На чтение 7 мин.
Не за горами уже весна и открытие строительного сезона. Но вопрос о том, как построить дом своими руками, чтобы он был качественным, уютным, удобным и недорогим, стоит уже сегодня.
Именно сейчас надо определиться с типом фундамента, проектом и с тем, какое количество сил и времени вы можете потратить на строительства своего дома своими руками.
Содержание
- Постройки на основе каркаса
- Выбор фундамента
- Каркасный дом на винтовых сваях: пошаговая инструкция
- Возведение каркаса
- Создание стен каркасного дома поэтапно
Постройки на основе каркаса
Каркасный дом считается на сегодняшний день менее затратной постройкой, сделанной своими руками. Дерево само по себе стоит гораздо дешевле, чем кирпич и блоки, а ведь и дома на основе цемента нуждаются в утеплении, что делает разницу в стоимости колоссальной.
При этом технологии не стоят на месте, и современные утеплители, пароизоляционные мембраны, гидроизоляционные пленки способны полностью защитить деревянный каркас, благодаря чему он простоит практически сотню лет. Однако для того, чтобы срок эксплуатации не снижался, необходимо следовать технологии каркасного возведения.
Данные технологии начали разрабатываться еще несколько веков назад, и сегодня достигли своего пика. В Канаде, Финляндии, Америки каркасные дома заняли прочнейшее место, не только успешно конкурируя с постройками цементно-кирпичными, но и вытесняя их с рынка.
В некоторых районах вы вообще не увидите каменных, и, казалось бы, таких надежных построек, так как каркасный дом гораздо экономнее в эксплуатации. Как построить дом по всем правилам — читаем тут.
Огромным плюсом считается возможность самостоятельного возведения. Для наших широт и менталитета, где каждый подсознательно хочет принимать участие в строительстве своего дома, это стало приоритетно. К тому же это позволяет здорово сэкономить на оплате специалистов.
Выбор фундамента
Под каркасный проект подходит несколько типов фундаментов. Это:
- свайно-винтовой
- ленточный
- столбчатый
Постройка на винтовых сваях своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. В первую очередь это возможность установки зимой и осенью. Свайный фундамент не боится морозов, благодаря чему строительство каркасных домов может продолжаться и во время заморозков.
Дома на установленном свайном фундаменте могут располагаться в самых трудных для стройки местах – на берегах рек, на склонах, в местах, где почва не только глинистая, но и с повышенной влажностью из-за подземных рек.
Покупка винтовых свай должна производиться только у крупных фирм, которые предоставляют гарантию. Вся продукция должны быть сертифицирована. Каждую сваю желательно осмотреть на предмет повреждений – царапин, сколов, оголение металла.
В почвах даже небольшое повреждение, повлекшее удаление защитного слоя краски, повлечет за собой коррозию и разрушение материала.
Сваи могут загоняться в почву своими руками на разную глубину, в зависимости от местности и проекта. Однако технология требует, чтобы глубина установки была ниже уровня промерзания.
Огромным плюсом винтовых свай является возможность их установки без предварительной подготовки местности. Да и разработан такой фундамент был как раз для сложных участков, где установка других типов основ либо не выгодна, либо вообще невозможна.
Столбчатый фундамент конкурирует с винтовым по стоимости, однако он часто вызывает в стене трещины из-за усадки, а ленточный гораздо дороже, и может быть установлен только в теплое время года.
Каркасный дом на винтовых сваях: пошаговая инструкция
Как же происходит установка сваи под каркасный дом своими руками? На винтовых сваях с одного конца расположены заостренные лопасти, а с другого – металлический столб с дыркой.
- Производим разметку участка и намечаем места, где будут установлены столбы свай.
- Металлическую трубу или лом всовываем в отверстие, которое есть в свае сверху. Таким образом, мы делаем своеобразный рычаг, благодаря которому, прикладывая силу двоих людей, лопасти загоняются вглубь.
- Заранее отмечаем на трубе глубину, на которую следует загнать сваю. Если вы загоните ее слишком глубоко, то выкручивать ее обратно ни в коем случае нельзя.
- Столб сваи должен стоять ровно вертикально, для чего один человек с уровнем должен стоять рядом и постоянно отслеживать ровность.
- Винтовая свая обычно 3,5 метра в длину, закручивать ее надо не менее чем на полтора метра. Именно такая глубина промерзания грунта в России.
- Заливаем сваи бетоном, чтобы фиксация была их в грунте более надежной.
- Привариваем оголовок и устанавливаем ростверк, представляющий собой часть фундамента.
Таким образом, вот так пошагово можно сделать недорогой и надежный свайный фундамент под каркасный дом своими руками.
Возведение каркаса
Возведение каркаса начинается с установки обвязки. Ее делают из бруса, который укладывают на оголовок или ростверк. Он укрепляется стержнем. Угол крепления может быть разным, но обычно его делают замком.
На обвязку будут крепиться стойки, сперва угловые, а потом и промежуточные. Необходимо следить, чтобы они стояли ровно вертикально, а углы составляли 90 градусов.
Кроме вертикальных стоек, конструкция укрепляется горизонтальными перемычками, которые делают каркас более жестким и менее подвижным.
По углам устанавливают подкосы, которые обеспечивают фиксацию угловых стоек.
В местах, где будут окна и двери, стойки соответственно не устанавливаются, однако каркас окна крайне важно собрать правильно. Проем окна образуется стойками, их обычно три штуки, и они расположены впритык. На первой стойке окна лежит балка проема, эта стойка самая короткая. На второй стойке лежит доска несущего ригеля проема. На третьей стойке лежит брус обвязки самого дома.
Под балкой проема укладывают дополнительные укороченные шаговые стойки. Они выполняют поддерживающую функцию для балки.
Укороченные шаговые стойки можно устанавливать не только снизу окна, но и сверху, если позволяет высота дома. В таком случае они гораздо лучше распределят нагрузку на несущий ригель проема.
Не забудьте: все деревянные элементы должны быть тщательно обработаны огнебиозащитой, а при монтаже каркаса деревянные элементы не должны соприкасаться с железом. В противном случае дерево начнет разрушаться.
О преимуществах каркасных домов читаем здесь.
Создание стен каркасного дома поэтапно
Когда каркас готов, настало время заняться стенами. В первую очередь необходимо приобрести утеплитель. Выбор утеплителя для каркасного дома огромный:
- минеральная вата
- пенопласт
- жидкий утеплитель в виде пены, которая через некоторое время застывает
- стекловата
- насыпной утеплитель (керамзит и пр.)
Стандартным утеплителем для каркасника считается минеральная вата или пенопласт. Они могут быть разной толщины, размера и плотности. Однако при выборе утеплителя надо учитывать, что он должен встать ровно между брусом каркаса. То есть если вы строили каркас из бруса 15 см, то толщина минеральной ваты, к примеру, также должны быть 15 см.
Утеплитель должен располагаться впритык, без просветов между балками.
С внешней стороны дома утеплитель обкладывается внахлест 20 см гидроизоляционной пленкой. Она предотвратит попадание влаги внутрь стены.
Изнутри дома утеплитель также обкладывается пленкой, на этот раз пароизоляционной, которая не только не допустит попадания влаги внутрь стены из комнаты, но и выведет лишнюю влагу в помещение.
С двух сторон стены закрываем листами ОСБ-3, и дальше очередь стоит за внешней отделкой, внутренней отделкой и облицовкой. Как сделать перекрытие описано тут.
Свайный фундамент отлично подходит не только для домов, но и щитовых бань.
Лучшее видео для вас:
Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.
Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)
Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.
Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:
- фундамент + каркас + крыша (без пола);
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
- фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.
С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.
А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.
Содержание статьи
- 1 Пошаговая инструкция строительства с фото
- 1.1 Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
- 1.2 Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
- 1.2.1 Ставим обвязку и лаги
- 1.2.2 Утепление и настил пола
- 1.3 Шаг 3: Каркасные стены
- 1.3.1 Шаг установки и сечение стоек
- 1.3.2 Укосы или раскосы
- 1.3.3 Углы каркасного дома
- 1.4 Шаг 4: Перекрытие
- 1.5 Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
- 1.6 Шаг 6: Утепление
- 2 Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Пошаговая инструкция строительства с фото
Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.
Шаг 1: Фундамент под каркасный дом
Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.
В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.
Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.
Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).
После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).
К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.
Когда все готово, заливается бетон.
После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.
Шаг 2: Нижняя обвязка и пол
Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.
Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.
Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.
Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.
Ставим обвязку и лаги
Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.
Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.
На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.
Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.
Утепление и настил пола
После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).
Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.
Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.
Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).
Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.
В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.
Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.
Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.
Шаг 3: Каркасные стены
Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.
Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».
Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.
Шаг установки и сечение стоек
Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.
Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.
Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.
По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.
Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.
Укосы или раскосы
Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.
Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).
Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.
Углы каркасного дома
Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.
Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.
После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.
Строительство дровника описано в этой статье.
Шаг 4: Перекрытие
Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:
- на опорные стальные кронштейны;
- на уголки;
- с врезкой;
Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.
Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.
Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал
При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.
Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.
Шаг 6: Утепление
Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.
Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.
Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.
Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.
Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.
Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».
Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).
Видео инструкции по монтажу каркасных домов
Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.
По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.
Первая часть — нижняя обвязка и пол.
Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.
Третья часть — построение крыши каркасного дома.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.
Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.
Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…
Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция строительства в одиночку
Каркасное строительство стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, которое позволит в самые короткие сроки с минимально возможными затратами построить одноэтажный или двухэтажный каркасный дом.
Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией каркасного строительства, благо информация сегодня доступна в статьях и на видео.
Следующим этапом приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить современный каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену надежный индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.
Приведём подробное описание технологических операций, чтобы избежать просчетов при строительстве. Пользуясь технологией, вы сможете построить каркасный дом своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.
Содержание статьи
- Каркасный дом: пошаговая инструкция
- Каркасный дом своими руками
- Подготовка участка
- Разметка участка
- Инструкция к фундаменту
- Ленточный фундамент
- Плитный фундамент
- Свайно-винтовой фундамент
- Обвязка брусом
- Инструкция к черновому полу
- Бетонный черновой пол
- Деревянный черновой пол
- Монтаж каркасного дома
- Укосины
- Ригель
- Углы
- Внутренние стены
- Окна и двери
- Инструкция к правильному утеплению
- Пошаговая отделка
Каркасный дом: пошаговая инструкция
Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.
Схема стены каркасника.
Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
- Грунтовые работы – это подготовка почвы под фундамент и собственно сооружение свайного фундамента.
- Сбор каркаса стен из вертикальных стоек и обвязок.
- Монтаж межэтажных перекрытий.
- Кровля с обрешеткой, монтирование стропильной системы и укладка кровельного материала.
- Сооружение стен, которые надо обшивать листами плитного материала.
- Монтирование чернового пола и потолка.
- Наружные двери, окна, простенки и перегородки.
- Разводка коммуникаций внутри стен дома.
- Внутренняя обшивка и отделка.
А теперь перейдём непосредственно к вопросу, как сделать каркасный дом своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.
Каркасный дом своими руками
Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.
Каркасный дом своими руками пошаговое фото.
Подготовка участка
Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:
- Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
- Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.
Навес для хранения досок.
- Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях, для защиты от намокания.
- Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо сделать расчет рельефа и вызвать строительную технику.
- Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, дополнительно будет актуальна инструкция, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.
Разметка участка
Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен по периметру.
Разметка участка под строительство.
Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.
Инструкция к фундаменту
Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это — основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.
Ленточный фундамент для каркасника.
Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленный фундамент, при этом глубину можно сделать на 100-300 мм.
На заметку
Решая, как самому построить каркасный дом своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.
В некоторых случаях для каркасников нужна большая глубина фундамента. Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае устанавливают свайно-винтовой фундамент, который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.
Ленточный фундамент
Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.
Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой
На заметку
Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.
Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.
Плитный фундамент
Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта . Поэтому плита должна быть достаточно прочной, чтобы можно было возводить здание в два этажа и выше.
Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность, жестко фиксируя монолитную плиту.
Расчет фундамента производится по принципу повышенной нагрузки, применяют арматуру разного диаметра. Плюс можно менять расстояние между прутьями, и это поможет увеличить прочность фундамента. Стоимость зависит от сложности работы и потраченных материалов на создание.
Фундамент залит монолитной плитой
Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.
Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.
Свайно-винтовой фундамент
Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.
Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.
Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент
Обвязка брусом
Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.
Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.
Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.
Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа
Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу . Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.
Инструкция к черновому полу
Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.
Бетонный черновой пол
Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.
Черновой пол из бетона — бетонная стяжка
Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.
Деревянный черновой пол
Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.
Черновой пол между лагами
Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.
Монтаж каркасного дома
Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.
- Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
- Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
- Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
- Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов — шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.
Монтаж стен в каркасном доме
Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:
- Укладывают нижнюю обвязку.
- Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
- Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши.
На заметку
Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями .
Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.
Укосины
В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.
Правильное расположение укосин
Ригель
Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.
Ригель во всю стену каркасного дома
Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.
Углы
Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.
Варианты крепления углов каркасной стены
Внутренние стены
Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть выполнены из доски меньшего сечения.
Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.
Окна и двери
После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – готовое пвх окно вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверных проемов, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.
Инструкция к правильному утеплению
Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период от холода, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому исходя из этого лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения.
Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств и характеристик со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.
Утепление стен минеральной ватой
Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции при постоянном проживании в жилом доме, из за содержания вредных веществ и на это надо обратить внимание.
Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.
Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.
На заметку
Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно, например, утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.
Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.
Пошаговая отделка
После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:
Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.
Отделка стен гипсокартоном.
Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.
Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:
- Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
- Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
- Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
- Непосредственное выполнение стеновой отделки — наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.
Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели, то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал. Также внутренние стены каркасного дома обшивают вагонкой, которая выглядит подходяще для загородного дома и имеет соответствующее качество..
Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).
Важно, чтобы результат получился качественным. Если строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно. Не всегда есть возможность и силы строить дом своими силами. Тогда особое внимание надо обратить на выбор строительной бригады, чтобы создать прототип лучшего каркасного дома. Рекомендуется использовать контакты по крайней мере нескольких фирм, чтобы найти на самом деле отличных строителей, а не пользоваться методом проб и ошибок.
Содержание
- Достоинства и недостатки, этапы возведения свайного фундамента для каркасного дома
- Подходит ли такое основание для каркасника?
- Какие опоры можно использовать?
- Плюсы и минусы
- Преимущества винтовых свай
- Какие выбрать?
- Как рассчитать?
- Как возвести СФ своими руками?
- Особенности изготовления ростверка
- Технология монтажа для других видов опор
- Как укрепить конструкцию?
- Стоимость строительства
- Заключение
- Самостоятельное возведение каркасного дома на свайном фундаменте
- Постройки на основе каркаса
- Выбор фундамента
- Пошаговая инструкция
- Возведение каркаса
- Создание стен поэтапно
Достоинства и недостатки, этапы возведения свайного фундамента для каркасного дома
Свайные фундаменты часто используют в строительстве каркасных домов за счет универсальности, надежности, а также экономичности относительно стоимости других типов основания.
Об особенностях выбора винтовых свай и расчета силовых элементов для каркасных домов можно узнать из материала, подробно изложенного ниже в статье.
Подходит ли такое основание для каркасника?
Стены каркасных домов изготовлены из дерева или металла, поэтому сооружения можно отнести к легковесным и малоэтажным конструкциям. Как правило, такие постройки оказывают умеренные нагрузки на грунт, поэтому не смысла возводить дорогостоящие ленточные и плитные основания.
Сваи – экономически целесообразная и доступная для частных собственников альтернатива. Отдельно стоящие силовые элементы обладают достаточной несущей способностью, чтобы десятками лет обеспечивать устойчивость каркасного дома практически на всех типах почв.
Для участков со сложным рельефом свайный фундамент станет практичным и выгодным с точки зрения стоимости решением.
Какие опоры можно использовать?
Для фундамента под каркасный дом применимы все виды свай:
- Забивные.
- Буронабивные.
- Винтовые.
Забивные опоры представляют собой столбы (деревянные, металлические, железобетонные), которые с помощью специальной техники вводятся в грунт на глубину промерзания земельных масс. Чтобы правильно выбрать тип силовых элементов, необходимо рассчитать проектные нагрузки и сопоставить их несущей способностью грунта.
Вес деревянных каркасных домов позволяет использовать забивные опоры из бруса. Под сооружением со стенами из металла устанавливают металлические или железобетонные конструкции с небольшим диаметром.
Технология закладки буронабивных свай доступна для домашнего домостроения. Монтаж усложняется необходимостью бурения скважин в почве, а также сбора армирующего каркаса. Под одноэтажные каркасные постройки из дерева можно заложить фундамент без армирования, но срок службы конструкции будет значительно ниже.
В свою очередь металлические винтовые сваи можно быстро вкрутить ручным способом, при этом допустимые нагрузки фундамента позволяют силовой конструкции удерживать вес каркасного дома в течение 50–100 лет.
Плюсы и минусы
Преимущества технологии с использованием отдельных опорных элементов:
- дешевле ленточных и плитных оснований;
- подходят для большинства типов грунта, кроме скальных пород;
- эффективны при строительстве на переувлажненной почве и на участках со сложным ландшафтом;
- разнообразие технологий позволяет выбрать практичный и максимально экономичный метод строительства фундамента.
Недостатки опорных свай:
- перед проектированием необходимо провести ряд сложных расчетов;
- сложно оценить геологические особенности участка с неоднородным составом почвы.
Преимущества винтовых свай
В отношении веса каркасных домов железобетонные винтовые сваи обладают избыточной несущей способностью, поэтому нецелесообразно переплачивать за дорогие конструктивные элементы и аренду оборудования для их вкручивания. Металлические винтовые сваи намного проще в монтаже и способны удерживать вес каркасного сооружения.
Положительные характеристики винтовых свай, которые обуславливают их широкое применение для строительства каркасных домов:
- Дешевизна.
- Простой монтаж.
- Быстрое возведение.
- Разнообразие моделей.
- Достаточная несущая способность.
- Ремонтопригодность.
- Возможность строительства на склонах.
Какие выбрать?
В зависимости от геологических условий и особенностей проектной конструкции выбирают модель винтовых свай. Определяющие характеристики опорных элементов:
- ширина лопасти;
- диаметр столба;
- длина трубы;
- тип наконечника;
- толщина металла.
Для каркасных домов с несущей нагрузкой 5–9 т используют винтовые сваи диаметром 108 мм и толщиной трубы 4-5 мм. Вес построек в несколько этажей может достигать 14 т, тогда выбирают стержни с размером сечения – 133 мм. В большинстве случаев подходят сваи со стандартным размером лопастей – 250–300 мм.
Изделия со сварным наконечником дешевле, но на участках с большим содержанием каменистых включений лучше использовать трубы с литым наконечником, которые отличаются более высокой прочностью.
Как рассчитать?
На какую глубину закручивать винтовые сваи? Минимальная глубина закладывания свай рассчитывается исходя из уровня промерзания почвы. При этом наконечник опоры должен упираться в твердый несущий пласт. Для этого на этапе геологических исследований анализируют состав почвы и высоту слоев.
Например, в преобладающей части московского региона глубина промерзания грунта равна 1,5 м, тогда как в северных – этот показатель составляет 2,4 м. Это значение принимается за глубину фундамента.
Высота свай рассчитывается исходя из таких показателей, как:
- высота снежного покрова зимой;
- температурный режим в помещении;
- уровень подземных источников;
- вероятность подтопления;
- тип рельефа на участке.
Минимальна высота свай – 20 см, но на практике этот показатель редко опускают ниже 30 см. уровень цоколя подбирают индивидуально в зависимости от исходных условий.
Определяясь с моделью силового элемента, выбирают сваи с запасом по длине минимум в 0,5 м, чтобы было удобно выровнять высоту фундамента по горизонтали. Чаще всего для строительства каркасных домов используют стандартный типоразмер опор – 108х300х2500 мм.
Как рассчитать расстояние между сваями? Шаг между ближайшими силовыми элементами рассчитывают, основываясь на потребности в опорах. Сваи обязательно устанавливают в местах, где сооружение оказывает максимальную нагрузку на почву: под углами и точками пересечения несущих стен.
Если расстояние между столбами превышает 3 м, то посередине устанавливают промежуточные опоры. Рекомендованный шаг для винтовых свай – 1,5–2,5 м.
Как возвести СФ своими руками?
Перед началом строительства необходимо провести подготовительные работы:
- Организовать доставку винтовых свай и стройматериала на участок.
- Убрать остатки старого фундамента (если есть).
- Расчистить территорию от строительного мусора, валунов и других предметов, мешающим монтажу.
- Организовать подачу воды для замешивания раствора и электроэнергии для работы оборудования.
- Подготовить приспособления для вкручивания стержней в грунт.
Этапы строительства:
В установленных местах вкручивают винтовые сваи в грунт, пока наконечник не упрется в твердый пласт. При этом соблюдают вертикальность оси трубы (допустимое отклонение – не больше двух градусов).- Обрезают верхнюю часть металлических труб, выравнивая плоскость по горизонтали.
- Заливают раствором внутреннюю полость столба, чтобы исключить вероятность окисления металла.
- Когда бетон наберет прочность, наваривают оголовки на концы труб.
- Шлифуют сварные швы и покрывают слоем гидроизоляционного материала.
В установленных местах вкручивают винтовые сваи в грунт, пока наконечник не упрется в твердый пласт. При этом соблюдают вертикальность оси трубы (допустимое отклонение – не больше двух градусов).Особенности изготовления ростверка
Типы обвязки для винтовых свай различают по материалу изготовления:
Под каркасную постройку не целесообразно возводить свайный фундамент с тяжелым бетонным ростверком, поэтому выбирают между металлическими балками, приваренными к оголовкам, и деревянными брусьями, уложенными на оголовки свай.
Ростверк используют для сооружений, стены из которого изготовлены из дерева. Обязательные этапы монтажа:
- Пропитка брусьев гидрофобным составом, антисептиком и антипиреном.
- Устройство гидроизоляционной прокладки между оголовками и деревянными элементами.
- Прикручивают балки к оголовкам через заранее подготовленные технологические отверстия.
- По углам конструкции устанавливают укрепляющие уголки.
Особенности монтажа металлического ростверка под каркасное сооружение:
- для обвязки используют двутавровые балки или швеллера;
- помимо сваривания каркаса, углы необходимо стянуть болтами;
- металлическую конструкцию обмазывают гидрофобным составом, уделяя особое внимания сварным швам.
Технология монтажа для других видов опор
Помимо винтовых свай для фундамента можно использовать буронабивные и забивные опоры. Расстояние между соседними силовыми элементами выбирается, исходя из необходимого количества свай, которое, в свою очередь, зависит от суммарных нагрузок и несущей способности фундамента.
Шаг между столбами не должен превышать 3 м. Для устройства забивных свай необходимо привлекать спецтехнику.
Как правило, под каркасные дома устанавливают деревянные или металлические опоры. Железобетонные забивные столбы небольшого диаметра применяются только для зданий с несколькими этажами. После вдавливания силовых элементов выравнивают их высоту на одном уровне.
Монтаж буронабивных свай можно провести вручную, следуя последовательности технологических этапов:
- Бурение скважин.
- Устройство песчаной подушки.
- Монтаж опалубки.
- Армирование.
- Заливка бетоном.
- Установка оголовков.
Для буронабивной технологии марку бетона, класс стали арматуры, диаметр силовых элементов и другие параметры выбирают, основываясь на суммарных нагрузках и особенностях грунта.
Как укрепить конструкцию?
Укрепление может понадобиться в таких случаях:
- нарушалась технология строительства;
- были ошибки в инженерных расчетах на этапе проектирования фундамента;
- планируется увеличение нагрузок (добавление этажей, мансарды и т.п.);
- снизился эксплуатационный ресурс существующего фундамента.
Эффективные методы укрепления свайного основания:
- Добавление силовых элементов.
- Замена вышедших из строя опор.
- Новая обвязка по старым столбам.
Перед усилением необходимо заново пересмотреть и пересчитать проект.
Стоимость строительства
Окончательная стоимость строительства формируется на основе множества факторов, которые будут индивидуальными для каждого проекта. Приведенные в таблице значения отражают среднерыночные цены на монтаж и строительные материалы:
| Тип фундамента для каркасного дома площадью 6 на 6 метров | Стоимость строительства, руб. | |
| своими руками | под ключ | |
| свайно-винтовой | 35000 | 55000 |
| буронабивной | 50000 | 75000 |
| забивной | не проводится | 90000 |
Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.
Заключение
Для строительства каркасного дома подходят все виды свай. Выбор между типами силовых элементов основывают на экономической целесообразности, а также надежности такого фундамента в заданных условиях.
В частном домостроении чаще всего используют винтовые сваи для каркасных домов, поскольку эта технология отличатся доступностью и относительной дешевизной строительства.
Чтобы готовая конструкция прослужила заявленный срок службы, все расчеты и проектирование необходимо провести в соответственными со строительными нормами и требованиями, описанными в СНиП и ГОСТах.
Самостоятельное возведение каркасного дома на свайном фундаменте
Не за горами уже весна и открытие строительного сезона. Но вопрос о том, как построить дом своими руками, чтобы он был качественным, уютным, удобным и недорогим, стоит уже сегодня. Именно сейчас надо определиться с типом фундамента, проектом и с тем, какое количество сил и времени вы можете потратить на строительства своего дома своими руками.
Каркасный дом на свайном фундаменте
Постройки на основе каркаса
Каркасный дом считается на сегодняшний день менее затратной постройкой, сделанной своими руками. Дерево само по себе стоит гораздо дешевле, чем кирпич и блоки, а ведь и дома на основе цемента нуждаются в утеплении, что делает разницу в стоимости колоссальной.
При этом технологии не стоят на месте, и современные утеплители, пароизоляционные мембраны, гидроизоляционные пленки способны полностью защитить деревянный каркас, благодаря чему он простоит практически сотню лет. Однако для того, чтобы срок эксплуатации не снижался, необходимо следовать технологии каркасного возведения.
Дом на сваях может устанавливаться на разных почвах
Данные технологии начали разрабатываться еще несколько веков назад, и сегодня достигли своего пика. В Канаде, Финляндии, Америки каркасные дома заняли прочнейшее место, не только успешно конкурируя с постройками цементно-кирпичными, но и вытесняя их с рынка. В некоторых районах вы вообще не увидите каменных, и, казалось бы, таких надежных построек, так как каркасный дом гораздо экономнее в эксплуатации. Как построить дом по всем правилам — читаем тут.
Дом на сваях можно строить своими руками
Огромным плюсом считается возможность самостоятельного возведения. Для наших широт и менталитета, где каждый подсознательно хочет принимать участие в строительстве своего дома, это стало приоритетно. К тому же это позволяет здорово сэкономить на оплате специалистов.
Выбор фундамента
Под каркасный проект подходит несколько типов фундаментов. Это:
Постройка на винтовых сваях своими руками имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. В первую очередь это возможность установки зимой и осенью. Свайный фундамент не боится морозов, благодаря чему строительство каркасных домов может продолжаться и во время заморозков.
Винтовые сваи следует тщательно осмотреть перед покупкой
Дома на установленном свайном фундаменте могут располагаться в самых трудных для стройки местах – на берегах рек, на склонах, в местах, где почва не только глинистая, но и с повышенной влажностью из-за подземных рек.
Покупка винтовых свай должна производиться только у крупных фирм, которые предоставляют гарантию. Вся продукция должны быть сертифицирована. Каждую сваю желательно осмотреть на предмет повреждений – царапин, сколов, оголение металла. В почвах даже небольшое повреждение, повлекшее удаление защитного слоя краски, повлечет за собой коррозию и разрушение материала.
Сваи легко вкручиваются двумя людьми, а прибор проверяет его вертикальность
Сваи могут загоняться в почву своими руками на разную глубину, в зависимости от местности и проекта. Однако технология требует, чтобы глубина установки была ниже уровня промерзания.
Огромным плюсом винтовых свай является возможность их установки без предварительной подготовки местности. Да и разработан такой фундамент был как раз для сложных участков, где установка других типов основ либо не выгодна, либо вообще невозможна.
Столбчатый фундамент конкурирует с винтовым по стоимости, однако он часто вызывает в стене трещины из-за усадки, а ленточный гораздо дороже, и может быть установлен только в теплое время года.
Пошаговая инструкция
Как же происходит установка сваи под каркасный дом своими руками? На винтовых сваях с одного конца расположены заостренные лопасти, а с другого – металлический столб с дыркой.
- Производим разметку участка и намечаем места, где будут установлены столбы свай.
- Металлическую трубу или лом всовываем в отверстие, которое есть в свае сверху. Таким образом, мы делаем своеобразный рычаг, благодаря которому, прикладывая силу двоих людей, лопасти загоняются вглубь.
- Заранее отмечаем на трубе глубину, на которую следует загнать сваю. Если вы загоните ее слишком глубоко, то выкручивать ее обратно ни в коем случае нельзя.
- Столб сваи должен стоять ровно вертикально, для чего один человек с уровнем должен стоять рядом и постоянно отслеживать ровность.
- Винтовая свая обычно 3,5 метра в длину, закручивать ее надо не менее чем на полтора метра. Именно такая глубина промерзания грунта в России.
- Заливаем сваи бетоном, чтобы фиксация была их в грунте более надежной.
- Привариваем оголовок и устанавливаем ростверк, представляющий собой часть фундамента.
Таким образом, вот так пошагово можно сделать недорогой и надежный свайный фундамент под каркасный дом своими руками.
Сваи вкручиваются на полтора метра
Возведение каркаса
Возведение каркаса начинается с установки обвязки. Ее делают из бруса, который укладывают на оголовок или ростверк. Он укрепляется стержнем. Угол крепления может быть разным, но обычно его делают замком.
Обвязка и крепление в каркасном доме на сваях
На обвязку будут крепиться стойки, сперва угловые, а потом и промежуточные. Необходимо следить, чтобы они стояли ровно вертикально, а углы составляли 90 градусов.
Кроме вертикальных стоек, конструкция укрепляется горизонтальными перемычками, которые делают каркас более жестким и менее подвижным.
По углам устанавливают подкосы, которые обеспечивают фиксацию угловых стоек.
Фиксация каркасной стены
В местах, где будут окна и двери, стойки соответственно не устанавливаются, однако каркас окна крайне важно собрать правильно. Проем окна образуется стойками, их обычно три штуки, и они расположены впритык. На первой стойке окна лежит балка проема, эта стойка самая короткая. На второй стойке лежит доска несущего ригеля проема. На третьей стойке лежит брус обвязки самого дома.
Схема окна в каркасном доме
Под балкой проема укладывают дополнительные укороченные шаговые стойки. Они выполняют поддерживающую функцию для балки.
Укороченные шаговые стойки можно устанавливать не только снизу окна, но и сверху, если позволяет высота дома. В таком случае они гораздо лучше распределят нагрузку на несущий ригель проема.
Оконные балки в каркасе дома
Не забудьте: все деревянные элементы должны быть тщательно обработаны огнебиозащитой, а при монтаже каркаса деревянные элементы не должны соприкасаться с железом. В противном случае дерево начнет разрушаться.
О преимуществах каркасных домов читаем здесь.
Создание стен поэтапно
Когда каркас готов, настало время заняться стенами. В первую очередь необходимо приобрести утеплитель. Выбор утеплителя для каркасного дома огромный:
- минеральная вата
- пенопласт
- жидкий утеплитель в виде пены, которая через некоторое время застывает
- стекловата
- насыпной утеплитель (керамзит и пр.)
Стена каркасного дома
Стандартным утеплителем для каркасника считается минеральная вата или пенопласт. Они могут быть разной толщины, размера и плотности. Однако при выборе утеплителя надо учитывать, что он должен встать ровно между брусом каркаса. То есть если вы строили каркас из бруса 15 см, то толщина минеральной ваты, к примеру, также должны быть 15 см.
Утеплитель должен располагаться впритык, без просветов между балками.
С внешней стороны дома утеплитель обкладывается внахлест 20 см гидроизоляционной пленкой. Она предотвратит попадание влаги внутрь стены.
Утепление каркасного дома
Изнутри дома утеплитель также обкладывается пленкой, на этот раз пароизоляционной, которая не только не допустит попадания влаги внутрь стены из комнаты, но и выведет лишнюю влагу в помещение.
С двух сторон стены закрываем листами ОСБ-3, и дальше очередь стоит за внешней отделкой, внутренней отделкой и облицовкой. Как сделать перекрытие описано тут.
Свайный фундамент отлично подходит не только для домов, но и щитовых бань.
Лучшее видео для вас:
При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.
Содержание
- Что это такое?
- Виды и подвиды
- Плюсы и минусы
- Пошаговая инструкция
- Применение в строительстве
Что такое свайный фундамент?
Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.
Схема одного из видов с подземным ростверком
Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.
Виды фундамента на сваях
В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:
-
На висячих сваях;
-
На подпорных сваях.
В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.
В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.
Сваи для устройства подобного основания можно взять:
-
Винтовые (вкручиваемые) стальные.
-
Забивные железобетонные.
-
Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.
Виды свай для разных типов фундамента
Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.
С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.
Плюсы и минусы свайного основания
У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.
Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:
Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.
Минусы у свайного фундамента следующие:
Сложность проведения расчетов при проектировании;
Возможность применения только для легких зданий;
Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.
Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.
Пример на забивных сваях
Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.
И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.
Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
-
Земляные работы.
-
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
-
Заливка бетона.
-
Устройство ростверка.
-
Закрытие цоколя.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.
Применение фундаментов на сваях в строительстве
Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.
Процесс строительства забивного варианта
Разметка свайного поля
Разгрузка сваебойной машины
Разгрузка
Транспортировка столбов
Забивка
Сваи забиваются специальной машиной
Все сваи должны быть на одном уровне
Установка пластин под обвязку
Готово!