Калитка для забора из профнастила своими руками пошаговая инструкция видео

Профилированный металлический лист смело можно назвать универсальным материалом, так как в частном строительстве его применяют для разнообразных нужд. Им перекрывают крыши жилых домов и подсобных сооружений, его используют для создания стен и перегородок в придомовых постройках, отлично подойдет он и для ограждений, калиток и ворот. Нередко, кстати, случается так, что начав с ворот или калитки, хозяин участка на практике осознает простоту и удобство работы с этим материалом, и это стимулирует его к полному обновлению старого деревянного ограждения свое территории именно с использованием профнастила.

Про забор из профнастила на сайте есть отдельные публикации, а в этой статье давайте рассмотрим, как изготавливается калитка из металлопрофиля своими руками – схема + порядок выполнения работы. На примере этого, самого маленького по площади, элемента ограждения территории, будет легче разобраться с принципом выполняемых операций, с необходимыми для этого инструментами, материалами и комплектующими, с основными технологическими приемами, применяемыми в ходе монтажа.

Подготовительные этапы

Необходимые для работы инструменты

Всем известно, что при работе с металлическими деталями для скрепления отдельных элементов в общую конструкцию чаще всего используется сварка. Действительно, это самый надежный для металла способ фиксации. Тем не менее, бывают случаи, когда нет возможности использовать такую технологию, и тогда мастера прибегают к другим способам монтажа.

Итак, для изготовления и монтажа калитки с обшивкой из металлопрофиля, необходимо подготовить:

• Сварочный аппарат. Этот прибор всегда пригодится владельцам частных домов, особенно тем, кто задумал капитальный ремонт своего жилья или занимается возведением хозяйственных построек на приусадебном участке. Для непрофессиональных мастеров достаточно иметь в своем инструментальном «арсенале» инверторный сварочный аппарат со сварочным током до 160÷200 А. Цена на эти приборы в наши дни может считаться вполне доступной, при правильном обращении аппарат прослужит долгие годы. И, кстати, поможет сэкономить даже более крупные суммы, так как приглашение по любому поводу сварщика со своим оборудованием – стоит недешево.

Умение самостоятельно выполнить сварку металла – решает множество проблем

В повседневной жизни загородного дома необходимость выполнения различных сварочных работ возникает очень часто. Оптимальный вариант, безусловно – приобрести собственное оборудование и иметь навыки работы с ним. Как правильно выбрать подходящий сварочный аппарат, и как начать освоение основных приемов выполнения сварочных работ – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлопрофиль

металлопрофиль

• Угло-шлифовальная машинка («болгарка») и набор кругов для работы с металлом – для резки и для шлифовки.
• Шуруповерт – этот инструмент поможет быстро и без особых усилий зафиксировать листы профнастила на металлическом каркасе.
• Чертилка поможет при разметке деталей для металлической конструкции. В отличие от карандаша или маркера, чертилка дает четкие правильные линии, по которым легко производить резы.
• Также для разметки потребуются металлическая линейка, рулетка, строительный угольник и уровень.
• Струбцины – эти приспособления необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка калитки.
• Садовый бур диаметром 200÷250 мм поможет не только быстро и легко пробурить отверстие для установки несущих столбиков калитки, но и значительно сэкономить на сыпучих стройматериалах. Это объясняется тем, что яма, выкопанная лопатой, всегда будет намного шире, а значит, она потребует большего объема раствора, которым закрепляют несущие стойки.
• Если в хозяйстве нет бетономешалки, то необходимо подготовить емкость для замешивания бетона. А качественно перемешать раствор в таком случае может помочь строительный миксер. Электродрель с насадкой-миксером с такой задачей вряд ли справится.
• Лопаты, совковая и штыковая – для земляных работ, а также для перемешивания бетона. Если это будет выполняться вручную.
• Лом – этот инструмент используется и для выкапывания котлованов под столбы (если по пути бура попадается плотная порода), и для трамбовки щебня вокруг несущих стоек, и для «штыкования» — удаления воздушных пузырей из раствора после его заливки в ямы.

Узнайте, как сделать буровую установку своими руками, а также ознакомьтесь с несколькими интересными моделями, из новой статьи на нашем портале.

Составление проекта и подготовка необходимых материалов

Подготовив инструменты, можно переходить к приобретению материалов для изготовления калитки. А подсчитать, сколько и чего потребуется, будет несложно по заранее составленному чертежу-проекту.

Как правило, большинство мастеров придерживается стандартных размеров калитки – так, ее ширина обычно составляет 1000÷1100 мм, а высота – 2000 мм. Однако, параметр высоты створки можно выбрать произвольно, ориентируясь на высоту ворот и забора. К тому же существуют разные конструкции каркаса калитки, от этого будет зависеть и количество материала, приобретаемого для ее изготовления.

Так, дверца калитки может быть сплошной, то есть полностью закрытой листом профнастила.

Некоторые же самодеятельные мастера выбирают индивидуальные конструкции, имеющие горизонтальные или вертикальные проемы, которые закрываются решетками, сваренными из арматурных прутьев, из квадратов или полос металла.

Получается весьма оригинально, когда металлический профильный лист комбинируется с другими материалами — это может быть поликарбонат, дерево или пластик.

Еще один вариант конструкции — это сочетание профнастила со вставками из кованых элементов, которые не только делают конструкцию декоративной, но и придают ей дополнительную жесткость.

Каркас калитки тоже можно сделать по-разному, главное – чтобы он был жестким и идеально ровным. Жесткость конструкции достигается горизонтальными перемычками (лагами) и диагональными вставками (ребрами жесткости). Последние могут проходить через всю конструкцию каркаса, или же пересекать каждый из его сегментов, на которые он разделен поперечинами.

Здесь же можно привести пример ребер жесткости, которые изготавливаются из арматурных прутьев, которые монтируются в виде решетки. Такие ребра привариваются к внутренним поверхностям труб каркаса, который должен обязательно иметь горизонтальную поперечину, которая свяжет между собой вертикальные стойки конструкции, снимая с них нагрузку. Такая решетка сделает калитку или ворота более прочными, так как металлический профилированный лист имеет небольшую толщину и легко сминается даже от сильного удара рукой.

И все же для примера давайте рассмотрим наиболее простую и распространенную конструкцию калитки из профнастила на металлическом каркасе.

Цены на шлифовальные машинки(болгарки)

шлифовальная машинка

1 – опорные столбы, одновременно являющиеся и вертикальными стойками «коробки» калитки. Для их изготовления чаще всего используется профильная труба сечением 60×60 мм (реже 80×80). Длина стоек сразу выбирается такой, чтобы их хватило на заглубление в грунт и на расчетную высоту калитки.

Понятно, что калитка никогда не бывает «сама по себе». То есть ее опорные столбы одновременно могут являться столбами забора или ворот.

2 – под столбы выкапываются ямы необходимой глубины. Если грунт плотный, то достаточно пробурить скважину глубиной 900 мм. Если же участок расположен на глинистом грунте, с предрасположенностью к морозному вспучиванию, то заглублять столбики необходимо не менее, чем на 1200 мм. Окончательная фиксация столба в яме производится с помощью бетонного раствора и песчано-гравийной забивки – об этом будет идти речь далее.

Понятно, что заглубление опорных столбов напрямую влияет на количество приобретаемого материала, то есть на длину металлической трубы, а также требуемый объем песка, цемента и щебня.

3 – Для прочности опорные стойки лучше всего связать сверху перемычкой. Ее изготавливают из трубы того же сечения, что и сами стойки.

Кстати, нередко стараются примеры, когда такую перемычку делают и по нижней границе проема под калитку. Материала для этого потребуется немного – всего дополнительный метр, ну а прочность получаемой конструкции от такого дополнения только выигрывает. Правда, получается порожек, но к нему быстро привыкаешь.

4 – Вертикальные стойки каркаса самой двери калитки часто изготавливаются из профильной трубы 40×25 мм – этого бывает вполне достаточно. Из такого же материала готовятся заготовки для горизонтальных перемычек (лаг) сверху и снизу каркаса (поз. 5), и для одной или более, горизонтальных или диагонально расположенных усиливающих (поз. 6).

Размеры заготовок обычно принимают равными по длине и ширине двери калитки, так как сборка чаще всего предполагает стыковку и сваривание деталей с подрезанными под углом в 45 градусов краями.

Кстати, и для опорных стоек, и для рамы каркаса нередко практикуется использование профильных труб двух разных сечений. Получается «ступенька», которая может быть полезна и на «коробке» калитки – по прямой аналогии с обычной дверной коробкой, и на самой раме, так как позволяет сделать монтаж профлиста в раму более эстетичным.

7 – лист профнастила необходимых размеров. Чаще всего применяются модели профнастила с невысокой волной, порядка 8 ÷ 10 мм. Толщину желательно использовать побольше – от 0.6 до 0.9 мм.

8 – для шарнирного соединения калитки с ее «коробкой», то есть, по сути, для того, чтобы дверца свободно открывалась, обычно используют точеные металлические петли. Для калитки из стального каркаса и обшивкой из профлиста будет вполне достаточно петель диаметром 30 мм.

9 – ручка, которая устанавливается по желанию или при необходимости.

10 – задвижка или щеколда;

11 – если есть необходимость закрывать калитку от несанкционированного входа посторонних, то устанавливается еще и врезной замок.

Естественно, все стальные детали после проведения сварочных работ (а некоторые – и до их начала) необходимо обработать антикоррозионными средствами. Поэтому потребуется приобрести битумную мастику или лак – для обработки нижней части опорных стоек, которые будут углублены в грунт. А все наружные детали конструкции после окончательной сварки и зачистки должны быть обработаны антикоррозионной грунтовкой , а затем покрыты атмосферостойкой краской для внешних работ.

Подготовив все необходимое можно переходить к установке опорных стоек.

Проведение монтажных работ

Установка опорных стоек калитки

Опорные элементы конструкции должны быть установлены идеально вертикально, закреплены в грунте прочно, так как на них будет выпадать довольно-таки высокая нагрузка, которую они должны спокойно, без деформации выдерживать на протяжении не одного десятка лет.

Пошаговая иллюстрированная инструкция по установке стоек

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Чтобы калитка была установлена ровно, в одну линию со всем ограждением, необходимо произвести разметку на местности натягиванием шнура. Если забор с двух сторон от проема для ворот и калитки уже установлен, то этот процесс провести легче. Для этого к крайним стойкам ограждения привязывается и натягивается шнур, который и обозначит линию установки опорных стоек. Но, как правило, обустройство забора, ворот и калитки проводится в большинстве случаев параллельно.
	Первым шагом после тщательной разметки и определения точек установки стоек в грунте бурятся скважины необходимой глубины. Если заглубляемая часть опоры составляет 1200 мм, то скважина должна быть глубиной 1500 мм, так как на ее дно дополнительно производится засыпка песка и щебня. При ручном бурении с помощью садового бура обычно применяют диаметр 200 мм – этого вполне достаточно для установки стойки 60×60 мм. Более широкие, по 250÷300 мм скважины бурить намного тяжелее, и это при практически полном отсутствии такой необходимости. Но вот если ручного бура нет, то работу придётся выполнять лопатой. И при этом уже не избежать более широкой ямы, так как прорыть узкую скважину полтора метра в глубину с помощью лопаты никак не получится.
	В готовые скважины на дно засыпается песчаная подушка – ее толщина в утрамбованном состоянии должна составлять около 100 мм. Сверху песка укладывается еще 200 мм щебня средней фракции. Уплотнение этих слоев можно производить с помощью обрезка трубы, заваренного заглушкой с одной стороны.
	Далее, в подготовленные скважины устанавливаются стойки, нижняя часть которых на 1300 мм по высоте обработана битумным составом. Перед монтажом, для обеспечения устойчивости и облечения выставления по уровню, рекомендуется на нижний торец стойки приварить квадратную площадку размером 120×120 мм, вырезанную из стального листа толщиной в 4 мм.
	Вместо или кроме такой площадки на стойку, в перекрестье к ней под небольшим уклоном, могут быть закреплены сваркой две поперечины из металлической полосы или уголка. Они фиксируются на расстоянии 500 мм друг от друга и 300 мм от нижнего края. Их длина должна быть меньше диаметра скважины, примерно на 10 мм. Затем, после установки стойки, в скважину засыпается щебень, слоем толщиной в 100 мм, и, насколько это возможно, уплотняется.
	Далее, производится замешивание бетонного раствора. Лучше всего применять бетон М200, изготовленный из цемента, гравия и песка после его полного застывания будет обеспечена надежная жесткость и стабильность конструкции. Безусловно, при приготовлении раствор должен быть хорошо перемешан, до однородного состояния.
	Готовый раствор аккуратно заливается в скважину, при этом его следует «штыковать» ломом или стальным прутом, чтобы внутри жидкого бетона не образовывались воздушные пузыри, которые при его застывании превратятся в раковины. Такие углубления могут ослабить бетонное основание стойки. Когда скважины будут заполнены раствором, стойки точно выставляют по вертикали, относительно друг друга и всего ограждения по строительному уровню.
	Выведя стойки на идеальную вертикаль (с обязательным контролем в продольной и поперечной плоскости), их необходимо зафиксировать в таком положении до окончательного схватывания бетона. Фиксацию производят по-разному – это могут быть деревянные клинья, как показано на иллюстрации, достаточно крупные камни, которые устанавливаются с двух сторон стойки враспор между металлом и стенкой скважины, или же подпорки из любых материалов. Некоторые мастера предпочитают фиксировать стойки временно, приварив в нескольких местах арматурные пруты, которые упираются в грунт.
	Достаточно часто до заливки в скважину бетона по ее стенкам прокладывается свернутый в виде цилиндра лист рубероида. Получается своеобразная опалубка, способствующая хорошему удержанию влаги при созревании бетона, что позитивно сказывается на наборе марочной прочности и долговечности эксплуатации.
	Бетону для хорошего схватывания требуется не менее 10÷15 дней, в зависимости от того, какая погода становилась на улице. Естественно, заливка требует определённого ухода – в течение первых нескольких дней ее рекомендуется регулярно увлажнять водой. Только по истечении двух недель можно переходить к дальнейшим работам по монтажу калитки.

Кстати, заполнение раствором всей скважины, от дна до верха, не всегда является правильным решением, так как на такую конструкцию будут очень сильно влиять силы морозного вспучивания грунта. В неблагоприятных условиях нередко поступают так – бетонная заливка производится только в нижней части опоры, на уроне промерзания грунта и ниже его. А верхняя часть после схватывания бетона плотно забивается песчано-гравийной смесью, которой силы вспучивания уже не страшны.

Еще один важный нюанс – совершенно не лишним будет заполнить саму стойку (профильную трубу) бетонным раствором. Это даёт и весомую «прибавку» к несущей способности опоры, а кроме того – полость трубы получает защиту от коррозии. Выполнить это – несложно, бетона также потребуется не столь много, так что лучше этот вопрос не игнорировать.

Цены на профнастил

профнастил

Два упомянутых выше нюанса хорошо изложены в отдельной статье нашего сайта.

Как можно установить металлические стойки для забора, ворот, калитки?

От надежности основания напрямую зависит прочность и долговечность создаваемого ограждения. Подробно, буквально – пошагово, с освещением некоторых важных нюансов, процесс установки стоек показан в статье нашего портала, посвященной самостоятельному строительству забора из профнастила.

Ранее уже обращалось внимание на то, что если каркас калитки планируется сделать тяжеловесным, то есть, например, каждый из его элементов будет состоять из двух профильных труб или же общая высота будет составлять более 2000 мм, то рекомендуется опорные стойки связать в верхней части перекладиной. Такая конструкция будет более жесткой и поможет немного снять нагрузку с опорных стоек. Не возбраняется такую же перемычку разместить и по низу.

Калькулятор расчета количества бетона для установки стоек и ингредиентов для его изготовления

Предложенный ниже калькулятор позволит быстро подсчитать, сколько бетонного раствора марки М200 потребуется, чтобы установить одну стойку-опору калитки.

• В программе расчета предусмотрена возможность изменять высоту бетонной заливки скважины.
• Кроме того, можно включить в общее количество бетона тот объем, который потребуется для полного заполнения полости трубы. При выборе этого пункта появятся дополнительные поля ввода данных. Учитывая то, что для стоек могут применяться различные трубы, в алгоритм расчета заложены параметры наиболее подходящих для этой цели типоразмеров квадратных, прямоугольных и круглых труб.
• Ответ будет выдан как в общем количестве бетона, так и с раскладкой по ингредиентам – цементу ПЦ400, песку, гравию и воде. Количество ингредиентов оценивается в массе и в объеме.

Перейти к расчётам

Понятно, что такой калькулятор вполне может использоваться не только для калитки, но и для любых ограждений с опорными стойками из труб.

Изготовление калитки

В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки.

Общие рекомендации

Перед началом работ стоит уточнить некоторые нюансы, связанные с подготовкой рабочего места, элементов конструкции и выполнением сварочных работ.

• Изготовление каркаса калитки лучше всего производить на ровной горизонтальной поверхности, имеющей достаточно большой размер для того, чтобы он на ней мог свободно разместиться. Идеальным вариантом будет сварочный стол, но его имеют в своем распоряжении, как правило только профессиональные мастера. Поэтому, в большинстве случаев, для создания места, где будут проводиться работы, используются подручные средства, например, временные подставки под углы каркаса. Желательно, конечно, постараться добиться, чтобы при работе монтируемый каркас расположился горизонтально.
• Работы должны производиться по заранее составленному чертежу с указанием размеров.
• Участки резов на металлических заготовках должны быть освобождены от заусенцев и тщательно зачищены.
• Необходимо помнить, то металл при нагреве расширяется, а затем, при остывании сужается. Поэтому после проведения каждого из этапов работ требуется обязательно производить контрольные измерения углов, длины конструкции, проверять правильность взаимного расположения деталей.
• Если для изготовления калитки используется металл, покрытый налетом ржавчины, то перед сваркой его рекомендовано тщательно очистить, что позволит делать сварочные швы более аккуратными и качественными.
• При соединении деталей сваркой, их, по возможности, необходимо зафиксировать в нужном положении струбцинами.
• Чтобы каркас не «повело», и он получился ровным, рекомендовано делать сварочные швы с небольшими остановками, чтобы давать им время на остывание.
• Нельзя забывать и о собственной безопасности, поэтому работы должны производиться только в сварочной маске, в специальном защитном костюме, перчатках-крагах, в прочной, полностью закрывающей ноги обуви.

Сборка калитки из профлиста — пошагово

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, для изготовления каркаса в данном случае подготавливаются квадратные трубы размером в сечении 50×50×2,5 мм. Монтажные работы будут производиться на поверхности бетонных плит, уложенных во дворе, так как они достаточно ровные, не боятся «огневых работ» и вполне подойдут для сборки металлического каркаса калитки.
	Перед началом работ трубы дополнительно измеряются, так как при уже установленных опорных стойках важно учесть каждый миллиметр ширины каркаса створки. Торцы труб должны быть обрезаны и выровнены строго перпендикулярно их стенкам.
	Для удобства выполнения работ и для создания более ровной опоры, под элементы конструкции можно установить ровные отрезки бруса с одинаковым размером в сечении. После установки таких подставок их рекомендуется проверить на горизонтальность с помощью уровня, и при необходимости – выровнять подкладками.
	Далее, на брусе выкладываются сопрягаемые отрезки трубы, и на них чертилкой по строительному угольнику проводятся отметки, так как концы должны быть срезаны под углом в 45 градусов. Чтобы ускорить работу, две трубы укладывают рядом, со сдвигом в длину на 50 мм (на ширину трубы) и одновременно прочерчивают общую линию, так как показано на иллюстрации. Так будет получен угол в 45 градусов. Чтобы трубы не сдвинулись во время резки, их рекомендуется стянуть струбцинами.
	Затем, с помощью шлифмашинки, по нанесенным линиям, от труб  по краям обрезаются уголки. Для того чтобы облегчить дальнейшие, сварочные работы, а также сделать шов аккуратным, с обрезанных краев трубы сразу убираются заусеницы.
	Следующим шагом четыре подготовленные детали рамы каркаса калитки выкладываются на установленные бруски. Их углы стыкуются и выверяются на точность сопряжения. – при необходимости проводится небольшая корректировка. Затем, уложенную раму нужно обязательно проверить на горизонтальность положения. Для этого используется тот же строительный уровень, который устанавливается поперек конструкции в разных местах по всей ее длине.
	Если детали конструкции легли идеально ровно, то можно приступать к их сварке. Для начала угловые стыки прихватываются точечно, и рама снова проверяется угольником и уровнем.
	Когда элементы рамы будут прихвачены, необходимо произвести контрольные замеры ее диагоналей — они должны иметь одинаковую длину. Не стоит полагаться только на угольники, так как они легко и незаметно могут обмануть. А вот когда диагонали одинаковы, то это значит, что детали рамы выставлены идеально.
	Проверив прихваченные углы, их проваривают сплошным косым сварочным швом по всему периметру сечения трубы. Шов должен быть хорошо проварен, но в то же время – его нужно сделать аккуратным и ровным, так как после зачистки он не должен быть виден. Понятно, что если опыта работы нет, то такой шов получить сразу – очень маловероятно. Однако, если не получается вывести ровный беспрерывный шов, то лучше всего перейти на «точечную» сварку, и из таких точек постепенно сформировать сплошную полосу. Первые точки ставят с шагом в 6÷7 мм, а затем соединяют их между собой.
	После основательной сварки углов и проверки их на наличие дефектов, переходят к монтажу ребер жесткости. Их количество и расположение может быть разным, в зависимости от размера каркаса. В данном случае мастер запланировал три ребра жесткости. Одно из них — это горизонтальная перекладина, разделяющая каркас на две равных секции. Два других должны пересекать по диагонали каждую из секций. Перед монтажом перекладины раму каркаса размечают, то есть находят середины ее длинных сторон. Затем, по разметке выставляется горизонтальная поперечина. В связи с тем, что весь каркас установлен на брус одинаковой высоты, для перекладины также необходимо подобрать подходящую подставку. Выставив деталь, ее сразу же прихватывают, а затем проваривают основным швом.
	Далее, выставляются диагональные элементы конструкции каркаса. Трубы вначале укладывают сверху готовой конструкции, и на их краях отмечают угол среза, обозначив линии чертилкой. Затем лишние части трубы срезаются шлифмашинкой и также зачищаются от заусенцев.
	Чтобы сварочный шов получился аккуратным, диагональные перемычки предварительно зажимают струбцинами, а затем фиксируют на стыке точечной сваркой.
	Следующим шагом стыки диагоналей и горизонтальных деталей конструкции провариваются. После того как сварные швы остынут, производится полное скалывание шлака и зачистка всех стыков каркаса с помощью шлифмашинки. Надо стремиться к тому, чтобы после окрашивания сварные швы стали бы практически незаметными.
	Если для изготовления створки калитки берется профильная труба из тонкого металла, как в данном случае – 2,5 мм, то ту сторону калитки, на которую будут привариваться петли, необходимо будет укрепить уголком. Поэтому лучше всего не экономить, и сразу приобретать трубу для этой детали из металла в 3÷4 мм.
	Благодаря диагональным и горизонтальным ребрам жесткости, конструкция калитки получится жесткой и прочной, что не позволит ей деформироваться в период эксплуатации.
	Достаточно сложная задача – это приваривание петель, то есть шарнирное соединение каркаса калитки и опорных стоек. Как правило, для створок калитки, устанавливаемых на опорные стойки из металлической трубы, используются цилиндрические стальные петли, выточенные на токарном станке. Соединить опорный столб с калиткой можно до установки опоры в грунт или после того, как застынет раствор. Однако, принцип монтажа в обоих случаях одинаков.
	Первое, что необходимо сделать, начиная монтаж – это выставить, соединить и зафиксировать между собой с помощью струбцин или специального зажима опорную стойку и каркас калитки. Фиксация должна быть достаточно прочной, но при этом между рамой и опорным столбом должен сохраняться зазор в 2,5÷3 мм. Для этого между ними временно вставляются отрезки проволоки или куски металла нужной толщины. Если же петли предстоит приваривать на весу, то есть на забетонированную стойку, то дополнительно к струбцинам, рекомендуется установить под каркас калитки временную подпорку нужной высоты.
	Далее, необходимо определить месторасположение петель. При высоте калитки 2000 мм, расстояние между верхней и нижней петлей должно составлять 1750 мм. Обозначить место закрепления можно чертилкой или обычным мелом. Так как между петлей и поверхностями стойки и каркаса должен тоже оставаться зазор в 2÷2,5 мм, то некоторые мастера предпочитают перед монтажом накручивать на нее проволоку необходимого диаметра.
	Однако, после завершения монтажа, эти проволочные подкладки бывает сложно извлечь из зазора. Поэтому стоит рассмотреть еще один способ монтажа петель. Начинают установку с верхней петли. Приложенную в определенном месте деталь точечно прихватывают к опорному столбу за ее нижний край. Затем, пока эта прихватка еще не остыла полностью, петлю аккуратно отодвигают от стойки, создавая необходимый зазор в 2,5÷3 мм. Затем, также точечно, верхняя часть петли прихватывается к трубе каркаса калитки. Точно также фиксируется и нижняя петля. После прихваток уже выполняется окончательное приваривание соединений с заполнением получающегося зазора. При левом открывании створки – сварочный шов соединения нижней части петли к опорному столбу будет находиться с левой стороны, а фиксации верхней части к каркасу калитки — с правой.
	На данной иллюстрации показан результат закрепления стальной цилиндрической петли с помощью сварки. Такие петли диаметром до 30 мм отлично подходят для калиток из профлиста. Если же створка обшивается металлом большей толщины, то стоит выбирать усиленные петли, оснащенные площадками из металла толщиной не менее 4 мм, за которые детали привариваются к каркасу и стойке.
	Еще одним сложным узлом при изготовлении калитки является ее замок. Его можно монтировать так же, как и петли – до установки каркаса или же после его закрепления через петли на опорной стойке. Удобнее проводить эту работу, уложив каркас на сварочный стол, но возможно сделать это и на весу, жестко зафиксировав створку в одном положении.
	На торцевой стороне трубы каркаса производится разметка, определяющая месторасположение замка. Затем, с замка снимаются мерки — его ширина, глубина и высота, а также место его закрепления, после чего они переносятся на торец каркаса. При этом нужно сверяться с самим замком, прикладывая его к месту установки.
	Далее, с помощью маленькой «болгарки» по разметке очень аккуратно вырезается окно, в которое легко должен вставляться замок. Прорезь придется сделать с двух противоположных сторон продольной трубы, так как замок должен пройти через нее насквозь.
	Замок должен быть закрыть от взлома, от прямого попадания воды, но вместе с тем – легко доставаться своего гнезда в случае поломки и необходимости замены. Поэтому оптимальным вариантом будет изготовить по размеру замка металлический короб, который аккуратно приваривается на стойку каркаса с внутренней стороны.
	Такой «футляр» делается из стального листа толщиной в 1,5÷2 мм и прихватывается к трубе только по краям. Затем, в него вставляется корпус замка, а на торце трубы отмечаются точки, в которых просверливаются отверстия для вкручивания крепежных саморезов по металлу.
	Далее, замок извлекается из кожуха и укладывается сверху него, так, чтобы крепежные отверстия на замке по положению совпали с только что просверленными на трубе каркаса отверстиями. Через отверстия в корпусе замка, с помощью, например, белого корректора, на стенке короба отмечается месторасположение окон под замочный цилиндр и ось рукоятки.
	По разметке, используя дрель со сверлом нужного размера, в кожухе насквозь высверливаются отверстия, предназначенные для установки цилиндрового механизма (сердечника) и ручки. При необходимости для работы дополнительно используется полотно для ножовки по металлу и набор надфилей.
	Следующим шагом на короб укладывается ручка замка, так, чтобы входы для механизмов на ней совпали с теми окнами что высверлены в стенке кожуха. Теперь нужно произвести разметку точек установки саморезов, которые зафиксируют ручку. По этой разметке также просверливаются отверстия, после чего на место временно устанавливается замок.
	Далее, калитку нужно закрыть, и на опорной стойке сделать метки, где будет расположена прорезь, сверху которой будет закреплена принимающая накладка или планка с отверстиями для вхождения в них языка и ригелей замка. Планка после прорезки нужного окна прикручивается к стойке саморезами по металлу.
	Когда все будет готово, замок из кожуха извлекается, и прежде чем его установить «капитально», необходимо поработать над всеми стойками и каркасом. Чтобы калитка имела презентабельный вид, безо ржавых пятен, весь ее каркас, а также опорные стойки, необходимо обработать антикоррозийным составом, а после его высыхания — покрыть атмосферостойкой краской по металлу для внешнего применения.
	Теперь, когда известно, как производится сборка каркаса калитки, и как он закрепляется на стойках, можно переходить к рассмотрению монтажных работ по фиксации на него профилированного листа. Размер листа будет зависеть не только от параметров каркаса, но и от того, как его планируется установить. В некоторых вариантах лист по своей длине выходит на 100÷150 мм за пределы рамы, в других – заканчивается ровно по ней, в третьих – предусмотрен монтаж внутрь каркаса.
	Последний способ фиксации возможен при условии, если элементы рамы изготавливаются из двух труб разного размера в сечении, сваренных между собой по их длине. Для определения параметров листа, с рамы снимаются размеры. В первых двух вариантах его ширина будет равна ширине каркаса, а высота выбирается произвольно. В третьем случае, когда лист должен быть вставлен в раму, размеры снимаются по внутренним краям труб, образующих каркас, а на те, что приварены на них будет закрепляться профлист.
	По снятым с калитки размерам, и сверяясь с разработанным ранее чертежом-проектом, производят разметку профильного листа. При этом лист рекомендуется распланировать таким образом, чтобы верх волны приходился на край каркаса, так как он должен плотно прижиматься к трубе. Со стороны петель створки удобнее будет работать с нижней частью волны, но если на эту сторону придется ее возвышение, то можно справиться и с этой проблемой.
	На этой иллюстрации представлен третий вариант монтажа профнастила в раму каркаса, когда его края защищены трубой. Такой способ закрепления более надежен, так как тонкий металл не погнется, что вполне возможно, если лист в нижней части калитки будет выходить за пределы рамы. Еще один момент, на который стоит обратить внимание на данной иллюстрации – это то, что лист по краю имеет ступеньку, образованную низом и верхом волны. Она имеет те же размеры, что и ступень на стойке каркаса, а значит, они плотно будут прижаты друг к другу при наложении листа на край рамы. Для того чтобы добиться этого совпадения, перед изготовлением этого вида каркаса следует измерить высоту волны профильного листа.
	Теперь нужно рассмотреть, как правильно установить профильное полотно на сторону, где закреплены петли. Для разметки расположения петель на профлисте его прикладывают к каркасу, если он уже закреплен на стойке, и закрепляют струбцинами. Если же опорную стойку с рамой каркаса планируется монтировать в проем после полной сборки, то лист укладывают сверху конструкции, таким образом, как он впоследствии будет закреплен.
	Далее, на профнастиле делаются отметки высоты и ширины петель. Затем, по этим отметкам шлифмашинкой делаются надрезы высоты петли, после чего производится примерка, как показано на иллюстрации. Если разрезы имеют достаточную глубину, то их соединяют линией по высоте петли, и по ней вырезают лишнюю часть листа. Края разреза рекомендовано обработать напильником, чтобы убрать заусеницы, а затем сразу обработать срез металла антикоррозийным составом.
	Круглые отверстия большого диаметра высверливаются специальными широкими сверлами. Если нужно вырезать фигурное отверстие под сердечник, то на нужном расстоянии высверливаются два отверстия, которые соединяются в общее окошко с помощью полотна для резки металла. Так как толщина профлиста небольшая, сделать рез будет несложно. Здесь же нужно отметить, что все разрезы, в том числе и высверленные отверстия, которые будут сделаны самостоятельно, нужно обязательно обрабатывать защитными лакокрасочными составами, иначе именно отсюда может начать свое разрушительное действие коррозия металла.
	Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть. Закрепление обшивки производится в основном на горизонтальные поперечины каркаса, но некоторые мастера предпочитают ее фиксацию и к диагональным ребрам жесткости. Кровельные саморезы имеют самонарезающую голову, и в принципе, можно обойтись без сверления. Но все же лучше для начала пройтись сверлом 3.5 мм – так гарантируется плотное вкручивание самореза притом что его острие не пойдет «гулять» по поверхности покрытия, оставляя царапины или борозды. Кроме того, это исключит и вероятность перекоса самореза при вкручивании.
	Результатом проделанной работы должна получиться аккуратная калитка, обшитая профлистом. Еще раз хотелось бы напомнить о том, что монтаж всех готовых деталей конструкции может производиться на сварочном столе или же на месте ее установки. При решении производить работы по второму варианту, необходимо запастись как минимум пятью—шестью струбцинами — они потребуются и при монтаже петель, и для временного закрепления профлиста до его окончательной фиксации саморезами.

Кстати, существуют и другие варианты сборки каркаса калитки и ее обшивки. Каждый мастер решает сам, какой из них подходит больше для конкретного случая.

Чтобы определиться с выбором, стоит еще перед закупкой материала тщательно продумать, проанализировать несколько проектов будущего сооружения. Лучше, если в чертеж будет включен весь комплекс, включающий не только калитку, но и ворота, а также часть примыкающего забора. Тогда можно представить, как эта композиция будет выглядеть в реальности.

Если калитку сделать необходимо, а навыки сварщика отсутствуют или явно недостаточные, или нет возможность найти аппарат, пригласить профессионала, заказать готовое изделие в слесарной мастерской, то можно воспользоваться другим вариантом изготовления каркаса.

Для этой цели в строительных магазинах, кроме квадратной профильной трубы, можно приобрести специальные скрепляющие детали – это хомут-тройник для фиксации двух перпендикулярных элементов конструкции, и так называемый «краб», предназначенный для создания узла пересечения профильных труб под прямым углом.

С помощью оптимально подобранных крепежных элементов для труб и правильного расположения профилированных листов на поверхности созданной каркасной конструкции, можно и без сварки сделать достаточно прочную створку калитки. Однако, все остальные инструменты, кроме сварочного аппарата, подготовить все-таки придется.

Узнайте, как сделать ворота из профлиста своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Логичный вывод: при желании любая работа вполне может быть выполнена самостоятельно, только нужно подобрать для ее проведения доступные технологические приемы.

В завершение статьи – обзорное видео, в котором показывается монтаж забора из профнастила с воротами и калиткой.

Видео: Установка забора, калитки и ворот из профильной трубы и профнастила

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм. Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе.

Изготовить его очень просто:

1. Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
3. Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки. При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки, предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как установить калитку из профнастила на опорные столбы?

После того, как прошло несколько дней, бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набрала часть своей прочности, а сборка каркаса закончена, можно выполнять монтаж калитки из профнастила.

Для этого под раму подкладывают деревянный брусок. Калитка с помощью уровня выставляется строго вертикально и на опорном столбе отмечают места крепления вторых половинок петель. При этом необходимо помнить о том, что для нормального открывания в зимнее время, полотно должно быть выше поверхности дорожки на 100 мм. Особенно если вы выполняете монтаж калитки на дачу из профнастила, где зимой снег чистится редко.

Разметив места установки петель, их временно крепят к опорным столбам с помощью электросварки. После проверки открывания и закрывания калитки, петли обваривают сплошным швом.

Если калитка установлена правильно, она не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы она не открывалась в обе стороны, на противоположную петлям опору приваривается ограничитель.

Когда сварочные работы закончены, все швы зачищают с помощью угловой шлифмашинки, а с рамы убирают ржавчину и грунтуют. После чего окрашивают за два раза краской по металлу для наружных работ. Установленную в раме основную часть замка при этом необходимо закрыть пленкой или строительным скотчем.

Это предпоследний этап перед зашивкой, так как установить замок на калитку из профнастила нужно и в опорный столб. Для этого ригель намазывается зубной пастой и замок закрывается. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно заходить запорное устройство.

Если замок простой и приемный блок отсутствует, то необходимо просто высверлить отверстие нужной формы и довести его напильником. Если же приемный блок есть, то необходимо сначала разметить его расположение исходя из места захода ригеля, после чего, опять-таки, высверлить отверстие нужной формы. Затем сверлятся отверстия для крепежей, и выполняется установка ответной части.

Зашивка калитки из профлиста

После высыхания краски, полотно калитки зашивается профилированным листом. Как правило, для этого используют стеновой профнастил С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Применение листа с меньшей высотой волны не рекомендуется.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого применяют болтовые соединения, однако это делать не рекомендуется, поскольку в таком случае не обеспечивается необходимая защита от коррозии для полотна в месте прохода болта сквозь профлист. Крепят листы через каждую волну по горизонтали и в каждую поперечную балку — по вертикали.

При желании, все стороны калитки из профнастила закрывают специальными квадратными планками в цвет профлиста. Это придает ей законченный вид и, кроме того, является дополнительной защитой для рамы от воздействия влаги.

После зашивки полотна устанавливаются накладки на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

Дизайн калитки из профнастила

После того, как рама готова, пора подумать и об оформлении. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, вариантов дизайна может быть очень много, в том числе и с использованием декоративных элементов.

Самая простая калитка из профнастила представляет собой прямоугольную раму из профильной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профилированный лист. Отлично подойдет такая калитка для забора из профнастила — особенно хорошо она впишется в обычное глухое ограждение дачного или приусадебного участка. Неплохо подобное решение смотрится и с ограждением из кирпича или камня, в том числе и при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Калитка совсем не обязательно должна быть прямоугольной. Ее можно сделать арочной, однако это потребует внесения небольших изменений в структуру рамы. Особенно хорошо арочная калитка под профнастил смотрится с небольшим закругленным навесом или козырьком.

Для того чтобы выделить входную группу в заборе со сплошными секциями из профлиста, посередине калитки можно оставить проем со вставленной в него декоративной стальной решеткой или полосой из поликарбоната. Кроме того, на опорных столбах можно установить уличные светильники.

Еще красивее будет смотреться калитка из профнастила с ковкой. В этом случае профилированный лист будет служить своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы покрывают весь проем, они усиливают каркас калитки и делают ее более устойчивой к взлому.

Кованая калитка из профнастила своими руками может быть сделана без особых проблем. Сейчас готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине строительных материалов. Главное не перестараться с коваными элементами, чтобы полотно калитки не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз оформления калитки. Приобретенные в соответствии с эскизом детали раскладываются на полотне и привариваются к раме, начиная с наиболее крупных и заканчивая самыми маленькими. Однако такие калитки из профнастила с элементами ковки смотрятся много хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготовить очень изящные и тонкие элементы, которые нельзя произвести промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых элементов очень ограничен. И в-третьих, кованая калитка с профнастилом, сделанная профессионалом, может отразить любую задумку и является стилистически цельной, в отличие от составных изделий.

Наконец, калитка может быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Такое решение оправдано, если по какой-то причине вы сильно ограничены в размерах входной группы — например, меняете старые ворота и хотите установить новые на те же опорные столбы.

Однако такое решение имеет определенные недостатки. В частности, ворота с встроенной калиткой из профнастила тяжелее и оказывают большую нагрузку на петли. Кроме того, эксплуатация такой калитки может вызвать определенные сложности, поскольку ее проем ограничен снизу и сверху рамой ворот. В результате о нижний профиль легко зацепиться, а о верхний — удариться головой.

Стоимость калитки из профнастила

Во сколько обойдется установка калитки, будет зависеть от того, какая часть работы была выполнена самостоятельно, без привлечения специалистов.

Но калитку можно и не изготавливать самому. Купить калитки из металлопрофиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов.  Готовые калитки из профнастила можно приобрести и в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там вы можете заказать изготовление такого изделия и по своему эскизу, получив при этом бесплатную техническую консультацию. Когда будет устанавливаться такая калитка из профнастила, цена ее составит от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если по каким-то причинам пришлось еще и привлечь специалистов для установки калитки из металлопрофиля, цена такой работы в разных регионах РФ будет от 2100 до 2500 руб. И это тоже без стоимости установки замка.

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Калитка из металлопрофиля

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

• Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
• Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
• Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

• Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
• Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
• Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
• Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
• Навесные воротные петли. Два комплекта
• Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

• Сварочный аппарат;
• Циркулярная пила «болгарка»;
• Дрель/шуруповёрт;
• Строительный уровень;
• Рулетка.
• Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

[adrotate group=»30″]

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

1. К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;

   

   Приваренная боковина рамы с необходимым зазором

2. По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;

   

   Установка второй боковины с приваренным навесом

3. По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;

   

   Установка поперечины по уровню

4. Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;

   

   Вырезание готового каркаса «болгаркой»

5. Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;

   

   Обрезка лишней части каркаса

6. При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;

   

   Разметка уголка для обрезки под 45 градусов

7. По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;

   

   Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу

8. Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;

   

   Готовые отверстия под замок и ручку

9. В калитку врезается замок, а в столб опорная планка

   

   Обшивка каркаса калитки профнастилом

10. Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.

Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

Отделка и уход

Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

Звонок для калитки из профнастила

Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

1. Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
2. С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
3. Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
4. На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
5. Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
6. Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

Видеоинструкция

Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

 Просмотров: 4 272  Рубрика: Строительство и ремонт

Калитка из профнастила за 10 шагов: ТОП-145 фото готовых примеров и решений, как сделать из профилированного листа калитку

Калитка из профнастила относится к одному из бюджетных изделий, необходимого для входа или выхода с участка. Такая калитка не требует к себе дополнительного ухода, но служит при этом не один десяток лет.

К тому же сделать ее можно своими руками. А вот, как и что для этого потребуется, будет рассказано далее.

Характеристика калитки из профнастила

Сам материал для профлиста изготавливается из оцинкованного сплава, поэтому в прочности изделия не стоит сомневаться, как и эстетичности. Профлист покрывается раствором от коррозии и полимером, служащим не только защитой от изменения климата.

профнастил оцинкованный

Но и красителем для придания приятного внешнего вида. Который может быть, как зеленого, так и коричневого оттенка. Также для изготовления калитки применяются проф труба и уголковый профиль.

профнастил с8

Данные элементы стоят достаточно дешево. Поэтому общее создание калитки из профнастила обойдется по бюджетной цене, которая значительно ниже, чем каменный или деревянный аналог.

Преимущества калитки из профнастила

Изделие из металлопрофиля выделяется по следующим положительным чертам:

• Для монтажа не требуется много мастеров. Так как листы достаточно легкие, как по весу, так и установке;
• Для жесткости профлиста можно устанавливать дополнительные ребра;
• Малое время на создание калитки и присоединения к ограждению;
• Для создания лунок под опоры не нужна специальная техника. Ручной бур вполне справится с этой работой;
• Сделанная калитка отличается устойчивостью, поэтому подходит для предотвращения проникновения на территорию;
• Эстетическая составляющая изделия;
• Презентабельный внешний вид.

листы стальные

Недостатки калитки из профнастила

У калитки из профлиста имеются и отрицательные качества, на которые стоит обратить внимание при подготовке к ее монтажу.

профнастил с10

А именно:

• При физическом воздействии (стрельба, работа с топором или острой лопатой) калитку легко повредить;
• Для звукоизоляции изделие не подходит. Через нее все очень хорошо слышно, что происходит непосредственно возле дверей;
• При сильных ударах изделие изменяет внешний вид. Для предотвращения, калитку делают из двух или даже трех листов;
• Если не было обработки оцинкованного листа, то он быстро заржавеет даже от маленькой царапины.

сэндвич панель звукоизаляционная

Также внешний вид может быть испорчен при неаккуратном перемещении больших и острых вещей. Или если было воздействие на калитку механического характера.

Поэтому перед изготовлением изделия стоит отдать внимание ее укреплению. И докупить к профлисту расходники и необходимые укрепляющие элементы.

секционные ворота Hormann RenoMati

Виды калитки из профнастила

Из профлиста можно сделать калитки двух видов. Это изделие, представляющее собой открывающуюся конструкцию и входящую в ворота.

• А именно, калитка представлена элементом ворот, без которой они не могут закрыться из-за застежки на калитке.
• В этом случае ворота открываются отдельно или же одна калитка.
• В качестве крепления к воротам применяется основа в виде встроенной створки в ворота.
• Ее конструкция следующая: с одной стороны петли, с другой выемки для замка или же стержень засова.

опора роликовая для комплектации откатных ворот

И второй вид – самостоятельная калитка, находящаяся поодаль от створок ворот. Такое изделие монтируется в специальный проем забора. Основа из рамы имеет диаметр калитки и соединена с полотном забора. Рама размещается на петлях и запирается на замки. Ребра жесткости идут, как сам забор, а не полотно ворот.

комплект зубчатой рейки для откатных ворот

Как выбрать профнастил для калитки

Калитка служит не только средством проникновения или выхода с участка, но она должна еще эстетично вписываться в ворота. Поэтому данное изделие подбирается строго по ширине ворот, а также от того – требуется ли пространство для въезда автомобиля.

• Также для придания приятного внешнего вида, калитки облагораживаются разной атрибутикой. К примеру, кованным козырьком.
• В воротах может быть вмонтирована скрытая калитка, которую на первый взгляд очень тяжело обнаружить.
• Ее могут выдать тонкие щели, емкости под ключи и для писем. Или же светильники, направленные на калитку, или домофон.

трубы профильные прямоугольные

Важно! Калитка может быть, как откатного варианта, открывающаяся самостоятельно или с воротами.

Инструменты и материалы для работы

При самостоятельном монтаже калитки потребуются следующие предметы:

• Профлист;
• Проф труба;
• Крепежные петли;
• Уголковый профиль;
• Сварка;
• Элементы для установки замка.

сварочный аппарат инверторного типа

Для монтажа берется проф труба с толщиной стенок 2,5 мм. Профнастил применяется 6-12 м с длиной волны до 15 см, шириной 1-2 метра и толщиной 0,9-1,8 мм. Для петель подойдут элементы гаражного типа. Главное, чтобы они обладали прочностью и выдерживали не только вес калитки. Но и влияние человеческого фактора и погодных условий.

ворота 3D оцинкованные

Важно! Качественные петли работают без заедания как шарниры.

Как сделать калитку из профнастила

Перед монтажом калитки необходимо сделать ее чертеж.

ворота распашные автоматика

Как сделать чертеж калитки

Для предотвращения проблем в дальнейшем при перемещении крупно габаритной техники, калитку делают так, чтобы в нее проходил большой холодильник, диван или подобная мебель.

А также другая техника. Только после этого изделие считается универсальным. Поэтому при создании чертежа, стоит это учитывать.

сайдинг

Чертеж включает:

• Ширину калитки с запасом. Обычно около метра;
• Высоту. Она должна быть не менее 2 метров, но может быть и более (220 см), так как вертикальный глухой лист металлопрофиля столько и будет в высоту;
• Несущие опоры. Они монтируются на глубину не меньше 1,5 метров. Это универсальная глубина, независимо от типа почвы. Для этого берут проф трубу 5 x 5 см с толщиной стенок 3 мм и более. Общая протяженность столбов будет 3,7 метра;
• Распорки. Длиной до 30 см. Перед монтажом их запиливают и размещают под углом 45 С;
• Горизонтальную распорку. Устанавливается в метре от верхней и нижней перекладины. Для устойчивости калитки распорки обрамляют проставками.

сетка рабица металлическая

Совет! Для калитки несплошного типа используется ковка диаметром не более 12 мм.

Пошаговая инструкция монтажа калитки из профнастила

Установка калитки состоит:

1. Из снятия фрагмента профнастила (если ворота установлены);
2. Из разметок. Маркером обозначаются горизонтальные перекладины, соединенные с вертикальными столбами;
3. Из выкапывания лунок для столбов;
4. Из приготовления цементного раствора;
5. Из установки столба и закрепления его вначале песком и гравием. А затем приготовленным раствором;
6. Из монтажа каркаса;
7. Из обшивки профлистом.

профнастил оцинкованный

Фото калитки из профнастила

привод для откатных ворот Hormann

Существует множество вариаций профилированного листа. Для сооружения калитки следует выбрать оцинкованный профнастил. Такой материал не требует дополнительного окрашивания.

Аналогичными свойствами обладает лист с полимерным покрытием. Поверхность этого материала устойчива к дождям и лучам солнца. С течением времени поверхность не выцветает.

Виды

Профилированный лист отличают по маркировке. На рынке стройматериалов предлагаются следующие вариации:

Цифры в маркировке, идущие вслед за буквами, указывают на высоту и ширину профиля.

Для строительства забора оптимально выбрать высоту профиля в 20 см. Для сооружения калитки оптимально выбрать лист, оцинкованный с двух сторон.

Лист можно использовать как по вертикали, так и по горизонтали. При желании материал можно красить, придавая поверхности имитацию кирпича, дерева или камня.

Для окрашивания допустимы полимерные порошки либо полимерные краски.

Окрашивание допустимо с двух сторон. Краска наносится слоем в 0.45 – 0.50 мм.

Вариации конструкции

Тип конструкции зависит от того, сколько места отведено для калитки. Рассматриваются следующие варианты:

Добавление вставок и других контрастных элементов обеспечивает калиткам дополнительную прочность. Калитку можно сделать в виде арки или с прямоугольной линией. Если нет опыта работы с этим материалом, то предпочтителен второй вариант.

Характеристики материала

Профильный лист оптимален для обустройства пространства внутри участка. Эффектные элементы получаются при зонировании огорода, для высадки цветов и внедрения дизайнерских решений. Такой широкий профиль эксплуатации обусловлен следующими достоинствами и недостатками этого материала.

Этапы работы

Работа по сооружению калитки состоит из следующих этапов:

1. Сооружение опорной конструкции;
2. Изготовление каркаса калитки;
3. Обшивка профлистом;
4. Установка замка.

Необходимые инструменты

Необходимо подготовить следующие инструменты:

Опорная конструкция

Калитка должна строиться на опоре. Обычно опорой выступают края забора, закрепленные столбиками. Но для надежности рекомендуется установить для калитки отдельные столбики.

Предварительно необходимо четко определить тип конструкции, затем замерить площадь, составить чертеж и подготовить необходимые инструменты.

Оптимальная ширина калитки – 1 метр. Через такую калитку легко переносить мебель или другие крупные предметы.

Если сделать шире, то калитка быстрее деформируется. Если сделать калитку уже, то петли на ней быстро изотрутся.

Оптимальная высота конструкции – от 2 до 2,2 метров.

Если каркас ворот или забор по высоте выше, то на верхнюю часть калитки устанавливаются металлические перемычки.

Оставшееся пространство следует зашивать всплошную. При возведении калитки больших размеров, конструкцию следует укреплять дополнительными рамками и петлями с усиленным эффектом.

На профилированный лист нельзя применять болгарку, так как это приведет к деформации полимерного покрытия с последующим появлением ржавчины. 

В качестве опорных столбиков подходят:

Если выбор остановлен на профильных трубах, то их толщина должна быть 3-4 мм. Трубы устанавливаются в яму. Глубина ямы зависит от типа грунта.

Если грунт каменистый, то яма должна быть около 70 см, если рыхлая почва, то яма выкапывается около 1 метра. Диаметр ямы во всех случаях – около 30-40 см.

Каменная кладка и колонна из кирпича обходятся дороже по стоимости и дольше по времени. Предварительно необходимо залить фундамент с параметрами минимум 50х50 см.

Если сооружение кирпичное, то параметры должны быть около 39х39 или в полторы кладки. Фундамент сооружается на опорных металлических трубах, которые должны быть установлены в яму до заливки бетона.

Каркас

Для сооружения калитки оптимально брать профилированные трубы с сечением 6х4 см. Из профилированного листа вырезается кусок с параметрами будущей калитки. Углы должны быть строго 45 градусов. После вырезки привариваются мелкие детали:

Замок и ручки должны устанавливаться примерно в 90 см высоты от нижнего края конструкции. Затем следует обработать конструкцию антикоррозийным покрытием. Если необходимо, производится грунтовка или покраска.

Монтаж осуществляется после того, как бетонная смесь фундамента полностью высохла.

Это потребует несколько дней. Установка непосредственно конструкции состоит из следующего алгоритма:

Установка звонка

Выбирая звонок, необходимо учитывать расстояние между домом и калиткой. Оптимально выбрать звонок с большим радиусом, так как преграды в виде стен и отделки вызывают уменьшение сигнала звонка. Установка состоит из следующих алгоритмов:

1. определить место монтажа на калитке;
2. пометить место монтажа двусторонним скотчем;
3. обработать место установки антикоррозийным средством;
4. прикрепить деталь с помощью саморезов;
5. установить станцию внутри дома;
6. монтаж стационарного приемника внутри дома.

Установка замка

Замки бывают накладными и врезными. Проще работать с врезными замками. Их достаточно закрепить с помощью саморезов. Накладные замки устанавливаются поэтапно:

Дизайн калитки

Для дизайна применяются кованые декоративные элементы. Если калитка предполагает наличие таких элементов, то они должны быть приварены до установки каркаса в проем.

Покраска декоративных элементов осуществляется до приваривания, так как для полного окрашивания нужен доступ со всех сторон.

Уход за калиткой

Чтобы конструкция не теряла визуальную привлекательность и функциональные качества, необходимо проводить 1 раз в год следующие работы по уходу:

Сам профилированный лист не требует регулярной покраски. Грязь и налет пыли на поверхности нельзя удалять химическими растворителями. 

Если появился скрип в петлях, то нет необходимости ждать года. Петли достаточно залить небольшим количеством масла в любое время года.

Стоимость

При изготовлении калитки стоимость состоит только из потраченных материалов.

Если рабочие инструменты имеются под рукой и не придется их закупать, то материал для калитки обойдется в 2,5 — 3 тысячи рублей.

Декоративные и функциональные детали не входят в эту стоимость.

Готовая калитка на заказ из профилированного листа стоит от 4,5 тысяч рублей. Профессиональная установка варьируется в районе 2,5 – 3 тысяч рублей.

Самостоятельное изготовление калитки или других сооружений из профилированного листа не требует высокого уровня мастерства.

Достаточно выстроить этапы работы, правильно составить чертежи и аккуратно их реализовать.

Облагораживание придомовой территории собственными руками – это не только экономия бюджета, но и полезный творческий процесс, который в итоге порождает результат для гордости хозяина дома.

Видео с калиткой из профнастила своими руками