Ksger t12 инструкция на русском

Посылка весом 570 грамм прибыла в традиционной картонной коробке. Правда и тут нашлись «отличия», коробка была без логотипа, что нетипично, судя по обзорам. Упаковано внутри замечательно, много пупырки, свободный объем проложен полиэтиленовыми «колбасками», наполненными воздухом. Стекло станции защищено отдельной пленкой. Из минусов – нет свежей китайской газеты, в которую был упакован корпус моей купленной станции.


Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны.

Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.

Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.

Введение

Какой же радиолюбитель без паяльника? А если он сможет удерживать заданную температуру для разных видов припоя и радиодеталей, иметь различные наконечники под определенный вид работ, деталей и разъёмов? Если он будет лёгким, удобным, нагреваться за считанные секунды и если его можно будет запитать от небольшого напряжения? Разве не мечта? Вот именно о таком гаджете для радиолюбителя сегодня и пойдёт речь.

Подход к выбору модели

Как и при покупке любой вещи, с которой раньше не имел дела, в случае с приобретением паяльной станции я сперва занялся изучением рынка подобного класса устройств. Причем изначально покупка задумывалась бюджетной, но функциональной. Поэтому вектор поиска был направлен на гаджет (если так можно сказать про паяльную станцию) с лучшим соотношением цена/качество (хотя с математической точки зрения правильней говорить «качество/цена»).

Вечный поиск

И после вышеприведенных вводных данных в поисковой строке браузера была вбита строчка следующего содержания: «паяльная станция своими руками» – самостоятельная сборка ведь, по идее, должна быть ниже готового решения. Однако, забегая сразу вперёд, скажу, что это не соответствует действительности, по крайней мере, в том, что касается бюджетных паяльных станций.

Сперва, ещё даже до покупки термовоздушной паяльной станции, я хотел взять себе «комбайн» – паяльную станцию как минимум 2-в-1 – с термовоздушным феном и паяльником. Но на такое оборудование цены были для меня заоблачными, как для обычной любительской пайки, и после того, как я нашел недорогую и компактную термовоздушную станцию, я решил искать станцию и для обычного паяльника.

В итоге поиск меня привел к идее покупки паяльной станции на жалах типа HAKKO T12 – не оригинальных, конечно, а тех, что производят в Поднебесной. В числе достоинств подобных станций следующее:

• Жала в виде картриджей, в которых нагревательный элемент находится внутри.
• Благодаря оригинальной конструкции жал, их разогрев до рабочей температуры, когда начинает плавиться припой, составляет считанные секунды (не минуты и даже не десятки секунд – в среднем до 10 секунд).
• Широкий набор недорогих стандартных жал разной формы, который насчитывает 30 модификаций.
• Помимо стандартного набора, имеются жала нестандартной формы и предназначенные для специфических работ. Стоят они в два-три раза (а то и больше) дороже жал из стандартного списка.
• Очень удобные ручки: обычно в стандартной комплектации к подобным станциям предлагают ручки типа Hakko 907, которыми в своё время комплектовались одноименные паяльные станции и их китайские клоны. Теперь такие ручки (но не жала) используются в станциях на жалах T12.
• Гальваническая развязка и питание от 24 вольт – это позволяет избежать поражения током высокого напряжения (в случае нарушения изоляции нагревательного элемента), а для электроники снижает вероятность повреждения от паразитных наводок, которые могут присутствовать даже при исправной изоляции.
• И самое главное – большое количество предложений на рынке управляющих стаций – как в виде готовых решений, так и в виде конструкторов для самостоятельной сборки, а также в виде комбинированных решений, где часть станции уже собрана (например, контроллер и блок питания), а часть (например, паяльник и монтажные соединения внутри станции) приходится собирать самому.
• Ну а большое количество предложений привносит на рынок снижение стоимости – менее чем за 15$ (с учетом доставки из Китая) можно собрать простейшую, но функциональную паяльную станцию на жалах T12, в комплекте для сборки которой будут все необходимые элементы, включая паяльник с кабелем и разъёмами, а также управляющая плата. Останется только позаботиться о корпусе и блоке питания.

Поначалу меня прельщала идея сборки минималистичноого варианта паяльной станции на жалах T12 с контроллером на семисегментных светодиодных индикаторах, но отсутствие блока питания и невозможность самостоятельного изготовления корпуса в кратчайшие сроки заставили меня смотреть на готовые решения с более продвинутым функционалом. Дело в том, что готовые решения на более функциональных котроллерах с OLED-дисплеями стоили столько же, сколько я бы заплатил за набор с LED-индикаторами для самостоятельной сборки, отдельно за корпус и блок питания с необходимым напряжением (24 В) и током нагрузки (3 А).

После этого пришлось заняться поиском и изучением огромного потока информации о различных видах паяльных станций, работающих с жалами T12 и оснащенных OLED-дисплеями (как монохромными, так и цветными). По итогам таких поисков я сделал для себя заметку со следующими выводами:

• Контроллеры паяльных станций делают на базе микропроцессоров STM32 (STMicroelectronics), STC (STC Microcontroller) и китайских клонах STM32 – SKC (China Key System & Integrated Circuit Co., Ltd.);
• Контроллеры на базе STM32, как правило, более функциональны;
• Основными производителями готовых решений для работы с жалами T12 и работающих на микроконтроллерах STM32,на AliExpress являются KSGER, Quicko (он же LAECHO), JCD и Handskit;
• Готовые решения стоят дешевле аналогичных наборов для самостоятельной сборки, но их (наборы-конструкторы) всё-таки имеет смысл покупать в тех случаях, если у вас есть часть оборудования (например, паяльник, блок питания и/или корпус);
• Наличие русского языка в меню в платах версий v3.x;
• Удешевление элементной базы в платах v3.x;
• Не очень стабильная работа плат версий v3.x;
• Самым оптимальным решением в плане стабильности работы и функциональных возможностей являются контроллеры с микропроцессором STM32 на базе печатных плат версий v2.1S.

Кроме того, на просторах AliExpress и Alibaba можно встретить некоторое количество нестандартных контроллеров на базе всё тех же STM32/SKC и STC, оснащённых как монохромными OLED-дисплеями, так и цветными, включая IPS-матрицы. Но такие контроллеры дорогие (сравнимы по цене с готовым решением), и почти все они не имеют в меню даже английского языка – только китайский. Причём продавцы даже не удосуживаются перевести описание продаваемого контроллера с китайского, а автоматический переводчик тут мало чем поможет – всё текстовое описание сделано в виде картинок на пёстром фоне, из-за которого нельзя распознать текст.

После безуспешных попыток подобрать себе вариант набора для самостоятельной сборки паяльной станции на базе контроллера с платой версии v2.1s из-за превышения такого решения по стоимости в сравнении с полностью собранной станцией я решил выбрать готовое решение. Оно должно было, как нетрудно догадаться, иметь контроллер на базе микропроцессора STM32 c платой версии v2.1s, блок питания, ручку паяльника типа Hakko 907 (из-за жесткой фиксации жала внутри паяльника и несмотря на относительно большой вылет жала) и по возможности корпус из алюминия или металла, т.к. вероятность оставить след от паяльника на пластиковом корпусе очень высока, да и опыт последних дней уже имеется – подобное лёгкое «ранение» от паяльника получил недавно приобретенный мультиметр.

Ну и для примера фото из каталога японской компании Hakko, занимающейся производством оборудования и материалов для пайки, с её паяльной станцией Hakko 936, в комплект поставки которой входит тот самый паяльник Hakko 907, который, в свою очередь, так полюбился китайским производителям подобного оборудования:

Именно из-за отсутствия в комплекте поставки подобной ручки мне пришлось отказаться от приобретения паяльной станции под брендом Handskit – с ней поставлялся нестандартный паяльник с ручкой, напоминающей Hakko 912 (FX-9501). Но, как и во всех подобных ручках, в которых жала держатся за счет силы трения, несимметричные жала при выпаивании деталей могут проворачиваться. Кроме того, из-за своей своеобразной и нестандартной конструкции для такой ручки тяжело подобрать подставку.

В дополнение ко всему из отзывов выяснилось, что под видом станций на микроконтроллере STM32 покупателям втюхивают оборудование на чипах STC, которые не очень хорошо справляются со стабилизацией температуры. Поэтому вариант от Handskit отпал.

Одним из производителей, которые на AliExpress предлагают большое количество различных вариантов паяльных станций на базе жал T12 с контроллерами на чипах STM32 и наборов для их самостоятельной сборки, является компания KSGER. У неё также есть в наличии необходимые контроллеры версий v2.1S (отдельно и в наборах) и паяльные станции на их базе. При этом имеются готовые решения в алюминиевых корпусах и широкий выбор ручек паяльника различных форм и материалов, начиная от классической Hakko 907 и заканчивая экзотическими, изготовленными из углеродного волокна.

Но у продукции от KSGER есть один большой недостаток – она в среднем на 30% дороже в сравнении с аналогичным оборудованием конкурентов, не выделяясь при этом качеством на их фоне. Поэтому поиски паяльной станции пришлось продолжить.

В ходе таких поисков я почти случайно натолкнулся на станцию JCD T12, которая внешне выглядела привлекательней, имела аналогичные характеристики (алюминиевый корпус, контроллер на базе STM32 с платой версии v2.1S и паяльником типа Hakko 907), а продавец за такие же деньги предлагал более богатый набор, который включал в себя, помимо станции и паяльника, 5 различных жал T12 на выбор, подставку для паяльника и подставку для жал.

Вариант с JCD T12 оказался очень привлекательным, и я сделал заказ, как оказалось, у того же самого продавца, у которого я чуть ранее купил термовоздушную паяльную станцию. Оформил я заказ в канун китайского Нового года, до начала которого продавец не соизволил его отправить. Пришлось ждать три недели, пока пройдут праздники, а потом ещё две, пока AliExpress автоматически не отменил заказ из-за отсутствия движений по нему. Судя по всему, поставщик оборудования решил задрать цены после праздников (мне довелось даже пообщаться с ним на сайте Alibaba, где подобная станция стоила дороже) – об этом можно судить по появлению многочисленных отрицательных отзывов в этот период на такие станции у продавцов, ранее торговавших JCD T12 и имеющих положительные отзывы на сделки по ним.

Как бы то ни было, мне пришлось возобновлять свои поиски с самого начала. Был даже соблазн купить отдельно контроллер и отдельно паяльник с корпусом и блоком питания. Причем блок питания я непременно хотел брать высококачественный, с гарантированным напряжением и током, например, производства Mean Well. Но недорогие блоки питания вроде LRS-75-24, которые можно приобрести по месту общей стоимостью (вместе с доставкой) около 10 евро, были большими и не помещались в корпуса, которые предлагались для самостоятельной сборки станций T12, даже увеличенных размеров. А компактные варианты вроде EPS-120-24 стоили почти в два раза дороже, не говоря уже о варианте в виде внешнего блока питания (GST90A24-P1M), который по цене догонял полностью собранную станцию, но отлично подходил к станциям QUICKO, которые могли запитываться и от внешнего источника питания (имели соответствующий разъём) или же поставлялись в миниатюрных корпусах с необходимостью применять внешние блоки питания.

В итоге я на весенней распродаже и приобрел паяльную станцию QUICKO T12-955, которая оснащалась тем самым контроллером с нужной мне версией платы и программного обеспечения (по крайней мере, так утверждал продавец в описании своего товара), ручкой типа Hakko 907, встроенным блоком питания и пятью жалами в комплекте, чей набор по умолчанию я не стал менять, хотя такую возможность продавец предлагал – выбрать любые 5 жал из стандартного набора в 30 штук. В дополнение к стандартному набору жал я отдельно приобрел у этого же продавца нестандартное жало под номером BCM2, которое предназначено для пайки микроволновым методом (или просто «микроволна»), использующей силу поверхностного натяжения. Но подробней об этом – далее в обзоре.

Внешний вид

Заплатив в общей сложности 43,32$ за оба заказа с учетом имевшихся купонов и скидок, я их получил одной посылкой спустя 17 дней с момента оформления. Всё было упаковано в небольшую картонную коробку, обмотанную фирменным скотчем:

Внутри этой коробки лежал блок управления, завернутый в воздушно-пузырчатую пленку и уложенный в пенополиэтилен, под которым в пакете лежали остальные детали станции – паяльник и жала:

На фронтальной панели блока управления паяльной станции, который, как и корпус, изготовлен из алюминия, находятся (слева направо) разъём GX16-5 типа «вилка» (цифра 16 означает диаметр посадочного гнезда, а 5 – количество контактов),  монохромный OLED-дисплей с бирюзовым свечением и диагональю 1,3 дюйма, прикрытый защитной плёнкой, а также инкрементальный энкодер, с помощью которого происходит всё управление станцией:

Сзади можно увидеть кнопку выключения, разъём предохранителя, разъём стандарта IEC типа C14 для подключения сетевого шнура и стандартный цилиндрический DC-разъём 5,5×2,5 мм для подключения внешнего блока питания с напряжением от 19 В до 24 В, выдерживающего нагрузку до 3 А:

Верхние и нижние половинки корпуса абсолютно одинаковые, по диагонали не превышают размеры обычной ручки:

Для устойчивого положения блока управления на скользкой поверхности станция комплектуется самоклеящимися резиновыми ножками-бамперами, которые нужно установить самостоятельно:

Сам паяльник состоит из ручки с кабелем, на конце которого находится GX16-5 типа «розетка», втулки под жало и стопорного кольца, куда вставляется втулка с жалом и которое прикручивается к ручке:

Подключаем паяльник к соответствующему разъёму на блоке управления, вставляем кабель питания (его в комплекте поставки нет), нажимаем кнопку включения и делаем:

Первое включение

После нажатия кнопки питания через пару секунд загорается экран:

Тут нам в центральной части большими цифрами показывают текущую температуру жала (не забываем, что в жалах T12 встроен термодатчик). В левом верхнем углу – заданную температуру, которую должна поддерживать станция. После её достижения раздастся короткий звуковой сигнал (при условии, что соответствующая опция не была отключена в меню). Верхний правый угол дисплея отведен под информацию о загруженности станции по мощности, которую она тратит на поддержание заданной температуры – отображается она в процентах. В нижнем правом углу можно увидеть ещё одну цифру с температурой – она берется с датчика, установленного в ручке паяльника (или с процессора), что позволяет корректировать рабочую температуру жала паяльника и, как побочный эффект, отображать температуру окружающего воздуха. Последний информационный блок находится в нижнем левом углу. В нём находится информация об установленном жале (по умолчанию стоит значение J02). Этот параметр нужно выбирать вручную. Делается это путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки вправо:

Поворотом ручки энкодера вправо или влево выбираем нужное жало и подтверждаем свой выбор коротким нажатием на энкодер.

Спустя 8 секунд после включения станции жало разогревается до рабочей температуры и плавит припой:

О том, какое жало мы вставляем в паяльник, можно узнать по маркировке, имеющейся на самом жале:

Теперь наша станция отображает правильно, что за жало установлено в ручку паяльника. При этом цифра 0 в круглых скобках рядом с номером жала означает, что жало не откалибровано:

Калибровка жал

Чтобы откалибровать новое жало, необходимо нажать на энкодер с одновременным поворотом его ручки влево:

Первый пункт меню (Start) запускает процесс калибровки жала по трём контрольным точкам. Второй (Init Adj) делает сброс настройки калибровки жала, а последний пункт (Exit) позволяет выйти из меню калибровки. Если выбрать первый пункт, то нам предложат ввести реальную температуру жала путем поворота ручки энкодера вправо или влево:

Здесь в верхней строке показывается температура контрольной точки, которой должно достигнуть наше жало. Во второй строке – температура, считанная блоком управления с датчика на жале, а в третьей строке нужно ввести реальную температуру жала. Чтобы замерить температуру жала, воспользуемся термопарой из комплекта поставки мультиметра:

Выставляем полученное значение поворотом ручки энкодера и подтверждаем коротким нажатием на его ручку:

После этого нам предложат провести аналогичную процедуру ещё по двум точкам на отметках в 350 °С и 250 °С:

После окончания процедуры калибровки на экране, в информации о жале, в круглых скобках вместо «0» появится символ звездочки (*), означающий, что жало откалибровано:

Сверим показатели с мультиметром:

Из-за того, что маленький шарик термопары из комплекта мультиметра приложить плотно к кончику жала почти невозможно, процесс калибровки на высоких температурах немного затянулся и само жало слегка потемнело:

В связи с этим мною было принято стратегическое решение – приобрести специализированный термометр для паяльников, китайский клон Hakko FG-100, который при написании обзора ещё находился в пути:

По итогам калибровки жала можно сделать небольшой вывод – станция плохо держит максимальную температуру, постоянно выводя на экран сообщение «ERROR». Это может говорить о том, что я или неверно указал при калибровке значение действительной температуры на первой контрольной точке с максимальной температурой (вероятнее всего), или же блок питания не справляется с нагрузкой (менее вероятно). Поэтому я решил отложить калибровку остальных жал до прибытия спецтермометра – в этом случае никаких ошибок не выводится на всём отрезке рабочего температурного диапазона паяльной станции.

Но когда этот обзор уже дописывался, приехал термометр для паяльника:

С его помощью я откалибровал все имеющиеся жала, предварительно также выставив в настройках станции температуру холодного спая термопары (об этом – чуть ниже, в описании соответствующего пункта меню настроек станции). Особенностью такого термометра, помимо его конструкции, является наличие у него сменных термопар с плоскими датчиками, к которым значительно удобней подсоединять кончики жал. При измерении их температуры необходимо, согласно инструкции, «смочить» жало небольшой капелькой припоя для лучшего термоконтакта.

По итогу второго этапа калибровки жал отметил для себя тот факт, что с жал с тонкими кончиками очень трудно снять показания температуры, т.к. банально не хватает площади контакта. Да и сама процедура довольно продолжительная, несмотря на свою простоту и минимальное количество шагов, которые приходятся повторять по несколько раз для жал с тонкими кончиками.

Прочие функции

Обычный поворот ручки энкодера влево на пару щелчков (они ощущаются тактильно) принудительно переводит станцию в режим ожидания, в котором поддерживается заданная в соответствующем меню минимальная температура. В моём случае это 180 °С:

При достижении заданной температуры раздаётся короткий звуковой сигнал. Выводится станция из этого режима двумя способами – взятием в руки паяльника, благодаря наличию внутри него датчика движения, и нажатием на энкодер. В режим ожидания станция также может перейти самостоятельно по заданному в меню таймеру. После этого станция опять набирает заданную рабочую температуру в течение считанных секунд – на разогрев жала хватает времени, пока рука берёт ручку паяльника и несёт её к месту пайки.

Аналогичный поворот энкодера в режиме ожидания переводит станцию в спящий режим. В этот режим станция может попасть и из рабочего положения, если сделать более длительный поворот ручки энкодера. В отличие от режима ожидания, в спящем режиме жало отключается, станция выходит из спячки только нажатием на энкодер. Естественно, что в спящий режим станция может перевестись самостоятельно по предварительно установленном в меню таймеру.

Поворот энкодера вправо запускает форсированный (boost) режим, в котором температура повышается на определенное количество градусов и определённое время (оба параметра задаются в меню).

Этот режим может понадобиться, например, когда необходимо по-быстрому подпаять или выпаять какой-нибудь теплоёмкий элемент.

И, наконец, последний активный режим, который, по сути, является основным для станции – выставление рабочей температуры, вызывается коротким нажатием на энкодер и дальнейшим вращением его ручки влево или вправо. Выбрав необходимую температуру, подтверждаем коротким нажатием на энкодер:

Словосочетание [G3] после фразы «Set Temp» в заголовке означает предустановленный профиль, который выбирается из этого меню путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки в любую сторону. Всего доступно 5 таких профилей. По умолчанию задан такой порядок значений температуры: 200 °С, 250 °С, 300 °С, 350 °С и 400 °С. При этом данные параметры для каждого профиля можно изменить на свой вкус.

Ну а длительное нажатие на энкодер вызывает:

Основное меню

Основное меню паяльной станции представлено 18-ю пунктами:

1. Standby
2. Sleep
3. Boost
4. Cold end
5. Tip
6. Stepping
7. Password
8. Scr save (Screen saver)
9. Buzzer
10. Voltage
11. LowVol-P (Low Voltage Protect)
12. Power On
13. Desolder
14. Pump set
15. Language
16. Sys Info
17. Init
18. Exit

Рассмотрим их подробней.

Standby

Меню настройки режима ожидания:

В первом пункте (Mode) выбирается, как осуществляется переход станции в режим ожидания, и выход из него:

По умолчанию стоит параметр AUTO (Авто) – в таком режиме станция автоматически переходит в режим ожидания через заданное время, указанное в следующем пункте «Time» и снижает температуру до значения, указанного в последнем пункте «Temp». Выход из режима осуществляет путем встряхивания паяльника или нажатием на энкодер.

Режимы «SHAKE» и «SWITCH» работают аналогично режиму «AUTO», т.е. станция переходит в режим ожидания через заданное время, а пробуждается как встряхиванием паяльника, так и нажатием на энкодер. Несмотря на то, что в инструкции на оборудовании с аналогичным ПО от других производителей эти пункты означают, что станция уходит в режим ожидания через заданное время при отсутствии движения паяльника (режим «SHAKE») или поворотом ручки энкодера (режим «SWITCH»). Только режим «MANUAL» (ручной) соответствует своему названию – станция переходит в режим ожидания только поворотом ручки энкодера, а выходит из него только нажатием на энкодер, независимо от того, движется паяльник или нет.

Подозреваю, что данные пункты предназначены для ручек паяльников, которые не содержат в себе датчиков движения, но всё равно логика работы вышеприведенных настроек не совсем понятна.

Sleep

В этом меню задаётся время простоя станции, через которое она переходит в спящий режим. Спящим режимом тут называют полное отключение подачи напряжения на жало, а сама станция не реагирует на датчики, установленные в паяльники, – она просыпается только по нажатию на энкодер.

Boost

Настройка форсированного режима – устанавливается уровень прироста к текущей температуре на жале и продолжительность работы в таком режиме. Досрочный выход из форсированного режима осуществляется поворотом энкодера против часовой стрелки.

Cold end

Здесь производится настройка компенсации температуры холодного спая термопары, которая установлена на конце (внутри) жала паяльника. В первом пункте меню выбираем датчик, с которого считываются показатели окружающей температуры – с терморезистора внутри паяльника или же с аналогичного датчика, установленного в процессоре. Во втором пункте мы указываем показания для окружающей температуры:

Tip

В данном пункте меню отмечаются имеющиеся в наличии жала, которые потом выбираются энкодером (нажатие с одновременным поворотом по часовой стрелке). Владельцу станции доступны для выбора 92 варианта жал из каталога компании Hakko плюс ещё 6 пользовательских названий для жал:

Stepping

Тут задаётся значение, на которое будет изменяться температура при повороте энкодера в режиме установки рабочей температуры (после короткого нажатия на энкодер):

Password

Включение (первый пункт) режима блокировки станции через заданный промежуток времени (второй пункт) с возможностью её разблокировки по паролю (третий пункт):

Scr save (Screen saver)

Так как в этой станции установлен OLED-дисплей, подверженный выгоранию пикселей, разработчики предусмотрели возможность включения или отключения отображения экранной заставки через заданное время:

Сама заставка представляет собой надпись текущего режима станции (рабочий, ожидание или спящий режим) и отображение текущей температуры на жале, которые медленно перемещаются по экрану в разных направлениях, дабы избежать преждевременного выгорания пикселей:

Buzzer

Включение или отключение звука встроенного динамика (довольно громкого), который сигнализирует о достижении заданной температуры или смене режима (переход в режим ожидания, сна и т.д.):

Voltage

Это меню предназначено для отображения подаваемого на контроллер напряжения вместо индикации установленного жала. Может понадобиться в случае, если станция запитывается от автомобильного или какого-то другого аккумулятора или внешнего источника постоянного напряжения.

LowVol-P (Low Voltage Protect)

Ещё один пункт меню, связанный с внешними аккумуляторами. Тут можно включить (первый пункт) режим предупреждения о пониженном питании (задаётся во втором пункте) и задать напряжение выключения станции (третий пункт):

Power On

Выбираем, в каком режиме будет работать станция после подачи на неё напряжения (включения) – в обычном, спящем или режиме ожидания:

Следующие два пункта на аппаратном уровне не задействованы производителем – они предназначены для настройки электрического оловоотсоса, типа его насоса и продолжительности работы. Но тем не менее, сама плата контроллера позволяет подключать подобное оборудование

Desolder

Pump set

Language

Выбор языка интерфейса – китайский или английский:

Sys Info

Вывод информации об аппаратном и программном обеспечении станции, где нам сообщают, что плата у нас версии 2.1S, а программное обеспечение – 2.10:

Забегая вперёд, отмечу, что версия платы в реальности отличается от выводимой информации, но об этом я знал ещё до покупки станции, так как меня больше интересовала версия программного обеспечения, которое, в сущности, и отвечает за вывод сведений о «железе».

Init

Сброс станции до заводских настроек:

Exit

Выход из меню настроек.

Проверяем станцию в работе

Для проверки станции в деле я использовал первое жало с каталожным номером «KU», которое в народе называют «топорик» (от обычного «K» данное жало отличается немного укороченной рабочей областью). До калибровки оно выглядело так:

В качестве подопытного образца для выпаивания деталей я взял неисправный блок питания, который уже участвовал в донорстве кнопки выключения при модернизации термовоздушной паяльной станции. На ножки выпаиваемой микросхемы наносим флюс:

Проходимся по этим ножкам паяльником так же, как действуем столовым ножом, подключая к работе ещё оплётку для удаления припоя. Буквально за 30 секунд получаем такой результат:

На подобных платах с относительно большим диаметром отверстий очень удобно пользоваться именно паяльником, а не термовоздушным феном – времени на процедуру выпаивания уходит гораздо меньше. Через несколько минут для обзора тестера транзисторов был подготовлен набор деталей:

Что внутри?

Чтобы добраться до внутренностей блока управления, необходимо на передней и задней панели открутить верхние винты, после чего можно снять верхнюю крышку:

Видим необработанные края вдоль резьбы, куда вкручиваются винты. Также на ощупь можно обнаружить не очень хорошо обработанные края металлической крышки с внутренней стороны, там, где прикручиваются передняя и задняя панели. Но так как всё это находится внутри, на такие проблемы с качеством обработки металла можно не обращать внимания.

Под верхней крышкой, собственно, находится вся электронная начинка станции:

Большую часть внутреннего пространства занимает блок питания, который жестко припаян к разъёмам питания и прикреплён к нижней крышке чем-то вроде горячего клея. Плата контроллера держится на прикрученных энкодере и разъёме для паяльника, причём снять плату без выпаивания разъёма невозможно. Также можно отметить стандартный перекос крепления платы управления из-за разной толщины энкодера и разъёма. Лечится такая проблема подкладыванием шайбы между передней панелью и энкодером с внутренней стороны, не забываем положить в ручку энкодера какой-нибудь наполнитель на толщину шайбы, чтобы оставить возможность продолжать нажимать на него. Но это можно сделать только после выпаивания разъёма. Впрочем, это тоже не критично для работы и эстетического восприятия.

Открутив остальные два винта с передней панели, её можно снять:

И разглядеть все огрехи сборщиков станции, которые оставили следы неотмытого флюса на разъёмах и подпаянных проводах:

Паяльник тоже разбирается без проблем – нужно открутить от белой ручки черную пластиковую гайку, к которой, в свою очередь, прикручиваются металлические втулка и кольца, закрепляющие жало:

Достаём выглядывающую плату, которая служит также в качестве держателя жала:

На этой стороне подпаиваются провода шнура паяльника, чья силиконовая изоляция не плавится от высокой температуры паяльника, а на второй стороне платы распаяны термистор и ртутный выключатель, служащий в качестве датчика движения:

И напоследок — пара слов о самом паяльнике, вернее, ручке паяльника, которая является клоном паяльника Hakko 907. Она выделяется удобным хватом, небольшими размерами и весом. Длины шнура чуть больше метра хватает с головой: обычно блок управления держат под рукой, чтобы дотянуться до его органов управления – а это гораздо меньше метра. Так как ручка очень популярная, найти для неё подходящую подставку не составляет труда. Я взял себе такую:

Модель синего цвета, в отличие от черного варианта, имеет чуть увеличенные размеры, благодаря чему паяльник с удлинёнными наконечниками не упирается в заднюю стенку. Некоторые сетуют на большой вынос жала, но зато данная модель жестко его фиксирует и позволяет делать горячую замену голыми руками.

Тем не менее, я решил взять ручку паяльника для своей станции с небольшим вылетом жала, чтобы иметь возможность более удобной работы с мелкими деталями на плате. На AliExpress заказал набор-конструктор алюминиевой ручки (алюминий там применяется только в наконечнике, прикрытом термостойким силиконом), которая собирается самостоятельно:

Сборка не вызывает каких-то особых трудностей – надо только знать правильную разводку контактов и датчиков:

Вынос жала стал намного меньше:

Короткий вынос жала накладывает ограничения на возможность его замены голыми руками (придётся брать прихватку для жал). Кроме того, жала фиксируются внутри ручки только за счет силы трения и могут проворачиваться. Но на этот случай у меня уже есть другая ручка.

Впечатления и выводы

Несмотря на наличие недостатков в виде плохо обработанных краёв корпуса внутри, перекосов платы и расхождений в её версии, а также возможного завышения продавцом параметров для блока питания, к которым я был готов до покупки, данная станция вызывает только положительные эмоции. Восемь секунд на разогрев жала до рабочей температуры вместо несколько минут ожидания на тех паяльниках, с которыми я имел дело до этого, – просто фантастика! Хорошая информативность, возможность быстро сменить жала, тонко отрегулировать их под себя, а также большое разнообразие и доступность доставляют одно удовольствие от любимого хобби.

Год назад я делал обзор китайской паяльной станции на жалах T12 и контроллере STC. В планах у меня было докупить к ней паяльный фен, но в процессе выбора и поиска, как это часто бывает, концепция поменялась. Просматривая ассортимент магазина KSGER T12 Store, в котором я выбирал себе фен, я увидел универсальное устройство, паяльную станцию 2 в 1 на контроллере STM32, обзор на которую и предлагаю сегодня вашему вниманию.

Доставка и упаковка
Цена станции на момент покупки была 188.78$.»
Заказ я сделал 17 октября, и менее чем через месяц я забрал его на почте. Честно говоря, я был уверен, что его привезут мне домой транспортной компанией, именно так это происходило со всеми крупными коробками, которые я заказывал в последнее время в Китае, но здесь была доставка именно через Почту России. Тогда еще не было всем известных изменений с таможенным оформлением, и мне доставщик был не принципиален.
Упаковано все было в картонную коробку с названием магазина и QR-кодом его странички на Aliexpress.

Внутри коробка выложена кусками пенопласта, но, к сожалению, не полностью. Большой кусок пенопласта отсутствовал.

Мне повезло, и моя станция не пострадала. Возможно потому, что сама станция и фен были дополнительно упакованы в пупырчатую пленку.

Комплект поставки
Внутри обнаружилась сама станция, фен, насадки на фен, ручка паяльника, жало T12 типа K (топорик) и сетевой шнур с евровилкой. Все соответствует заявленном на сайте.

Давайте рассмотрим каждый элемент подробнее.
Жало T12-K. На упаковке написано название производителя KSGER, и то, что сделано оно в Китае. HAKKO здесь нигде не указано, и лично мне такая честность нравится больше, чем безымянные подделки.

Длина жала 155 мм, выступает из ручки на 68 мм. Вес 8 гр. Сопротивление нагревательного элемента около 8.7Ом.
Жало хорошо залужено, припой набирается и держится хорошо. Подробнее о возможных способах применения жал T12-K можно почитать на официальном сайте HAKKO. Схема с этого же сайта.

Вообще это мое любимое жало (первую станцию я покупал тоже с таким же жалом), использую его как универсальное. Читал на форумах, что жало типа К имеет очень тонкий и плоский медный сердечник, и поэтому температура на кончике сильно отличается от температуры в месте расположения термодатчика. На практике работать с ним очень удобно, и никаких сложностей не возникает. Я уже покупал другие жала в этом магазине, претензий к ним у меня нет, качество вполне приемлемое, но использую их намного реже.
Ручка паяльника (951). Эта ручка хорошо известна пользователям паяльников Lukey на жалах 900-ой серии. Данная ручка хороша тем, что жало надежно фиксируется гайкой и не проворачивается при работе (например, при демонтаже деталей).

Внутри имеется специальный текстолитовый вкладыш для жал Т12, на котором распаяны шариковый выключатель (для режимов Standby и Sleep) и термистор (для коррекции температуры холодного спая). При желании шариковый выключатель можно заменить на ртутный, он более чувствительный, надежный, и не стучит.

На фото продавца другой шариковый выключатель, точно такой же стоит на моей старой ручке.

Вылет жала (68 мм) на этой ручке для меня вполне приемлемый, дискомфорта при работе не вызывает. Существуют и другие типы ручек для Т12, например FX-9501, с меньшим вылетом жала. Такая ручка у меня есть, но мне она не нравится. На фото она в сравнении с обозреваемой ручкой.

Провод силиконовый, мягкий, высокой температуры не боится. Диаметр провода 5 мм. К паяльной станции подключается авиационным разъемом GX12-5P и фиксируется гайкой. Распайка проводов в ручке у меня так же отличается от представленной на фото продавца.

У продавца на фото по-другому.

Длина ручки 135 мм (162 мм с резиновым наконечником для защиты провода). Вес вместе с проводом и разъемом 80 гр. Сама ручка весит примерно 42 гр.
Фен с турбинкой в ручке.

Фен легко разбирается, необходимо открутить 2 самореза и пластиковый защитный экран над металлической трубкой. Конструкция фена стандартная. Нужно отметить, что контроллер в этой станции настроен на работу только с данным феном, если же подключить фен с нагревательным элементом другого сопротивления, то термостабилизация будет работать некорректно.

Провод так же силиконовый, мягкий. Диаметр провода 6 мм. На самой станции никакого разъема нет, и отсоединить фен, не разбирая корпус, не получится. На другом конце провода расположены пластиковые разъемы, которые вставляются непосредственно в плату. На мой взгляд, удобнее было бы использовать разъем GX16-8. На фото крепление провода фена с внутренней стороны лицевой панели.

Длина ручки фена 220 мм, примерный вес 190 гр
Для активации режима Standby, фен необходимо положить на специальную подставку с магнитами по бокам таким образом, что бы они вступили в контакт с герконом в ручке фена. Подставка закреплена справа на корпусе станции. Мне такое ее расположение не очень удобно (занимает много места), потом что-нибудь придумаю, возможно перемещу ее над станцией.

В комплекте с феном идет 4 металлические насадки разного диаметра. Внутренние диаметры – 11, 7, 4.5 и 2 мм. Держатся они на фене достаточно прочно.

Корпус станции алюминиевый и выглядит просто великолепно! Строгий и профессиональный дизайн немного омрачает неровная установка OLED-дисплеев, но на этом фото этого не видно. Передняя декоративная панель из шлифованного алюминия. На ней, кроме дисплеев, расположены ручки энкодеров, выведены разъем паяльника и провод фена, а также дополнительная кнопка выключения фена.

Отверстие, обозначенное как VACUUM, в моей версии станции не используется, нужно оно для подключения оловоотсоса. Возможно со временем докуплю для него ручку и компрессор, сама плата полностью готова для работы с ним. Нашел фото данной станции с установленными компрессорами.

Размеры корпуса.

Боковые и задняя панели покрашены в черный цвет.

Снизу так же крашенная черная панель и мягкие ножки.

Выключатель питания расположен сзади, что в моем случае не очень удобно. Он совмещен в одном блоке с предохранителем и сетевой вилкой. Выключатель разрывает только 1 провод, что не очень правильно.
Сетевой шнур с евровилкой можно увидеть на этом фото.

Разборка
Для того, что бы открыть корпус нужно открутить довольно много винтиков. Причем используются винты с разными головками, на боковых и задней поверхностях используются винты под крестовую отвертку с потайной головкой, а на лицевой поверхности – декоративные, под шестигранник.
Внутри расположены 3 платы – блок питания, плата контроллера и силовая плата.

Давайте рассмотрим их немного подробнее.

Плата блока питания закреплена в корпусе на латунных стойках, за что уже отдельный респект производителю.

Качество пайки мне понравилось, да и сама плата тоже. Производитель явно постарался.

Мой UNI-T UT61E намерил 23.9В на выходе блока питания. Путем несложных расчетов для комплектного жала с сопротивлением 8,7Ом получаем мощность около 65,6Вт. Завяленных 75Вт здесь не будет.
На входе стоит быстрозажимной клеммник, плавкий предохранитель, конденсатор X2, двухобмоточный дроссель, диодный мост KBP307, термистор NTC 5D-9 для ограничения зарядного тока конденсатора.

Емкость входного конденсатора 82 mF и рассчитан он на 400В.

В качестве высоковольтного ключа применен N-канальный MOSFET 20N60C, рассчитанный на 600В.

ШИМ контроллер.

Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор Y типа JNC JN222M.

Оптопара обратной связи.

Выходной диод MBR20200CT, с запасом.

Фильтр на выходе с помехоподавляющим дросселем.

И двумя конденсаторами на 35В по 1000mF каждый.

Можно сказать, что все компоненты подобраны правильно и с запасом. Все детали распаяны, пустых мест нет. Блок питания зачет сдал!
Следующая плата управляет подачей питания на фен (и не только), поэтому назовем ее силовая плата. Она жестко припаяна к блоку выключателя. Красный и черный провода, отходящие от нее, это 220В для блока питания. При самостоятельной сборке подобной станции и подключении блока питания, будьте аккуратны! Не подключите эти провода к выходу блока питания.

Плата разделена прорезями на 2 части – высоковольтную и низковольтную. Соединяют их между собой измерительный трансформатор и оптопара.
Измерительный трансформатор расположен на нижней стороне платы, маркировки его не видно. Сделать качественное фото нижней стороны платы, не отпаивая ее, у меня не получилось, но ничего интересного там нет – несколько резисторов, конденсаторов и пара диодов.

Оптопара с симисторным выходом 400В MOC3020 Fairchild Semiconductor.

В качестве силового ключа использован симистор BTA16 MBR.

Разъем над ним, обозначенный как POUT1, подает питание на нагревательный элемент фена. Аналогичная схема включения нагревателя применяется и в паяльных станциях других производителей, например, Lukey, и имеет существенный недостаток в безопасности. Если оставить станцию включенной, даже с выключенным феном, при скачке напряжения может пробить симистор BTA16 и 220В придет на нагреватель фена. С выключенной турбинкой фен быстро воспламенится. Вывод – не оставляйте станцию включенной без присмотра и когда не пользуетесь ей, отключайте станцию от сети, или хотя бы выключателем на задней панели. Как вариант можно доработать ее, поставив реле в разрыв, или хотя бы варистор, который будет рассеивать скачки напряжения.
На низковольтной части платы расположены 4 разъема, но используется в данном варианте паяльной станции только 2. Это разъем CIN и POWER. Два других разъема используются для подключения компрессоров оловоотсоса.
Под разъемом POWER расположено 2 микросхемки, маркировки которых не видно на общем фото, это линейный регулятор напряжения LM2940IMPX-5.0/NOPB (L53B) и N-канальный MOSFET 4800B. Сделал для них отдельное фото.

Печатная плата контроллера закреплена 2-мя гайками энкодеров с одной стороны и дополнительным винтом с другой. На ней расположен непосредственно контроллер STM32 с необходимой обвязкой, контакты разъемов, дисплеи и энкодеры.

Внешний вид платы контроллера с отсоединенными проводами. Единственный провод, которые припаян, а не подключен через коннектор – питание подсветки кнопки включения фена.

На лицевой стороне, кроме энкодеров и двух плат с дисплеями ни чего нет. Кварц, в отличие от платы паяльной станции 2.1S, расположен на другой стороне.

На последнем фото видно, что верхний дисплейчик установлен криво. Он приклеен к плате при помощи двухстороннего скотча. Я его аккуратно отделил от платки и приклеил ровнее.

Управляет работой всей станции STM32F101CBT6. Это довольно мощный и перспективный 32 битный микроконтроллер. Паяльные станции на нем поддерживают, кроме стандартных функций, базу жал, возможность калибровки по 3 точкам для пользовательских жал, вероятно, более четкую работу PID.

Под ним, в самом низу платы, расположена EEPROM ATHYC532, в которой хранятся настройки и профили жал.

В самом центре платы мы видим коннектор для подключения 3В батарейки (CR2032) и часовой кварц. Подключена батарейка на 1 ножку STM32, кварц на 3 и 4 ножки.

В правом верхнем углу можно увидеть 8-ногую микросхемку, это MOSFET-транзистор TPC8107, который довольно часто используется в ноутбуках для управления зарядом аккумулятора. На нашей плате он управляет питанием нагревательного элемента Т12.

Добавлю еще пару фотографий участков платы со стабилизаторами напряжения.

На сайте продавца можно найти пару картинок со схемой подключения, по ним удобнее рассказывать, что и куда подключается. На этом фото, кроме платы контроллера, изображена также силовая плата.

На плате расположено 9 коннекторов. Используется из них только 7. В центре платы есть маленький коннектор для подключения батарейки, он на схеме не подписан. Далее по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла.
Первый 2 разъема не задействованы, это UART (для подключения к компьютеру) и SWD (Serial Wire Debug) для прошивки микроконтроллера.
В правом верхнем углу разъем POWER, по которому плата получает 24В от блока питания. Под ним коннектор для подключения ручки паяльника, а точнее разъема GX12-5, к которому уже подключается ручка.
В нижнем правом углу разъем COUT, который соединяет шлейфом плату контроллера с силовой платой, по данному шлейфе предаются сигналы для управления питанием нагревателя фена и получается обратная связь от измерительного трансформатора.
На нижней стороне 5 штырьковый коннектор, в котором задействованы только 4 контакта. В него подключается один из разъемов от ручки фена. Слева направо — геркон, термистор (для компенсации температуры холодного спая), общий провод и термопара.
Левее него разъем для кнопки включения фена.
Турбина фена подключается в разъем на левой стороне платы.
Схему подключения ручки паяльника можно посмотреть на следующем фото.

Характеристики
1) мощность паяльника 75 Вт
2) температурный диапазон паяльника 150-480°C.
3) мощность фена (нагревательного элемента) 800 Вт
4) максимальная температура фена до 550°C.
5) автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9-99°C.
6) PID-контроль температуры, стабильность поддержания температурная 2°C (без нагрузки).
7) 5 пресетов температуры.
полная библиотека жал Hakko T12 и оловоотсоса, а так же дополнительно шесть пользовательских настроек для менее распространенных тип жал.
9) автоматический режим ожидания (диапазон времени включения может быть установлен на 1-60 мин).
10) автоматический режим сна (диапазон времени включения может быть установлен на 1-60 мин).
11) два OLED-дисплея (отдельные для паяльника и фена).
12) автоматический режим сна для фена, положите ручку на холдер для автоматического охлаждения перед отключением.
13) цифровая регулировка воздушного потока фена (в процентах).
14) информативный экран отключенного фена с отображением даты и времени.
15) фен нагревается быстро, за 5 секунд до заданной температуры, точный контроль температуры.
16) может быть добавлена функция оловоотсоса (нужны дополнительные аксессуары), имеется программная поддержка.
17) Независимая кнопка управления питанием фена.
Управление всеми функциями осуществляется при помощи энкодеров. Возможны следующие типы действий – вращение по часовой и против часовой стрелки, короткое нажатие на энкодер, длительное нажатие на энкодер и вращение при нажатом энкодере по часовой и против часовой стрелки. В разных режимах эти действия могут приводить к разным эффектам, при этом короткое нажатие это либо подтверждение действия, либо переход к выбору температуры работы, я длинное — вход или выход из меню.
Включение и настройка станции
При включении станция продувает фен в течение примерно 1 сек и далее готова к работе. Если на верхнем дисплее крупно написано ERROR, то вероятнее всего вы забыли подключить ручку паяльника.
Первое включении станции происходит на китайском языке. Вы можете заменить его на английский, если он вам кажется малоинформативным или менее удобным. Русского языка в прошивке нет.

Смену языка можно произвести в меню (пункты 14 паяльника и 7 фена), но можно сделать проще. Если включать станцию с зажатыми энкодерами, то станция сразу переходит к выбору языка. Поворотом энкодеров выбираем более понятный и подтверждаем выбор короткими нажатиями энкодеров. Несмотря на то, что контроллер на плате один, выбор языка нужно проводить на каждом дисплее отдельно.
Если вы все делали правильно, то вы увидите примерно такой экран. На верхнем экране крупно написано Sleeping, это значит, что паяльник находится в режиме сна. Экран фена показывает время (неправильное, но это сейчас не важно), а это значит, что фен так же не работает. Именно в таком режиме станция настроена включаться, меня это вполне устраивает, но если кому-то нужен другой режим при включении, то позднее я объясню, как его поменять.

Давайте коротким нажатием на верхний энкодер выведем паяльник из режима сна и разберем, что мы видим на экране. Аккуратнее! Паяльник будет очень горячий, не забудьте поставить его на подставку.

Сначала верхний экран. Как мы уже знаем, это дисплей паяльника (и оловоотсоса, если вы его подключите). По центру экрана крупно написана текущая температура паяльника. После первого включения нового жала паяльнику обычно требуется время, чтобы адаптироваться к нему, в это время он может пищать, отображаемая температура жала будет сильно плавать. Это продлится несколько секунд и больше с этим жалом повторяться не будет. Честно говоря, с этой станцией я этот момент пропустил, и не видел был ли он. В верхнем левом углу – режим работы (сейчас написано SET) и установленную температуру паяльника, к которой он будет стремиться. В правом верхнем углу – мощность, подаваемая на нагреватель паяльника в данный момент в %. Нижний левый угол – тип установленного жала и калибровано оно или нет. (0) – не калибровано, (*) – калибровано. В правом нижнем углу температура с термистора в ручке пальника, нужна она для компенсации температуры холодного спая.
На дисплее фена (нижнем) информация отличается. Этот экран отображается когда станция включена, но кнопка фена выключена. По центру крупно – текущее время, его можно будет задать в настройках. В верхнем левом углу – дата. В правом вернем углу написано Thes, но что этим хотел сказать китаец я не знаю (Thermal Energy Storage?). В левом нижнем углу – POFF (Power off) и температура на термопаре. Правый нижний угол – температура термистора в ручке фена.
Если теперь нажнем кнопку включения фена, то экран изменится. Теперь экран похож на экран паяльника во время работы. По центру – температура, правее – текущее время. В левом верхнем углу — режим работы и установленная температура. Сейчас мы видим SBY (Standby, ожидание), поскольку фен лежит на подставке, но если его взять в руки, то режим сменится на SET. По центру будет крупно указана текущая температура, правее таймер, отсчитывающий минуты и секунды с момента достижения заданной температуры. В правом верхнему углу – мощность работы нагревателя в %. Левый нижний угол – скорость потока турбинки фена в %. Правый нижний угол – температура термистора в ручке фена.
Пока я это писал, паяльник у меня успел уснуть.

Для большинства пользователей настроек по умолчанию будет достаточно, и можно приступать к работе. Я же предлагаю изучить возможности станции дальше, и начну я с паяльника.
Как мы уже знаем, для того что бы разбудить пальник из режима сна (Sleeping), достаточно коротко нажать на энкодер. Сделаем это. Паяльник перешел в рабочий режим, о чем свидетельствует надпись SET в правом верхнем углу.
Если повернуть энкодер на 3 щелчка по часовой стрелке, включится режим BOOST, это форсированный нагрев. Его температура и время работы задаются в настройках. Иногда он удобен для быстрого прогрева больших полигонов. Отключить его можно повернув энкодер против часовой стрелки на один щелчок.
Режим SBY (Standby), или режим ожидания, можно включить, повернув энкодер на 3 щелчка против часовой стрелки. Данный режим включатся автоматически, если не пользоваться паяльником некоторое время, заданное в настройках. По умолчанию это 15 минут. При этом температура жала будет снижена до установленной в настройках этого режима, по умолчанию 200 градусов. Отключение режима Standby происходит автоматически, если взять паяльник в руку (срабатывает шариковый датчик в ручке), или поворотом энкодера по часовой стрелке на 1 щелчок.
Режим Sleeping включается из режима Standby поворотом энкодера еще на 3 щелчка против часовой стрелки. Так же может включаться автоматически, по прошествии времени, заданного в настройках. По умолчанию это 30 минут. Перед включением Standby паяльник несколько раз пищит. Нагрев паяльника в этом режиме отключен совсем. Разбудить пальник можно только коротким нажатием на энкодер. От срабатывания шарикового датчика в ручке из этого режима паяльник не проснется.
Через некоторое время простоя включается режим сохранения экрана (Screen Saver), при этом по экрану «плавает» текущая температура жала и обозначен текущий режим работы. По умолчанию это режим включается через 5 минут отсутствия активности.

Коротким нажатие на энкодер в режиме SET мы переходим в меню установки рабочей температуры (Set Temp). Данная паяльная станция имеет 5 предустановленных профилей температуры жала паяльника, обозначаются они [G1]-[G5] справа от надписи Set Temp. Переключаться между ними можно вращая ручку энкодера, одновременно удерживая ее нажатой. По умолчанию сохранены следующие профили температуры: G1 — 200˚С, G2 — 250˚С, G3 — 300˚С, G4 — 350˚С, G5 — 400˚С.
Для выбранного профиля температура можно задать в диапазоне 150-480˚С вращением энкодера по или против часовой стрелки, выбранное значение необходимо подтвердить коротким нажатием на энкодер.

Если вы обратили внимание ранее, по умолчанию станция настроена на работу с жалом T12-J02 (надпись в левом нижнем углу экрана в рабочем режиме), а в комплекте было жало T12-K. Давайте изменим это в настройках. Зажимаем энкодер и вращаем его на 1 щелчок по часовой стрелке, открывается меню Tip Select (выбор жала).

Выбираем нужно нам К и подтверждаем выбор коротким нажатием на энкодер. Теперь K(0) будет гордо светиться на дисплее.

Если вас раздражает эта цифра (0) и у вас есть подходящий термометр, жало можно откалибровать. Калибровку можно сделать для каждого жала из библиотеки жал отдельно, всего там 98 пунктов. Для калибровки удерживая нажатым энкодер поворачиваем его на 1 щелчок вправо и переходим в меню Tip Adjust. Далее выбираем пункт Start.

Станция предложит откалибровать жало по 3 точкам — 445˚С, 350˚С и 250˚С. После последовательного ввода всех трех значений станция перейдет на основной экран, где будет еще более гордо светиться К(*).

Сбросить калибровку можно в том же режиме Tip Adjust, но выбрав другой пункт меню – Init Adj, затем Confirm.
Длительным, около 2 сек, нажатием на энкодер мы попадаем в меню паяльника (Setup Menu), оно включает в себя 17 пунктов, в каждый из которых можно попасть коротким нажатием на энкодер. Выход из любого пункта меню – длительное нажатие на энкодер, либо поворот энкодера на 3 щелчка против часовой стрелки. Рассмотрим меню подробнее.
01. Standby – настройка режима ожидания. Включает в себя следующие подпункты:
Mode – выбор способа выхода из режима Standby.
SHAKE – стоит по умолчанию. Пробуждение при активации шарикового датчика в ручке паяльника.
SWITCH – пока не разобрался как он работает. Возможно кто-то знает?
MANUAL – пробуждение по нажатию на кнопку энкодера.
AUTO – пока не разобрался как он работает. Возможно кто-то знает?
Time – время перехода в этот режим. Может быть в диапазоне от 01 до 60 минут.
Temp – температура жала в режиме Standby. Можно задать в диапазоне от 150˚С до 300˚С
02. Sleep – установка времени простоя, после которого станция уходи в сон и отключает нагрев паяльника (от 1 до 60 мин).
03. Boost – установка дельты температуры в режиме Boost (форсированный нагрев) и времени его работы. Может быть задано от +10˚С до +100˚С к установленной в режиме SET температуре.
04. Cold end – калибровка термистора в ручке паяльника. При его отсутствии, бывают такие ручки, можно выбрать CPU вместо NTC.
05. Tip Enable — «включение» жал. Это настройка библиотеки жал. Всего она включает 98 пунктов. Встав на нужный нам пункт и коротко нажимая на энкодер можно «включать» или «выключать» возможность выбора жала в режиме Tip Select (см. выше), т.е. можно отключить отсутствующие у вас жала, что бы они не мешались при выборе установленного в данный момент. Включение отображается справа от названия пункта галочкой, а выключение крестиком. Пункты с 93 по 98 обозначены как USER, эти 6 жал оставлены про запас, на тот случай, если у вас какое-то редкое или самодельное жало, отсутствующее в списке.

06. Stepping – шаг выбора температуры. По умолчанию 5˚С.
07. Password – возможность задать пароль для доступа к настройкам.
08. Scr saver – включение/выключение и установка времени срабатывания скринсейвера.
09. Buzzer – включение и выключение «пищалки».
10. Desolder – тип работы оловоотсоса (если установлен).
11. Pump set – время работы помпы оловоотсоса (если установлена).
12. Zero-Adj – установка нуля. Не разобрался пока к чему это относится, возможно так же к оловоотсосу.
13. Power On – установка режима в котором станция включается. По умолчанию стоит Sleep. Так же доступны Standby и Running. Смысл в последнем пункте пока так же не ясен.
14. Language – выбор языка (китайский/английский).
15. Version – версия прошивки и платы. У меня платы 1.10, прошивки 1.02.
16. Init – сброс всех настроек на заводские.
17. Exit – выход из меню.
Управление феном несколько отличается.
Поворотом его энкодера по часовой или против часовой стрелки мы сразу переходим к регулировке температуры.

По умолчанию установлено 350˚С. Доступен диапазон от 100˚С до 550˚С. Причем он действительно доступен!

По короткому нажатию на энкодер доступна регулировка скорости потока (скорость вращения турбинки) от 20 до 100%.
Нажатие на энкодер и вращение его по часовой стрелке активирует работу с пресетами. Каждый пресет включает в себя значение температуры и скорости потока. В этом меню доступен выбор одно из пресетов, а также запись текущих значений температуры и скорости потока в один из пресетов.
Длительное нажатие на энкодер так же открывает меню. Здесь 13 пунктов.
01. Stepping – задает шаг установки температуры и скорости потока.
02. Cold end – калибровка термистора в ручке фена. Аналогично пункту 4 паяльника.
03. Buzzer – включение и выключение «пищалки».
04. OpPrefer – выбирает, что будет регулироваться первым, температура или скорость потока.
05. Scr saver – включение/выключение и установка времени срабатывания скринсейвера.
06. Password – возможность задать пароль для доступа к настройкам.
07. Language – выбор языка (китайский/английский).
08. Sys info – версия прошивки и параметры сетевого напряжения. Поскольку плата здесь общая с паяльником, то версия в этом меню не указана, а номер прошивки совпадает. Параметры сети у меня показал 49Гц и 270В, последний пункт явно завышен.

09. DateTime – установка даты и времени.
10. RTC Adj – калибровка часов. Значение в секундах, на которое будет вноситься поправка по истечении суток.
11. RTC Init – пока не разобрался.
12. Init – сбрасывает настройки на заводские.
13. Exit
В фене совсем нет режима сна, а режим Standby включается автоматически при установке фена на подставку, точнее при активации геркона в ручке фена. После этого нагрев отключается, турбинка охлаждает фен до 70 градусов и так же отключается.
Если вместо установки ручки фена на подставку выключить его кнопкой, произойдет то же самое, разница только в индикации, будет гореть Power down.
В этой версии станции не предусмотрена калибровка температуры фена. Жаль, это было бы полезно, особенно при использовании насадок на фен.
В заключение обзора хочу привести небольшое сравнение работы паяльных станций на жалах T12 и на жалах 900 серии. Последние уже давно известны и любимы многими, а Т12 появились относительно недавно и, как все новое, принимаются народом с большим скепсисом.
Сравнивал я обозреваемую станцию и Youyue 8586, правда теперь она продается под другим брендом, и теперь называется Eruntop 8586. Заявленная мощность паяльника у нее 50Вт, так что можно заранее ожить чуть более медленного нагрева. Температура паяльника на обеих станциях выставлена 350˚С. Кстати, ранее сравнивали мою старую станцию на Т12 с народной Lukey 702, результат был аналогичный, но видео-подтверждения у меня нет.

Из видео нужно сделать правильный вывод. Важно здесь совсем не то, что Eruntop 8586 нагревала жало в несколько раз дольше, а то как она это делала. Во время нагрева жала на этой станции горит светодиод (под дисплеем), продолжается это примерно 30 сек, далее светодиод начинает мигать, сигнализируя нам о том, что станция получила сигнал от термодатчика о достижении установленной температуры (350˚С) и перешла в режим ее поддержания. При этом припой на жале (ПОС-61) до сих пор не расплавился. Происходит это потому, что жала 900 серии, в отличие от Т12, не монолитные, и есть некая задержка в передаче тепловой энергии от нагревателя на жало. Задержка ответной реакции нагревателя будет и при просадке температуры на жале при контакте с какой-то массивной деталью. Для того что бы компенсировать этот лаг, на 900 серии жал требуется выставлять более высокую температуру, либо дольше прогревать деталь, что не всегда допустимо. Жала Т12 имеют (как правило) меньшую теплоемкость, но за счет практически моментального включения нагревателя, быстро компенсируют падение температуры.
Подводя итог написанному выше, хочу сказать, что я полностью удовлетворен качеством изготовления и дизайном станции за эти деньги, паяльная станция мне понравилась, работать с ней удобно и даже приятно.
Плюсы:
• Компактные размеры;
• Хорошее качество изготовления (небольшие огрехи не влияют на работоспособность станции);
• Жало T12;
• Удобная ручка;
• Программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал;
• Информативные дисплеи.
Минусы:
• Криво установленные графическим дисплеем;
• Выключатель питания на задней поверхности;
• Нет подставки под паяльник;
• Мощность чуть ниже заявленной (65Вт вместо заявленных 75Вт).

Видеоверсия обзора

Хвала стойким, кто осилил мой обзор! Всем приятных и полезных покупок!
Ваш dSave.

Здравствуйте уважаемые коллеги! Хочу поделиться впечатлениями о паяльной станции KSGER, ее плюсах и минусах и о некоторых доработках, которые могут оказаться вам весьма полезны.

Паяльниками пользуюсь уже около 40 лет, в том числе несколько лет профессионально. До KSGER, любимым и самым на мой взгляд удобным паяльником был вот такой:

Прослужил он около 30 лет верой и правдой, и кроме замены жал никакого ухода не требовал. В качестве запасного был паяльник с подачей припоя, которым я почти не пользовался.
Лет семь назад я купил паяльную станцию Lukey 852D+. Но после нескольких попыток пайки с ее помощью, я отказался от перехода на «новый паяльник». Использую ее лишь как термо-фен для выпайки или монтажа.

Тут уместен вопрос: «Если предыдущая паяльная станция и паяльник всем устраивали зачем что-то было менять?».
Ответ на это кроется именно в многолетнем опыте эксплуатации: когда вы выбираете паяльник, паяльную станцию или другое оборудование вы, наверное, примеряете его к рабочему месту. То есть предполагаете, где в каких условиях расположите, и будете паять.
Свою первую паяльную станцию я собирал в далеком 1988 году будучи уверенным, что будет рабочее место, где она будет установлена. Что там будет заземление, местное освещение, отдельная электрическая розетка и самое главное – постоянное расположение приборов на столе. И действительно много лет так все и было. Поэтому сетевой провод к паяльной станции был не съемным (без разъема со стороны станции), заземление под клемму с зажимом гайкой, крепление разъема для провода паяльника с резьбовым соединяем. Кроме того, к паяльной станции можно было одновременно подключить «обжигалку МГТФ-а», паяльник и мини дрель.
Однако в нашей жизни многое меняется неожиданно, и последние лет двадцать постоянного рабочего места уже не было. Приходилось периодически доставать из закромов (коробок, антресолей, шкафов и т.д.) оборудование, устанавливать его, когда на столе или уголке мебели, а когда на табуретке или просто на полу. При этом приходилось таскать: паяльную станцию, паяльник, подставку, коробку с припоями, флюсами, обжигалками, жалами, мини дрелью и коробку с инструментом. Случалось, когда в спешке или по невнимательности зацеплялся за провода и ронял подставку с паяльником или паяльную станцию. Несколько раз чуть не оборвал сетевую вилку. Поэтому всегда хотелось иметь минимум проводов и возможность хотя бы в двух руках унести за раз все паяльные принадлежности. Именно поэтому предыдущим выбором стала универсальная паяльная станция Lukey 852D+. Один сетевой провод на два устройства (паяльник и фэн) и ничего лишнего. Но несмотря на хорошие отзывы мне этот «комбайн» не подошел. Во-первых, он оказался очень тяжелым и громоздким. Во-вторых, сетевой провод был коротким. Его конечно можно было нарастить, но тогда к габаритной коробке добавился бы еще и моток. Да и не всегда нужен был длинный провод – эпизодически. Доставать-убирать и таскать все это было даже менее удобно чем самодельную паяльную станцию. Ну и конечно паяльник в ней разочаровал.

На мой взгляд, основные критерии эргономики для паяльника это удобство удержания в руке, теплоизоляция, легкость самого пальника и удобная форма жала. Тут многое зависит от захвата, например, если вы держите паяльник как карандаш, вам будет удобно прямое жало, а если как топор, то загнутое. Соответственно и оптимальная толщина ручки паяльника в этих случаях будет разная.

После неудачи с Lukey 852D+ я периодически просматривал новинки в области паяльников. И в какой-то момент меня очень заинтересовали паяльники с жалом типа Hakko T12. Интересным в них была высокая мощность, быстрый разогрев, в сочетании с малыми габаритами. Очень понравились разные формы жала, в том числе с заточкой в форме лезвия:

Я стал подыскивать подходящую паяльную станцию и наткнулся на весьма неплохой обзор. Несколько смущал «конструктор», поскольку, собирая что-то из разных заказов высок риск получить много «работы напильником» или другой ручной подгонки. Это отнимает время, да и цена была не копеечная.
Поэтому обнаружив готовую паяльную станцию на 15 долларов дешевле, я засомневался. Ведь не секрет, что очень часто подобная экономия приводит к дополнительным тратам или просто размывает лучшую идею.

В общем, несмотря на десятки положительных отзывов, я ожидал заказа настраивая себя на что-то весьма посредственное.
Конечно перед покупкой я обратил внимание на упоминавшуюся в комментариях станцию с внешним блоком питания. Но представив, что будут лишние провода, а на эту станцию подставку паяльника не приземлить, от такой идеи отказался. К тому же несмотря на силиконовые провода и резиновые ножки эта маленькая коробочка будет елозить по столу без особых усилий. В общем вариант наверное неплохой, но не для меня.

Заказанная посылка пришла на удивление быстро, хотя продавец отправил ее через два дня после оплаты. Разумеется первым делом я решил досконально осмотреть новинку:

Пластиковый корпус, по сравнению с металлическим не оказался недостатком, точнее разницы я не заметил. Наводок заметных осциллографом импульсный блок питания и контроллер станции практически не создают. Небольшие заусенцы по краям крышки и на ручке паяльника были аккуратно подрезаны, впрочем, это скорее эстетика. Не очень понравилась ручка управления, точнее ее острые края, что решилось с помощью кусочка термоусадочного кембрика:

И хотя я пользуюсь ручкой не слишком часто, при случае заменю ее на что-то поудобнее. С точки зрения эргономичности это, пожалуй, единственный заметный недостаток.

Поясню про ручку: В случае если паяльная станция настроена под определенный режим пайки к ней почти не притрагиваешься, после включения. Разумеется, на практике приходится что-то корректировать: температуры добавить, буст-режим активировать. Но на старой паяльной станции часто бывало, что я ее только включал и выключал после пайки. Особенно если надо что-то простое подпаять (как, например, резистор в разрыве земли у этой паяльной станции).
Но тут случай другой: если надо поменять жало, добавить новое и откалибровать приходится подолгу перемещаться по пунктам меню, нажимать, крутить, удерживать ручку и т.д. Корпус ручки обработан на токарном станке, в том числе и фаска по краю. Когда прикладываешь усилия, то ощущаешь пальцами острые края. Они не режут, конечно, но тактильно не приятны.
Вот, например, какой на мой взгляд должна быть ручка для аналогичных функций управления (вращение и нажим):

И еще один пример про ручку, взятый из отзыва — японец тоже заменил ручку управления:

В отличие от ручки управления рукоятка паяльника оказалась очень удобна:

Форма жала T12-K идеально соответствовала моим ожиданиям. Хотя жало и объявлено как несгораемое, я на всякий случай заказал себе набор с дубликатом T12-K. Термоизоляция на уровне, и нагрева ручки не ощущается даже при долгой работе на максимальных температурах.
В паяльник встроен датчик вибрации, что используется для автоматического разогрева паяльника, когда вы берете его с подставки:

Это на мой взгляд очень полезная и правильная функция. Однако я читал отзывы, что приходится менять встроенный датчик вибрации с шариком, на ртутный. Видимо более низкая чувствительность связана с положением паяльника на подставке. Если оно близко к вертикальному, паяльник надо встряхивать, чтобы «разбудить». У меня пока используется самодельная, древняя подставка, в которой паяльник расположен почти горизонтально. В этом положении чувствительности достаточно без встряхивания.
Качество жала, гладкость поверхности, подгонка резьбовых соединений сделана вполне на уровне, и претензий не вызывает. Гибкость силиконового шнура, которой многие восхищаются не была для меня новинкой, поскольку в самодельных паяльниках я использовал очень гибкие косички из МГТФ-а. Но в целом провод нового паяльника оказался не хуже. Резьбовой разъем тоже порадовал, поскольку я привык к надежной фиксации. К слову, жалобы на выпадающий разъем у Lukey 852D+ я читал, но у меня он держался нормально. Возможно потому, что я мало им пользовался.
Теперь о начинке паяльной станции. Как уже упоминалось в других обзорах в паяльной станции KSGER есть часы (RTC) но батарейка не установлена, хотя и предусмотрен разъем под нее. Мне не хотелось ограничиваться элементом питания с проводами, и я запаял обычный держатель от старой материнской платы. Это позволило унифицировать батарейку, поскольку CR2025 очень распространена и много где используется (например, в очках для 3D телевизоров Samsung) дома. Уточню, что этот держатель подходит для элементов CR2025 и CR2032. В моем случае используется CR2025:

В целом плата блока питания и контроллера собраны неплохо, пустых мест под неустановленные элементы не наблюдается. Элементная база с замашкой на бренд, например, конденсаторы Sanyo. Но по крайней мере все электролиты на 110С. Пропаивать и перепаивать ничего не требовалось, а вот помыть следы флюса пришлось. Впрочем, это скорее эстетика и не влияет на качество работы. Единственное место, чистота которого важна это проводники от батарейки. Это влияет на ток утечки и скорость ее разряда.
Для большей надежности посадил транзисторы на радиаторах на термопасту. Все-таки площадь радиаторов значительная, а с учетом мощности блока питания и КПД мощность рассеяния может достигать 15-20 ватт. Впрочем, это скорее предположения, поскольку корпус паяльной станции после многих часов работы чуть теплый.
Самой большой переделкой, которую я настоятельно рекомендую произвести является отключения заземления паяльника от заземления сети 220В. Дело в том, что сквозное заземление несет в себе серьезную угрозу, и я имею очень негативный опыт, когда это приводило к выходу из строя элементов на плате и просто коротким замыканиям. Но оставлять болтаться «в воздухе» жало паяльника тоже не стоит. В этом случае существенным становится риск повреждения микросхем статическим электричеством. Как всегда, оптимальна золотая середина: нужно заземлить жало паяльника через резистор 1-2 мегом и предусмотреть возможность прямого заземления:

Для этой доработки нужно разрезать шину земли, идущую по краю платы, а в разрыв впаять резистор указанного номинала. Кроме того, на задней стенке я предусмотрел винтовую клемму к которой протянут провод от заземляющей шины идущей к жалу паяльника.
Все доработки, заняли около двух часов. Но это необходимо, поскольку я надеюсь этой паяльной станцией я буду пользоваться долгие годы.
Если будете заказывать на Али, мобильное приложение позволит получить некоторую скидку.

Продавец к сожалению не дает ссылок или описаний этой зарядной станции. В ссылках на другие обзоры есть некоторая информация по управлению, калибровке и т.д. Но собирать приходилось вручную. В комментариях к этому обзору NickNI (Николай) дал ссылки на отлично оформленные им русско- и англоязычные инструкции. За что ему отдельное спасибо!

По поводу вопросов, просил ли продавец написать обзор в обмен на жала T12. Отвечаю — просил. И я решил — почему бы и нет? Но с одним условием — опишу как есть, со всеми плюсами и минусами. Надеюсь получилось полезно и интересно. Впрочем, оценивать вам уважаемые коллеги.
Кроме того, в моем случае продавец паяльной станции не угадал мотивацию — я уже заказал жала у другого продавца. И мне стало интересно, как он себя поведет, сдержит ли обещание. Разумеется, пока на его странице отзыва я еще не опубликовал. Будет по результатам его поведения. И если я обнаружу что-то плохое — опишу тут и немедленно. Так что история еще не завершилась!

По вопросам в комментариях:
Чтобы испытать блок питания на максимальном режиме (100%) протестировал паяльник в качестве «кипятильника» (примерно 20 минут грел воду, в посудине пока она не стала закипать). Разумеется, с закрытой крышкой корпуса. После этого открыл крышку и замерил температуру радиатора (большого) — 57С. Маленький примерно 35С.

Кстати еще один момент: если надумаете тюнинговать или дорабатывать эту паяльную станцию, то чтобы разобрать корпус в первый раз, надо отклеить лицевой шильд. Это можно сделать, подцепив его тонким шпателем или куском лезвия. После этого будут доступны саморезы фронтальной части:

Рекомендую при последующей сборке два верхних самореза не закручивать. На жесткость корпуса это почти не повлияет, но даст возможность в любой момент добраться до внутренностей не отклеивая шильд.
Поскольку плата блока питания закреплена на двух саморезах, вместо четырех, «освободившимся» из-под шильда на ней самое место.

По поводу блока питания. Выдает без нагрузки 23,6V и 23,4V под полной нагузкой (100%)

Померил пульсации в трех местах:
На крышке паяльной станции непосредственно над трансформатором:

На проводе паяльника:

На расстоянии 20см от корпуса паяльной станции:

С выключенной паяльной станцией на крышке над трансформатором:

Что еще возможно доработать:
Установить керамику (конденсатоны 1-2,2МКф) в выходном фильтре блока питания. Заменить стержневой дроссель на тороидальный.
Одеть и заземлить медный экран на трансформатор.

Все это снизит уровень пульсации, но это и так ни на что не влияет (за исключением слушателей ДВ/СВ, которых у меня поблизости не наблюдается). В общем если заскучаю, займусь и расскажу о результатах.

Вспомнил еще один достаточно важный момент: предохранитель на задней крышке — 5А:


кроме того, на плате блока питания запаян еще один предохранитель (номинал не рассмотрел). В случае проблем, с большой вероятностью перегорит тот, что запаян в плату, а сменный (5А) останется целым. Номинал 5А даже для импульсника — перебор. Я заменил его на 0,5А и пока что полет нормальный. Если перегорит, поставлю 1А.

Про калибровку: откалибровал жало T12-K. Для калибровки использовал термометр с термопарой, которую погружал в каплю припоя на жале:

Изначальное расхождение в трех точках было от пятнадцати до двадцати пяти градусов. После калибровки расхождение в пределах двух-трех градусов по всей шкале. В общем калибровкой под определенное жало — доволен.

Про дисплей. То, что он OLED, а не LED большой роли не играет, скорее даже минус — срок жизни OLED короче, а экономия на потреблении миллиампер для прибора, питающегося от сети ну совсем не принципиальна. Но это мелочи. А вот то, что дисплей расположен в углублении это не очень хорошо, поскольку снижает углы обзора. Это вроде бы мелочь, но станция обычно на столе, а не на уровне глаз и на экран смотрят чуть сверху. Зато порадовал скринсейвер и спящий режим. Пока дополнял этот текст, вспомнил, что забыл выключить паяльник, прихожу, а он уже спит…

UPD: 18 марта провел испытание паяльника с жалом T12-К в деле. Запаял одножильные провода из нескольких кабелей с витой парой в разъем D25. Это не слишком простое дело, потому что изоляция проводов витой пары – полиэтиленовая, а контакты D25 узкие и были частично залиты припоем. То есть с одной стороны нужно было прогреть выводы разъема, а с другой стороны следить, чтобы не сползала изоляция с проводов. Медь в витой паре достаточно жесткая, а пинцетом удерживать за изоляцию нельзя – сразу проплавляется. В общем режиме паял при 300С, а в сложные моменты включал буст (быстрый кратковременный разогрев) до 350С.
В результате еще раз убедился, что T12-К хоть и универсальное, но нужны разные жала, в том числе T12-BC2. Жду, когда они придут.

UPD: 27 марта получил дополнительные жала. Заказывал у другого продавца, но тоже KSGER. Поменял в паяльнике жало T12-К на T12-BC2. При первом включении скакала температура, но после прогрева и калибровки стабилизировалась. Калибровка показала полезность функции для каждого нового жала: разница в верхней точке калибровки составила 40 градусов. Это значит, что без калибровки реальная температура при смене жал может сильно отличаться. С точки зрения удобства еще не оценил жало T12-BC2 — больших паек не было.

История с продавцом получила продолжение, обязательно об этом расскажу: думаю всем будет покупателям AliExpress будет полезно.

UPD: 30 марта. Как и обещал рассказываю подробности взаимодействия с продавцом.
После заказа паяльной станции KSGER которой посвящен этот обзор, я получил от продавца предложение, которое указано в комментариях ниже. То есть написать публичный отзыв и получить за это «подарок» от магазина. Я решил рассказать, как есть и посмотреть на их реакцию.
Тут надо сделать небольшое отступление. Я заказываю товары на AliExpress уже более пяти лет. Общее кол-во заказов за это время приблизилось пятистам. Помимо AliExpress заказываю на Ebay, Amazon и других больших и малых магазинах. Все заказы исключительно для личного пользования, я ничего не продаю, хотя пару раз продавал (дешевле чем купил) заказанные по ошибке или не подошедшие товары. С продавцами общаюсь много и охотно. Например, любого продавца из Китая в переписке называю не иначе, как: Dear friend (дорогой дрюг). Вроде так принято, да и весело, особенно если открываешь спор.
Так вот на AliExpress есть небольшие и средние интернет-магазинчики, представительства больших магазинов и магазины от производителей. Наиболее низкие цены у небольших интернет-магазинчиков. Но и риск получить брак, контрафакт или другие проблемы в них выше. Чуть лучше обстоят дела в представительствах больших магазинов. И дело даже не в том, что это гарантия качества. Я натыкался на откровенную подделку и в них. Но тут проще получить возврат, поскольку наемный продавец не держится всеми правдами и неправдами за пять долларов от не кондиции которую закупил его босс.
Отдельной строчкой идут магазины производителя. К таким относится и указанный выше продавец KSGER. Но как обычно, все гладко лишь в теории.
Как я уже рассказывал ранее, жала я заказал в другом магазине и как «бонус» они меня совершенно не интересовали. Да и время которое я потратил на возню с фотографированием, подготовкой текста и дополнениями стоит раз в 10 дороже подарка, на который можно рассчитывать. Поэтому мной двигал скорее спортивный интерес.
После публикации обзора я отправил ссылку китайцу и указал, что жала у меня уже есть, а вот подставку для паяльника (на один доллар дороже 4-х жал) я готов принять.
Каково же было мое удивление, когда продавец прислал в ответ плачущий смайлик со словами «это слишком дорого». Меня кстати бесит манера продавцов с AliExpress разбавлять их скудный английский язык смайликами. Иногда так и представляешь за этими смайликами их физиономии…
Я тоже удивился, ведь я просил всего лишь оплаты вполне достойной работы. И разница всего один доллар. Но тут продавец вдруг сказал, что он собирался прислать мне всего ОДНО жало, а не четыре. Ситуация начала меня раздражать, но еще раз перечитав его обещания я указал что «tips» в английском означает не одно жало, а жала во множественном числе. На что «дорогой друг» ответил, что пришлет мне два жала…
Я уже собирался послать его куда подальше, но решил проверить видел ли он(а) обзор? И еще раз указал ссылку с кол-вом просмотров. И тут видимо до «дорогого друга» дошло, что рост продаж наблюдаемый в его магазине и публикация этого обзора как-то связаны.
Он(а) тут же поменял тон и пообещал выслать подставку. А потом сказал, что положит в подарок и другую паяльную станцию если я упомяну ее в этом обзоре. И без вопросов согласился с моим замечанием, что если он хочет, чтобы я добавил эту информацию (или подготовил отдельный обзор), то паяльник должен быть другим, да и жала тоже. После этого продавец дал номер трекинга и сейчас «подарок» находится в пути из поднебесной. Так что не стесняйтесь рассказывать о том, что вы делаете (пишете). Ведь на той стороне могут не понимать русский язык, да и просто отвечать уныло глядя на экран и торопясь домой. Смелее рассказывайте, как ваши слова отзыва важны для продавца, и что вы вполне не против скидки, подарка или любой другой формы ответной реакции.

Продолжение будет, если найду время и желание, а самое главное будет что-то полезное для вас, уважаемые читатели.
Желаю Вам хорошей погоды, здоровья и успеха в заказах и покупках!

UPD: 26 апреля.
Спустя месяц неспешной китайской почтой пришла подставка и паяльная станция KSGER STM32 V3.0 и подставка обещанная продавцом за этот обзор.
Как и в прошлый раз очень постараюсь быть объективным и буду рассказывать, как есть. А было оно так: в далеком 1989 году, когда я своими руками собрал свою первую паяльную станцию я, разумеется, собрал и подставку для паяльника. Несмотря на тридцать лет службы она по-прежнему в строю и кое в чём превосходит современные:

Во-первых, подставка должна быть устойчивой, не скользить по столу, а паяльником попадать в нее надо почти не глядя. Во-вторых, у подставки должны быть хотя бы минимальные функции органайзера, то есть устройства для хранения паяльных аксессуаров, например припоя и флюса. В-третьих, поскольку вам приходится постоянно пользоваться тупым раскаленным предметом, подставка должна быть огнеупорной. Ну и еще желательно чтобы она выдерживала падения со стола на пол без повреждений. И, конечно, крайне желательно чтобы подставка защищала от случайных прикосновений к паяльнику руками или посторонними предметами.
Всем этим критериям отвечала моя самодельная подставка, несмотря на простоватый вид. Поэтому расставаться с ней я не спешил. Но после приобретения паяльника с жалами K-12 пришлось на это пойти. Дело в том, что новый паяльник болтался и легко выпадал, требуя более подходящего охвата подставкой:

Итак, что понравилось в подставке KSGER? Кроме того, что паяльник с жалом K12 хорошо в ней держится, она не скользит по столу. Всего то четыре резиновые ножки казалось бы, что проще? Но вот у штатной подставки Lukey 853D (на фото вверху) их нет:

Сразу оговорюсь, тридцать лет назад собирая подставку я отказался от резиновых ножек в пользу дермантиновой накладки. Потому, что следы от черной резины оставались на мебели и очень плохо отмывались. Не знаю, насколько далеко ушли технологии за эти годы, но видимо я заменю резиновые ножки на наклейку из вспененного полипропилена (изолона). Хотя возможно после этого относительно легкая подставка (вес 210 грамм) начнет скользить. Для сравнения моя самодельная подставка весит 420 грамм.
Функции органайзера. Небольшой поддон для губки вещь, наверное, полезная, хотя я не особо люблю смачивать что-то перед пайкой или следить что бы оно не высыхало. Жало проще чистить вот таким приспособлением:

Но это дело вкуса или привычки.
Возможность хранения жал в подставке откровенно не понравилась. Жала меняются не слишком часто. А стирать с них пыль придется регулярно или контакты будут ненадежными, и температура будет скакать не только при установке нового жала, но и при любой замене.
Хранить жала острием вверх, не слишком безопасно:

А если хранить их острием вниз, то при замене придется заглядывать в подставку, чтобы достать нужное:

В общем отдельная коробочка с жалами на мой взгляд лучше этого баловства.
Теперь про паяльную станцию. С точки зрения функционала она почти не отличается от описанной мной в предыдущем обзоре. Хотя версии прошивок и железа у них разные:
Старая:

Новая:

А вот что внутри:

Станция при покупке сразу укомплектована батарейкой для часов хотя, когда она сядет придется заказывать аналогичную. Пойти и купить в ближайшем магазине вряд получится. Вариант с держателем от старой материнки по-прежнему мне кажется более оптимальным.
Порадовали отличные углы обзора индикатора. В отличие от предыдущей паяльной станции он не утоплен вглубь корпуса:

По сравнению с предыдущей станцией это плюс. Хотя сам индикатор намного тусклее. Но это не мешает разборчивости.
Я уже говорил, что не люблю лишние провода и поэтому дополнительный блок питания не вызывает восторга, но давайте присмотримся к нему повнимательней:

Прежде всего о минусе конструктива: блок питания в отличие от большинства аналогичных устройств (например, для ноутбуков) имеет отверстия для охлаждения. Если в них попадет кусочек провода, или брызги жидкости, то вряд ли это будет ему на пользу:

Но в отличие от предыдущей станции нет необходимости делать разрыв заземления. И самое главное: блок питания почти не создает радиопомех. Видимо фильтры в нем неплохие.

Ну и совсем напоследок. Если бы китайцы собрали в едином корпусе эту паяльную станцию, она была бы лучше. Но для тех кому не принципиальны лишние провода, данный вариант будет весьма неплох.

UPD: 7 августа. После пяти месяцев весьма активной работы с этой паяльной станцией обновлю свои впечатления по ней:
1. Доработка выходного фильтра в блоке питания почти не снизила уровня электромагнитных помех. При работе с осциллографом иногда станцию выключаю, что бы не вносила искажений в измерения. Вывод: блок питания все же «китайская» разработка, оценить его могу на твердую тройку. По-хорошему нужен подходящий по напряжению, мощности и размерам блок питания от ноутбука.

2. Экран нужно доработать (что я и сделал): перепаял разъемы на плате контроллера (паяльника и крепления дисплея). Это позволило вынести дисплей вперед. Что бы придвинуть его вплотную к стеклу, пришлось дополнительно расширить отверстие для экрана в передней части корпуса. Это минут в юзабилити (удобстве работы), но исправимый. Вывод: без доработок данная паяльная станция далеко не идеальна, китайцам, есть куда стремиться, но вряд ли они учтут это в дальнейшем. Поэтому будьте готовы к самостоятельным доработкам.

На фото углы обзора до и после доработки:

Кстати, доработанную термоусадкой ручку паяльной станции заменил на заказанную тут.

3. Заказав и протестировав хваленое жало от QUICKO

могу сделать вывод: жала KSGEG и QUICKO (на мой взгляд) отличаются лишь ценой. Никаких значительных (ощутимых руками или видимых глазами) отличий – не заметил. Куда важнее оказался отказ от китайского припоя (купленного, кстати, в Леруа). Посте того, как я купил на «Авито» и начал использовать припой ПОС-61 российского производства, проблемы с «тугоплавкостью» исчезли.

Пока что о покупке паяльной станции не жалею ни разу. Процесс пайки стал приносить куда больше удовольствия. Это сложно передать, но ощущения схожи с любимой обувью, одевая которую получаешь какое-то внутренне ощущение гармонии и удовольствия.

Введение

Какой же радиолюбитель без паяльника? А если он сможет удерживать заданную температуру для разных видов припоя и радиодеталей, иметь различные наконечники под определенный вид работ, деталей и разъёмов? Если он будет лёгким, удобным, нагреваться за считанные секунды и если его можно будет запитать от небольшого напряжения? Разве не мечта? Вот именно о таком гаджете для радиолюбителя сегодня и пойдёт речь.

Подход к выбору модели

Как и при покупке любой вещи, с которой раньше не имел дела, в случае с приобретением паяльной станции я сперва занялся изучением рынка подобного класса устройств. Причем изначально покупка задумывалась бюджетной, но функциональной. Поэтому вектор поиска был направлен на гаджет (если так можно сказать про паяльную станцию) с лучшим соотношением цена/качество (хотя с математической точки зрения правильней говорить «качество/цена»).

Вечный поиск

И после вышеприведенных вводных данных в поисковой строке браузера была вбита строчка следующего содержания: «паяльная станция своими руками» – самостоятельная сборка ведь, по идее, должна быть ниже готового решения. Однако, забегая сразу вперёд, скажу, что это не соответствует действительности, по крайней мере, в том, что касается бюджетных паяльных станций.

Сперва, ещё даже до покупки термовоздушной паяльной станции, я хотел взять себе «комбайн» – паяльную станцию как минимум 2-в-1 – с термовоздушным феном и паяльником. Но на такое оборудование цены были для меня заоблачными, как для обычной любительской пайки, и после того, как я нашел недорогую и компактную термовоздушную станцию, я решил искать станцию и для обычного паяльника.

В итоге поиск меня привел к идее покупки паяльной станции на жалах типа HAKKO T12 – не оригинальных, конечно, а тех, что производят в Поднебесной. В числе достоинств подобных станций следующее:

• Жала в виде картриджей, в которых нагревательный элемент находится внутри.
• Благодаря оригинальной конструкции жал, их разогрев до рабочей температуры, когда начинает плавиться припой, составляет считанные секунды (не минуты и даже не десятки секунд – в среднем до 10 секунд).
• Широкий набор недорогих стандартных жал разной формы, который насчитывает 30 модификаций.
• Помимо стандартного набора, имеются жала нестандартной формы и предназначенные для специфических работ. Стоят они в два-три раза (а то и больше) дороже жал из стандартного списка.
• Очень удобные ручки: обычно в стандартной комплектации к подобным станциям предлагают ручки типа Hakko 907, которыми в своё время комплектовались одноименные паяльные станции и их китайские клоны. Теперь такие ручки (но не жала) используются в станциях на жалах T12.
• Гальваническая развязка и питание от 24 вольт – это позволяет избежать поражения током высокого напряжения (в случае нарушения изоляции нагревательного элемента), а для электроники снижает вероятность повреждения от паразитных наводок, которые могут присутствовать даже при исправной изоляции.
• И самое главное – большое количество предложений на рынке управляющих стаций – как в виде готовых решений, так и в виде конструкторов для самостоятельной сборки, а также в виде комбинированных решений, где часть станции уже собрана (например, контроллер и блок питания), а часть (например, паяльник и монтажные соединения внутри станции) приходится собирать самому.
• Ну а большое количество предложений привносит на рынок снижение стоимости – менее чем за 15$ (с учетом доставки из Китая) можно собрать простейшую, но функциональную паяльную станцию на жалах T12, в комплекте для сборки которой будут все необходимые элементы, включая паяльник с кабелем и разъёмами, а также управляющая плата. Останется только позаботиться о корпусе и блоке питания.

Поначалу меня прельщала идея сборки минималистичноого варианта паяльной станции на жалах T12 с контроллером на семисегментных светодиодных индикаторах, но отсутствие блока питания и невозможность самостоятельного изготовления корпуса в кратчайшие сроки заставили меня смотреть на готовые решения с более продвинутым функционалом. Дело в том, что готовые решения на более функциональных котроллерах с OLED-дисплеями стоили столько же, сколько я бы заплатил за набор с LED-индикаторами для самостоятельной сборки, отдельно за корпус и блок питания с необходимым напряжением (24 В) и током нагрузки (3 А).

После этого пришлось заняться поиском и изучением огромного потока информации о различных видах паяльных станций, работающих с жалами T12 и оснащенных OLED-дисплеями (как монохромными, так и цветными). По итогам таких поисков я сделал для себя заметку со следующими выводами:

• Контроллеры паяльных станций делают на базе микропроцессоров STM32 (STMicroelectronics), STC (STC Microcontroller) и китайских клонах STM32 – SKC (China Key System & Integrated Circuit Co., Ltd.);
• Контроллеры на базе STM32, как правило, более функциональны;
• Основными производителями готовых решений для работы с жалами T12 и работающих на микроконтроллерах STM32,на AliExpress являются KSGER, Quicko (он же LAECHO), JCD и Handskit;
• Готовые решения стоят дешевле аналогичных наборов для самостоятельной сборки, но их (наборы-конструкторы) всё-таки имеет смысл покупать в тех случаях, если у вас есть часть оборудования (например, паяльник, блок питания и/или корпус);
• Наличие русского языка в меню в платах версий v3.x;
• Удешевление элементной базы в платах v3.x;
• Не очень стабильная работа плат версий v3.x;
• Самым оптимальным решением в плане стабильности работы и функциональных возможностей являются контроллеры с микропроцессором STM32 на базе печатных плат версий v2.1S.

Кроме того, на просторах AliExpress и Alibaba можно встретить некоторое количество нестандартных контроллеров на базе всё тех же STM32/SKC и STC, оснащённых как монохромными OLED-дисплеями, так и цветными, включая IPS-матрицы. Но такие контроллеры дорогие (сравнимы по цене с готовым решением), и почти все они не имеют в меню даже английского языка – только китайский. Причём продавцы даже не удосуживаются перевести описание продаваемого контроллера с китайского, а автоматический переводчик тут мало чем поможет – всё текстовое описание сделано в виде картинок на пёстром фоне, из-за которого нельзя распознать текст.

После безуспешных попыток подобрать себе вариант набора для самостоятельной сборки паяльной станции на базе контроллера с платой версии v2.1s из-за превышения такого решения по стоимости в сравнении с полностью собранной станцией я решил выбрать готовое решение. Оно должно было, как нетрудно догадаться, иметь контроллер на базе микропроцессора STM32 c платой версии v2.1s, блок питания, ручку паяльника типа Hakko 907 (из-за жесткой фиксации жала внутри паяльника и несмотря на относительно большой вылет жала) и по возможности корпус из алюминия или металла, т.к. вероятность оставить след от паяльника на пластиковом корпусе очень высока, да и опыт последних дней уже имеется – подобное лёгкое «ранение» от паяльника получил недавно приобретенный мультиметр.

Ну и для примера фото из каталога японской компании Hakko, занимающейся производством оборудования и материалов для пайки, с её паяльной станцией Hakko 936, в комплект поставки которой входит тот самый паяльник Hakko 907, который, в свою очередь, так полюбился китайским производителям подобного оборудования:

Именно из-за отсутствия в комплекте поставки подобной ручки мне пришлось отказаться от приобретения паяльной станции под брендом Handskit – с ней поставлялся нестандартный паяльник с ручкой, напоминающей Hakko 912 (FX-9501). Но, как и во всех подобных ручках, в которых жала держатся за счет силы трения, несимметричные жала при выпаивании деталей могут проворачиваться. Кроме того, из-за своей своеобразной и нестандартной конструкции для такой ручки тяжело подобрать подставку.

В дополнение ко всему из отзывов выяснилось, что под видом станций на микроконтроллере STM32 покупателям втюхивают оборудование на чипах STC, которые не очень хорошо справляются со стабилизацией температуры. Поэтому вариант от Handskit отпал.

Одним из производителей, которые на AliExpress предлагают большое количество различных вариантов паяльных станций на базе жал T12 с контроллерами на чипах STM32 и наборов для их самостоятельной сборки, является компания KSGER. У неё также есть в наличии необходимые контроллеры версий v2.1S (отдельно и в наборах) и паяльные станции на их базе. При этом имеются готовые решения в алюминиевых корпусах и широкий выбор ручек паяльника различных форм и материалов, начиная от классической Hakko 907 и заканчивая экзотическими, изготовленными из углеродного волокна.

Но у продукции от KSGER есть один большой недостаток – она в среднем на 30% дороже в сравнении с аналогичным оборудованием конкурентов, не выделяясь при этом качеством на их фоне. Поэтому поиски паяльной станции пришлось продолжить.

В ходе таких поисков я почти случайно натолкнулся на станцию JCD T12, которая внешне выглядела привлекательней, имела аналогичные характеристики (алюминиевый корпус, контроллер на базе STM32 с платой версии v2.1S и паяльником типа Hakko 907), а продавец за такие же деньги предлагал более богатый набор, который включал в себя, помимо станции и паяльника, 5 различных жал T12 на выбор, подставку для паяльника и подставку для жал.

Вариант с JCD T12 оказался очень привлекательным, и я сделал заказ, как оказалось, у того же самого продавца, у которого я чуть ранее купил термовоздушную паяльную станцию. Оформил я заказ в канун китайского Нового года, до начала которого продавец не соизволил его отправить. Пришлось ждать три недели, пока пройдут праздники, а потом ещё две, пока AliExpress автоматически не отменил заказ из-за отсутствия движений по нему. Судя по всему, поставщик оборудования решил задрать цены после праздников (мне довелось даже пообщаться с ним на сайте Alibaba, где подобная станция стоила дороже) – об этом можно судить по появлению многочисленных отрицательных отзывов в этот период на такие станции у продавцов, ранее торговавших JCD T12 и имеющих положительные отзывы на сделки по ним.

Как бы то ни было, мне пришлось возобновлять свои поиски с самого начала. Был даже соблазн купить отдельно контроллер и отдельно паяльник с корпусом и блоком питания. Причем блок питания я непременно хотел брать высококачественный, с гарантированным напряжением и током, например, производства Mean Well. Но недорогие блоки питания вроде LRS-75-24, которые можно приобрести по месту общей стоимостью (вместе с доставкой) около 10 евро, были большими и не помещались в корпуса, которые предлагались для самостоятельной сборки станций T12, даже увеличенных размеров. А компактные варианты вроде EPS-120-24 стоили почти в два раза дороже, не говоря уже о варианте в виде внешнего блока питания (GST90A24-P1M), который по цене догонял полностью собранную станцию, но отлично подходил к станциям QUICKO, которые могли запитываться и от внешнего источника питания (имели соответствующий разъём) или же поставлялись в миниатюрных корпусах с необходимостью применять внешние блоки питания.

В итоге я на весенней распродаже и приобрел паяльную станцию QUICKO T12-955, которая оснащалась тем самым контроллером с нужной мне версией платы и программного обеспечения (по крайней мере, так утверждал продавец в описании своего товара), ручкой типа Hakko 907, встроенным блоком питания и пятью жалами в комплекте, чей набор по умолчанию я не стал менять, хотя такую возможность продавец предлагал – выбрать любые 5 жал из стандартного набора в 30 штук. В дополнение к стандартному набору жал я отдельно приобрел у этого же продавца нестандартное жало под номером BCM2, которое предназначено для пайки микроволновым методом (или просто «микроволна»), использующей силу поверхностного натяжения. Но подробней об этом – далее в обзоре.

Внешний вид

Заплатив в общей сложности 43,32$ за оба заказа с учетом имевшихся купонов и скидок, я их получил одной посылкой спустя 17 дней с момента оформления. Всё было упаковано в небольшую картонную коробку, обмотанную фирменным скотчем:

Внутри этой коробки лежал блок управления, завернутый в воздушно-пузырчатую пленку и уложенный в пенополиэтилен, под которым в пакете лежали остальные детали станции – паяльник и жала:

На фронтальной панели блока управления паяльной станции, который, как и корпус, изготовлен из алюминия, находятся (слева направо) разъём GX16-5 типа «вилка» (цифра 16 означает диаметр посадочного гнезда, а 5 – количество контактов),  монохромный OLED-дисплей с бирюзовым свечением и диагональю 1,3 дюйма, прикрытый защитной плёнкой, а также инкрементальный энкодер, с помощью которого происходит всё управление станцией:

Сзади можно увидеть кнопку выключения, разъём предохранителя, разъём стандарта IEC типа C14 для подключения сетевого шнура и стандартный цилиндрический DC-разъём 5,5×2,5 мм для подключения внешнего блока питания с напряжением от 19 В до 24 В, выдерживающего нагрузку до 3 А:

Верхние и нижние половинки корпуса абсолютно одинаковые, по диагонали не превышают размеры обычной ручки:

Для устойчивого положения блока управления на скользкой поверхности станция комплектуется самоклеящимися резиновыми ножками-бамперами, которые нужно установить самостоятельно:

Сам паяльник состоит из ручки с кабелем, на конце которого находится GX16-5 типа «розетка», втулки под жало и стопорного кольца, куда вставляется втулка с жалом и которое прикручивается к ручке:

Подключаем паяльник к соответствующему разъёму на блоке управления, вставляем кабель питания (его в комплекте поставки нет), нажимаем кнопку включения и делаем:

Первое включение

После нажатия кнопки питания через пару секунд загорается экран:

Тут нам в центральной части большими цифрами показывают текущую температуру жала (не забываем, что в жалах T12 встроен термодатчик). В левом верхнем углу – заданную температуру, которую должна поддерживать станция. После её достижения раздастся короткий звуковой сигнал (при условии, что соответствующая опция не была отключена в меню). Верхний правый угол дисплея отведен под информацию о загруженности станции по мощности, которую она тратит на поддержание заданной температуры – отображается она в процентах. В нижнем правом углу можно увидеть ещё одну цифру с температурой – она берется с датчика, установленного в ручке паяльника (или с процессора), что позволяет корректировать рабочую температуру жала паяльника и, как побочный эффект, отображать температуру окружающего воздуха. Последний информационный блок находится в нижнем левом углу. В нём находится информация об установленном жале (по умолчанию стоит значение J02). Этот параметр нужно выбирать вручную. Делается это путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки вправо:

Поворотом ручки энкодера вправо или влево выбираем нужное жало и подтверждаем свой выбор коротким нажатием на энкодер.

Спустя 8 секунд после включения станции жало разогревается до рабочей температуры и плавит припой:

О том, какое жало мы вставляем в паяльник, можно узнать по маркировке, имеющейся на самом жале:

Теперь наша станция отображает правильно, что за жало установлено в ручку паяльника. При этом цифра 0 в круглых скобках рядом с номером жала означает, что жало не откалибровано:

Калибровка жал

Чтобы откалибровать новое жало, необходимо нажать на энкодер с одновременным поворотом его ручки влево:

Первый пункт меню (Start) запускает процесс калибровки жала по трём контрольным точкам. Второй (Init Adj) делает сброс настройки калибровки жала, а последний пункт (Exit) позволяет выйти из меню калибровки. Если выбрать первый пункт, то нам предложат ввести реальную температуру жала путем поворота ручки энкодера вправо или влево:

Здесь в верхней строке показывается температура контрольной точки, которой должно достигнуть наше жало. Во второй строке – температура, считанная блоком управления с датчика на жале, а в третьей строке нужно ввести реальную температуру жала. Чтобы замерить температуру жала, воспользуемся термопарой из комплекта поставки мультиметра:

Выставляем полученное значение поворотом ручки энкодера и подтверждаем коротким нажатием на его ручку:

После этого нам предложат провести аналогичную процедуру ещё по двум точкам на отметках в 350 °С и 250 °С:

После окончания процедуры калибровки на экране, в информации о жале, в круглых скобках вместо «0» появится символ звездочки (*), означающий, что жало откалибровано:

Сверим показатели с мультиметром:

Из-за того, что маленький шарик термопары из комплекта мультиметра приложить плотно к кончику жала почти невозможно, процесс калибровки на высоких температурах немного затянулся и само жало слегка потемнело:

В связи с этим мною было принято стратегическое решение – приобрести специализированный термометр для паяльников, китайский клон Hakko FG-100, который при написании обзора ещё находился в пути:

По итогам калибровки жала можно сделать небольшой вывод – станция плохо держит максимальную температуру, постоянно выводя на экран сообщение «ERROR». Это может говорить о том, что я или неверно указал при калибровке значение действительной температуры на первой контрольной точке с максимальной температурой (вероятнее всего), или же блок питания не справляется с нагрузкой (менее вероятно). Поэтому я решил отложить калибровку остальных жал до прибытия спецтермометра – в этом случае никаких ошибок не выводится на всём отрезке рабочего температурного диапазона паяльной станции.

Но когда этот обзор уже дописывался, приехал термометр для паяльника:

С его помощью я откалибровал все имеющиеся жала, предварительно также выставив в настройках станции температуру холодного спая термопары (об этом – чуть ниже, в описании соответствующего пункта меню настроек станции). Особенностью такого термометра, помимо его конструкции, является наличие у него сменных термопар с плоскими датчиками, к которым значительно удобней подсоединять кончики жал. При измерении их температуры необходимо, согласно инструкции, «смочить» жало небольшой капелькой припоя для лучшего термоконтакта.

По итогу второго этапа калибровки жал отметил для себя тот факт, что с жал с тонкими кончиками очень трудно снять показания температуры, т.к. банально не хватает площади контакта. Да и сама процедура довольно продолжительная, несмотря на свою простоту и минимальное количество шагов, которые приходятся повторять по несколько раз для жал с тонкими кончиками.

Прочие функции

Обычный поворот ручки энкодера влево на пару щелчков (они ощущаются тактильно) принудительно переводит станцию в режим ожидания, в котором поддерживается заданная в соответствующем меню минимальная температура. В моём случае это 180 °С:

При достижении заданной температуры раздаётся короткий звуковой сигнал. Выводится станция из этого режима двумя способами – взятием в руки паяльника, благодаря наличию внутри него датчика движения, и нажатием на энкодер. В режим ожидания станция также может перейти самостоятельно по заданному в меню таймеру. После этого станция опять набирает заданную рабочую температуру в течение считанных секунд – на разогрев жала хватает времени, пока рука берёт ручку паяльника и несёт её к месту пайки.

Аналогичный поворот энкодера в режиме ожидания переводит станцию в спящий режим. В этот режим станция может попасть и из рабочего положения, если сделать более длительный поворот ручки энкодера. В отличие от режима ожидания, в спящем режиме жало отключается, станция выходит из спячки только нажатием на энкодер. Естественно, что в спящий режим станция может перевестись самостоятельно по предварительно установленном в меню таймеру.

Поворот энкодера вправо запускает форсированный (boost) режим, в котором температура повышается на определенное количество градусов и определённое время (оба параметра задаются в меню).

Этот режим может понадобиться, например, когда необходимо по-быстрому подпаять или выпаять какой-нибудь теплоёмкий элемент.

И, наконец, последний активный режим, который, по сути, является основным для станции – выставление рабочей температуры, вызывается коротким нажатием на энкодер и дальнейшим вращением его ручки влево или вправо. Выбрав необходимую температуру, подтверждаем коротким нажатием на энкодер:

Словосочетание [G3] после фразы «Set Temp» в заголовке означает предустановленный профиль, который выбирается из этого меню путём нажатия на энкодер с одновременным поворотом его ручки в любую сторону. Всего доступно 5 таких профилей. По умолчанию задан такой порядок значений температуры: 200 °С, 250 °С, 300 °С, 350 °С и 400 °С. При этом данные параметры для каждого профиля можно изменить на свой вкус.

Ну а длительное нажатие на энкодер вызывает:

Основное меню

Основное меню паяльной станции представлено 18-ю пунктами:

1. Standby
2. Sleep
3. Boost
4. Cold end
5. Tip
6. Stepping
7. Password
8. Scr save (Screen saver)
9. Buzzer
10. Voltage
11. LowVol-P (Low Voltage Protect)
12. Power On
13. Desolder
14. Pump set
15. Language
16. Sys Info
17. Init
18. Exit

Рассмотрим их подробней.

Standby

Меню настройки режима ожидания:

В первом пункте (Mode) выбирается, как осуществляется переход станции в режим ожидания, и выход из него:

По умолчанию стоит параметр AUTO (Авто) – в таком режиме станция автоматически переходит в режим ожидания через заданное время, указанное в следующем пункте «Time» и снижает температуру до значения, указанного в последнем пункте «Temp». Выход из режима осуществляет путем встряхивания паяльника или нажатием на энкодер.

Режимы «SHAKE» и «SWITCH» работают аналогично режиму «AUTO», т.е. станция переходит в режим ожидания через заданное время, а пробуждается как встряхиванием паяльника, так и нажатием на энкодер. Несмотря на то, что в инструкции на оборудовании с аналогичным ПО от других производителей эти пункты означают, что станция уходит в режим ожидания через заданное время при отсутствии движения паяльника (режим «SHAKE») или поворотом ручки энкодера (режим «SWITCH»). Только режим «MANUAL» (ручной) соответствует своему названию – станция переходит в режим ожидания только поворотом ручки энкодера, а выходит из него только нажатием на энкодер, независимо от того, движется паяльник или нет.

Подозреваю, что данные пункты предназначены для ручек паяльников, которые не содержат в себе датчиков движения, но всё равно логика работы вышеприведенных настроек не совсем понятна.

Sleep

В этом меню задаётся время простоя станции, через которое она переходит в спящий режим. Спящим режимом тут называют полное отключение подачи напряжения на жало, а сама станция не реагирует на датчики, установленные в паяльники, – она просыпается только по нажатию на энкодер.

Boost

Настройка форсированного режима – устанавливается уровень прироста к текущей температуре на жале и продолжительность работы в таком режиме. Досрочный выход из форсированного режима осуществляется поворотом энкодера против часовой стрелки.

Cold end

Здесь производится настройка компенсации температуры холодного спая термопары, которая установлена на конце (внутри) жала паяльника. В первом пункте меню выбираем датчик, с которого считываются показатели окружающей температуры – с терморезистора внутри паяльника или же с аналогичного датчика, установленного в процессоре. Во втором пункте мы указываем показания для окружающей температуры:

Tip

В данном пункте меню отмечаются имеющиеся в наличии жала, которые потом выбираются энкодером (нажатие с одновременным поворотом по часовой стрелке). Владельцу станции доступны для выбора 92 варианта жал из каталога компании Hakko плюс ещё 6 пользовательских названий для жал:

Stepping

Тут задаётся значение, на которое будет изменяться температура при повороте энкодера в режиме установки рабочей температуры (после короткого нажатия на энкодер):

Password

Включение (первый пункт) режима блокировки станции через заданный промежуток времени (второй пункт) с возможностью её разблокировки по паролю (третий пункт):

Scr save (Screen saver)

Так как в этой станции установлен OLED-дисплей, подверженный выгоранию пикселей, разработчики предусмотрели возможность включения или отключения отображения экранной заставки через заданное время:

Сама заставка представляет собой надпись текущего режима станции (рабочий, ожидание или спящий режим) и отображение текущей температуры на жале, которые медленно перемещаются по экрану в разных направлениях, дабы избежать преждевременного выгорания пикселей:

Buzzer

Включение или отключение звука встроенного динамика (довольно громкого), который сигнализирует о достижении заданной температуры или смене режима (переход в режим ожидания, сна и т.д.):

Voltage

Это меню предназначено для отображения подаваемого на контроллер напряжения вместо индикации установленного жала. Может понадобиться в случае, если станция запитывается от автомобильного или какого-то другого аккумулятора или внешнего источника постоянного напряжения.

LowVol-P (Low Voltage Protect)

Ещё один пункт меню, связанный с внешними аккумуляторами. Тут можно включить (первый пункт) режим предупреждения о пониженном питании (задаётся во втором пункте) и задать напряжение выключения станции (третий пункт):

Power On

Выбираем, в каком режиме будет работать станция после подачи на неё напряжения (включения) – в обычном, спящем или режиме ожидания:

Следующие два пункта на аппаратном уровне не задействованы производителем – они предназначены для настройки электрического оловоотсоса, типа его насоса и продолжительности работы. Но тем не менее, сама плата контроллера позволяет подключать подобное оборудование

Desolder

Pump set

Language

Выбор языка интерфейса – китайский или английский:

Sys Info

Вывод информации об аппаратном и программном обеспечении станции, где нам сообщают, что плата у нас версии 2.1S, а программное обеспечение – 2.10:

Забегая вперёд, отмечу, что версия платы в реальности отличается от выводимой информации, но об этом я знал ещё до покупки станции, так как меня больше интересовала версия программного обеспечения, которое, в сущности, и отвечает за вывод сведений о «железе».

Init

Сброс станции до заводских настроек:

Exit

Выход из меню настроек.

Проверяем станцию в работе

Для проверки станции в деле я использовал первое жало с каталожным номером «KU», которое в народе называют «топорик» (от обычного «K» данное жало отличается немного укороченной рабочей областью). До калибровки оно выглядело так:

В качестве подопытного образца для выпаивания деталей я взял неисправный блок питания, который уже участвовал в донорстве кнопки выключения при модернизации термовоздушной паяльной станции. На ножки выпаиваемой микросхемы наносим флюс:

Проходимся по этим ножкам паяльником так же, как действуем столовым ножом, подключая к работе ещё оплётку для удаления припоя. Буквально за 30 секунд получаем такой результат:

На подобных платах с относительно большим диаметром отверстий очень удобно пользоваться именно паяльником, а не термовоздушным феном – времени на процедуру выпаивания уходит гораздо меньше. Через несколько минут для обзора тестера транзисторов был подготовлен набор деталей:

Что внутри?

Чтобы добраться до внутренностей блока управления, необходимо на передней и задней панели открутить верхние винты, после чего можно снять верхнюю крышку:

Видим необработанные края вдоль резьбы, куда вкручиваются винты. Также на ощупь можно обнаружить не очень хорошо обработанные края металлической крышки с внутренней стороны, там, где прикручиваются передняя и задняя панели. Но так как всё это находится внутри, на такие проблемы с качеством обработки металла можно не обращать внимания.

Под верхней крышкой, собственно, находится вся электронная начинка станции:

Большую часть внутреннего пространства занимает блок питания, который жестко припаян к разъёмам питания и прикреплён к нижней крышке чем-то вроде горячего клея. Плата контроллера держится на прикрученных энкодере и разъёме для паяльника, причём снять плату без выпаивания разъёма невозможно. Также можно отметить стандартный перекос крепления платы управления из-за разной толщины энкодера и разъёма. Лечится такая проблема подкладыванием шайбы между передней панелью и энкодером с внутренней стороны, не забываем положить в ручку энкодера какой-нибудь наполнитель на толщину шайбы, чтобы оставить возможность продолжать нажимать на него. Но это можно сделать только после выпаивания разъёма. Впрочем, это тоже не критично для работы и эстетического восприятия.

Открутив остальные два винта с передней панели, её можно снять:

И разглядеть все огрехи сборщиков станции, которые оставили следы неотмытого флюса на разъёмах и подпаянных проводах:

Паяльник тоже разбирается без проблем – нужно открутить от белой ручки черную пластиковую гайку, к которой, в свою очередь, прикручиваются металлические втулка и кольца, закрепляющие жало:

Достаём выглядывающую плату, которая служит также в качестве держателя жала:

На этой стороне подпаиваются провода шнура паяльника, чья силиконовая изоляция не плавится от высокой температуры паяльника, а на второй стороне платы распаяны термистор и ртутный выключатель, служащий в качестве датчика движения:

И напоследок — пара слов о самом паяльнике, вернее, ручке паяльника, которая является клоном паяльника Hakko 907. Она выделяется удобным хватом, небольшими размерами и весом. Длины шнура чуть больше метра хватает с головой: обычно блок управления держат под рукой, чтобы дотянуться до его органов управления – а это гораздо меньше метра. Так как ручка очень популярная, найти для неё подходящую подставку не составляет труда. Я взял себе такую:

Модель синего цвета, в отличие от черного варианта, имеет чуть увеличенные размеры, благодаря чему паяльник с удлинёнными наконечниками не упирается в заднюю стенку. Некоторые сетуют на большой вынос жала, но зато данная модель жестко его фиксирует и позволяет делать горячую замену голыми руками.

Тем не менее, я решил взять ручку паяльника для своей станции с небольшим вылетом жала, чтобы иметь возможность более удобной работы с мелкими деталями на плате. На AliExpress заказал набор-конструктор алюминиевой ручки (алюминий там применяется только в наконечнике, прикрытом термостойким силиконом), которая собирается самостоятельно:

Сборка не вызывает каких-то особых трудностей – надо только знать правильную разводку контактов и датчиков:

Вынос жала стал намного меньше:

Короткий вынос жала накладывает ограничения на возможность его замены голыми руками (придётся брать прихватку для жал). Кроме того, жала фиксируются внутри ручки только за счет силы трения и могут проворачиваться. Но на этот случай у меня уже есть другая ручка.

Впечатления и выводы

Несмотря на наличие недостатков в виде плохо обработанных краёв корпуса внутри, перекосов платы и расхождений в её версии, а также возможного завышения продавцом параметров для блока питания, к которым я был готов до покупки, данная станция вызывает только положительные эмоции. Восемь секунд на разогрев жала до рабочей температуры вместо несколько минут ожидания на тех паяльниках, с которыми я имел дело до этого, – просто фантастика! Хорошая информативность, возможность быстро сменить жала, тонко отрегулировать их под себя, а также большое разнообразие и доступность доставляют одно удовольствие от любимого хобби.

Год назад я делал обзор китайской паяльной станции на жалах T12 и контроллере STC. В планах у меня было докупить к ней паяльный фен, но в процессе выбора и поиска, как это часто бывает, концепция поменялась. Просматривая ассортимент магазина KSGER T12 Store, в котором я выбирал себе фен, я увидел универсальное устройство, паяльную станцию 2 в 1 на контроллере STM32, обзор на которую и предлагаю сегодня вашему вниманию.

Доставка и упаковка
Цена станции на момент покупки была 188.78$.»
Заказ я сделал 17 октября, и менее чем через месяц я забрал его на почте. Честно говоря, я был уверен, что его привезут мне домой транспортной компанией, именно так это происходило со всеми крупными коробками, которые я заказывал в последнее время в Китае, но здесь была доставка именно через Почту России. Тогда еще не было всем известных изменений с таможенным оформлением, и мне доставщик был не принципиален.
Упаковано все было в картонную коробку с названием магазина и QR-кодом его странички на Aliexpress.

Внутри коробка выложена кусками пенопласта, но, к сожалению, не полностью. Большой кусок пенопласта отсутствовал.

Мне повезло, и моя станция не пострадала. Возможно потому, что сама станция и фен были дополнительно упакованы в пупырчатую пленку.

Комплект поставки
Внутри обнаружилась сама станция, фен, насадки на фен, ручка паяльника, жало T12 типа K (топорик) и сетевой шнур с евровилкой. Все соответствует заявленном на сайте.

Давайте рассмотрим каждый элемент подробнее.
Жало T12-K. На упаковке написано название производителя KSGER, и то, что сделано оно в Китае. HAKKO здесь нигде не указано, и лично мне такая честность нравится больше, чем безымянные подделки.

Длина жала 155 мм, выступает из ручки на 68 мм. Вес 8 гр. Сопротивление нагревательного элемента около 8.7Ом.
Жало хорошо залужено, припой набирается и держится хорошо. Подробнее о возможных способах применения жал T12-K можно почитать на официальном сайте HAKKO. Схема с этого же сайта.

Вообще это мое любимое жало (первую станцию я покупал тоже с таким же жалом), использую его как универсальное. Читал на форумах, что жало типа К имеет очень тонкий и плоский медный сердечник, и поэтому температура на кончике сильно отличается от температуры в месте расположения термодатчика. На практике работать с ним очень удобно, и никаких сложностей не возникает. Я уже покупал другие жала в этом магазине, претензий к ним у меня нет, качество вполне приемлемое, но использую их намного реже.
Ручка паяльника (951). Эта ручка хорошо известна пользователям паяльников Lukey на жалах 900-ой серии. Данная ручка хороша тем, что жало надежно фиксируется гайкой и не проворачивается при работе (например, при демонтаже деталей).

Внутри имеется специальный текстолитовый вкладыш для жал Т12, на котором распаяны шариковый выключатель (для режимов Standby и Sleep) и термистор (для коррекции температуры холодного спая). При желании шариковый выключатель можно заменить на ртутный, он более чувствительный, надежный, и не стучит.

На фото продавца другой шариковый выключатель, точно такой же стоит на моей старой ручке.

Вылет жала (68 мм) на этой ручке для меня вполне приемлемый, дискомфорта при работе не вызывает. Существуют и другие типы ручек для Т12, например FX-9501, с меньшим вылетом жала. Такая ручка у меня есть, но мне она не нравится. На фото она в сравнении с обозреваемой ручкой.

Провод силиконовый, мягкий, высокой температуры не боится. Диаметр провода 5 мм. К паяльной станции подключается авиационным разъемом GX12-5P и фиксируется гайкой. Распайка проводов в ручке у меня так же отличается от представленной на фото продавца.

У продавца на фото по-другому.

Длина ручки 135 мм (162 мм с резиновым наконечником для защиты провода). Вес вместе с проводом и разъемом 80 гр. Сама ручка весит примерно 42 гр.
Фен с турбинкой в ручке.

Фен легко разбирается, необходимо открутить 2 самореза и пластиковый защитный экран над металлической трубкой. Конструкция фена стандартная. Нужно отметить, что контроллер в этой станции настроен на работу только с данным феном, если же подключить фен с нагревательным элементом другого сопротивления, то термостабилизация будет работать некорректно.

Провод так же силиконовый, мягкий. Диаметр провода 6 мм. На самой станции никакого разъема нет, и отсоединить фен, не разбирая корпус, не получится. На другом конце провода расположены пластиковые разъемы, которые вставляются непосредственно в плату. На мой взгляд, удобнее было бы использовать разъем GX16-8. На фото крепление провода фена с внутренней стороны лицевой панели.

Длина ручки фена 220 мм, примерный вес 190 гр
Для активации режима Standby, фен необходимо положить на специальную подставку с магнитами по бокам таким образом, что бы они вступили в контакт с герконом в ручке фена. Подставка закреплена справа на корпусе станции. Мне такое ее расположение не очень удобно (занимает много места), потом что-нибудь придумаю, возможно перемещу ее над станцией.

В комплекте с феном идет 4 металлические насадки разного диаметра. Внутренние диаметры – 11, 7, 4.5 и 2 мм. Держатся они на фене достаточно прочно.

Корпус станции алюминиевый и выглядит просто великолепно! Строгий и профессиональный дизайн немного омрачает неровная установка OLED-дисплеев, но на этом фото этого не видно. Передняя декоративная панель из шлифованного алюминия. На ней, кроме дисплеев, расположены ручки энкодеров, выведены разъем паяльника и провод фена, а также дополнительная кнопка выключения фена.

Отверстие, обозначенное как VACUUM, в моей версии станции не используется, нужно оно для подключения оловоотсоса. Возможно со временем докуплю для него ручку и компрессор, сама плата полностью готова для работы с ним. Нашел фото данной станции с установленными компрессорами.

Размеры корпуса.

Боковые и задняя панели покрашены в черный цвет.

Снизу так же крашенная черная панель и мягкие ножки.

Выключатель питания расположен сзади, что в моем случае не очень удобно. Он совмещен в одном блоке с предохранителем и сетевой вилкой. Выключатель разрывает только 1 провод, что не очень правильно.
Сетевой шнур с евровилкой можно увидеть на этом фото.

Разборка
Для того, что бы открыть корпус нужно открутить довольно много винтиков. Причем используются винты с разными головками, на боковых и задней поверхностях используются винты под крестовую отвертку с потайной головкой, а на лицевой поверхности – декоративные, под шестигранник.
Внутри расположены 3 платы – блок питания, плата контроллера и силовая плата.

Давайте рассмотрим их немного подробнее.

Плата блока питания закреплена в корпусе на латунных стойках, за что уже отдельный респект производителю.

Качество пайки мне понравилось, да и сама плата тоже. Производитель явно постарался.

Мой UNI-T UT61E намерил 23.9В на выходе блока питания. Путем несложных расчетов для комплектного жала с сопротивлением 8,7Ом получаем мощность около 65,6Вт. Завяленных 75Вт здесь не будет.
На входе стоит быстрозажимной клеммник, плавкий предохранитель, конденсатор X2, двухобмоточный дроссель, диодный мост KBP307, термистор NTC 5D-9 для ограничения зарядного тока конденсатора.

Емкость входного конденсатора 82 mF и рассчитан он на 400В.

В качестве высоковольтного ключа применен N-канальный MOSFET 20N60C, рассчитанный на 600В.

ШИМ контроллер.

Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор Y типа JNC JN222M.

Оптопара обратной связи.

Выходной диод MBR20200CT, с запасом.

Фильтр на выходе с помехоподавляющим дросселем.

И двумя конденсаторами на 35В по 1000mF каждый.

Можно сказать, что все компоненты подобраны правильно и с запасом. Все детали распаяны, пустых мест нет. Блок питания зачет сдал!
Следующая плата управляет подачей питания на фен (и не только), поэтому назовем ее силовая плата. Она жестко припаяна к блоку выключателя. Красный и черный провода, отходящие от нее, это 220В для блока питания. При самостоятельной сборке подобной станции и подключении блока питания, будьте аккуратны! Не подключите эти провода к выходу блока питания.

Плата разделена прорезями на 2 части – высоковольтную и низковольтную. Соединяют их между собой измерительный трансформатор и оптопара.
Измерительный трансформатор расположен на нижней стороне платы, маркировки его не видно. Сделать качественное фото нижней стороны платы, не отпаивая ее, у меня не получилось, но ничего интересного там нет – несколько резисторов, конденсаторов и пара диодов.

Оптопара с симисторным выходом 400В MOC3020 Fairchild Semiconductor.

В качестве силового ключа использован симистор BTA16 MBR.

Разъем над ним, обозначенный как POUT1, подает питание на нагревательный элемент фена. Аналогичная схема включения нагревателя применяется и в паяльных станциях других производителей, например, Lukey, и имеет существенный недостаток в безопасности. Если оставить станцию включенной, даже с выключенным феном, при скачке напряжения может пробить симистор BTA16 и 220В придет на нагреватель фена. С выключенной турбинкой фен быстро воспламенится. Вывод – не оставляйте станцию включенной без присмотра и когда не пользуетесь ей, отключайте станцию от сети, или хотя бы выключателем на задней панели. Как вариант можно доработать ее, поставив реле в разрыв, или хотя бы варистор, который будет рассеивать скачки напряжения.
На низковольтной части платы расположены 4 разъема, но используется в данном варианте паяльной станции только 2. Это разъем CIN и POWER. Два других разъема используются для подключения компрессоров оловоотсоса.
Под разъемом POWER расположено 2 микросхемки, маркировки которых не видно на общем фото, это линейный регулятор напряжения LM2940IMPX-5.0/NOPB (L53B) и N-канальный MOSFET 4800B. Сделал для них отдельное фото.

Печатная плата контроллера закреплена 2-мя гайками энкодеров с одной стороны и дополнительным винтом с другой. На ней расположен непосредственно контроллер STM32 с необходимой обвязкой, контакты разъемов, дисплеи и энкодеры.

Внешний вид платы контроллера с отсоединенными проводами. Единственный провод, которые припаян, а не подключен через коннектор – питание подсветки кнопки включения фена.

На лицевой стороне, кроме энкодеров и двух плат с дисплеями ни чего нет. Кварц, в отличие от платы паяльной станции 2.1S, расположен на другой стороне.

На последнем фото видно, что верхний дисплейчик установлен криво. Он приклеен к плате при помощи двухстороннего скотча. Я его аккуратно отделил от платки и приклеил ровнее.

Управляет работой всей станции STM32F101CBT6. Это довольно мощный и перспективный 32 битный микроконтроллер. Паяльные станции на нем поддерживают, кроме стандартных функций, базу жал, возможность калибровки по 3 точкам для пользовательских жал, вероятно, более четкую работу PID.

Под ним, в самом низу платы, расположена EEPROM ATHYC532, в которой хранятся настройки и профили жал.

В самом центре платы мы видим коннектор для подключения 3В батарейки (CR2032) и часовой кварц. Подключена батарейка на 1 ножку STM32, кварц на 3 и 4 ножки.

В правом верхнем углу можно увидеть 8-ногую микросхемку, это MOSFET-транзистор TPC8107, который довольно часто используется в ноутбуках для управления зарядом аккумулятора. На нашей плате он управляет питанием нагревательного элемента Т12.

Добавлю еще пару фотографий участков платы со стабилизаторами напряжения.

На сайте продавца можно найти пару картинок со схемой подключения, по ним удобнее рассказывать, что и куда подключается. На этом фото, кроме платы контроллера, изображена также силовая плата.

На плате расположено 9 коннекторов. Используется из них только 7. В центре платы есть маленький коннектор для подключения батарейки, он на схеме не подписан. Далее по часовой стрелке, начиная с левого верхнего угла.
Первый 2 разъема не задействованы, это UART (для подключения к компьютеру) и SWD (Serial Wire Debug) для прошивки микроконтроллера.
В правом верхнем углу разъем POWER, по которому плата получает 24В от блока питания. Под ним коннектор для подключения ручки паяльника, а точнее разъема GX12-5, к которому уже подключается ручка.
В нижнем правом углу разъем COUT, который соединяет шлейфом плату контроллера с силовой платой, по данному шлейфе предаются сигналы для управления питанием нагревателя фена и получается обратная связь от измерительного трансформатора.
На нижней стороне 5 штырьковый коннектор, в котором задействованы только 4 контакта. В него подключается один из разъемов от ручки фена. Слева направо — геркон, термистор (для компенсации температуры холодного спая), общий провод и термопара.
Левее него разъем для кнопки включения фена.
Турбина фена подключается в разъем на левой стороне платы.
Схему подключения ручки паяльника можно посмотреть на следующем фото.

Характеристики
1) мощность паяльника 75 Вт
2) температурный диапазон паяльника 150-480°C.
3) мощность фена (нагревательного элемента) 800 Вт
4) максимальная температура фена до 550°C.
5) автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9-99°C.
6) PID-контроль температуры, стабильность поддержания температурная 2°C (без нагрузки).
7) 5 пресетов температуры.
полная библиотека жал Hakko T12 и оловоотсоса, а так же дополнительно шесть пользовательских настроек для менее распространенных тип жал.
9) автоматический режим ожидания (диапазон времени включения может быть установлен на 1-60 мин).
10) автоматический режим сна (диапазон времени включения может быть установлен на 1-60 мин).
11) два OLED-дисплея (отдельные для паяльника и фена).
12) автоматический режим сна для фена, положите ручку на холдер для автоматического охлаждения перед отключением.
13) цифровая регулировка воздушного потока фена (в процентах).
14) информативный экран отключенного фена с отображением даты и времени.
15) фен нагревается быстро, за 5 секунд до заданной температуры, точный контроль температуры.
16) может быть добавлена функция оловоотсоса (нужны дополнительные аксессуары), имеется программная поддержка.
17) Независимая кнопка управления питанием фена.
Управление всеми функциями осуществляется при помощи энкодеров. Возможны следующие типы действий – вращение по часовой и против часовой стрелки, короткое нажатие на энкодер, длительное нажатие на энкодер и вращение при нажатом энкодере по часовой и против часовой стрелки. В разных режимах эти действия могут приводить к разным эффектам, при этом короткое нажатие это либо подтверждение действия, либо переход к выбору температуры работы, я длинное — вход или выход из меню.
Включение и настройка станции
При включении станция продувает фен в течение примерно 1 сек и далее готова к работе. Если на верхнем дисплее крупно написано ERROR, то вероятнее всего вы забыли подключить ручку паяльника.
Первое включении станции происходит на китайском языке. Вы можете заменить его на английский, если он вам кажется малоинформативным или менее удобным. Русского языка в прошивке нет.

Смену языка можно произвести в меню (пункты 14 паяльника и 7 фена), но можно сделать проще. Если включать станцию с зажатыми энкодерами, то станция сразу переходит к выбору языка. Поворотом энкодеров выбираем более понятный и подтверждаем выбор короткими нажатиями энкодеров. Несмотря на то, что контроллер на плате один, выбор языка нужно проводить на каждом дисплее отдельно.
Если вы все делали правильно, то вы увидите примерно такой экран. На верхнем экране крупно написано Sleeping, это значит, что паяльник находится в режиме сна. Экран фена показывает время (неправильное, но это сейчас не важно), а это значит, что фен так же не работает. Именно в таком режиме станция настроена включаться, меня это вполне устраивает, но если кому-то нужен другой режим при включении, то позднее я объясню, как его поменять.

Давайте коротким нажатием на верхний энкодер выведем паяльник из режима сна и разберем, что мы видим на экране. Аккуратнее! Паяльник будет очень горячий, не забудьте поставить его на подставку.

Сначала верхний экран. Как мы уже знаем, это дисплей паяльника (и оловоотсоса, если вы его подключите). По центру экрана крупно написана текущая температура паяльника. После первого включения нового жала паяльнику обычно требуется время, чтобы адаптироваться к нему, в это время он может пищать, отображаемая температура жала будет сильно плавать. Это продлится несколько секунд и больше с этим жалом повторяться не будет. Честно говоря, с этой станцией я этот момент пропустил, и не видел был ли он. В верхнем левом углу – режим работы (сейчас написано SET) и установленную температуру паяльника, к которой он будет стремиться. В правом верхнем углу – мощность, подаваемая на нагреватель паяльника в данный момент в %. Нижний левый угол – тип установленного жала и калибровано оно или нет. (0) – не калибровано, (*) – калибровано. В правом нижнем углу температура с термистора в ручке пальника, нужна она для компенсации температуры холодного спая.
На дисплее фена (нижнем) информация отличается. Этот экран отображается когда станция включена, но кнопка фена выключена. По центру крупно – текущее время, его можно будет задать в настройках. В верхнем левом углу – дата. В правом вернем углу написано Thes, но что этим хотел сказать китаец я не знаю (Thermal Energy Storage?). В левом нижнем углу – POFF (Power off) и температура на термопаре. Правый нижний угол – температура термистора в ручке фена.
Если теперь нажнем кнопку включения фена, то экран изменится. Теперь экран похож на экран паяльника во время работы. По центру – температура, правее – текущее время. В левом верхнем углу — режим работы и установленная температура. Сейчас мы видим SBY (Standby, ожидание), поскольку фен лежит на подставке, но если его взять в руки, то режим сменится на SET. По центру будет крупно указана текущая температура, правее таймер, отсчитывающий минуты и секунды с момента достижения заданной температуры. В правом верхнему углу – мощность работы нагревателя в %. Левый нижний угол – скорость потока турбинки фена в %. Правый нижний угол – температура термистора в ручке фена.
Пока я это писал, паяльник у меня успел уснуть.

Для большинства пользователей настроек по умолчанию будет достаточно, и можно приступать к работе. Я же предлагаю изучить возможности станции дальше, и начну я с паяльника.
Как мы уже знаем, для того что бы разбудить пальник из режима сна (Sleeping), достаточно коротко нажать на энкодер. Сделаем это. Паяльник перешел в рабочий режим, о чем свидетельствует надпись SET в правом верхнем углу.
Если повернуть энкодер на 3 щелчка по часовой стрелке, включится режим BOOST, это форсированный нагрев. Его температура и время работы задаются в настройках. Иногда он удобен для быстрого прогрева больших полигонов. Отключить его можно повернув энкодер против часовой стрелки на один щелчок.
Режим SBY (Standby), или режим ожидания, можно включить, повернув энкодер на 3 щелчка против часовой стрелки. Данный режим включатся автоматически, если не пользоваться паяльником некоторое время, заданное в настройках. По умолчанию это 15 минут. При этом температура жала будет снижена до установленной в настройках этого режима, по умолчанию 200 градусов. Отключение режима Standby происходит автоматически, если взять паяльник в руку (срабатывает шариковый датчик в ручке), или поворотом энкодера по часовой стрелке на 1 щелчок.
Режим Sleeping включается из режима Standby поворотом энкодера еще на 3 щелчка против часовой стрелки. Так же может включаться автоматически, по прошествии времени, заданного в настройках. По умолчанию это 30 минут. Перед включением Standby паяльник несколько раз пищит. Нагрев паяльника в этом режиме отключен совсем. Разбудить пальник можно только коротким нажатием на энкодер. От срабатывания шарикового датчика в ручке из этого режима паяльник не проснется.
Через некоторое время простоя включается режим сохранения экрана (Screen Saver), при этом по экрану «плавает» текущая температура жала и обозначен текущий режим работы. По умолчанию это режим включается через 5 минут отсутствия активности.

Коротким нажатие на энкодер в режиме SET мы переходим в меню установки рабочей температуры (Set Temp). Данная паяльная станция имеет 5 предустановленных профилей температуры жала паяльника, обозначаются они [G1]-[G5] справа от надписи Set Temp. Переключаться между ними можно вращая ручку энкодера, одновременно удерживая ее нажатой. По умолчанию сохранены следующие профили температуры: G1 — 200˚С, G2 — 250˚С, G3 — 300˚С, G4 — 350˚С, G5 — 400˚С.
Для выбранного профиля температура можно задать в диапазоне 150-480˚С вращением энкодера по или против часовой стрелки, выбранное значение необходимо подтвердить коротким нажатием на энкодер.

Если вы обратили внимание ранее, по умолчанию станция настроена на работу с жалом T12-J02 (надпись в левом нижнем углу экрана в рабочем режиме), а в комплекте было жало T12-K. Давайте изменим это в настройках. Зажимаем энкодер и вращаем его на 1 щелчок по часовой стрелке, открывается меню Tip Select (выбор жала).

Выбираем нужно нам К и подтверждаем выбор коротким нажатием на энкодер. Теперь K(0) будет гордо светиться на дисплее.

Если вас раздражает эта цифра (0) и у вас есть подходящий термометр, жало можно откалибровать. Калибровку можно сделать для каждого жала из библиотеки жал отдельно, всего там 98 пунктов. Для калибровки удерживая нажатым энкодер поворачиваем его на 1 щелчок вправо и переходим в меню Tip Adjust. Далее выбираем пункт Start.

Станция предложит откалибровать жало по 3 точкам — 445˚С, 350˚С и 250˚С. После последовательного ввода всех трех значений станция перейдет на основной экран, где будет еще более гордо светиться К(*).

Сбросить калибровку можно в том же режиме Tip Adjust, но выбрав другой пункт меню – Init Adj, затем Confirm.
Длительным, около 2 сек, нажатием на энкодер мы попадаем в меню паяльника (Setup Menu), оно включает в себя 17 пунктов, в каждый из которых можно попасть коротким нажатием на энкодер. Выход из любого пункта меню – длительное нажатие на энкодер, либо поворот энкодера на 3 щелчка против часовой стрелки. Рассмотрим меню подробнее.
01. Standby – настройка режима ожидания. Включает в себя следующие подпункты:
Mode – выбор способа выхода из режима Standby.
SHAKE – стоит по умолчанию. Пробуждение при активации шарикового датчика в ручке паяльника.
SWITCH – пока не разобрался как он работает. Возможно кто-то знает?
MANUAL – пробуждение по нажатию на кнопку энкодера.
AUTO – пока не разобрался как он работает. Возможно кто-то знает?
Time – время перехода в этот режим. Может быть в диапазоне от 01 до 60 минут.
Temp – температура жала в режиме Standby. Можно задать в диапазоне от 150˚С до 300˚С
02. Sleep – установка времени простоя, после которого станция уходи в сон и отключает нагрев паяльника (от 1 до 60 мин).
03. Boost – установка дельты температуры в режиме Boost (форсированный нагрев) и времени его работы. Может быть задано от +10˚С до +100˚С к установленной в режиме SET температуре.
04. Cold end – калибровка термистора в ручке паяльника. При его отсутствии, бывают такие ручки, можно выбрать CPU вместо NTC.
05. Tip Enable — «включение» жал. Это настройка библиотеки жал. Всего она включает 98 пунктов. Встав на нужный нам пункт и коротко нажимая на энкодер можно «включать» или «выключать» возможность выбора жала в режиме Tip Select (см. выше), т.е. можно отключить отсутствующие у вас жала, что бы они не мешались при выборе установленного в данный момент. Включение отображается справа от названия пункта галочкой, а выключение крестиком. Пункты с 93 по 98 обозначены как USER, эти 6 жал оставлены про запас, на тот случай, если у вас какое-то редкое или самодельное жало, отсутствующее в списке.

06. Stepping – шаг выбора температуры. По умолчанию 5˚С.
07. Password – возможность задать пароль для доступа к настройкам.
08. Scr saver – включение/выключение и установка времени срабатывания скринсейвера.
09. Buzzer – включение и выключение «пищалки».
10. Desolder – тип работы оловоотсоса (если установлен).
11. Pump set – время работы помпы оловоотсоса (если установлена).
12. Zero-Adj – установка нуля. Не разобрался пока к чему это относится, возможно так же к оловоотсосу.
13. Power On – установка режима в котором станция включается. По умолчанию стоит Sleep. Так же доступны Standby и Running. Смысл в последнем пункте пока так же не ясен.
14. Language – выбор языка (китайский/английский).
15. Version – версия прошивки и платы. У меня платы 1.10, прошивки 1.02.
16. Init – сброс всех настроек на заводские.
17. Exit – выход из меню.
Управление феном несколько отличается.
Поворотом его энкодера по часовой или против часовой стрелки мы сразу переходим к регулировке температуры.

По умолчанию установлено 350˚С. Доступен диапазон от 100˚С до 550˚С. Причем он действительно доступен!

По короткому нажатию на энкодер доступна регулировка скорости потока (скорость вращения турбинки) от 20 до 100%.
Нажатие на энкодер и вращение его по часовой стрелке активирует работу с пресетами. Каждый пресет включает в себя значение температуры и скорости потока. В этом меню доступен выбор одно из пресетов, а также запись текущих значений температуры и скорости потока в один из пресетов.
Длительное нажатие на энкодер так же открывает меню. Здесь 13 пунктов.
01. Stepping – задает шаг установки температуры и скорости потока.
02. Cold end – калибровка термистора в ручке фена. Аналогично пункту 4 паяльника.
03. Buzzer – включение и выключение «пищалки».
04. OpPrefer – выбирает, что будет регулироваться первым, температура или скорость потока.
05. Scr saver – включение/выключение и установка времени срабатывания скринсейвера.
06. Password – возможность задать пароль для доступа к настройкам.
07. Language – выбор языка (китайский/английский).
08. Sys info – версия прошивки и параметры сетевого напряжения. Поскольку плата здесь общая с паяльником, то версия в этом меню не указана, а номер прошивки совпадает. Параметры сети у меня показал 49Гц и 270В, последний пункт явно завышен.

09. DateTime – установка даты и времени.
10. RTC Adj – калибровка часов. Значение в секундах, на которое будет вноситься поправка по истечении суток.
11. RTC Init – пока не разобрался.
12. Init – сбрасывает настройки на заводские.
13. Exit
В фене совсем нет режима сна, а режим Standby включается автоматически при установке фена на подставку, точнее при активации геркона в ручке фена. После этого нагрев отключается, турбинка охлаждает фен до 70 градусов и так же отключается.
Если вместо установки ручки фена на подставку выключить его кнопкой, произойдет то же самое, разница только в индикации, будет гореть Power down.
В этой версии станции не предусмотрена калибровка температуры фена. Жаль, это было бы полезно, особенно при использовании насадок на фен.
В заключение обзора хочу привести небольшое сравнение работы паяльных станций на жалах T12 и на жалах 900 серии. Последние уже давно известны и любимы многими, а Т12 появились относительно недавно и, как все новое, принимаются народом с большим скепсисом.
Сравнивал я обозреваемую станцию и Youyue 8586, правда теперь она продается под другим брендом, и теперь называется Eruntop 8586. Заявленная мощность паяльника у нее 50Вт, так что можно заранее ожить чуть более медленного нагрева. Температура паяльника на обеих станциях выставлена 350˚С. Кстати, ранее сравнивали мою старую станцию на Т12 с народной Lukey 702, результат был аналогичный, но видео-подтверждения у меня нет.

Из видео нужно сделать правильный вывод. Важно здесь совсем не то, что Eruntop 8586 нагревала жало в несколько раз дольше, а то как она это делала. Во время нагрева жала на этой станции горит светодиод (под дисплеем), продолжается это примерно 30 сек, далее светодиод начинает мигать, сигнализируя нам о том, что станция получила сигнал от термодатчика о достижении установленной температуры (350˚С) и перешла в режим ее поддержания. При этом припой на жале (ПОС-61) до сих пор не расплавился. Происходит это потому, что жала 900 серии, в отличие от Т12, не монолитные, и есть некая задержка в передаче тепловой энергии от нагревателя на жало. Задержка ответной реакции нагревателя будет и при просадке температуры на жале при контакте с какой-то массивной деталью. Для того что бы компенсировать этот лаг, на 900 серии жал требуется выставлять более высокую температуру, либо дольше прогревать деталь, что не всегда допустимо. Жала Т12 имеют (как правило) меньшую теплоемкость, но за счет практически моментального включения нагревателя, быстро компенсируют падение температуры.
Подводя итог написанному выше, хочу сказать, что я полностью удовлетворен качеством изготовления и дизайном станции за эти деньги, паяльная станция мне понравилась, работать с ней удобно и даже приятно.
Плюсы:
• Компактные размеры;
• Хорошее качество изготовления (небольшие огрехи не влияют на работоспособность станции);
• Жало T12;
• Удобная ручка;
• Программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал;
• Информативные дисплеи.
Минусы:
• Криво установленные графическим дисплеем;
• Выключатель питания на задней поверхности;
• Нет подставки под паяльник;
• Мощность чуть ниже заявленной (65Вт вместо заявленных 75Вт).

Видеоверсия обзора

Хвала стойким, кто осилил мой обзор! Всем приятных и полезных покупок!
Ваш dSave.