Крыша на гараж своими руками односкатная чертежи и фото пошаговая инструкция

Можно только позавидовать тем автовладельцам, которые имеют или получили возможность возвести собственный настоящий гараж. Зная менталитет наших мужчин, можно с высокой долей достоверности утверждать, что подавляющее большинство «счастливчиков» примется за собственноручное строительства «дома» для своей машины. В наше время предоставляется немало возможностей по выбору материалов для строительства гаража – как с позиций простоты самостоятельного возведения, так и с точки зрения максимальной экономичности.

Любую постройку всегда венчает крыша, и если, опять же, ориентироваться на минимальные затраты, то оптимальным вариантом становится односкатная ее конструкция. Кроме того, проблемы какой-то особой декоративности, как правило, отступают на второй план, уступая место надежности конструкции и скорости ее монтажа. Именно такими качествами и обладает упомянутый вариант. Итак, односкатная крыша для гаража своими руками: от проведения необходимых расчётов до особенностей монтажа – в настоящей публикации.

В чем достоинства односкатной крыши, есть ли недостатки?

Итак, гараж в большинстве случаев рассматривается именно как подсобное техническое помещение, поэтому при его проектировании и строительстве обычно господствует утилитарный подход – простота, надежность, создание эффективной защиты автомобиля от попадания атмосферных осадков. Именно поэтому такую популярность в данном случае имеют односкатные кровли.

• Такая конструкция – несложна для самостоятельных расчетов. В основе ее лежит треугольник – самая «жесткая» изо всех двухмерных фигур, которая описывается простыми и понятными геометрическими соотношениями.

• Стоимость материалов и комплектующих всегда значительно ниже, чем для даже самой простой двускатной крыши. Важно, что экономия пиломатериалов в данном случае ни в коей мере не сказывается на надежности конструкции.
• Монтаж односкатной кровельной системы – прост и интуитивно понятен. Для самостоятельного возведения такой конструкции вовсе не обязательно быть квалифицированным мастером – при соблюдении технологических рекомендаций с подобной задачей способен справиться любой владелец гаража. Это ещё один «плюс» в плане экономичности строительства – нет нужды прибегать к найму специалистов.
• Еще одно достоинство – скорость выполнения работ. Перекрыть гараж односкатной крышей можно в считанные дни, тогда как при выборе более сложной стропильной системы и времени потребуется значительно больше.

Правда, хозяину гаража при выборе односкатной крыши придется смириться с некоторыми ее недостатками:

• Односкатная крыша в большей степени подвержена снеговой нагрузке –за счет небольшого уклона на ее поверхности могут образовываться сугробы. Это обязательно следует учесть при проведении расчетов.
• Такая конструкция или вовсе не предполагает чердачного помещения, или же его эксплуатационные возможности будут существенно ограничены.

• Существуют определенные сложности с обеспечением качественной термоизоляции такого гаража, особенно в том случае, если проектом не предполагается наличие хотя бы небольшого чердачного помещения.
• Наконец, не всем нравится внешний вид односкатной кровли, не предполагающий каких-либо декоративных изысков. Впрочем, это дело вкуса, да и при желании односкатную кровлю вполне можно вписать в общий «архитектурный ансамбль» своих загородных владений. Для многих этот недостаток вообще не является существенным.

Варианты односкатной крыши гаража

Система односкатной крыши представляет собой ряд уложенных параллельно друг другу стропил, расположенных таким образом, что один их конец поднят относительно другого на определенную высоту, для создания уклона. Стропила становятся основание для монтажа необходимой обрешетки, а уже она, в свою очередь – для настила выбранного кровельного покрытия.

Превышение одного края стропил на другим может обеспечиваться несколькими способами:

• Еще в процессе проектирования гаража одна из стенок планируется выше противоположной, на величину (о расчете такого превышения будет рассказано чуть ниже). Двум другим стенам в этом случае придается форма трапеции.

Такой подход очень часто практикуется в каркасном строительстве. Еще при составлении чертежей предусматривается, что высота опорных вертикальных стоек каркаса с одно стороны будет выше. Таким образом, на разной высоте, с соблюдением необходимой ΔН окажутся и брусья верхней обвязки, который будут играть роль мауэрлата. В итоге сразу закладывается готовая система односкатной крыши, на которую останется только смонтировать стропила, а затем — нужную обрешетку.

Какие стены станут различаться по высоте, безусловно, будет зависеть от выбранного направления ската.

— Это может быть поперечный уклон, в сторону одной из боковых сторон гаража. Такой способ привлекает тем, что стропила получаются короче, и часто можно обойтись простейшей схемой, без создания для них дополнительных опор.

— Другой вариант, когда фасадная стена строения выше задней, и тогда уклон ската организуется назад. Длина строил в таком случае, применительно к гаражу, уже достигает 5÷6 и даже более метров, и без их усиления уже не обойтись.

• Если по проекту обе стены здания – одинаковой высоты, или же односкатная крыша возводится на ранее сооруженную постройку, то организовать уклон стропил можно подстановкой под них в одной стороны стоек той же высоты ΔН. Стойки поверху обычно объединяются брусом обвязки, который и станет выполнять функцию мауэрлата.

В этом случае фасадную часть кровельной конструкции и остающиеся открытыми фронтонные треугольники после монтажа стропильной системы просто зашивают деревом или иным материалом, по своему усмотрению.

Такой подход нередко позволяет достичь экономии при возведении капитальных стен гаража – меньше уйдет кирпича или блоков, а сам процесс кладки пройдет быстрее – нет нужды выводить дополнительные боковые трапециевидные стенки фронтонов.

• Если стенки одинаковой высоты, то прибегают и к другому приему – на «земле» монтируют стропильные фермы, а затем уже устанавливают их с определенным шагов на мауэрлат.

Обычно в ходе работы изготавливается одна такая ферма, тщательно примеряется и подгоняется к месту. Ну а затем она становится шаблоном для «клонирования» — по ее образцу изготавливаются остальные, в удобных условиях на земле. Когда все фермы готовы – переходят к окончательному монтажу. Нижние углы ферм крепятся к мауэрлату, верхние – обвязываются между собой брусом, создавая единую жесткую конструкцию.

Такой подход особенно удобен, когда большое расстояние между стенами обязывает строителя усиливать стропила. А ферма уже сама по себе является жестким конструктивным элементом, так как сочетает в себе и своеобразную балку перекрытия, и стропильную ногу, с установленными между ними усиливающими перемычками – стойками или подкосами.

Крепление для стропил

Еще одно очевидное удобство – в таком гараже намного проще будет подшить потолок, при необходимости еще и утеплив его – горизонтальные балки ферм предоставляют для этого все возможности.

Еще один вариант – когда гараж пристраивается к готовой сплошной стене уже ранее возведенного капитального здания.

В этом случае один конец стропил опирается на установленные на стене на определенной высоте кронштейны или опорный брус, а второй – на вертикальные стойки с обвязкой – в случае каркасной конструкции, или на мауэрлат пристроенной рядом стены. В любом случае, эта точка опоры опять же расположена с расчетным перепадом высоты ΔН.

При необходимости, вместо стропил с стене дома могут крепиться и стропильные фермы, по аналогии с ранее рассмотренным случаем.

Основные параметры односкатной крыши гаража, проведение их расчетов

Итак, если принято решение возводить над гаражом односкатную крышу, то необходимо определиться с ее основными параметрами.

Из исходных данных, как правило, имеются только размеры «коробки» гаража – его длина и ширина. Отсюда и начнем «плясать».

Направление уклона кровли

В первую очередь, следует определить заранее направление уклона ската, руководствуясь при этом не только соображениями удобности и простоты монтажа стропильной системы, но и принимая в расчет преобладающее направление ветра на участке строительства.

Уклон крыши рекомендуется выполнять именно на наветренную сторону, чтобы движение воздуха не создавало подъемной силы, а наоборот, прижимало кровельную конструкцию вниз. Хотя гараж, как правило, невысокое сооружение, и может практически полностью зарываться от воздействия ветра другими зданиями, тем не менее, преобладание ветра может быть вызвано особенностями местности или соседней застройки – открытые пространства, лесные просеки и т.п. Ну и, конечно, определенную роль в выборе направления ската может играть и специфика участка – общий «фон» дизайна территории, расположение элементов системы ливневой канализации или иные факторы.

Определение крутизны ската

Следующий шаг – необходимо определиться с крутизной ската, то есть с величиной угла α.

Для односкатных кровель этот угол обычно не превышает 25, максимум — 30°. При слишком большой крутизне само строение выглядит нелепо, а самое главное – кровля становится весьма уязвимой к ветровой нагрузке. Слишком маленькие уклоны, менее 10°, также нежелательны, так как в этом случае резко возрастает значимость снеговой нагрузки на скат, затрудняется отток воды, особенно в период оттепелей или начала массового таяния снега.

На угол ската серьезно влияет и тип кровельного покрытия. Если хозяин гаража заранее отдает предпочтение тому или иному материалу для кровли, например, чтобы выдержать общий дизайн территории, то он должен руководствоваться определенными правилами при расчетах крутизны односкатной крыши.

Ниже приведена схема, показывающая допустимые типы кровельных покрытий для различных углов крутизны ската крыши.

Обратите внимание, что крутизны ската на диаграмме показана в трех различных вариантах – в градусах и в соотношении высоты подъема (ΔН) к базовой длине (D или L), которая, в свою очередь, может быть выражена в дробном соотношении или в процентах. Имея под рукой такую схему, несложно будет перевести одни единицы измерения в другие.

Числами в кружках обозначены типы кровельного покрытия, а стрелка, идущая от них, указывает на минимально допустимую величину уклона кровли, при которых их можно использовать.

Обозначение на схеме	Допустимый тип кровельного покрытия
①	Покрытие из дранки, щепы, натурального гонта.
②	Натуральная штучная черепица, сланцевые и битумно-полимерные плитки.
③	Плоская крыша: не менее четырёх слоев рулонного покрытия на битумной основе, с внешней посыпкой из мелкофракционного гравия, утопленного в расплавленную мастику.
④	То же самое, но достаточно трех слоев материала с обязательно посыпкой.
⑤	То же самое, но без обязательной гравийной засыпки.
⑥	При использовании рулонного материала – два слоя, нанесенных на мастику «горячим» способом. Допускается применение металлочерепицы или некоторых типов профнастила.
⑦	Асбестоцементные шиферные волнистые листы усиленного профиля.
⑧	Глиняная черепица.
⑨	Листы плоского шифера усиленного профи
⑩	Листовая сталь кровельная, с фальцевыми соединениями листов.
⑪	Шифер асбестоцементный волнистый обычного профиля.

Как придать скату заданный угол уклона?

Следующий вопрос – как придать скату нужный угол наклона.

Если с величиной α и с направлением уклона ската определились, то, зная исходный параметр длины или ширины гаража (), несложно определить и тот искомый перепад высоты ΔН, о котором уже не раз упоминалось.

Если стены имеют определенную толщину (например, выложены из блоков или кирпича), то промер линейных параметров постройки D и L проводим по внешним их краям.

Для расчета воспользуемся известной тригонометрической формулой:

H = L(D) × tg α

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенса и проводить самостоятельные вычисления, ниже размещен калькулятор, который позволит выполнить расчет в считанные секунды. При желании можно «поиграть» значениями, чтобы найти оптимальный допустимый вариант.

Профнастил

Калькулятор расчета превышения стены для обеспечения необходимой крутизны односкатной кровли

Перейти к расчётам

Определяемся с длиной стропил

Следующим шагом необходимо определить длину стропил

Найти ее несложно – по тригонометрической формуле

S = ΔH / sin α

или с использованием всем известной теоремы Пифагора:

S = √ (L²(D²) + ΔH²)

При расчёте будет благоразумным сразу увеличить длину стропил для получения необходимого карнизного свеса кровли, который предотвратит прямое попадание атмосферных осадков на стены гаража.

Величину карнизного свеса обычно увязывают с материалом стен постройки. В таблице ниже приведены значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен:

Тип стен гаража	Минимальная ширина карнизного свеса
Металлический гараж или обшитая металлом каркасная конструкция	150 ÷ 200 мм
Стены гаража сложены из кирпича, блоков, железобетонных элементов	300 ÷ 400 мм
Деревянные стены – сруб или каркасная конструкция	500 ÷ 600 мм

Впрочем, карнизный свес может образовываться и иначе – удлинением стропил с помощью так называемых кобылок. В этом случае дину стропила рассчитывают только между точками крепления.

Ниже представлен калькулятор, который позволит быстро рассчитать длину стропильных ног как для одного, так и для второго варианта

Калькулятор расчета длины стропил для односкатной крыши

В любом случае, если предоставляется возможность выбора, следует отдавать предпочтение минимальной длине стропильных ног (между точками опоры). В таком случае появляется возможность использования материала меньшего сечения (об этом будет рассказано ниже), что уже само по себе дает немалую экономию средств. Кроме того, упрощается и сама конструкция.

Стропила длиной до 4,5 метров могут опираться на две точки, не требуя при этом дополнительный усиливающих элементов. При длине стропил порядка 5 ÷ 6 метров уже необходимо их усиление подкосами (подстропильными ногами). Еще сложнее будет, если пролет более 6 метров – здесь потребуется установка стоек, опирающихся на мощные балки перекрытия или на капитальное основание, и нескольких подкосов.

1 – брус мауэрлата;

2 – стропильная нога;

3 – опорный брус (лежень);

4 – подкос (подстропильная нога);

5 – балка перекрытия (опора может быть и на капитальную стенку);

6 – вертикальная стойка

Сечение стропил, шаг установки

Следующий вопрос, наверное, относится к числу наиболее важным и сложных – это сечение бруса или бревна, из которого будут изготавливаться стропильные ноги, и шаг их установки.

Поперечное сечение пиломатериалов, подходящих для изготовления стропильных ног, зависит от выпадающей на них нагрузки. Суммарные нагрузки, которые должны быть способны выдержать стропила, складываются из нескольких величин:

• Вес самих стропил, обрешетки, контробрешетки, утеплителя, гидроизоляции. Эту величину можно рассчитать, но она, как правило, вкладывается в показатель 30÷40 кг/м² – не будет большой ошибкой оперировать таким значением.
• Вес кровельного покрытия. Здесь различия могут быть достаточно существенными. Усредненные значения удельной массы различных типов кровли приведены в таблице:

Тип кровельного покрытия	Удельный вес, кг/м ²
Асбесто-цементный шифер усредненного профиля	11
то же — усиленного профиля	18
Целлюлозно-битумные листы («еврошифер, «ондулин»)	6
Кровельное железо (оцинкованная сталь)	6 ÷ 8
Мягкая черепица	11
Металлочерепица, профнастил	8 ÷10
Керамическая черепица	40 ÷50
Черепица на цементной основе	60
Полимер-песчаная черепица	22
Мягкая кровля — рубероид на битумной мастике в два слоя	15

• Наконец, нагрузки природного характера. Это, в первую очередь, давление снежных масс, накапливающихся на кровле с небольшим уклоном, к которым в полной мере относятся все односкатные крыши. Второй фактор – это ветровая нагрузка, правда, для низкопрофильных односкатных кровель она выражена несущественно. Тем не менее, можно принять в расчет и ее.

Для проведения вычислений указанных нагрузок пользуются результатами многолетних метеорологических наблюдений. Вся территория России разделена на зоны по уровню среднестатистической снеговой нагрузки на единицу площади, и по силе преобладающих ветров.

На схеме ниже представлена карта распределения зон по снеговой нагрузке:

Значения нагрузки по зонам указаны в таблице:

Зонирование территории РФ по величине снеговой нагрузки	Расчетное значение в кПа	Расчетное значение в кг/м²
I	0.8 кПа	80 кг/м²
II	1.2 кПа	120 кг/м²
III	1.8 кПа	180 кг/м²
IV	2.4 кПа	240 кг/м²
V	3.2 кПа	320 кг/м²
VI	4.0 кПа	400 кг/м²
VII	4.8 кПа	480 кг/м²

Значения даны в килопаскалях  в килограммах на квадратный метр, так как в различных источникам могут применяться и те, и другие величины. Для перевода можно пользоваться примерным соотношением:

1 кПа ≈ 100 кг/м²

Снеговая нагрузка на кровля вычисляется формулой:

Рсн = Рсн.т × μ, где

Рсн.т – табличное значение для данной зоны;

μ – коэффициент, учитывающий угол уклона ската кровли:

— при крутизне скатов до 25° коэффициент равен единице, так как снег практически полностью остается на кровле;

— если угол свыше 25°, коэффициент равен 0,7.

Ветровая нагрузка также вычисляется на основе табличных значений. Ниже приведена схема зонирования территории РФ по уровню ветрового давления:

Значения ветрового давления для каждой из зон ведены в таблицу:

Зонирование территории РФ по уровню ветровой нагрузки	Iа	I	II	III	IV	V	VI	VII
Расчетное значение ветрового давления, кг/м²	24	32	42	53	67	84	100	120

Значение ветрового давления для конкретного здания вычисляется по формуле:

Рв = Рвт × k × n, где

Рвт – табличное значение для конкретной зоны;

k – коэффициент учитывающий высоту здания и место его расположения.

n – коэффициент, учитывающий крутизну ската и преобладающее направление ветра.

Коэффициент k рассчитан для зданий различный высот, но так как у нас идет речь о гараже, то можно привести таблицу в «усеченном» виде, так как высота постройки заведомо не будет слишком большой.

Максимальная высота расположения кровли	Зона А	Зона Б	Зона В
не более 5 м	0.75	0.5	0.4
от 5 до 10 м	1.0	0.65	0.4

На всякий случай приведены две строки, хотя обычно достаточно только первой, с высотой до 5 метров.

В таблице фигурируют три зоны – это общая характеристика расположения постройки:

Зона расположения постройки	Характерные особенности зоны
Зона «А»	Открытая местность (степь, пустыня), незащищённые от ветров побережья крупных природных водоемов.
Зона «Б»	Пересеченные, лесистые участки местности с естественными преградами для ветра или с искусственными насаждениями, высотой до 10 метров, территории поселков и небольших городов.
Зона «В»	Плотная городская застройка, с высотой искусственных преград для ветра высотой 25 метров и более.

Возводимое сооружение можно отнести к той или иной зоне, если указанные характерные особенности местности расположены не далее, чем в радиусе 30×h, где h — это высота здания. Таким образом, например, для гаража высотой 4,5 м очерчивается круг радиусом 135 м.

Следующий коэффициент – n, учитывает зависимость ветровой нагрузки от направления ветра и угла ската кровли. Соотношение это – достаточно сложное, и все многочисленные значения коэффициента распределяются на несколько таблиц, в зависимости от участка кровли и преобладающих ветров – во фронтальную часть или в скат. В наше случае, при расчете односкатной крыше невысокого строения (гаража) приводить все таблицы — просто не имеет смысла. Примем допущение, что направление ската, как рекомендовалось выше, выбрано в наветренную сторону, а крутизна не превышает 30°. В ряде случаев коэффициент даже принимает отрицательные значения, так как ветер оказывает не прижимающие, а наоборот, подъемное воздействие на кровлю.

Угол ската кровли	Значение коэффициента «n»
от 0 до 5°	-0.6
от 6 до 10°	-0.4
от 11 до 15°	-0.2
от 16 до 20°	0
от 21 до 30°	0.2
от 31 до 40°	0.5

Теперь, зная все необходимые величины, можно вычислить суммарное внешнее давление на кровлю для самых неблагоприятных обстоятельств – просто просуммировав все возможные воздействия. Это значение будет получено в килопаскалях или в килограммах на квадратный метр. Но нас больше должна интересовать величина распределенной нагрузки на погонный метр стропила – это поможет определиться с его сечением. А этот показатель уже зависит от выбранного шага установки стропильных ног.

Понятно, что чем чаще установлены стропила, тем меньше выпадает нагрузка на каждое из них. Единообразных рекомендаций по выбору шага установки нет – это во многом зависит еще и от типа выдранной кровли –для разных материалов могут быть свои рекомендованные значения.  Но обычно для односкатной крыши стропила широко не разносят – шаг выдерживается в примерном диапазоне от 500 до 1000 мм.

Чтобы оценить выпадающую на погонные метр стропила нагрузку необходимо суммарное значение, рассчитанное на единицу площади, умножить на шаг, выраженный в метрах. Например, расчеты показал, что на кровлю в имеющихся условиях может оказываться нагрузка 190 кг/м². Шаг установки стропил выбран 600 мм. В итоге получаем нагрузку на стропильную ногу 190 × 0,6 = 114 кг/погонный метр.

Имея «на руках» это значение, уже несложно будет найти и оптимальное сечение стропила – воспользовавшись таблицей, размещенной ниже.

Сечение стропил	Величина удельной нагрузки на 1 погонный метр длины стропил, кг
ИЗ БРЕВНА	ИЗ БРУСА (ДОСКИ)	75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
40	50	60	70	80	90	100
высота бруса, мм	допустимая длина стропил между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3.5	3	2.5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4.5	4	3.5	3
160	—	210	200	190	180	170	160	5.5	5	4.5	4	3.5
180	—	—	220	210	200	190	180	6	5.5	5	4.5	4
200	—	—	—	230	220	210	200	6.5	6	5.5	5	4.5
220	—	—	—	—	240	230	220	—	6.5	6	5.5	5

Рассмотрим на том же примере:

Расчетная нагрузка на погонный метр стропильной ноги 114 кг – округляем до табличных 125 кг. Проведенные ранее вычисления показали, что длина стропила между точками опоры должна составлять 4.4 м – приводим к табличным 4,5 м. Находим соответствующие значения в таблице (выделено желтой областью.

Слева в разделе «сечение стропил» в соответствующей строке (выделено зеленой областью), показаны все допустимые в данном случае размеры: бревно диаметром 160 мм, или брус сечением 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 90×170 и 100×160.

Если рассчитанная нагрузка выходит за пределы указанных значений (более 175 кг/пог. м), или если существует необходимость применения свести к минимуму сечение пиломатериала, ничего не остается кроме того, как уменьшить шаг установки стропил и тем самым ввести расчетные показатели в «нужные рамки».

Чтобы упростить читателю задачу, ниже размещен калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила. Он, кстати, дает возможность проследить, как будут изменяться параметры нагрузки при увеличении или уменьшении планируемого шага установки стропил – так проще прийти к оптимальному решению.

оцинкованный Профнастил

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила односкатной крыши

Перейти к расчётам

Получив искомое значение, идем в таблицу, чтобы найти нужное сечение пиломатериала.

Зная шаг установки стропил, несложно рассчитать и их количество. Для этого длину стены, перпендикулярно которой будут устанавливаться стропильные ноги, делят на шаг, округляют в большую сторону до целого числа и прибавляют единицу. Например, длина гаража – 6.4 м, выбранный расчетный шаг стропил – 0,6 м.

6,4 / 6 = 10,66 ≈ 11+ 1 = 12 стропил.

И теперь, уже напоследок, можно рассчитать и точное расстояние между осями стропильных ног, так как будем их размещать равномерно:

6,4 / 11 = 0,582 м.

Шаг получился, понятно, чуть меньше, но это только на руку, так как создаст необходимый запас прочности кровельной конструкции.

Вот теперь можно будет переходить к изготовлению стропильных ног – все размеры для этого у нас рассчитаны.

Монтаж односкатной крыши гаража

Собственно, если все тщательно рассчитано, подготовлены все необходимые детали конструкции, то, имея даже не самый большой опыт плотницких работ, смонтировать стропильную систему односкатной крыши гаража уже не будет столь сложной задачей.

Вариантов здесь может быть великое множество, зависящих и от материала постройки, и от используемого кровельного настила. Про все рассказать – не хватит никакой публикации, но эти вопросы подробно изложены на страницах нашего портала в разделе «Крыша и кровля». В данной же статье будет рассмотрен вариант сооружения кровли на гараже, выложенном из блоков и перекрываемом профнастилом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, простроен гараж из блоков. При проектировании постройки сразу была учтена необходимая крутизна ската и его направление. В соответствии с этим одна из длинных сторон выложена с превышением ΔН. Две короткие стороны (фронтонные) – трапециевидной формы.
	В первую очередь – устанавливается мауэрлат. Для него используют качественный брус сечением 100×150 мм, укладывая его на стену на широкую сторону. Мауэрлат обычно размещают по внутреннему обрезу стены – это даст возможность в дальнейшем закрыть его от внешнего воздействия рядом кирпичной кладки. Между деревянной деталью и блочной стеной обязательно укладывается слой гидроизоляции – рубероида.
	Способы крепления мауэрлата могут быть различными. Например, при заливке верхнего армирующего бетонного пояса сразу делаются закладки с вертикальными шпильками. Другой вариант – на анкерные крепления, насквозь через брус. Еще один вариант, если позволяет толщина стены – с использованием стальных уголков – они крепятся дюбелями к стене, а уже к уголкам мощными саморезами – сам мауэрлат (как показано на иллюстрации).
	Кстати, на этом этапе нечего не мешает продумать одну возможность – организацию будущих фронтального и заднего карнизных свесов за счет увеличения длины бруса мауэрлата и вынесения его спереди и сзади на необходимое расстояние за внешние пределы постройки. При этом для мауэрлата лучше взять брус попрочнее – порядка 150×150 мм. Есть еще один нюанс – к расчетному количеству стропил необходимо будет прибавить еще две штуки.
	Теперь необходимо подготовить сами стропила. Их удобнее будет доводить «до кондиции» на земле, а для этого потребуется изготовить шаблон. Для шаблона можно взять доску, например, 50×200 мм, такой длины, чтобы ее хватило на вся длину стропила с учетом боковых карнизных свесов. Доску-шаблон по месту можно будет сразу подогнать по требуемой длине. Доска укладывается на брусья мауэрлата строго перпендикулярно им (параллельно скошенным стенкам)
	Производится разметка запилов, необходимых для надежной фиксации стропил на мауэрлате. С помощью угольника, линейки, с контролем по уровню, намечается место выреза. При этом исходят из того, что высота выборки (h) не должна превышать ⅓ высоты стропильного бруса. Ширина опорной полки (m) в идеале должна приближаться к ширине мауэрлата, но все равно первое требование считается первостепенным. Подобная разметка производится на обеих сторонах шаблона. По готовому шаблону размечаются и вырезаются все необходимые стропильные ноги.
	По брусьям мауэрлата проводится разметка осей установки стропил с рассчитанным шагом. После этого переходят непосредственно к установке и креплению стропильных ног. Если косые стенки выложены так, как показано на иллюстрации, то между крайними стропилами и стенкой оставляется зазор порядка 50 мм.
	Крепиться стропила к мауэрлату могут по-разному. Например, используются специальные стальные уголки, а сама стропильная нога крепится к уголка либо гвоздями, либо пропущенным насквозь болтом, как на рисунке.
	На этой иллюстрации показано аналогичное соединение, с помощью уголков, но только с использованием гвоздей. А на правом фрагменте рисунка – вариант без запила (когда он нецелесообразен, например, из-за чрезмерного ослабления стропильной ноги). В этом случае снизу к стропилу заранее крепится опорный брусок.
	Еще один вариант – стропило крепится к мауэрлату гвоздями, забитыми наискось с двух сторон, а затем соединительный узел усиливается забитой стальной скобой. Важное условие – забиваемые острые концы скобы обязательно должны располагаться в перпендикулярных плоскостях.
	После монтажа всех стропил можно переходить к карнизным свесам. С двух наклонных сторон для этого будут устанавливаться кобылки. Кобылки изготавливаются из того же пиломатериала, что и стропила. Для этого можно использовать образки, оставшиеся при раскрое – это следует учесть заранее. Детали вырезаются таким образом, чтобы верхний край совпал с верхом стропил. Крепятся кобылки к стропилам двумя гвоздями в торец. Крайние кобылки приходящиеся на уровень стен, желательно дополнительно зафиксировать к капитальному основанию с использованием стальных уголков. Не забываем, что между кобылками и стеной должна быть рубероидная прокладка.
	Обычно поступают таким образом: устанавливают и полностью фиксируют две крайние кобылки, между ними натягивают шнур …
	… затем по намеченной линии также монтируются и все остальные, с шагом примерно 800 ÷ 1000 мм.
	Следующим шагом по всему периметру конструкции на кобылки и выступающие концы стропильных ног набивается карнизная ветровая доска. Для этого используется доска 25×200 мм.
	Теперь – самое время заложить кирпичом выглядывающую сторону мауэрлата на высокой стене (показано стрелками). От древесины кладка должна быть отделена рубероидом.
	Снизу карнизные свесы необходимо подшить. Подшивка может быть сплошной из досок толщиной 25 мм. На данной иллюстрации показана обшивка только бортиками – к ним впоследствии будут крепится софиты или полосы сайдинга.
	Вот теперь моно переходить к настилу обрешетки под выбранное кровельное покрытие. Для обрешетки под профнастил вполне подойдут и необрезные доски, сечением примерно 25×100 мм. Здесь на качестве материала можно немного сэкономить – приобрести для обрешётки материал второго сорта. Но обязательно необходимо проследить, чтобы на необрезных досках не осталось коры, так как в ней могут остаться гнезда с личинками паразитных насекомых – жуков-короедов. Обрешетка устанавливается или сплошной (например, для мягкой кровли), или с определенным шагом, в зависимости от конкретного типа кровельного материала и крутизны ската.
	И, наконец, на готовую обрешётку монтируется кровельный материал, в данном случае – профнастил.

Чтобы правильно определиться с шагом обрешетки, необходимо знать особенности кровельного материала. В данном случае рассматривался профнастил, но шаг обрешётки все же указан не был. А это потому, что разновидности этого материала также могут весьма существенно различаться.

Что необходимо знать о профнастиле?

Этот материал упорно движется к вершинам популярности ы среде профессиональных и индивидуальных строителей. Как правильно выбрать профнастил – читайте в специальной публикации нашего портала. А еще одна публикация поможет провести самостоятельный монтаж кровли из профнастила.

Итак, после прочтения статьи многие могут прийти к выводу, что наиболее ответственным этапом является расчет будущей односкатной крыши гаража. Так оно и есть на самом деле — при правильно рассчитанных параметрах, хорошо подобранных качественных деталях, самостоятельное возведение односкатной крыши небольшого строения уже станет вполне выполнимой операцией.

В завершение статьи – еще один пример, теперь уже наглядный, в видео-формате, возведения односкатной крыши:

Видео: пример монтажа односкатной крыши

Крыши с одним скатом – вариант, идеально подходящий для обустройства гаражей. Широко распространенные на просторах отечества пологие плоскости авторитетно завершают солидные кирпичные постройки и небольшие каркасные боксы.

Принцип строительства значительно проще, чем возведение двухскатной соперницы. Работы проводятся гораздо быстрее, и результат служит дольше, что весьма убедительно действует на самостоятельных мастеров. Однако для успешного завершения дела следует твердо знать, как сооружается односкатная крыша для гаража, каким способом ее разумней устроить.

Неоспоримые достоинства односкатной крыши

Односкатные конструкции не поражают воображение эстетов, но к разуму практиков взывают крайне настойчиво. Потому не слишком красивые, но простые и надежные крыши с единственным скатом сооружают преимущественно над хозяйственными постройками.

Лидерство односкатных крыш в сфере обустройства гаражей обосновано внушительным списком преимуществ, в числе которых:

• Экономичность. На сооружение и обустройство расходуется минимальное количество материалов.
• Конструктивная простота. Односкатная крыша формируется отдельно установленными стропилинами, края которых опираются на стенки разной высоты. Функцию стен вправе выполнять столбы, колонны или стойки каркасного сооружения.
• Долгосрочность безукоризненной службы. Элементы грамотно построенной односкатной крыши беспрепятственно омываются воздушными потоками. Отличная вентиляция исключает образование разрушающего конденсата, предупреждает увлажнение деревянных деталей и его неизбежный итог – гниение.

Сооружение односкатных крыш над коробками гаражей в большинстве случаев не сопровождается устройством чердака. Сама конфигурация не слишком удобна для организации в чердачном помещении места для хранения, к примеру, зимней резины.

Исключением может стать желание владельца сделать над основным помещением мастерскую. Правда, в подобных ситуациях целесообразней, чтобы в строительстве применялась ломаная технология или полумансардная схема, предоставляющая возможность обзавестись практически двухэтажным гаражом при относительно невысоких затратах.

Тонкости проектирования крыши гаража

Вариантов сооружения односкатных крыш над гаражами существенно больше, чем подсказывает конструктивная незамысловатость. Их возводят над отдельно стоящими объектами и над пристройками.

Один скат может перекрывать не только гараж, но заодно и баню или летний домик со смежной стеной. Основой строительства может служить не только стопа со стенками разной высоты, но и коробка, стены которой доведены до единого уровня.

Главный признак односкатной крыши – наличие опоры под обоими краями стропильной ноги. Элементы стропильной системы просто укладываются, т.е. как бы наслоняются на опоры, в связи с этим носят техническое название «наслонные».

По сути, стропилины односкатной крыши представляют собой обычные балки, уложенные под незначительным углом к горизонту. Потому крутизну сооружения при проектировании и расчетах не учитывают.

Принципы определения угла наклона

Грамотное строительство односкатной крыши обязано соблюсти уклон, необходимый для свободного схода дождевой воды и удаления осадков в период снеготаяния. Именно поэтому высота опорных конструкций должна различаться.

На выбор угла наклона ската влияют три фактора:

• Климатическая специфика конкретного региона. Пологие односкатные сооружения крутизной до 5-7º нерационально возводить в областях с обильным выпадением зимних осадков. Зато они прекрасно работают в местностях с высокой ветровой активностью и с незначительным количеством снега. Односкатные крыши с углом наклона 20-25º не стоит строить в районах с частыми сильными ветрами над отдельно стоящими гаражами. Возможно сооружение над пристройкой.
• Вид кровельного покрытия. В обустройстве пологих крыш до 8º применяются рулонные кровли: полимерные, 3х и 4х-слойные битумные или битумно-полимерные материалы. Если крутизна крыши 8-10º кровля укладывается в два слоя. Если угол наклона 15-20º, используются металлические листы, соединенные фальцем, плоский и волнистый шифер. Для крыш крутизной 25º подойдет профнастил или одна из его вариаций, металлочерепица.
• Ландшафтный дизайн усадьбы. Архитектурные каноны повелевают использовать кровли одного цвета и вида в пределах одной территориальной единицы. Хотя бы на собственном участке, если это не слишком обременит бюджет.

Неважно, угол наклона выбирается с ориентиром на указанные обстоятельства, или наоборот. Важно, чтобы в результате нашелся консенсус, удовлетворяющий всему спектру перечисленных условий.

Крутизна односкатной крыши – крайне важный параметр для гаража,  определиться с которой необходимо на стадии проектирования гаража. Она даст понять, нужно ли будет сооружать стены коробки разной высоты или можно обеспечить уклон установкой с одной стороны консольно-прогонной рамы.

Длина стропильных ног

Площадь ската должна учитывать формирование свесов, защищающих строительные конструкции от прямых и косых дождей. Мастерам, желающим знать, как грамотно сделать проект односкатной крыши для гаража, необходимо учитывать тип материала, из которого выполнены стены, потому что:

• Свесы над обшитыми металлом каркасными строениями должны составлять по минимуму 10-20см.
• Свесы над срубами должны быть 50-60см.
• Свесы над кирпичными и бетонными гаражными коробками 30-40см.

Иногда свесы увеличивают с целью формирования навеса со стороны входа или вдоль длинной стенки. Увеличенный по площади навес необходимо опереть на столбы, сооруженные на общем с гаражом или отдельном фундаменте.

По завершению разбора геометрических показателей можно смело приступать к расчетам размеров стропилин.

Правила расчета стропильной системы

Для расчета элементов стропильного каркаса проще воспользоваться одной из предложенных интернетом программ. Принципиальных различий в их вычислениях нет.

Данные банально вводятся в специфические таблички, после чего практически моментально появляется результат. Т.к. интенсивных пешеходных передвижений по поверхности односкатной крыши обычно не предполагается, то для расчетов знать нужно будет только:

• Вес кровельного покрытия, распределенного на 1м² площади без учета угла наклона.
• Вес сплошной обрешетки, применяемой для обустройства скатов до 25º. Принимается вес доски, приходящейся на 1 м², фанеры или ОСП.
• Вес утеплителя, если планируется его установка.
• Масса снежного покрова, установленная по многолетним наблюдениям в конкретной местности.

Вес осадков в районе строительства можно определить по карте, которую мы приводили в статье о расчетах стропильной системы скатных крыш,  или найти в сборнике нормативов по строительной климатологии.

Степень сложности стропильного каркаса

Конструктивная сложность стропильной системы односкатной крыши напрямую зависит от размера перекрываемого ею пролета:

• Если пролет не превышает 4,5м, стропильный каркас до предела прост. В его составе есть только параллельно уложенные стропильные ноги, соединенные с брусьями мауэрлата или с равнозначными элементами.
• Если пролет больше 4,6м, но меньше 6м, то система усложняется. Ввиду внушительной длины стропилины появляется вероятность ее провисания и кручения. Чтобы избежать деформации и повысить жесткость конструкции, стропильные ноги подпираются подкосами.
• Если пролет больше 6м, его делят на условные сегменты, между которыми устанавливается прогонная конструкция с вертикальными опорами. Естественно, для установки прогонной рамы нужна собственная опора в виде внутренней стены. Опереть можно на бетонное перекрытие, для устройства крыши поверх которого расчеты почти не требуются.

Оптимальными размерами внутреннего пространства гаража на одно авто считается 3,5×5,2м. Даже если не учитывать толщину стен, ясно, что построить крышу над коробкой с указанными размерами по схемам из первого или второго пункта. При уклоне ската поперек длинным стенам постройки стропила укладываются без дополнительных элементов.

Если уклон направлен вдоль длинных стен, стропилины необходимо будет подпереть подкосами. В любом случае продумать и рассчитать следует оба варианта. Желательно составить два чертежа гаража с односкатной крышей, чтобы выбрать наиболее подходящий тип по технологическим и экономическим аспектам.

Инструкции по строительному процессу

Лучшего метода изучения технологий строительства, чем разбор реальных разработок и примеров, пока не придумано. Полезны они и для тех, кто своими руками решил сделать односкатную крышу над запланированным к строительству гаражом, и для тех, кому требуется контролировать возведение объекта на личном участке.

Пристальное внимание следует уделить устройству фундамента под гараж. Основа постройки должна быть безупречной и действительно прочной. Если грунты под массой «железного коня» неравномерно просядут, фундамент обязательно даст трещину. Едва заметное на первоначальном этапе повреждение через год превратиться в крупную щель с полным списком вытекающих последствий: с нарушением теплоизоляции, смещением части стены и перекошенной в результате крышей.

Неравномерность просадки особо опасна для сборных и столбчатых фундаментов. Устроенный поверх них ростверк не спасет от разрушения кирпичные и бетонные стены из-за незначительной собственной мощности. Потому под капитальные сооружения вполне обоснованно принято заливать монолитную плиту или ленту. Заглублять монолитные основания требуется ниже горизонта сезонного промерзания грунта минимум на 30см, для уверенности в надежности на 50см.

В северных областях настолько серьезно заглубленная плита будет слишком дорогостоящей. Там предпочитают ленты с перекрытиями из бетонных плит, если предполагается устройство смотровой ямы, или с бетонным полом по утрамбованной основе, если организация ямы не предстоит.

Каркасные гаражи не слишком требовательны к фундаментам. Из-за неравномерной просадки подстилающих грунтов их может несколько перекосить. Однако рамы верхней и нижней обвязки, жестко сцепленные со стойками стен, не дадут постройке разрушиться. Причем исправить перекос не составит труда: достаточно приподнять просевшую часть строения домкратом и выровнять фундамент посредством подкладки кирпичей, пеноблоков, обрезков бруса и др.

В возможности свободного устранения недочетов заключается причина применения столбчатых типов фундамента под каркасные гаражи, с сооружением одного из которых будем разбираться.

Строительство обособленного гаража с «односкаткой»

Неоспоримые достоинства каркасной технологии отлично отображает сладкая парочка определений «дешево и быстро». Приплюсуем к ним возможность строительства своими руками и немногословно отошлем вдаль малейшие сомнения. Приступим.

Процесс сооружения каркасного гаража по шагам:

• Устраиваем по столбчатому фундаменту нижнюю обвязку каркаса. Первым делом из бруса 150×200 создаем раму согласно размерам гаража. Элементы укладываем широкой стороной плашмя, соединяем в углах косым прирубом. Соединения укрепляем гвоздями, болтами, металлическими пластинами. Пространство между ребрами рамы заполняем брусом 150×150, укладываемым на рядовые столбы фундамента. Углы дополнительно усиливаем скобами;
• Сооружаем переднюю стенку гаража. Устанавливаем брусья 150×150 длиной по 3м по углам обвязки. Крепим их усиленными оцинкованными уголками и фиксируем временными укосинами к смежным ребрам обвязки. Устанавливаем брусья равнозначного сечения и длины согласно ширине проема под гаражные ворота, крепим уголками. Соединяем полученные стойки путем укладки сверху бруса 100×150 с аналогичным креплением – получаем переднюю деталь верхней обвязки.
• Собираем тыльную стенку. Устанавливаем четыре отрезка бруса 150×150 длиной 2,5 — 2,7м через равные расстояния. Высота стоек задней стенки вычисляется в процессе проектирования и зависит от длины гаража. Угловые столбы дополнительно фиксируем временными укосинами. Перевязываем все четыре элемента сверху брусом 100×150. Это задняя деталь верхней обвязки.
• Укладываем стропила ребром на брусья обвязки. Для раскроя стропильных ног используем доску 25×150. Крепим их уголками или скользящими опорами к брусьям обвязки.
• Сооружаем боковые стенки. Прикладываем к середине боковой стенки дюймовку, на которой отмечаем линии запила по факту. Согласно сделанного из дюймовки шаблона изготавливаем стойки боковой стены из бруса 150×150. Устанавливаем их и соединяем вверху брусом 100×150, прикрепленным к боковым граням стоек.
• Обвязываем весь каркас посередине доской 50×150. За точку отсчета средней обвязки возьмем половину длины столба тыльной стенки.
• Устанавливаем постоянные укосины. Демонтируем все ранее установленные вспомогательные элементы. Каждый сегмент каркаса, полученный в результате установки средней обвязки, снабжаем укосиной из доски 25×150.
• Оформляем крышу. Устраиваем сплошную обрешетку, уложив на стропила доску 25×150 с зазорами 2-3мм. Вместо доски можно использовать фанеру или панели ОСП-3. Обшиваем периметр ветровой доской, расстилаем гидроизоляцию, монтируем покрытие.

Остается обшить каркас гаража доской, стеновым профнастилом или влагостойкой фанерой, применяемой в качестве основы под последующую отделку.

При желании утеплить гараж перед обшивкой между элементами каркаса закладывается теплоизоляция. В обшивке стен и потолка изнутри неутепленной постройки вообще нет необходимости. Открытые к свободному доступу воздуха деревянные составляющие хорошо просыхают, благодаря чему долго служат.

Сооружение пристройки с односкатной крышей

По экономическим показателям гараж-пристройка значительно опережает отдельно стоящий объект. Дело не только в существенном сокращении стройматериалов за счет общей стены с основным зданием. При необходимости подвести к пристройке коммуникации выгоднее и проще.

Под описанную в примере каркасную пристройку сделан ленточный фундамент. Для его заливки рыли не котлован, а траншею, в которую устанавливалась опалубка. Высота опалубки рассчитывалась так, чтобы в итоге над поверхностью земли возвышался небольшой цоколь в 15 – 20см. В период заливки устанавливаем закладные детали для крепления каркаса к фундаменту.

После распалубки внутри контура выбираем грунт на 30см ниже поверхности земли. Трамбуем дно и засыпаем сначала 10см смеси щебня с песком, затем 10см песка, потом снова трамбуем. На утрамбованный песок настилаем промасленную бумагу или рубероид, а поверх этой прослойки заливаем 10см бетона. Получили наиболее подходящий для гаража бетонный пол.

Если есть желание сделать некоторый уклон около 1% в сторону ворот, перед заливкой нужно установить в продольном направлении деревянные планки под требующимся углом. Планки устанавливаются на ребро в 60см от стен. В пространство между ними заливается бетонная смесь и распределяется путем затирания с необходимым наклоном. После удаления планок образованные ими борозды заполняются раствором.

Последовательность работ по устройству гаража-пристройки:

• Устройство нижней обвязки. На цоколь полосой настилаем рубероид, толь или подобный гидроизоляционный материал. Укладываем поверх гидроизоляции детали нижней обвязки, заранее раскроенные из бруса 150×150. Проверяем уровнем горизонтальность, при необходимости выравниваем положение путем подкладки щепы. Детали обвязки соединяем прирубом, места соединений дополняем болтами, углы усиливаем скобами.
• Установка стоек входа. Перед установкой в брусе обвязки с краю делаем врубку по размету бруса глубиной около 7см. Устанавливаем стойки, изготовленные из бруса 150×150, высота их должна соответствовать проекту.
• Сооружение стенок пристройки. Сначала из доски 50×150 формируем угловые опоры. Две доски устанавливаются под углом друг к дружке так, чтобы смежная доска формировала край смежной стенки. Заполняем пространство между угловыми опорами рядовыми стойками. Устанавливаем их с шагом примерно 60см.
• Устройство верхней обвязки. Укладываем плашмя доску 50×150 в два ряда с перевязкой стыков.
• Укладка потолочных балок. Устанавливаем доску 50×150 ребром с шагом около 60см на верхнюю обвязку. Между балками располагаем обрезки доски 50×50 для фиксации их положения.
• Установка стропилин. Стропильные ноги устанавливаем рядом с балками под углом. Для формирования угла используем либо стеновые кронштейны, заранее прикрученные к несущей конструкции основного здания, либо короткие опорные стоки, установленные на обвязку.
• Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку, перекрываем ее гидроизоляцией, укладываем покрытие.

Завершающие этапы проводятся в традиционной последовательности. Обшиваем гараж, устраиваем косяк для ворот и навешиваем ворота.

Видео с подробным разбором технологии

Наглядная информация в помощь тем, кто решился на строительство односкатной крыши над гаражом своими руками: видео превосходно демонстрирует процесс сооружения.

Устройство стропильной системы:

Сооружение обрешетки под укладку рубероида:

Укладка рубероида на односкатную крышу:

Обзор вариантов строительства односкатной крыши с подробным изучением технологии строительства поможет соорудить надежную конструкцию собственноручно или гарантирует надлежащий контроль работы нанятых строителей.

---

Завершением строительства любого здания является возведение крыши. Для гаража могут использоваться разные конструкции, но оптимальным и наиболее дешёвым вариантом будет односкатная кровля. Это объясняется тем, что декоративность и внешний вид здесь обычно уходят на второй план, уступая место надёжности, простоте и скорости строительства. Односкатная крыша обладает всеми перечисленными преимуществами, поэтому используется для гаража чаще всего, тем более что сделать её своими руками сможет любой домашний мастер.

Виды односкатных крыш

При создании односкатной крыши стропила укладывают параллельно друг другу, при этом один их конец находится немного выше другого, за счёт чего обеспечивается нужный уклон. На стропила монтируется обрешётка, которая и служит основанием для выбранного кровельного материала.

Для того чтобы один край стропил был выше другого, могут использоваться следующие конструктивные решения.

1. Во время проектирования гаража предусматривается, что одна его стенка будет выше другой. В зависимости от того, в какую сторону должен быть направлен скат крыши, противоположные стены делают разной величины. Если уклон будет спереди назад, то выше делают переднюю стену, в противном случае более высокой должна быть задняя стена. В таких случаях длина стропил получается более 5–6 метров, поэтому их надо дополнительно усиливать. При создании поперечного уклона выше делают одну из боковых стен. Здесь стропила будут короче, обычно 4–5 метров, поэтому их усиливать не надо, а конструкция получается более простой.

   

   Необходимый уклон ската обеспечивается за счёт разницы высоты стен

2. Односкатная крыша может возводиться уже на готовое здание, у которого все стены одинаковой высоты. В этом случае уклон обеспечивается установкой на одну сторону крыши стоек. Сверху стойки обвязываются бруском, который выполняет роль мауэрлата. После монтажа кровли фасадная часть и боковые треугольники зашиваются, для чего может использоваться дерево или металл. Такое решение позволяет экономить стеновой материал, так как не надо возводить трапециевидные фронтоны, а процесс строительства происходит намного быстрее.

   

   Если стены имеют одинаковую высоту, необходимый уклон ската может обеспечиваться за счёт установки стоек на одну из сторон

3. При одинаковой высоте стен гаража стропильные фермы можно сделать на земле, а уже потом установить их на мауэрлат через определённое расстояние. Чтобы упростить работу, надо сначала собрать шаблонную ферму и уже по ней изготавливать все остальные. После того как все треугольники будут готовы, они поднимаются на крышу. Нижние углы фиксируются к мауэрлату, а верхние обвязываются брусом в единую конструкцию. Такое решение позволяет создавать длинные стропила, так как их можно усилить при помощи стоек и подкосов. В гараже получается горизонтальный потолок, поэтому его проще будет подшить и утеплить.

   

   При одинаковой высоте стен необходимый угол наклона ската можно получить при помощи установки собранных на земле стропильных ферм

4. Если гараж пристраивается к капитальному зданию, нижний край стропил опирается на мауэрлат или на стойки, а второй конец фиксируется на опорном брусе, предварительно закреплённом на стене здания. Могут фиксироваться как стропила, так и стропильные фермы, как это было описано в предыдущем варианте.

   

   В случае примыкания гаража к дому один конец стропил фиксируется на стене здания, для чего на ней можно собрать поддерживающий каркас

Односкатная крыша на гараж своими руками

Односкатная крыша является простым решением, которое часто применяется при строительстве гаражей. В зависимости от используемого кровельного материала и климатических условий местности угол её наклона должен быть разным:

• для шифера — 20–35^o;
• для профнастила — не менее 8^o;
• для мягкой кровли — более 10^o;
• для фальцевой кровли — 8–30^o;
• для металлочерепицы — от 30 до 60^o.

Несмотря на то, что такая крыша имеет простую конструкцию, если всё сделать правильно, то служить она будет не один десяток лет. Для изготовления стропильной системы и обрешётки надо брать только хорошо высушенную древесину (влажность должна составлять не более 18%). Если она будет более влажной, то во время высыхания конструкция может изменить свои размеры и форму.

Односкатную крышу вполне под силу сделать своими руками любому домашнему мастеру. При выборе для гаража именно этой конструкции следует учитывать её основные преимущества:

• простой расчёт;
• небольшое количество строительных материалов;
• дешевизна;
• высокая скорость возведения;
• устойчивость к ветровым нагрузкам;
• возможность усовершенствования, утепления и модернизации в будущем.

Несмотря на это, есть у односкатной конструкции и свои недостатки, которые также надо принимать во внимание:

• придётся отводить большое количество осадков, поэтому надо делать соответствующую водосточную систему;
• если уклон ската будет меньше 30^o, при сильных снегопадах потребуется вручную счищать снег, так как из-за незначительного угла наклона самостоятельно он сойти не сможет;
• не получится сделать полноценное чердачное помещение;
• здание будет иметь не очень привлекательный внешний вид, но для гаража это не имеет решающего значения.

Материалы для изготовления стропильной системы

Если вы решили строить гараж своими руками, то для создания его односкатной крыши необходимо подготовить следующие материалы:

• балки и брус для стропильной системы;
• необрезные доски для обрешётки;
• гидроизоляционные материалы — для этого используется специальная плёнка;
• утеплитель — это может быть минеральная вата или пенопласт;
• кровельные материалы;
• крепёжные элементы: саморезы, гвозди, скобы.

Кровельные покрытия

Для односкатной крыши существует большой выбор кровельных материалов, каждый из них имеет свои особенности:

• профнастил. Отличается небольшим весом, доступной стоимостью и возможностью повторного использования;

  

  Профнастил является наиболее популярным кровельным материалом для гаража

• шифер. Его просто укладывать, он имеет длительный срок службы. Хотя вес этого материала сравнительно большой, а внешний вид не самый современный, на протяжении многих лет он не теряет своей популярности;

  

  Современный шифер может быть не только серым, но и окрашенным в другие популярные цвета

• ондулин. Это современная альтернатива шиферу, которая имеет меньший вес и оптимальное соотношение цена-качество. К тому же его гораздо легче монтировать;

  

  Ондулин внешне похож на шифер, но делается из других материалов, имеет меньший вес и намного легче монтируется

• металлочерепица. Имеет красивый внешний вид и отлично подходит для крыш больших размеров с увеличенным уклоном ската;

  

  Металочерепица имитирует натуральную черепицу, но имеет меньший вес и стоимость

• фальцевая кровля. Для её изготовления используется листовой или рулонный материал, при этом поверхность получается прочной и герметичной. Укладка такого покрытия производится с помощью специального оборудования, так как фальц делается на месте проведения строительных работ, а это не самое дешёвое удовольствие;

  

  Фальцевая кровля обеспечивает высокую герметичность, но для её монтажа необходимо специальное оборудование и навыки

• мягкая кровля. Стоимость её небольшая, монтаж проводится просто и быстро. Самые современные покрытия имеют срок службы до 15–20 лет, но всё равно он будет меньше, чем у других кровельных материалов;

  

  Самым бюджетным вариантом для крыш гаража с небольшим уклоном является мягкая рулонная кровля

• гибкая черепица. Её просто укладывать, но требуется сплошная обрешётка, а это дополнительные расходы. Срок службы такой крыши будет сравнительно небольшим — порядка 10–15 лет;

  

  Для укладки гибкой черепицы требуется сплошная обрешётка, а её создание связано с дополнительными расходами

• натуральная черепица. Она имеет красивый внешний вид, но много весит и требует специальных навыков при проведении монтажа. Для гаража этот материал используется редко, обычно в том случае, когда гараж находится рядом с домом и должен быть выполнен в едином с ним стиле.

  

  Для гаража черепица обычно используется только в тех случаях, когда надо, чтобы он был выполнен в едином стиле с рядом расположеными зданиями

Необходимые инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• шуруповёрт для соединения между собой элементов конструкции;
• маркер или карандаш для выполнения разметки;
• строительный уровень и отвес для контроля горизонтальности и вертикальности монтажа элементов стропильной системы;
• степлер и скобы для крепления гидроизоляционного материала;
• молоток;
• нож;
• топор;
• кисть для покрытия деревянных элементов антисептиком, обеспечивающим защиту от гниения, повреждения грибком и плесенью;
• ручная, дисковая пила или электролобзик для обрезки деревянных элементов;
• измерительные инструменты.

  

  Для создания односкатной крыши требуется простой инструмент, который есть у любого хозяина

Устройство односкатной крыши

Как уже было сказано, односкатная крыша устроена довольно просто, в её состав входят следующие элементы:

• стропильная система. Является основой несущей конструкции, воспринимает все нагрузки и служит для крепления других элементов кровельной системы;
• стойки, раскосы и другие элементы, необходимые для усиления стропильной системы. Обычно они используются, когда длина пролёта превышает 5–6 метров;
• обрешётка. Служит опорой для выбранного кровельного материала, может быть как сплошной, так и разреженной;
• гидро- и теплоизоляционные материалы. Предназначены для защиты здания от влаги и для сохранения в нём тепла;
• кровельный материал. Защищает крышу от воздействия внешних негативных факторов. Варианты используемых кровельных покрытий при строительстве гаража были рассмотрены выше.

Так как стропильная система является главным несущим каркасом односкатной крыши, поговорим о ней более подробно. Основным элементом этой системы является стропило, которое может быть подвесным, когда опирается на концы, и наслонным, если оно имеет промежуточную опору. Обычно пролёт гаража между опорными стенами, на которые устанавливается крыша, составляет порядка 4–5 метров, поэтому в таких случаях можно обойтись без усиления стропильной системы. В местах соединения стропил и мауэрлата делают надёжное соединение, которое фиксируется при помощи гвоздей и анкеров.

Кроме стропильных ног в состав стропильной системы входят такие элементы:

• мауэрлат — брус, который устанавливается на стены и равномерно распределяет нагрузку от крыши. В каменных или кирпичных гаражах крепится к стене анкерами. В деревянных строениях роль мауэрлата играет последний венец стеновой обвязки;
• свес — длина выступа стропила за периметр гаража;
• фронтон — часть стены, расположенная между углом крыши и карнизом;
• обрешётка — основа для укладки кровельного материала.

Монтаж элементов односкатной крыши для гаража

После того как приобретены все необходимые материалы и инструменты, можно переходить непосредственно к монтажу крыши.

1. Укладка мауэрлата. Указанный элемент служит для равномерного распределения нагрузки от крыши на стены здания. Это должен быть брус сечением не меньше, чем 10х10 см. Монтируется он на несущие стены при помощи анкеров с шагом 1–1,5 м, его укладка контролируется при помощи уровня. Между стеной и брусом надо уложить гидроизоляционный материал, обычно это рубероид. Чем больше наклон ската, тем толще должно быть сечение мауэрлата.

   

   Между стеной и мауэрлатом обязательно укладывается гидроизоляционный слой

2. Монтаж стропильной системы. В зависимости от типа кровельного материала и суммарной внешней нагрузки на крышу выбирается сечение стропильных балок и расстояние между ними. Обычно берут стропила размером 100х50 или 150х50 мм, при этом брус устанавливают на ребро. Расстояние между стропильными ногами обычно выбирают в пределах 60–100 см. Для фиксации стропила в мауэрлате делают врезку, чтобы крепление было максимально надёжным. Сначала укладывают крайние балки под одинаковым углом, затем между ними натягивают верёвку и монтируют все остальные. Если необходимо, устанавливают элементы для усиления стропильной системы: стойки раскосы и т. д.

   

   При укладке стропил необходимо обеспечить одинаковый угол наклона кровли по всей длине, поэтому их обычно выравнивают по натянутой верёвке

3. Обрешётка. Для неё обычно используются необрезные доски толщиной 20–25 мм, которые укладываются поперёк стропил и фиксируются при помощи гвоздей. В зависимости от используемого кровельного материала выбирается шаг обрешётки, а для укладки рулонных материалов или гибкой черепицы создаётся сплошное основание.

   

   Обрешётка может быть разреженной или сплошной, это зависит от используемого кровельного материала

4. Укладка кровельного материала. На обрешётку монтируется выбранный вид кровельного материала. В зависимости от его типа крепление может выполняться по-разному. Профнастил и металлочерепица фиксируются при помощи кровельных саморезов с уплотнителями, шифер и ондулин крепятся специальными гвоздями, рулонные материалы приклеиваются при помощи битумной мастики или за счёт самоклеящегося слоя.

   

   Кровельный материал может быть листовым или рулонным, от этого зависит способ его монтажа

5. Утепление. Если это необходимо, то выполняется утепление кровли. Сначала к стропилам при помощи степлера крепится гидроизоляционная плёнка. Затем укладывают и фиксируют утеплитель, обычно это минеральная вата или пенопласт. После него натягивается пароизоляционная плёнка и материал внутренней отделки потолка — фанера, ДСП, МДФ и т. д.

   

   В качестве утеплителя для односкатной кровли чаще всего используется минеральная вата или пенопласт

Чтобы уменьшить нагрузку на стропильные балки и получить возможность использовать для них брус меньшего сечения, расстояние между стропилами нужно делать небольшим.

Видео: создание односкатной крыши

Эксплуатация и обслуживание односкатной крыши для гаража

Так как односкатная крыша имеет простое устройство, то и её обслуживание не требует больших усилий. Преимущества таких конструкций давно оценили в Европе, там они используются не только на хозяйственных постройках, но и для жилых домов.

Чтобы односкатная кровля служила надёжно и на протяжении длительного периода времени, за ней надо правильно ухаживать. Это несложно, достаточно придерживаться следующих правил:

• при небольшом уклоне крыши во время сильных снегопадов её надо очищать от снега, так как самостоятельно сходить он не сможет. Особенно это актуально весной, когда снег становится очень тяжёлым;
• необходимо следить за состоянием элементов стропильной системы и в случае выявления серьёзных повреждений выполнять их замену. Если этого не делать, то через некоторое время может понадобиться полная замена вышедшей из строя стропильной системы или кровельного материала;
• следует проводить периодический осмотр кровельного покрытия. Желательно это делать два раза в год: осенью и весной. Если в нём выявляются повреждения, их надо срочно устранять, иначе в результате протечек начнут повреждаться деревянные элементы конструкции и утеплитель.

Если вы будете соблюдать описанные правила, то сможете обеспечить максимально возможный срок службы крыши.

Ремонт односкатной крыши

В гараже обычно делают односкатную крышу с небольшим углом наклона, а для её покрытия часто использую рулонные материалы. Если срок службы обычного рубероида не превышает 5 лет, то его современные аналоги могут служить до 15–20 лет.

Главным врагом рубероида является появляющаяся в холодное время года наледь, неправильное удаление которой при помощи стального скребка или лопаты приводит к повреждению кровельного материала. Кроме этого, повреждения могут возникать от хождения по такой крыше и от воздействия дождя, ветра и солнца.

Перед наступлением холодов надо обязательно выполнить профилактический осмотр покрытия для того, чтобы выявить возможные дефекты. Порядок и перечень ремонтных работ будет зависеть от степени повреждения покрытия.

Устранение трещин и небольших пробоин

Если кровельный материал покрылся трещинами, но ещё не протекает, достаточно качественно очистить его от мусора и снова покрыть битумной мастикой. Учитывайте, что на квадратный метр поверхности вам понадобится около 1,2–1,5 кг мастики.

Если есть небольшая пробоина, место вокруг неё следует хорошо очистить, после чего просто заполнить битумом, смешанным с опилками или песком. Лучше использовать не просто битум, а специальную мастику, так как в её составе есть добавки, которые улучшают пластичность и адгезию материала.

Ремонт повреждений

Если повреждение имеет значительные размеры, то на него накладывается заплатка. Для этого используют кусок рубероида, который больше по размерам, чем повреждённый участок. Место также очищают, после чего смазывают заплатку и прижимают её к поверхности. Если на рубероиде есть посыпка с обеих сторон, то она будет препятствовать его приклеиванию, поэтому её надо удалить. Делают это при помощи солярового масла, которое наносится на обсыпанный слой, а потом снимается при помощи шпателя. После установки заплаты её также надо покрыть слоем мастики.

Устранение сквозных пробоин

Сквозные пробоины устраняются путём замены всех слоёв покрытия вплоть до основания.

1. В месте повреждения делают крестообразный надрез, отгибают в сторону материал и добираются до основания крыши. Все поверхности очищают от мусора, старой мастики и хорошо просушивают.

   

   Для устранения глубокой пробоины делают крестообразный надрез и расчищают место повреждения до основания крыши

2. Готовят кусок рубероида соответствующего размера, очищают его от посыпки и приклеивают к основанию крыши.
3. Отогнутые углы смазывают мастикой и приклеивают сверху.
4. Накладывают ещё одну заплату, чтобы она полностью перекрыла повреждённый участок, после чего её покрывают мастикой и посыпают песком.

   

   Финишная заплата должна полностью перекрывать место повреждения

Ремонт таких кровельных материалов, как шифер, металлочерепица, ондулин и металлопрофиль осуществляется путём замены повреждённого листа на новый.

Видео: ремонт крыши из рубероида

Односкатная крыша для гаража отличается простотой монтажа и обслуживания. Она может использоваться для покрытия других хозяйственных построек. Чтобы её правильно построить, надо определить угол наклона ската в зависимости от используемого кровельного материала и погодных условий региона, где проводятся работы. Если вы будете следовать рекомендациям специалистов, то сможете самостоятельно сделать надёжную крышу, которая будет служить не один десяток лет.

Гаражное хранение автомобилей не только повышает их безопасность, но и увеличивает время эксплуатации. В большинстве случаев выбирается самый простой проект гаража с невысокой сметной стоимостью. Построить такие сооружения можно всего в течение 2–3 недель, конкретные сроки зависят от сложности проекта и индивидуальных пожеланий застройщиков.

Некоторые нюансы вопроса

В настоящее время теплые варианты гаражей не пользуются популярностью по нескольким причинам.

1. Высокая стоимость энергоносителей. Постоянно отапливать гараж в зимнее время обходится очень дорого. А если его не топить, то зачем утеплять?
2. Большая сметная стоимость утепленных помещений. Для уменьшения тепловых потерь необходимо дополнительно отделывать фасадные стены и потолок гаража. Цена утеплителей высокая, к ней надо прибавить столь же высокую стоимость труда квалифицированных строителей.

   

   Утепление металлического гаража снаружи

3. Нет необходимости самостоятельно ремонтировать автомобиль. Современные автомобили намного сложнее по своему устройству, чем те, на которых ездило большинство автовладельцев лет 15–20 тому назад. Попытки самостоятельно сделать ремонт могут привести к очень негативным последствиям, производители настоятельно рекомендуют по всем техническим вопросам обращаться только в специализированные СТО.

   

   Ремонт современных автомобилей лучше проводить в специализированных СТО

4. Высокие эксплуатационные параметры двигателей. Если завести старый автомобиль при минусовых температурах было большой проблемой, то сегодня двигатель заводится одним поворотом ротора стартера зажигания. Причем не имеет разницы, бензиновый двигатель или дизельный. Сейчас их не надо прогревать паяльными лампами или держать всю ночь в теплом гараже.

Односкатная крыша – оптимальный вариант стропильной системы для бюджетных проектов гаражей. В чем ее преимущества и есть ли недостатки?

Объективные характеристики односкатных крыш

Начнем обзор технических и эксплуатационных параметров односкатных крыш нетрадиционно, не с преимуществ, а с недостатков. К недостаткам можно отнести следующие факторы.

Отсутствие чердачного пространства или небольшой его объем

Действительно, односкатные крыши могут одновременно выполнять функцию потолка гаража (чердачное помещение полностью отсутствует) или иметь отдельное потолочное перекрытие, но оно располагается на минимальном расстоянии от стропильной системы. Этот недостаток весьма условен, сегодня нет надобности хранить в гараже полный комплект запасных частей из-за их дефицита, все недостающее без проблем можно приобрести в магазинах. А от такого гаражного хранения сложные с технической точки зрения агрегаты быстро теряют свои заводские данные. Что касается комплекта зимней/летней резины, то для него всегда найдется место в самом гараже или в небольшом чердачном помещении.

Высокие показатели снеговой нагрузки

Как утверждает СНиП, при наклоне крыши менее 20° весь снеговой покров остается на поверхности скатов. Односкатные кровли редко имеют угол наклона, превышающий такие значения, соответственно, во время расчетов нужно учитывать максимальные значения высоты снежного покрова для каждой климатической зоны, увеличивать устойчивость стропильной системы, принимать специальные меры по повышению ее надежности. Но для гаражей это не проблема, небольшие размеры строения существенно понижают общие нагрузки и облегчают работу.

Низкие дизайнерские характеристики

Это очень спорное утверждение, у каждого владельца гаража свои предпочтения. Не нужно во всем слушаться дизайнеров, они видят проект один единственный раз, а гаражом пользоваться не будут. Лучше всего по дизайнерским параметрам то строение, которое нравится владельцу, а не проектировщикам. Теперь пора немного поговорить о преимуществах односкатной крыши для гаража.

Таблица. Преимущества односкатных крыш для гаража.

Показатель	Краткое описание
Невысокая стоимость	Если принимать во внимание площадь помещения и стоимость крыши, то односкатные самые дешевые среди всех используемых в строительстве вариантов. Крыши гаража редко утепляются, а это заметно понижается сметную стоимость.
Минимальное количество непродуктивных отходов	Крыша не имеет стыковок, коньков, ендов и иных элементов, существенно усложняющих процесс покрытия. Простая геометрия скатов минимизирует количество отходов дорогостоящих кровельных материалов.
Технологичность и простота монтажа	Стропильная система очень простая, нет необходимости устанавливать различные упоры и подкосы, прогоны и коньки. Балки кладут прямо на несущие стены небольшого строения или на обвязочный пояс.
Универсальность использования	Односкатные крыши можно делать не только на гаражах, но и на всех приусадебных пристройках. Это позволяет строить сооружения различного назначения в одном стиле.

По мнению профессиональных строителей, односкатные крыши – единственный вид стропильной системы, который могут собрать дилетанты. Надо лишь немного уметь резать пиломатериалы и иметь большое желание построить гараж своими силами.

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

Варианты стропильных систем односкатной крыши

У простой конструкции в принципе не может быть много вариантов, это правило касается и односкатных крыш для гаража.

1. Стропила наслоняются на стены гаража. При этом не имеет значения, из каких материалов поставлено здание, гараж может быть как из кладочных, так и деревянных стройматериалов. Такое обустройство крыши нужно предусматривать еще на стадии строительства коробки, делать одну стену выше. Если выше фасадная стена, то наклон крыши назад, если одна из боковых, то наклон в сторону. Второй вариант имеет одно важное преимущество – можно использовать стропила меньшей длины. Как правило, длина гаража всегда больше ширины, соответственно, наклон ската выгоднее делать в сторону. Но конкретное решение нужно принимать на месте, при этом учитывать много индивидуальных факторов участка и близлежащих зданий.

   

   Одна стена гаража сразу возводится выше противоположной.

   

   Стены одинаковой высоты, и с одной из сторон под стропильные ноги устанавливаются стойки

2. Стропила наслоняются с одной стороны на стену, а с другой на специальный горизонтальный прогон (рамку, балку и т. д.). Название сути не меняет, строители пользуются различными техническими терминами, но отлично понимают друг друга. Такой проект предусматривает монтаж нижнего обвязочного пояса, он облегчает отделку фронтов и боковых просветов.

Гараж с односкатной крышей может быть как отдельно стоящим сооружением, так и примыкающим к существующему. Второй вариант позволяет экономить свободное пространство участка, сделать теплый вход/выход из дома, упрощает подключение инженерных систем и т. д. Это достоинства.

Но есть в пристроенных гаражах существенный недостаток. Показатели несущих способностей фундамента дома и гаража непременно отличаются. Во время сезонных колебаний архитектурных конструкций между гаражом и стеной дома будет появляться щель, для недопущения протечек придется принимать комплекс специальных строительных мероприятий, это несколько усложняет строительство. А в случае больших колебаний протечки устранить не удастся. Вывод – пристройки нужно предусматривать еще на этапе разработки проекта основных зданий и заливать для них общий фундамент.

Цены на различные виды бруса

Брус

Практические советы по проектированию односкатной крыши для гаража

Мы не будем описывать сложные инженерные расчеты, обыкновенные застройщики ими не занимаются. Да и не такое важное и ответственное строение гараж, чтобы делать проект с учетом всех требований существующих государственных стандартов и нормативных актов. Рассмотрим лишь общие положения и рекомендации, этой информации вполне достаточно для сооружения надежного и долговечного гаража.

1. Определение угла наклона скатов. Как уже упоминалось, для всех типов кровельных покрытий угол наклона скатов не может быть менее 12°. На практике такие строения встречаются редко, застройщики желают себя перестраховать и делают угол наклона до 20°, за счет этого увеличивается и чердачное пространство.

   

   Диаграмма зависимости угла ската от линейных размеров, допустимые виды кровельного покрытия

2. Определение разницы высоты скатов плоской крыши. После того как вы определились с углом наклона, следует узнать, на какую высоту поднимать второй конец стропил. Делается это при помощи таблиц, специального калькулятора на сайтах или самостоятельно. Для этого надо умножить длину гаража на tg α, где α – угол наклона ската. Соответственно, если скат будет иметь уклон в сторону, то нужно умножать не длину, а ширину гаража.
3. Определение длины стропил. Можно дальше пользоваться калькуляторами или формулами, но на практике лучше длину замерять обыкновенной веревкой или рулеткой, что полностью исключает вероятность ошибки. Один конец веревки прикладывается к стене, а второй к возвышению или прогону. К полученному размеру следует прибавить свес. Как правило, свес крыши примерно 20 см по периметру гаража.

   

   Значения минимальной ширины свеса в зависимости от типа стен

   

   Варианты организации бокового свеса кровли – за счет удлинения стропила (а) и путем наращивания длины кобылками (б)

4. Количество стропил и расстояние между ними. Здесь точные расчеты очень сложные, количество элементов зависит от параметров пиломатериалов, типа кровельного покрытия и климатической зоны проживания. Не стоит слишком углубляться в расчеты, намного проще посмотреть на уже построенные сооружения и сделать у себя стропильную систему таких же размеров. Старые гаражи выдержали нагрузки и проверены временем. Это намного проще и надежнее, чем делать сложные вычисления.

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета распределенной нагрузки на стропила односкатной крыши

Описание стропильной системы

Надо помнить, что двух полностью одинаковых стропильных систем не бывает, каждая имеет свои особенности. При одинаковой длине и ширине гаража для стропилин можно применять одну доску 50×150 мм или две 25×150 мм, пиломатериалы могут быть цельными длиной 6 м, но есть возможность наращивания двух более коротких досок. Стропилины могут просто провисать или иметь дополнительные упоры или раскосы. Окончательное решение принимается опытным мастером на основе личного практического опыта. Прочные целые стропилины можно не усиливать распорками, а тонкие или наращенные без таких элементов не могут обойтись. Подпорки можно ставить по центру крыши или по ее углам.

Выбор обрешетки

Такие же многочисленные варианты изготовления имеет и обрешетка. Под мягкие кровли обрешетка должна быть сплошной, но делать ее можно как из листов фанеры или ОСП, так и из плотно сбитой обрезной доски. Для металлочерепицы и профлистов нет необходимости делать сплошную дорогую обрешетку, а расстояние между рейками зависит от их размеров и толщины металлических листов. Разумеется, всегда следует принимать во внимание снеговые нагрузки. Как видите, даже этот далеко не полный перечень факторов, влияющих на стропильную систему односкатной крыши, дает возможность широкого выбора оптимальных стропильных систем для каждого конкретного случая. И это мы еще не рассматривали варианты с утепленными крышами, они также оказывают влияние на особенности конструкции.

Выбор кровли для односкатной крыши гаража

В настоящее время есть много кровельных материалов для покрытия крыш, в принципе все они могут использоваться для гаража. Но профессиональные строители рекомендуют лишь несколько типов покрытий для односкатных крыш, именно на них следует становиться подробнее.

Таблица. Кровельные материалы для гаража.

Тип кровельного покрытия	Описание технических и эксплуатационных характеристик
Профилированные листы	Наиболее часто используемое кровельное покрытие. Одно из самых дешевых, не требует специальных инструментов для монтажа, имеет минимальное количество отходов. Срок пользования от десяти лет, наиболее дорогие виды могут эксплуатироваться до пятидесяти лет. Профлисты имеют различную толщину, но выбирать нужно не тоньше 0,5 мм. Шаг обрешетки зависит от толщины кровельных листов.
Ондулин	По цене и времени эксплуатации ничем не уступает профлистам. Недостаток – при высоких температурах нагрева волны ондулина постепенно выравниваются, что становится причиной ухудшения первоначальных технических показателей.
Асбестоцементный шифер	Традиционный кровельный материал, хотя в последнее время не рекомендуется к применению из-за наличия канцерогенного вещества (асбеста). Такое утверждение санитарных органов спорно, в домах под шифером люди проживают многие десятилетия и не ощущают вреда своему здоровью. В гаражах никто не живет, бояться не стоит. Недостаток – большой вес требует усиленной стропильной системы.
Мягкие битумные покрытия	Это может быть как битумная черепица, так и рулонные покрытия. Применяются редко. Первые дорого стоят, а вторые плохо смотрятся. Но нужно знать, что самые дешевые кровельные покрытия для односкатных крыш гаражей – рулонные.

Выбор кровельных материалов зависит не только от их цены и эксплуатационных характеристик, но и от угла наклона ската. Мы уже упоминали, что на практике этот параметр 20° и выше, а их можно монтировать на скатах с углом наклона более 12°. Так что, все вышеперечисленные кровельные материалы можно использовать для крыш гаражей.

Калькулятор расчета количества шифера на кровлю

Перейти к расчётам

Цены на шифер

Шифер

Пошаговая инструкция по строительству крыши

Исходные данные: гараж 6×7 м, для покрытия используется асбестоцементный шифер, коробка из пеноблоков, стропилины фиксируются на стенах строения. Для односкатной крыши понадобится доска 150×50 мм длиной 6,5 м, рубероид, необрезные доски для обрешетки, шиферные гвозди. Если планируется делать водоотвод, то следует купить все элементы системы.

Шаг 1. Проверьте размеры и геометрию гаража. К сожалению, нередко строители позволяют себе существенные неточности по длине и ширине, не все углы прямые. Если обнаружатся отклонения по геометрии, то их придется учитывать во время обустройства кровли. Нужно добиться прямых углов стропильной системы, чтобы не покупать лишних листов шифера и не резать их.

Шаг 2. Отбейте на стене при помощи строительного шнура линии положения оснований стропильных ног. Она должна быть под уклоном, значения зависят от разницы по высоте фасадной и задней стены гаража.

Важно. Внимательно проверяйте положение линий, они должны располагаться в одной плоскости и быть строго горизонтальными. Если этим условием пренебречь, то крыша получится под уклоном в одну из сторон. Это не повлияет на эксплуатационные показатели, но испортит внешний вид гаража.

Сделать это лучше водяным уровнем. Приставьте один конец пластиковой трубки к отметке на одной стене, а вторым концом трубки найдите положение метки на второй стене. Так надо сделать на фасадной и задней стене гаража.

Если нет водяного уровня, то проверять высоту линий можно по плоскости фундамента рулеткой. Но всегда надо иметь в виду, что фундамент имеет разброс по высоте. Даже опытные строители допускают разброс по углам не менее ±2 см. А у непрофессионалов отклонение от горизонтальности фундаментной ленты может достигать еще больших значений, уклон крыши в сторону станет заметным на глаз.

Шаг 3. На линии отметьте места расположения стропил, постоянно проверяйте правильность разметки, следите, чтобы все стропила были параллельными. Большой болгаркой с алмазным диском прорежьте в пеноблоках отверстия под стропила, зубилом выровняйте посадочную площадку.

Шаг 4. Установите на место две крайние стропилины, уровнем проверьте горизонтальность положения. Если есть уклон, то используйте подкладки, они должны иметь такие же размеры, как и посадочные места под стропилины. Пеноблоки – очень непрочный кладочный материал, он не выдерживает точечных усилий. Некоторые строители кладут стропилины на стены без гидроизоляции, но профессионалы не советуют так поступать, желательно их защищать от влаги рубероидом.

Шаг 5. Натяните между двумя крайними досками веревку и по ней укладывайте все оставшиеся. Расстояние между стропилинами 75 см, но его можно корректировать в любую сторону, это не оказывает большого влияния на устойчивость крыши.

Шаг 6. Набейте на стропилины доски обрешетки. В нашем случае под шифер будет укладываться слой рубероида для дополнительной защиты от протечек. Для гидрозащиты обязательно нужна сплошная обрешетка. В этих целях используется необрезной пиломатериал толщиной 20 мм, он намного дешевле обрезного. Доски могут быть второго или третьего сорта, они не несут никаких механических нагрузок.

Важно. На необрезных досках обязательно нужно удалять кору. Если этого не сделать, то уже через год-два появятся короеды, а еще через год-два они настолько повредят все деревянные конструкции, что их придется полностью менять. Лучше кору снимать на земле, работать надо острым топором. Можно делать эту операцию и на крыше, но так профессионалы не поступают. Есть общее правило: все подготовительные работы следует делать на земле, это не только быстрее, но и безопаснее. На высоте следует строго придерживаться правил техники безопасности. Дешевая крыша гаража может закончиться дорогим лечением в больнице.

Максимальный размер щелей между досками не должен превышать пяти сантиметров, если они будут шире, то мягкий рубероид будет прогибаться, вода начнет протекать вовнутрь гаража.

Шаг 7. По краям обрешетки натяните веревки и по ним ровно отрежьте выступающие концы досок обрешетки. Резать можно электрической ручной циркулярной или цепной пилой.

Шаг 8. Настлать кровлю надо с нижнего конца крыши. Раскатайте первый ряд рубероида, строительным степлером прикрепите его к доскам.

Шаг 9. Натяните веревку по задней стенке крыши и по ней начинайте прибивать шиферные листы. Фиксируются они в верхнюю волну специальными гвоздями с широкими шляпками. Если у вас нет никакого опыта забивания шиферных гвоздей – рекомендуется вначале потренироваться, неумелыми действиями шифер можно расколоть. Если гвоздь попал в щель между досками, то не надо делать новое отверстия. Немного приподнимите его и пробуйте забивать под углом, найдите кончиком доску и только потом ударяйте по шляпке молотком.

Практический совет. Очень внимательно укладывайте первый ряд, лучше на этой операции немного потерять время, чем потом долго пытаться исправить ошибку. Выровнять асбестоцементные листы за счет незначительного их смещения невозможно, они постоянно будут занимать свое место. Придется первый ряд снимать и перестилать заново.

Шаг 10. Раскатайте вторую полосу рубероида и опять закройте ее листами шифера. По такому алгоритму накрывайте крышу гаража до конца. Постоянно следите, чтобы следующая полоса рубероида перекрывала предыдущую не менее чем на десять сантиметров.

Цены на рубероид

Рубероид

На этом монтаж кровли закончен. Если есть желание, то можно устанавливать водосточную систему. Помните, что угол наклона слива должен быть не менее одного сантиметра на погонном метре.

Видео — Односкатная крыша 21✕12 м

Видео – Односкатная кровля гаража под шифером

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Плюсы и минусы односкатной постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность обустройства мансарды с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10⁰ допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10⁰ до 20⁰ возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28⁰ – 35⁰ применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25⁰-35⁰ подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35⁰ делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли.

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

[list type=»arrow3″]

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками. Чертежи и фото. В отдельной публикации представлены фото-примеры, чертежи и советы по возведению конструкции своими руками.

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня, где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для реализации вентиляции крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

[list type=»arrow3″]

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания.  Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Стропила для двухскатной крыши своими руками. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу стропильной конструкции с расчетом нагрузок.

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Заключение

Перед тем, как построить односкатную крышу своими руками необходимо поэтапно продумать проведение всех работ и чётко спланировать расходы. Основные нюансы монтажа были подробно описаны, а также даны рекомендации, позволяющие избежать множества стандартных ошибок.

Видео: строительство односкатной конструкции

Как вам статья?