Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция двускатная

Двускатная кровля распространена в частном строительстве очень широко. Благодаря устойчивой форме она хорошо противостоит даже сильным ветрам и защищает от осадков, которые быстро удаляются самотеком. Направленная вверх вершина придает устремленный в небо вид в отличие от плоского покрытия, делающего здание приземистым. Двухскатная крыша своими руками — задача непростая, но выполнимая. Наша инструкция поможет справиться с ней быстро и без ошибок.

Конструкция двускатной крыши

В основе ее находится стропильная система — каркас, который воспринимает усилия от собственного веса, кровельного покрытия, снеговой и ветровой нагрузки. Стропила расположены парами и связаны между собой коньком, прогонами, обрешеткой.

Основные компоненты стропильной системы:

• Мауэрлат — опорный брус или доска, уложенный по периметру сооружения и передающий нагрузку от кровли стенам.
• Стропила (стропильные ноги) — наклонные балки, опирающиеся на мауэрлат и соединенные в коньке. Их устанавливают с шагом 0,8-2 м, который зависит от действующих нагрузок и сечения балок.
• Стойки, ригели, затяжки, подкосы, прогоны — элементы, разгружающие систему и придающие ей устойчивость. Могут располагаться вертикально, горизонтально или с наклоном.
• Конек — горизонтальная балка в верхней точке крыши, служащая опорой для стропильных ног.
• Лежень — укладывается на внутреннюю несущую стену, используется в дополнение к мауэрлату, чтобы перераспределить нагрузку при большом пролете.
• Обрешетка — либо разреженный настил для укладки кровельных материалов, либо сплошная плита или щит для гибкой черепицы, ондулина. Дополнительно увеличивает жесткость конструкции.

Чаще всего стропильная система изготавливается из дерева атмосферной сушки II-III сорта. Сырую использовать нежелательно из-за склонности к кручению и растрескиванию. В качестве крепежа при сборке применяются гвозди, болты, скобы, накладки, скользящие опоры под усадку. Возможно также изготовление каркаса из металлических профилей, но в частном строительстве металлоконструкции применяются редко из-за более высокой цены и сложности монтажа.

Если чердак предполагается использовать под мансарду, при устройстве двускатной крыши между стропилами укладывается утеплитель с защитой от влаги и пара. В этом случае по стропилам сначала монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляцию и отведение конденсата, а затем обрешетка.

Угол наклона скатов

Уклон двускатной кровли в строительстве задается на этапе проектирования. Конструкции с углом до 30° считаются пологими, 30-45° — со средним уклоном, 45-60° — крутыми.

На выбор наклона скатов определяющее значение оказывают:

• Ветровые нагрузки. Чем больше подъем крыши, тем выше парусность и сильнее воздействие ветра. В районах, где часто бушуют ураганы, оптимальный угол 15-20°.
• Снеговые нагрузки. Здесь зависимость обратная. Чем уклон меньше, тем больше осадков скапливается на кровле. Чтобы воспринимать вес снега, требуется более мощная конструкция, что нецелесообразно. В снежных регионах самый благоприятный наклон скатов около 25-40°.
• Тип кровельного материала. Для каждого вида разработаны рекомендации о максимально и минимально допустимом угле монтажа. Если их не соблюдать, герметичность и внешний вид кровли могут пострадать.
• Конструктивные особенности. В проектах домов с двускатной крышей и мансардой уклон скатов должен обеспечивать необходимую высоту помещения. Иногда крыша делается ломаной, чтобы слишком не поднимать конек.

Наиболее универсальный угол наклона двускатной кровли — 20-45°.

Существуют еще разноуклонные крыши, где каждый скат расположен под своим углом. Но такие системы нужно использовать очень аккуратно, поскольку в плане архитектуры они достаточно нестандартные, а монтаж их сложнее, чем симметричных конструкций.

Как рассчитать угол

Наклон ската применяется при расчетах элементов стропильной системы. Он определяется в градусах или процентах, поэтому нужно провести некоторые математические действия.

Двускатная крыша в разрезе представляет собой равнобедренный треугольник (если скаты одинаковые). Ее условно можно разделить на 2 прямоугольных треугольника. Одна из сторон Н — высота до уровня конька, другая L — половина пролета дома. Они измеряются по готовым стенам и фронтону. Требуется рассчитать длину стропила B, которую можно найти исходя из тригонометрических формул.

Тангенс угла ската относительно горизонтали:

tgα= H/L

По таблице Брадиса или помощью с инженерного калькулятора находим соответствующее значение угла в градусах. Например, высота крыши 3 м, ширина дома 9 м, половина пролета 9/2=4,5 м.

tgα=3/4,5=0,6667

Этому тангенсу соответствует угол 34°, то есть крыша имеет средний уклон. Можно использовать функцию косинуса и посчитать длину стропила как B= L / соs 34° = 4,5/0,829=5,42 м.

Также информация об угле наклона нужна, чтобы сориентироваться в кровельных материалах.

Для расчета длины стропил ( и проверки) можно воспользоваться вторым способом — теоремой Пифагора:

B²=H²+L²= 9+20,25=29,25, откуда B =√29,25=5,41 м — длина стропила (без свеса).

Чтобы исключить попадание осадков на стены, нужно добавить не менее 40 см для свеса. Получаем для своего здания минимальную длину стропил 5,81 м при угле наклона ската 34°. Для удобства можно принять B=6 м, чему соответствует стандартная доска.

Виды стропильных систем

В зависимости от конструктивного решения стропила могут быть наслонными, висячими или комбинированными. При подборе схемы нужно учитывать размеры пролета и наличие внутренних несущих стен.

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Опора скользящая для стропил 200 мм KUCIS

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Проектирование и расчет двускатной кровли

Если вы решили самостоятельно построить крышу, требуется выполнить достаточно много расчетов. Для упрощения задачи в интернете есть специальные программы-калькуляторы. При ваших исходных данных они выдадут результат в виде раскладки всех элементов и списка (спецификации) основных строительных материалов.

Чтобы рассчитать крышу самостоятельно, вам понадобится следующая информация:

• размеры дома — ширина и длина;
• высота крыши и величина свеса (минимум 40 см);
• стандартное сечение стропил — 50х150 мм при пролете до 5 м с дополнительными подпорками;
• при пролете более 5 м, а также шаге от 1 м или малом угле наклона сечение стропил должно быть не менее 50х200 мм;
• шаг стропил при пологих крышах 60-80 см, среднего уклона 100 см, при крутых — 100-140 см, зависит также от наличия утеплителя;
• обрешетка из доски 25х100 или 30х100 мм;
• расстояние между рейками — принимается в зависимости от кровельного материала, например для металлочерепицы это 250 мм (в чистоте);
• мауэрлат — доска 50х150 мм или брус 150х150 мм;
• количество листов покрытия — предварительно сделать примерную раскладку с учетом рабочей ширины материала.

Если предполагается укладка гидроизоляции, утеплителя и контробрешетки, их нужно тоже включить в расчеты. Для климатических условий России рекомендуемая толщина теплоизоляции 100-200 мм.

Далее рисуется схема (чертеж) фасада здания с размерами, план кровли, раскладка элементов стропильной системы. Теперь можно посчитать, сколько и каких пиломатериалов потребуется, а также листов покрытия, утеплителя, паро- и гидроизоляции (нужно учитывать нахлест).

По окончании определяется количество крепежных изделий, накладок, антисептических средств и т.д. Все результаты занесите в таблицу. Покупать материалы рекомендуется с запасом 10-15%. Расчет висячей системы (ферм) лучше заказать у специалистов.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой. Читайте подробно про крепление стропил к мауэрлату в отдельной статье.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Заключение

Двухскатная крыша своими руками — это возможность сэкономить на работе наемных строителей. Для качественного результата нужно сделать предварительный расчет, выбрать оптимальную схему стропильной системы и провести монтаж в соответствии с технологическими требованиями.

Из каких узлов состоит двухскатная крыша каркасного дома, каковы нюансы ее расчета и монтажа?

В строительстве каркасных домов использование двускатной крыши это самый распространенный и востребованный вариант.

Он позволяет создать чердачное помещение или, при проведении утеплительных работ, «организовать» дополнительные комнаты.

Рассмотрим подробно, все плюсы и минусы двускатной крыши для каркасного дома, ее устройство, особенности проектирования, и пошаговый монтаж.

Критерии выбора, плюсы и минусы

Конструкция кровли двускатной крыши состоит из стропильной системы с двумя наклонными скатами. Скаты в верхней точке прочно скрепляются между собой, опираясь друг на друга, а в нижней части фиксируются с несущими стенами дома.

Если хозяин дома заинтересован в получении дополнительной полезной площади или сложной конструкции здания/коттеджа, то двускатная крыша будет актуальна. Вариант также незаменим в районах России, где выпадает много осадков, в том числе снега.

Скаты не позволяют собираться большому количеству осадков. При этом наклонный угол исчисляют, учитывая показатель величины осадков – чем он выше, тем больше угол наклона.

Справка. Скатная крыша предназначена для сбора и организации стока осадков, талых вод. Она также является логичным декоративным завершением архитектурного объекта/дома, обеспечивает внутри помещений тепло и уют.

Во внимание принимают и силу ветров в регионе, чем ветер сильнее, тем меньше угол наклона скатов (чтобы кровельное покрытие не сорвало). Этажность каркасного дома и материалы, которые будут использоваться в монтаже, тоже следует учитывать – общая нагрузка не должна превышать вес, допустимый для фундаментного основания, с учетом веса стен и обстановки в доме.

Данный вариант имеет массу преимуществ и некоторые недостатки. К плюсам относится:

• несложная конструкция;
• простой и быстрый монтаж;
• экономичность в расчете материалов;
• удобно укладывать финишное покрытие;
• практичность и высокий функционал;
• надежность и износостойкость;
• долговечность;
• простое устройство водостоков;
• самоочищение скатов от осадков;
• простой уход и обслуживание;
• возможность организовать дополнительные полезные помещения внутри;
• много различных вариантов конструкции.

Можно выбрать кровельный пирог для холодной или утепленной крыши. В зависимости от финансовых возможностей, подбирают кровельный материал, который предоставлен производителями в широком ассортименте.

Обратите внимание! Нагрузка на двускатной кровле распределяется равномерно по всему периметру строения.

Минусы:

• наличие 2-х фронтонов;
• для зданий с большой и креативной геометрией не подойдет.

К минусам относят и обязательное соблюдение, грамотно установленного уклона скатов в градусах. Слишком маленький его показатель не позволит снегу беспрепятственно «сходить», а большой спровоцирует «парусность».

Устройство и конструкция двускатной кровли

Кровельная система может быть висячей (система ферм) или наслонной (с наклонными стропилами).

Форма крыши зависит от габаритов дома, и если строение будет более 6 м шириной, то для прочной кровли необходима установка несущей стены или двух (внутренних).

Висячая система

Данный вариант предпочтителен для небольших коттеджей/домов, он отличается тем, что стропильные «ноги» каркасного сооружения опираются исключительно на боковые стенки здания (на затяжке, соединяющей низы пяток смежных стропил – ферме), а в верхней части – друг в друга.

Система ферм будет уместна для монтажа «холодной кровли», например для сезонной дачи. Если висячую систему выбирать для обустройства кровли при внушительной ширине дома, то под образующейся тяжелой нагрузкой кровли, может появиться провис стропил. Подразумевается использование шага не более 1-1,5 м, иначе жесткость и надежность снижается.

Конструкция висячей системы:

• установку стропил начинают с торцов;
• монтаж проводят с размещения стропильной ноги в пазы на мауэрлат, где ее закрепляют кронштейнами и скобами;
• при укладке стропил оставляют выступы (свесы) до 40 см – для защиты стен от стекающих осадков;
• низ стропил закрепляют обвязкой.

Висячие стропила обязательно соединяют поперечной затяжкой (брус 50х100 мм) в виде буквы «А». Вверху фиксация на коньковый брус.

Наслонный вариант

Исключить опасное провисание стропил у домов с шириной более 6 м позволяет сборка наслонной системы, где кровле обеспечивается дополнительный упор на внутренние несущие стены. Обычно это одна центровая стена или две параллельные. Для безопасной работы рекомендуется собрать строительные леса.

Монтаж в начале аналогичен висячей системе, фиксация в верхней части стропил чаще выполняется встык (на подготовленных зарезах), ее усиливают металлическими накладками. Можно закреплять другим способом – внахлест (на гайки и шайбы).

Совет. Каркасный дом дает значительную усадку, поэтому целесообразно стропильные ноги в коньковой части соединять с допуском небольшого зазора, фиксируя на подвижные, металлические крепежные элементы.

Этот вариант фиксации исключит повреждения кровли при усадке.

Конструкция скатной крыши в себя включает несущие и ограждающие элементы. К несущим модулям относят:

• стропило – это опора всей кровельной системы;
• мауэрлат – брус, распределяющий нагрузки от стропил на стены;
• конек – наружное горизонтальное ребро самой крыши, которое соединяет фермы;
• хват коньковый – модуль из дерева/метала, фиксирует стропила в коньке;
• стойка – брус, поддерживающий стропильную ногу, и разгружающий ее, образует стенки будущей мансарды;
• подкосы – стойки под углами;
• бабка – стойка в центре под коньком.

Ригели с затяжками соединяют воедино стропильные ноги, которые опираются на мауэрлат.

Скатная кровля это внешнее «ограждение» крыши дома, устойчивое к воздействиям климата, осадкам, колебаниям температуры. Торцевая зона крыши у фасада называется фронтоном (между скатами крыши), а щипец это верхняя точка у торцевой стены. И он не отрезан от стен карнизом как фронтон.

К ограждающим модулям относят:

• коньковые уголки (верхний элемент) – закрывают конек;
• фронтальные – защищают скатные торцы от непогоды;
• козырек в виде маленькой крыши монтируют над торцевыми стенами (под фронтальными);
• на короб (вентиляционный) трубы крепят фартук и колпаки;
• кровельные свесы оформляют софитами, которые гарантируют вентиляцию, защиту от мусора, насекомых, птиц.

В последнюю очередь собирают систему водостока из карнизов и труб.

Формирование пирога

Формирование кровельного пирога зависит от назначения помещения под крышей. Для подсобного «места», или чердака существует упрощенный вариант, для создания жилых комнат используют утепляющие материалы.

Кровельный пирог включает в себя следующие слои (на нижней обрешетке):

• пароизоляцию – нижний (полиэтилен износостойкий);
• теплоизоляцию – средний, требуемой толщины (минвата, пенополистирол, пеноплекс, пенофол);
• гидроизоляцию – наружный, защищает утеплитель от проникновения влаги извне;
• финишное покрытие укладывают на обрешетку, тип которой зависит от вида «пирога».

Все составляющие кровельного пирога должны обладать противопожарными свойствами.

Особенности проектирования и расчеты

Проектирование двускатной крыши начинают с определения ширины, длины дома, функциональной нагрузки крыши, и чердака. Учитывают годовой уровень осадков, силу, и направление ветра. Перед возведением кровли выбирают:

• угол наклона скатов;
• вид крыши;
• финишное покрытие – от его общей массы напрямую зависит, какой каркас следует возводить;
• размеры стропил – их длину и сечение;
• определяют расстояние между элементами обрешетки;
• утеплитель и другие составляющие кровельного пирога.

Следует выбирать материал, соответствующий виду кровли, а срок эксплуатации стропильной системы должен быть примерно одинаковым со сроком использования материалов покрытия.

На заметку. Для каркасного дома целесообразно выбирать кровельное покрытие в виде гибкой черепицы или металочерепицы – они долговечны, имеют минимальный вес, устойчивы к внешним факторам, непогоде, просты в укладке и уходе.

В каркасном доме стропильная система является «скелетным» основанием кровли. Следует грамотно проводить предварительные расчеты, например, выбор сечения доски можно вычислить самостоятельно, или использовать нормативные таблицы.

Перед началом монтажа подготавливают все модули стропильной системы, делают нужные выпилы, пазы, или обрезы, просверливают отверстия под крепеж. И на земле из них собирается «черновая» ферма. Это позволит избежать ошибок, подправить неточности. Затем детали поднимают на объект, где собирают стропильный каркас в строгой последовательности.

Создание уклона в зависимости от типа кровельного материала

Выбор финишного покрытия зависит от нескольких показателей, но главный – угол уклона скатов. Существуют следующие рекомендации по соблюдению угла наклона и укрывного материала:

• от 15 гр. – металочерепица или ондулин;
• от 10 гр. – профнастил;
• 12-60 гр. – шифер;
• 18-60 гр. – черепица.

Наиболее рациональный уклон для скатной кровли 30-45 гр, он обеспечивает продолжительный срок эксплуатации, минимизирует нагрузки на кровельный каркас. Данные крыши выглядят эстетично и совершенно безопасны.

Важно! При обустройстве жилого помещения под крышей следует выбирать для перекрытий брус 150х150 мм.

Пошаговая инструкция по по строительству своими руками

Обустроить двускатную крышу каркасного дома можно самостоятельно. Все деревянные элементы кровельной системы нужно предварительно обработать «огнеупорными» средствами. Пиломатериал должен быть хорошо просушен. Монтаж проводят пошагово:

• устанавливается мауэрлат:
• на опорный брус ставится стропильная система;
• формируются слои кровельного пирога;
• монтируется кровля.

Мауэрлат

Закладку основания кровли делают с монтажа мауэрлатов (на гидроизоляционный слой), которые укладывают и закрепляют (при помощи шпилек, анкеров) на несущие стены по периметру – это прочные деревянные бруски.

Данный элемент выполняет важную задачу – распределяет равномерное давление от всех стропил на стены. Его размеры 150х150 или 100х150 мм. Затем выводят боковые фронтоны (2 шт.).

Стропильная система

Стропила (брус сечением не менее 150х50мм) – основные составляющие каркаса крыши, они формируют наклон будущей кровли. Сечение бруса будет увеличиваться с уменьшением угла наклона. Стропильная нога «получает» соответствующий запил, благодаря которому, ложиться на мауэрлат максимально плотно и встык.

При обустройстве мансардной крыши, устанавливают ригели – они парные стропильные ноги соединяют в верхней части системы.

Стропильная система (в виде жесткого треугольника) состоит из стропильных ног, прогонов и стоек. Конструкция всего кровельного каркаса включает еще чердачные перекрытия, обрешетку и контробрешетку.

Между стропилами устанавливают прогоны которые обеспечивают дополнительную жесткость и устойчивость стропильной системе. Их усиливают подкосами. Сами стропильные ноги (верхней частью) прочно упираются в опоры (вертикальные), они соединены с коньковым брусом. В нижней части все модули фиксируются затяжками. Весь стропильный каркас упирается в центральный лежень.

После укладки слоев пирога на конструкцию набивают контробрешетку и обрешетку из пиломатериалов, досок. На гидроизоляционный слой укладывают контробрешетку 3-5 см с вентиляционным зазором. Затем фиксируют обрешетку для монтажа финишного покрытия с жестким крепежом.

Видео о том, как правильно смонтировать стропильную систему двускатной крыши каркасного дома:

Устройство пирога

На подготовленную стропильную систему укладывают кровельный пирог по этапам:

1. слой пароизоляции с зазором (с внутренней стороны стропильной системы) – предупреждает скопление конденсата от испарения изнутри дома, защищает внешние слои кровли;
2. утеплительный слой XPS или минвата (максимально удерживает тепло в доме) – укладывают в ниши между стропил, создавая 1-2 слоя, стыки проклеивают для полной герметичности;
3. с помощью контробрешетки делают вентиляционный зазор 3-5 см для циркуляции воздуха, который обеспечивает наилучшее сохранение утеплителю;
4. гидроизоляция в виде дышащей мембраны (по верху лаг) защищает слои пирога от попадания влаги (осадков) снаружи.

Места стыковки модулей к стенам, каркасу герметично заклеивают. При монтаже «холодной» кровли утеплитель не используют.

 

Кровля

Финишным слоем на обрешетку (с фиксацией на крепежные элементы) монтируют кровельное покрытие, оно обеспечивает 100%-ую защиту всей кровельной системы от разрушительных воздействий окружающей среды, непогоды. Это может быть мягкая черепица, шифер или др. Кровля является и заключительным декоративным элементом архитектурного объекта.

Заключение

Двускатная крыша является одной из лучших для обустройства каркасного дома. Следует грамотно подобрать вариант конструкции, сделать верные расчеты в проектировании, и подобрать соответствующие материалы. Пошаговый монтаж своими руками, согласно инструкции, гарантирует обустройство надежной и устойчивой кровельной системы. Двускатная крыша обеспечит долговечность, высокую функциональность и аккуратный, эффектный внешний вид дому.

Крыша любого, в том числе и каркасного дома строится в последнюю очередь. Но крыша – это такой же важный этап стройки, как создание фундамента и возведение стен. Даже мелкие ошибки и недоработки во время установки могут повлечь преждевременный ремонт кровли. Если ошибки будут существенными, то крыша может и обрушиться. Рассмотрим в нашем обзоре сборку крыши каркасного дома подробнее, чтобы не допустить глупых ошибок.

Чтобы через несколько лет не пришлось заниматься кровельным ремонтом, надо грамотно подобрать материалы, выполнить проект крыши, решить вопрос с чердаком: будет ли он эксплуатироваться или нет.

Подготовительные моменты

Построить крышу каркасного дома, особенно если это плоская кровля, вполне по силам и не профессиональному кровельщику. Но за сложные конструкции самому лучше не браться. Составляя проектный чертёж и выполняя расчёты, важно определиться:

• с формой крыши;
• с уклонами для скатов;
• с материалом для крыши;
• продумать стропильную систему;
• рассчитать шаг стропил и определиться с размерами бруса;
• рассчитать расстояние между деталями обрешётки;
• определиться с теплоизоляцией, защитой от влаги и пара.

Формы крыш

Каркасные дома имеют такие формы крыши:

1. Плоскую односкатную. Самый бюджетный и лёгкий в монтаже вариант.
2. Двухскатную, являющуюся оптимальным решением для небольших домов с 1-2 этажами и прямоугольной формы.
3. Ломаную, которая подойдёт для домов с мансардой.
4. Многощипцовую, представляющую из себя сложную конструкцию из 2-5 скатов.
5. Четырёхскатную – отличный вариант для домов любых типов. У таких крыш хорошая устойчивость к ветру.
6. Шпилеобразную – оригинальный вариант, подходящей для регионов, где много снега. Но такая крыша является самой сложной в проектировании.

Выбирая форму крыши, учитывают:

1. Размеры дома, число этажей, чертёж здания и его внешний вид.
2. Планируемый к применению кровельный материал.
3. Климат своего региона. Важно учесть количество снега и ветровую нагрузку.
4. Сумму, которая запланирована на строительство крыши.

Стоит отметить, что самым безопасным считается уклон скатов кровли в 30-45 градусов.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские кровли в частном строительстве не слишком востребованы. Возводить из не сложно, но недостатки перекрывают все достоинства. За крышей нужен тщательный уход. После дождя на кровле остаётся вода, а снег потребуется убирать самостоятельно. При этом повышена вероятность попадания влаги внутрь дома.

Но при установке плоской крыши получается значительная экономия на стройматериалах. При монтаже выдерживается угол уклона по отношению к горизонту в 2-3 градуса.

Многоскатная и односкатная крыша

Количество скатов может быть от 1 до 4. Угол уклона – от 10 градусов.
Скатные крыши получили широкое распространение и повсеместно применяются. На них снег долго не задерживается, вода прекрасно стекает по желобам, очень много места в виде чердака, на котором устраивают дополнительно маленькую комнату.

Мансардная крыша

Такая крыша бывает полувальмовой (это крыша из двух скатов) и вальмовой (крыша из четырёх скатов). Мансардная крыша широко используется среди застройщиков.

Преимущества мансардной крыши:

• дополнительно появляется место под крышей;
• можно установить окна;
• у дома уникальный внешний вид;
• зимой низкая нагрузка на конструкцию.

Минусы крыши – большие затраты на стройматериал, отопление. На окнах зимой много снега, быстрее разрушается стропильная система из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Этот вариант крыши для каркасного дома считается самым популярным. Его отличают от других вариантов большое количество скатов и обустройством ендов. Монтируют такую крышу, если у дома сложная планировка.

Достоинства:

• конструкция выдержит существенные нагрузки;
• можно обустроить дополнительно комнату;
• у дома уникальный внешний вид.

Недостатки – нужно много стройматериала и образуется много отходов. Самостоятельно построить такую крышу сложно, а для найма кровельщиков потребуется много средств.

Коническая крыша

Устанавливают коническую крышу, если дом выполнен в форме круга.

Достоинства – интересный внешний вид, простой уход. Минусы: сложность расчётов и сооружения. В нашей стране такие крыши обустраивают редко.

Выбор кровельного материала

Крыша каркасного дома накрывается разнообразными кровельными материалами. Но лучше остановить выбор на лёгких материалах. Обусловлено это тем, что для каркасного дома не используют сложные фундаменты.

Для крыш каркасного дома выбирают:

• металлочерепицу;
• шифер;
• битумную черепицу;
• полимерпесчаную или цементно-песчаную черепицу;
• профнастил.

Если для крыши планируется использовать тяжёлые кровельные материалы, то делают сплошную или частую обрешётку и гидроизоляцию конструкции. Более частая обрешётка позволит исключить протекание крыши.

Устанавливая строительный материал для кровли, соблюдают такие углы наклона:

• для профилированного листа минимум 10°;
• для шифера – 12-60°;
• если применяется еврошифер, то угол наклона 6°;
• для керамики – от 18 до 60°, для полимерпесчаной черепицы – столько же;
• для битумной черепицы – минимально 12°;
• для металлочерепицы – более 15°.

Если строительство крыши выполняется своими руками, лучше отдать предпочтение простому варианту – односкатной кровле.

Обустройство крыши осуществляется по следующему алгоритму:

1. Устанавливаются стропила.
2. Укладывается слой утеплителя для паро-гидроизоляции.
3. Монтируется обрешётка, а также контробрешётка.
4. Осуществляется крепление кровельного материала.

Стропильная система

Количество стропил для обустройства крыши тщательно просчитывается на этапе планирования. Очень важно, чтобы толщина брусьев не была занижена и правильно выбрано расстояние между стропилами.

Сечение брусьев для стропил должно соответствовать следующим параметрам:

1. Соответствовать длине стропильных ног, а также шагу их крепления.
2. Учитывается величина уклона кровли, так как чем меньше уклон, тем меньше допустимая нагрузка на элементы кровли.
3. Величинам нагрузок, как снеговых, так и ветровых, так как в каждом регионе они разные.
4. Виду кровельного материала, с учётом его веса и размеров.

Выбирается сечение брусьев, как с помощью строительных таблиц, так и в результате самостоятельных расчетов.

Установка и крепление стропил

Крыша каркасного дома прослужит значительно дольше, если правильно установлены и закреплены все элементы стропильной системы. Как правило, сборка стропильной системы осуществляется на основе брусьев из дерева, сечением 50х150 мм или 50х200 мм.

В первую очередь собирается одна пара стропильных ног, которая послужит своеобразным шаблоном для изготовления остальных стропил. Стропила изготавливаются в таком порядке:

1. Берётся два деревянных бруса, и размещаются под углом в 90 градусов по отношению друг к другу. Крепятся брусья между собой с помощью обычных гвоздей. После этого, данная конструкция крепится с одной стороны мауерлата.
2. Следующий этап заключается в том, чтобы сформировать скат, для чего используются доски. Доски располагаются на расстоянии 0.4 метра по направлению от стены. Эта конструкция послужит для формирования системы водостока.
3. Выбрав необходимый угол уклона, брусья закрепляются, при этом линии среза отмечаются обычным карандашом. После сборки пары стропил, их соединяют между собой, причём с обеих сторон. В случае необходимости, стропильные ноги легко наращиваются.

На заметку! Крепление элементов стропильной системы будет более надёжным, если воспользоваться толстыми болтами. Все стропильные ноги соединяются между собой с помощью поперечного крепления.

Если на земле собраны все стропила, их можно поднимать на крышу с последующим креплением их к балкам. Установив брус для упора, можно получить более надёжную конструкцию крыши.

Чтобы защитить постройку от атмосферных осадков, необходимо монтировать кровлю строго по технологии. Очень важно, чтобы все стропила были закреплены строго по вертикали, а также находились они на одном уровне по горизонтали.

Точности установки можно достичь, если между крайними стропилами натянуть верёвку, которая послужит своеобразным маяком. Шаг установки стропил соответствует величине 60-80 см, при этом шаг менять не рекомендуется.

На этапе проектировки рассчитывается необходимое количество стропильных ног. Надёжное крепление стропил осуществляется за счёт крепления к ним поперечных досок. Установив диффузную мембрану, добиваются наивысшего качества крыши, так как она надёжно защищает постройку от атмосферных осадков.

Обрешётка зависит от величины уклона, а также от используемого кровельного материала. Для расчёта используются специальные формулы, по которым вычисляется расстояние между отдельными элементами обрешётки. Как правило, обрешётка монтируется с применением деревянных реек, сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Соединение стропил в коньковой части

Самый лучший способ – это соединение в половину лапы. Вырезы делаются с помощью цепной пилы. Самый простой способ соединения – это использование гвоздей, которые с обратной стороны загибаются.

Как крепятся стропила к мауэрлату

Мауэрлат – это не что иное, как брус верхней обвязки. Предварительно стропильные ноги подрезаются под мауэрлат, а затем крепятся к нему с помощью гвоздей в самом тонком месте. Как правило, достаточно двух гвоздей на 200 мм, забитых в брус под углом. Гвозди должны пронизать стропильные ноги и войти в брус верхней обвязки.

Ригель

Ригель (опорная горизонтально расположенная балка, на которую опираются остальные несущие элементы дома) размещается как можно ниже, но его уровень должен находиться на уровне потолка первого этажа. Ригель, расположенный выше, не будет выполнять своих функций, связанных с распорными нагрузками.

В нашем случае высота расположения ригеля выбирается с учетом высоты дверного проёма, который равняется 2 м 10 см, плюс запас в размере 10-20 см, а также плюс 5 см на отделочный материал.

В результате, ригель должен располагаться на высоте 2 м 35 см максимально, а минимально – на высоте 2 м 25 см.

Если установить двери высотой около 2-х метров (нестандартные), то ригель можно опустить ещё ниже. Следует учесть, что для меньшей кубатуры воздуха в мансардном помещении потребуется меньше энергии для её обогрева. Этого можно достичь, если ригель расположить на минимальной высоте.

Следует также учитывать тот факт, что высота потолков в жилых помещениях не должна быть меньше 2-х метров 50 сантиметров. Для спальных помещений допускается высота потолков не меньше 2-х метров 15 сантиметров, хотя эта величина зависит от роста жильцов.

Ригель монтируется из брусьев такого же сечения, как и при изготовлении стропил.

Данное соответствие позволит использовать пиломатериал практически без остатков.

Ригеля монтируются с таким же шагом, как и стропила (70-80 см).

Как крепится ригель к стропилам

Ригель и стропила делаются из одного материала и одинакового сечения. Ригель, с помощью гвоздей длиной 150 мм, крепится напрямую без каких-либо прокладок, при этом гвозди с обратной стороны загибаются.

Монтаж обрешётки под разный тип кровельного материала

Обрешётка монтируется непосредственно на стропила, так как она служит основой для монтажа кровельного материала. Обрешётка может быть выполнена с применением деревянных реек, брусьев или просто досок, которые монтируются либо вплотную, либо вразрядку. Способ монтажа обрешётки выбирается в зависимости от типа кровельного материала.

Обустройство сплошной обрешётки осуществляется с помощью досок, но не ниже второго сорта. Доска должна быть ровной и без сучков, чтобы не нарушалась структура волокон.

Края в доске также должны быть ровными (отёсанными). Все деревянные элементы конструкции следует покрыть специальными составами для устойчивости против гниения, а также против огня.

Сплошная обрешётка – это конструкция, когда доски прибиваются вплотную друг к другу. Монтируется двумя способами:

1. Доски крепятся параллельно по отношению к коньку крыши.
2. На параллельно прибитые доски с шагом 50-100 мм крепится второй слой досок, но доски размещаются перпендикулярно по отношению к коньку крыши.

Какой из вариантов выбирается, зависит от типа кровельного материала.

Если планируется использование рулонного материала, то без сплошной обрешётки никак не обойтись, при этом более надёжный второй вариант.

Двойная обрешётка может быть выполнена несколько по другой технологии.

Первый слой досок располагается параллельно конку крыши, а второй слой располагается под углом не 90, а 45 градусов.

Первый слой называется рабочим настилом, а второй слой – защитным настилом.

Особое внимание следует уделить качеству рабочей поверхности. Которая должна быть ровной, не иметь ни щелей, ни бугров, ни шляпок торчащих гвоздей. Конструкция в целом должна быть прочной и надёжной, так как ей необходимо выдержать вес нескольких человек, которые будут крепить кровельный материал.

В таком случае следует отдать предпочтение доскам толщиной 25 мм и шириной от 100 до 140 мм.

Естественно, что стыковка досок осуществляется на стропилах, при этом доска крепится в шахматном порядке.

При креплении досок необходимо вбивать гвозди так, чтобы не торчали шляпки. При использовании рулонного кровельного материала, его на торцах свесов загибают, поэтому кромки на досках свесов должны быть ровными, без изъянов, иначе можно повредить рулонный материал. Вершина конька от начала и до конца закрывается кровельной сталью, шириной около 30 см.

Если используется в качестве кровельного материала черепица, либо глиняная, либо цементно-песчаная, то следует учитывать тот факт, что она обладает большим (сравнительно) весом.

И для обрешётки следует применять более толстые рейки, например сечением 50х50 мм.

Под черепицу лучше сделать сплошную, а ещё лучше двойную обрешётку. При этом первый слой будет черновым, а второй слой рабочим, поэтому ко второму слою требования более высокие. Второй слой лучше смонтировать на гидроизоляционный слой, чтобы обеспечить под черепицей движение воздуха.

Расстояние между рейками обрешётки порядка 0.5 метра. Этот размер зависит от таких факторов, как угол наклона крыши, шаг второго слоя обрешётки, а также от размеров черепицы, зная, что её стандартные размеры 330 мм на 420 мм.

Если уклон крыши не больше 22 градусов, расстояние между рейками обрешётки выбирается в среднем 315 мм, а при наклоне больше 22 градусов – порядка 330 мм. При угле наклона больше 30 градусов, шаг обрешётки может составить около 340 мм. Брус для карниза располагается где-то на 30 см выше остальных брусьев.

В случае использования в качестве кровельного материала асбоцементных листов, или проще говоря, шифера, следует отдать предпочтение рейкам сечением не меньше 60 мм на 60 мм, так как этот кровельный материал достаточно тяжёлый.

В этом случае высота карнизного бруса составит около 66 мм. В качестве основания используются брусья, закрепленные с шагом 0.5 метра.

Следует различать чётные и нечётные брусья, так как их высота не одинакова. Высота чётных брусьев – 63 мм, а высота нечётных – 60 мм.

Чтобы облегчить все процессы монтажа, лучше воспользоваться рейками высотой 60 мм, но под чётный ряд придется подложить планку или рубероид, чтобы поднять их на высоту 63 мм.

Кровельный материал на основе стальных листов не отличается большим весом, поэтому для них пойдёт либо сплошная обрешётка, либо разреженная. Сплошной настил выполняется на основе досок толщиной 30-40 мм. Несмотря на это, качество обрешётки должно быть высоким, без наличия впадин и бугров. 

Расстояние между брусьями выбирается порядка 220 мм, причём через каждые 1 м 40 см следует закрепить доски идентичной толщины, но шириной не меньше 140 мм, чтобы в этих местах стыковать стальные листы.

В любом случае не следует игнорировать правила техники безопасности при работе на высоте.

Несмотря на конструкцию обрешётки, свес для карниза формируется на основе сплошных досок. Как правило, прибивается 3-4 доски шириной около 700 мм, причём их прибивают по всей длине. Ширина свеса для крыши выбирается около 350 мм или чуть больше.

С одной стороны конька и с другой стороны конька прибивается по доске, кромки которых должны сходиться, так как здесь проходит коньковый стык. 

Свес со стороны фронтонов должен выступать над обрешёткой не больше, чем на 50 мм.

Поскольку обрешетка держит на себе весь кровельный материал, все элементы обрешетки должны крепиться надёжно.

Контробрешётка

Назначение контробрешётки – обеспечить конструкцию верхним вентиляционным зазором. Независимо от того, планируется утепление крыши или нет, в её конструкции должно быть предусмотрено два вентиляционных зазора, величиной не меньше 2-х см:

1. Нижний вентиляционный зазор.
2. Верхний вентиляционный зазор.

Эти вентиляционные зазоры должны обеспечить нормальные условия для эксплуатации деревянных элементов конструкции.

Утепление крыши каркасного дома

Крыша утепляется, чтобы снизить потери тепла в зимний период.

Утепление начинается с того, что с внутренней стороны стропил крепится пароизоляционная пленка любым способом, а стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Промежутки между брусьями заполняются утеплителем, вроде изовера, кнауфа или урсы.

Следующий слой – это слой диффузионной мембраны, которая должна защитить утеплитель от атмосферных воздействий.

В случае применения армированной плёнки, между ней и утеплителем следует оставить зазор, величиной до 2-х сантиметров.

Укладка кровельного материала

В первую очередь следует закрепить карнизную планку с помощью саморезов. После этого приступают к монтажу металлической черепицы, которая фиксируется к карнизной планке также саморезами.

Если одного листа металлической черепицы недостаточно, то её длину можно нарастить, разместив листы в нахлёст.

Видео: монтаж кровли каркасного дома

Пожалуйста, оцените наш материал:

Как построить крышу каркасного дома, выбор материала. Этапность работ, утепление кровли. Технология монтажа кровли, виды крыш каркасного дома.

Крыша каркасного дома имеет большое значение в процессе строительства. Ведь от её качества зависит защита от внешних условий агрессивной окружающей среды.

Данная статья освещает, особенности конструкции крыши. Что необходимо сделать перед тем, как взяться за работу монтажа крыши. Какие типы крыш каркасных домов, необходимый уклон скатов. Как правильно выбрать материал для надёжной кровли, правильность установки стропил: шаг, длина, сечение. Грамотное создание обрешётки и контробрешётки. Как выполняется монтаж крыши каркасного дома.

С чем нужно определится до возведения крыши. Как правильна выбрать конфигурацию крыши. Необходимое количество скатов. Правильность установки ригеля, как соединять стропилы в коньке. Правильность крепления стропил к мауэрлату и крепление ригеля к стропилам.

В чём суть устройства крыши и кровли каркасного дома. Как построить двускатную крышу каркасного дома. Технология строительства вальмовой крыши. Как выполнить грамотный монтаж мансардной (ломаной) кровли каркасного дома.

Преимущества каркасных домов и утепление крыши, технология висячей наслонной системы.

Что сделать перед тем, как взяться за работу?

Конструкция крыши каркасного дома является одной из наиболее простых, поэтому ее самостоятельное возведение не отнимет много сил и времени.

Эта статья поможет вам, если в процессе работы возникли трудности.В ней рассмотрим особенности монтажа крыши, дадим практические рекомендации по выбору материала, элементов конструкции, и соблюдению необходимых норм и требований в процессе работы.

До начала возведения конструкции надо определиться:

• С типом крыши и углом уклона скатов
• Типом кровельного материала
• Длиной, сечением стропил и расстоянием между ними
• Длиной, шагом и сечением элементов обрешетки и контробрешетки
• Типом утеплителя

Тип крыш каркасных домов

Крыши бывают:

• Плоскими
• Скатными (с одним, двумя или более скатами)
• Мансардными (с двумя и четырьмя скатами)
• Щипцовыми, коническими, многошипцовыми и прочее

Выбор крыши делается не только исходя из условий ее внешнего вида. Важно учитывать функциональные возможности конструкции. Основные преимущества и недостатки крыш разного типа приведены ниже.

Каркасный дом с плоской крышей

Плоские крыши не пользуются популярностью в частном строительстве. Их сооружение не вызывает сложностей, но недостатки все перекрывают. За ними требуется тщательный уход. После дождя на крышах остается вода, зимой снег приходится убирать самостоятельно. При этом повышается вероятность проникновения влаги внутрь помещения. На домах же со скатной крышей можно использовать чердак, как дополнительное помещение.

Зато при монтаже плоской крыши можно значительно сэкономить на строительных материалах и загорать на ней летом.

При монтаже надо выдерживать угол уклона в 2-3 градуса по отношению к горизонту.

Многоскатная и односкатная крыша каркасного дома

Угол уклона скатов начинается от 10 градусов. Количество скатов – от 1 до 4.
Скатные крыши очень популярны и используются повсеместно. Весной снег долго не задерживается на них, вода спокойно стекает по желобам, появляется много дополнительного места в виде чердачного помещения, на котором можно устроить дополнительную комнатку.

Нагрузка на конструкцию также снижается, а вместе с ней и возможность протечек.

Мансардная крыша

Может быть полувальмовой (двухскатной с двумя маленькими скатами) и вальмовой (четырехскатной). Такой тип крыши также широко используется.

Преимущества следующие: дополнительное место под крышей, возможность установки окон, уникальный внешний вид дома, низкая нагрузка на конструкцию зимой. Недостатки – большие затраты на материал, отопление, много снега на оконных конструкциях зимой, более быстрое разрушение стропильных конструкций из-за недостаточного вентилирования.

Многощипцовая крыша

Многощипцовая крыша считается одной из самых популярных. Отличается от других большим количеством скатов и наличием ендов. Устанавливается в том случае, если дом имеет сложную планировку.

Преимущества – конструкция выдерживает существенные нагрузки, появляется возможность обустройства дополнительного помещения, уникальный внешний вид. Недостатки – большой расход материала, при этом остается много отходов, сложность монтажа своими руками, большие денежные затраты.

Конические крыши

Коническая крыша устанавливается в случае, когда здание выполнено в форме круга. В России такие крыши мало кто строит.

Преимущества – интересный внешний вид, простота ухода. Недостатки: сложность расчетов и монтажа.

Мы предлагаем сделать выбор в пользу крыши с двумя скатами. В этом случае получится заметно сократить расходы на материал и обслуживание, при этом внешний вид конструкции не пострадает.

Уклон скатов

Идеальным уклоном с точки зрения безопасности и долговечности является уклон от 30 до 45 градусов. В этом случае нагрузка на кровлю (ветер, снег) является оптимальной.
При этом внешне крыша с таким уклоном смотрится выигрышней.

Выбор материала для кровли

Выбор кровельного материала зависит от уклона скатов. В этом случае будут соблюдены необходимые требования по безопасности и увеличен срок службы крыши.

Если рекомендуемый уклон не соблюдать, то придется изменять элементы конструкции: делать более частую обрешетку, усиливать гидроизолирующий слой, крепить кровельный материал с меньшим шагом и т.д

Ниже приведены основные типы кровельных материалов и угол уклона, который надо соблюдать при монтаже:

• Профнастил – от 10 градусов
• Шифер – от 12 до 60 градусов
• Еврошифер (ондулин) – от 6 градусов и выше
• Керамическая черепица – 18-60 градусов
• Полимерпесчаная черепица – 18-60 градусов
• Битумная черепица – от 12 градусов без ограничения максимального уклона
• Металлочерепица – от 15 градусов

Выбирая тип кровельного материала надо соблюдать следующие рекомендации:

• Материал должен соответствовать конфигурации кровли
• Срок службы материала должен быть максимально приближен к сроку годности самой кровли
• Выбранный материал должен соответствовать эстетическим и экономическим критериям владельца. Надо учитывать сложность кладки и стоимость кровельного материала, сложность схемы крыши и т.п
• Кровельный материал должен обладать максимально «выгодными» характеристиками: долговечность, устойчивость к механическим и климатическим воздействиям, простота ухода, морозоустойчивость, уровень звукоизоляции, климатические условия и т.д. Если вы живете там, где часто идет град, не стоит выбирать кровельный материал, который после первого выпадения осадков превратится в лохмотья

Совет: обратитt внимание на металлочерепицу, мягкую кровлю и ондулин. Спрос на эти материалы один из самых высоких. При этом не забывайте учитывать угол уклона кровли.

Стропила: сечение, шаг, длина

Для расчета стропил вы можете воспользоваться специальным калькулятором, сэкономив время:

Сечение стропил выбирается с учетом следующих параметров:

• Длины стропильных ног и шага их установки
• Уклона кровли (чем он меньше, тем меньше нагрузка на поверхность)
• Нагрузки (снеговые, ветровые и пр.), которые установлены в нормативных документах для каждого региона страны
• Вида материала, которым будет покрываться кровля, а также его веса и размера

Выбрать сечение можно двумя способами: обратиться к строительным таблицам или провести самостоятельный расчет.

Монтаж крыши каркасного дома

Последовательность монтажа для двухскатной крыши выглядит следующим образом:

• Установка стропильной системы
• Укладка утеплителя
• Устройство обрешетки и контробрешетки
• Установка кровельного материала и финишных элементов конструкции

Установка стропильной системы

Подготовка стропил

Для начала надо изготовить шаблон стропильных ног. Делается это так:

• Берут две доски и соединяют их внахлест под углом 90 градусов, фиксируя гвоздем в верхней точке
• Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты
• Регулируя расположение досок, находят нужный скат. При этом их края должны на 40-60 сантиметров выходить за уровень стен, чтобы в будущем проще устроить систему водостока. Если длины досок не хватает, можно сшить по две на земле
• Когда необходимый уклон скатов получен, надо между стропильными ногами прибить поперечную перекладину, тем самым зафиксировав угол. В это же время нужно обозначить карандашом линию среза стропил, если они будут фиксироваться встык и срезы под прямым углом в местах присоединения ног к мауерлатам
• Все расчеты должны быть сняты с максимальной точностью

После того, как шаблон приготовлен, по нему надо собрать две пары стропил, которые будут монтироваться по краям. При необходимости ноги наращиваются. Состыковывать их можно вполдерева толстыми болтами, что безопасней, или при помощи двух гвоздей, вбитых под разным углом. Между двумя ногами одного стропила надо установить поперечину.

Следующий шаг – подъем стропил на крышу и их фиксация на мауерлатах (балках), как показано на картинке. Внизу монтируется упорный брусок.

Когда две пары боковых стропил установлены, между ними надо натянуть веревку. Она служит маяком, по которому проверяется уровень. Далее между стропилами измеряется расстояние и делится на 60 или 80, в зависимости от шага, с которым будет вестись монтаж.

После проведения расчетов на земле собирается нужное количество стропил. Затем они поднимаются наверх, и устанавливаются с выбранным шагом по всему периметру. Между стропильными фермами прибивается по две доски для фиксации.

Утепление крыши каркасного дома

Чтобы зимой не замерзнуть, надо утеплить крышу.

Сначала к внутренней стороне стропильных ног при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная пленка. Стыки прорабатываются двухсторонним скотчем. Затем в пространство между брусьями стропил укладываются плиты утеплителя.

Советуем использовать утеплители Ursa, Изовер или Кнауф.

Чтобы защитить утеплитель от атмосферных осадков, надо поверх него постелить диффузионную мембрану. Если планируете использовать армированную пленку, то между ней и утеплителем оставляйте зазор в 2 сантиметра.

Обрешетка и контробрешетка

Контробрешетку можно выполнить брусками 25 на 30 сантиметров или 30 на 50. Шаг брусьев такой же, как у стропил, так как они монтируются поверх них. На фото выше это отлично видно.

На контробрешеку монтируется обрешетка. Для этого используются доски 25 на 100 мм., или брусья 40 на 50 мм. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного покрытия, который будет применяться. Крепления делаются оцинкованными гвоздями, чья длина в три раза больше толщины брусков или досок и в шахматном порядке.

В нашем случае рассмотрим монтаж металлочерепицы. Он начинается по направлению снизу – вверх.

Вначале монтируется карнизная планка при помощи саморезов. Далее на крышу поднимается первый лист металлочерепицы. К карнизной планке он крепится саморезами в каждую выемку. Затем можно крепить лист через одну выемку. Если длины одного листа черепицы не хватает, можно нарастить его, используя свободные куски, укладывая их внахлест и фиксируя саморезами 4,8 x 28 мм. Далее аналогично укладываются с нахлестом остальные листы.

Нижний край черепицы должен выступать на 40 см. за край карниза.

С чем нужно определиться до возведения крыши

В этой статье цикла «Каркасный дом своими руками» мы рассмотрим строительство крыши. Определимся на какой стадии строительства должна выполняться крыша каркасного дома своими руками. Разберем как правильно подбирать стропила каркасного дома, какой использовать кровельный материал и как произвести утепление крыши каркасного дома. Также будут рассмотрены некоторые тонкости монтажа крыши и перечислен необходимый инструмент для возведения крыши каркасного дома.

Кровельная конструкция имеет большой вес, поэтому она должна опираться на готовые стены дома. Готовые, в нашем случае, – это: установлены вертикальные стойки каркаса, они закреплены постоянными укосами, связаны брусом верхней обвязки, и обшиты с двух сторон ОСБ. Обшивка ОСБ доведена до середины бруса верхней обвязки. Такой каркас устойчив и способен нести кровельную конструкцию. Декоративная облицовка стен (наружная и внутренняя) обычно делается после монтажа кровли. А подшивка свесов (фронтонного и карнизного) делается уже после облицовки стен.

В том случае, если конструкция крыши подразумевает наличие фронтонов, то фронтон обычно возводится и обшивается листами ОСБ тоже до сборки крыши. Поэтому с уклоном крыши желательно определиться до возведения фронтонов, так как верхняя линия фронтона зависит именно от уклона крыши (подробнее о выборе уклона крыши будет сказано в этой статье чуть позже). Либо же можно возводить фронтон параллельно с крышей, но как минимум после установки крайних стропильных ферм. Фермы при этом надежно закрепить раскосами.

Если этаж под крышей мансардный, то помимо фронтонов будут еще возводиться невысокие стены со стороны свесов, так вот их возвести и облицевать ОСБ нужно тоже до сборки крыши.

Сечение, шаг, принцип и способ соединения основных элементов фронтона и этих невысоких стенок такие же, как и основного каркаса первого этажа.

По верху небольших стен мансардного этажа нужно уложить брус верхней обвязки на все 4 стены (т.е. и на те, по которым планируется возведение фронтона в том числе). Фронтон продолжить возводить выше этой обвязки на нужную высоту. Брус верхней обвязки в данном случае будет такого же сечения, что и брус верхней обвязки первого этажа. Он же в дальнейшем будет служить опорой для стропил, т.е. выполнять функцию мауэрлата.

Выбрать конфигурацию крыши

Брус верхней обвязки 100х150 мм (соединяет по верху вертикальные стойки каркаса), балки перекрытия – 180х130 мм, шаг 600 мм.

Для того чтобы сделать крышу, нам нужно определиться с количеством скатов, углом уклона, кровельным материалом, подобрать сечения и шаг основных элементов крыши (стропила, обрешетка, контробрешетка). Теперь о каждом пункте подробно.

Количество скатов

Мансардную (вальмовую и полувальмовую) крышу мы разбирать в этой статье тоже не будем. Остановимся на двухскатной крыше, которая подходит как для холодного чердака, так и для мансардного этажа (при условии, что стены мансардного этажа не менее 1,5 метра, а уклон скатов не более 45°). В двухскатной крыше всего один конек и нет ендов. Что тоже плюс, так как ендова и конек — это самые уязвимые, и поэтому самые сложные в обустройстве, места кровельной конструкции.

Ригель

Ригель нужно размещать максимально низко, но не ниже, чем запланирован потолок первого этажа. Чем ниже расположен ригель, тем лучше он воспринимает распор и если закрепить ригель высоко, то он не будет выполнять свою функцию. Подберем минимальную высоту расположения ригеля для нашего примера. 2,1 м только высота входных дверей (если ригель будет ниже, то двери уже не поместятся). Плюс около 10-20 см (0,1 – 0,2 м) над дверью и еще около 5 см (0,05 м) отделочный материал потолка. Итого получаем 2,25-2,35 м. Это минимальное расстояние от ригеля до верха чистового пола при высоте дверей 2,1 м. Если найти двери высотой 2,0 м, то ригель можно ставить еще ниже, на высоте 2,15-2,25 м от верха чистового пола. Важно еще помнить, что чем меньше кубатура воздуха в мансардном помещении, тем меньше тепла нужно будет затрачивать на его обогрев. Это тоже можно отнести к плюсам низкого размещения ригеля.

По нормам конечно высота потолка в жилых помещениях должна быть минимум 2,5 м. Но для спальных комнат 2,15-2,35 м вполне подойдет, конечно же, при условии, что Ваш рост позволяет :-).

Ригель принимаем сечением 50х150 мм. Т.е. такого же сечения, как и стропила. Таким образом избегаем путаницы при заказе дерева на пилораме, и в случае остатков от стропил – можем их задействовать на ригеля.

Шаг ригеля такой же, как и шаг стропил. Т.е. в нашем случае – 70-80 см.

Соединение стропил в коньке

Стропила удобно соединять между собой в коньке методом в пол лапы, как показано на рисунке ниже. Вырезать удобно цепной пилой. Если сечение стропил 150х50 мм, то этот узел соединяется 3-4 гвоздями длиной 100-150 мм. Гвозди с обратной стороны загнуть.

Крепление стропил к мауэрлату

Стропила предварительно зарезается под мауэрлат (он же брус верхней обвязки). Крепится гвоздем 200 мм сверху в том месте, где стропилина самая тонкая. По 1 гвоздю под углом с каждой стороны (всего 2 гвоздя). Гвоздь проходит через стропилину и задодит в брус.

Крепление ригеля к стропилам

Ригель сечением 50х150 мм крепится к стропилам тоже 50х150 мм с одной стороны, напрямую без каких-либо дистанционных прокладок гвоздями 150 мм. Гвоздь с обратной стороны загнуть.

Обрешётка

Обрешетку кладут на стропила, и она служит основой для настила кровли. Ее делают из досок, брусков-жердей различного сечения, которые можно укладывать как вразрядку, так и вплотную. Шаг и количество конструкций обрешетки различаются в зависимости от вида кровельного покрытия.

Для устройства сплошной обрешетки используют доски не ниже второго сорта, ровные, сухие, без сучков (они нарушают целостность волокон и могут привести к поломке доски и повреждению структуры настила), с отесанными краями. Для увеличения срока службы обрешетки все деревянные материалы рекомендуют покрыть антисептическим раствором и огнезащитным составом (антипиреном).

Сплошная обрешетка представляет собой ряд плотно уложенных друг к другу досок и создается двумя способами:

• доски укладывают вплотную друг к другу параллельно коньку крыши;
• сначала доски кладут параллельно коньку крыши на расстоянии 50-100 см, после чего на них вновь прибивают доски, но уже перпендикулярно коньку вплотную друг к другу.

Однако нужно помнить, что шаг и количество конструкций обрешетки различаются в зависимости от вида кровельного покрытия.

Обрешетку для рулонного материала можно устроить сплошным или двойным деревянным настилом.

Для установки двойного настила первый слой досок укладывают вразрядку параллельно коньку крыши (рабочий настил), второй слой толщиной 20-25 мм и шириной 50-70 мм располагают под углом 45° к первому (защитный настил).

Настил должен быть ровным, без щелей, впадин, торчащих шляпок гвоздей или бугров. Он должен легко выдерживать вес человека, который будет укладывать кровлю, и выполнять другие работы на крыше. Оптимальная толщина досок — 25 мм, ширина — 100-140 мм. Стыковывать их лучше всего на стропилах, размещая в шахматном порядке.

Прибивая доски обрешетки, гвозди вбивают по кромкам, неглубоко утапливая шляпки. Рулонный материал на торцах свесов нужно перегибать, поэтому кромки досок на свесах рекомендуется предварительно обстрогать, чтобы не повредить материал на сгибе. На вершину конька по всей длине следует прибить полоску кровельной стали шириной около 30 см.

Обрешетка под черепицу (глиняную или цементно-песчаную) передает на конструкцию крыши большие нагрузки, поэтому при ее устройстве используют бруски с минимальным сечением 50×25 мм, способные выдерживать немалый вес.

Обрешетку для черепицы можно сделать сплошным настилом из брусков или из двух слоев досок — чернового настила, на который прибивают контробрешетку, а также брусков, расположенных вдоль ската. Контробрешетка устанавливается на гидроизоляционный слой и обеспечивает вентиляцию под черепицей. Оптимальное расстояние между брусками — 50 см. Точный размер сечения рассчитывается в зависимости от угла наклона крыши, шага контробрешетки и величины черепицы (стандартная — 330×420 мм).

Шаг обрешетки — 310-320 мм при уклоне крыши менее 22°, 320-335 мм — при уклоне 22-30° и 335-345 мм — при уклоне больше 30°. Карнизный брусок необходимо устанавливать на 25-35 мм выше остальных брусков.

Обрешетка под асбестоцементные листы. Шифер — материал довольно тяжелый, поэтому для устройства обрешетки потребуются бруски сечением 60×60 мм. Высота карнизного бруска должна быть немного больше — 66 мм. Настилом служат прибитые на расстоянии друг от друга бруски (средний шаг — 50 см), которые делятся на четные и нечетные. Четные должны иметь высоту 63 мм, нечетные — 60 мм.

Для облегчения укладки и экономии денег рекомендуется на четные использовать бруски высотой 60 мм, но подкладывать под них планку, рубероид или толь толщиной 3 мм.
Обрешетка под стальную кровлю может иметь как сплошной настил, состоящий из прижатых друг к другу досок, так и разреженный. Толщина досок для сплошного настила — 30-40 мм. Сечение брусков для разреженной обрешетки — 50×50 мм, размеры досок — 5×120-140 см.
Поверхность обрешетки должна быть ровной, без прогибов или выпуклостей. Расстояние между брусками — 200-250 мм. Через каждые 139см обязательно прибивают доски шириной до 140 мм и высотой, идентичной высоте бруска, на котором стыкуют фальцы стальных листов.

Хотя смонтированная обрешетка может играть роль лестницы, не следует пренебрегать правилами безопасной работы на высоте.

При любой конструкции обрешетки карнизный свес делают из сплошного дощатого настила шириной 3-4 доски (700 мм), которые должны быть ровными по всей длине. Свесы крыши рекомендуется устраивать шириной не менее 350 мм.

Вдоль конька укладывают две доски, сходящиеся кромками, которые служат для поддержания конькового стыка. Фронтонный свес должен выступать над обрешеткой на 40-50 мм.

Все элементы обрешетки прочно закрепляют на стропилах. Стыки досок и брусков нужно располагать вразбежку. В процессе укладки обрешетки следует помнить о дымовой трубе — нужно установить закладные детали. Деревянная обрешетка и элементы стропильной конструкции, которые не защищены теплоизоляцией, располагаются не ближе 13см от трубы.

Контробрешётка

Она обеспечивает верхний вентиляционный зазор в кровельной конструкции. Утепленная будет крыша или нет – в ней должна быть обязательно уложена гидроизоляция и обустроено 2 вентиляционных зазора, высота каждого 2-4 см:

• нижний вентзазор — под гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности гидроизоляции при повышении влажности в помещении). По нижнему зазору подробнее можно посмотреть в комментарии;
• верхний вентзазор — над гидроизоляцией (для выветривания конденсата, который может скапливаться на внутренней поверхности кровельного материала).

Кроме того, оба эти вентзазора отвечают за нормальные условия эксплуатации деревянных элементов кровли. И если хоть одного зазора не будет, то во много раз возрастает вероятность того, что деревянные элементы будут плесневеть, цвести, покроются грибком.

Верхний вентиляционный зазор обеспечивается за счет контробрешетки. Она крепится вдоль стропил. Сечение 20х50 мм (20 – это высота). Шаг равен шагу стропил (70-80 см в нашем примере), так как контробрешетка крепится вдоль стропил (на каждую стропилину).

Устройство крыши и кровли каркасного дома

Перед тем как сделать крышу каркасного дома, необходимо определиться с количеством скатов, кровельным материалом и углом уклона, а также подобрать сечения и шаг основных элементов крыши. Чем сложнее крыша, тем красивее смотрится дом, правда, и цена такого сооружения автоматически увеличивается.

Ниже вы узнаете о монтаже крыши каркасного дома своими руками: её устройстве и технологии строительства

Строительство крыши и устройство кровли — важнейший этап возведения дома. Крыша не только защищает дом от атмосферных осадков, но и является одним из основных декоративных элементов. Технологически это довольно сложный процесс. Но для настойчивого и умелого человека самостоятельное возведение оригинальной крыши — посильная задача.

Нужно различать такие два понятия, как «крыша» и «кровля». Крышей называют конструкции верхней части здания, состоящие из различных элементов: балок, стропил, упоров и раскосов. Кровлей называют самый верхний слой крыши. Ее изготавливают из различных материалов: рубероида, черепицы, кровельного железа и т. д.

Крыша — сложная конструкция, состоящая из стропил, подстропильных балок, утеплителя, пароизоляции и покрытия кровли. Устройство крыши каркасного дома определяют в процессе проектирования дома, на этом же этапе выбирают кровельный материал в зависимости от климатических условий района строительства.

Конструкция и виды крыши каркасного дома

Конструкции крыш каркасного дома различаются не только материалами изготовления, но и геометрическими параметрами. В зависимости от угла наклона определяется вид крыши.
Они бывают плоские (угол наклона не более 5°) и скатные (имеют значительный уклон). Наклон измеряется как в градусах (угол наклона крыши к горизонту), так и в процентах (отношение высоты подъема Н к половине перекрываемого пролета L, умноженное на 100 %).
Уклон крыши — отношение высоты подъема к 1/2 перекрываемого пролета или угол наклона а крыши к горизонту. Например, при а = 27° Н/L = 1/2 = 0,5.

Когда крыша каркасного дома имеет небольшой угол наклона, он выражается в процентах. Для этого отношение Н/L умножают на 100. При Н/L = 1 /20, уклон равен 5 % (1:20-100). В таблице « Уклон кровли при высоте ската 1 м» приведены уклоны крыш в градусах, процентах и в виде отношения высоты к величине пролета.

С плоскими крышами строят деревянные хозяйственные постройки (склады, сараи). Жилые каркасные дома с плоскими крышами строятся довольно редко.

По конфигурации крыши делятся на односкатные, двускатные, вальмовые, полувальмовые.

Бюджетный вариант: каркасный дом с односкатной крышей

Каркасный дом с односкатной крышей — самый бюджетный вариант, как по трудоемкости, так и по затратам материалов. Их устанавливают в зданиях невысокого уровня ответственности и архитектурной выразительности — террасах, сараях, подсобных сооружениях, летних постройках, небольших банях, строениях, в которых водоотвод и сброс снега не разрешен на проезжую часть улицы. Угол наклона крыши не превышает 30°.

Строительство двускатной крыши каркасного дома

Двускатные крыши каркасных домов могут быть равнозначными и неравнозначными. При равнозначной крыше оба ската кровли имеют одинаковый угол наклона.

Угол наклона зависит от атмосферных нагрузок: при интенсивных и обильных снегопадах рекомендуется делать крышу со значительным уклоном (более 30°), чтобы снег не задерживался на ее поверхности. В местности с большим ветровым напором уклон стараются делать как можно меньше, чтобы стены и стропильные конструкции не испытывали значительной горизонтальной нагрузки.

Разновидность двускатной крыши — многощипцовая крыша, у которой несколько скатов, ориентированных на разные стороны здания.

Двускатные крыши просты в устройстве стропильной системы (проще, чем четырехскатные). В районах со значительными ветровыми и небольшими снеговыми нагрузками их желательно устраивать с более пологими скатами. Крутые скосы проектируют в местах больших снегопадов (снег не скапливается на кровле).

Технология строительства вальмовой крыши дома

Крыши с четырьмя скатами — двумя треугольными и двумя трапециевидными — называют вальмовыми. В полувальмовых крышах соседние скаты разного уровня.

Строительство вальмовых крыш каркасного дома значительно экономит материал на стенах второго этажа или чердака: ведь вместо двух стен делают два ската. При возведении дома без жилых чердачных помещений выбор вальмовых или скатных крыш основан исключительно на эстетических предпочтениях заказчика.

Монтаж мансардной (ломаной) крыши каркасного дома

Однако если в каркасном доме предусмотрен мансардный этаж, целесообразно выбрать четырехскатную крышу и грамотно устроить стропильную систему.

При таком подходе полезная площадь мансарды (то есть там, где высота позволяет ходить не пригибаясь) увеличится.

Монтирование окон в стенах мансарды, а не в кровле, обходится меньшими силами.
Но освещенность с вальмовой крышей и окнами встроенного типа по сравнению с мансардной крышей каркасного дома и окнами в стенах на порядок выше.

Есть еще сводчатые, конические и купольные крыши, но они довольно сложны в изготовлении. Хотя можно найти специалистов, которые смогут сделать и их.

Для увеличения жилых площадей при неизменной трудоемкости возведения зачастую на верхнем этаже устраивают мансарду. Мансарда — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши. При этом линия пересечения плоскости ломаной крыши каркасного дома и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.

Технология постройки крыши каркасного дома

После того как смонтировали стропильную систему дома, приступают к изготовлению крыши. Необходимо хорошо себе представлять порядок предстоящих операций. На схеме показана конструкция крыши каркасного дома с полным перечнем необходимых материалов для ее устройства.

Технология строительства крыши дома такова: на готовую стропильную систему накладывается обрешетка, устанавливается утеплитель, пароизоляционная пленка, кровельный материал.

Затем по технологии постройки крыши дома переходим к покрытию карнизных свесов, желоба, рядовому покрытию скатов крыши, и разжелобков. До того как положить кровлю, необходимо проверить соблюдение проектных уклонов скатов, правильность устройства обрешетки, сортировку кровельного материала. Из общего объема работ примерно половину составляет монтаж крыши каркасного дома, выполняемый непосредственно на кровле, то есть в наиболее сложных условиях. Остановимся подробнее на этих операциях, первая из которых — устройство обрешетки.

Преимущества каркасных домов

1. Уникальная технология возведения стен и основы кровли позволяет сэкономить до 50% тепловой энергии, если сравнивать с домами, построенными из других материалов.
2. Кровля, выполненная по каркасной технологии, имеет небольшой вес, а это дает возможность сделать конструкцию фундамента и стен дома более легкими, что, в свою очередь, делает строительство дешевле.
3. Материалы, используемые для постройки домов по каркасной технологии:

• не вредят окружающей среде;
• обеспечивают естественную вентиляцию;
• обрабатываются противопожарными составами.

Утепление крыши

Утеплитель должен подбираться строго по размерам каркаса. Это является надежной гарантией того, что летом в таком доме будет не жарко, а зимой тепло.

Для утепления могут использоваться различные материалы:

1. Пенопласт.
2. Пенополиуретан.
3. Минвата на основе базальта либо стекловолокна.
4. Эковата.
5. Керамзит.
6. Пеноизол.

Советы:

1. Керамзит используется в качестве утеплителя плоских кровель и междуэтажных перекрытий.
2. При утеплении крыши каркасного дома обязательно создавайте вентиляционные зазоры между слоем утеплителя и покрытием. Это позволит удалять скопившийся конденсат естественным путем.
3. Теплоизоляцию к элементам каркаса следует установить вплотную. Это в особенности касается твердых материалов, например, пенополистирола и пенопласта.
4. Важно выбрать материал кровли, который характеристиками подходит для вашего региона. Обратите внимание ещё на его эстетический вид. Ведь каркасный дом должен хорошо вписаться в окружающий ландшафт.
5. Если вы решили построить крышу и непосредственно дом самостоятельно, то чтобы он радовал долгие годы, очень важно строго соблюдать технологию его возведения.

Выбор типа кровельной системы

Если с возведением каркаса и стен деревянного дома проблем не возникает, то по строительству кровли, как правило, появляется целый ряд вопросов. Они касаются как выбора типа стропильной системы, так и самого устройства и фиксации ее основных элементов. Каркас крыши является одним из основных частей каркасного дома, так как на него идет основная нагрузка с крыши (стропила – важнейший элемент). Крыша каркасного дома чаще всего делается из деревянного бруса, она может иметь различный вид, уклон и принцип возведения.

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.
Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома.

Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

• доска обрезная 50Х150 мм
• брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

• Стропильный ног.
• Прогонов.
• Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку. Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансордное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм.

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени. Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Технология висячей системы

Итак, вы решили построить своими руками небольшую постройку, для которой подойдет висячая система. В мауэрлате или брусе верхней обвязки вырезаем пазы под установку стропильных ног, расстояние между которыми определяется на этапе выбора типа стропильной системы. Средний шаг составляет около одного метра, или не больше 1,5 м. Если шаг в конструкции будет больше, вся система будет обладать явно недостаточной жесткостью. Если вы планируете жилую мансарду или просто утепленный чердак, то расстояние между стропилами лучше всего оставлять, учитывая размеры утеплительного материала. Если вы будете укладывать цельные листы или пары листов утеплителя между стропилами, то подрезку можно будет не выполнять.

Основные принципы установки стропильной системы:

1. Установка начинается с фронтонов, то есть торцевых частей кровли.
2. Установив стропила на торцах, необходимо протянуть между их коньками веревку, и по ней ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
3. Стропильные ноги обязательно вставляем в пазы. Для фиксации применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила будет ограничиваться стальным кронштейном, а продольное – скобами, которыми стропило фиксируется к мауэрлату.
4. Стропила должны выступать за периметр здания, при этом величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) должна быть около 40 см. Это необходимо для защиты стены от стекающей по кровле дождевой или талой воды.
5. Вылет стропил можно сделать и по другому: за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой», которая крепится к стропилу с помощью гвоздей через деревянную прокладку – небольшой отрезок доски. При этом «кобылка» позволяет облегчить и удешевить конструкцию, а при необходимости заменить ее достаточно поменять несколько досок, чем сам стропильный брус.
6. Нижние части стропил закрепляются обвязкой, являющейся основанием для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.

Важно: Если появилась необходимость нарастить стропильные ноги, укладываем два бруса внакладку с нахлестом не менее метра и фиксируем .шпильками диаметром от 8 до 12 мм.

Чтобы соединить стропила между собой, необходимо использовать по 2 шпильки вставляемые в предварительно просверленные отверстия.

Использовать надо минимум 2 шпильки, чтобы предупредить вращение стропил вокруг оси шпильки.

Висячие стропила обязательно соединяются поперечным брусом – затяжкой – в результате чего получается буква «А». Для затяжки используется доска 50х100 или 50х150 мм, которая крепится к стропилам саморезами. Затяжка может состоять и из 3 х досок 30х100 мм, которые располагают с обеих сторон стропила. Стропильные фермы в верхней части закрепляются с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски. Чтобы избежать прогиб затяжки при существенном расстоянии между стропилами, соединяем коньковый брус с затяжкой с помощью дополнительным обрезком доски. Это также усилит верхний стропильный узел.

Установка наслонной системы

Если вы решили своими руками сделать наслонную систему стропил, то обратите внимание, что несущая внутренняя стена-перегородка должна быть достаточно крепкой. Перед устройством необходимо заранее собрать леса, гарантирующие безопасность работ на высоте.

Первоначальные работы такие же, как при устройстве висячей системы. Соединение верхних концов стропилин может выполняться несколькими способами, однако чаще всего применяется крепление встык.

На встречных стропильных ногах под нужным углом делаются зарезы. Стропилины соединяются полученными торцами и прибиваются на два гвоздя.

Соединение можно усилить деревянной или металлической накладкой.
Второй способ крепления — внахлест — выполняется с применением болтов или шпилек с широкими шайбами и гайками. Стропила при данном способе будут соприкасаться плоскостями.

Важно: В коньковой части стропилины лучше соединить особым образом: стропильные ноги должны располагаться с зазором, и скрепляются они при помощи специального подвижного соединительного элемента из металла. Это не даст кровле повредиться при усадке.

Средняя часть стропильной системы имеет опору на внутреннюю стену и несущие столбы.

По материалам сайта: megabeaver.ru, builderclub.com, stroy-dom.net, dachnaya-zhizn.ru, karkasblog.ru