Ленточный фундамент под гараж своими руками пошаговая инструкция видео

Особенности ленточного фундамента для гаража и пошаговая инструкция по возведению

Ленточный фундамент (ЛФ) — это замкнутая по периметру конструкция под зданием или сооружением. Такой вид основания часто выбирают застройщики для строительства гаражных боксов.

ЛФ возводят из монолитного армированного бетона или сборных железобетонных блоков.

Что нужно учесть перед строительством и сделать правильные расчеты? Как правильно монтировать ленточное основание и избежать возможных ошибок?

Когда стоит использовать такой тип основания?

Автомобильный бокс создаёт нагрузку, которую передаёт на грунт в основании фундамента. Почва в свою очередь сопротивляется этому давлению.

Пока сила сопротивления грунта больше веса гаража, сооружение находится в состоянии стабильности. Если ситуация складывается наоборот, то строение начнёт оседать.

Этот процесс происходит неравномерно, и стены начнут растрескиваться вплоть до полного разрушения.

Также пагубно сказывается на конструкциях гаража морозное пучение грунтов. В этом случае замёрзшая почва начинает выдавливать фундамент вверх и в результате неравномерного воздействия распирающих сил, стены гаража тоже могут потерять свою целостность и несущую способность.

Чтобы защитить основание гаражного бокса от разрушительных сил, фундамент возводят в виде монолитной ленты. Его делают как мелкозаглублённым, так и заглублённым. Подошву размещают ниже или выше залегания грунтовых вод. Также это относится и к глубине промерзания почвы.

Достоинства ЛФ

Опорная лента здания обладает многими преимуществами перед другими видами фундаментных оснований такими, как:

• фундамент способен сохранять свою несущую способность и целостность на протяжении 2-х веков;
• ЛФ образует прочное основание, которое выдерживает большие нагрузки. Это позволяет строить гаражи не только из газобетона, но из кирпича, тяжёлых блоков с применением конструкций из металла;
• фундамент в виде ленты возводят практически на любых грунтовых оснований. Исключение составляют болотистые и пучинистые почвы глубокого залегания;
• несмотря на высокую себестоимость 1 м³ монолитного железобетона, ленточный фундамент выгодно возводить из-за малых объёмов расхода материалов на гаражный бокс;
• в отличие от точечных опор (столбчатые и винтовые фундаменты) ЛФ позволяет устроить подвальные помещения или смотровые ямы.

Гаражный бокс из газоблоков:

Виды

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

1. Сборный.
2. Заливной.

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Как рассчитать глубину?

Расчёт глубины залегания подошвы ЛФ основывается на нескольких факторах:

• состав грунтового основания;
• расчётное сопротивление грунта;
• нагрузка на фундамент;
• уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы.

Состав грунтового основания

По своей несущей способности грунты подразделяются на три группы – это слабые, плотные и скалистые основания. К слабым относят торфянистые, болотистые и глинистые почвы.

На них ЛФ не возводят. К плотным основаниям относят связанные породы, обладающие высоким сопротивлением, не восприимчивые к пучению.

Скалистые почвы самые прочные основания.

Расчётное сопротивление грунта

Этот параметр измеряется в кг/см². Величину сопротивления грунта можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства с привязкой строительного участка.

Если по каким-либо причинам нет возможности воспользоваться официальными данными сопротивления грунта, то этот показатель может определить местная геологоразведочная служба.

Нагрузка на основание

Это общий вес всех конструкций гаража (стен, плит перекрытий, металлических балок, кровли, автомобиля и снеговой нагрузки).

Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы

Два параметра берут из вертикальной съёмки участка. Выкопировку которой, можно взять, как упоминалось выше, в том же местном отделении архитектуры. Уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы (в зимнее время) также определяют методом опытного бурения.

Пример: при глубине промерзания почвы 300 мм и уровня грунтовых вод 800 мм, оптимальная глубина заложения подошвы ленточного фундамента будет равна 400 мм.

Степень заглубления основания в зависимости от типа грунта можно увидеть в таблице:

Как рассчитать габариты ленты?

Габариты ЛФ – это длина, высота и ширина фундамента. Определяют их следующим образом.

Длина

Протяженность монолитной ленты рассчитывают исходя из плана гаража. Если внутри строения будет перегородка, то под неё тоже подводят ленту, длина которой добавляется в общий размер ЛФ.

Ширина

Например, застройщик планирует возвести стены из кирпичной кладки толщиной в 1,5 кирпича (380 мм), то оптимальная ширина фундамента будет равняться 420 мм. То есть, с каждой стороны стены лента должна выступать минимум на 20 мм.

Высота

Высота ленточного фундамента складывается из двух частей – это глубина заложения подошвы и вертикальный размер цоколя (надземной части ЛФ). Обычно высота цоколя составляет 150 – 200 мм над уровнем земли. То есть при глубине заложения 300 мм, высота ленты будет равна 500 мм.

Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты

Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

• шанцевый инвентарь (лопаты, кирки и лом);
• тачка;
• вибратор;
• бетономешалка;
• лазерный уровень;
• молоток, шнур, топор;
• вёдра.

Материалы:

• щебень; песок, цемент;
• вода;
• арматура;
• доски, брус, колышки;
• геотекстиль или ПВХ плёнка;
• гвозди.

Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:

1. План гаража переносят на место строительства. Разметку производят с помощью шнура и колышков. Правильность прямоугольника проверяют промером диагоналей между противоположными углами разметки.
2. По ширине между шнурами прорывают траншеи глубиной больше проектного заложения подошвы фундамента на 300 мм. Это делается для устройства щебеночно-песчаной подушки.
3. Горизонтальность траншей контролируют лазерным нивелиром и рейкой.
4. Подушку делают из щебня и песка толщиной 150 мм каждого слоя. Песок проливают водой и трамбуют подручным приспособлением. Чтобы стенки траншей не осыпались, их делают под уклоном. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх, крепя к грунту щепками или гвоздями. Если этого не делать, осыпавшаяся почва может попасть в жидкий бетон, что допускать категорически нельзя.
5. Устанавливают опалубку из сбитых дощатых щитов. Через каждые 300 — 400 мм устанавливают упоры и распорки из бруса. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем.
6. Армокаркас вяжут из трёх верхних и трёх нижних горизонтальных прутов ø 8 – 10 мм периодического профиля, скрепляя их между собой поперечными связями из гладкой арматуры ø 6 мм и вязальной проволокой. Каркас из арматуры устанавливают таким образом, чтобы нижний просвет был не менее 60 мм, по бокам расстояние до опалубки должно быть не менее 30 мм. Такое же расстояние должно оставаться до расчетной высоты ленты. Такие меры необходимы для защиты армокаркаса от коррозии.
7. После установки арматуры производят заполнение бетонным раствором опалубки. Заливать нужно слоями толщиной по 150 мм с уплотнением вибратором.
8. Поверхность бетона выглаживают затиркой или мастерком. Затем фундамент накрывают плёнкой. Это делают для того, чтобы защитить бетон от пересыхания в жаркую погоду и от дождя в ненастье.
9. Через 30 дней опалубку демонтируют и покрывают гидроизоляцией боковые поверхности ЛФ.
10. Производят обратную засыпку.

Возведение ЛФ из сборного железобетона своими руками

Фундаментные блоки применяют для строительства гаражей с подвальными помещениями. Глубина заложения должна быть не менее 2-х метров. Для монтажа блоков понадобятся такие строительные машины, как экскаватор, автокран и растворомешалка.

Возведение ЛФ происходит следующим образом.

1. На участке делают разметку границ котлована.
2. Экскаватором производят выемку грунта до проектной отметки.
3. Укладывают щебень и песок с последующей трамбовкой.
4. Фундаментные блоки устанавливают автокраном.
5. Межблочные швы заполняют раствором.
6. С внешней стороны фундамент покрывают битумной мастикой.
7. Производят обратную засыпку внешних пазух котлована.
8. Горизонтальную поверхность ленты выравнивают цементной стяжкой.

Основные ошибки и советы

Промахи, которые допускают в проектировании и при возведении ленточных фундаментов можно представить следующим списком:

1. Не принимают во внимание слабое расчётное сопротивление грунтового основания, в результате чего, гараж неравномерно проседает. Это приводит к разрушению несущих конструкций строения.
2. Плохо сделанная гидроизоляция, разрушает бетонное основание гаражного бокса. Необходимо удалить грунт по сторонам ленты и нанести новое качественное покрытие.
3. Возведение ленты на пучинистой почве. Если слой не большой толщины, то его следует удалить.
4. Неправильно рассчитанная глубина заложения подошвы фундамента. Гараж или просядет или может быть, вытолкнут из грунта. Исправить ошибку можно только возведением нового основания.

Заключение

Возведение фундамента настолько ответственный этап строительства, что некачественно выполненная работа, может привести к большим убыткам. Если застройщик не имеет опыта в этом деле, то лучше обратиться к профессионалам. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных оснований для гаражей.

Конструкция зависит от массы сооружения, которую ей предстоит выдерживать, от особенности грунтов и их состава. На них оказывает влияние климат, глубина промерзания, уровень влажности в месте строительства. В одном и том же районе он может сильно отличатся в зависимости от того, где находится строительная площадка — в низине или на возвышенности, возле водоема или на большом расстоянии от него. Важна экономическая составляющая, удобство, возможность размещения специальной техники на участке. Стоит учитывать и то, сколько человек будут трудиться на объекте. Они должны успеть залить бетон, пока он не схватился, суметь установить тяжелый блок, организовать процесс так, чтобы никому не мешать. Чтобы без опыта работы правильно сделать фундамент под гараж своими руками, нужна пошаговая инструкция.

Фундамент под гараж своими руками

Свойства грунта

• Минеральный состав
• Влажность и сезонные воды

Плитное основание

Ленточная конструкция

Столбы и сваи

Комбинированный вариант

Анализ почвы при выборе типа фундамента

Перед тем как сделать фундамент под гараж, нужно учесть особенности почвы — это один из важнейших факторов при выборе конструкции. Если она слишком мягкая и подвижная, придется закладывать глубокое основание с сильной арматурой, придающей ему гибкость. На сухой каменистой поверхности можно обойтись без этих мер предосторожности. На характеристики почвы оказывает влияние его минеральный состав и влажность.

Отличия по минеральному составу

В отдельную группу можно выделить каменистые и песчаные основы. Они обладают малой подвижностью и хорошо держат вес. При их использовании нет необходимости копать глубокие траншеи или забивать массивные сваи. Глубина заложения в данном случае в среднем составляет около 0,8 м. Обломочные породы, гравий и щебень отличает самая высокая несущая способность. Песок также обладает нужной твердостью и устойчивостью. В средней полосе его вместе с щебнем применяют для создания подушки, защищающей от воздействия подземных вод и гасящей деформации, которые возникают при перемещении подземных слоев. В этих регионах преобладают глинистые, торфяные грунты, суглинки. Если строить прямо на них, сооружение простоит не долго.

Для вышеперечисленных видов характерна высокая подвижность. Они хорошо удерживают воду, которая, расширяясь при замерзании, давит на постройку снизу. Весной, когда лед тает, происходит обратный процесс. Такого давления фундамент не выдержит даже при наличии усиленной арматуры. В этих условиях необходимо уделить должное внимание уровню его заложения. Она должна быть ниже уровня промерзания.

Постоянная влажность и сезонные воды

Этот фактор не играет значительной роли, если строительство ведется на скальных породах или песке. В средней полосе, где преобладают суглинки, он является одним из важнейшим при расчетах. Глина задерживает сырость, которая разрушает основание при сезонном замерзании и оттаивании. Кроме того, она размывает его, вызывает коррозию материала. Ситуация усугубляется весной и осенью, когда тает снег, и выпадает особенно много осадков. Сложнее всего приходится тем, чей участок находится в низине, особенно возле реки или озера, либо в болотистой местности. Чтобы решить проблему, необходимо вырыть дренажный канал.

Чтобы определить, насколько близко от поверхности находятся грунтовые воды, обычно бурят шурф — узкое вертикальное отверстие. Для этого используется шнек либо ручной инструмент —бур или лопата. Глубина фундамента под гараж должна быть больше их уровня минимум на 0,5 м.

Плитное основание

Платное основание может применяться в любых условиях и способно выдержать даже очень тяжелые стены. Представляет собой монолитную горизонтальную железобетонную плиту, расположенную на поверхности либо ниже уровня промерзания. Недостатком такого решения является трудоемкость — сложность расчетов и выполнения работ. Все это окупается долговечностью и надежностью. Проект относится к категории сложных и дорогостоящих. Он нужен лишь тогда, когда другие варианты не подходят. Основание может использоваться в качестве пола, что дает возможность сэкономить время и стройматериалы. Его создание проходит в несколько этапов.

Пошаговая инструкция

Сначала размечают площадь котлована с помощью веревки, привязанной к колышкам. Затем делают подушку из песка высотой 10 см. Сверху таким же слоем насыпают щебень размером 3-5 см. При большом содержании глины в почве слои желательно увеличить в два раза. Чтобы подушка не дала усадку, ее поливают из шланга и уплотняют ручной трамбовкой. Соорудить ее можно своими силами из тяжелого полена, приделав к нему рукоятку.

По периметру возводится опалубка из досок толщиной от 3 см. Чтобы раствор ее не распирал, она укрепляется перпендикулярными брусками и подпорками. По краям насыпается грунт. Изнутри опалубка выстилается полиэтиленом. Затем делается подбетонка. Дно покрывается геотекстилем, после чего производится его заливка бетонным раствором марки М100. Слой не должен превышать 2 см. После схватывания покрытие обрабатывается гидроизоляционным составом. Часто для этого используют битум.

После высыхания гидроизоляции приступают к созданию арматурного каркаса. Он представляет собой две сетки, уложенные сверху и снизу, скрепленные между собой стальными стержнями. Их сечение при толщине плиты 20 см должно быть не менее 1 см, при толщине 30 см-1,6 см. Стержни крепят с помощью монтажной проволоки с шагом 20-25 см. Каркас необходимо погрузить в смесь на глубину 5 см. Для этого его укладывают на специальные пластиковые подставки.

Заливка производится за один раз — иначе может возникнуть расслоение фундаментной плиты. Для уплотнения материала применяется глубинный вибратор либо толстый арматурный прут.

Ленточная конструкция

Представляет собой контур, сделанный методом опалубки, либо собранный из блоков. Он располагается по периметру гаража и служит опорой для его стен. Хорошо подходит для всех видов грунтов при условии его глубокого заложения.

Мелкое заложение используется только для легких одноэтажных построек без подвала. Почва должна содержать мало глины и иметь низкую или среднюю влажность. Такой вариант рекомендуется для любых регионов, включая северные, где глубина промерзания превышает один метр. Это объясняется тем, что рыть огромный котлован под нежилую постройку не целесообразно. Такое решение встречается наиболее часто. Оно наиболее выгодно и отвечает всем требованиям по прочности и надежности.

Если планируется устройство смотровой ямы, высота ее стен должна быть не меньше метра.

Выбор материала

• Шлакоблоки — применять следует полнотелые. Они стоют не дорого и имеют высокую прочность на сжатие. К недостаткам можно отнести низкую стойкость к поперечным нагрузкам и слабую влагостойкость, что делает его непригодным для глинистых влажных грунтов.
• Пеноблоки — имеют те же недостатки. Они обладают небольшой массой и удобны в обработке. Их отличительная особенность — хорошие теплоизоляционные характеристики. Пригодны для легких построек.
• Керамзитовые блоки — хорошо защищают от холода, но плохо переносят нагрузки. Из-за большого количества открытых пор требуется обязательная гидроизоляция. Керамзит сложно обрабатывать. При резке он крошится, образуя неровную кромку.
• Железобетон — универсальный вариант, позволяющий задавать технические характеристики в широких пределах. При необходимости в смесь можно ввести добавки, создающие поры, замедляющие или ускоряющие схватывание. Его срок службы составляет 150 лет, что в два раза больше, чем у предыдущих вариантов и в три раза больше, чем у кирпича.

Как залить фундамент под гараж

Чтобы понять, какой марки бетон нужен для фундамента гаража, требуется определить, какие параметры необходимы. Для песчаного и скального основания используются марки М200 и М250, для глинистого — М250 и М300. Чем выше марка, тем выше водонепроницаемость, поэтому при строительстве подвалов применяется М300. При небольшой массе стен и глубине заложения до 0,3 м подойдет М150. Для северных регионов лучше применять смеси с добавками, повышающими пластичность. При высоком уровне грунтовых вод следует сделать гидроизоляцию. В смесь можно ввести гидрофобные добавки.

Сначала нужно определиться с размерами, массой сооружения, свойствами почвы. Затем нужно провести расчет всех параметров основания и количества строительных материалов, необходимых для его создания. Когда расчет закончен, следует подготовить участок, по возможности освободив его ото всего, что будет мешать работе. Желательно заранее продумать расположение спецтехники и расчистить место для складирования.

На участке производится разметка с помощью кольев и веревки, натянутой между ними. Они устанавливаются по обе стороны будущей траншеи параллельно друг другу. Ее средняя ширина составляет около 40 см, глубина — 50 см.

Дно покрывается песчаной подушкой толщиной 20 см. Чтобы она не дала усадку при строительстве, ее уплотняют струей воды из шланга. Сверху насыпается гравий или щебень слоем 10 см. После этого делается опалубка из досок толщиной от 3 см. Она должна возвышаться над землей как минимум на 25 см. Верхнюю часть необходимо подпереть досками и укрепить землей с бруствера. Можно сделать между стенками деревянные перемычки, прибив их гвоздями. Чтобы доски не выгибались, их нужно сколотить вертикальными брусьями.

Когда опалубка готова, ее дно и низ стенок застилаются полиэтиленом или рубероидом. Арматурный каркас собирают из прутьев сечением от 0,8 до 1,5 см. Их связывают между собой тонкой монтажной проволокой. Продольные пускают снизу по краям, поперечные крепят к ним с шагом 20 см. Для подвижных грунтов необходим более массивный каркас с верхними продольными стержнями. Вместо поперечных часто применяются стальные скобы с круглым сечением. Чтобы металл не контактировал с окружающей средой, каркас ставят на пластмассовые стойки. Он должен быть утоплен в растворе на глубину от 3 до 5 см.

Нужно убедиться, что все инструменты в наличии, и доставке раствора к котловану ничто не мешает. Если ее привезет грузовик, нужно позаботиться о том, чтобы он смог въехать на участок. Удобнее использовать бетоносмеситель. Раствор необходимо уложить за один раз — иначе появятся трещины.

После заливки в жаркую погоду выступающие части лучше закрыть пленкой или другим материалом, так как при неравномерном высыхании могут появиться трещины в результате неравномерной усадки. Раствор набирает марочную прочность в течение четырех недель. Он сможет выдерживать массу человека уже через десять дней, но дальнейшее строительство придется отложить до полного схватывания.

Свайный фундамент

Свайное основание необходимо, если строительство ведется на подвижных грунтах, а сооружение обладает большой массой. Чтобы вбить сваи потребуется специальная техника. Есть и другое решение. Столбы можно сделать своими руками прямо на участке.

По периметру будущего сооружения нужно выкопать ямки 50х50 см глубиной 75 см. Расположить их следует на расстоянии одного метра друг от друга. На дно засыпается песок слоем 20 см и утрамбовывается струей воды. По краям делается опалубка из листов фанеры или досок. Она должна выступать над поверхностью на пол метра. Со всех сторон она укрепляется подпорками, противоположные края стягиваются перемычками. Внутрь закладывается собранный заранее стальной каркас и заливается раствором.

Комбинированный фундамент

Он представляет собой сочетание ленточного и столбчатого. По периметру выкапывается траншея шириной 40 см. В ней с шагом один метр проделываются лунки от одного до двух метров. Они могут быть круглыми либо квадратными и иметь ширину больше, чем у траншеи. Глубокие узкие лунки проделываются с помощью ручного бура.

На дне устраивается песчаная подушка. Опалубкой может служить твердый гидроизоляционный материал, свернутый в рулон, или труба подходящего диаметра. Для круглой колонны делается стальной каркас из нескольких вертикальных стержней диаметром 0,8-1,5 см. Он перевязывается стержнями и проволокой с основным каркасом и заливается бетоном.

Ленточный фундамент является признанным лидером среди всех видов опорных конструкций, популярность и предпочтение которого невозможно переоценить.

Основное преимущество ленты — способность с одинаковым успехом нести как массивные и тяжелые здания, так и малые и относительно легкие постройки вспомогательного назначения.

Для таких сооружений использование ленточного фундамента становится оптимальным и экономичным вариантом, позволяющим обходиться минимальным количеством материалов при полноценно результате.

Кроме того, появляется возможность строить основание без привлечения специальной техники, что существенно расширяет возможности и позволяет производить работы в труднодоступных участках или в непосредственной близости от уже использующихся построек.

Одним из подобных вариантов является строительство гаража.

Подходит ли ленточный фундамент под гараж

С точки зрения технологии строительства, лента является оптимальным вариантом при строительстве гаража.

Основные технологии возведения оснований в подобных случаях:

• Плитное.
• Столбчатый тип.
• Лента.

В этот список намеренно не включены такие виды, как свайный и свайно- винтовой фундамент, так как они имеют специфический характер и не получили широкого распространения.

Недостатками первого и второго типов фундамента является невозможность строительства подвала (погреба) или смотровой ямы. В результате гараж становится лишь помещением для хранения автомобилей, что не устроит большинство автовладельцев.

Ленточное основание, при полноценной способности нести вес стен и крыши, вполне позволяет строить подвальное помещение практически любых размеров, какие возможны в данных гидрогеологических условиях.

Прочность и устойчивость к нагрузкам, исходящим как от грунта, так и от внешних источников, значительно превосходит возможности столбчатых оснований и, как минимум, не уступает плитным типам.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

Недостатками являются:

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Какой вид подходит и его глубина заложения

Для строительства гаража могут быть использованы следующие виды ленты:

• Монолитная. Изготавливается методом отливки из бетона непосредственно на площадке. Позволяет получить прочное и надежное основание, но на затвердение бетона уходит слишком много времени — почти месяц с момента заливки.
• Сборная. Состоит из отдельных элементов. Использование штучных материалов (кирпич, шлакоблок) существенно снижает несущие способности основания. Если строительство производится с применением специализированных фундаментных блоков (ФБС), время постройки значительно сокращается, но увеличивается объем земляных работ и требуется участие подъемной техники.

Кроме того, могут быть использованы разные типы ленты по глубине заложения:

• Мелкозаглубленный вид ленты экономичен, трудозатраты и расход строительных материалов уменьшены. При этом, такой вариант возможен только на подходящих типах грунта.
• Заглубленный тип. Требует погружения на глубину, превышающую величину промерзания грунта в холодное время года. Обладает максимальными несущими способностями, но требует больших объемов земляных работ с использованием спецтехники.

Гараж представляет собой легкую постройку, поэтому подавляющее большинство подобных сооружений строят на мелкозаглубленных ленточных основаниях, эксплуатационные качества которых вполне достаточны для нагрузок такого уровня.

Глубина погружения ленты обычно составляет 0,5-0,7 м в зависимости от условий участка, размеров гаража и используемых материалов.

Общая схема монтажа

Строительство фундамента под гараж практически ничем не отличается от общепринятой методики.

Схема работ следующая:

• Подготовка участка. Удаление верхнего слоя грунта, разметка и рытье траншеи (котлована).
• Создание слоя песчаной подготовки (подушки).
• Строительство и установка опалубки.
• Армирование будущей ленты.
• Заливка бетона.
• Выдержка, процедуры по созданию оптимального режима затвердения материала.
• Распалубка, завершение срока выдержки.
• Последующие работы, окончание строительства фундамента.

Некоторые подробности ведения работ опущены, но общий порядок действий всегда следует изложенному перечню.

Монтаж опалубки

Опалубка — это форма для заливки бетона, которая собирается из разных материалов непосредственно на площадке.

Для создания используются либо обрезные доски толщиной 25-40 мм, либо фанера толщиной от 14 мм. В большинстве случаев предпочитают доски, так как с ними проще и легче работать.

Опалубка состоит из двух параллельных рядов, набранных из щитов. Каждый из них имеет ширину, немного превышающую высоту ленты. Сборка производится с максимальной аккуратностью, щели или зазоры недопустимы и сразу же заполняются паклей или тонкими лучинами.

Это важно, так как утечка бетона может полностью нарушить весь процесс создания фундамента.

Установленные щиты выравнивают по осям траншеи и фиксируют кольями и наклонными упорами. Расстояние между щитами определяет ширину ленты и фиксируется поперечинами.

Монтаж выполняется с максимальной прочностью. Все соединения делаются снаружи, чтобы впоследствии было можно аккуратно разобрать опалубку, не повреждая ленту.

Выбираем арматуру и ее диаметр

Ширина ленты под стены гаража обычно не превышает 30 см (чаще всего она намного меньше и составляет 20-25 см).

Для такого фундамента оптимальным вариантом будет выбор рабочих (горизонтальных) стержней диаметром 10 мм и вспомогательных гладких прутков толщиной 6 мм.

В качестве рабочей арматуры могут использоваться металлические или композитные (стеклопластиковые) оребренные стержни. Композитная арматура устойчива к коррозии, способна нести большие нагрузки.

Тем не менее, большинство строителей предпочитает выбирать традиционные металлические стержни, проверенные многолетней практикой.

Армирование

Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней, расположенных в толще бетонной отливки на глубине 2-5 см от поверхности. Мелкозаглубленная лента обычно имеет 4 рабочих стержня, 2 сверху и 2 снизу.

Вертикальная арматура необходима лишь для поддержания рабочих прутков в необходимом положении до момента заливки. Ее используют в виде хомутов — П-образных элементов, к которым крепятся рабочие стержни.

Шаг установки хомутов в данном случае составляет 0,4-0,7 м.

Вязка арматуры

Соединение стержней армпояса проще всего производить методом вязки. Используется мягкая стальная проволока толщиной 1-1,2 мм. Она нарезается на куски по 25-30 см.

Для соединения используется специальный инструмент — крючок, который можно купить в магазине или, проще, сделать самостоятельно из сварочного электрода или длинного гвоздя.

Процесс вязки прост. Кусок проволоки складывается пополам и заводится снизу под перекрестное или продольное соединение. Концы проволоки поднимаются вверх, плотно обхватывают место соединения.

Затем конец крючка вставляется в петлю и несколько раз закручивается вокруг второго свободного конца, в результате чего получается плотная и прочная скрутка. Работа несложная и не требует подключения к сети электропитания.

Заливка

Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200. Менее плотные марки применять не рекомендуется, это может сделать ленту ослабленной и менее прочной. Процесс заливки должен быть максимально коротким, чтобы качество материала получилось однородным по всей длине.

Для этого следует заранее организовать доставку или изготовление материала в необходимом количестве. Бетон рекомендуется заливать в нескольких точках опалубки, чтобы ускорить процесс. Для удаления пузырей воздуха применяют вибромашины или сплошное штыкование.

Завершающие этапы работы

После заливки ленту накрывают полиэтиленом, защищая от палящих лучей солнца. Первые три дня каждые 4 часа производят полив водой из шланга. Затем 7 дней поливают трижды в сутки, после чего опалубку снимают и выдерживают ленту в открытом виде до полного затвердения, которое считается завершенным через 28 дней после заливки.

Готовую ленту гидроизолируют битумной мастикой или горячим гудроном, при необходимости устанавливают утеплитель (это рекомендуется делать при наличии подвала). Засыпку пазух траншеи производят после гидроизоляции и монтажа утеплителя.

Затем заливается отмостка, перекрывающая доступ к ленте дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента под гараж своими руками:

Заключение

Ленточный фундамент для гаража — наиболее простой, экономичный и надежный вариант опорной конструкции. Он позволяет строить смотровые ямы или полноценные подвальные помещения, не нарушая устойчивости или прочности основания.

Расход материалов и трудозатраты относительно невелики, а долговечность и прочность фундамента позволяют считать его лидером среди альтернативных вариантов.

Выбор ленты для гаража — оптимальный способ решения вопроса с основанием, которым пользуется подавляющее большинство строителей.

Обустройство ленточного основания

Наиболее популярным типом оснований является ленточный, который может выполняться как мелко заглубленным, так и глубоким.

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками одним из перечисленных способов:

1. Заливка бетонной смеси с равномерным армированием — наиболее простой метод обустройства основания. Минусом такого способа является длительный период застывания бетона, что значительно удлиняет сроки строительства.
2. Установка сборных фундаментных блоков (ФБС). Сборные блоки обладают большой прочностью и несущей способностью. По своим техническим характеристикам такая система не уступает монолитной плите. Она не подвержена воздействию климатических факторов, обладает высокой морозостойкостью и долговечностью. Большой сегмент размеров позволит подобрать блоки, которые обеспечат требуемые технические характеристики. Минус такого способа — необходимость специального транспорта для транспортировки и укладки блоков, ввиду их большого веса и габаритов.
3. Укладка бута с заливкой его бетоном. Позволяет сэкономить на цене материалов, поскольку основную часть объема занимает природный камень, цена которого значительно ниже бетона или блоков. При этом обеспечивается значительная прочность и долговечность конструкции. Недостаток способа — поиск специалиста с соответствующим опытом укладки природного камня и квалификацией. Также довольно долгий процесс укладки бута и застывания бетона, который выступает связывающим материалом.
4. Установка шлакоблоков, пеноблоков или газосиликатных блоков. Лента основания, выполненная из шлакоблоков, отличается значительной прочностью и простотой монтажа, однако имеет плохую теплоизоляцию. Из-за этого система будет нуждаться в дополнительном утеплении, что увеличит затраты на строительство. Газосиликатные блоки обладают высокой устойчивостью к низким температурам, однако имеют невысокую прочность, поэтому подходят только для строительства мелко заглубленных конструкций. Фундамент для гаража из пеноблоков обладает малым весом и низкой ценой, также отличается низкой прочностью, склонностью к усадке. Такой метод может применяться исключительно для возведения легких каркасных сооружений, устанавливаемых на твердых непучинистых почвах.

Вне зависимости от вида выбранных блоков, их укладывают в шахматном порядке и соединяют друг с другом при помощи цементно-песчаного раствора.

Определение размеров

Расчет размеров основания должен обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей поверхности несущей конструкции. В противном случае возможна его деформация и разрушение строения.

Глубина конструкции зависит от степени промерзания грунта. Она должна быть примерно на 20% больше этого показателя для конкретного региона. Поэтому, в районе, где зимой земля промерзает на 1 м, заглублять фундамент под гараж следует хотя бы на 1,20 м.

Мелко заглубленные конструкции закладывают в среднем на 50-80 см. Для них обязательно нужно делать подушку из песка и щебня. Уложить слоями по 20 см, плотно утрамбовать. Для проблемных почв основание заглубляют на 1-1,5 м.

Для свайных конструкций длину столбов принимают равной глубине промерзания плюс 1,5 м. Их количество зависит от типа почвы и рельефа. Рассчитывается так: по одной свае ставится в каждый угол. Остальные равномерно распределяются по периметру с интервалом 1-2 м.

Площадь основания определяют по формуле S=U/R, где S — это площадь фундамента, U — максимально допустимая нагрузка, R — показатель сопротивления почвы. Данные для расчетов можно найти в специализированных таблицах. Площадь подбирается таким образом, чтобы нагрузка на каждый квадратный сантиметр не превышала 2 кг. Зная площадь и длину периметра, вычисляют минимально необходимую ширину ленты.

Толщина ленты основания должна быть на 20-30% больше, чем толщина стен, которые на ней будут возведены. Чем больший вес имеет материал стен, тем большую ширину ленты следует делать. Для конструкций из бетона и кирпича ширина ленты должна на 30-40 см превышать ширину стены постройки.

Виды

ЛФ возводят, заливая бетоном опалубку с арматурой или выкладывая стены фундамента из сборного железобетона.

Поэтому ленточный фундамент бывает 2-х видов:

1. Сборный.
2. Заливной.

Сборный

Фундаменты из сборного железобетона, как и все строительные конструкции, обладают своими преимуществами и недостатками. Популярность ленточных фундаментов из железобетонных достаточно высока.

Это объясняется следующими плюсами:

• быстрота возведения основания гаража происходит за счёт кладки опорных стен из крупногабаритных фундаментных блоков и подушек;
• сокращение сроков строительства влияет отсутствие мокрых процессов. Не нужно ждать месяц, когда монолит наберёт несущую способность;
• монтаж сборного фундамента производят в любое время года;
• не надо тратить материалы и время на сборку/демонтаж опалубки и вязание армокаркасов.

Наряду с неоспоримыми преимуществами, следует отметить некоторые недостатки:

• затраты на возведение сборного ЛФ могут оказаться значительно больше, чем стоимость заливного фундамента;
• монтаж железобетонных блоков может осуществляться только с помощью грузоподъёмной техники (обычно для этого арендуют автокран);
• межблочные швы требуют тщательной заделки раствором и устройства качественной гидроизоляции.

Заливной

Ленточный монолитный железобетонный фундамент один из самых распространённых видов оснований гаражей.

Преимущества мелкозаглубленного ЛФ:

1. Надёжность и прочность ЛФ оправдывает затраты на производство земляных работ, укладку армокаркасов, монтаж и демонтаж опалубки, приготовление и заливку жидкого бетона.
2. Позволяет строить гараж из кирпича, газо и шлакоблоков, а также пенобетона.
3. Простота конструкции монолитного фундамента позволяет обходиться без привлечения дорогой строительной техники.

Монолитная лента наряду с достоинствами обладает двумя основными недостатками.

1. Большие временные затраты на земляные работы, возведение опалубки, армирование и застывание бетона (около 1 месяца).
2. Невозможность устройства фундамента в холодное время года. Обогрев бетона зимой значительно повлияет на увеличение сметной стоимости строительства гаражного бокса.

Ленточный фундамент в виде незаглублённого или глубоко заложенного основания для гаража не применяется. В первом случае – это слабая несущая способность ЛФ. Во втором варианте фундамент может обойтись намного дороже, чем стоимость всего остального строительства.

Мелкозаглублённый ЛФ в разрезе:

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками — советы от специалистов в видео:

Укладка контура

Подробно рассмотрев все сильные и слабые стороны ленточного фундамента, каждый проектировщик без сомнений и колебаний примет решение о том, насколько оправданным будет монтаж несущего контура для реализации конкретного девелоперского или инфраструктурного замысла.

• Нельзя упускать из внимания тот факт, что такой тип основания считается вовсе не дешевым.
• Именно по этой причине при постройке палаточных городков, торговых павильонов и прочих легких конструкций применяют практически незаглубленные модицификации ленты или же вообще отказываются от нее в пользу более доступных по стоимости фундаментов.

Какой выбрать фундамент для гаража?

Заложить фундамент для гаража значительно легче, чем для жилого дома, потому что гараж имеет меньшую площадь и меньший вес. Прежде чем начать строительство гаража, необходимо определиться с видом фундамента, выбор которого зависит от грунта и материала, из которого будет строиться гараж, а также от финансовых возможностей застройщика. Как выбрать фундамент для гаража читайте в этой статье.

Выбор фундамента в зависимости от типа грунта

Чтобы правильно выбрать фундамент для гаража необходимо учитывать вид грунта, глубину промерзания почвы и уровень подземных вод.

Виды грунта

1. Скальные грунты. Они являются сплошными монолитными породами. Такие грунты не сжимаются и не подвержены промерзанию.
2. Хрящеватые грунты. Похожи на скальные, но вместо монолитных пород они представлены в виде кусков камня. На них не имеют влияния грунтовые воды, они не промерзают и не деформируются.
3. Песчаные грунты. Имеют небольшую глубину промерзания. Чем крупнее песок, тем больше нагрузки может выдержать грунт.
4. Глинистые грунты. Являются пучинистыми и имеют большую глубину промерзания.
5. Суглинки и супеси. Эти грунты содержат в себе частицы глины и песка. Подвержены сильному пучению при заморозках.
6. Торфяники. Названы так из-за того, что они имеют большое количество органических веществ. К ним относят глинистые, пылевато-глинистые и песчаные грунты, органических частиц в которых находится до 20%. Если органики там больше 50%, то это уже торф.
7. Гравийный грунт. Имеет в своей основе большое количество гравия. У него низкая глубина промерзания, склонность к деформации незначительная.

Если грунт на участке надежный, не подверженный промерзанию и обладающий низким уровнем грунтовых вод, можно выбирать любой фундамент, исходя из материальных возможностей застройщика.

На участке с высоким уровнем грунтовых вод выбирайте свайный или плитный фундамент.

Если вы планируете строить гараж с подвалом, выбирайте ленточный фундамент.

Выбор фундамента под гараж

Ленточный фундамент для гаража

Ленточный фундамент считается одним из самых простых в возведении, поэтому его часто используют дачники и начинающие строители. Заложение ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

1. Расчет размера фундамента. Для этого нужно знать размер гаража, его вес и особенность грунта. Глубина траншеи для основы гаража должна составлять 1 м. Толщина — до 50 см. Длину фундамента рассчитывается по протяжности гаража.
2. На дно канавы нужно положить песчаную подушку толщиной 15 см, а сверху – щебень слоем до 20 см.
3. Теперь ставим опалубку. Для этого используют доски толщиной 30 мм. Забивать гвозди необходимо изнутри, чтобы во время заливки раствор не разорвал опалубку.
4. Сделать армирование и залить бетон.

Свайный фундамент для гаража

Для возведения свайного фундамента необходимо брать сваи, длина которых позволит зарыться дальше глубины промерзания грунта. Забитые сваи сверху обвязывают арматурой и делают монолитный ростверк. После этого начинают строить гараж.

Плитный фундамент для гаража

Плитный фундамент применяют на неустойчивых грунтах или на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Благодаря своей конструкции он выдерживает серьезные нагрузки.

Этапы возведения плитного фундамента:

1. Вырыть цельный котлован глубиной 0.5 м.
2. На дно ямы затрамбовать песчаную подушку слоем в 20 см.
3. На подушку положить арматурную сетку.
4. Залить бетон. После его высыхания необходимо сформировать пол. Для этого делают стяжку раствором на основе цемента и песка.
5. Произвести гидроизоляцию или установить дренажную систему, если требуется.

Для строительства гаража подходит любой тип фундамента. Если вы строите гараж своими руками, тогда лучше выбрать тип фундамента, который требует минимальные затраты техники и рабочей силы.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м 3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

• Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
• Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
• Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
• Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
• Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
• Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках

К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно

Определяем вид грунта

Почва, на которой установят гараж, нуждается во внимательном изучении. От ее состояния зависит глубина всего фундамента под гараж, а также необходимость дополнительных работ, если таковые потребуются.

Грунты подразделяют на несколько типов:

• Слабые грунты. Они имеют свойства менять положение, сдвигаться. К ним относятся суглинки, а также мелкие пылевые и песчаные грунты, порошковые супеси. Такой грунт должен в обязательном порядке подвергаться дополнительному трамбованию. В зависимости от условий строительства применяют виброплиты или другие приспособления. Допускается утрамбовывание в уже вырытой и подготовленной траншее и даже в котловане. Грунты такого типа не задерживают в себе влагу, поэтому после утрамбовывания возводят любой тип фундамента.
• Гравелистый и песчаный грунт. Не нуждаются в дополнительном уплотнении, способны выдерживать массивные здания и фундаменты. Позволяют возводить основания любого типа.
• Скальный грунт. Не смещаются, не подвержены деформации под воздействием низких температур, не размываются. Благодаря высокой несущей способности, считаются самыми прочными.
• Обломочные грунты. Во многом схожи по своим характеристикам со скальными грунтами, способны выдерживать огромный вес всей конструкции.
• Глиняный грунт. Строители и специалисты считают их проблемными для любого строительства. Главной проблемой является неспособность свободно пропускать воду. Влага накапливается внутри и при наступлении холодов замерзает. Грунт начинает менять свою форму и давить на фундамент. Сила давления может достигать 5 тонн на кубический метр. Решить проблему позволяет более заглубленный фундамент, который располагают ниже границы промерзания. Иногда почву возле фундамента утепляют, не позволяя влаге превратиться в лед. Из дорогостоящих способов существует специальная дренажная система, способная отводить большое количество воды от почвы, которая контактирует с фундаментом.

Нередки случаи, когда почва совсем не подходит для возведения фундамента и строительства вообще. В этом случае роют котлован и засыпают его грунтом, подходящим для возведения фундамента и гаража.

Важен тип грунта

Определить, какой именно грунт на участке строительства преобладает, не всегда удается правильно, особенно неспециалисту в этой области. Для точного и правильного выбора типа фундамента прибегают к услугам людей, разбирающихся в видах почвы. От правильного определения и выбора фундамента зависит судьба и срок службы постройки, не стоит пренебрегать этими исследованиями: кажущаяся экономия может обернуться большими тратами в будущем.

Специфика возведения

Обычный ленточный фундамент прямого типа построить на участке с уклоном достаточно сложно. Нужны серьезные подготовительные земельные работы, в ходе которых делается срез грунта для верхнего простенка и выкапывание траншеи, которая должна пройти через несколько слоев грунта.

Кроме этого нужно сделать подпорную стенку, после застывания ленты необходимо соорудить подпорную насыпь. На застывание бетона отводится не меньше месяца. И все это осуществляется только после тщательного изучения почвы и характеристик склона.

Укрепление уклона

Особое внимание при создании фундамента на склоне уделяется укреплению. В процессе эксплуатации опора дома может пострадать в результате подмывания осадочными водами и осыпания грунта. Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв

Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв.

Чтобы этого не произошло, у нижнего фасада

• устанавливают подпорные плиты,
• строят террасы,
• высаживают растения с развитой корневой системой.

Все это удерживает грунт, не дает ему осыпаться. Еще нужна качественная дренажная система, которая будет отводить осадки от здания на безопасное расстояние.

Ступенчатый ЛФ на крутом склоне

На участках с крутым склоном, где применение прямого ленточного фундамента нерационально или технически невозможно, применяют ступенчатый ленточный фундамент.

Первой укладывается нижняя ступень. Высота, ширина и длина высчитываются индивидуально. Арматурный каркас создается как для отдельной изолированной бетонной конструкции. После ее застывания укладывают вторую ступень, и так далее. В результате получается прочная опора, устойчивая к внешним воздействиям и к нагрузкам на разрыв.

При составлении схемы, в первую очередь на чертеже строения отмечают нижнюю точку грунта. Затем от нее отмеряют вниз нужную глубину заложения основания (меньше уровня промерзания).

К этой величине добавляют 50 см (толщина подушки). Если в регионе холодный климат, дополнительно копают траншею глубиной 2-2,5 м, а верхняя часть строения должна немного возвышаться над поверхностью земли.

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленты под гараж относятся:

• Прочность, высокая несущая способность основания.
• Устойчивость к внешним нагрузкам, хорошая переносимость воздействия морозного пучения.
• Возможность равномерного распределения нагрузки по всей длине ленты.
• Высокая скорость строительства (особенно при использовании сборных типов ленты).

Недостатками являются:

• Имеется зависимость от типа грунта и уровня залегания водоносных горизонтов.
• При строительстве монолитной ленты много времени уходит на затвердение бетона.
• Учитывая необходимость заливки бетонного пола и дополнительные элементы конструкции, расход стройматериалов достаточно высок.

Пошаговая инструкция: как построить фундамент ленточного типа

Рекомендуемая схема действий:

1. Оценка состояния грунта, выбор типа основания.

2. Подготовка простейшего чертежа, расчет и закупка стройматериалов с учетом длины, ширины и глубины заложения ленты, расчистка участка.

3. Разметка постройки: с обязательной проверкой углов и отклонений по диагонали (не более 20-30 мм). Для ограничения внешнего и внутреннего периметров будущего гаража из пеноблоков используются веревки и колья.

4. Копка траншеи и смотровой ямы. Для предотвращения осыпания земли в процессе бетонирования предусматривается запас (10 см по бокам).

5. Настил геотекстиля (рекомендуемый, но необязательный этап). Засыпка и трамбовка не менее 10-15 см крупного песка и 10 щебня мелких фракций. Для упрощения процесса песок советуют смачивать.

6. Монтаж опалубки – деревянных щитов или несъемной (пенополистирол, ППСБ, арболит), к преимуществам последней относят дополнительную функцию утепления.

7. Вязка арматурного каркаса с обязательным отступом от краев на 5 см и шагом в 10-20 см. Чтобы фундамент для гаража прослужил долго, используются металлические прутья с сечением не менее 10-12 мм, игнорировать этот этап или заменять сталь пластиком не рекомендуется.

8. Замес или заливка готового бетона. Оптимальные пропорции при применении портландцемента М400 – 1:3:4 (цемент, песок, щебень, соответственно), для снижения доли воды на 1 м 3 раствора советуют добавить 75 г пластификатора. Бетон распределяют послойно, через каждые 20 см его трамбуют. Самому правильно залить фундамент (цельным монолитом в один день, без высыхания промежуточных слоев) сложно, на данном этапе нужны силы как минимум 2 человек.

9. Затвердевание бетона в опалубке (минимум 1 неделя) и еще 3 после снятия. Гидроизоляция фундамента обмазочными и рулонными стройматериалами.

10. Обустройство смотровой ямы (при наличии).

Данная инструкция подходит для возведения фундамента под гараж своими руками из бутового камня или готовых заводских блоков, к преимуществам последнего варианта относят хорошее качество бетона. Изделия укладывают по шахматной схеме с обязательным армированием рядов и смещением швов, для приготовления кладочного раствора используется только свежий цемент высшей марки. Но следует учесть, что монтаж тяжелых фундаментных блоков подразумевает задействование подъемной техники и увеличивает бюджет, из бутового камня сделать основание проще.

Для усиления защиты от влаги и потерь тепла проводится внешняя декоративная отделка выступающей части фундамента плиткой или штукатуркой. Технология исключает прерывание ленты или ростверка, что подразумевает возведения гаража с небольшим уклоном (около 15-25°). Рекомендуемая ширина пандуса – на 30 см больше ворот, длина – 5 м. Используется либо бетон с дополнительным армированием при превышении толщины слоя свыше 50 мм, либо асфальт. При выборе раствора залить пандус советуют в один прием, после затвердевания неровности снимаются шлифовальной машиной, для исключения скольжения шин поверхность покрывается битумными составами или сверху закладываются металлические полоски.

Советы, нюансы технологии

Существуют способы уплотнения грунта и усиления защиты основания гаража из шлакоблока от морозного пучения, в частности, недопущения образования замерзания льда вокруг ленточного монолита. К таким относят:

• Укладку дренажных труб по периметру фундамента: на расстоянии около 50 см от стен и уровня земли, обмотанных геотекстилем, с обязательным незначительным уклоном.
• Использование утепляющей несъемной опалубки (способ, рекомендуемый в первую очередь для пристраиваемых гаражей или рассчитанных на постоянное пребывание внутри).
• Увеличение площади опоры основания. В этом случае необходимо сделать более широкую и глубокую траншею и залить ее дно тощим бетоном. Полученная стяжка снизит нагрузку.
• Усиление ленточного монолита свайными опорами при строительстве гаража на склоне или неровных участках.
• Утепление вертикальных стен конструкции пенополистиролом.
• Обустройство отмостки, засыпка полученного фундамента не выбранным ранее грунтом, а смесью песка и щебня.

Вышеперечисленные способы не входят в стандартную схему действий при возведении фундамента гаража из пеноблоков своими руками и в той или иной степени увеличивают затраты, но они помогают снизить нагрузки и продлить срок службы конструкции. Крайней мерой считается полная замена почвы под основанием, ее используют при строительстве на торфяниках

К кладке стеновых блоков приступают не ранее, чем через месяц, важно рассчитать сроки правильно

Пошаговая инструкция по возведению монолитной плиты

Для мелкозаглублённого фундамента под гараж следует подготовить следующие инструменты и материалы.

Инструменты:

• шанцевый инвентарь (лопаты, кирки и лом);
• тачка;
• вибратор;
• бетономешалка;
• лазерный уровень;
• молоток, шнур, топор;
• вёдра.

Материалы:

• щебень; песок, цемент;
• вода;
• арматура;
• доски, брус, колышки;
• геотекстиль или ПВХ плёнка;
• гвозди.

Возведение монолитного ЛФ состоит из следующих этапов:

1. План гаража переносят на место строительства. Разметку производят с помощью шнура и колышков. Правильность прямоугольника проверяют промером диагоналей между противоположными углами разметки.
2. По ширине между шнурами прорывают траншеи глубиной больше проектного заложения подошвы фундамента на 300 мм. Это делается для устройства щебеночно-песчаной подушки.
3. Горизонтальность траншей контролируют лазерным нивелиром и рейкой.
4. Подушку делают из щебня и песка толщиной 150 мм каждого слоя. Песок проливают водой и трамбуют подручным приспособлением. Чтобы стенки траншей не осыпались, их делают под уклоном. На дно укладывают геотекстиль, его края заводят вверх, крепя к грунту щепками или гвоздями. Если этого не делать, осыпавшаяся почва может попасть в жидкий бетон, что допускать категорически нельзя.
5. Устанавливают опалубку из сбитых дощатых щитов. Через каждые 300 — 400 мм устанавливают упоры и распорки из бруса. Внутреннюю поверхность опалубки покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем.
6. Армокаркас вяжут из трёх верхних и трёх нижних горизонтальных прутов ø 8 – 10 мм периодического профиля, скрепляя их между собой поперечными связями из гладкой арматуры ø 6 мм и вязальной проволокой. Каркас из арматуры устанавливают таким образом, чтобы нижний просвет был не менее 60 мм, по бокам расстояние до опалубки должно быть не менее 30 мм. Такое же расстояние должно оставаться до расчетной высоты ленты. Такие меры необходимы для защиты армокаркаса от коррозии.
7. После установки арматуры производят заполнение бетонным раствором опалубки. Заливать нужно слоями толщиной по 150 мм с уплотнением вибратором.
8. Поверхность бетона выглаживают затиркой или мастерком. Затем фундамент накрывают плёнкой. Это делают для того, чтобы защитить бетон от пересыхания в жаркую погоду и от дождя в ненастье.
9. Через 30 дней опалубку демонтируют и покрывают гидроизоляцией боковые поверхности ЛФ.
10. Производят обратную засыпку.

Основные этапы и принципы монтажа.

Правильный фундамент под гараж.

Схема армирования фундамента гаража.

При строительстве фундамента для гаража важной является подготовка всех необходимых средств для данного процесса. В первую очередь вам обязательно понадобятся такие материалы:

• кирпич;
• песок и щебень;
• бетонная смесь (цемент, песок, щебенка, вода);
• сборный железобетон;
• изоляционные материалы;
• арматура.

Чтобы качественно сделать такую конструкцию, как фундамент под гараж, например, деревянный, вы должны подготовить такие инструменты:

• бетономешалка;
• опалубка;
• рулетка, прищепки и шнур;
• молоток и лопата;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• уровень;
• шуруповерт.

Постройка основания для гаража производится по классической методике и практически ничем не отличается от строительства остальных сооружений. Сначала делается разметка фундамента с применением шнура и колышков. После этого проводится копание траншей. На стадии разметки желательно придерживаться припуска на уровне 55 см. Далее, вам необходимо руководствоваться такими этапами строительства фундамента:

• укладка песочной подушки из слоев щебня и песка;
• установка опалубки;
• армирование;
• заливка строительного бетона;
• гидроизоляция всего фундамента;
• засыпание землей промежутка между фундаментом и почвой с добавлением камней, песка и кирпичных кусков;
• отделка фундамента под деревянный гараж – облицовка клинкерным кирпичом, камнем и штукатурка.

Фундамент под гараж: виды

Итак, делаем фундамент под гараж. Первый вопрос, который возникает перед началом строительства: Какой лучше фундамент для гаража?

Исходя из требуемых характеристик, в гаражном строительстве рекомендуется применять следующие типы фундаментов:

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками. Фундамент этого типа способен нести значительную нагрузку.

Поэтому он пригоден для возведения гаражей абсолютно из любого материала.

Можно возводить ленточный фундамент под металлический гараж, деревянный, из кирпича или бетонных блоков.

Также подойдет такой фундамент под гараж из металлопрофиля.

Высокая несущая способность также позволяет не ограничивать гараж в этажности.

Поэтому вполне возможно устроить над гаражом второй этаж под мастерскую или для хозяйственных надобностей.

Дополнительное удобство ленты — наличие свободного пространства по всей площади гаража. Его можно использовать под обустройство смотровой ямы или даже полноценного погреба.

Также существует ограничение, связанное с рельефом местности. Зачастую под гаражные кооперативы отводят далеко не самые лучшие участки, испещренные оврагами. При больших перепадах высот такое основание под гараж придется делать ступенчатым.

Большой объем пространства под гаражом удобен в плане эксплуатации, однако на устройство подобного фундамента может быть израсходовано чрезмерное количество материалов, труда и денег.

Если Вам нужно построить фундамент под гараж дешево, то можно рассмотреть вариант с мелкозаглубленным ленточным фундаментом.

Свайный или столбчатый

Как сделать фундамент под гараж правильно? Свайный или столбчатый фундаменты представляют собой вертикальные опоры, заглубленные в грунт.

К их достоинствам относят малый расход материала и высокую скорость возведения.

При этом опоры обладают очень большой несущей способностью, с учетом небольшой массы гаража позволяющей свести их количество к минимуму.

Возводить можно такой фундамент под гараж на болотистой местности.

Для упрощения дальнейшего строительства и придания всей конструкции гаража большей жесткости оголовки свай нередко дополняют ростверком. Ростверк может быть выполнен либо из деревянного бруса, либо из профилированной трубы, либо из металлопроката.

Под гаражи можно использовать опоры любого типа: набивные и буронабивные сваи, столбчатые опоры из кирпича и т. д. Материал для свай может быть любым: железобетон или металл.

Преимуществом свайного фундамента является наличие свободного пространства между полом гаража и поверхностью почвы. Это позволяет обеспечить естественную вентиляцию и гарантированно решить проблему влажности в гараже.

Особое место занимают винтовые металлические сваи. Под легкий гараж допускается использовать дешевые сваи минимального диаметра, не требующие значительных трудозатрат при завинчивании.

Еще одно достоинство свайно-винтового решения — полная независимость от типа грунта и рельефа. Подойдет такой фундамент для гаража на пучинистых грунтах.

Монолитная плита

Как делать фундамент для гаража? По своей сути монолитная плита — это плита из железобетона, лежащая на грунте. В некоторых случаях фундамент может быть заглублен на толщину плиты, за счет чего получается сравнять уровни пола в гараже и поверхности земли. Это упрощает заезд в гараж.

Монолитную плиту допускается укладывать на любые виды грунта, вне зависимости от их состава и несущей способности.

При этом либо вообще не потребуется устройство котлована сколько-нибудь значительной глубины, либо заглубляться придется лишь на толщину самой плиты. Это ускоряет и удешевляет строительство.

Дополнительная экономия достигается возможностью использования поверхности фундаментной плиты в качестве пола в гараже. После ее заливки останется лишь возвести стены и крышу, произвести отделку. Какой-либо дополнительной гидроизоляции от почвенной влаги производить уже не нужно.

Из недостатков монолитной плиты отмечается лишь невозможность устройства погреба или смотровой ямы.

Теоретически все это сделать можно, однако ввиду малых габаритов плиты наличие пустот в ее центре чревато потерей механической прочности.

Еще одна сложность — повышенный расход материала.

Так как бетон и металлическая арматура должны быть уложены и залиты по всей площади гаража.

Подойдет такой фундамент для металлического гаража. Сколько сохнет фундамент под гараж? Время полного высыхания плиты зависит от температуры воздуха. Примерно 9-15 дней.

А также статья о том, какой выбрать фундамент под каркасный гараж.