Избавьтесь от повреждений автомобиля, вызванных внезапным падением температуры, улучшите температуру внутри автомобиля и предварительно подогрейте охлаждающую жидкость двигателя, чтобы избежать износа двигателя при низких температурах. Способствует оттаиванию салона автомобиля, запуску автомобиля и размораживанию стекол автомобиля.
Внутренняя структура
Место установки
Схема структуры продукта
Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления не включает батарею, пожалуйста, настройте 1 батарею * 12 В 23 А Рабочий режим
В режиме передачи можно установить передачи в диапазоне от 1 до 10 передач.
В режиме контроля температуры заданную температуру можно регулировать в диапазоне 8-36°C, а шестерня переключателя управления будет меняться в зависимости от температуры в кабине. Когда температура повышается или падает, переключатель управления автоматически регулирует рабочий механизм, чтобы быстро достичь заданной температуры, так что работа нагревателя становится более разумной и экономичной.
Когда в работе возникает ошибка, код неисправности будет отображаться через окошко дисплея переключателя управления для более точного и интуитивно понятного поиска неисправности.
Инструкция по эксплуатации. Включение/выключение и переключение режимов: Нажмите [ ] для включения питания в выключенном состоянии; нажмите кнопку [ ] выключить питание во включенном состоянии; нажмите [средняя ручка], чтобы переключить текущий режим управления передачей/температурой. Регулировка шестерни: Поверните [ручку] по часовой стрелке, чтобы включить передачу/температуру +1, максимум до 10 передач/36°C, поверните [ручку] против часовой стрелки, чтобы включить передачу/температуру -1, минимум до 1 передачи/8°C. Базовая настройка: После включения нажмите и удерживайте кнопку [ ] в течение 3 секунд, чтобы войти в интерфейс основных настроек, в левом верхнем углу отображаются элементы настройки, а интерфейс показывает конкретные данные под элементами настройки. ФО: Текущее время Fl: время автозапуска F2: Время работы [после автозапуска] F3: Настройка переключателя автозапуска F4: Переключатель языка [китайский (C), английский (E), русский (13)] F5: Температурная компенсация F6: объем масла в баке (5-50 л (блок переключения 5 л)] [отображение — от имени отсутствия контроля за состоянием бака] F7: мощность масляного насоса [16/22/28/32UL (по умолчанию 22UL)] F8: переключатель Bluetooth F9: автоматический запуск/останов нагревателя; (в автоматическом режиме, когда температура в кабине достигает установленной температуры, она автоматически выключается после 30-секундной задержки; когда температура в кабине ниже установленной температуры на 2°C, она автоматически включается после 30-секундной задержки) Нажмите [Ручку], чтобы изменить, и нажмите [Ручку] еще раз, чтобы подтвердить текущую модификацию данных. Поверните [ручку], чтобы отрегулировать элементы настройки, после того, как все настройки будут выполнены успешно, нажмите и удерживайте [ ] на 3 секунды, чтобы сохранить все основные настройки Инженерный режим: Включите состояние, удерживая [ ][ ] 3s в режиме проекта, в правом верхнем углу отображается текущий проект, интерфейс показывает конкретные данные проекта, и поверните [ручку], чтобы настроить проект. View данные: En00:Номер версии главной платы нагревателя (прокручиваемый дисплей) En01:Код неисправности [подробности см. в следующей таблице] EnO•Температура корпуса En03: Объем источника питанияtage En04:Привод отопителя En05: Температура в кабине En06:Высота [верхний левый угол En07: Включение насоса подачи масла En08: Соответствие дистанционного управления En09: совпадение Bluetooth Соответствие пульта дистанционного управления: Войдите в интерфейс En08, интерфейс показывает «Re», нажмите и удерживайте [ручку] 3 с, чтобы начать сопоставление, на экране появится «P1», затем нажмите кнопку «настройка плюс +» на пульте дистанционного управления, на экране появится «P2» означает « регулировка плюс + »соответствует успешно, P2, P3, P4 аналогично, P4 автоматически выходит из режима проекта, чтобы вернуться к рабочему интерфейсу после успешного совпадения, конкретные определения клавиш следующие: P1: кнопка регулировки плюса; P2: Кнопка регулировки минус; P3: кнопка переключения режимов; P4: кнопка включения/выключения. Удалите последние данные соответствия пульта дистанционного управления: нажмите и удерживайте [ ] в течение 7 секунд при включении самопроверки интерфейс показывает «CL» (для начала очистки, когда интерфейс показывает «SUC» для успешной очистки. Режим работы насоса масла: Нажмите и удерживайте кнопку (нижняя левая накачка] во время самопроверки при включении питания, пока на экране не отобразится «-P-» после того, как загорится значок сцеживания, в области дисплея начнется обратный отсчет 300 с, чтобы отпустить кнопку, начать сцеживание, обратный отсчет до конец обратного отсчета автоматически завершается, эта операция должна быть завершена, когда питание включено, самотестирование питания завершено и не может быть введено. Заполните бак: После включения питания нажмите и удерживайте кнопку [pump oil] в течение 7 секунд, чтобы заполнить значок дисплея интерфейса. Соответствие Bluetooth: найдите и загрузите соответствующее название приложения «airHeaterBle» в магазине приложений IOS или Android, затем выполните следующий шаг, чтобы подключить обогреватель и управлять им с помощью мобильного телефона.
Запрос имени Bluetooth: нажмите [ ] [Knob] 3s одновременно после включения, на экране отображается «bLE», а версия Bluetooth в верхней части экрана отображает 6-значное имя символа (0-F).
Подключитесь к мобильному телефону через Bluetooth: нажмите на значок Bluetooth в правом верхнем углу и найдите соответствующий локальный номер Bluetooth: BYD + MAC-адрес устройства Bluetooth + 4 цифры с контроллера (см. рисунок выше), затем нажмите на номер Bluetooth для подключения;
Нажмите и удерживайте [] включить/выключить обогреватель ;
Щелкните [ ], чтобы перейти к экрану настроек, вы можете установить язык (английский/китайский) и пароль, а затем нажать «сохранить», чтобы сохранить настройки; После установки пароля отрегулируйте переключатель, чтобы войти в инженерный режим En09, дисплей интерфейса «BLe-долгое нажатие (ручка) 3 с, верхний правый угол от мигания исходного пароля для отображения установленного пароля, дисплей интерфейса изменится на «SUC ‘, после успешного совпадения автоматически возвращаемся к запуску интерфейса
Нажмите кнопку «режим» *, чтобы переключить режим передачи или режим контроля температуры, затем нажмите кнопку «вверх +», «вниз», чтобы увеличить + или уменьшить уровень (уровень 1-10) / температура (8 ° C ~ 36 ° C);
Отображение неисправности: при выходе из строя нагревателя отображается код неисправности E-xx, тип неисправности см. в следующей таблице.
Панель дисплея
тип неисправности
Решения
0.00E + 00
Неудача в стоячем положении
Проверьте, работает ли масляный насос; проверьте, не забиты ли поверхности масляного контура парафином или заблокированы.
0.00E + 00
Недостаток масла и глохнет
Проверка топливного бака на отсутствие масла.
0.00E + 00
Аномальный объемtage
1. проверьте, чтобы объем подачи отопителяtage тип соответствует фактическому объему автомобиляtage. 2. проверьте, чтобы объем подачиtage Не выше 32 В и не ниже 18 В для версии 24 В. 3. проверьте, чтобы объем подачиtage Не выше 18 В и не ниже 9 В для версии 12 В. 4. проверьте, чтобы разъем основного жгута не был плохо подсоединен.
0.00E + 00
Неисправность датчика температуры воздуха на выходе
1. Обнаружение того, что разъем датчика температуры выходящего воздуха ослаблен и неправильно подсоединен. 2. выход из строя датчика воздуха, заменить основную плату. 3. неисправность основной платы, замените основную плату.
1. проверьте пробку масляного насоса на наличие ослабленных ложных соединений. 2. проверьте главный жгут проводов на отсоединение. 3. Неисправен масляный насос, замените масляный насос.
0.00E + 00
Аномалии вентилятора
1. проверьте, не заклинило ли крыльчатку вентилятора автомобиля. 2. проверьте, не ослаблен ли штекер вентилятора и не подключен ли он неправильно. 3. поломка вентилятора, замена вентилятора. 4. проверьте, отсутствует ли индукционный магнит ветроколеса или имеет ли он неправильную полярность. 5. проверьте, нормально ли работает датчик скорости ветра на основной плате. 6. неисправность основной платы, замените основную плату.
0.00E + 00
Аномалии свечи зажигания
1. проверьте свечу зажигания на наличие ложных контактов. 2. неисправны свечи зажигания, замените свечи зажигания. 3. неисправность основной платы, замените основную плату.
0.00E + 00
Высокотемпературная защита Датчик.
1. неправильный или неисправный тип датчика температуры печи, замените 2. неисправность основной платы, замените основную плату.
0.00E + 00
Неисправность датчика температуры печи
1. проверьте разъем датчика температуры печи на наличие ослабленного ложного соединения. 2. неправильный или неисправный тип датчика температуры печи, замените датчик. 3. неисправность основной платы, замените основную плату.
FAQ
Если у вас возникнут вопросы о продукте Hcalory, пожалуйста, скопируйте эту ссылку. hcalory.com или отсканируйте приведенный ниже код, чтобы связаться с нами. мы поможем вам решить его как можно скорее. Если вы удовлетворены нашими товарами, пожалуйста, оставьте 5-звездочный отзыв на webсайт, чтобы помочь другим узнать элементы больше. Благодарим вас за добрые отзывы и поддержку. О нас Официальный магазин Hcalory — единственный официальный магазин, авторизованный напрямую от Hcalory без какой-либо ссылки для передачи. Он стремится продавать 100% оригинальные подлинные продукты. У нас есть официальные распродажи в магазинах на всех основных платформах: All Express: https://frafiexpress.com/store/1875556 eBay: hdps://www.ebay.com.au/usr/hcalory https://vAnv.ebay.de/usobcalory Электронная почта: калории hcalory.com Предупреждение FCC 15.19 Требования к маркировке. Это устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. 15.21 Информация для пользователя. Любые Изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования. 15.105 Информация для пользователя. Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это электронное оборудование используется и может излучать энергию радиопомех и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить по времени включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радио / телевизионному технику.
Заявление FCC о радиационном облучении: 1. Этот передатчик не должен располагаться рядом или работать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком. 2. Это оборудование соответствует ограничениям на воздействие радиочастотного излучения, установленным для контролируемой среды. Это оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на расстоянии не менее 20 см между радиатором и вашим телом.
Для многих автолюбителей в нашей стране, гараж является не просто коробкой для стоянки автомашины, но и местом, где проводится значительная часть взрослой жизни.
Однако зимой все мы сталкиваемся с одной насущной проблемой — холод и морозы, из-за которых невозможно не только нормально ремонтировать своего железного друга, но и просто находиться в этом помещении более 20-30 минут.
Самый старый и проверенный способ выхода из ситуации — это обыкновенная дровяная печка буржуйка. Только вот не всем она по душе.
занимает много места
приходится покупать дрова или паллеты, где то их хранить
постоянно подкидывать и т.п.
Кроме того, пока она разгорится и нагреет помещение, все равно приходится мерзнуть и испытывать неудобства. А представьте себе как было бы здорово, приходить в морозный зимний день в уже натопленный, теплый и светлый гараж и заниматься любимым делом, вообще ни капельки не отвлекаясь на процессы обогрева.
Думаете это фантазии? Вовсе нет. Уже давно существует такая штука, которую большинство автолюбителей в простонародии называют автономка Вебаста.
Хотя кончено Webasto, это фирма, которая производит как жидкостные, так и воздушные отопители для авто под своим брендом. Но название прочно закрепилось и ушло в народ для всех остальных аналогичных печек.
Есть и наши аналоги таких «воздушных фенов» — Самара-Теплостар или Планар-Теплостар.
В советское время даже в Запорожце ставили что-то подобное.
Однако изобретательные китайцы все это дело немного доработали. Добавили площадку под отопитель, программную прокачку насоса и многое другое. В итоге получили вот такую штуку.
Хотя знающие люди говорят, что данная модель это просто копия Airtronic (Eberspacher). Только предназначенная для рядовых потребителей со вполне адекватной ценой.
Точно такие же воздушные печки используют для обогрева в кабинах большегрузных машин и микроавтобусах. При этом вам никто не запрещает устанавливать их у себя в гараже.
Некоторые умудряются ими обогревать даже комнаты в небольших дачных домиках. Почему нет?
Устройством можно управлять как в ручную, так и выставить автоматический режим (климат контроль). Либо программно задать время включения и отключения агрегата без вашего участия.
Преимуществ у китайской вебасты масса:
адекватный ценник
малый расход топлива
автономность
не сжигается кислород в помещении как от калориферов и эл.нагревателей
нет запаха газа
работа от 12В (не нужна даже сеть 220В)
Ведь у некоторых до сих нет нормального сетевого напряжения в гараже.
при работе не образовывается сырость и конденсат на стенах
А это больное место всех газовых пушек.
Давайте же подробнее познакомимся с комплектацией этой чудо-печки, узнаем как ее собрать, настроить, и что нужно сделать, чтобы она по настоящему заставила вас забыть все остальные альтернативы в виде дровяных буржуек, газовых пушек и электронагревателей.
Что входит в комплектацию устройства?
пластиковый бак для дизтоплива на 10 литров
комплект проводов с фишками для подключения
шланги топливопровода
выхлопная труба
установочная площадка для корпуса печки
направляющие патрубки и тройник для распределения воздушного потока
воздушный фильтр
Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.
глушитель
Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.
комплект хомутов, болтиков и т.д.
Также есть брелок для дистанционного запуска.
На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.
Тут же рядом с ними подключается топливопровод.
Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто
Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.
Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.
Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.
Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.
Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.
Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.
Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.
При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.
С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.
Профессионалы и производитель советуют делать забор свежего воздуха именно с улицы, а не из помещения гаража.
В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.
Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.
Во втором контуре, как раз таки гоняется воздух, находящийся внутри гаражного помещения. Если вы сделаете забор воздуха из гаража, то вы попросту будете выкидывать уже нагретые теплые воздушные массы наружу, тем самым ухудшая КПД отопителя!
Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.
Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.
Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.
Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.
При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.
А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.
Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.
Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры.
Вход и выход с радиатора делается через сгоны.
Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.
Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.
Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.
Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.
Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.
После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.
Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.
Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.
Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.
Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.
И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.
Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.
Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.
Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.
Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.
Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.
При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.
Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.
Как установить и подключить топливный насос
Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.
Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.
С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.
В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.
При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов.
Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.
Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.
Настройка блока управления и подключение питания
Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.
Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.
Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.
Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.
Подобные широко используются для светодиодных лент.
Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.
Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.
Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже.
Подробнее
А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.
Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.
Поэтому наличие АКБ для него обязательно, если хотите чтобы девайс проработал долго и исправно.
Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.
После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.
Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.
Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.
Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.
Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.
После этого следуют коды ошибок.
Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.
После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.
Выставление климат контроля на отопителе
У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.
Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.
После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?
Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.
Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).
Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.
Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.
Чтобы выставить режим таймера:
нажимаете клавишу звездочка
нажимаете несколько раз ОК, чтобы на экране дисплея высветился значок будильника
Изначально будет светиться надпись OF — отключено.
Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.
После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.
После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.
По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.
Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».
У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».
Переключаете на ON.
После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.
Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.
В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.
Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку. По завершении прокачки, переходим к первому запуску.
Запуск отопителя и параметры температуры
Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.
Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.
Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.
Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.
А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.
На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.
При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.
При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.
Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.
Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.
Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.
А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.
Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.
Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.
Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али. Подробнее
Сколько потребляет солярки китайская вебаста
Какой расход топлива у этого чудо отопителя гаража? На максимальной мощности в 5квт, у вас будет уходить от 400 до 500 грамм дизтоплива. 150 грамм в час — это расход на минимальном режиме.
Данные показатели можно считать вполне приемлемыми для большинства автолюбителей. Работать 24 часа в сутки эта печка у вас не будет. Более того, после выхода на расчетную температуру, запускается «климат контроль».
А еще к этой печке можно приспособить GSM модуль. Тогда вообще запуск будет осуществляться в любое время, с любой точки Земли, прямо с мобильного телефона.
Просыпаетесь утром на работу, тыкаете пальчиком в телефон, и пока приводите себя в порядок и завтракаете, гараж у вас уже натоплен, и машина теплая. Пришли, повернули ключ, завели без проблем и поехали. Лепота!
Вот только солярку для нее заливать желательно чистую и качественную. Иначе можно загубить аппарат. Он постепенно начнет коптить, и в итоге придется разбирать и чистить камеру сгорания и сетку со свечой поджига.
Повышение эффективности и безопасность
Некоторые пугают пожароопасностью данного девайса, тем более при его запуске дистанционно, когда визуально не видно, как он себя фактически ведет. Однако защита у этого «фена» выполнена на профессиональном уровне и за счет кодов ошибок, печка просто не запустится, если что-то пойдет не так.
Для повышения теплоэффективности отдельные пользователи советуют пускать теплый воздух от агрегата по низу в пластиковых канализационных трубах. При чем эти трубы развести по периметру всего гаража и в нескольких местах вырезать отверстия, через которые будет выходить тепло.
Сама труба также прогреется и будет работать как батарея. Идея хорошая, однако такой пластик не теплостойкий и будет выделять всякую дрянь. Поэтому не удивляйтесь, если со временем подхватите какую-нибудь болячку.
Самый главный вопрос, как быстро и до какой температуры эта дизельная автономная печь способна прогреть стандартный гараж 4*6м. Здесь конечно многое зависит от степени теплоизоляции.
Но как показали реальные испытания этого девайса, даже для плохо утепленного помещения, с щелями в воротах толщиной с палец, такой отопитель способен всего за 1 час нагнать в гараже температуру с 0 до +15С.
Вот вам видеоподтверждение.
Ну а те, кто еще сомневается в надежности и безопасности этого китайского чуда, могут посмотреть видео ниже. В нем специалист ремонтник, профессионально занимающийся именно подобными автономками, провел настоящий краш-тест аналогичной китайской вебасты.
Что с ней только не делалось — перекрывалась подача воздуха и топлива, закупоривалась обратка, ставился неподходящий топливонасос, подавалось пониженное и повышенное напряжение. В общем испытывали ее и в хвост и в гриву.
Как себя при этом вел отопитель, и что с ним в итоге произошло, смотрите своими глазами и не говорите, что не видели.
Узнать текущую цену такого отопителя для гаража и заказать себе подобную модель у китайцев, можно отсюда.
В прошлой части обещал поделиться своими наблюдениями и впечатлениями от свежеустановленного китайского фена на 5 кВт. Обещал — рассказываю.
Стационарно стоит пока только фен, провода все собраны в кучу и просто лежат на полу, насос тоже там же, на поролоновой подстилке. Пульт повесил пока на бумажный скотч примерно туда, где он будет установлен. Всё ждёт лучших времён, когда стану проводить окончательную сборку. Но уже можно греться во время работы. Перейду к цифрам.
С +3 до +16 температура в автодоме поднялась за полчаса. Печка при этом молотила на полную. Сам пластиковый корпус фена при этом чуть тёплый и даже не горячий. А вот в потоке воздуха руку реально обжигает. Термометр в пульте очень инерционный, видимо термопара глубоко запрятана в корпус и пока он весь не прогреется, точную температуру не узнаешь. Маленькое отверстие снизу корпуса пульта, видимо, как раз для датчика. Минут двадцать по ощущениям запаздывание показаний от реального времени. На охлаждении так же. Печка давно уже заглушена, а температура всё не падает, хотя, опять же по ощущениям, стало прохладнее. Сначала порадовался за свою теплоизоляцию фургона, а потом решил подвесить рядом электронный термометр, он живее реагирует на изменения и показывает с точностью до десятых долей градуса. Термометр двухзонный, можно следить за температурой на выходе из фена и температурой в помещении. Вот он-то и расставил всё на свои места.
Первые пуски отметились химическим запахом, видимо обгорает все, что должно обгореть. Просто распахнул дверь и дал жару фену. Плюс неправильно разместил выхлоп, под самым брюхом автомобиля, лишь бы лишних отверстий не сверлить снизу, зацепился за кронштейн тяги стояночного тормоза. На пуске в салоне чувствовался выхлоп, в этот момент он самый токсичный. Затем, по совету драйвовчанина artemest переместил выхлоп ближе к порогу и эта проблема пропала.
На минимальной мощности фен работает тихо, громче всего клацает насос. Хочется верить, что находясь в рундуке он будет шуметь меньше, тем более, что буду придумывать ему подвес-демпфер, чтобы его вибрации не передавались на кузов или мебель. Однако тем, кто будет спать над ним я не позавидую. На полной мощности фен уже довольно ощутимо давит на уши, зато клацанья вообще не слышно, оно теряется за шумом вентилятора.
Интересно реализован алгоритм глушения фена. Судя по пульту (к которому мы ещё вернёмся), то на глушении так же включается свеча поджига. Видимо, чтобы прожечь её для следующего пуска. На рабочий режим фен выходит минуты за 2-3. Глушится примерно за то же время.
Поскольку в хозяйстве имеется цифровой термометр, то решил провести пару тестов. Прицепил датчик сразу на выходе горячего воздуха, у выходного сопла. На полной мощности фен выдал 101…103 градуса в установившемся режиме. Потом перевёл на самую низкую мощность. Температура сразу скакнула до 123, что обусловлено тем, что скорость вращения вентилятора упала и раскалённый котёл стал меньше обдуваться и охлаждаться. Но количество топлива тоже уменьшилось и вскоре температура упала до 70…72 градусов в установившемся режиме на минимальной мощности. Может быть эта информация пригодится тем, кто захочет печатать элементы воздуховода из пластика или размещать что-то в потоке воздуха из фена. Я например сразу отмёл идею напечатать дефлекторы.
Теперь расскажу про пульт. Первое, на что обращаешь внимание это то, что он не отключается. То есть вне зависимости от режима печки, включена она или нет, пульт всегда что-то показывает. Причём можно выбирать, что: время, температуру в салоне или напряжение батареи. С одной стороны удобно, с другой стороны в условиях жесткой автономности начинаешь экономить каждый ватт электроэнергии. Для себя решил, что поставлю клавишу, полностью обесточивающую фен. А вообще пульт довольно удобный, экран можно было бы назвать информативным, если бы не нелепые пиктограммы, вышедшие явно из-под китайского дизайнера. По началу мне было довольно затруднительно понять некоторые символы. Впрочем, к этому привыкаешь быстро. Инструкция имеет русский перевод, но вы же понимаете))
Например, листая меню, я наткнулся на некие цифры и сокращение Hz. Диапазон цифр от 1.2 Hz до 5.2. Когда мы первый раз устанавливали такой фен на катер (по работе), то вначале мы подумали, что это как-то связано с брелоком дистанционного управления, типа настройка частоты. А что цифры такие странные — китайцы же, что с них взять!
Тогда нам главное было установить, запустить, а дальше пусть владелец катера разбирается, что там к чему. Сейчас же владельцем был я и было нужно разобраться во всей этой тряхомуди.
Запустил фен и стал изменять настройки. Выяснилось, что меняется мощность. Подумалось, что может это киловатты? Правда оказалась близкой по смыслу, но чуть-чуть иной. Это действительно герцы и цифры сии обозначают частоту работы топливного насоса, сколько циклов в секунду. А отсюда и меняется мощность. то есть таким образом мы задаём режим работы фена. А есть ещё один способ, это контроль заданной температуры.
Для этого нужно одновременно нажать правую и левую верхние кнопки и Герцы заменятся температурой. Её можно задать стрелками «Вверх» и «Вниз». Я попробовал выставить 15 градусов, фен молотил на полной, на табло менялись значения, вот уже заветная цифра 15, пора бы уже снизить мощность, но нет, фен по прежнему шпарит на всю катушку. И лишь пару-тройку минут спустя я услышал, как снижаются обороты вентилятора и замедляется стук насоса. И дальше автономка работала на минимуме, поддерживая набранную температуру.
Тут показана температура в автодомеА здесь — заданная температура. Различие в величине символа Градус
Есть ещё возможность залезть в расширенные настройки, но там есть несколько опций, изменять которые следует весьма осторожно. Например понизить частоту работы насоса на минимуме. «Это же можно сэкономить солярку!» — подумал я (скажи, ведь и ты сразу об этом подумал?). Я сделал минимум 0.8 Гц (вместо 1.2) и нажал Ок. И почти сразу я услышал запах несгоревшей солярки, как при запуске фена. То ли температура в котле падает настолько, что топливо плохо воспламеняется, то ли ещё чего. Это чревато повышенным образованием сажи и выходом фена из строя. Было понятно, что продолжать эксплуатацию в таком режиме нельзя, вернул заводскую настройку и запустил фен на полную, чтобы как следует прожгло образовавшуюся сажу.
Так же можно наоборот, увеличить максимальную частоту насоса. Тем самым разогнать процессор увеличить теплоотдачу фена. Можно поднять скорость вентилятора на минимуме и на максимуме. Можно поменять вольтаж с 12 вольт на 24 для тяжелых дизельных грузовиков. Можно изменить мощность свечи накала, но все эти настройки требуют взвешенного решения и понимания процессов, происходящих в обогревателе. Я наигрался с этими настройками и вернулся к заводским. От добра добра не ищут.
Кроме всего прочего на экране пульта можно проконтролировать напряжение на аккумуляторе. При падении напряжения ниже определённого порога (какой, ещё не установил), вылезает ошибка Е-01 и фен отключается. Это полезно в целях не высадить батарею в ноль. Так же можно задать два значения для автоматического запуска фена в назначенное время. Можно запустить фен дистанционно, брелоком. К сожалению, у него нет обратной связи и понять, удачен ли запуск невозможно. Ну хоть так, приятно, знаете ли, прийти в машину, а в ней уже тепло.
Ещё я понял, что автономка очень расслабляет. Всю зиму проработал без неё, залезаешь в бус, начинаешь пилить, работать и вот уже куртка в сторону, затем толстовка расстёгивается и обогреватель уже не нужен, и так тепло. А тут влез в Дука, запустил печку, через 15 минут тепло, фен на минимум и работаешь в своё удовольствие. Только вот треть бачка солярки опустела наполовину. Дороговато греться соляркой, газом было бы дешевле и бесшумней. Зато сложнее установка, требует отдельной вентиляции, да и сама газовая печка чуть ли на порядок дороже.
Вот такие у меня наблюдения. В целом, установкой доволен. Осталось испытать печку в путешествии, но до этого момента предстоит ещё много работы.
В следующей части — строительство рундука, обтягиваем потолок экокожей. Всем удачи и берегите себя и своих близких.
__________________________________ КОДЫ ОШИБОК АВТОНОМКИ: Е01 — Низкое напряжение АКБ Е02 — Высокое напряжение АКБ Е03 — Неисправна свеча зажигания Е04 — Неисправен топливный насос Е05 — Перегрев отопителя Е06 — Неисправность двигателя вентилятора Е07 — Неисправность проводки Е08 — Пламя потухло, воздух или парафин в топливе Е09 — Неисправность датчика температуры на корпусе Е10 — Неуспешный запуск (проблемы по топливу)
ПРОКАЧКА ТОПЛИВА Одновременно ОК + ▼ Появилась надпись H-oF Нажать кнопку ▲, запустится насос, появится надпись H-on. Для выключения нажать ▼
