Ленточный фундамент для сарая своими руками пошаговая инструкция

Фундамент для сарая своими руками

Одна из первых построек на загородном участке – это сарай. Нужное и функциональное сооружение еще до постройки дома, т. к. всегда где-то нужно хранить инструмент, дрова и прочую вспомогательную утварь.

Самостоятельно подойти к строительству хозблока возможно. Главное требование надежности будущей постройки – это качественная фундаментная база.

Особенности строительства фундамента под сарай

Для легких бытовок под инвентарь, допускается отсутствие основания. Если же постройка будет более массивная, тогда цоколь выполнить необходимо.

Фундамент придает строению:

• Прочность.
• Долговечность.
• Теплопроводность.
• Морозоустойчивость.

Первым делом, необходимо правильно определить местонахождение будущего сарая. Расположить так, чтобы не повредить ландшафтный дизайн участка, для комфортной эксплуатации либо на непригодной к посадкам почве.

Затем можно приступать к выбору типа основания.

Зависимость вида фундамента от типа постройки

Выбор типа основания зависит от конструктивных особенностей будущего сарая, а также от предназначения хозблока. Будет ли это помещение для содержания скота или помещение для инструментов вместе с мастерской. Все эти выполняемые функции и повлекут за собой выбор типа основания. Так легковесные постройки не требуют мощных фундаментов, в свою очередь капитальные сооружения потребуют надежного жесткого основания.

Легкими материалами принято считать дерево, брус, вагонку. Тяжелые материалы для стен – это бетон, кирпич, пеноблоки.

Если выбор упал на классический хозблок из бруса с двускатной или односкатной крышей, подойдет любой фундамент. Чаще всего выбирают столбчатый или винтовой в силу дешевизны и относительной простоты установки.

Основательное строение из кирпича или пеноблоков потребует установки более прочного ленточного фундамента, предпочтительнее монолитное плиточное или блочное основание.

Глубина фундамента для сарая

Глубина цоколя подбирается под тип фундамента, а также с учетом местного уровня промерзания почвы. Важно: траншеи выкапываются на 15 см больше глубины промерзания почвы.

Т. к. сарай чаще всего является малогабаритной постройкой, то вполне сгодится мелко-заглубленный фундамент. Одинаково хорошо подойдет для строений из дерева или бруса на глинистых или песчаных почвах. Яма в таком случае выкапывается на глубину около 60 см.

Для более массивного сооружения, к примеру, из кирпича, а также при условиях неблагоприятной почвы, стоит расположить фундамент на глубину до 100 см.

Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?

Останавливая свой выбор, на каком-либо виде цоколя, стоит учитывать основные характеристики почвы на строительной площадке.

Берутся во внимание следующие свойства грунта:

• наличие грунтовых вод;
• сжимаемость почвы;
• наличие плывунов;
• вид грунта.

По виду грунта, преобладающему на приусадебном участке, подбираются следующие виды цоколя:

1. На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
2. Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
3. Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
4. Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Технология строительства

Технология возведения – комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа строения. Строительство в целом представляет собой несколько последовательных операций.

В первую очередь – это подготовка участка. Выбранное место зачищается от травы, мелких кустарников, пней, и слоя грунта на 10 см, тщательно выравнивается. Важно располагать фундамент на ровной поверхности во избежание дальнейшего перекоса конструкции.

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см. Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Советы/рекомендации

Перед заливкой несущей конструкции необходимо приготовить добротный цепкий раствор из смеси цемента, воды, песка и гравия. Сделать это грамотно помогут следующие правила:

1. При покупке сухого цемента либо строительной смеси обязательно следует обратить внимание на дату производства. Здесь сгодится обычный портландцемент.
2. Для экономии цемента стоит выбрать гравий разного диаметра с крупными и мелкими камешками. В этом случае мелкий гравий послужит связующим звеном для крупного и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен иметь в составе мусор и различные примеси.
4. Воду так же следует использовать чистую, лучше всего питьевую.
5. Песок должен быть без примесей глины и ила.
6. Классический рецепт строительного раствора: 3 части песка, 5 частей щебня, 1 часть цемента – все залить водой, перемешать до получения густой однородной массы.

Сарай без фундамента

Некоторые легковесные постройки не потребуют цоколя вовсе. Сюда относятся сараи типа ларь или комбинированная теплица. В них в основном хранится инвентарь, инструменты, садовые принадлежности, проводится проращивание растений, укоренение черенков и прочие бытовые нужды.

В силу малой площади и ограниченных размеров такие сооружения имеют малое давление на грунт, а соответственно могут обойтись и без фундамента.

Еще одной современной инновацией является быстровозводимый пластиковый сарай. Такое сооружение построить под силу каждому дачнику. Сборка производится по типу детского конструктора, без употребления особых навыков и сложных креплений.

Данная постройка представляет собой металлический каркас, стены, крыша и пол которого выполнены из прочного морозостойкого пластика. Благодаря встроенному полу, конструкция сарай защищен от попадания грунтовых вод. В нем всегда будет комфортно работать, особенно при условии хорошо проработанной вентиляции. Даже суровые зимы и тяжелую массу снега эта конструкция отлично выдержит.

Несомненными плюсами такого типа хозблока являются:

• время сборки – при отсутствии опыта на все понадобится около трех часов;
• такое сооружение можно переносить с места на место;
• не требует текущего ремонта – при бережной эксплуатации прослужит до тридцати лет;
• легко моется проточной водой из шланга.

Надежный фундамент для сарая – это половина пути к функциональному сооружению, способному прослужить не одно десятилетие. Выполнить своими руками не составит огромного труда. Важно лишь провести исследование почвы для правильного определения типа основания, а также заранее определиться с проектом, конструкцией и назначением будущей постройки.

Сарай — постройка на приусадебном участке необходимая. Она может использоваться как помещение для содержания животных, хозблок, мастерская, холодный склад.

Зачастую хозяин предпочитает сделать фундамент под сарай и сам сарай своими руками.

Из каких материалов можно сделать сарай

Если хозблок возводится одновременно с домом, оптимальный вариант — строить его из остатков материалов от строительства дома, в которых обычно недостатка не бывает. Если строительство дома осталось в далеком прошлом, придется подумать, из каких материалов строить сарай.

Обычно выбирают материал, который наиболее доступен и при этом отвечает замыслу владельца:

1. блоки из газобетона или пенобетона (пеноблоки);
2. брус, клееный брус, бревно;
3. камень, кирпич;
4. арболитовые блоки;
5. шифер или гладкие асбоцементные листы;
6. металлопрофиль;
7. поликарбонат;
8. плиты ОСБ;
9. доска, горбыль.

Применяют и более креативные варианты: соломенные блоки, опилкобетон, паллеты, кладку из поленьев на глиняном растворе, старые шпалы.

Чаще всего сарай строят по каркасной технологии, но возможны и другие варианты.

Нужен ли фундамент для сарая

Основой любого здания является фундамент — конструкция, которая служит для передачи нагрузки от здания на основание.

Обычно обустройство фундамента — это самая затратная часть строительства, тем более, если стены возводят из недорогих материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, оказавшись от фундамента под хозблок или сарай.

Стоит ли так поступать? Все зависит от конкретной ситуации.

Если грунт на участке надежный, не размокает от дождей, а сарай планируется легкий, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании этого слова, а поставить небольшие, минимально заглубленные опоры. Во всех остальных случаях фундамент под хозблок или сарай на даче нужен.

Какие бывают фундаменты

Коротко разберемся, какие виды фундаментов существуют.

Фундаменты классифицируются по трем признакам:

1. форме;
2. материалу;
3. условиям изготовления.

Форма фундамента — это его основополагающая характеристика. Различают фундаменты:

1. плитные, в виде сплошной плиты;
2. ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
3. столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
4. свайные, в виде заглубленных отдельных опор.

По типу материала различают фундаменты:

1. деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
2. бетонные;
3. железобетонные
4. бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
5. кирпичные.

По условиям изготовления фундаменты могут быть монолитными, то есть, изготавливаемыми прямо на строительной площадке и сборными, из готовых элементов, подвезенных на площадку.

Если речь идет о том, чтобы сделать фундамент для сарая своими руками, выбор решения будет зависеть от доступности тех или иных материалов и решений. Например, сборный фундамент в данном случае изготавливают из блоков ФБС или керамзитобетонных блоков, либо из кирпича, но их нужно привезти на участок. В некоторых случаях проще сделать монолитный фундамент для сарая.

Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод

Грунты основания бывают надежными и ненадежными, однако это понятие относительное и зависит от того, какая нагрузка ожидается от постройки.

Если сарай будет каменным или кирпичным, следует воспринимать его как одноэтажный дом и обратить все же внимание на грунт основания, более ответственно отнестись к типу фундамента. Для легкого сарая, например, из доски или бруса, подойдет самый простой вариант фундамента, даже если грунт не очень надежен.

ГОСТ 25100–2020 «Грунты. Классификация» подразделяет грунты основания на две основные группы:

1. скальные, с жестко связанными частицами;
2. нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).

Проблемой могут стать глинистые, пылеватые, пылевато-глинистые, илистые грунты при повышенной влажности на участке. В этих случаях нужно делать дренаж или вынимать грунт под сараем, стелить геотекстиль и отсыпать песком и гравием (щебнем, пгс).

Важно!

Даже слабый грунт выдерживает нагрузку порядка 0,5–0,6 кг на 1 см². Этого более чем достаточно для одноэтажной деревянной постройки, нагрузка от которой составляет около 200 кг на м².

На вечномерзлотных или болотистых грунтах даже сарай лучше ставить на сваях.

Грунтовые воды

При анализе участка под постройку хозблока нужно учитывать уровень грунтовых вод.

Обычно на песчаных участках он достаточно низкий, а вот на глинах, суглинках, которые удерживают воду, она накапливается, и УГВ может быть довольно высоким. В итоге это приводит к следующим проблемам:

1. Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
2. В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.

Важно!

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду, поэтому предписывает защищать все бетонные и каменные конструкции, которые входят в контакт с ней, гидроизолирующими материалами на основе полимеров, нефтепродуктов, цемента.

Как выбрать тип фундамента для сарая

Итак, при выборе фундамента под хозблок либо сарай нужно оценить два основных параметра:

1. вес здания;
2. надежность грунта.

Если планируется легкий сарай из поликарбоната, древесины, шифера, соломы, пеноблоков и т.п., а грунт не пучинистый, то выбирают обычно столбчатый фундамент.

К его плюсам относят малый объем земляных работ, экономию материалов, возможность сделать фундамент под сарай своими руками в короткие сроки.

Важно!

Материалы для столбчатого фундамента обходятся на 30–50% дешевле, чем для ленточного фундамента под постройку такой же площади. К примеру, столбчатый фундамент из блоков под сарай площадью 40–50 кв. м потребует закупки материалов всего на 7–8 тысяч рублей.

Столбчатый фундамент подходит для любых типов грунтов, кроме пучинистых, а также для конструкций, нагрузка от которых не превышает 1000 кг/кв.м. Это бани, сараи, одноэтажные дома.

Недостатком столбчатых фундаментов считают невозможность устроить подвальное помещение, но для сараев их обычно и не делают.

Для кирпичного, каменного, монолитного сарая, то есть, относительно тяжелого сарая, особенно, на ненадежном грунте, имеет смысл сделать более надежный ленточный фундамент.

Винтовые фундаменты нужны на болотистых и вечномерзлотных грунтах, однако сейчас есть технологии быстрого монтажа такого фундамента, поэтому они становятся популярными.

Винтовой фундамент своими руками обычно не делают, а заказывают изготовление организациям, которые занимаются такими работами. Поскольку земляные работы практически не требуются, получается быстро, чисто, аккуратно, надежно и относительно недорого. На винтовом фундаменте можно поставить сарай из любого материала. Также важным плюсом является возможность установить такой фундамент на участке с перепадами рельефа без выравнивания.

Как сделать фундамент для сарая своими руками

Поскольку наиболее распространенным типом фундамента под сарай или хозблок на даче является все же столбчатый фундамент, особенно, если он выполняется своими руками, рассмотрим технологию изготовления двух вариантов такого фундамента — монолитного и сборного.

Подготовительный этап

Монолитный фундамент выполняется на строительной площадке путем заливки бетонной смеси в опалубку. Сборный изготавливается из блоков ФБС, керамзитобетонных блоков. Также существует комбинированная технология: применяют пустотелые блоки, внутрь которых заливают бетонный раствор.

Подготовительный этап для всех вариантов одинаковый.

Разметка

Разметка фундамента — это определение на строительном участке расположения будущей постройки, а также высотного уровня (должен быть строго горизонтальным).

Обычно сарай имеет форму прямоугольника, поэтому сначала размечают этот прямоугольник, а затем уже определяют места расположения опор. Если сарай имеет другую форму, то ее вписывают в прямоугольник, после чего уже уточняют конфигурацию.

Таким образом, важно разметить на участке прямоугольник заданных размеров. Для этого вначале готовят план, на котором указаны габаритные размеры конструкции и места расположения опор.

На каком расстоянии расположить опоры столбчатого фундамента

Шаг расположения опор фундамента — важный вопрос. Обычно их располагают под всеми углами и пересечениями стен. Дополнительные опоры располагают с шагом 1,5–3 м для незаглубленных, 2–3 м для мелкозаглубленных и 3–6 м для заглубленных фундаментов. Для легких деревянных построек шаг может быть увеличен.

Для разметки плана на участке используют колышки и не растягивающийся шнур, также можно выставить обноску из досок или бруса.

При разметке важно выдержать прямые углы. Делается это следующим образом:

1. Если стены постройки будет параллельны забору, нужно просто отложить равные расстояния от него, вбить два колышка и натянуть шнур. Затем так же разметить смежную стену и на пересечении разметок найти первый угол. От него откладывают длину и ширину постройки и размечают остальные углы.
2. После того, как прямоугольник разметили, надо проверить углы. Для этого нужно измерить диагонали. Если они равны, то все в порядке. Если не равны, то вы разметили параллелограмм. Следует сдвинуть два смежных угла в одном направлении на половину разницы диагоналей. Если диагонали снова не равны, нужно передвинуть углы в противоположную сторону.

Если оси постройки не параллельны забору, можно применить метод «египетский треугольник».

После того, как размечены оси, приступают к разметке места расположения опор.

На этом этапе уже необходимо знать размер сечения опоры. Обычно для хозблока достаточно 20х20 см, но может быть 30х30, 40х40. Если опоры более широкие, расстояние между ними можно увеличить.

Важно!

При изготовлении сборного фундамента размер сечения опор может быть задан габаритами блоков, которые есть в наличии.

Земляные работы

Для установки опор столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы под каждую опору.

Ширина и длина ямы равны ширине и длине сечения опоры, умноженные на коэффициент 1,5–2. Что касается глубины, то ее выбирают в зависимости от типа грунта и точки промерзания:

1. Легкий хозблок на надежном грунте можно сделать на незаглубленном фундаменте. В этом случае снимают плодородный грунт на глубину 10–20 см.
2. Более тяжелые постройки на надежном грунте основания можно делать на малозаглубленном столбчатом фундаменте. Глубина скважин под опоры будет составлять 40–70см.
3. Заглубленные фундаменты устраивают на недостаточно надежных грунтах. Скважину делают ниже точки промерзания, но выше уровня грунтовых вод.

Важно!

В большинстве случаев сарай ставят на незаглубленном или малозаглубленном фундаменте.

Объем земляных работ обычно небольшой, и с ним можно справиться самостоятельно.

Затем в скважины стелят геотекстиль и послойно насыпают песок или пгс, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки может составлять от 10 до 40 см. Если не использовать геотекстиль, то со временем осадки и вода от таяния снега будут вымывать песок, и фундамент просядет.

Фундамент из блоков

Блоки ФБС являются монолитными железобетонными изделиями заводского изготовления. Их линейные размеры могут составлять:

1. толщина — 200–600 мм (шаг 100 мм);
2. длина — 880, 1180, 1780, 2380 мм;
3. высота — 580 либо 280 мм.

Также опоры фундамента можно поставить из керамзитобетонных блоков, например, размером 20х20х40 см.

Блоки устанавливают в скважины, отсыпают песком или пгс с тщательной трамбовкой. В процессе установки проверяют при помощи лазерного уровня, располагаются ли они на одной горизонтали.

Если требуется опора большего размера, чем размер блока, опору делают сборной из нескольких блоков, скрепляя их цементным раствором.

Также подушка под основание может быть выполнена из цементного раствора.

Важно!

Для того, чтобы получить удобный в работе цементный раствор с повышенными характеристиками по прочности и удобоукладываемости, рекомендуется применение добавки CemPlast компании Cemmix. Поскольку фундамент непосредственно контактирует с грунтовой влагой и растворенными в ней солями, необходимо добавление гидрофобизирующей добавки CemAqua, которая позволяет получить материал с водоотталкивающими характеристиками.

Советуем изучить: Гидрофобизаторы для бетона

К плюсам сборных фундаментов можно отнести:

1. повышенную скорость работы;
2. материалы стандартизированного качества;
3. отсутствие необходимости в опалубке;
4. возможность обойтись без бетонных работ;
5. удобство проектирования.

К минусам относятся необходимость закупать и подвозить блоки на строительный участок и в некоторых случаях невозможность работать без применения специальной техники.

Видео: Простейший фундамент под каркасный сарай

Заливка фундамента под сарай бетоном

Иногда фундамент удобнее залить. Сделать это можно своими руками.

Потребуется бетонный раствор, опалубка, металлическая арматура. В качестве опалубки удобно использовать металлическую, асбестовую или пластиковую трубу.

Бетонирование происходит следующим образом:

1. трубу монтируют в центр скважины либо устанавливают опалубку.
2. бетон заливают на треть высоты будущей опоры, затем приподнимают трубу, чтобы получилось утолщение внизу («башмак»);
3. арматуру опускают внутрь опалубки, оставляя выступающие концы как закладные детали для выполнения ростверка;
4. бетон заливают доверху и трамбуют.

После того, как опоры фундамента залиты, нагружать их можно после набора прочности, который обычно происходит в течение 28 суток. Первые несколько дней бетон необходимо укрывать пленкой.

Оптимальной температурой для твердения бетона является плюс 18–22°С. Чем ниже температура, тем медленнее бетон твердеет, а при температуре ниже плюс 5°С твердение практически прекращается. Качество бетона при этом снижается.

Однако в некоторых случаях целесообразно заливать бетон поздней осенью или зимой. В этом случае применяйте специальные противоморозные добавки Cemmix HotIce и CemFrio, которые позволяют проводить бетонные работы до минус 20°С.

Советуем изучить: Для проведения работ в морозы

Как сделать бетон для фундамента

Качество и долговечность бетонного столбчатого фундамента напрямую зависят от состава бетона.

Применять можно бетон класса по прочности от В15 до В45 (для бетонной подушки — В7,5). Самый распространенный вариант для фундаментов одноэтажных построек — бетон класса В20.

Он относится к тяжелым бетонам (плотность около 2300 кг/м³), имеет морозостойкость F200, водонепроницаемость W6.

Пропорции компонентов по объему, чтобы получить смесь с такими характеристиками:

1. цемент ЦЕМ I/II 32,5 —1 часть;
2. песок средних фракций — 2,6 части;
3. гравий или щебень — 4,5 части.

На 1 куб бетона В20 приходится не менее 310 кг цемента ЦЕМ I/II 32,5.

Чтобы достичь профессионального результата, снизить трудоемкость работ и сэкономить средства, применяйте специальные добавки для бетона Cemmix:

1. Пластификатор CemPlast. Повышает подвижность бетонных смесей без добавления лишней воды, позволяет экономить до 15% цемента в замесе без снижения прочности, облегчает укладку бетона, повышает его прочность, плотность, долговечность.
2. Гидрофобизатор CemAqua. Обеспечивает объемную гидрофобизацию бетона, обладает пластифицирующими свойствами, позволяет получать бетон с повышенными характеристиками по удобоукладываемости, водонепроницаемости, морозостойкости.
3. Полипропиеновая и базальтовая фибра Cemmix. Служат для объемного армирования и в случае с фундаментом под легкие постройки могут заменять металлическую арматуру. Увеличивают прочность, плотность, ударную вязкость бетона, снижают усадку, трещинообразование, повышают долговечность изделия.

Как сделать бетонный фундамент под сарай или хозблок своими руками? Вариантов много, но любой из них требует применения качественных материалов. Добавки Cemmix позволяют получить профессиональный результат. Купить пластификаторы, гидрофобизаторы, противоморозные добавки и фибру для бетона можно оптом, в розницу и онлайн.

Добавил(а): Мария Я. 4 июля

Персидское помпезное слово «сарай», означающее и «дворец», и название столицы Золотой Орды, русский человек привычно опростил и приспособил под название простейшей подсобной хозяйственной постройки. При покупке участка сараи обычно сооружаются самыми первыми. В них хранятся инструменты и инвентарь для строительства дома и работ в саду. А потом их можно использовать не только как кладовую, но и как вольер для живности, и как мастерскую хозяина дома. Построить сарай легко. Для этого не нужно обладать какими-то сверхнавыками. А начинать любую стройку нужно с фундамента.

Особенности основания под сарай

Конечно, сарай — лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она тоже имеет не игрушечный вес, подвержена воздействию подвижек грунта, поднятия грунтовых вод, промерзания, гниения. Поэтому фундамент необходим, хотя бы самый простой. Это основополагающая часть любого здания. И любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен вне соответствия с целью и неправильно.

Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.

Разновидностей фундаментов не так много, и у всех есть общие черты. Это — заглубление в почву, подушка из дренирующего материала (щебень, песок, галька), сам фундамент и гидроизоляция. Подушки нет только у свайных фундаментов — и то, если они не имеют заглублённого ростверка. А для лёгких конструкций применяют и совсем незаглублённые фундаменты. Существует жёсткая их привязка к типам грунтов и весу строения.

Классификация грунта на участке

Перед проектированием дома лучше заказать профессиональное обследование участка (и желательно не пользоваться результатами соседа: иногда даже близкие участки сильно разнятся по грунтам). Но пока вы подойдёте к строительству дома, пройдёт много времени; строительство сарая не требует такой точности, поэтому перед сооружением сарая можно исследование грунта сделать и самому: провертеть садовым буром шурф метра в два, доставая и изучая грунт с разной глубины.

Есть несколько простейших тестов. В грунт подмешивается вода, вы стараетесь раскатать его, как тесто, и свернуть в кольцо. Если это удалось, то он на две трети состоит из глины или суглинка. Если грунт засыпать в воду — и он начнёт на глазах растворяться, вода помутнеет, то это говорит о суглинке; в осадок выпадают песок и глина.

Согласно справочнику «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» грунты бывают трёх типов:

1. скальный — однородная кристаллическая (массив скалы) и осадочная порода (слоистая): известняк, доломит, песчаник, сланец; годится любой вид фундамента, кроме винтового за счёт трудности прохождения скалы.
2. конгломерат — любой грунт с большим, больше половины, содержанием осколков кристаллического или осадочного грунта; не размывается, не меняет объем при промерзании; годится любой фундамент.
3. нескальный:
   • связанные — глины и суглинки; промерзают глубоко, иногда до двух метров; могут «поплыть» и сместиться, для них характерно наличие подземных линз воды; и годятся ленточный и тяжёлый плитный фундаменты;
   • несвязанные — пески и супеси; при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра; годятся винтовой, монолитный и ленточный фундаменты.

     

     Водяные «линзы» возникают из-за неоднородности почвы: верхний проницаемый слой, нижний непроницаемый; они очень опасны

Площадь контакта фундамента с грунтом должна соответствовать нагрузке с учётом предполагаемого отпора грунта. Максимальный отпор (реактивное давление) грунта определяется экспериментально на основе принципов механики грунтов, и в государственных строительных нормах даются таблицы допускаемого отпора грунта для тех или иных географических зон.

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод — это тоже важнейший показатель, от которого зависит не только фундаментная «модель», но и глубина его заложения.

Промерзание грунта

Кроме состава грунта, нужно знать, на какую глубину он промерзает зимой. В наших «широтах» глубина промерзания обычно от восьмидесяти до ста сантиметров, но при отдельных редких типах грунта бывает больше или меньше.

Подошва фундамента должна быть ниже максимальной глубины промерзания грунта, чтобы не сказывалось вспучивание грунта при замерзании. Безопасная глубина зависит от годовых колебаний температуры, от типа и диапазона вариаций местных грунтов и от нормального уровня подземных вод. Кроме того, иногда наблюдаются сезонные изменения объёма глинистых грунтов, чего нельзя допускать под фундаментом, заложенным на естественном основании.

Поскольку сарай лёгок, то чаще применяются совсем простые и предельно экономичные разновидности фундамента. Но иногда при сложных почвах нужно их усилить.

Виды фундаментов, годных под сарай

1. По глубине фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Понятно, что сараю будет довольно и мало- и незаглублённого фундамента.
2. По конструкции они бывают четырёх основных типов. Рассмотрим все возможные случаи их применения в зависимости от типа грунта, высоты грунтовых вод, глубины промерзания и веса строения. Для этого нужно знать все эти показатели и отдавать себе отчёт в их важности.

Плитный

Отлично годится для неустойчивой или проседающей почвы; кроме того, часто применяется, если сарай тяжёл. Плюсы: монолитность, надёжность. Недостатки: трудоёмкость, отсутствие подпола, высокая стоимость.

Ленточный

Оптимальный вариант — неглубоко заглублённый ленточный фундамент. Он может быть из готового бетона, цементного раствора, бетонных блоков на растворе. Плюсы: сравнительная простота и финансовая доступность его сооружения. Минусы: нельзя его ставить на ненадёжных почвах с близкими почвенными водами, на глине и песке. Но почти стопроцентно знатоки именно его вам и порекомендуют, даже если ваш участок состоит из неблагополучных почв — но с поправками по конструкции: необходимо будет сделать «ленту» фундамента шире и глубже.

Столбчатый

Один из самых простых для самостоятельного исполнения типов. Годится для лёгких деревянных или каркасных конструкций. Такой фундамент бывает и незаглублённым, но это скорей годится для беседок и барбекюшниц — для дома он уж чересчур эфемерен. Он выставляется в шурфы (на подушку из дренирующего материала) из фабричных бетонных блоков. Плюсы: простота исполнения, малая цена, подходит для любых почв. Минусы: не подходит для тяжёлых конструкций; Практически исключает наличие подпола, а пространство под сараем будет плохо утеплено.

Свайный

Хорошо демпфирует подвижки и делается из асбоцементных труб, которые бетонируются в шурфы с дренирующим наполнителем, а иногда — из металлических обычных и винтовых свай. Плюсы: пригоден для ненадёжных грунтов и склонов, устойчив к просадкам и оползням; асбоцементный еще и дёшев. Минусы: свайно-ростверковый с ростверком из металла очень дорог из-за стоимости металла для тяжёлого ростверка и требует сварки.

Но существует и масса комбинированных по конструкции и глубине фундаментов.

Фотогалерея: примеры фундаментов, годных для сарая

Видео: типы оснований под строительство

https://youtube.com/watch?v=U233zcS3Esg

Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов

Чтобы хорошо представлять себе, с чем мы столкнёмся при сооружении фундамента под сарай, опишем вкратце, как делаются самые распространённые варианты таких фундаментов.

Из бруса большого сечения

1. Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею вообще на глубину подушки.
2. Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея глубже, а брус оборачивается рубероидом.
3. Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.
4. От горизонтальных подвижек брус дополнительно фиксируется вбитыми в землю стержнями сквозь отверстия.

   

   Фундамент из заглублённого бруса — это очень просто

Из блоков и кирпича

Такой фундамент довольно сложен в исполнении.

1. Размечаем (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку) и роем траншеи.
2. Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
3. Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
4. Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.
5. Закладываем раствор в пустоты блоков.
6. Кладём кирпичи на раствор.
7. В углах нужно быть аккуратными.
8. Расшиваем швы.

   

   Фундамент из блоков и кирпича — сложное предприятие, требующее незаурядных умений

Ленточный бетонный фундамент

1. Размечаем траншеи на земле (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.
2. Роем размеченные траншеи на нужную глубину и ширину.
3. Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
4. Строим одинаковую везде по высоте опалубку.
5. Если сарай тяжёл, то можно применить армирование.
6. Выливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) или готовый раствор в опалубку.
7. накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
8. Опалубку можно разобрать через неделю. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
9. Монтируем раму для сарая.

   

   Этапы сооружения ленточного фундамента нужно тщательно соблюдать

Сваи и ростверк из бруса

1. Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
2. Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
3. Опоры связываются ростверком.
4. Соединения ростверка усиливаются металлическими уголками.
5. Можно добавить рёбра жёсткости из досок.

   

   Порядок устройства точечного фундамента из бруса

Бетонные сваи

1. Размечаем и роем скважины, делаем подушку из песка толщиной 30 сантиметров, над поверхностью земли укрепляем опалубки, в скважины заливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) раствор, оставляем на две недели; можно заранее положить в столбики квадраты пропитанных битумом досок для крепления обвязки. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
2. Собираем комплектующие для ростверка.
3. Крепим обвязку к квадратам.
4. Укрепляем её уголком.
5. Крепим опоры для каркаса сарая.

   

   Фундамент из доски на бетонных столбиках часто самое хорошее решение

О столбчатом фундаменте из бетонных блоков поговорим подробней позже.

Предварительная подготовка к выбору сарая и основания под него

Она включает в себя совсем немногие действия.

Выбор места

Очень важно разместить сарай так, чтоб он не попадал под сильные порывы ветра или не оказался в аэродинамической трубе между двумя строениями (а то будут подвергаться лишней нагрузке его детали). Кроме того, он не должен находиться под скатом крыши дома, чтобы его не заваливало дополнительным снегом; на склоне, чтобы его не заливало; в тени, чтобы снег долго не находился на его крыше; вблизи больших деревьев, чтобы крышу не пробило ветками и не засыпало листьями осенью. И самое главное: земля в месте строительства должна быть пригодной и ровной.

Правильно выбранное для сарая место сильно облегчит вам его постройку и дальнейшую эксплуатацию.

Выбор конструкции

Тут у вас полный простор для творчества. Все зависит от ваших потребностей, возможностей и умений.

Сарай может быть любой.

1. По типу стен — каркасный (сэндвич с утеплением), или дощатый, или бревенчатый.
2. По площади и высоте — большой или маленький, полноценный или так называемый «садовый ларь» для хранения инструмента.
3. По месту — отдельно стоящий или пристроенный к дому.
4. По назначению — кладовая, мастерская, дровяник, вольер для собак, помещение для кур и кроликов, времянка для проживания или даже оранжерея-теплица. В двух последних нужно предусмотреть водоснабжение (и иногда канализацию) и отопление, что не может не повлиять на выбор фундамента.

Но мы остановимся на самом простом небольшом односкатном каркасном сарае, стоящем отдельно, под который понадобится самый простой фундамент из всех возможных.

Как сделать фундамент под сарай своими руками

Если у вас стоит задача лишь уберечь ваше строение от гниения и влаги, а не создать полноценный подпол, то ваш путь — незаглублённый столбчатый фундамент из пено- или керамзитных блоков. Причём блоки мы поставим не в шахматном порядке по 4 блока на столбик, а один на другой — по два на столбик. Конструкция-то у нас лёгкая.

Выбор и расчёт материала

1. Оптимально будет выбрать пеноблоки. Они относительно лёгкие и недорогие.

   

   Пенобетонные блоки — оптимальный выбор среди всех блоков
2. Для обвязки (ростверка) можно использовать и брус, и доску. Конечно, доска среднего сечения у вас имеется с большей вероятностью. Но обвязку всё же лучше сделать из бруса.

   

   Брус 100х100х6000 мм — надёжнейшая вещь для ростверка

3. А из доски нужно сделать внутренние рёбра жёсткости.

   

   Доска толщиной 25 миллиметров — вполне достаточное основание для сарая

4. Для раствора лучше выбрать портландцемент марки М400, он обладает гораздо лучшей схватываемостью.

   

   Цемент М400 обладает хорошей схватываемостью и надёжно скрепит блоки

5. Песок в раствор должен идти речной, мелкий, без глины.

   

   Песок обязательно должен быть речным, мелким, без глины

6. Щебень для подушки тоже должен быть мелким, так как только мелкий обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй.

   

   Только мелкий щебень обеспечит ровность и хорошее сцепление блоков с землёй
7. Рубероида потребуется совсем немного. Но если его нет совсем, придётся покупать целый рулон.

   

   Рубероида потребуется совсем немного

Но на любом участке (если вы не приехали только что на девственный кусок поля) всегда имеются остатки: куски рубероида, горка песка или щебня, несколько блоков или сотня кирпичей. Так что материалы, скорее всего, покупать не понадобится. Но если и понадобится, то можно вывести следующие цифры.

Таблица: расчет требуемого материала и примерная его стоимость, исходя из средних расценок

Позиция	Материал	Спецификация	Требуемое количество	Цена за единицу (руб)	Цена общая (руб)
1	Пеноблоки	600х300х200 мм, вес — 20 кг	24 штуки	125 руб/шт	3000 руб
2	Цемент	М400	50 кг (1 мешок)	250 руб/шт	250 руб
3	Песок	Фракция 0–2,5	100 кг (4 мешка)	100 руб/шт	400 руб
4	Щебень	Фракция 2–5	100 кг (4 мешка)	150 руб/шт	600 руб
5	Рубероид		1 рулон	250 руб/шт	250 руб
6	Доска обрезная	25х200х6000 мм	2 штуки	370 руб/шт	740 руб
7	Брус сосновый естественной влажности	100х100х6000 мм	3 штуки	400 руб/шт	1200 руб
8	Уголок крепёжный усиленный	90х90х65х2,0	8 штук	20 руб/шт	80 руб
9	Саморезы и анкерные болты		По потребности
Итого (без учёта стоимости саморезов и анкерных болтов)	6290 руб

Если заменить брус доской, то и так невысокая стоимость окажется еще ниже.

Делается он наипримитивнейшим образом.

Нужные инструменты

• лопаты штыковая
• лопата совковая;
• тачка;
• трамбовка;
• строительный миксер для смешивания цементного раствора (если нет возможности, то обычное корыто или даже лист кровельного железа);
• мастерки;
• молотки;
• гвоздодёр;
• плоскогубцы;
• пила циркулярная, электропила или ножовка;
• дрель и шуруповёрт;
• колышки и бечёвка;
• рулетка и гидроуровень (или лазерный нивелир).

Пошаговый процесс

1. Выбираем, как сказано выше, и расчищаем площадку. Корчуем пни, удаляем корни, выкашиваем растительность.
2. Выравниваем расчищенную площадку, это надо сделать очень тщательно, лучше — с помощью нивелира.
3. Размечаем квадрат, а также — места столбиков, колышками и бечёвкой. Квадрат должен быть больше площади фундамента минимум на полметра в каждую сторону.
4. Углубляем в размеченном квадрате землю (снимаем плодородный слой) на 30 сантиметров. (можно полениться и снять этот слой только под столбиками, тогда и щебня понадобится меньше).
5. Засыпаем туда щебёночную подушку, проливаем её водой, притрамбовываем.

   

   Площадка под садовый домик: снимается плодородная почва на небольшую глубину

6. В размеченных для столбиков местах ставим по два блока на раствор, сначала по одному, выверяем доской по гидроуровню, потом один на другой — всего 12 штук столбиков, 24 блока.

   

   Сначала ставим блоки по одному, выверяем доской по гидроуровню

7. Оставляем на пару дней, чтобы раствор хорошо схватился. Но лучше дать выстояться неделю.

   

   Поверхность столбиков можно «зажелезнить»

   Можно сразу после выкладывания столбика «зажелезнить» поверхность раствором цемента и песка в соотношении 1:1. Так гидроизоляция будет ещё лучше.

8. На битум укладываем куски рубероида для гидроизоляции.

   

   На битум укладываем куски рубероида для гидроизоляции

9. Размечаем и пилим на нужные куски все пиломатериалы.
10. Пропитываем их гидрофобной и антисептической жидкостью.
11. Монтируем ростверк из бруса на саморезах.

    

    Монтируем ростверк из бруса на саморезах

    Можно сделать это на земле, а можно — уже на столбиках.

    

    Монтируем ростверк из бруса на столбиках

12. К пеноблокам крепим его анкерными болтами, укрепляем уголками.
13. Соединяем его внутренними рёбрами жёсткости из доски. На фото их много, а в выбранном нами проекте — немного.

    

    Соединяем ростверк внутренними рёбрами жёсткости из доски

14. Можно ставить опоры для каркаса сарая.

    

    Можно ставить опоры для каркаса сарая

15. Наш фундамент готов.

    

    Так выглядит готовый сарай

Видео: как спроектировать каркасный сарай и поставить для него фундамент из блоков

Столбчатый незаглублённый фундамент из блоков с ростверком из бруса — наипростейший и наидешевейший способ создать хорошую основу для вашего сарая. И он будет вполне надёжным. Дерзайте!

Фундамент для сарая: какой лучше выбрать и как сделать?

Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.

Особенности выбора основания

Чтобы подобрать оптимальный тип фундамента, важно учитывать рельеф почвы, а также уровень грунтовых вод. Чтобы узнать все необходимые данные об участке, стоит обратиться к специалистам. Однако стоит учесть, что подобные геологические изыскания могут обойтись довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев опираются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельного изучения почвы для выбора оптимального фундамента. Для этого делается пробное вкручивание винтовой сваи. При этом данная деталь углубляется в землю ручным способом, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, а также глубину несущего слоя по моменту стяжки.

Подготовительные работы

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Столбчатый

Ленточный

По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.

Из пеноблоков

Монолитный

Полезные советы

Приготовление раствора

Почти все методы устройства фундамента для сарая требуют использования бетона. Для приготовления раствора потребуется базовый набор из воды, песка и цемента, но с дополнением в виде гравия. Фракция его элементов может быть любой, но желательно ее соотносить с объемом планируемой массы – чем больше площадь заливки, тем крупнее фракция. Например, гравий для столбчатого фундамента будет иметь минимальный размер, а для ленточного желательно подобрать крупную фракцию

Важно соблюсти и пропорции для раствора, из которого будет выполняться фундамент для сарая. Своими руками в небольшой емкости следует размешать песок с гравием в соотношении 3:5, после чего добавить 1 часть портландцемента

Вода добавляется с расчетом на получение густой, но цепкой массы.

Необходимые материалы и инструменты

Для экономии рабочего времени, а также качественного возведения основы следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:

• щебень;
• вода;
• цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
• бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
• кирпичи;
• металлическая арматура;
• асбестовые трубы;
• гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
• металлические сваи;
• болгарка;
• доски либо фанера под опалубку;
• пеноблоки;
• мастерок;
• шнур или бечевка;
• строительный уровень;
• колышки;
• правило;
• ведра и лопаты (совковая и штыковая);
• рулетка;
• трамбовка.

Список может варьироваться в зависимости от вида цоколя и процесса подготовительных работ.

Основание ленточного типа

Вы можете возвести фундамент под хозблок своими руками и другим способом, с помощью ленточного фундамента. Целесообразен этот метод в том случае, если вы имеете дело с основательным сараем, у которого стены выполнены из кирпича. Также сюда относятся постройки со стенами из блоков

Важно помнить и о том, что подобное основание должно быть построено только лишь на сравнительно ровном участке, где имеет место непучинистая почва. Допустимо возводить такое основание и на слабопучинистом грунте. Для того чтобы возвести фундамент таким способом необходимо пройти через следующие этапы:

Для того чтобы возвести фундамент таким способом необходимо пройти через следующие этапы:

• На площадке необходимо вырыть траншею, глубина которой будет равняться около ста сантиметров. На её дне располагают песок и мелкий гравий, слоями в 15 и 10 сантиметров соответственно.
• Затем следует залить арматурную стяжку десятисантиметровым слоем бетонного раствора.
• После этого разгружают и выкладывают блоки.
• Их необходимо укладывать в траншею в два слоя от углов наподобие технологии кирпичной кладки;
• Бетон служит с целью сцепления блоков.

В завершении требуется залив армирующим поясом. Аналогичным образом производится замена фундамента под хозблоком. При соблюдении технологии результат оправдает все ваши ожидания.

Положительные стороны сарая без фундамента

Постройка без капитального основания имеет ряд преимуществ, по сравнению с фундаментальными строениями:

• малые затраты времени на строительство сарая;
• возможность сделать все работы своими руками;
• сравнительно небольшие финансовые вложения в процесс возведения хозблока;
• при необходимости постройку можно с легкостью переместить на другое место.

Сарай можно использовать в качестве летней кухни

Почему-то очень многие считают сарай чем-то несерьезным и временным, думают, что через год-два он будет снесен. На самом деле получается так, что сначала в хозблоке хранят всякий хлам (из серии – а вдруг пригодится), садовый и прочий инструмент.

Потом возникает необходимость разместить там какую-нибудь мастерскую, потому что хозяин вошел во вкус и хочет абсолютно все делать своими руками. Или вдруг понадобилось устроить в хозблоке летнюю кухню. И еще, еще, еще… Наконец, просто жаль уничтожать плод собственных усилий. Тем более, если это произведение архитектурного зодчества – первое. В результате начинаются всякие достройки, переделки, перестройки с лишними затратами труда, материалов и денег.

Именно поэтому надежнее всего предусмотреть с самого начала строительства все предстоящие большие и малые стройки. И, сделав сарай без основания своими руками, следует предусмотреть, чтобы он имел не только функциональное значение, но и являл собой необычную и интересную деталь ландшафтного дизайна.

Ход строительства сарая пошагово

Перед строительством сарая необходимо приобрести инструменты и материалы:

• пилу;
• рубанок;
• дрель;
• шуруповерт;
• молоток;
• строительный уровень;
• гвозди;
• саморезы;
• провода;
• строительный степлер;
• рубанок;
• маленькое пластиковое окно;
• деревянную дверь с фурнитурой.

Основа сарая (сарай на столбах без фундамента)

После завершения подготовительных работ приступают к возведению постройки.

На первом этапе выполняют следующие действия:

1. Очищают территорию, на которой будет строиться хозблок. С площадки удаляют мусор, грязь, ненужные растения. Бугры необходимо выровнять, ямы — закопать.
2. Размечают местность, выбирая наиболее удобное место расположения постройки. На этом этапе стоит решить, на что поставить сарай без фундамента. Рекомендуется выбирать стандартный вариант строения на столбах.
3. Вкапывают в грунт 4 угловых бруска будущего каркаса. Каждый из них заглубляют на 20-30 см., что обеспечивает конструкции устойчивость. Для повышения прочности столбы бетонируют.
4. Оставляют раствор до полного затвердевания. Приступать к дальнейшем работам можно не ранее, чем через сутки.
5. Засыпают площадку щебнем для уплотнения грунта. Формируют песчаную подушку. Так сарай приобретет прочную опору.
6. Начинают сборку каркаса. Устанавливают брус обвязки пола. Монтируют горизонтальные балки, заканчивая работы под потолком. Такую же решетку формируют на полу. Для соединения вертикального бруса с горизонтальным используют длинные гвозди или саморезы. При сборке каркаса не забывают делать оконные проемы.
7. На короткой стене оставляют место для установки двери.

Устройство кровли

Крыша сарая должна быть стропильной. Плоские конструкции для хозяйственных построек не подходят.

Кровлю обустраивают так:

1. Строят каркас из прочных досок или тонких брусьев. Делают горизонтальную обвязку верхних концов стоек.
2. Устанавливают стропила. Расстояние между досками должно быть таким, чтобы можно было прокладывать теплоизоляционный материал.
3. Устанавливают обрешетку. Для сборки можно применять отходы пиломатериалов.
4. Формируют верхнее покрытие. Для защиты крыши от влаги укладывают слой рубероида. Для кровли подойдет любая черепица или шифер. Более экономным вариантом считается профнастил. Его укладывают внахлест, чтобы вода не попадала на стропила и утеплитель. Под профлисты можно уложить дополнительный гидроизоляционный слой.

Отделка сарая

Работы выполняют в 3 этапа:

1. Отделывают наружные стороны постройки. Для облицовки подойдет материал — сайдинг, пластиковые панели, доску или вагонку. При использовании пластиковых материалов дополнительная отделка не выполняется. Деревянную обшивку обрабатывают антисептическим составом, окрашивают или лакируют.
2. Устанавливают окна и двери. Можно купить готовые элементы или собрать их своими руками. Подойдут как пластиковые, так и деревянные окна.
3. Отделывают внутренние стороны сарая. Такие работы выполняют в том случае, если постройка должна долго удерживать тепло. Между укрепляющими продольными и поперечными балками укладывают утеплитель. Можно применять минеральную вату или пенополиуретан. Для облицовки подойдут гипсокартонные или древесностружечные плиты, вагонка, доска.
4. Приступают к установке пола. На деревянные элементы каркаса укладывают гидроизоляционный материал. После этого монтируют утеплитель. Желательно укладывать 2 слоя, чтобы пол не промерзал зимой. Утеплитель повторно защищают рубероидом, после чего покрывают досками. Дополнительная гидроизоляция препятствует попаданию влаги на утепляющий материал.
5. Протягивают кабели от уличной разводки. Их закрепляют на стенах и потолке, подводят к осветительным приборам. На стене монтируют розетку и выключатель. Первая используется для питания обогревательных устройств в зимнее время.

При необходимости делают перегородки из ОСБ, устанавливают их в нужных местах. Плиты разрезают пилой, закрепляют на полу и стенах гвоздями.

Особенности фундамента под сарай

Есть определённые особенности эксплуатации сарая, которые нужно учитывать при выборе фундамента для данного типа постройки:

• не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых почвах, поскольку пучение грунта просто выдавит эти столбы наружу или завалит;
• при монтаже фундамента стоит учитывать, что небольшой вес сарая не сможет противостоять силе пучения;
• на фундамент всегда будут воздействовать атмосферные осадки, в частности, талая вода, дожди, которые замерзая, будут разрушать арматуру основания.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров

Именно поэтому очень важно учитывать структуру почвы, её тип. Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи

Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран

Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран

Есть отличный способ определить, как поведёт себя свайный фундамент на вашем участке. Можно сделать пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего пласта. Чтобы силы пучения были исключены полностью, пласт должен лежать намного ниже уровня промерзания почвы. Данную процедуру рекомендуется проводить независимо от того, какой тип фундамента для строительства был выбран.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом пятне участка:

крупный песок, скала, гравелистый грунт — столбчатый фундамент из кирпичей или заглублённый стеновой блок;

Столбчатый незаглублённый фундамент подходит для песчаных грунтов

Буровые сваи можно использовать на грунтах, склонных к пучению

Сваи рекомендуется использовать на глинистых почвах и суглинках

Для сарая очень редко используется монолитный столбчатый или ленточный фундамент, поскольку их строительство обойдётся гораздо дороже, чем монтаж каркасного сарая.

Разновидности сараев и особенности почвы

Сарай «времянка»

Существует несколько типов фундамента для сарая, которые целесообразно заливать, учитывая характер, структуру почвы. Принято выделять следующие типы построек:

• Сооружение по типу «ларь». Представляет собой легкое и низкое сооружение, где удобно хранить садовый инвентарь. Площадь «ларя» небольшая, поэтому заливка фундамента не требует серьезной организации труда.
• Сарай с двускатной кровлей. Один из предпочтительных видов хозяйственного сооружения на даче. Пол строения изготавливается из шпунтованной половой доски, дверную конструкцию крепят на три петли. Постройка подразумевает заливку фундамента любого вида. Также тут подойдет и свайный.
• Сарай с односкатной кровлей. Крыша такой постройки имеет целостный плоский вид с небольшим наклоном с одной стороны. Площадь при возведении сарайной постройки с односкатной крышей несколько ограничена. Строение может иметь окна, несколько дверей. Для постройки сарая предпочтительно заливать фундамент ленточного вида.
• Тепличное комбинированное строение. Используется тогда, когда места на отведенной территории в дефиците. Сарай идеально подойдет для разведения комнатных горшечных растений, проращивания семян в сезон их посадки на даче. Фундамент для комбинированной теплицы подойдет как ленточный, так и столбчатый.
• Тип «времянка». Представляет собой полноценное жилое помещение без удобств. Сооружение используется в дачных поселках для сезонного пользования: летом — жилое помещение, зимой — место для хранения инструментария, оборудования для возделывания земли. Для создания удобств во времянку подводят электричество, другие инженерные коммуникации. В качестве основания лучше применить ленточный фундамент, либо сделать столбчатый или из пеноблоков.

Оценка качества грунта

При организации строительства рекомендуется учесть такие характеристики грунта:

• показатель сжимаемости грунта;
• уровень поднятия подземных вод;
• наличие в грунте плывунов;
• глубинное промерзание почвы в зимний период;
• географические особенности местности (болотистая, засушливая);
• вид самого грунта (к примеру, песчаный, глинистый).

К примеру, на суглинистой или супесчаной почве, которая промерзает более чем на 2 метра и может «поплыть», рекомендуется возводить только ленточную основу. Песчаная же почва, которая реагирует на повышение влажности, сильно промерзает, но не сжимается при этом, требует заливки винтового, монолитного или ленточного типа фундамента.

Другие технологии сооружения фундаментов под сарай – новые веяния

Сравнительно недавно хозяйственные постройки стали устанавливать на винтовые основания. Специальные опоры, которые используются для этих целей, имеют особую конструкцию с лопастями на торцах. За счет этих элементов винтовые стержни без проблем вкручиваются в грунт двумя взрослыми мужчинами. Никаких реальных затруднений при выполнении подобных работ не возникает.

Вворачиваются сваи не руками, а посредством отрезка обычной трубы либо железного ломика, которые присоединяют к опоре через специальное отверстие, сделанное в верхней ее части. Монтаж винтовых изделий требуется осуществлять строго вертикально. Желательно, чтобы два человека ввинчивали опоры, а третий со стороны наблюдал за правильностью их монтажа.

Монтаж винтовых изделий

Когда на участке возводится сооружение из пеноблоков – популярного современного материала для строительства, фундамент для такой постройки делается по алгоритму, описанному для ленточного основания:

1. Копаете 0,6-метровую по глубине траншею. Засыпаете ее дно гравием и песком (оптимально использовать материалы мелкой фракции) слоем 15–20 см.
2. Делаете арматурный скелет из прутьев сечением 0,9–1 см и простую опалубку из досок.
3. Льете бетон, ждете его застывания, монтируете на полученное основание легкие и прочные пеноблоки.

Выбирайте подходящую вам технологию возведения фундамента для хозблока и выполняйте все работы собственноручно, экономя семейный бюджет!

Организация ленточного основания

Актуальность ленточного прочного фундамента для любого сарая в частном домостроении основывается на простоте и скорости работ.

Достоинства ленточных фундаментов

Конструкция обладает массой выгодных достоинств:

• способностью выдерживать большой вес;
• ценовой доступностью и легким алгоритмом работ;
• повышенными показателями устойчивости.

«Ленту» также отличает универсальность – ее укладывают на всех типах почв.

Ход строительства

Чтобы выполнить ленточный тип основания, нужно рассчитать количество материалов и обратиться к пошаговому алгоритму работ. Лента-фундамент своими руками заливается за несколько шагов:

1. Проводится разметка территории колышками из дерева и натянутым шпагатом. Линия меток формирует линию будущего основания. Большие хозпостройки размечаются по секциям.
2. Выкапывается траншейный канал шириной 45-70 см при помощи лопаты. Глубина котлована планируется ниже крайней точки промерзания грунта.
3. Обустраивается песчано-щебневая подушка на дне ямы. Щебень со средними фракциями засыпают слоем на 8-10 см, а поверх него на 4-5 см засыпают песок.
4. Конструируется опалубка. Для нее используют фанеры или деревянные доски.
5. Проводится армирование. Металлические штыри закладываются внутри опалубного каркаса, соединяя их проволокой. Из пластиковых труб круглого либо квадратного сечения сооружаются продушины, которые будут расположены в разных частях основания.
6. Заготавливается бетонный раствор. В домашнем строительстве целесообразно вычислять пропорции ведрами, поскольку доступ к бетономешалке есть не у всех.
7. Для заливки ленточной конструкции потребуется изготовить несколько кубометров смеси. На 1 м3 бетонной смеси понадобится 300 кг цемента марки М500, 1100 кг щебня, 600 кг песка и 150 л воды. Оптимальный расход материалов 2:5:9. Учитывается разница объемного веса компонента для песка (ведро – 19, 5 кг), цемента (ведро – 15,6 кг) и щебня (ведро – 17 кг).
8. Смесь заливается в опалубку постепенно, распределяется лопатой. Специалисты рекомендуют оставить первый слой затвердевать, а потом наливать второй.

Особенности обустройства

Сарай не является тяжелой постройкой и не требует капитального основания

Наряду с обыденным предназначением, сарай играет роль многозадачного сооружения. В нем можно сделать мастерскую, изготовить настилы для хранения заготовленных припасов или иным другим способом задействовать оборудованное сухое помещение, возведенное в непосредственной близости от дома или дачи.

Как и при устройстве любого строения, первоначально необходимо выбрать фундамент под сарай и позаботиться о его качественном возведении. Перед выполнением своими руками монтажных работ стоит заблаговременно выровнять участок, на котором планируется строительство.

Поскольку сарай является простым и легким сооружением, требования к закладке фундамента существенно ниже, чем при обустройстве жилого дома. Однако, как и в любой строительной процедуре, имеется ряд особенностей, которые следует четко представлять.

Вид основания для хозяйственного блока надлежит выбирать в зависимости от индивидуальных характеристик почвы: наличие плывунов (песчаный или суглинистый слой грунта, насыщенный влагой, способный перемещаться), границы грунтовых вод и уровня промерзания почвы. В большинстве случаев от взаимного расположения последних двух показателей устанавливают глубину заложения фундамента.

Вместе с перечисленными особенностями обустройства внимание стоит уделить и удобному расположению постройки. В зависимости от ее функционального предназначения (кладовая, дровяник, хозяйственное сооружение) она должна находиться в непосредственной близости от жилого дома

Кирпичный и столбчатый фундамент своими руками

Простейший фундамент для сарая – столбчатый. Также довольно просто сделать фундамент из кирпича своими руками.

Принцип установки довольно простой, подразумевается, что на пересечениях стен и их углах будет установлена конструкция из кирпичных столбов.

Этот вариант можно сделать, если грунты относятся к устойчивым.

Видео:

Такой фундамент отличается прочностью, он выдержит и деревянный сарай, и помещение, сделанное из кирпича.

В центре столба из кирпича устанавливается определенное количество труб. Установка труб придаст дополнительную прочность фундаменту. Подойдут стандартные размеры труб.

Рассмотрим работу поэтапно.

Сначала необходимо сделать яму под фундамент. Ее глубина зависит от погодных условий и типа почвы.

В некоторых случаях толщина фундамента будет в полметра, в других — мало будет и полтора.

На дно ямы под любой фундамент, делая все пункты своими руками, необходимо засыпать небольшой слой, состоящий из гравия и песка.

Такую «подушку» следует хорошо утрамбовать, чтобы в ней осталось как можно меньше воздуха. Если проводить процедуру своими руками, то для таких целей подойдет лом или лопата.

Далее делаем столбчатый фундамент, который будет в основании сарая. В середину столбов вкапывают несколько труб. Также можно использовать конструкции из бетонных блоков.

На представленном ниже видео показано, как сделать столбчатый фундамент из пустотных бетонных блоков.

Видео:

В центре помещают металлические штыри. Любая конструкция скрепляется бетоном, а если выполняется кладка кирпича, то столбчатый фундамент еще и покрывается мастикой.

Так сарай дольше простоит без дополнительного ремонта.

А если сарай предстоит сделать из дерева (это частый вариант на даче), то основание покрывается еще и герметиком для деревянных поверхностей, чтобы исключить загнивание.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фундамент ленточный мелкозаглубленный

По конструкции он практически не отличается от монолитной плиты, только в таких случаях в качестве строительных материалов используется кирпич, пеноблоки. Можно также использовать готовые бетонные блоки, но их установка затратная и фундаменты с блоков не практикуют для возведения сараев.

Поэтому, стоит рассмотреть этапы постройки основания с натурального камня, который всегда есть на строительных площадках. Такая технология будет практически идентичной до кирпичной кладки или установки пеноблоков.

1. Нужно сделать разметку будущего основания с учетом толщины несущих стен.
2. Выкопать траншеи по всему периметру здания. Если в проекте предусматривается еще и промежуточные стены, тогда траншею нужно сделать и под них.
3. Глубина траншеи для пучинистых почв должна составлять не более 1 метра, иногда делают меньше, если под рыхлой почвой обнаружен слой твердой породы.
4. На дно траншеи высыпать песчано-гравийную подушку, утрамбовать ее и залить жидким бетоном. Подушку оставить сохнуть несколько дней.
5. За это время стоит сделать деревянную опалубку по внешней и внутренней стороне траншеи, соединить стенки между собой в верхней части, а внешнюю поверхность покрыть гидроизоляцией, например, рубероидом.
6. На готовую бетонную поверхность выложить послойно битый камень, пространство между камнями засыпать мелким гравием и равномерно по слоям заливать бетоном. Как правило, армирование тут не практикуют, хотя можно сделать обвязку в несколько горизонтальных слоев.
7. Поднимать камень послойно до поверхности, затем закрыть полиэтиленовой пленкой и оставить на неделю сохнуть.

В случаях, когда можно построить ленточное основание с бетонных блоков или пеноблоков, тогда ширина траншеи должна соответствовать толщине блоков, а между рядами нужно предусматривать арматурную сетку.

Строительство ленточных фундаментов с бетонных блоков затратное, но и надежное, ведь не нужно использовать несколько слоев гидроизоляции.

Но возвести своими руками конструкцию с бетонных блоков сложно, а вот ленты с пеноблоков более легкие и их можно быстро устанавливать на бетонный раствор.

Видео строительства каркасного сарая на покрышках (столбчатый фундамент)

Подробная пошаговая инструкция от разметки до готового фундамента

Первый этап возведения одинаков для всех типов несущих конструкций – разметка и трассировка. Для этого с помощью рулетки и деревянных колышков намечаются углы будущего хозблока. Колья вбиваются в землю, между ними натягивается веревка или шнур и выравнивается по уровню для регулировки горизонтали. Обязательно проверяются прямые углы.

Далее процессы строительства принципиально разнятся.

Столбчатый фундамент

Будущие столбы размечаются в каждом углу сарая при постройке простейшей конструкции. Если проект более сложный, тогда необходима установка столбов через каждые 1 – 1,5 метра периметра сооружения. С помощью садового бура в намеченных местах выкапываются скважины шириной примерно 40х40 см. После на дно каждой ямы насыпается подушка из песка и щебня толщиной 20 см.

Далее устанавливаются непосредственно столбы. Материалы для использования могут быть различные:

• Кирпич – столбы выкладываются стандартной кладкой в полтора кирпича на нужную высоту.
• Бетонные блоки – это может быть один крупный блок или мелкие блоки, скрепленные цементным раствором.
• Асбестовые трубы – нужного размера устанавливаются в ямы, позже заливаются бетоном.
• Опалубка из дерева или фанеры – в этом случае также производится заливка бетона в подготовленную полость. После высыхания, опалубка удаляется.

Для прочности внутрь столбов по возможности закрепляют пруты арматуры. По завершении работ сверху выкладывается слой гидроизоляции, для предотвращения разрушения влагой.

Винтовой фундамент

Такая конструкция не потребует дополнительной подготовки грунта, т.к. монтируется даже на самый сложный тип почвы. Здесь используются специальные металлические сваи с острым наконечником и режущими лопастями. Места установки намечаются аналогично столбчатому виду.

Сваи вворачиваются вертикально в землю силами двух – трех человек. Для облегчения работы вверху к каждой трубы предусмотрено отверстие для лома. Обязательно вся конструкция выверяется уровнем по вертикали. Лишние по высоте части обрезаются болгаркой. Для придания большей прочности рекомендуется залить полость сваи бетоном.

Монолитный фундамент

Самый затратный и трудоемкий, но зато самый прочный и долговечный вид цоколя. Для его постройки необходимо вырыть котлован по размеру предполагаемого сарая. На дно укладывается слой песка и слой щебня по 10 – 20 см каждый. Все тщательно утрамбовывается. Далее требуется соорудить опалубку высотой 10 – 15 см над уровнем земли. Укладывается связующая арматура или сетка, и пространство всплошную заливается бетоном.

Ленточный фундамент

Такой вид предназначен для основы стеновых конструкций. По разметке вдоль периметра роется траншея шириной до 50 см

Важно соблюдать прямые углы. Дно засыпается песком, трамбуется. Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см

С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором

Далее сооружается опалубка, возвышающаяся над землей на 20 см. С помощью арматуры и проволоки изготавливается арматурный каркас. Затем вся лента заливается бетонным раствором.

Блочный фундамент

Установка блоков в такой конструкции происходит на монолитное основание. Если речь идет о бюджетном варианте цоколя, то допускается применять бетонные блоки на специально подготовленной подушке. В таком случае выкапывается яма по размеру хозблока, засыпается слой песка, проливается водой и утрамбовывается.

Затем слой щебня, и также тщательно утрамбовывается. На сооруженную площадку по периметру устанавливаются бетонные блоки нужного размера, горизонтально выравниваются уровнем.

Строительство ленточного фундамента