Металлоискатель квазар арм инструкция на русском языке

Содержание

1 Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM
2 Металлоискатель Квазар своими руками
- 2.1 Схема металлоискателя Квазар ARM
- 2.2 Необходимые детали
- 2.3 Порядок сборки
- 2.4 Функции кнопок
- 2.5 Установка fuse битов в программе Ponyprog
3 Прошивка металлоискателя Квазар
4 Собранный металлоискатель выглядит следующим образом
5 Тесты копателя
6 Особенности ремонта
7 Примеры находок
8 Сравнение с другими моделями
9 Отзывы владельцев

Кустарный цифровой металлоискатель — фантастика или реальность? Камрад Andy_F, известный в миру как Андрей Фёдоров, разработал такой. Сейчас в интернете можно купить наборы для сборки многих металлоискателей — Пират, Кощей, но Quasar ARM или Квазар АРМ стоит от них особняком. Разберёмся, в чём разница.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

Сконструирован Квазар, в отличие от тех же Пиратов и Кощеев, по классике — схема IB, а не PI, как у упомянутых бойцов. Кратко — IB при прочих равных даёт примерно одинаковую глубину по монетам и металлолому, но обеспечивает гораздо более избирательную дискриминацию. Кстати, у Пирата дискриминации нет вовсе, у Кощея она заявлена, но любой более-менее грамотный кладоискатель знает, что дискриминация у металлоискателей PI идёт скорее по размеру, чем по проводимости или индуктивности целей.

Частота у Quasar 4-21 КГц — Можно оставить, как у моделей именитых производителей начального уровня — тех же Garrett Ace 200i, Fisher F44 и подобных. А можно и поднять, сравниваясь с например, Nokta Makro Simplex Plus.

Заметим, что несомненный фаворит по цене/производительности последних пару лет — Rutus Alter 71 — имеет рабочие частоты 6-16 КГц с возможностью «докрутки» до 4-18 КГц. Так что наш герой в тренде.

Схема — обычная VLF. А IB — это принцип дискриминации. У Квазара дискриминация по индуктивности. IB и расшифровывается как баланс индуктивности. Основная же масса металлоискателей определяет проводимость цели.

Есть отображение vDI в виде числа и в виде сигнографа — чем выше столбик, тем у цели более высокая индуктивность, характерная для цветных металлов.
Есть Notch на 12 сегментов. Ну и дискриминация настраивается, понятное дело. По той же шкале.

Питание — 12 В. В принципе, можно просто применить 8 батарей типоразмера AA. Аккумуляторы дадут чуть меньшее напряжение, но это некритично.

Рассказывать о конструктиве штанги и корпуса самодельного прибора бессмысленно — каждый сборщик сделает по-своему и получит свою эргономику, вес и длину штанги. То же касается и катушек — каждый мотает так, как ему нравится, герметизирует или оставляет незащищённой — всё зависит от задач, которые ставит перед собой кладоискатель.

В последних версиях появился FM-модуль с функцией настройки канала. Немногие именитые производители имеют такое — каждый делает только свой формат, чтобы пользователь пошёл и купил именно их беспроводные наушники.

Читай также: Ground EFX MX-50: обзор, технические характеристики, параметры и настройки, тесты, сравнение с конкурентами и отзывы владельцев

Металлоискатель Квазар своими руками

Рекомендуем начать с изучения сайта Андрея Фёдорова. Там можно скачать и схемы прибора, и методику его тестирования и настройки. Самым современным на текущий момент является модификация металлоискателя Quasar ARM, который получил своё название в честь микроконтроллера ARM32, лежащего в основе прибора.

Схема металлоискателя Квазар ARM

Рисунок честно утащен с авторского сайта и приведён только с целью иллюстрации. Актуальные схемы лучше брать на сайте Andy_F.

Необходимые детали

С самодельными металлоискателями вечная дилемма — набрать деталей самому, либо заказать готовый набор для сборки. Как видно из схемы, деталей в металлоискателе не так уж и много, самые сложные и дорогие — это микроконтроллер и дисплей. Готовый набор можно найти в интернете на счёт «раз» — редакция не занимается рекламой конкретных продавцов. Только констатирует факт, что набор для Quasar ARM стоит дороже, чем для Пирата или Кощея — уже 3000 рублей, но и МД получаем гораздо более функциональным.

Плату Квазар АРМ можно изготовить самостоятельно — на сайте автора есть выполненный в формате Sprint Layout 6 — качай, печатай, переноси, трави.

Схему намотки катушки для Квазара АРМ тоже можно подсмотреть на сайте. Человек с прямыми руками и холодной головой спокойно сможет рассчитать и катушку другого диаметра, не только 23 см.

Внимание! Катушка для IB-металлоискателя отличается от обычной. У неё два контура.

Порядок сборки

Порядок сборки металлоискателя ничем не отличается от сборки радиоприёмника, калькулятора, электронных весов — в общем, любого электронного устройства. Начинаем с платы — переносим на заготовку рисунок, травим, сверлим, отмываем — всё по классике. Можно в уголке написать «Квазар ARM», чтобы не запутаться, для чего эта плата.

Далее берём в прямые руки паяльник, теплоотводы и аккуратно монтируем детали. Техника работы с элементами, меры безопасности ровно такие же, как и при распайке, например, робота-пылесоса.

Проверка работоспособности — подключение детектора и подача питания — осуществляется в самую последнюю очередь. Но до помещения платы в подходящий корпус или гермобокс и, естественно, до окончательной герметизации последнего.

Читай также: Rutus Alter 71: параметры и настройки, характеристики, тесты и сравнения с другими моделями, примеры находок

Функции кнопок

Квазар рассчитан на использование плёночной клавиатуры. АРМ он, или AVR — разницы нет. Главное при изготовлении МД своими руками — не перепутать контакты, тогда и клавиатура будет выполнять те функции, которые предусмотрены конструктором.

Итак, на клавиатуре расположены 6 кнопок. Пройдёмся по функциям каждой из них.

Клавиши направлений. Отвечают не только за перемещение по меню, а и:

Вверх — повышение трешхолда, автонастройка.
Вправо — плюс, пинпоинтер.
Влево — минус, подсветка.
Вниз — понижение трешхолда, автонастройка.
Esc — Меню, выход.
OK — подтверждение, Ввод.

Установка fuse битов в программе Ponyprog

Риунок ниже приведён для сведения. Взят с сайта автора. Относится к программированию микроконтроллера, конкретно — к установкам защиты. Если установить биты защиты не так, МД будет работать некорректно, а перегруз сможет вывести схему из строя.

fuse

Прошивка металлоискателя Квазар

Металлодетектор Квазар АРМ построен на микроконтроллере ARM32. А для микроконтроллера нужна микропрограмма, которая обрабатывает входные сигналы, преобразуя их в выходные для отображения — в частности, для сигнографа — дублёра vDI, а также звуковые. В Квазаре реализована полифония — кладоискатель, привыкнув к прибору, сможет ходить с высоко поднятой головой, не упираясь постоянно взглядом в экран детектора.

Чтобы микроконтроллер работал на поиск металла, а не определение стен, например, необходимо прошить его микропрограммой.

Методика прошивки и сами файлы микропрограмм читатель без труда найдёт на сайте автора.

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Штанга. Промышленная или кустарная. Телескопическая или фиксированная. Рукоять, подлокотник и катушка.
Есть промышленные образцы, находятся в поисковых системах быстро. Штанга у одного такого образца S-образная, блок управления напоминает таковой от любого Фишера начального уровня, катушка 12 дюймов DD.

Читай также: Teknetics T2: технические характеристики, особенности и возможности, тесты и отзывы владельцев

Тесты копателя

Тестировать подобные приборы всегда интересно. Как покажет себя детище, собранное своими руками, на родной коленке?
Смотрим видео канала Коростышевский копатель. Камрад подошёл к тестированию по науке — закопал жменю монет — старинных, имперских, советских. Показывает как настройки прибора, так и глубину обнаружения. Обращаем внимание вот на что: камрад тестирует фабричный прибор, упоминавшийся нами в предыдущем разделе материала.

Ещё один монетный тест. Тоже фабричный Quasar AMR с DD-катушкой на 12 дюймов. Прям картина. Художник Микола Полюхович. Грунт, металлоискатель, монеты.

Особенности ремонта

Блок управления самодельным металлоискателем лучше ремонтировать в условиях собственной мастерской собственными же прямыми руками. Приобретённый блок ремонтируем в соответствии с гарантийными обязательствами поставщика, а после гарантии — у любого Самоделкина с паяльником, благо, схемы прибора доступны, методики проверки и настройки описаны.

Что касается штанги. Что самопальные варианты, что промышленные ремонтируются одинаково. В качестве шинного донора выбирается любая подходящая немагнитная палка — ветка дерева, кусок удочки, черенок лопатки в конце концов. Вместо бинтов и гипса подойдёт синяя изолента или даже прозрачный скотч. Медицинский рулонный лейкопластырь из автомобильной аптечки придаст соединению не только прочность, но и понтовый вид — оказали первую помощь в полевых условиях, почувствовали себя Николаем Пироговым.

Читай также: Подробная статья про глубинные металлоискатели: разновидности, особенности и нюансы, обзоры и тесты

Примеры находок

Как бы тавтологично это не звучало, но металлоискатель Квазар АРМ позволяет обнаружить металл в грунте. Чёрный или цветной, в виде монет, пуговиц, конины, других предметов далёкой и недавней истории, военных реликвий — металлодетектор работает как Яндекс с его рекламным слоганом «Найдётся всё».

Канал Кладоискатели КРИВБАССА представляет видео с копа. Камрад нарыл всякого: реликвии, монеты, пуговицы, замки — смотрим. Описание находок начинается с двенадцатой минуты.

Камрад, ведущий канала Искатели Прошлого поленился выложить все находки и снять разом после копа. Придётся смотреть весь ролик. Но находки того стоят.

Сравнение с другими моделями

В своём обзоре автор сайта metallo-iskatel.ru сравнивает Quasar ARM не абы с чем, а с Деусом. Причём, сравнивает на полном серьёзе. Рассказывает о тесте — при похожих настройках Квазар проявляет себя ничем не хуже XP Deus, цепляя пятак-совет на глубине в 32-39 см. Это очень немалый показатель, который может перекрыть разве что Rutus Alter 71.

Смотрим видео — сравнительный тест с Деусом. Уже знакомый нам Коростышевский копатель убил всю интригу в названии видео: «КОП по ЧК. КВАЗАР порвал ДЕУС. 3-1 в пользу Квазара. Последний бой Квазара».

Читай также: Minelab X-Terra 705: обзор популярнейшего металлоискателя, технические характеристики, возможности и особенности, тесты и отзывы

Отзывы владельцев

Тот же автор в своём обзоре Квазара оценивает и конструктив, и схемотехнику, и удобство пользования и производительность. Не грех даже дать ссылку на такой отзыв.

Тем же, кому читать длинную портянку не хочется, сделаем резюме.

Отличное разделение. Ничуть не хуже Деуса.
Прекрасная информативная озвучка. В сравнении с Деусом, который на тихих настройках почти не звучит, Квазар даёт достаточно аудиоинформации для работы. В то же время камрад отмечает невозможность настроить высоту звука в диапазонах.
Глубина. Выше уже отмечали тот факт, что Квазар с Деусом пробивают примерно один и тот же слой грунта. Что для прибора стоимостью 5-10 тысяч рублей — самостоятельная сборка или же покупка готового — несомненное достижение. Деус стоит минимум в 5 раз дороже.

В конце камрад делает вывод о том, что Quasar ARM — лучший прибор из самодельных. И вывод этот подтверждается фактами.
Правильного выбора, камрады. Берегите себя!

Читай также: Golden Mask Сварог: подробнейший обзор, технический характеристики, тесты, отзывы владельцев и видео с полей

↓↓↓ Обсуждайте данную статью в комментариях. Листайте вниз ↓↓↓

Источник

Металлоискатель Квазар АРМ своими руками

Металлоискатель
Квазар АВР
является селективным оборудованием с возможностью распознавания металлов.
Обработка сигнала – прямая. В агрегате шкала ВДИ состоит из 16 столбиков и
существует возможность удалять из поиска любой из металлов. В квазар авр есть многотональный
звуковой индикатор. Последние модификации оборудования обладают рабочей
частотой до 17 кГц.
Этот показатель зависит от поисковой катушки.

Металлоискатель
Квазар авр своими руками изготовить можно – уровень сложности схемы
является средним. Катушка Квазара и программируемый микроконтроллер создают
определенные проблемы для радиолюбителей. Изготовить этот вид металлоискателя
смогут люди, у которых есть опыт в разработке аналогичных устройств. Новичкам
будет сложно самостоятельно изготовить плату и катушки.

Металлоискатель оснащен дисплеем, благодаря чему можно быстро распознать
металл.

В Квазаре есть кнопки, позволяющие управлять устройством:

1. «Up / Barrier+ / Autotune»;

2.Enter / OK / Ground balance»
;

3.«Right (+) /
PinPointer»;

4.«Left (-) /
Backlight»;

5.«Menu / Esc»;

6.«Down /
Barrier- / Autotune».

Создание катушки Квазар АВР

Катушка типа DD должна
иметь диаметр 230 миллиметров. Число витков внешней обмотки должна состоять из
40-45 витков, диаметр провода должен быть 0,5 миллиметра. Внутренняя обмотка
должна состоять из 200 витков проводом с диагональю 0,2 миллиметра.
Внешняя обмотка должна подключаться к металлоискателю с последовательным
резонансом, емкость конденсата должна составлять 0,3 мФ. Подключение внутренней
обмотки к устройству с параллельным резонансом.
Металлоискатель Квазар авр своими
руками создать не
сложно, если придерживаться принципиальной схемы.

Квазар АВР схема

Все комплектующие находятся в свободном доступе и цена на них невысокая.
Характеристики работы устройства довольно неплохие и он вполне составит
конкуренцию фирменным металлоискателям, относящихся к начальному уровню.

Список деталей Квазар АРМ

Настройка Квазар АВР

Металлоискатель
Квазар АВР
обладает следующими характеристиками:

уровень
громкости можно регулировать в пределах 0-7 единиц. С этой целью необходимо
использовать кнопки из меню Left (уменьшение) и Right (увеличение);
значение
порога срабатывания составляет 1-30. Регулировка происходит кнопками Up
(увеличение) и Down (уменьшение), расположенных на экране;
·есть баланс
грунта. Для включения этого режима необходимо в главном меню экрана нажать
кнопку OK
. Чтобы
показания были правильными, необходимо включать режим, когда датчик поднят над
грунтом. Его поднятие и опускание позволит добиться наименьшего отклонения
отклика от грунта. Чтобы сохранить результаты, необходимо нажать OK
. Если выйти
из меню с помощью клавиши Esc
, то изменения сохранены не будут;
·маска – с ее
помощью можно закрыть сектора, которые не вызывают интерес;
·экран
оснащен подсветкой. В меню она постоянно включена. Клавиши Left и Right в основном меню позволяют включать/выключать
подсветку;
·можно
регулировать уровень подсветки. Кнопки Left и Right увеличивают или уменьшают ее яркость;
·изменение
громкости в диапазоне 1-32. Для того, чтобы увеличить или уменьшить звук
необходимо воспользоваться клавишами Left и Right;
·задержка
звука – при обнаружении металла сигнал пропадает на несколько секунд;
·калибровка
по ферриту. Кнопки Up или Down позволяют перевести калибровку по ферриту
в автоматическом режиме. Небольшой кусочек феррита необходимо пронести над
катушкой несколько раз, но при этом не подносить близко к датчику. Полученные
результаты отклонения можно сохранить, нажав на кнопку OK
;
·баланс
датчика – позволяет контролировать в процессе работы уровень расбаланса;
·можно
регулировать частоту передачи. Эта функция позволяет задавать частоту внешней
катушки и настроить ее конур в резонанс.

Настройка металлоискателя Квазар АВР осуществляется следующим образом:

1.необходимо подать питание без подключения
датчиков. Изначально проверяется работа контроллера. Если светодиод постоянно
моргает, то это свидетельствует о том, что схема металлоискателя Квазар авр
подключена неправильно. Если дисплей исправен, то на нем появится сообщение об
ошибке. Если контроллер выведен правильно, то светодиод мигает 1-2 раза и
загрузка продолжается дальше;

2.с помощью подстроечного резистора необходимо
установить лучшее качество изображения;

3.частота внешней катушки настраивается вручную
на резонансную частоту датчика;

4.зафиксировать отклонения при калибровке
феррита.

Для более лучшей работы нужно произвести следующие манипуляции:

R29 — подобрать сопротивление резистора так, чтобы значение напряжения на индикаторе было равным напряжению на АКБ;

R9 — подобрать значение, чтобы потребление тока выходного каскада прибора было равно истинному значению. Меряем значение падение напряжения на этом сопротивлении, затем измеряем показания тока в меню Квазара, рассчитываем по закону Ома сопротивление данного резистора.

R3 — настройкой данного сопротивления производится одна из важных настроет — добротнсть контура ТХ. Рекомендуется значение 5…6. Осликом измеряем размах напряжения от пика к пику (Vpp) конденсаторе С6 (настойчиво рекомендую на плате установить перемычку, а сам кондер — в датчике). Далее нужно разделить получившиеся значение на 5 (размах напряжения раскачки). Путем подбора резистора делаем результат в 5…6. В том случае, если добротность будет занижена, у нас не получится добится максимальной чуйки.При завышенной добротности будет слишком высокая чувствительность и как следствие проблемы с дискриминицией и ложными срабатываниями

R7 -подборкой данного резистора осушествляется настройка коэффициента усиления входного каскада металлоискателя. Малоопытным радиолюбителям рекомендую добится 50, а для профессиональных — 100 выше.

Металлоискатель — средство поиска потерянных в огороде ключей от автомобиля или канализационных люков под листьями во время осени:)

Этот металлоискатель называется Quasar (Квазар), разработал его Андрей Фёдоров, но не обошлось без помощи форумчан md4u.ru, которые подсказывали советом и сообщали об ошибках во время тестирования новых версий программного обеспечения.

Квазар является металлоискателем с прямой обработкой, работающий по принципу баланса индукции. Основными преимуществами таких металлоискателей является возможность отстройки от грунта, а также различие металлов по их сопротивлению и ферромагнитным свойствам.

Все комплектующие находятся в свободном доступе и цена на них невысокая.
Характеристики работы устройства довольно неплохие и он вполне составит
конкуренцию фирменным металлоискателям, относящихся к начальному уровню.

Список деталей Квазар АРМ

Настройка Квазар АВР

Металлоискатель
Квазар АВР
обладает следующими характеристиками:

Для более лучшей работы нужно произвести следующие манипуляции:

R29 — подобрать сопротивление резистора так, чтобы значение напряжения на индикаторе было равным напряжению на АКБ;

R9 — подобрать значение, чтобы потребление тока выходного каскада прибора было равно истинному значению. Меряем значение падение напряжения на этом сопротивлении, затем измеряем показания тока в меню Квазара, рассчитываем по закону Ома сопротивление данного резистора.

R3 — настройкой данного сопротивления производится одна из важных настроет — добротнсть контура ТХ. Рекомендуется значение 5…6. Осликом измеряем размах напряжения от пика к пику (Vpp) конденсаторе С6 (настойчиво рекомендую на плате установить перемычку, а сам кондер — в датчике). Далее нужно разделить получившиеся значение на 5 (размах напряжения раскачки). Путем подбора резистора делаем результат в 5…6. В том случае, если добротность будет занижена, у нас не получится добится максимальной чуйки.При завышенной добротности будет слишком высокая чувствительность и как следствие проблемы с дискриминицией и ложными срабатываниями

R7 -подборкой данного резистора осушествляется настройка коэффициента усиления входного каскада металлоискателя. Малоопытным радиолюбителям рекомендую добится 50, а для профессиональных — 100 выше.

Этот металлоискатель умеет определять какой металл лежит под землёй, правда, не со 100% вероятностью, но он легко определяет цветные металлы от чёрных, а в большинстве случаев какой именно из цветных металлов находиться под его катушкой.

Умеет оповещать хозяина о металле под землёй с помощью звуков, различных по тональности (частоте), и выводить информацию на шеснадцатисимвольный двухрядный дисплей в виде гистограммы, имеет кучу настроек, но обо всём по порядку.
Осторожно, картинок далее чуть более, чем много.

В текущей реализации мы имеем:

Автоотстройку от грунта
Автонастройку резонанса и ручной режим
Регулировку громкости
Регулировку яркости дисплея
Режим пинпоинтера
Задание границы низкого уровня напряжения питания для автоотключения
Калибровку по ферриту с возможностью подстройки
Возможность выбора озвучиваемых целей (маска)
- Scheme 1: Частота плавно меняется в зависимости от VDI цели во всём диапазоне
- Scheme 2: Частота плавно меняется в зависимости от VDI от 0 (90) до 41 (131) градуса. Цели ниже 0 озвучиваются низким тоном, выше 41 — высоким тоном
- Scheme 3: Цели ниже 0 (90) озвучиваются низким тоном, выше 0 (90) — высоким тоном
Три грубых уровня усиления
По 30 плавных уровней усиления
Фильтр грунта
Просмотр баланса катушек в реальном времени

Схема не сложная, нет особо дефицитных деталей. Скачать её можно

Начнём со штанги. Она осталась ещё с более простой реализации металлоискателя «Volksturm sm+geb». Делалась она из труб ПВХ с переходниками под 45 градусов. До склеивания эта конструкция представляла собой что-то типа этого:

После склейки мы имеем рабочую палку:

Катушкодержатель выполнили с помощью пластиковых болтовых соединений, использующихся в той же сантехнике, который потом присоединяется к катушке с помощью эпоксидного клея и имеет возможность отсоединения от штанги:

Подлокотник мы сделали из фотобарабана большого копира формата А3:) То есть немного болгарки, дрели, крепим на штангу и получается довольно недурная держался всей конструкции.

Ручку обматываем чем-нибудь мягким, затем термоусадочной трубкой большого диаметра закрываем, греем и получается удобная, эргономичная ручка:)

С механикой почти закончили, красить будем потом. О том, как делалась плата подробно рассказывать не будем, остановимся только на существенных моментах. Корпус Cradex Z5 размерами 103*90*40 отлично вписался под печатную плату разработанную одним из участников форума под микросхемы в DIP корпусах. Ссылка на плату в конце статьи.

Покупаем детальки, меряем, насколько подходит рисунок платы, электролические конденсаторы берём из серии low-ESR.

Травили текстолит в аммоний-персульфате. Травиться быстро и красиво. Только залить тёплой водой, градусов под 80.

После производиться пайка дисплея и его первичное включение — тестирование.

Если на экране после подачи питания видна одна строка тёмных прямоугольников — экран рабочий и это его режим самотестирования — когда питание подано, но управляющих команд ещё не поступало (не было инициализации).

Вы не увидите некоторых компонентов на плате со стороны деталей, т.к. не получилось их найти в форм-факторе DIP. Это регулируемый стабилитрон TL431, пара фильтровочных конденсаторов и не красивые провода в районе операционного усилителя, т.к. оригинального найти не удалось, взяли похожий, а у него была немного другая распиновка — пришлось мудрить:)

Начинаем работу с корпусом. В нём нужно сделать несколько отверстий — для экрана, кнопок управления, разъёма подключения катушки и разъёма питания. Так же корпус необходимо изолировать от попадания влаги — иначе прибор может начать глючить либо выйти из строя. Для удобства вырезки отверстия под экран был взят такой же по функционалу экран, только с синим фильтром, так как наш зелёненький уже был припаян к плате неразъёмным соединением.

Встал он отлично, но:) Когда попытались его примерять под наш экран разочарованию не было предела:) Размеры-то у них разные оказались. Пришлось допиливать.

В итоге всё получилось. Примеряли, подключили, работает:)

Верхнюю лицевую панель утопили заподлицо с пластиком, чтобы он не выступал, т.к. потом всё это планировалось закрываться плёнкой с наклейкой. Сам экран закрепили на большое количество термоклея. Такой вид соединения имеет два преимущества: вода внутрь не попадёт и отсутствуют болтовые соединения, которые потом всё равно пришлось бы герметизировать.

Заливали обычным термопистолетом, а где оно плохо прогрелось — помогали феном с паяльной станции. В этот момент сам экран от нагревания может изменить цвет на синеватый или ещё какой-нибудь, тут главное не переусердствовать. Цвет после остывания приходит в норму и всё работает штатно.

Плату для кнопок делали сами, т.к. не было подходящей готовой под этот корпус. Файл в конце статьи будет. Диоды в ней smd.

И вот, все отверстия сделаны, плата кнопок, динамик, разъёмы питания и подключения катушек так же герметизированы термоклеем.

По поводу оформления долго думали, какой же цвет выбрать. Выбрали чёрный вариант.

Технология простая. Печатаем картинку, вырезаем отверстие под экран. Резали скальпелем. Далее клеем плёнку под экран ссади рисунка, далее берём прозрачную, матовую, самоклеющуюся плёнку и приклеиваем получившийся пирог на пластик, вырезаем лишнюю плёнку и готово!

Крепление блока к штанге организовали с помощью куска толстого оргстекла, нарезанного полоской и согнутого под воздействием локального нагрева, прикрученного одной стороной к коробке, другой к «трубодержателям» или как эта хреновина называется…

Кстати, впоследствии два крайних крепления были убраны, то есть всё это дело отлично держалось и на двух креплениях.
Итак, после проведения всех этих операций, мы покрасили штангу и вот что вышло:

Отдельно осталось рассказать про катушку. Можно сказать что это самый чувствительный элемент и он должен быть собран так, чтобы когда при поиске и задеваниях всякого рода травы и прочих предметов он не «микрофонил» и реагировал только на изменение фазы, вызванной металлом под датчиком. Сразу хотели сделать катушку как положено, намотали катушки.. Кстати, провода, все, взяли из старого CRT-монитора. Его петля размагничивания отлично подошла под передающую TX катушку, более тонкая проволока нашлась в другой катушке, провод до блока металлоискателя взяли из его неотсоединяемого VGA кабеля, в общем проводов хватило всех оттуда:)

После того, как были намотаны две катушки, одну из них (приёмную, RX) необходимо замотать в экран из фольги либо из графита. Если фольга — то необходимо сделать так, чтобы не было короткозамкнутого витка из этого экрана, если это графит — то необходимо, чтобы из центра до краёв катушки сопротивление было примерно 1 кОм.

После подбора резонансного конденсатора (прибор, конечно подстраивается сам, но мы подбирали по частоте ближе к 9 кГц) пришла пора залить эти катушки в формочке эпоксидной смолой. И тут разразился спор с коробкой и интернетом. На коробке написано разводить в соотношении 1:5. Один к пяти, блин! Учитывая, что у нас уже был некоторый опыт работы с эпоксидкой, где везде упоминалось соотношение 10-12:100, то возникло некоторое недопонимание. Но решили делать, как написано, не будет же производитель писать фигню на коробке:) И даже не решили протестировать с маленьким объёмом этой смолы. Хочется же поскорее на коп! Короче, начали заливать, потом одумались, ведь пропорции смолы и отвердителя были как раз для 10-12:100, и тут забыли, сколько уже чего залили… В общем испортили раствор, но залить попробовали:)

И оно и не подумало застывать. Что делать? Вытащили катушки из формы, очистили от смолы с горем пополам и в голову пришла ещё одна идея. Ведь наш CRT монитор — эдакий рог изобилия для построения металлоискателя:) Пригодилась ещё и подставка от него. Берём, удаляем всё лишнее, крепим катушки, заливаем эпоксидку в нормальной пропорции, сверлим отверстия — готово!

Всё это уже в первый коп на реке Сож показало свою работоспособность:

Что касается питания металлоискателя — в данный момент оно приходит от обычного свинцового аккумулятора на 12 В, который носится с собой в портфеле, но кайфа мало от такого способа. В недалёких планах есть соорудить питание на одном элементе 18650 (около 2Ач при 3,7 В), сделать индикацию уровня заряда, зарядку от usb и преобразователь 3,7-7, т.к. именно от этого напряжения питается металлоискатель. Можно было бы и до 5 Вольт, минуя стабилизатор для контроллера и АЦП, но катушку раскачивать лучше от более высокого напряжения, тогда и чувствительность будет повыше, но об этом в другом материале. Потребляет он порядка 100 мА при 7 В, поэтому от одного аккумулятора 18650 можно рассчитывать приблизительно на 10 часов работы. А главное, что эта штука будет гораздо легче свинцового аккумулятора, что позволит её закрепить вместе с блоком на штанге.

Обещанные платы в формате lay для металлоискателя Quasar, как в этой статье.

Всем добра!

Тонкости:

Мотаем вторую катушку в обратную сторону относительно первой (ток DD катушки должен течь в одну сторону) т.к мы мотаем катушку на одном шаблоне вторая катушка получится перевернутой и ток будет протекать в обратную сторону.

Для получения в дальнейшем (после заливки епоксидкой катушка слегка розбалансируется) минимального напряжения, при намотке последних витков катушки передатчика, мотайте их с запасом, чтобы получилась петля внизу катушким «настроечные витки», и не заливаейте их. Теперь, когда все залито смолой, двигайте эту петлю в разные стороны, пока не добьётесь минимального напряжения на катушке приемника, тогда можно закончить заливку.

Катушки наматывались на оправках и пропитывались клеем «88». Жесткость катушек
после высыхания такова, что можно их изогнуть для получения нужной конфигурации.

Тот вывод приемного контура который ближе всего к Сх (т.е. внутренний вывод) должен сидеть на массе, Этот ньюанс влияет на качество баланса.

Если отстройки грунта и ферита в минусе, перепаяйте местами концы в РХ и все уйдет в +.

При опстройке от грунта значение не должно быть более +80, грубо говоря должнобыть от 0 и до +35, отстройка от грунта влияет на чуйку. Чем меньше помех — тем слабее чуйка.

Если фольгой, то экранировать только RX (приемную нижнюю) катушку. ТХ — можно не экранировать. Если экранировать обе, то только через изоляцию между ними. Если покрывать
графитом, то полностью без всяких зазоров.

Гермоввод должен находится в поле ТХ, выводы катушек не должны проходтиь через Сх (центр — перекресток катушек)

Кнопку автобаланса надо нажимать при поднятом датчике, и затем опускать — поднимать.

На 5 коп СССР в черноземе с катушкой 25см DD должна быть чувствительность не менее 25см с четкой дискриминацией. На 30см может прыгать VDI, где-то на 1-2 сектора с фигурой из 3 сегментов (но не должно быть пробелов между сегментами, такие пробелы будут если цель из черного метала) и должен быть высокий звуковой сигнал в обе стороны маха, так что нужно выбирать, чему больше доверять VDI или звуковому сигналу. В Квазаре все зависит от параметров катушки…

Металлоискатель Квазар ARM
своими руками

Металлоискатель Квазар ARM

– это балансный селективный металлоискатель с дискриминацией металлов и LCD экраном.Квазар АРМ это продолжение проекта металлоискателя на микропроцессоре AT Mega32 «Квазар АВР». В обновленной схеме прибора применяется более мощный микроконтроллер ARM32, и реализованы дополнительные возможности, описание которых будет приведено ниже.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:

Питание 6-9 В

Принцип работы – одночастотный, IB.

Рабочая частота – от 4 до 20 кГц;

Индикация — звуковая многотональная, и визуальная LCD экран

Глубина обнаружения монеты 5 коп. СССР (с катушкой ДД 23 см) – 30 см.

Электронная компенсация для устранения разбалансировки катушки.

ФМ модулятор для беспроводных наушников

Узел регулировки тока в катушке

Самодиагностика прибора при включении

Схема металлоискателя Квазар ARM

Печатная плата Квазар АРМ

Данная плата выполнена для элементов поверхностного монтажа (SMD), что значительно экономит время и средства для изготовления металлоискателя Квазар АРМ.На плате предусмотрены вырезы для установки разъемов катушки и питания.Габариты платы спроектированы под весьма распространённый корпус Gainta 1910

Список деталей Квазар АРМ

Инструкция по сборке платы Квазар АРМ от автора платы

Плата металлодетектора Quasar ARM rev.05а
предназначена для самостоятельной сборки селективного металлодетектора Quasar ARM.
Схема отличается от авторской некоторыми доработками:

Защита от переполюсовки подключения питания доработана с учетом
минимального падения напряжения в данном узле.

Предусмотрено электронное отключение питания прибора с лицевой панели кнопкой. В выключенном состоянии металлоискатель ток не потребляет, тем самым исключается потребление при выключенном приборе.

Питание дисплея осуществляется от отдельного стабилизатора напряжения, уровень напряжения питания дисплея 3,3 В или 5 Вольт выбирается типом установленного стабилизатора напряжения.

На плате есть возможность собрать узел регулировки тока в поисковом датчике

На плате есть возможность собрать узел ФМ передатчика для подключения беспроводных наушников

Плата рассчитана на установку в заводской серийный корпус Gainta G1910

Сборка платы квазар АРМ своими руками

Плата собирается в несколько этапов:

1) Собрать схему защиты от переполюсовки элемента питания, схему
включения питания, запаять стабилизаторы питания. Проверить на работоспособность собранные узлы. Управление питанием: кратковременно нажимаем кнопку включения питания —
питание включается. Нажимаем и удерживаем кнопку — питание платы отключается.

2) Собрать всю остальную часть устройства, отмыть плату используя спец.средства или УЗ ванну.

3) Прошить процессор STM32 через USART или SWD интерфейс.

4) Подключить дисплей, включить прибор, отрегулировать контрастность экрана

5) При установке ФМ передатчика звук автоматически переключается на него, необходимо в
меню настроек выключить ФМ передатчик для вывода звука на динамик.

6) Подключить прибор к поисковому датчику, настроить, проверить работоспособность.

Некоторые нюансы при сборке платы:

Перемычка JC2 закорачивается когда

Вы не устанавливаете ФМ передатчик на плату или версия выбранной прошивки ниже 2.2.2, в этом случае, если не
установить перемычку JC2, звук на динамик выводится не будет

Перемычка JC1 закорачивается когда:

Вы не собираете узел регулировки тока в поисковом датчике (обведен желтым маркером), при этом
необходимо установить стабилизатор (зеленый маркер) LM1117-5.0 и резистор R10 номиналом
10 Ом, в случае, когда узел собирается Вам необходимо устанавливать LM1117-ADJ и R10 5,1
Ома

Стабилизатор питания дисплея:

Для обычного LCD дисплея рекомендуется установить стабилизатор LM1117-5.0, для OLED — LM1117-3.3

Крепление дисплея на плате металлоискателя

Элементы ФМ передатчика
в
ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.

Сборка в корпус и крепление платы:

Установить плату на заднюю часть корпуса и разметить отверстия, просверлить отверстия для разъ
ем

питания и подключения катушки

Вклеить доп. стойки согласно выбранной высоте 3 или 2 мм

Установить разъемы и динамик

Установить и закрепить плату металлоискателя

Вырезать отверстия под дисплей, кнопки согласно сверловке в верхней крышке. Отверстие
для разъема наушников размечается по факту

КВАЗАР ARM (Quasar ARM)
— является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной базе с применением ARM процессора.

Основные характеристики прибора:

Датчик ДД 30х32 см 6-11 кГц.
Многоуровневая подсветка дисплея регулируется.
Озвучивание многотоннальное с возможностью выбора вариантов озвучки применительно к условиям поиска.
Функция целеуказания (пинпоинтер).
Дискриминация металлов —
группируется в 16 секторов, три сектора идут на черный металл, остальные на цветной.
Возможность маскирования каждого из 16 секторов, Маскирование ненужных металлов.
Установка баланса грунта автоматическая, с ручной корректировкой при необходимости.
Прибор микропроцессорный
, на базе STM32 (быстрая обработка сигнала).
Вес прибора: 1.3 кг в полном сборе.
Числовое отображения VDI на дисплее.
Информация выводится на жидко-кристаллический дисплей
и содержит показания — напряжение питания, заряд батареи, шкала ВДИ (верхняя), «бегунок-шкала» расстояние до цели, маска(тип металла).
Регулируемая штанга.
Возможность установки/изменения программного обеспечения, предусмотрено внутрисхемное программирование прибора (данный пункт должен выполнять специально обученный человек, имеющий необходимое оборудование и навыки). По настоящее время выпускали с прошивками 2.1.8 и 2.1.9, но на практике убедились, что 2.1.4, на данный момент лучшая из существующих.

Основные характеристики данной сборки:

литий-ионный аккумулятор Samsung 2600
(реальной емкости) мАч 3.7 В;
преобразователь-стабилизатор питания DC-DC 3.7-6.3 В;
разборная, регулируемая штанга, нижняя часть — ударопрочный пластик, верхняя часть — высокопрочный алюминий;
плата качественная,
заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий.

Чувствительность:

2 копейки 1817 = 30 см (в земле);
1 рубль 1817 = 45 см (в земле);
в среднем дальность обнаружения по воздуху = 30-55 см на монеты;
большие металлические предметы до 150 см;
максимальная глубина (машина) — 2 метра;
отсекает гвозди и прочий мусор

Как то раз, довелось и мне заняться сборкой Квазара. Сборку блока упущу, т.к. сложного там нет ничего, остановлюсь на катушке. По рекомендациям Автора был спользован DD датчик со следующими параметрами: внешний диаметр 230 mm, в передающей катушке ТХ — 40-45 витков провода 0,5 mm, RX — 200 витков провода 0,2 mm. Контур TX включён по схеме с последовательным резонансом, ориентировочная ёмкость — 0,3 uF. Был настроен на частоту 8,5 kHz, в целом же прибор может работать на частоте 4,5 — 9 kHz. Контур RX включён по схеме параллельного резонанса, и настраивается на частоту на 1,5 — 2 kHz ниже резонансной частоты TX.

Тонкости:

Мотаем вторую катушку в обратную сторону относительно первой (ток DD катушки должен течь в одну сторону) т.к мы мотаем катушку на одном шаблоне вторая катушка получится перевернутой и ток будет протекать в обратную сторону.

Для получения в дальнейшем (после заливки епоксидкой катушка слегка розбалансируется) минимального напряжения, при намотке последних витков катушки передатчика, мотайте их с запасом, чтобы получилась петля внизу катушким «настроечные витки», и не заливаейте их. Теперь, когда все залито смолой, двигайте эту петлю в разные стороны, пока не добьётесь минимального напряжения на катушке приемника, тогда можно закончить заливку.

Катушки наматывались на оправках и пропитывались клеем «88». Жесткость катушек
после высыхания такова, что можно их изогнуть для получения нужной конфигурации.

Тот вывод приемного контура который ближе всего к Сх (т.е. внутренний вывод) должен сидеть на массе, Этот ньюанс влияет на качество баланса.

Если отстройки грунта и ферита в минусе, перепаяйте местами концы в РХ и все уйдет в +.

При опстройке от грунта значение не должно быть более +80, грубо говоря должнобыть от 0 и до +35, отстройка от грунта влияет на чуйку. Чем меньше помех — тем слабее чуйка.

Если фольгой, то экранировать только RX (приемную нижнюю) катушку. ТХ — можно не экранировать. Если экранировать обе, то только через изоляцию между ними. Если покрывать
графитом, то полностью без всяких зазоров.

Гермоввод должен находится в поле ТХ, выводы катушек не должны проходтиь через Сх (центр — перекресток катушек)

Кнопку автобаланса надо нажимать при поднятом датчике, и затем опускать — поднимать.

На 5 коп СССР в черноземе с катушкой 25см DD должна быть чувствительность не менее 25см с четкой дискриминацией. На 30см может прыгать VDI, где-то на 1-2 сектора с фигурой из 3 сегментов (но не должно быть пробелов между сегментами, такие пробелы будут если цель из черного метала) и должен быть высокий звуковой сигнал в обе стороны маха, так что нужно выбирать, чему больше доверять VDI или звуковому сигналу. В Квазаре все зависит от параметров катушки…

Металлоискатель Квазар ARM
своими руками

Металлоискатель Квазар ARM

– это балансный селективный металлоискатель с дискриминацией металлов и LCD экраном.Квазар АРМ это продолжение проекта металлоискателя на микропроцессоре AT Mega32 «Квазар АВР». В обновленной схеме прибора применяется более мощный микроконтроллер ARM32, и реализованы дополнительные возможности, описание которых будет приведено ниже.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:

Питание 6-9 В

Принцип работы – одночастотный, IB.

Рабочая частота – от 4 до 20 кГц;

Индикация — звуковая многотональная, и визуальная LCD экран

Глубина обнаружения монеты 5 коп. СССР (с катушкой ДД 23 см) – 30 см.

Электронная компенсация для устранения разбалансировки катушки.

ФМ модулятор для беспроводных наушников

Узел регулировки тока в катушке

Самодиагностика прибора при включении

Схема металлоискателя Квазар ARM

Печатная плата Квазар АРМ

Данная плата выполнена для элементов поверхностного монтажа (SMD), что значительно экономит время и средства для изготовления металлоискателя Квазар АРМ.На плате предусмотрены вырезы для установки разъемов катушки и питания.Габариты платы спроектированы под весьма распространённый корпус Gainta 1910

Список деталей Квазар АРМ

Инструкция по сборке платы Квазар АРМ от автора платы

Плата металлодетектора Quasar ARM rev.05а
предназначена для самостоятельной сборки селективного металлодетектора Quasar ARM.
Схема отличается от авторской некоторыми доработками:

Защита от переполюсовки подключения питания доработана с учетом
минимального падения напряжения в данном узле.

Предусмотрено электронное отключение питания прибора с лицевой панели кнопкой. В выключенном состоянии металлоискатель ток не потребляет, тем самым исключается потребление при выключенном приборе.

Питание дисплея осуществляется от отдельного стабилизатора напряжения, уровень напряжения питания дисплея 3,3 В или 5 Вольт выбирается типом установленного стабилизатора напряжения.

На плате есть возможность собрать узел регулировки тока в поисковом датчике

На плате есть возможность собрать узел ФМ передатчика для подключения беспроводных наушников

Плата рассчитана на установку в заводской серийный корпус Gainta G1910

Сборка платы квазар АРМ своими руками

Плата собирается в несколько этапов:

1) Собрать схему защиты от переполюсовки элемента питания, схему
включения питания, запаять стабилизаторы питания. Проверить на работоспособность собранные узлы. Управление питанием: кратковременно нажимаем кнопку включения питания —
питание включается. Нажимаем и удерживаем кнопку — питание платы отключается.

2) Собрать всю остальную часть устройства, отмыть плату используя спец.средства или УЗ ванну.

3) Прошить процессор STM32 через USART или SWD интерфейс.

4) Подключить дисплей, включить прибор, отрегулировать контрастность экрана

5) При установке ФМ передатчика звук автоматически переключается на него, необходимо в
меню настроек выключить ФМ передатчик для вывода звука на динамик.

6) Подключить прибор к поисковому датчику, настроить, проверить работоспособность.

Некоторые нюансы при сборке платы:

Перемычка JC2 закорачивается когда

Вы не устанавливаете ФМ передатчик на плату или версия выбранной прошивки ниже 2.2.2, в этом случае, если не
установить перемычку JC2, звук на динамик выводится не будет

Перемычка JC1 закорачивается когда:

Вы не собираете узел регулировки тока в поисковом датчике (обведен желтым маркером), при этом
необходимо установить стабилизатор (зеленый маркер) LM1117-5.0 и резистор R10 номиналом
10 Ом, в случае, когда узел собирается Вам необходимо устанавливать LM1117-ADJ и R10 5,1
Ома

Стабилизатор питания дисплея:

Для обычного LCD дисплея рекомендуется установить стабилизатор LM1117-5.0, для OLED — LM1117-3.3

Крепление дисплея на плате металлоискателя

Элементы ФМ передатчика
в
ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.

Сборка в корпус и крепление платы:

Установить плату на заднюю часть корпуса и разметить отверстия, просверлить отверстия для разъ
ем

питания и подключения катушки

Вклеить доп. стойки согласно выбранной высоте 3 или 2 мм

Установить разъемы и динамик

Установить и закрепить плату металлоискателя

Вырезать отверстия под дисплей, кнопки согласно сверловке в верхней крышке. Отверстие
для разъема наушников размечается по факту

КВАЗАР ARM (Quasar ARM)
— является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной базе с применением ARM процессора.

Основные характеристики прибора:

Датчик ДД 30х32 см 6-11 кГц.

Многоуровневая подсветка дисплея регулируется.

Озвучивание многотоннальное с возможностью выбора вариантов озвучки применительно к условиям поиска.

Функция целеуказания (пинпоинтер).

Дискриминация металлов —
группируется в 16 секторов, три сектора идут на черный металл, остальные на цветной.

Возможность маскирования каждого из 16 секторов, Маскирование ненужных металлов.

Установка баланса грунта автоматическая, с ручной корректировкой при необходимости.

Прибор микропроцессорный
, на базе STM32 (быстрая обработка сигнала).

Вес прибора: 1.3 кг в полном сборе.

Числовое отображения VDI на дисплее.

Информация выводится на жидко-кристаллический дисплей
и содержит показания — напряжение питания, заряд батареи, шкала ВДИ (верхняя), «бегунок-шкала» расстояние до цели, маска(тип металла).

Регулируемая штанга.

Возможность установки/изменения программного обеспечения, предусмотрено внутрисхемное программирование прибора (данный пункт должен выполнять специально обученный человек, имеющий необходимое оборудование и навыки). По настоящее время выпускали с прошивками 2.1.8 и 2.1.9, но на практике убедились, что 2.1.4, на данный момент лучшая из существующих.

Основные характеристики данной сборки:

литий-ионный аккумулятор Samsung 2600
(реальной емкости) мАч 3.7 В;

преобразователь-стабилизатор питания DC-DC 3.7-6.3 В;

разборная, регулируемая штанга, нижняя часть — ударопрочный пластик, верхняя часть — высокопрочный алюминий;

плата качественная,
заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий.

Чувствительность:

2 копейки 1817 = 30 см (в земле);

1 рубль 1817 = 45 см (в земле);

в среднем дальность обнаружения по воздуху = 30-55 см на монеты;

большие металлические предметы до 150 см;

максимальная глубина (машина) — 2 метра;

отсекает гвозди и прочий мусор

Комплектация:

Катушка 6-11 кГц, ДД 30х32 см.

Блок управления.

Разборная штанга.

Аккумулятор литий-ионный.

Зарядное устройство.

Инструкция по эксплуатации.

Источник

Solutions

Features

Resources

Watch

Pricing

Contact Sales

Log in

Join

Menu

Search

Join

Login

Pricing

Contact Sales

Search

Search

Upload

More stuff

Terms of Service

Privacy Policy

Copyright

Cookies

Desktop site

Language

FAQ

Help

TM + © 2023 Vimeo.com, Inc.

Watch in our app

Open in app

Источник

Металлоискатель Квазар АРМ на Русском языке

НЕТ В НАЛИЧИИ

Описание:

Металлоискатель Квазар ARM на русском языке с FM трансмиттером и регулятором тока ТХ (Quasar ARM) – является металлодетектором с прямой обработкой, разработанным на современной базе с применением ARM процессора. Информация выводится на жидко-кристаллический дисплей и содержит показания – напряжение питания, заряд батареи, шкала ВДИ (верхняя), “бегунок-шкала” расстояние до цели, маска(тип металла). Возможность установки/изменения программного обеспечения, предусмотрено внутрисхемное программирование прибора (данный пункт должен выполнять специально обученный человек, имеющий необходимое оборудование и навыки). GR2018 — тонкий приборный корпус из ударопрочного жаростойкого ABS пластика UL — 94V0. Обеспечивается защита от проникновения пыли и влаги по стандарту IP65. Плата качественная, заводского изготовления, двухсторонняя с защитной маской и металлизацией отверстий.

Характеристики:

— Меню на русском языке.

— Датчик ДД 30х32 см: 6,8 кГц.

— Возможность подключения поискового датчика: 5-20 кГц.

— Многоуровневая подсветка дисплея регулируется.

— FM трансмиттер.

— Регулятор тока ТХ.

— Корпус GR2018 : 140×100×30 мм.

— Озвучивание многотоннальное с возможностью выбора вариантов озвучки применительно к условиям поиска.

— Функция целеуказания (пинпоинтер).

— Регулируемая штанга, покрытая заводской краской.

— Дискриминация металлов – группируется в 16 секторов, три сектора идут на черный металл, остальные на цветной.

— Возможность маскирования каждого из 16 секторов, маскирование ненужных металлов.

— Установка баланса грунта автоматическая, с ручной корректировкой при необходимости.

— Прибор микропроцессорный, на базе STM32 (быстрая обработка сигнала).

— Вес прибора: 1.3 кг в полном сборе.

— Числовое отображения VDI на дисплее.

Комплектация:

— Металлоискатель Квазар АРМ на Русском языке
— Инструкция на русском языке
— Зарядное устройство

Источник

Содержание

1 Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

2 Металлоискатель Квазар своими руками

2.1 Схема металлоискателя Квазар ARM

2.2 Необходимые детали

2.3 Порядок сборки

2.4 Функции кнопок

2.5 Установка fuse битов в программе Ponyprog

3 Прошивка металлоискателя Квазар

4 Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

5 Тесты копателя

6 Особенности ремонта

7 Примеры находок

8 Сравнение с другими моделями

9 Отзывы владельцев

Кустарный цифровой металлоискатель — фантастика или реальность? Камрад Andy_F, известный в миру как Андрей Фёдоров, разработал такой. Сейчас в интернете можно купить наборы для сборки многих металлоискателей — Пират, Кощей, но Quasar ARM или Квазар АРМ стоит от них особняком. Разберёмся, в чём разница.

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

Сконструирован Квазар, в отличие от тех же Пиратов и Кощеев, по классике — схема IB, а не PI, как у упомянутых бойцов. Кратко — IB при прочих равных даёт примерно одинаковую глубину по монетам и металлолому, но обеспечивает гораздо более избирательную дискриминацию. Кстати, у Пирата дискриминации нет вовсе, у Кощея она заявлена, но любой более-менее грамотный кладоискатель знает, что дискриминация у металлоискателей PI идёт скорее по размеру, чем по проводимости или индуктивности целей.

Частота у Quasar 4-21 КГц — Можно оставить, как у моделей именитых производителей начального уровня — тех же Garrett Ace 200i, Fisher F44 и подобных. А можно и поднять, сравниваясь с например, Nokta Makro Simplex Plus.

Заметим, что несомненный фаворит по цене/производительности последних пару лет — Rutus Alter 71 — имеет рабочие частоты 6-16 КГц с возможностью «докрутки» до 4-18 КГц. Так что наш герой в тренде.

Схема — обычная VLF. А IB — это принцип дискриминации. У Квазара дискриминация по индуктивности. IB и расшифровывается как баланс индуктивности. Основная же масса металлоискателей определяет проводимость цели.

Есть отображение vDI в виде числа и в виде сигнографа — чем выше столбик, тем у цели более высокая индуктивность, характерная для цветных металлов.
Есть Notch на 12 сегментов. Ну и дискриминация настраивается, понятное дело. По той же шкале.

Питание — 12 В. В принципе, можно просто применить 8 батарей типоразмера AA. Аккумуляторы дадут чуть меньшее напряжение, но это некритично.

Рассказывать о конструктиве штанги и корпуса самодельного прибора бессмысленно — каждый сборщик сделает по-своему и получит свою эргономику, вес и длину штанги. То же касается и катушек — каждый мотает так, как ему нравится, герметизирует или оставляет незащищённой — всё зависит от задач, которые ставит перед собой кладоискатель.

В последних версиях появился FM-модуль с функцией настройки канала. Немногие именитые производители имеют такое — каждый делает только свой формат, чтобы пользователь пошёл и купил именно их беспроводные наушники.

Читай также: Ground EFX MX-50: обзор, технические характеристики, параметры и настройки, тесты, сравнение с конкурентами и отзывы владельцев

Металлоискатель Квазар своими руками

Рекомендуем начать с изучения сайта Андрея Фёдорова. Там можно скачать и схемы прибора, и методику его тестирования и настройки. Самым современным на текущий момент является модификация металлоискателя Quasar ARM, который получил своё название в честь микроконтроллера ARM32, лежащего в основе прибора.

Схема металлоискателя Квазар ARM

Рисунок честно утащен с авторского сайта и приведён только с целью иллюстрации. Актуальные схемы лучше брать на сайте Andy_F.

Необходимые детали

С самодельными металлоискателями вечная дилемма — набрать деталей самому, либо заказать готовый набор для сборки. Как видно из схемы, деталей в металлоискателе не так уж и много, самые сложные и дорогие — это микроконтроллер и дисплей. Готовый набор можно найти в интернете на счёт «раз» — редакция не занимается рекламой конкретных продавцов. Только констатирует факт, что набор для Quasar ARM стоит дороже, чем для Пирата или Кощея — уже 3000 рублей, но и МД получаем гораздо более функциональным.

Плату Квазар АРМ можно изготовить самостоятельно — на сайте автора есть выполненный в формате Sprint Layout 6 — качай, печатай, переноси, трави.

Схему намотки катушки для Квазара АРМ тоже можно подсмотреть на сайте. Человек с прямыми руками и холодной головой спокойно сможет рассчитать и катушку другого диаметра, не только 23 см.

Внимание! Катушка для IB-металлоискателя отличается от обычной. У неё два контура.

Порядок сборки

Порядок сборки металлоискателя ничем не отличается от сборки радиоприёмника, калькулятора, электронных весов — в общем, любого электронного устройства. Начинаем с платы — переносим на заготовку рисунок, травим, сверлим, отмываем — всё по классике. Можно в уголке написать «Квазар ARM», чтобы не запутаться, для чего эта плата.

Далее берём в прямые руки паяльник, теплоотводы и аккуратно монтируем детали. Техника работы с элементами, меры безопасности ровно такие же, как и при распайке, например, робота-пылесоса.

Проверка работоспособности — подключение детектора и подача питания — осуществляется в самую последнюю очередь. Но до помещения платы в подходящий корпус или гермобокс и, естественно, до окончательной герметизации последнего.

Читай также: Rutus Alter 71: параметры и настройки, характеристики, тесты и сравнения с другими моделями, примеры находок

Функции кнопок

Квазар рассчитан на использование плёночной клавиатуры. АРМ он, или AVR — разницы нет. Главное при изготовлении МД своими руками — не перепутать контакты, тогда и клавиатура будет выполнять те функции, которые предусмотрены конструктором.

Итак, на клавиатуре расположены 6 кнопок. Пройдёмся по функциям каждой из них.

Клавиши направлений. Отвечают не только за перемещение по меню, а и:

Вверх — повышение трешхолда, автонастройка.

Вправо — плюс, пинпоинтер.

Влево — минус, подсветка.

Вниз — понижение трешхолда, автонастройка.

Esc — Меню, выход.

OK — подтверждение, Ввод.

Установка fuse битов в программе Ponyprog

Риунок ниже приведён для сведения. Взят с сайта автора. Относится к программированию микроконтроллера, конкретно — к установкам защиты. Если установить биты защиты не так, МД будет работать некорректно, а перегруз сможет вывести схему из строя.

Прошивка металлоискателя Квазар

Металлодетектор Квазар АРМ построен на микроконтроллере ARM32. А для микроконтроллера нужна микропрограмма, которая обрабатывает входные сигналы, преобразуя их в выходные для отображения — в частности, для сигнографа — дублёра vDI, а также звуковые. В Квазаре реализована полифония — кладоискатель, привыкнув к прибору, сможет ходить с высоко поднятой головой, не упираясь постоянно взглядом в экран детектора.

Чтобы микроконтроллер работал на поиск металла, а не определение стен, например, необходимо прошить его микропрограммой.

Методика прошивки и сами файлы микропрограмм читатель без труда найдёт на сайте автора.

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Штанга. Промышленная или кустарная. Телескопическая или фиксированная. Рукоять, подлокотник и катушка.
Есть промышленные образцы, находятся в поисковых системах быстро. Штанга у одного такого образца S-образная, блок управления напоминает таковой от любого Фишера начального уровня, катушка 12 дюймов DD.

Читай также: Teknetics T2: технические характеристики, особенности и возможности, тесты и отзывы владельцев

Тесты копателя

Тестировать подобные приборы всегда интересно. Как покажет себя детище, собранное своими руками, на родной коленке?
Смотрим видео канала Коростышевский копатель. Камрад подошёл к тестированию по науке — закопал жменю монет — старинных, имперских, советских. Показывает как настройки прибора, так и глубину обнаружения. Обращаем внимание вот на что: камрад тестирует фабричный прибор, упоминавшийся нами в предыдущем разделе материала.

Ещё один монетный тест. Тоже фабричный Quasar AMR с DD-катушкой на 12 дюймов. Прям картина. Художник Микола Полюхович. Грунт, металлоискатель, монеты.

Особенности ремонта

Блок управления самодельным металлоискателем лучше ремонтировать в условиях собственной мастерской собственными же прямыми руками. Приобретённый блок ремонтируем в соответствии с гарантийными обязательствами поставщика, а после гарантии — у любого Самоделкина с паяльником, благо, схемы прибора доступны, методики проверки и настройки описаны.

Что касается штанги. Что самопальные варианты, что промышленные ремонтируются одинаково. В качестве шинного донора выбирается любая подходящая немагнитная палка — ветка дерева, кусок удочки, черенок лопатки в конце концов. Вместо бинтов и гипса подойдёт синяя изолента или даже прозрачный скотч. Медицинский рулонный лейкопластырь из автомобильной аптечки придаст соединению не только прочность, но и понтовый вид — оказали первую помощь в полевых условиях, почувствовали себя Николаем Пироговым.

Читай также: Подробная статья про глубинные металлоискатели: разновидности, особенности и нюансы, обзоры и тесты

Примеры находок

Как бы тавтологично это не звучало, но металлоискатель Квазар АРМ позволяет обнаружить металл в грунте. Чёрный или цветной, в виде монет, пуговиц, конины, других предметов далёкой и недавней истории, военных реликвий — металлодетектор работает как Яндекс с его рекламным слоганом «Найдётся всё».

Канал Кладоискатели КРИВБАССА представляет видео с копа. Камрад нарыл всякого: реликвии, монеты, пуговицы, замки — смотрим. Описание находок начинается с двенадцатой минуты.

Камрад, ведущий канала Искатели Прошлого поленился выложить все находки и снять разом после копа. Придётся смотреть весь ролик. Но находки того стоят.

Сравнение с другими моделями

В своём обзоре автор сайта metallo-iskatel.ru сравнивает Quasar ARM не абы с чем, а с Деусом. Причём, сравнивает на полном серьёзе. Рассказывает о тесте — при похожих настройках Квазар проявляет себя ничем не хуже XP Deus, цепляя пятак-совет на глубине в 32-39 см. Это очень немалый показатель, который может перекрыть разве что Rutus Alter 71.

Смотрим видео — сравнительный тест с Деусом. Уже знакомый нам Коростышевский копатель убил всю интригу в названии видео: «КОП по ЧК. КВАЗАР порвал ДЕУС. 3-1 в пользу Квазара. Последний бой Квазара».

Читай также: Minelab X-Terra 705: обзор популярнейшего металлоискателя, технические характеристики, возможности и особенности, тесты и отзывы

Отзывы владельцев

Тот же автор в своём обзоре Квазара оценивает и конструктив, и схемотехнику, и удобство пользования и производительность. Не грех даже дать ссылку на такой отзыв.

Тем же, кому читать длинную портянку не хочется, сделаем резюме.

Отличное разделение. Ничуть не хуже Деуса.

Прекрасная информативная озвучка. В сравнении с Деусом, который на тихих настройках почти не звучит, Квазар даёт достаточно аудиоинформации для работы. В то же время камрад отмечает невозможность настроить высоту звука в диапазонах.

Глубина. Выше уже отмечали тот факт, что Квазар с Деусом пробивают примерно один и тот же слой грунта. Что для прибора стоимостью 5-10 тысяч рублей — самостоятельная сборка или же покупка готового — несомненное достижение. Деус стоит минимум в 5 раз дороже.

В конце камрад делает вывод о том, что Quasar ARM — лучший прибор из самодельных. И вывод этот подтверждается фактами.
Правильного выбора, камрады. Берегите себя!

Читай также: Golden Mask Сварог: подробнейший обзор, технический характеристики, тесты, отзывы владельцев и видео с полей

↓↓↓ Обсуждайте данную статью в комментариях. Листайте вниз ↓↓↓

Калибровка датчика на Квазар АРМ

Итак, новый датчик готов. Осталось правильно настроить прибор для корректной работы с новой «катухой». В Квазаре это не просто, а очень просто! Для начала вспоминаем, что в данном МД только три профиля, в которых запоминаются все настройки. Если у вас уже имеется настроенный профиль — важно его не испортить, перезаписав под новый датчик. Для начала устанавливаем датчик в горизонтальном положении, чтобы рядом не было даже мелких проводящих предметов, я применяю картонные коробки без скрепок.

Важно, чтобы рядом с катушкой не было работающих зарядок для мобильников, энергосберегающих лампочек и прочих источников помех — они могут исказить настройку. Подключаем к прибору, который располагаем на максимальном удалении от датчика. После включения прибора сразу идем в меню и выбираем «User profiles…», «Load settings…» и стрелками выбираем незанятый профиль для нового датчика. Это поможет избежать случайного сохранения в уже используемый профиль. Если вы внимательны и не торопливы, этот шаг можно пропустить. Далее отключаем автобалансировку грунта: Меню — «Speed of GEB» — «off». Возможно, это тоже можно не делать, но лучше перестраховаться. Теперь собственно настройка.

1. Устанавливаем рабочую частоту. Меню — «HW options…» — «ТХ frequency». Видим значение тока катушки в миллиамперах и в нижней строчке — текущую частоту в Герцах. Наша задача — выставить резонансную частоту датчика, на которой потребляемых ток будет максимальным. Это можно сделать автоматически, нажав кнопку «вверх» или «вниз» — прибор сам начнет перебирать частоты и остановится на резонансной. Жмем «ОК», чтобы сохранить найденное значение. Выбрать частоту можно и вручную, кнопками «влево» и «вправо». Также обязательно нажать «ОК» для запоминания. Ток датчика в зависимости от многих факторов может быть от 50 до 130 мА, типовое значение 60..90 мА. Мнение, что чем больше ток — тем лучше, ошибочно. Нет, по воздуху однозначно линейная зависимость, но мы же не в воздухе монеты ищем. На реальном грунте есть четко выраженный предел тока, после которого глубина резко уменьшается — прибор «слепнет». При этом реальный выигрыш по глубине на предельно допустимом для данного датчика и грунта токе составляет от силы 3см по сравнению с нормальным. Но при этом ухудшается дискриминация, увеличиваются фантомы и т. д. В общем, если ток на резонансе 60..90 мА — все в порядке.

2. Настраиваем компенсатор и баланс. Переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Compensator on/off» и убеждаемся, что компенсатор включен. Если нет — включаем, не забываем нажать «ОК». Любой реальный датчик несколько плавает в зависимости от температуры, а компенсатор позволяет поддерживать определенное выбранное значение разбаланса. Поскольку на реальном копе компенсатор всегда включен — то и калибровать датчик мы будем с ним. Идем в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Desired Balance» (желаемый баланс) и выставляем кнопками «вверх» и «вниз» остаточный разбаланс (верхняя шкала) в пределах 150…400 мВ. Я обычно ставлю 250мВ. Ниже выставлять не рекомендую, могут быть проблемы на сложных грунтах и сильном мусоре, а на чутье не влияет. Кнопками «влево» и «вправо» можно выставить угол вектора разбаланса (нижняя шкала), но практически это, на мой взгляд, не требуется. Я только избегаю значений, кратных 90 и оставляю в пределах 25..75 градусов. Установки разбаланса и угла взаимозависимы, это нормально. Что касается направлений «векторов» на этом экране — в принципе пофигу. Но желательно, чтобы они располагались также, как и при отключенном компенсаторе, чтобы его (компенсатора) влияние было минимальным. Если не знаете/не помните/лениво — этим вопросом можно не заморачиваться, выставляйте как нравится, в реальной работе разницы нет. Выставили — жмем «ОК» для запоминания. Теперь переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Balance», здесь отображается текущее состояние баланса. Нажимаем кнопку «вверх» или «вниз» — сработает компенсатор и выставит заданный ранее желаемый (Desired) разбаланс. Жмем «ОК». Если не получается, значит датчик кривоват и требует физической доработки. Но об этом в другой статье. Впрочем, можно попробовать выставить другие значения желаемого разбаланса, но этот датчик уже нельзя считать хорошим, даже если получится его скомпенсировать.

Источник

Балансировка датчика квазар арм

Металлодетектор Квазар-АРМ, особенности настроек

Металлодетектор Квазар-АРМ, все еще держится в ТОПе популярных металлодетекторов самостоятельного и не только изготовления.

Но не все знают этот металлодетектор и его настройки. А иногда судят о нем не так, как полагалось бы… И все это потому, что иногда начитавшись и насмотревшись информации и видео о металлодетекторах (да и о самом Квазаре-АРМ) будущие пользователи не совсем понимают, что хотят они и что может Квазар.

Сейчас попробую растолковать некоторые моменты по прибору и его меню и возможностям.

Баланс датчика.

Некоторые «знатоки» смотрят сразу в пункте меню HW options/ Balance/ No compensator (без компенсации)…

Ну и конечно же видят — «чистое» числовое значение параметров датчика, без электронной компенсации. Датчик для Квазара-АРМ считается Отличным, если это значение будет в пределах 100-150мВ, хорошим – 150-400 мВ, может работать почти до 1000 мВ…

На что здесь обращать внимание?

Минимальный разбаланс датчика – это хорошо, если бы не некоторое НО.

В условиях поиска мы приближаем датчик к земле, опускаем в воду и т.д. Понятное дело, что эти среды оказывают на наш баланс влияние. Ну и конечно баланс датчика изменится (вернее само числовое значение (сам датчик среда не «гнет» J ). Так вот в зависимости от того в какую сторону будет разбалансирован датчик и в каком векторном направлении будет воздействие среды… датчик будет либо еще больше разбалансирован, либо наоборот докомпенсирован. Представаим идеальные условия: датчик скомпенсирован в полный «0» и среда не воздействет на наш датчик никак.

Теперь в видимости датчика оказывается цель. Цель должна поднять амплитуду (начнут расти цыфры мВ) и не поползет фаза (в минус или плюс D) – прибор не сможет толком ничего выдать на экране и не подаст звуковой сигнал.

В одном интересном тексте о настройках Квазара, я нашел такую рекомендацию (по установке желаемой компенсации датчика Desired balance) :

…лучше выставить значения вроде 50-300 mV и 45 градусов…

Вот и выходит, что если датчик в «нуле», а мы выставляем такое значение, тогда почему некоторые «привередливые» пользователи хотят видеть «0»?!

Уж лучше проверяли бы куда «плывет» этот баланс при приближении к грунту.

Различие металлов и реакция прибора на феррит.

В приборе есть такая опция как настройка прибора/датчика по ферриту Ferrite calibr.:

Много видео и не только есть на эту тему. Вкратце – зайдя в это меню… HW options/ Ferrite calibr. Мы можем настроить прибор/датчик на правильное распознавание металлов и реакцию прибора на такую цель как феррит.

…Нажатие «вверх» или «вниз» – запускает автокалибровку, «вправо» и «влево» – установка феррита вручную.

Что же мы видим выйдя из меню в режим поиска?

— прибор видит большую медную монету (царизм) – в последнем секторе, а феррит НЕ ВИДИТ! И все вроде нас устраивает, если бы не одно НО!

…Иду по лесу. Вот место падения немецкого самолета, машу датчиком прибора… И вот проношу у куска обшивки (алюминий), торчащего из земли, а прибор молчит «. ». Вот так дела… Тоже может произойти и в случае, когда меди будет гораздо больше чем одна медная монета! Значит я могу пройти мимо клада?!

— смещаю в меню Ferrite calibr. настройку на 4-5 единиц влево (нижимая 4-5 раз кнопкой «влево»). Вижу что все видим хорошо. НО при этом феррит будет «подсвистывать» в крайнем правом секторе! Решайте сами, что Вам лучше и сохраняйте это в своих профилях.

— еще одна полезность установок по ферриту — не нужно перепаивать провода, если прибор видит цели двойным откликом! Достаточно установить уровень по ферриту по первой черточке (фото вверху). Если же цель видит правильно (одиночным звуком в центре), тогда устанавливаем по ферриту в границах второй черточки (фото вверху).

Частота датчика и другие полезные данные.

Замечено, что чем выше частота передатчика в датчике, тем сильнее реакция металлодетектора на мелкие цветные предметы (мелкое золото например). Но и тем выше ошибка, при нахождении ржавых, предметов и крупных, круглых и т.д. «черных» железных предметов.

Какая же оптимальная частота датчика Квазара-АРМ. По моим личным наблюдениям (я делал датчики на 8, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 кГц…) оптимальные по различию и чувствительности будут датчики в «окне» 12-15 кГц. Выше частота, больше погрешность…

Ток передатчика мА: — чем больше, вроде как тем лучше… На самом деле оптимальное значение бывет и 65 и 85 и 100 мА, редко выше. Прироста в см чувствительности будет минимум, а вот потребление прибора и его «шумность» вырастут в разы!

Здесь есть несколько секретов и рекомендаций:

— обычно разнос частот между резонансной частотой передатчика (Тх) и приемника (Rx) около 1500-2000 Гц. Так вот иногда (если позволит Ваш датчик) можно сохранить собственные настройки отдельного профиля, изменив частоту передатчика в сторону резонанса Rx. При этом ток Тх уменьшиться, а вот чувствительность может значительно вырасти. Конечно мы тем самым меняем и термостабильность прибора и возможно немного изменятся и числовые значения VDI целей, но это реально может нас очень выручить в экстренных случаях!

— так же можно пробовать изменять частоту Тх и параметры настройки датчика, в случае увеличения помех и ложных срабатываний прибора на каком-то незнакомом участке… Либо когда прибор отказывается нормально отстраиваться «здесь» от грунта… Тоже справедливо и к предыдущему описанию по изменению Ferrite calibr.

Отстройка от грунта в режиме поиска.

Важная и очень нужная функция металлодетектора. В Квазаре АРМ очень удобно реализована эта опция. Хочешь, балансируй автоматически, хочешь – в ручную, а хочешь еще и поставь слежение за грунтом и скорость этого слежения.

Эти опции подробно описаны в инструкции по прибору, НО…

Бывают случаи, когда прибор плохо проходит автоматическую настройку на грунт. В этом случае не расстраивайтесь и обязательно делайте РУЧНУЮ ОТСТРОЙКУ ОТ ГРУНТА!

Как сделать ручную отстройку от грунта?

Заходим из режима поиска в «грунт баланс», нажав кнопку «ОК».

Видим шкалу реакции на грунт. Водим поисковым датчиком вверх-вниз, вплоть до того, что ложим датчик на грунт. Нажимая и удерживая кнопки «вправо» или «влево» приводим «линейку» реакции на грунт в минимальное значение. Тогда датчик при подъеме и опускании датчика на грунт/от грунта будет прыгать вправо влево и иметь минимальную длину этой «линейки».

Если по какой либо причине датчик при настройке баланса грунта «уперся» в крайнее значение и не смог скомпенсироваться, то можем зайти в опцию Ferrite calibr. и изменив настройку (описано выше), сможем сдвинуть «возможности по настройке грунта»…

Единственный минус металлодетектора Квазар АРМ, который мне видится сейчас… так это ослабление чувствительности прибора с изменением фильтра в сторону быстроты:

… хорошая чувствительность — «VERY SLOW», «SLOW», «NORMAL», «FAST», «VERY FAST» — плохая чувствительность …

Однозначно металлодетектор Квазар-АРМ и его различие металлов, шикарная полифония (озвучка VDI), четкая «хватка цели» и центровка в датчике, а также возможность настраиваться и работать на сильно минерализованных грунтах и соли (море в частности), делает его уникальным в линейке недорогих приборов.

Источник

Балансировка датчика квазар арм

короче не дождавшись нормального объяснения по настройке квазара выложу не мое, но очень эффективную настройку, которая мне помогла с танцами с бубном, которые 2 недели продолжались: прошу модератора не наказывать! Очень полезная инфа:
Итак, новый датчик готов. Осталось правильно настроить прибор для корректной работы с новой «катухой». В Квазаре это не просто, а очень просто! Для начала вспоминаем, что в данном МД только три профиля, в которых запоминаются все настройки. Если у вас уже имеется настроенный профиль — важно его не испортить, перезаписав под новый датчик. Для начала устанавливаем датчик в горизонтальном положении, чтобы рядом не было даже мелких проводящих предметов, я применяю картонные коробки без скрепок.

Важно, чтобы рядом с катушкой не было работающих зарядок для мобильников, энергосберегающих лампочек и прочих источников помех — они могут исказить настройку. Подключаем к прибору, который располагаем на максимальном удалении от датчика. После включения прибора сразу идем в меню и выбираем «User profiles…», «Load settings…» и стрелками выбираем незанятый профиль для нового датчика. Это поможет избежать случайного сохранения в уже используемый профиль. Если вы внимательны и не торопливы, этот шаг можно пропустить. Далее отключаем автобалансировку грунта: Меню — «Speed of GEB» — «off». Возможно, это тоже можно не делать, но лучше перестраховаться. Теперь собственно настройка.

1. Устанавливаем рабочую частоту. Меню — «HW options…» — «ТХ frequency». Видим значение тока катушки в миллиамперах и в нижней строчке — текущую частоту в Герцах. Наша задача — выставить резонансную частоту датчика, на которой потребляемых ток будет максимальным. Это можно сделать автоматически, нажав кнопку «вверх» или «вниз» — прибор сам начнет перебирать частоты и остановится на резонансной. Жмем «ОК», чтобы сохранить найденное значение. Выбрать частоту можно и вручную, кнопками «влево» и «вправо». Также обязательно нажать «ОК» для запоминания. Ток датчика в зависимости от многих факторов может быть от 50 до 130 мА, типовое значение 60..90 мА. Мнение, что чем больше ток — тем лучше, ошибочно. Нет, по воздуху однозначно линейная зависимость, но мы же не в воздухе монеты ищем. На реальном грунте есть четко выраженный предел тока, после которого глубина резко уменьшается — прибор «слепнет». При этом реальный выигрыш по глубине на предельно допустимом для данного датчика и грунта токе составляет от силы 3см по сравнению с нормальным. Но при этом ухудшается дискриминация, увеличиваются фантомы и т. д. В общем, если ток на резонансе 60..90 мА — все в порядке.

2. Настраиваем компенсатор и баланс. Переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Compensator on/off» и убеждаемся, что компенсатор включен. Если нет — включаем, не забываем нажать «ОК». Любой реальный датчик несколько плавает в зависимости от температуры, а компенсатор позволяет поддерживать определенное выбранное значение разбаланса. Поскольку на реальном копе компенсатор всегда включен — то и калибровать датчик мы будем с ним. Идем в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Desired Balance» (желаемый баланс) и выставляем кнопками «вверх» и «вниз» остаточный разбаланс (верхняя шкала) в пределах 150…400 мВ. Я обычно ставлю 250мВ. Ниже выставлять не рекомендую, могут быть проблемы на сложных грунтах и сильном мусоре, а на чутье не влияет. Кнопками «влево» и «вправо» можно выставить угол вектора разбаланса (нижняя шкала), но практически это, на мой взгляд, не требуется. Я только избегаю значений, кратных 90 и оставляю в пределах 25..75 градусов. Установки разбаланса и угла взаимозависимы, это нормально. Что касается направлений «векторов» на этом экране — в принципе пофигу. Но желательно, чтобы они располагались также, как и при отключенном компенсаторе, чтобы его (компенсатора) влияние было минимальным. Если не знаете/не помните/лениво — этим вопросом можно не заморачиваться, выставляйте как нравится, в реальной работе разницы нет. Выставили — жмем «ОК» для запоминания. Теперь переходим в Меню — «HW options…» — «Coil Balance…» — «Balance», здесь отображается текущее состояние баланса. Нажимаем кнопку «вверх» или «вниз» — сработает компенсатор и выставит заданный ранее желаемый (Desired) разбаланс. Жмем «ОК». Если не получается, значит датчик кривоват и требует физической доработки. Но об этом в другой статье. Впрочем, можно попробовать выставить другие значения желаемого разбаланса, но этот датчик уже нельзя считать хорошим, даже если получится его скомпенсировать.
3. Калибровка по ферриту. Теперь требуется откалибровать шкалу VDI по ферриту, отклик которого используется как начало отсчета. Для калибровки понадобится небольшой, не более пары кубических сантиметров кусочек. Отлично подходит кусочек стержня от магнитной антенны переносных приемников или фрагмент расколотого ферритового кольца.

Феррит должен быть не проводящим, это легко проверить тестером на пределе «сотни килоом», ткнув щупы на расстоянии пары миллиметров в феррит. Должна быть бесконечность. Проводящие ферриты в принципе тоже можно использовать, но возможно придется вручную подгонять шкалу по эталонным целям. Сначала снимаем все маски, чтобы слышать отклик феррита в любой части шкалы, Меню — «Mask» — кнопками «влево» и «вправо» выбираем сектор, кнопками «вверх» или «вниз» — убираем маску. Не забываем после установки нажать «ОК». Переходим в Меню — «HW options…» — «Ferrite calibr.», здесь отображается текущий угол отклика феррита. Нажатием кнопки «вверх» или «вниз» запускаем автоматическую калибровку, которая длится около 10 секунд. Сразу после запуска берем феррит и качаем его вверх/вниз над серединой датчика, перпендикулярно его плоскости. На экране будет виден отклик, при качании надо стараться, чтобы он не выскакивал за метки. В процессе будет видно, как меняется калибровочное число. После калибровки прибор пискнет и вернется к отображению числа феррита. Нажимаем «ОК», потом несколько раз «Меню» для выхода в рабочий режим. Машем ферритом над центром датчика, сантиметрах в 10-15 от плоскости, отклик должен быть не явным, то в первом, то в последнем секторах. Также отклика может не быть вообще. Если же четко сигналит в каком-либо секторе, надо вернуться в Меню — «HW options…» — «Ferrite calibr.» и кнопками «влево» и «вправо» изменить угол на 1-2 единицы в большую или меньшую сторону. Снова нажать «ОК» и проверить отклик в рабочем режиме. В общем, надо добиться не выраженной, «рваной» реакции на феррит или ее отсутствия — это критерий правильной калибровки. Дополнительно проверить установку шкалы можно большой медной или серебряной монетой (или похожим толстым куском чистой меди), отклик на нее должен быть только в последнем секторе, четкий и громкий. Монету при этом надо водить параллельно плоскости датчика, это важно. Если вдруг сигнал «улетает» в первые сектора или вообще не озвучивается — снова вручную меняем значение феррита на 1-2 градуса, до появления правильного отклика на любом расстоянии от датчика (без перегрузки). Но если феррит и медь (серебро) нормальные — такой ситуации не возникнет. Вокруг числа (угла) феррита придумано много мифов. Оно может быть как отрицательным, так и положительным, в пределах 0…180 и 0…-180. «По феншую» для Квазара АРМ считается правильным значением большое положительное число, в пределах 130..180. На самом деле прибору все равно. какое именно получится число — он прекрасно работает по всей шкале в 360 градусов. Поэтому феррит может выставиться и в противоположном (смещенном на 180 градусов) секторе, когда его значение лежит в пределах 0..-50. Все. Писанины много, а на деле все процедуры занимают от силы 5 минут. Если используете автобаланс грунта — не забудьте включить (если отключали в самом начале настройки). Выставите прочие опции (аудио, маски, фильтр) и сохраните настройки в нужный профиль («User profiles…», «Save settings…»).

Добиваемся максимальной чувствительности. В принципе, можно ехать копать. Однако, если феррит у вас получился довольно далеко от «края», то есть в районе 130..150 или -50..-30 — датчик можно попробовать «разогнать» на более высокую чуйку, особенно к мелочи. Дело в том, что число калибровки по ферриту напрямую зависит от разноса частот RX-TX. Чем больше разнос — тем дальше число феррита от 180 градусов и тем лучше стабильность, но ниже чутье. Поэтому если у вас получились вышеназванные не слишком крутые значения — можно вручную снизить частоту ТХ так, чтобы значение феррита при калибровке стало 160..175 или -30..-5. Для этого идем в Меню — «HW options…» — «ТХ frequency» и кнопкой «влево» понижаем частоту на 1-2 шага. Ток, разумеется, снизится на несколько миллиампер, но это не принципиально. Жмем «ОК» и заново калибруем датчик по ферриту. Здесь важно не «перескочить ноль», то есть не допустить перехода числа феррита в другой сектор по сравнению с нормальным разносом. Если применяется в основном один датчик — можно сохранить две разные настройки в разные профили, тогда можно на песке и легких грунтах включать профиль с малым разносом, а на тяжелых или мусорке — с большим. Разница по чуйке весьма заметна на глаз. Однако стоит помнить, что при малом разносе датчик становится «нервным» и увеличивается зависимость баланса от температуры. В поле рекомендуется через минут 20 после начала копа заново скомпенсировать уплывший датчик и вручную перебалансировать грунт.

Источник

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Металлоискатель минелаб ванквиш 540 про пак инструкция по применению на русском

Металлоискатель дискавери про инструкция на русском

Металлоискатель мегатрон своими руками подробная инструкция

Металлоискатель го финд 11 инструкция

Металлоискатель мд 9020с инструкция на русском языке

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

Металлоискатель Квазар своими руками

Схема металлоискателя Квазар ARM

Необходимые детали

Порядок сборки

Функции кнопок

Установка fuse битов в программе Ponyprog

Прошивка металлоискателя Квазар

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Тесты копателя

Особенности ремонта

Примеры находок

Сравнение с другими моделями

Отзывы владельцев

Металлоискатель Квазар АРМ своими руками

В Квазаре есть кнопки, позволяющие управлять устройством:

1. «Up / Barrier+ / Autotune»; 2.Enter / OK / Ground balance» ; 3.«Right (+) / PinPointer»; 4.«Left (-) / Backlight»; 5.«Menu / Esc»; 6.«Down / Barrier- / Autotune».

Создание катушки Квазар АВР

Квазар АВР схема

<img itemprop="url image" decoding="async" onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);" src="https://i1.wp.com/md-kit.ru/image/catalog/stat/qasar_shm.jpg" width="100%" loading="lazy" />

<img decoding="async" onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);" src="https://i0.wp.com/md-kit.ru/image/catalog/PCB/IMG_20180710_224727.jpg" width="100%" loading="lazy" />

Список деталей Квазар АРМ

Настройка Квазар АВР

Для более лучшей работы нужно произвести следующие манипуляции:

<img decoding="async" onError="javascript: wp_broken_images = window.wp_broken_images || function(){}; wp_broken_images(this);" src="https://i0.wp.com/md-kit.ru/image/catalog/PCB/IMG_20180710_224727.jpg" width="100%" loading="lazy" />

Список деталей Квазар АРМ

Настройка Квазар АВР

Для более лучшей работы нужно произвести следующие манипуляции:

Металлоискатель Квазар ARM своими руками

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:

Схема металлоискателя Квазар ARM

Печатная плата Квазар АРМ

Список деталей Квазар АРМ

Инструкция по сборке платы Квазар АРМ от автора платы

Сборка платы квазар АРМ своими руками

Плата собирается в несколько этапов:

Некоторые нюансы при сборке платы:

Перемычка JC2 закорачивается когда

Перемычка JC1 закорачивается когда:

Стабилизатор питания дисплея:

Для обычного LCD дисплея рекомендуется установить стабилизатор LM1117-5.0, для OLED — LM1117-3.3

Крепление дисплея на плате металлоискателя

Элементы ФМ передатчика в ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.

Сборка в корпус и крепление платы:

Металлоискатель Квазар ARM своими руками

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:

Схема металлоискателя Квазар ARM

Печатная плата Квазар АРМ

Список деталей Квазар АРМ

Инструкция по сборке платы Квазар АРМ от автора платы

Сборка платы квазар АРМ своими руками

Плата собирается в несколько этапов:

Некоторые нюансы при сборке платы:

Перемычка JC2 закорачивается когда

Перемычка JC1 закорачивается когда:

Стабилизатор питания дисплея:

Для обычного LCD дисплея рекомендуется установить стабилизатор LM1117-5.0, для OLED — LM1117-3.3

Крепление дисплея на плате металлоискателя

Элементы ФМ передатчика в ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.

Сборка в корпус и крепление платы:

Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM

Металлоискатель Квазар своими руками

Схема металлоискателя Квазар ARM

Необходимые детали

Порядок сборки

Функции кнопок

Установка fuse битов в программе Ponyprog

Прошивка металлоискателя Квазар

Собранный металлоискатель выглядит следующим образом

Тесты копателя

Особенности ремонта

Примеры находок

Сравнение с другими моделями

Отзывы владельцев

Калибровка датчика на Квазар АРМ

Балансировка датчика квазар арм

Балансировка датчика квазар арм

1. «Up / Barrier+ / Autotune»;

2.Enter / OK / Ground balance»
;

3.«Right (+) /
PinPointer»;

4.«Left (-) /
Backlight»;

5.«Menu / Esc»;

6.«Down /
Barrier- / Autotune».

Металлоискатель Квазар ARM
своими руками

Элементы ФМ передатчика
в
ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.

Металлоискатель Квазар ARM
своими руками

Элементы ФМ передатчика
в
ыделены желтым маркером, элементы указанные зеленой стрелкой запаивать в любом случае.