и т.п. 

Основание должно быть хорошо высушено, поскольку ламинат портится от повышенной влажности. В частности, если уложена свежая бетонная стяжка, надо дождаться полного ее высыхания. Проверить готовность можно с помощью простого теста. На ночь на пол кладут кусок полиэтилена размером 30х50 см или около того, приклеивают его скотчем со всех сторон. Если утром под ним собрался конденсат, то бетон еще не просох. 

Подготовка основы

Подготовить помещение к монтажу несложно. Прежде всего нужно вынести из него всю мебель и демонтировать старое покрытие, если это нужно. Поверхность внимательно осматривают и проводят замеры. Если она крошится или есть значительные неровности, необходимо выравнивание. Проще всего сделать его с помощью сухой стяжки. Так называют выравнивание листами фанеры или толстого ДСП. Это относительно быстро и несложно, но если впоследствии вода зальет такой пол, его придется демонтировать вместе с сухой стяжкой. 

Более прочная и долговечная бетонная стяжка. Если перепады невелики, ее заменяют самовыравнивающимся полом или аналогичными смесями. Значительный минус «мокрых» работ в том, что необходимо дождаться полного высыхания раствора, а на это может уйти много времени. Кроме того, бетон дает значительную дополнительную нагрузку на перекрытия, что нежелательно, например, для квартиры в многоэтажном доме. Это нужно учесть при выборе способа выравнивания. 

Выровненное и высушенное основание нужно тщательно почистить. Если на нем есть пятна, особенно от жира или мазута, их нужно обязательно смыть. Крупный мусор сметают веником, потом тщательно пылесосят всю поверхность. Не должно остаться даже мелких песчинок, иначе они со временем разрушат замковые соединения ламелей. 

Допускается монтаж на старое покрытие, но его тоже нужно подготовить. 

Деревянный пол

Внимательно осматривают каждую половицу. Заменяют испорченные, скрипящие или прогибающиеся прикручивают к лагам. Проверяют неровности. При необходимости циклюют половицы специальной машиной. Если перепады большие — кладут сухую стяжку.

Линолеум

Проверяют горизонталь. При наличии больших перепадов покрытие убирают и выравнивают основу любым подходящим способом. Если неровности в пределах допустимого, материал укладывают поверх линолеума. В этом случае дополнительная гидроизоляция не нужна. 

Бетонный пол

Внимательно осмотрите старое покрытие, проверьте горизонталь. Если перепады в пределах допустимого, зашпаклюйте трещины, уберите наплывы, отшлифуйте поверхность. При необходимости выровняйте основу наливными смесями или обычной стяжкой. Дождитесь полного высыхания. 

Укладка подложки ламината своими руками

По технологии первой на основу кладут подложку. Это материал толщиной 2-3 мм, который предназначен для нивелирования оставшихся мелких неровностей, амортизации и более равномерного распределения нагрузки. Кроме того, он частично гасит звук, что делает покрытие менее шумным. Важный момент. Правильная укладка ламината своими руками на бетонный пол предполагает, что перед подложкой на бетон стелют полиэтиленовую пленку. Это защитит отделку излишков влаги. 

Подложка в зависимости от материала может быть рулонной или листовой. Укладывают оба варианта одинаково. Начинают с любого угла. Расстилают подложку, обрезают лишнее. Рядом укладывают вторую полосу или лист так, чтобы оба элементы лежали встык, без нахлестов и провалов. Склеивают их между собой скотчем. Таким образом заполняют все основание. Иногда, чтобы сократить время на монтаж подложки, ее крепят к полу строительным степлером. Это возможно, но нежелательно, так как доски будут задевать за скобы и неприятно скрипеть. 

Как класть ламинат своими руками с разными замками

Подробно разберем, как укладывать ламели с разными замками.

Замок типа клик

Замковые соединения типа «клик» получили свое название за звук, напоминающий щелчок, который слышен при их сборке. Замок защелкивается, получается разъемное соединение, которое при необходимости ремонта или демонтажа можно легко открыть. Для монтажа ламелей типа клик никаких дополнительных инструментов не нужно.

Сборка проводится так. 

1. Начните соединение с бокового замка.  
2. Возьмите ламель, разверните ее так, чтобы к лежащему на полу элементу была повернута замковая сторона шип. 
3. Поднесите ее к уже лежащей на основании ламели под углом в 45˚, вставьте шип в паз. Если нужно, слегка подбейте доску ладонью.
4. Опустите элемент на пол, услышите щелчок. Это защелкнулся замок на ламелях. 
5. Аналогично соберите весь рядок, уложите его на место. 
6. Первую доску второго ряда защелкните продольной стороной. Делается все аналогично описанному способу. 
7. Все следующие ламели второго рядка сначала соедините боковыми замками.
8. Слегка приподнимите второй рядок на высоту не больше 2 см, вставьте шиповую часть замков в паз, защелкните соединение. 

Аналогично продолжают сборку до конца помещения.  

Замок типа лок

Это похожее замковое соединение, где есть стороны с шипами и с пазами. Но в отличие от замков-клик они не защелкиваются, а вставляются один в другой. Получается неразъемное соединение, которое не предполагает последующего ремонта или замены испорченной планки. При соединении двух ламелей нужно приложить небольшое усилие, чтобы стык был плотным. Поэтому для укладки ламината своими руками понадобится инструмент. 

Обычно это деревянный или резиновый молоток-киянка. Чтобы работать было удобнее, дополнительно покупают или делают самостоятельно простое приспособление для подбивания ламелей. Отрезают небольшой фрагмент ламинированной доски с замковой планкой типа шип.

Монтируют ламели с замками лок таким образом. 

1. Положите на пол две доски так, чтобы их было удобно соединять сбоку. 
2. Вставьте шип одной детали в паз другой. Фрагмент ламината вставьте в паз с противоположной стороны ламели. Постучите по нему киянкой, чтобы соединение сомкнулось. Важный момент. Сильно ударять молотком нельзя — замковая планка может сломаться, придется брать другую доску. 
3. Соберите таким образом весь ряд.
4. Уложите на пол детали второго ряда и аналогично их соберите. 
5. Придвиньте первый ряд ко второму и соедините их продольные замки. 

Продолжайте сборку рядами, пока вся комната не будет застелена покрытием. 

Пошаговая инструкция, как положить ламинат своими руками

Основной порядок действий при монтаже не зависит от типа замка. От него зависит только способ соединения ламелей, который мы уже подробно описали. Теперь предлагаем пошаговую инструкцию по укладке ламинированного покрытия. 

1. Занесите ламинат в комнату, уложите на пол. Перед монтажом он должен «вылежаться» в доме не менее двух суток. 
2. Подготовьте клинышки из фанеры или ДСП толщиной 10-15 мм. Установите и зафиксируйте их около стен по периметру комнаты. Они не дадут ламелям упереться в стенку, тем самым создадут необходимый компенсационный зазор. 
3. Первый ряд начинайте укладывать у стены, противоположной входным дверям. 
4. Ламели разверните шипом в сторону стенки. Чтобы было аккуратнее, можно шип срезать. Первый ряд должен упираться в ранее установленные колышки. 
5. Начните рядок с целой планки. Состыкуйте все детали, при необходимости последнюю из них подрежьте.
6. Второй ряд начните с подрезанной ламели. Это нужно для того, чтобы стыки шли «вразбежку». Тогда нагрузка на ламинат будет равномерной, и стыки не разрушатся. Можно специально подрезать детали наполовину либо на треть. Или ставить в начало следующего рядка подрезанный в предыдущем элемент. 
7. Соберите второй ряд. Подвиньте его к первому и соедините их. 
8. Продолжайте укладку, пока не застелите весь пол. Важный момент. Каждый из нечетных рядков начинайте с целой дощечки, а четный с обрезанной, можно и наоборот. Так стыки в рядках не будут совпадать. 
9. Последний ряд выкладывайте так, чтобы он упирался в выставленные у стены клинышки. Иногда его подрезают по ширине. Важно не перепутать строну подрезки. Правильно оставлять шиповую часть замка, пазовую срезать. 

Если геометрия помещения правильная, подрезки будет очень мало. При перекосах все нужно вымерять и подрезать. Под трубы и другие элементы делают вырезы перед тем, как класть ламель. Чтобы представить процесс наглядно, предлагаем посмотреть видео, как стелить ламинат своими руками. Оно схематичное, но очень подробное и понятное.

Как подрезать детали

В ходе работы бывает нужно подрезать ламинат. Удобнее всего делать это электролобзиком, но можно резать дисковой ручной пилой или ножовкой. Деталь размечают и укладывают лицевой частью вверх. Если ее перевернуть после распила, на внешней стороне будут некрасивые заусенцы. Разрезать планку лучше всего с помощью направляющих. Это могут быть металлические, реже деревянные пластинки или угольник. Направляющие ставят так, чтобы в процессе резки они не скользили и не давали лезвию уходить с намеченной линии. Режут точными движениями, очень аккуратно, чтобы срез получился ровным. 

Как уложить планки у неровной стены

Если стенка, у которой выкладывают первый ряд, неровная, делают так.   

1. Соберите рядок из планок, придвиньте его к стене. 
2. Определите участки, где из-за неровностей ламели не доходят до стенки. Возьмите циркуль, замерьте эти промежутки, перенесите на полосу.
3. Проведите линию по меткам. 
4. Разберите полосу, отрежьте все лишнее по разметке. 
5. Соберите полосу и поставьте ее на место. 

Как состыковать с дверной коробкой

1. Возьмите небольшой фрагмент планки-ламели длиной 18-20 см. Вставьте его в замок последнего ряда.  
2. Верхнюю сторону дощечки заклейте малярным скотчем, подведите ее вплотную к коробке. 
3. Положите ножовку на фрагмент доски, прижмите ее и начните пилить коробку. Выступающий элемент пропилите полностью, внутренний — на 6-8 мм в глубину. 
4. Уберите дощечку. Стамеской аккуратно отколите надпиленные участки. 
5. Аналогично сделайте выемки на противоположном участке коробки. 
6. Поставьте ламель последнего ряда, ее края установите в пропилы. 

Как сделать проход для труб

1. Возьмите ламель, приложите к трубе, отметьте, где будет находиться ее центр. 
2. Замерьте расстояние от края планки до центра трубы. 
3. Отметьте точку, в которой будет находиться центр. 
4. По разметке выпилите отверстие, диаметр которого будет на 9-10 мм больше, чем у трубы. 
5. Аккуратно вырежьте фрагмент доски, который помешает поставить деталь. 
6. Установите планку на место. Приклейте вырезанный фрагмент. 
7. Закройте края отверстия специальной накладкой. 

Как поставить порожек

Выпускают разные по типу крепления порожки, но принцип установки у всех один. Делают это так.

1. Замерьте длину порога, если нужно подрежьте его. 
2. Наметьте на полу точки под крепежи. Они должны располагаться равномерно.
3. Просверлите отверстия. 
4. Уложите порожек и зафиксируйте его в соответствии с его типом крепления.

Ламинат – это довольно популярный материал, который при условии правильного выбора и грамотного монтажа сделает пол в комнате аккуратным и ровным, имитирующим натуральную древесину. Итак, в данной статье вы найдете все, что нужно знать о характеристиках и выборе этого материала; также будет приведена технология укладки ламината для разных его видов.

О достоинствах и особенностях

К преимуществам данного напольного покрытия модно отнести простоту укладки (зачастую с ней можно справиться своими руками) и относительно невысокую стоимость. А потому если отдать предпочтение именно ламинату, то можно сэкономить немалую сумму, т. к. не придется привлекать к работе специалистов. В принципе, с монтажом справится даже человек, далекий от ремонтно-отделочных работ. Конечно, если будет соблюдать пошаговую инструкцию. Чему, собственно, и посвящен данный материал.

На заметку! Сама процедура укладки связана с другими этапами отделки пола, такими как выбор подходящего материала и подготовка чернового основания. Некоторые моменты в статье будут опущены, ведь им уже посвящены другие публикации (ссылки предоставлены ниже), где подробно все описано. Что же, приступим!

Как правильно выбрать ламинат?

Уясните главное: напольное покрытие не нужно выбирать по его декоративным качествам. Следует принимать во внимание особенности комнаты, где планируется укладка, то, каковы будут нагрузки на покрытие и степень его эксплуатации, и т. д.

Также учитывайте тот факт, что материал для жилых комнат не должен выделять формальдегида или, как вариант, давать минимальную его эмиссию (Е1). Если ламинат будет укладываться поверх теплого пола, то заранее убедитесь, что он для этого предназначен.

Обратите внимание! Есть и другие правила выбора ламината, ознакомиться с которыми вы можете в этой статье.

Quick-Step

Ламинат Quick-Step

Kronospan

Ламинат Kronospan производится на территории России и имеет немецкий уровень качества, а также соответствует самым высоким европейским стандартам. Продукция очень полюбилась российскому покупателю.

ламинат Kronospan

Tarkett

Компания Tarkett производит различные напольные покрытия: ламинат, паркетную доску и линолеум. За время существования компании, она заняла лидирующие позиции и вошла в пятерку мировых лидеров по изготовлению напольных покрытий.

ламинат Tarkett

Как подготовить черновое основание?

Начнем с того, что ламинат можно класть только на исключительно ровный пол (допускается перепад максимум 1-2 мм на 1 м пог.). Никаких выступов вообще не должно быть, иначе в этих местах покрытие вскоре начнет хрустеть и скрипеть. Кроме того, основание не должно прогибаться (если речь о деревянном поле), т. к. из-за этого могут деформироваться замковые соединения, что, в свою очередь, станет причиной очевидных проблем. Также деревянный пол стоит обработать антисептиком.

Что касается пола, то его перед началом отделки рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать грунтовочную смесь, имеющую антисептический эффект.

Перед самой укладкой пол нужно тщательно очистить от мусора и пыли (используйте пылесос).

Какую подложку покупать?

При укладке в обязательном порядке должна использоваться специальная подложка. Она нужна для нивелирования незначительных дефектов пола и для исключения риска трения ламелей о черновую поверхность. Кроме того, это еще и дополнительная тепло- и шумоизоляция, что более актуально для городских квартир.

Есть немало видов подложки, причем не только по толщине, но и по материалу. Больше всего подходит пробковая подложка, но она дорогая. Полотна из вспененного ПЭТ стоят дешевле, равно как и тонкие пенополистирольные листы. Иногда подложка должна иметь фольгированный слой (к примеру, при укладке пленочного ИК пола).

Важно! Даже не думайте использовать старый ковролин в качестве подложки! На него нельзя укладывать ламинат!

Отдельно стоит упомянуть о том, что ламинат плохо переносит повышенную влажность, поэтому его следует защитить со стороны пола. Частично с этим справляется грунтовка, но в квартирах первого этажа и в помещениях, под которыми находится подвал, рекомендуется дополнительно использовать пароизоляцию. Можете использовать специальную пароизоляционную мембрану, но подойдет и плотная ПЭТ пленка (толщиной около 100 мкм).

На заметку! Если пол находится над отапливаемым помещением, то можно обойтись без пароизоляции.

При использовании современной подложки, которая уже является паробарьером (к примеру, «Туплекс»), важно обеспечить герметичность стыков. Обычную же пленку следует укладывать с нахлестом 15 см и последующей проклейкой стыков скотчем. Подложка же укладывается встык, но швы тоже требуется проклеить.

Правила монтажа ламинированных полов

Ознакомимся еще с некоторыми важными моментами монтажных работ.

Способы соединения ламелей

Перед началом монтажа разберитесь, какие виды замковых систем существуют.

1. Клеевой метод. Сейчас почти не встречаются. Ламели имеют соединение шип-паз, которое не может быть надежным без применения клея. Способ имеет некоторые недостатки – работать нужно аккуратно (и долго), а после укладки ламинат должен некоторое время просохнуть. В итоге получается монолитное покрытие, которое уже просто так не демонтировать.

   

   Соединение досок ламината с использованием клея

2. Замки «Lock». Разновидность соединения шип-паз, но благодаря особому профилю ламели защелкиваются при приложении небольших усилий (как именно – смотрите на фото). Способ бюджетен, но теряет свою популярность, т. к. соединения получаются недостаточно надежными, а для работы требуется резиновый молоток. Еще покрытие нельзя демонтировать для повторного использования.

   

   Для соединения ламинированных досок с замком типа «LOCK» требуется приложение ударного усилия

3. Замки «Click». Также ламинат можно без проблем демонтировать, ведь шип и паз в данном случае выполнены так, что для защелкивания доски ее нужно завести в соседнюю под определенным углом. Замок срабатывает, когда ламель опускается. В итоге получается надежное соединение с практически незаметными стыками. Демонтаж происходит в обратном порядке.

   

   Принцип соединения досок ламината, оснащенных замком типа «CLICK»

О схемах укладки

Основных схем всего 2, ознакомимся с особенностями каждой из них.

Параллельная укладка перпендикулярно стенам. При такой схеме доски могут укладываться несколькими способами.

Отметим, что при способах б и в расход может быть несколько выше, т. к. будет больше обрезков. Как бы то ни было, схему раскладки лучше составить заранее, учитывая размеры ламели и площадь комнаты. Благодаря этому вы сможете минимизировать кол-во обрезков.

Диагональное расположение ламелей. Популярный способ укладки, но здесь для работы нужен опыт. Схема в таком случае составляется в обязательном порядке (для минимизации кол-ва отходов). Ниже показан возможный пример подобной схемы.

Другие важные моменты

И в заключение – еще ряд правил, которых лучше соблюдать в ходе укладки.

1. До начала работ материал нужно адаптировать к условиям в доме. Пачки с ламелями должны полежать (горизонтально) в комнате, где будет проведена укладка, не меньше 48 часов.

   

   Ламинату требуется дать не менее 48 часов для полноценной адаптации к условиям помещения, в котором он будет укладываться

2. Ламинат монтируется «плавающим» способом – он никак не крепится к черновому основанию. Ни металлическими крепежами, ни клеем.

   

   «Классика» укладки ламината не допускает никакого крепления досок к полу – покрытие остается «плавающим»

3. Ламели не должны упираться в стены – соблюдается зазор 0,8-1 см, он в дальнейшем будет закрыт плинтусом. Чем больше комната, тем больше должен быть зазор.
4. Наконец, важно проверять все доски на наличие брака. Почему – смотрите далее.

   

   Нет просвета в месте, показанном зеленой сделкой, и около полумиллиметра там, куда показывает красная. Немного, но хватило, чтобы весь собранный ряд не входил в зацепления с предыдущим

   

   Практической роли – никакой, просто след пересечения двух фрезерованных каналов. Но могут мешать, если заламываются, загибаются и т.п.

   

   Буквально одно движение – и потенциальной помехи не станет

   

   Проверка чистоты пазов замкового соединения ламинированной доски

Подготовка необходимых инструментов

Чтобы уложить ламинат на пол, потребуются следующее:

• рулетка;
• электролобзик;
• распорные клинья;
• строительный (либо, как вариант, канцелярский) нож;
• карандаш;
• молоток (резиновый/деревянный);
• подбойник (вместо него можно использовать монтировку);
• деревянный брусок;
• угольник.

Калькулятор расчета количества досок ламината на комнату

Перейти к расчётам

Инструкция по монтажу покрытия с замочными системами «Click»

Шаг 1. Укладку рекомендуется начинать с дальнего угла. Наружу должен «смотреть» выступающий широкий элемент замочного соединения. Уложите ламель в угол, задайте клиньями требуемый деформационный зазор. Как вариант – клинья можно установить после укладки всего первого ряда.

Шаг 2. Заведите в замок первой ламели паз второй. Устанавливайте ее под нужным углом (тот должен указываться производителем в инструкции).

Шаг 3. Важно не допускать никаких перекосов – как по направлению, так и по ширине ламели.

Шаг 4. Также после защелкивания края ламелей должны точно совпадать. В нашем примере для зацепления требуется угол 15 градусов.

Шаг 5. Далее просто опустите ламель на пол, чтобы сработал механизм.

Шаг 6. Если нужно обрезать доску (как в примере), то разметку для раскроя лучше проводите прямо на месте.

Шаг 7. Разверните ламель на 180 градусов в обеих плоскостях. Уприте ее край, который не будет обрезаться, в распорный клин рядом со стеной, дабы учесть требуемый зазор.

Шаг 8. Затем проведите прямую линию по линии реза, воспользовавшись угольником.

Шаг 9. Выполните обрезку. Лучше использовать электролобзик, хотя в крайнем случае подойдет и ножовка (как на фото).

Шаг 10. Переверните обрезанную доску, вставьте ее в замок предыдущей.

Шаг 11. Опустите вниз – таким же образом, как описывалось выше. Если все сделали правильно, фрагмент идеально встанет на место.

На заметку! Если длина обрезка больше, чем нужно, то можете использовать его, чтобы начать второй ряд.

Предварительно установив клин, уложите доску впритык к готовому ряду, чтобы она касалась его по всей длине.

Шаг 12. Соберите весь второй ряд по принципу, описанному выше.

Шаг 13. Приподнимите всю полосу на требуемый угол, дабы шип вошел в паз (могут потребоваться помощники). Затем опустите полосу, одновременно прижимая ее вперед. В результате должен сработать замок.

Шаг 14. Аналогичным образом собирайте все оставшиеся ряды.

Шаг 15. Если попадаются трубы отопления, то действуйте следующим образом. Начинайте с разметки. Уприте ламель в стену (с клином) и нарисуйте поперечную линию, которая соответствует осям труб.

Шаг 16. Соедините эту доску с уложенной полосой, придвиньте к трубам и обозначьте линии, которые соответствуют их центрам.

Шаг 17. Там, где линии пересекаются, проделайте отверстия (их диаметр должен быть больше диаметра труб на 2 см). Используйте для работы сверло-коронку.

Шаг 18. Выполните сплошной рез по нарисованной поперечной линии. Отделите от ламели кусок с парой вырезанных полукругов.

Шаг 19. Соберите весь ряд покрытия, начиная от труб отопления.

Шаг 20. Промажьте торцы отрезанного куска клеем.

Шаг 21. Установите кусок на место и подоприте его распорными клиньями.

Шаг 22. После этого установите декоративные обрамления для прохода труб (они продаются разборными).

Шаг 23. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Шаг 24. Отдельно стоит рассказать об укладке возле дверной коробки. Лучше не обрезать ламинат по ее контуру (будет выглядеть некрасиво, ведь здесь не ставится плинтус), а сделать в нижней части коробки паз для установки ламели.

Шаг 25. Вырезав паз, вы можете заметить, что он не позволит приподнять ламель для завода. Но и эту проблему можно решить.

Шаг 26. Сначала вставьте ламель, которая войдет в паз, в замок, затем сдвиньте впритык к стене. Затем соберите весь ряд (без этой ламели). В результате образуется незначительный зазор.

Шаг 27. На последней ламели уложенной полосы с замка на торце срежьте стамеской выступ, который «смотрит» вертикально.

Шаг 28. Нанесите на край замка полосу клея.

Шаг 29. Сдвиньте назад крайнюю ламель, чтобы та состыковалась с промазанным торцом. Когда клей высохнет, соединение будет очень прочным.

Шаг 30. При укладке последнего ряда, скорее всего, придется подрезать доски по ширине. Выполняйте разметку на месте.

Шаг 31. Разверните ламель на 180 градусов по продольной оси, уприте ее в распорные клинья. Нанесите линия среза по краю предыдущего ряда.

Шаг 32. Установите первую доску последнего ряда.

Шаг 33. Так же подрезайте другие доски, соберите всю полосу.

Шаг 34. В конце уберите распорные клинья вдоль «тупиковой» стены. Также уделите клинья по периметру (они уже не требуются). Остается лишь установить плинтусы, не связывая их жестко с ламелями.

Видео – Как правильно уложить ламинат

Таблица. Инструкция по укладке покрытия с замками «Click» без помощника.

Шаги, фото	Описание действий
Шаг 1	Начинайте укладку первого ряда. Никаких трудностей здесь возникать не должно.
Шаг 2	Придвиньте весь ряд к стене, установив описанные выше клинья для соблюдения деформационного зазора.
Шаг 3	Подготовьте доски для укладки второй полосы.
Шаг 4	Так как помощников у вас нет, придется весь ряд собирать по одной ламели. Начинайте со стартовой доски – заведите ее в замок под требуемым углом.
Шаг 5	После этого опустите ее на пол.
Шаг 6	Укладывайте следующую доску. Соедините ее в торцевом замке, для чего придвиньте как можно ближе к первой доске.
Шаг 7	Ввиду того что по длине еще не вставлен замок, виден такой выступ (см. фото).
Шаг 8	Также видна щель по продольному шву.
Шаг 9	Теперь приподнимите ламель на нужный угол.
Шаг 10	Правый ее конец максимально подайте вперед, чтобы щель там исчезла.
Шаг 11	Удерживая правый край прижатым, несильно ударьте левой рукой по выступу на торце. Ламель в результате должна войти в зацепление.
Шаг 12	Когда щель исчезнет, опустите доску, чтобы сработал замок.
Шаг 13	Возьмите следующую доску. Начините с торцевого соединения.
Шаг 14	Заведите замок, приподняв ламель, плотно прижмите правый край.
Шаг 15	Коротко ударьте левой рукой.
Шаг 16	В результате замок должен сработать.
Шаг 17	Вот еще фото процесса, но уже с иного ракурса. Такое же торцевое соединение.
Шаг 18	Ламель нужно приподнять, максимально прижав правый край.
Шаг 19	Снова удар левой рукой.
Шаг 20	В конце ламель нужно опустить, дабы замок окончательно сработал. Действуйте так же до тех пор, пока не уложите все покрытие.

На заметку! Это действенный, но пренебрежительный по отношению к ламинату способ, к которому стоит прибегать только в безвыходной ситуации.

Видео – Инструкция по укладке ламината