Монолитный фундамент для бани со сливом своими руками пошаговая инструкция

Какой русский человек не любит баню? Думаю таких людей очень мало. Так вот, любой заядлый банщик, у кого её нет, мечтает о постройке своей собственной баньки и не знает с чего начать. В этой познавательной статье хочу рассказать вам, какая именно нужна опора, в зависимости от состояния почвы (уровень грунтовых вод, глубина промерзания), то есть несущая способность грунта. Также о разметке и заливке фундамента.

Конечно, кто–то из умных может сказать, что банька это лёгкое строение из бруса или бревна, и какая разница на какую основу её лепить. Но таким ребятам смело могу сказать, что от этого зависит долговечность вашей парильни.

🔥 Лучшее в телеграм: Как залить фундамент для бани с фундаментом… Посмотреть!

Теперь давайте посмотрим какие виды фундамента бывают, а вы подумаете, какой именно подойдёт для вашей баньки.

Какой фундамент лучше выбрать?

Фундамент находится в подземной части сооружения. На него давит вся опора стен, крыши и перекрытия, поэтому всё зависит от вашего выбора. Даже если грунтовые воды близко, то вы здесь найдёте подходящее основание.

1. Винтовой фундамент под баню:

Винтовые сваи будут самым лучшим решением для любого вида грунта, и самое главное, их даже можно делать зимой. Монтаж таких винтов производится с помощью специальной техники или длинной трубой прикреплённой к свае. Но сначала делается разметка на участке по периметру. Устанавливать их можно на разном расстоянии, всё зависит от почвы.

Если баня будет легкой конструкцией, то устанавливать сваи можно на расстоянии 2 – 3 метра. Глубина делается до плотного слоя грунта 1,5 – 2 метра.

Когда все сваи выставлены по уровню и ввинчены, на каждый винт одеваются оголовки 250 х 250 мм и привариваются. Диаметр подбирается от самой сваи.

Внимание! Толщину свай лучше подбирать специалистом, всё зависит от веса бани. Для более лёгкой конструкции винты берут от 90 мм. Соответственно маленькие конструкции, можно выполнить своими руками.

Дальше на оголовки крепится нижний венец бруса. Самое главное правильно сделать запилы, только на площадке оголовков, иначе сделанные в другом месте ослабят брус.

Кстати, если высота свай выше над землёй 70 см, то надо сделать перевязку швеллером, только после этого укладывать брус, чтобы винты не деформировались.

2. Монолитный (плитный плавающий) фундамент:

Сразу скажу этот вид основания, для очень мощных конструкций и для бани его применяют редко. Он является самым дорогостоящим основанием. Делать его не сложно, но время уйдёт много. Такой фундамент надёжно защищает от грунтовых вод, а жёсткая армированная конструкция не боится усадки и деформации грунта.Так как плита даже, если будет двигаться предохранит баню от разрушения. Монолит в основном используется на однородных, пучинистых, в том числе и глинистых грунтах, также торфяных и болотистых местах.

 Под это основание вначале выравниваем поверхность, затем делаем разметку, и выкапываем котлован высотой примерно 40 – 50 см. Для бани этого будет вполне достаточно. Затем делаем опалубку щитами, высотой 40 см. над землёй. Застилаем на почву специальный материал (геокстил) в несколько слоёв, насыпаем песок толщиной 30 см и утрамбовываем. Прокладываем канализационную трубу.

Так как без армировки это не бетон, поэтому укладываем арматуру. Первый слой кладётся на расстоянии 5 см Второй 20 см от первого. Арматуру делаем в двух направлениях (сетка 30 х 30 см), связываем проволокой.

Заливаем фундамент с помощью миксера и накрываем плёнкой на 8 – 10 дней. Далее можно будет строить баню кирпичную или из блоков, ну и конечно же из древесных материалов.

Важно! Качество лучшего бетона можно добиться с помощью вибрационной машинки, она выгоняет воздух из бетона.

3. Столбчатый:

Этот фундамент более удобен при строительстве небольших сооружений со слабым давлением на основу. Не подойдёт для кирпича, бетона, шлакоблоков. Самый лёгкий способ это при помощи асбестоцементной трубы или железной. Для этого сначала делают разметку, затем выкапывают ямы глубиной 1,2 – 1,5 метра и если в них не набирается вода от грунтовых вод, то этой глубины будет достаточно. Кстати, копать её можно с помощью лопаты, но ещё есть более быстрый способ, сверлить конусообразным буром. Тогда отверстия получаются намного ровнее.

Важно! Столбчатые опоры для бани обязательно должны быть по углам бани и между стеной на расстоянии 1,5 – 2 метра. Всё зависит от тяжести конструкций.

Ещё важно для столбов, какие нужны диаметры отверстий, а они должны быть больше на 5 – 10 см., чем параметры материала.

• Для асбестоцементной трубы — 200 мм. в диаметре.
• Кирпича — 50 х 50 см.
• Бутового камня — 60 х 60 см.
• Железобетона — 30 – 35 см.

Далее в отверстие засыпаем песок, примерно 20 см. и хорошо проливаем, чтобы песок хорошо утрамбовывался. Следующим этапом нужно обернуть трубу гидроизоляцией и вставить в ямку. Промежуток между стеной засыпаем песком или щебнем.

В трубу втыкаем сетку из арматуры диаметром 12 мм. Связываем её, как показано на рисунке.

И при помощи бетономешалки заливаем. Не торопясь, хорошо утрамбовывая и выгоняя воздух.

Ещё можно посмотреть видео, как быстро залить столбчатый фундамент своими руками.

4. Ленточный фундамент: 

Это вид самый универсальный, он подойдет для любой почвы и выдержит любое строение. На нём можно сделать даже баню в 2 этажа. Делают его путём заливки бетона по всему периметру. Возводят ленточный фундамент глубиной ниже грунтовых вод на вашем участке и высотой выше 30 см от земли. Достоинством ленточной основы в том, чтобы равномерно распределить вес всего строения по отношению к грунту.

Также, если смотреть по тяжести бани и хорошей почвы, фундамент можно сделать мелко заглубленным. Соответственно он будет более дешевым, но его надо хорошо армировать. Посмотрите схему, такой основы.

Как разметить фундамент для бани своими руками? Полная инструкция разметки

После того, как вы полностью определились, какой фундамент вам подойдёт, переходим к разметке. Она будет заключаться в том, чтобы отметить внешние и внутренние стены. В качестве примера буду приводить мелко заглубленный ленточный  фундамент.

Для этого нам понадобится:

• Лопата совковая;
• Лопата штыковая;
• Капроновый шнур;
• Рулетка;
• Уровень;
• Колышки;
• Молоток.

1. Для начала нужно убрать верхний слой грунта и выравнять место под постройку бани. Возможно вам понадобиться техника.

2. Вбиваем кол от куда будете начинать разметку.

3. Таким образом вгоняем все 4 угла в будущей конструкции. Далее натягиваем нитку по периметру колышков и мерим диагональ, также смотрим угол по треугольнику Пифагора.

4. Шнур натягиваем на такую высоту на которой будет выставляться опалубка. Для проверки уровня шнура нужно воспользоваться нивелиром. Конечно его можно будет использовать не посредственно, когда будете выставлять щиты.

5. Также размечаем внутреннюю сторону, только вместе с перегородкой. Теперь, чтобы начать копать траншею  нам нужно перенести колышки дальше ленточного фундамента. Также отметим места, где будут находиться перегородки.

6. Когда разметку разметили, начинаем рыть траншею. После того, как она выкопана нужно хорошо протрамбовать грунт и засыпать слой песка. Для мелко заглубленного фундамента достаточно будет 10 см. Для глубокого до 20 см. Проливаем водой, чтобы песок осел и ждём пока высохнет, а пока переходим к следующему этапу.

Изготовление деревянной опалубки своими руками:

Собрать опалубку можно из любого материала из шифера, досок, фанеры, также можно взять щиты на прокат. Что значительно облегчит вашу работу. Деревянный щит можно сколотить своими руками из досок и скрепить их брусками. Крепить бруски можно на гвозди, но лучше на саморезы, чтобы в последствии можно было легко разобрать.

Монтировать опалубку можно тремя способами.

1. Внутрь опалубки вставляем собранные щиты, делаем подпорки из любого пиломатериала. Сверху тоже фиксируем поперечный брусок, на саморезы, чтобы она  не разъехалась.

2. Есть лучше вариант. Ставим щиты на грунт и делаем из брусков специальные треугольники, а в конце вбиваем в землю кол. Соответственно сверху тоже делаем поперечную распорку. Низ подсыпаем землёй.

 3. Ну и третий способ, здесь просто. На прямую к щитовым брускам крепим бруски, затем закручиваем поперечины. Внизу, как  показано на рисунке вбиваем кол. Всю конструкцию скрепляем на саморезы.

Конечно же есть еще виды опалубки, съёмные и не разъёмные, но их я сейчас описывать не буду. Так как здесь были показаны самые простые варианты.

В готовую опалубку вкладываем арматуру, но не забываем высота от земли арматурной сетки должна составлять 5 см., а от начала опалубки 10 см.

Саму арматуру можно сварить, хоть это делать не рекомендуется из–за ослабления металла, но лучший вариант связать вязальной проволокой, хоть это и занимает больше времени.

Инструкция: как сделать фундамент для бани своими руками со сливом?

Как правильно сделать слив, чтобы он не причинил вред самой конструкции? Вот об этом и хотелось рассказать, ведь лучше сразу предусмотреть сток воды. Для начала нужно произвести разметку фундамента и собрать опалубку, об этом я уже писал чуть выше. Теперь самое главное проделать отверстия под канализационную трубу и уложить её с уклоном 10 – 15°, а чтобы её можно было точно разместить ставим пластины, завёрнутые к опалубке.

Кстати, чуть не забыл, не забудьте про вентиляционные отверстия, их делают тоже в опалубке.

Теперь когда всё подготовлено, заливаем бетон из расчёта: цемент – 1 ведро, песка – 2,5 ведра и щебня — 4 в. Замес бетона можно производить в бетономешалке. Кстати, вместе с собранной опалубкой, лучше сразу собрать щиты для фундамента под банную печь.

Основу для печи, надо заливать отдельно от фундамента бани, желательно на расстоянии 40 см., в целях пожарной безопасности. Или в дальнейшем, стенки от печи выкладывать из огнеупорного кирпича. Глубина его должна быть 60 – 70 см. ширина,на пол кирпича больше печи.

Важно! Заливать фундамент лучше сразу целиком, чтобы он был без разрывов, тогда у нас получится крепкая основа без трещин по середине бани.

Готовый фундамент несколько дней проливаем водой и накрываем плёнкой. Через неделю, можно будет разбирать щиты опалубки.

Вот теперь хотелось по подробнее рассказать про слив воды. Раньше с этим было всё просто, люди оставляли щели в полу и вода уходила в ямку под полом.  Сейчас же, если у вас ленточный фундамент, то собирается канализационная труба под уклоном, стыки все хорошо герметизируются и  заливается пол с уклоном, где у вас находится сам слив

 В дальнейшем делается деревянный пол с отверстиями или кладётся плитка на стяжку

Далее отводим воду в колодец или канализацию.

Фундамент для бани 4х6:

Ленточный фундамент 4х6 начинается с разметки.  Для начала необходимо:

1.  По размерам забить колья по углам. Рядом с ними на расстоянии вбиваем ещё по 2 кола с каждого угла.

2. Натягиваем шнурку по дальним колышкам, замеряем и выставляем диагональ. Смотрим, чтобы был угол, размеры как его мерить было показано выше 3х4х5 метров.

Кстати, для размеров лучше брать белую нитку, потому что чёрную вообще не видать.

3. Далее необходимо знать ширину ленты будущего фундамента, она у нас составляет 25 см.

4. Затем рядом с забитыми кольями (где натянута нитка) отступаем расстояние 25 см и вбиваем с каждых углов ещё по колу для внутренней стороны нитки.

5. Копаем траншею глубиной 40 см. Как только выкопаете её, надо песком (слой 20 см) сделать подушку, Её хорошо проливаем водой и утрамбовываем.

6.  Собираем и выставляем опалубку, как это делать уже писалось выше.

7.  Вкладываем в опалубку арматуру и заливаем бетон.

 Надеюсь всё было понятно, что неясно, можно спросить в комментариях.

Фундамент для бани 4 на 4 со сливом:

Человеку у которого небольшая семья, да и в целях экономии денег предлагается сделать фундамент для бани 4 x 4. Чтобы в последствии она получилась более экономичней, да и прогревалась намного быстрее, по сравнению с большой.

Чтобы правильно разметить территорию нужно:

1. Очистить участок, где будете делать основу, от травы.

2. Вбиваем 3 колышка по размеру в виде треугольника длиннее основания на 5 см с каждой стороны. Натягиваем на них шнурку.

3. Теперь с помощью угла 3х4х5 (треугольник Пифагора) выставляем последний 4 угол. Вбиваем колышек, чтобы получился квадрат.

4. Натягиваем нитку и проверяем разметку по диагоналям, если вы нашли угол 90° значит она должна быть ровной.  Также и натягиваем её по уровню на высоту опалубки.

5. Таким же образом выставляем внутренний контур фундамента. Не забываем отметить середину перегородки.

6. Капаем траншею глубиной 40 см. и делаем песчаную подушку толщиной 10 – 20 см.

7. Как только определитесь со сливом и дренажной ямой (куда будет сливаться вода с парной) надо выкопать траншею между ними. Для канализации лучше брать трубу из ПВХ Ø 110 мм., тогда вода будет сливаться быстрее.

8. Трубу укладываем в траншею с песчаной подушкой и уклоном не меньше 2 – 3 см на погонный метр

9. Выставляем опалубку, внутри связываем арматуру и заливаем бетон, как это сделать можно посмотреть в этой же статье, только выше.

Фундамент любого здания или сооружения должен быть надежной основой, полностью справляющейся со всеми видами нагрузок и обеспечивающей стабильность и целостность постройки. Баня в этом вопросе не является исключением – какой бы небольшой по размеру она ни была, требования к ее основанию ничуть не снижаются. Мало того, характерные особенности именно банного сооружения предъявляют и особые требования и фундаменту.

Речь идет, конечно же, о том, что из бани должен быть организован правильный отвод воды, так, чтобы она не вызывала никаких негативных воздействий на элементы здания и одновременно не приносила никакого вреда окружающей среде. Стало быть, при планировании нужно заранее предусматривать эту важную взаимосвязь – фундамент для бани со сливом из нее.

В публикации будут рассмотрены несколько вариантов организованного отвода воды и различных типов фундаментов для бани, а также наиболее оптимальные сочетания их между собой.

Фундаменты для бани

По большому счету, для бани может подойти любой из типов фундаментов –ленточный, плитный (монолитный), столбчатый или свайный. Все зависит от возможностей владельца будущей постройки, от пересеченности участка, то есть наличия и величины перепада высот, от типа грунтов в месте возведения.Рассмотрим в некоторых подробностях наиболее популярные из них.

Ленточный фундамент

Такой тип фундамента подходит практически для любых типов грунта – все будет зависеть лишь от глубины его залегания. Является, наверное, самым распространённым типом, которому чаще всего и отдают предпочтение из-за относительной простоты его сооружения и чрезвычайной надёжности.

Прежде всего, на какую глубину должна лечь фундаментная лента:

Степень стабильности грунтов	Тип грунта на расчётной глубине промерзания	Глубина залегания фундаментной ленты
Непучинистые	Каменистый грунт, гравелистый песчаник высокой и средней фракций	Глубина не зависит от уровня промерзания, но должна быть не менее 500 мм.
Пучинистые	Мелкофракционный или пылеватый песок	То же, что и для непучинистых грунтов
Пучинистые	Супесь	Минимум ¾ расчетной глубины промерзания, и при этом – не менее 700 мм
Пучинистые	Глиняные или суглинистые грунты	Как минимум – на расчётную глубину промерзания грунта

Таблица достаточной глубины залегания фундаментной ленты

Ширина ленты может быть различной, но обычно для небольшой бани бывает достаточно 250 ÷ 300 мм.

Пошаговая технология укладки ленточного фундамента для бани

Иллюстрация	Описание выполняемых операций
Разметка для ленточного фундамента	Проводится разметка будущего фундамента – натягиваются шнуры, которые определят его габариты, форму и ширину ленты. Обязательно проверяется прямизна углов, промеряются диагонали.
Срезаем верхний плодородный слой почвы	Срезается верхний плодородный слой почвы и начинается выкапывание траншей, так, чтобы обеспечивалась нужная глубина залегания с учетом песчано-гравийной подушки, и ширина – с учетом установки досок или щитов опалубки.
Выкапываем траншею под фундамент	В рассматриваемом случае грунт стабильный, поэтому достаточно будет глубины ленты в 500 мм.
Насыпаем песчаную подушку на дно траншеи	На дно траншей засыпается песчаная подушка. Ее толщина для малозаглубленного фундамента – не менее 70 мм, для глубоких – порядка 150 мм. Песок увлажняется и тщательно трамбуется. Поверх него целесообразно засыпать и утрамбовать такой же по высоте слой щебенки.
Устанавливаем опалубку для фундамента	Производится монтаж опалубки. Высоту будущего бетонного цоколя берут обычно не менее 200 мм от уровня грунта. В случае если планируется постройка бани из шлакоблоков, цоколь необходимо будет поднять до 500 мм, правда, это можно впоследствии выполнить кирпичной кладкой. При монтаже опалубки ведется обязательный контроль правильности ее геометрических форм, которые передадутся бетонной ленте, и горизонтальности уровня.
Устанавливаем распорки для укрепления опалубки	Для того чтобы опалубка не деформировалась от давления бетонного раствора изнутри, ее укрепляют перемычками – распорками и, по периметру – упорами.
Установка армирующей сетки внутрь опалубки	Связываются и устанавливаются в опалубку решётки армирующего пояса. В данном случае баня планируется небольшой, и достаточно установки решетка в один ряд по центру ленты.
Установка пластиковых труб в опалубку	С каждой из боковых сторон прорезаются отверстия, в которые устанавливаются обрезки 100 мм канализационных труб. Таким образом, после заливки ленты будут получены отверстия для естественной вентиляции подпольного пространства бани. В том случае, если планируется обустройство утепленного банного пола прямо по грунту, в таких вентиляционных каналах необходимости нет.
Делаем отверстия для фундамента со сливом	А вот это — обязательный элемент. С обеих сторон опалубки в выбранном месте выкапываются приямки. Затем в щитах или досках прорезаются окошки, чтобы пропустить через них 50 мм (иногда, при больших планируемых объемах слива – и 100 мм) канализационную трубу, через которую будет проводиться отвод воды из бани. Она должна быть расположена с обязательным уклоном наружу, примерно в 10 ÷ 15 градусов. Чтобы точно позиционировать ее, можно использовать пластиковые пластины с точно подогнанными по диаметру трубы отверстиями. Эти пластины несложно укрепить на опалубке саморезами, как показано на рисунке.
Заливка бетонного раствора	Можно переходить к заливке бетонного раствора. Удобнее всего, безусловно, заказать требуемый объем в уже готовом виде в специализированной организации, с доставкой и механизированной заливкой. При этом необходимо заранее продумать пути подъезда бетоновоза.Заливают раствор равномерно, слоями примерно по 200 мм. Чтобы не допустить образования пустот в толще ленты, проводят «штыкование» (прокалывание залитого бетона арматурой или лопатой), простукивают опалубку. Бетон распределяют и разравнивают лопатами, мастерками, так, чтобы обеспечился выход на установленный общий горизонтальный уровень.
Готовая опалубка для заливки фундамента	Если возможности заказа готового раствора нет, либо услуги кажутся слишком дорогими, вполне можно справиться и самостоятельно, при условии, что в распоряжении есть бетономешалка. Важно – выполнить заливку за один раз – тогда будет обеспечена хорошая монолитность ленты. Раствор готовят их цемента м400 (1 часть), песка (3 части) и чистой щебенки без посторонних включений – 4 части.
Разравниваем фундамент	После заливки и разравнивания поверхности ленточный фундамент оставляют для схватывания и набора требуемой прочности. Чтобы поверхность не пересыхала и не растрескивалась, целесообразно спустя сутки и далее в первые 3 ÷ 4 дня проводить увлажнение поверхности водой с последующим укрытием полиэтиленовой пленкой.
Фундамент для бани со сливом своими руками	Чтобы не терять время в период первоначального набора прочности фундаментов, можно посвятитьего выбору верхних слоев плодородного грунта – там, где впоследствии будут обустраиваться полы того или иного вида.
Снимаем опалубку	Снятие опалубки рекомендовано проводить не ранее, чем через неделю – за это время бетон наберет порядка 50% расчетной прочности.
Ленточный фундамент для бани со сливом	Полное созревание будет достигнуто (при работе в нормальных летних температурах) через месяц. И очередной операцией станет гидроизоляция фундамента рубероидом, который все же желательно закрепить на слой гудронной мастики «горячим» способом.
Гидроизоляция ленточного фундамента	Выложенный кирпичный цоколь также нуждается в гидроизоляции своей горизонтальной поверхности. Это проводится таким же образом, с использованием рубероида. Фундамент может считаться готовым для поднятия на его основе любых стен бани. Возможность слива воды тоже предусмотрена.

К изложенному можно добавить еще одно важное замечание. Ленточный фундамент прослужит намного дольше, если не ограничиваться гидроизоляцией только его верхней плоскости.

Рекомендуется максимально обнажить стенки ленты и гидроизолировать их с обеих сторон. Для этого может применяться обмазочная изоляция или даже рулонный материал (рубероид), наклеенный на мастику.

Цены на рубероид

рубероид

Плитный (плавающий) фундамент

Баню можно расположить и на монолитной плите – на так называемом «плавающем» фундаменте. Достоинства его в основном в том, что он совершенно не зависит от состояния грунтов на участке постройки и не подвержен вспучиванию. Плита обычно делается порядка 250 мм в толщину и располагается на утрамбованной и гидроизолированной песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого подхода и целый ряд недостатков.

• Во-первых, участок под постройку должен обязательно быть ровным, без уклона местности.
• Во-вторых, такой фундамент потребует достаточно большого расхода бетона.
• И в-третьих, все коммуникации должны, в частности, слив из бани, должны быть проложены и прикрыты песчаной подушкой еще до заливки плиты.

Если будет допущена какая-либо ошибка или небрежность, устранить последствия или исправить положение – чрезвычайно сложно.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент всем хорош, но вот только потребует, особенно при сильном заглублении или при большом уклоне участка, весьма значительного расхода бетона. Поэтому часто более экономным становится столбчатое основание для бани.

Вариантом столбчатых фундаментов – очень много, и все они между собой различаются технологией возведения – общей остается только разметка точек установки опор, в соответствии с проектом, и, в какой-то мере, верхняя обвязка бетонным или металлическим ростверком, или деревянным венцом. Обо всех вариантах в масштабе одной статьи рассказать попросту невозможно, поэтому будет приведена лишь таблица, которая поможет сориентироваться в выборе нужной конструкции.

Из блоков	Монолитный	Кирпичный
	Для стабильных грунтов
Фундамент из ЖБ блоков	Монолитный фундамент	Фундамент из кирпича
1 – бетонная отмостка; 2 – обратная засыпка грунтом	1 – монолитный бетонный столб; 2 – обратная засыпка грунтом	1 – столб, выложенный из кирпича; 2 – песчано-щебеночная засыпка
	Для пучистых грунтов
Блочный фундамент для пучинистой почвы	Монолитный фундамент для пучинистой почвы	Кирпичный фундамент для пучинистого грунта
1 – песчано-гравийная смесь; 2 – «подушка» из щебня или гравия	1 – песчано-гравийная смесь;	2 – «подушка» из щебня или гравия; 3 – песчаная «подушка»

Простота организации слива из бани, расположенной на столбчатом фундаменте в том, что можно заранее не делать никаких закладок канализационных труб – все это можно выполнить уже в ходе последующей обвязки столбов и проведении дальнейших этапов строительства, пока будет позволять пространство. Кроме того, столбчатый фундамент дает возможность организовать слив наиболее компактным по расположению способом – об этом будет рассказано ниже.

Свайно-винтовой фундамент

Такой фундамент во многом является «родственным» столбчатому, хотя технология его сооружения – совершенно иная.

Свайно-винтовой фундамент, помимо общих черт со столбчатым, имеет немало очень важных достоинств. Так, он может быть обустроен на пучистых глиняных почвах- необходимо лишь, чтобы винты врезались в грунт ниже уровня его промерзания. Он отлично подходит для участков с серьезным перепадом высоты уровня земли. Добиться нужной горизонтальности можно, выставив требуемую высоту на всех опорах по нивелиру, водяному или лазерному уровню, а потом срезав излишек «болгаркой». Правда, могут возникнуть сложности, если грунт на участке каменистый – в этом случае придется выбирать другой тип основы, так как вкрутить опору будет непросто или вообще невозможно.

Технология установки винтовых опор для фундамента выглядит примерно так:

Иллюстрация	Описание выполняемых операций
Винтовые сваи для фундамента для бани	Сами по себе винтовые сваи представляют собой стальную трубу (обычно диаметром более 100 мм), с одним заостренным концом, вокруг которого приварена спиралевидная режущая лопасть. На некоторых модификациях форма лопастей и их количество могут варьироваться.
Муфты для винтовых свай	В комплекте со сваями идут оголовки к ним – муфты с наваренными и усиленными косынками монтажными площадками. Диаметр муфты таков, чтобы она плотно надевалась на ствол сваи.
Подготовка к вручиванию винтовых свай	После проведения разметки участка в точках установки свай рекомендуется ручным или мотобуром, или же просто лопатой сделать небольшие углубления, порядка 300 мм. Многие мастера советуют обильно пролить их водой, чтобы размягчить поверхностные слои – так винтовая свая легче врежется в грунт.
Процесс установки сваи	Свая устанавливается вертикально. В отверстие, расположенное вверху ствола, продевается мощный шкворень, на который будут надеты длинные трубы–рычаги для придания вращательного движения.
Процесс вкручивания сваи	Самый трудоемкий процесс – это, собственно, само закручивание сваи. Для этого потребуются усилия как минимум двух человек, но иногда и такого количества оказывается недостаточно – все зависит от плотности грунта и глубины вкручивания. Для контроля погружения на стволе заранее делается необходимая отметка. Один из работников во время вкручивания постоянно отслеживает вертикальность сваи и корректирует ее. Контролировать удобнее всего двумя строительными уровнями с магнитным основанием, установленными в плоскостях, перпендикулярных одна другой.
Разметка высоты будущего фундамента	После того, как сваи закручены на требуемую глубину, проводится разметка высоты будущего фундамента. Использовать для этого можно, например, водяной уровень. Строго по одному горизонтальному уровню на сваи наносится разметка.
Выравниваем высоту каждой сваи относительно других	Точно по линиям разметки верхушки свай с наверняка деформированными при вкручивании проушинами, обрезаются «болгаркой».
Подготовка к заливке цемента раствора внутрь сваи	Готовится обычный песчано-цементный раствор (3:1) достаточно жидкой консистенции. Через воронку полости свай заполняются бетоном.
Заливка раствора внутрь сваи	Свая, заполненная бетонным раствором. Ждать застывания бетона – необязательно, можно сразу переходить к последующим операциям.
Привариваем оголовки	На сваи плотно насаживаются оголовки и привариваются к ним сплошным швом. Монтажная площадка оголовка может служить для установки стального ростверка или для крепления болтами деревянной обвязки (естественно, после установки слоя гидроизоляции).
Обвязываем фундамент металлическим профилем	Перед монтажом деревянного венца для придания общей прочности и стабильности конструкции, сваи желательно обвязать поясом из профилированной трубы, приваренного несколько ниже оголовков.
Процесс приваривания мощного ростверка из швеллера	Другой вариант – установка и приваривание к монтажным площадкам мощного ростверка из швеллера.
Винтовой фундамент для бани	В любом случае, по окончании монтажа металлической составляющей свайного фундамента проводится скалывание шлака и очистка сварных швов, удаление ржавчины и покрытие всей конструкции антикоррозионной грунтовкой.

Понятно, что обустройство такого свайно-винтового фундамента также не потребует никаких предварительных мероприятий для организации слива – все проделывается уже позднее.

При желании хозяев, после завершения строительства и проведения всех коммуникаций, в ходе отделки, просвет между стенами и грунтом можно будет закрыть цокольными панелями.

Теперь, когда с фундаментами имеется определенная ясность, перейдем к рассмотрению типов слива из бани.

Организация отвода воды из бани

В статье не будет подробно рассказываться про устройство протекающих или полностью гидроизолированных банных полов – это предмет отдельного пристального рассмотрения в специальной публикации. Наша же задача – выяснить, как и куда правильно отвести использованную во время банных процедур воду.

Как собирается вода для последующего стока

Раньше бани повсеместно строились с протекающими полами, через которые вода свободно или по желобам просто сбрасывалась в грунт, прямо под постройку или в непосредственной близости от нее, например, в проходящую неподалеку естественную канаву. Однако, такой подход в наше время вряд ли возможен. Во-первых, это может вызвать неудовольствие соседей по участку. Во-вторых, и самим, наверное, будет неприятно иметь на участке постоянно «мокрое место» со специфическим запахом. В-третьих, применяемые в бане современные средства – мыло, шампуни, гели, являясь в принципе безвредными для человеческой кожи, способны «отравить» плодородный слой почвы. И последнее – если про это узнает санэпидемстанция или местная экологическая служба – неприятностей не оберешься. Лучше уже сделать все «по уму, тем более, что это вовсе не сложно.

Принцип сбора воды в помещении бани – достаточно прост. Для этого полы делаются под небольшим уклоном к одной из точек, которая может быть расположена как в центре помещения, так и в одном из углов – как удобнее хозяину. К этой точке снизу подводится сточная труба.

Если баня устраивается на ленточном фундаменте и полы будут бетонные, то все коммуникации, расположенные ниже уровня стока, заранее собираются, герметизируются, подсоединяются к вмурованному в ленту патрубку, и лишь потом производится заливка стяжки.

Как правило, бетонные полы в бане всегда делаются с утеплением, и для сбора воды будет вполне достаточно установки обычного трапа с сифоном, который перекроет путь для неопрятного запаха от сточной ямы. Никакого риска, что водяной затвор может зимой насквозь промерзнуть, в данном случае нет.

[adrotate group=»5″]

Иное дело, если баня покоится на свайном фундаменте, имеет облегченные и недостаточно утепленные полы, а сбор воды организован или к одной точке, или в специальный желоб, расположенный ниже протекающего пола.

Цифрами показано:

• Поз. 1 – гидроизолированная поверхность (например, бетонная перемычка), сходящаяся к центральному желобу (поз. 2). Желоб также имеет уклон в одну из сторон, где в самой нижней точке подключается сливная труба (поз. 3). Вместо желоба может быть и приямок, но тогда уклон всех плоскостей пола делается к нему.
• На изолированном основании устанавливаются стойки (поз. 4). На рисунке показаны кирпичные, хотя можно использовать и пиломатериал, прошедший специальную гидрофобную обработку. Сверху опор настилается слой гидроизоляции (поз. 5).
• Эти стойки становятся основанием для укладки лаг (поз. 6), к которым крепятся доски протекающего пола (поз. 7) с просветом друг от друга в 5 – 10 мм. Эта деревянная решетка может быть съемной – тогда ее несложно вынести для просушки, одновременно проведя промывку или очистку желоба, если в этом есть необходимость.

Казалось бы – все просто, но есть один нюанс. Если оставить зияющий вход сточной трубы, то оттуда будет идти неприятных запах их ямы или разить холодом зимой. Обычный трап тоже не поставишь – отсутствие достаточного утепления пола снизу приведет к ледяной пробке в нем зимой, а осушать его после каждой помывки – вряд ли хорошее решение. Значит, нужно устроить какой-то клапан, который будет открывать сливное отверстие только по мере надобности. Простейшее устройство подобного клапана показано на рисунке:

В точке слива, куда сходятся наклонные плоскости пола или желоба (поз. 1) вмуровывается или ставится иным способом на надежную гидроизоляцию водосборная воронка (поз. 2), которую можно найти готовую пластиковую или сделать из оцинковки. Снизу к ней герметично подсоединяется сливная труба. Клапаном будет служить обычный небольшой резиновый мячик, заполненный воздухом.

Когда в процессе банных процедур в воронку поступает вода, мячик просто всплывает и удерживается на поверхности. Вода вышла – клапан вновь закрылся.

Существуют и иные варианты самодельных клапанов. Например, можно изготовить такой, как показан в прилагаемом видеосюжете:

Видео: самодельный клапан для банного слива

Подведём краткий итог. Сбор воды в бане для последующего ее слива наружу проводится за счет придания полам уклона к точке сбора. Схематично это можно изобразить так:

• Поз. 1 – стена бани.
• Областями с различной по тону расцветкой (поз. 2) показаны уклоны уровня полов в парной и моечной – чем темнее тон, тем ниже уровень. Обратите внимание, что пол в парной несколько выше, чем в моечной. Помещения могут быть связаны между собой трубой (поз. 3), по которой вода их парной перетечет к общей точке сбора, трапу или воронке в моечной (поз.4).
• В бане, например, в комнате отдыха, могут еще располагаться точки водоразбора. Для примера показана раковина (поз. 6), от которой проведена канализационная труба (поз. 7) к точке слива.

Теперь пойдем дальше «по стрелке», и разберемся, куда же может отводиться из бани сточная вода.

Куда отвести сточную воду из бани

Одно из самых простых, но достаточно эффективных решений – это устройство небольшого фильтрационного колодца. Его обычно располагают на удалении не менее 5 метров от бани, проводя к нему обычную пластиковую канализационную трубу 50 мм. Труба будет проходить под уклоном, и застоя воды в ней не предвидится, так что особого утепления она и не потребует – ледяной пробки, при правильной сборке, там не может образоваться.

Обратимся еще раз к той же схеме:

Все то же самое, но сливная труба (поз. 5) заведена в фильтрационный колодец (поз. 10). Его можно устроить, к примеру, выкопав яму глубиной 2 ÷ 2,5 м, уложив туда старые ненужные автомобильные покрышки (поз. 9). Этот нехитрый способ – очень популярен среди владельцев бань, и его стоит рассмотреть поближе:

• 1 – стена бани.
• 1-а – слой гидроизоляции.
• 2 – лента фундамента.
• 3 – банный пол с уклоном.
• 4 – точка сбора воды.
• 5 – сливная труба, проходящая в начале под поверхностью пола, затем – врезанная к вмурованному в фундамент патрубку (поз. 6), и далее – к колодцу. Уклон трубы – порядка 10 – 15°
• Метрах в пяти от бани выкапывается котлован (поз. 7). Если песчаный слой расположен высоко, а нагрузка на баню невысока, то можно ограничиться глубиной в 1,5 м. Если нет – придется выкопать глубже – до 2,5 м. На дно делается первичная засыпка из песчано-гравийной смеси (поз. 13) высотой порядка 200 мм.
• Укладываются старые автопокрышки (поз. 8). Количество зависит от их размеров и от глубины колодца. Оптимально, чтобы они были одного радиуса. Между покрышками устанавливаются прокладки (поз. 9), например, из плоских камней, тротуарной плитки или кирпичей, так, чтобы оставались небольшие зазоры для выхода воды.
• В месте пересечения трубы и колодца в покрышке вырезается отверстие (поз. 10). Последний патрубок вводится в колодец (поз. 11), так, чтобы обрез пришелся примерно по центру, и затем подсоединяется к общей трубе.
• Низ колодца можно дополнительно заполнить крупным фильтратом – например, щебенкой или битым кирпичом (поз. 12).
• Затем пространство между покрышками и стенами ямы засыпается песчано-гравийной смесью с обязательной трамбовкой (поз. 13).
• Колодец необходимо прикрыть люком (поз. 14), самодельным деревянным или приобретенным пластиковым. Если люк прилегает очень плотно, то желательно сделать еще и вентиляционный выход (поз. 15).
• Сточная вода (поз. 16), поступающая из бани, постепенно просачивается наружу и вниз (широкие синие стрелки), проходя через забивку ПГС, и далее – окончательно проходя грунтовую фильтрацию, становясь практически безвредной для окружающей среды.

Такой вариант не представляет особого труда сделать самостоятельно. Он вполне оправдан, например, для периодического регулярного пользования баней в масштабе семьи или с приглашением, время от времени, компании друзей – если на участке хорошо впитывающий грунт, то несколько лет не потребуется никакого вмешательства.

Более сложный вариант – устройство фильтрационного колодца из кирпича. Понятно, что и трудоемкость, и материальные затраты в этом случае – намного выше. Кладка производится с таким расчетом, чтобы оставались просветы для выхода воды по горизонтали, в песчано-гравийную засыпку.

Если не планируется большой нагрузки на баню, а грунт хорошо впитывает воду, то можно еще упростить себе задачу. В этом случае колодец можно сделать даже из старой металлической бочки (одной или нескольких). При этом впитывание в землю происходит только вниз (хотя некоторые умельцы практикуют и перфорацию стенок бочки. На дно такого колодца можно уложить камни, битый кирпич, и трубу опустить прямо до уровня засыпки.

Если баня устроена на столбчатом или свайном фундаменте, и планируемый сток воды – небольшой, то нередко хозяева устраивают колодцы непосредственно под самим зданием.

[adrotate group=»5″]

Нумерация аналогична той, что использовалась на подобных схемах выше по тексту, но с некоторыми изменениями.

• Поз. 11 – условно показаны сваи, на которых закреплен ростверк, ставший основанием для стен бани (поз. 12).
• Точка слива (поз. 4) расположена ближе к центру строения.

Колодец (поз. 13) размещен практически под точкой слива.

В таком варианте минимизируются земляные работы – нет нужды выкапывать траншеи для прокладки труб, размещать их под уклоном, заботиться о какой-никакой изоляции. Но подобное размещение все же должно быть оправдано хорошей впитывающей и фильтрационной способностью грунта, а также соответствием возможностей такого колодца с частотой пользования баней и расходом воды при этом. Согласитесь, что будет очень неприятно, если под зданием начнется заболачивание почвы, ведь провести какие-либо работы по очистке или профилактике в таких условиях – весьма сложно. Так что этот способ стоит рассматривать все же, как «решение вопроса для ленивых» – лучше при любых обстоятельствах, если позволяет территория, вынести колодец наружу.  Понятно, что для ленточного фундамента такой вариант даже в теории не должен рассматриваться.

И, наконец, что делать, если грунт на участке – плохо впитывает воду, глинисты, а баню предполагается вместе с тем эксплуатировать достаточно интенсивно? Ничего не поделаешь, придется организовывать специальный водосборный колодец.

• 1 – стена бани;
• 2 – фундамент, лента или столбы;
• 3 – пол с уклоном и точкой сбора (поз. 4).
• 5 – сливная труба и место ее прохода через фундамент (поз. 6).
• Если предполагается подключение выводов из нескольких помещений, то рекомендуется установить вентилируемый стояк (поз. 7).
• Труба располагается в грунте с уклоном примерно 15 ÷ 25 мм на погонный метр. В траншее обязательно делается плотная песчаная подушка, чтобы полностью исключить провисание трубы при засыпке грунтом. Уклон – достаточно небольшой, поэтому лучше всего все же продумать термоизоляцию трубы на том участке, который расположен выше расчетной грудины промерзания грунта и еще 200 ÷ 300 мм ниже этого уровня (на рисунке эта глубина – уровень промерзания + необходимый запас, показаны символом h.
• Сам колодец должен иметь прочные непротекаемые стенки. Например, его выкладывают из бетонных колец (три кольца на глубину 3 м) с обязательной гидроизоляцией стыков, или же приобретают готовый пластиковый. Если конструкция колодца без дна, то его снизу засыпают слоем щебенки (поз. 10) на высоту примерно 400 ÷ 500 мм. Какая-то часть воды будет уходить и через этот фильтр в грунт.
• Врезка трубы в колодец производится примерно посередине его высоты, но однозначно – ниже уровня h.
• Сверху колодец плотно закрывается люком (поз. 9) и обязательно устраивается вентиляция (поз. 11).

Поступающая из бани вода (поз. 12) постепенно накапливается в колодце, и нужно регулярно отслеживать ее уровень, чтобы по мере необходимости вызывать специальную машину для откачки. Это, конечно, не слишком удобно, поэтому лучше не пожалеть своих сил и средств, и сразу организовать слив по типу септика.

Казалось бы, почти все то же самое, но не совсем так.

Первый колодец септика (поз. 13) – первичный отстойник. Он должен быть полностью изолированным со всех сторон, в том числе и в донной части. Вода, попадая в него, хорошо отстаивается и проходит первичную очистку (часто для этого применяются специальные реагенты или биоматериалы). Постепенно поднимаясь, вода достигает переливного патрубка (поз. 14), перетекая, таким образом, во вторую камеру (поз. 8).  Этот переливной патрубок должен быть на глубине не менее той же величины h.

Во втором отсеке уже может быть организована на каком-то уровне донная фильтрация, так, как в предыдущем рассматриваемом варианте. Вода здесь проходит окончательную доочистку и по мере поднятия до уровня выходного патрубка (поз. 15), может отводиться на дренажные поля фильтрации – она уже не будет нести в себе никакой химической опасности.

Очень часто хозяева участков приобретают уже готовые септики, сделанные из пластика, и просто вкапывают их в грунт в нужном месте, проводя, к ним и от них необходимые коммуникации.

Септик может иметь и три камеры – качество очистки воды от этого только выиграет. Последняя камера одновременно часто исполняет роль накопительного резервуара. Туда может быть установлен погружной насос с автоматикой, отслеживающей уровень и по мере наполнения камеры включающей откачку воды. И, кстати, септик с накопителем становится еще и источником достаточно чистой воды, которую вполне можно вторично использовать в хозяйственных целях – например, для мытья автомобиля.

Цены на погружные насосы

погружной насос

Итак, были рассмотрены основные принципы и технологические приемы обустройства банного фундамента и слива воды. Какой из вариантов выбрать – решать хозяину бани, исходя из особенностей постройки, характеристик грунтов, интенсивности пользования, ну и, конечно, с учетом возможностей самостоятельного выполнения работ и реальных финансовых возможностей.

И в качестве бонуса – видеоурок с подробным рассказом об одном из вариантов правильной организации слива из бани.

Видео: Оборудование системы слива из бани

Плитный фундамент под баню своими руками

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

 Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

• Материал стен строения;
• Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
• Этажность и площадь строения;
• Почвенные условия в месте строительства;
• Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

к оглавлению ↑

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

к оглавлению ↑

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

к оглавлению ↑

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:

• Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
• Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.

1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

к оглавлению ↑

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

к оглавлению ↑

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

к оглавлению ↑

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

к оглавлению ↑

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

к оглавлению ↑

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

к оглавлению ↑

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

к оглавлению ↑

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

• Высокую «плавучесть» основания;
• Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
• Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
• Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

• Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
• Большое количество земляных работ;
• Большие затраты рабочей силы;
• Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Решение построить баню всегда сопровождается вопросом об устройстве для неё надёжного фундамента, на котором было бы удобно устроить слив воды. Конструктив основания должен выбираться в зависимости от качества грунта и степени его влажности, да только вряд ли при возведении хозпостроек кто-то производит такие исследования. Проще сразу выбрать плитный фундамент для бани, который можно устроить в любых условиях – был бы только ровный пятачок земли для постройки.

Главным преимуществом сплошных фундаментов является площадь опоры, соответствующая площади всего строения, им не свойственно опрокидывание, как это может случиться с неправильно спроектированным ленточным основанием. Плита идеально распределяет нагрузки и минимально давит на грунт, поэтому неравномерных просадок не провоцирует.

Экономичным этот вид фундамента не назовёшь, так как из-за большой площади расход бетона и арматуры увеличивается. Однако тот факт, что параллельно вы получаете готовое, ровное и стабильное основание для чистового пола, этот недостаток вполне компенсирует — к тому же, и объём земляных работ, и количество пиломатериала для опалубки, здесь минимальны.

В целом, положительные и отрицательные стороны фундамента плиты для бани можно охарактеризовать так:

Плюсы	Минусы
Высокая способность к восприятию нагрузок.	Повышенный расход материала, себестоимость выше, чем у ленты.
Высокая пространственная устойчивость благодаря большой площади подошвы.	Сложность проектирования и строительства на неровном рельефе.
Высокая сопротивляемость изгибающим нагрузкам.	Доступ к коммуникациям, которые проходят под плитой, затруднён, поэтому желательно сразу прокладывать дублирующую линию.
Не требует устройства дополнительных опор под внутренние стены или печь.
Одновременно с функцией фундамента служит черновым полом, который можно утеплить в процессе строительства.
Не боится морозного пучения, поэтому может строиться на любых грунтах.
При небольшой площади монолитный фундамент для бани можно забетонировать за день и без использования бетононасоса.

Существует несколько разновидностей плитных фундаментов, которые могут различаться как по глубине заложения, так и по форме. В закладке ниже границ промерзания, при строительстве небольшой отдельно стоящей бани, смысла нет (этот вариант хорош только для цокольного этажа), поэтому говорить будем только о плитах мелкозаглублённых и поверхностных.

• Разница между ними в том, что при мелком заложении сама плита находится на две трети своей высоты ниже уровня грунта. Поверхностная плита, она же плавающая, не заглубляется вовсе: в грунте находится только песчаная подушка, а отметка подошвы монолита совпадает с планировочной отметкой грунта.
• С глубиной разобрались, теперь о форме. Обычная плоская плита хороша только на сухих непучинистых и плотных грунтах. Степень пучинистости зависит не только от типа почвы, но и степени её увлажнения. Без проводимых исследований, уверенными, что грунт на участке обладает теми или иными свойствами, невозможно. Только когда место для бани находится на возвышенности, можно быть уверенными, что в грунте нет подземной влаги, и не будет процесса пучения. Баню вообще рекомендуется ставить на наиболее высоком месте — другое дело, что выбор бывает далеко не у всех.
• На пучинистых грунтах плиту лучше строить плиту с рёбрами жёсткости, которые могут быть направлены вниз или вверх. Первый вариант всегда заглубляется не менее чем на 50 см, и используется обычно с подфундаментным утеплением, идеально защищающим плиту от морозного пучения.
• Такая плита хороша для устройства в регионах с глубоким промерзанием грунта или близким расположением грунтовых вод, в неё удобно заложить напольное отопление, что для бани весьма ценное удовольствие. Рёбра в грунте фактически являются фундаментной лентой, воспринимающей на себя большую часть нагрузок, поэтому горизонтальную часть плиты можно сделать минимальной толщины (150 мм).
• На такой плите, как и на обычной плоской, цоколь придётся выкладывать из кирпича или полнотелых бетонных камней. Как вариант, можно начинать кладку газоблоков прямо по плите (без цоколя) — это удобно для строительства, но не для каждой местности подходит. Когда зимой выпадает высокий снег, нижняя часть стен будет подвержена интенсивному воздействию влаги – а это плохо для любого стенового материала, тем более для газобетона.

В официальной строительной документации минимальная толщина плитного фундамента определена в 50 см — но это под полноценные здания со значительными нагрузками. Небольшая баня, даже каменная, относится к лёгким постройкам, поэтому и толщина плиты может быть меньше.

• В малоэтажном строительстве этот параметр обычно уменьшают за счёт комбинирования плиты с лентой – её роль, как уже было сказано выше, играют направленные вниз или вверх рёбра жёсткости. Они позволяют уменьшить толщину плиты до 250 мм даже под полноценный дом — правда, при этом интенсивность армирования нагруженных зон должна увеличиваться.
• Вряд ли осуществить такое проектирование можно, не имея специальных знаний — не стоит даже и пробовать. Баня бане рознь: один хозяин строит небольшую, размером 6*3 м с одной только парилкой и предбанником, а другой, затевая строительство на даче, планирует строение 6*6 с мансардой, которое будет весить почти в три раза больше.
• Найти золотую серединку для бани можно и без расчётов – тем более что получить точный баланс нагрузок, не имея конкретных данных о параметрах строения и грунте, на котором оно будет строиться, всё равно невозможно.
• Для сплошного монолита обычно берут среднее значение толщин, применяемых в малоэтажном строительстве: 250 мм для плоской плиты, и 200 мм для ребристой. Фундамент плита под баню с такой толщиной обеспечит не только хорошую несущую способность, но и будет иметь неплохой запас прочности.
• Для определения точной толщины плиты, в формулах применяется такая характеристика, как расчётное сопротивление грунта. Смысл вычислений заключается в том, чтобы суммарная нагрузка от веса строения не превысила прочностные возможности почвы, для чего и нужно точно знать её характеристики. Хотя в случае с плитой не страшно, если вес строения будет незначительно превышать прочность грунта на сжатие, потому что сплошной монолит опирается по всей площади строения и распределяет нагрузки равномерно.

Главное — правильно защитить подошву фундамента от пучения, для чего кроме песчаной подушки нужно сделать либо бетонную подготовку толщиной 7-10 мм, с наплавленной на неё битумной гидроизоляцией, либо уложить ПВХ-мембрану, а поверх неё — слой экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Далее для тех, кто решил строить плитный фундамент под баню, будет дана пошаговая инструкция работ – начиная с подготовки площадки, и заканчивая организацией уклона для стока воды.

Пусть баня и небольшой объект, но строить её тоже нужно по проекту. Если такового у вас нет, придётся выполнить самостоятельно. В частности, следует начертить план и разрез фундамента, в которые будут внесены такие данные:

1. конфигурация и внешние размеры фундамента (торец плиты может выступать относительно стен или быть с ними в одной плоскости);
2. расстояния между осями стен здания;
3. контур ростверка (если предусмотрен);
4. планировочная отметка поверхности земли;
5. отметка дна котлована;
6. толщина всех подготовительных слоёв;
7. отметка подошвы плиты (а если есть направленные в грунт рёбра, то и отметка их нижней плоскости);
8. контур котлована (для заглубляемой плиты нужно прибавить со всех сторон по 50-70 см для удобства установки опалубки).

Без таких данных работать будет крайне сложно, и можно легко ошибиться. Чертёж лучше делать на миллиметровой бумаге, в масштабе 1:100. Здесь же нужно сделать табличку, в которую внести подсчитанный объём бетона, вид и количество арматуры. Пример составления такого чертежа можно легко найти в сети.

Комфорт использования бани во многом зависит от выбранного для строительства места.

Подготовка площадки к строительству включает в себя работы по её очистке от покрытий, мусора, растений и слоя плодородной почвы. Рядом можно устроить площадку для хранения материалов, которые лучше закупить сразу.

Для приблизительного расчёта материалов удобно воспользоваться онлайн-калькулятором. Вводите в него запрашиваемые данные: размеры плиты; диаметр арматуры, шаг её установки и количество рядов; размер доски для опалубки, и получаете готовые данные.

Мы воспользовались одним из подобных сервисов, и для плиты размером 3000*6000*200 мм получили такой список материалов:

• для бетона М300 (объём 3,6 м3): цемент 1260 кг, песок 3024 кг, щебень 2167 кг;
• арматура 294 м (116,2 кг);
• доски 100*25 мм – 0,09 м3.

Разметку приходится выполнять несколько раз: контура котлована, фундамента и стенок цоколя, поэтому пользоваться обычными одинарными колышками не слишком удобно. Внешняя грань цоколя (или основных стен, если цоколя нет), может как совпадать с краем плиты, так и располагаться с отступом от торца, необходимым для установки утеплителя или облицовки. И все эти линии надо разметить.

Чтобы не забивать так много колышков, проще для разметки использовать обноску. Это тоже колышки, но двойные, с одной или двумя перекладинами между ними – их называют «скамеечки». На эти перекладины очень удобно саморезами прикручивать шнуры, обозначая линии фундамента, а так же переносить отметки с верха котлована на его дно.

Если допущена ошибка в разметке и шнур требуется переместить влево или вправо, достаточно просто перекрутить саморез, не нужно вытаскивать и снова забивать колышки. Обноска упрощает этот процесс, на ней вообще очень удобно обозначать несколько параллельных линий.

Принцип разметки по обноскам не отличается от процесса забивки обычных кольев. Взяв за ориентир забор, и отступив от него 1 м (это минимум), параллельно отчерчивается линия котлована. На ней вымеряется длина или ширина выемки (в зависимости от расположения постройки), и определяется первая угловая точка.

Отступив от неё в обе стороны одинаковое расстояние – например, по 50 см, забивается две скамеечки. То же самое делается с противоположной стороны после того, как на этой же линии отмерено нужное расстояние и намечен второй угол. Теперь определяется положение перпендикулярных сторон котлована, для чего от имеющихся точек с помощью угольника и рулетки проводятся линии.

Отложив на этих линиях ширину котлована, обозначаете остальные углы, и с полуметровым отступом от них устанавливаете ещё по паре скамеечек. Останется только закрепить на них шнуры, и проверить правильность разметки путём замера длин диагоналей. При необходимости корректировки, шнуры можно легко передвинуть.

Если площадь фундамента бани составляет 20-30 м2, или даже меньше, копать котлован проще всего вручную – да и не факт, что во дворе, где есть дом или другие постройки, к нему сможет подъехать какая-либо техника. Если учесть, что плиту без нижних рёбер можно вообще не заглублять, котлован копается только для того, чтобы заложить в него песчаную и бетонную подушку, гидроизоляцию — или утеплитель, если таковой предусмотрен.

Глубина выемки должна соответствовать сумме толщин указанных материалов, поэтому на этапе разработки чертежа и должен быть выполнен разрез фундамента с указанием отметок каждого слоя. Нижним слоем является геотекстиль, которым котлован выстилается для того, чтобы укладываемая поверх него песчаная подушка не заиливалась, при увлажнении не смешивалась с материковым грунтом. Полотна укладывают с нахлёстом не менее 10-15 см, присыпая их сразу песком, чтобы не смещались при дуновении ветра.

При копке котлована следует контролировать глубину выемки с тем, чтобы не превысить нужную отметку, хотя незначительные огрехи будут выровнены песчаной подушкой. Минимальная толщина насыпного слоя в утрамбованном состоянии, на непучинистых грунтах составляет 150 мм. На пучинистых почвах подушку увеличивают до 300 мм, смешивая песок со щебнем в пропорции 60:40.

Засыпка и трамбование производится слоями по 10-15 см, с обязательной проливкой каждого слоя водой так, чтобы достичь почти естественной плотности грунта. На этом же этапе производится закладка трубы для слива воды – а так же водопровода, если таковой в вашей бане предусмотрен. На этом комплекс земляных работ можно считать завершённым.

Опалубку можно сделать из любого листового материала: плит OSB, водостойкой фанеры, плоского шифера, но учитывая их цены, более простой и доступной была и остаётся доска. Обтянув щиты изнутри тем же геотекстилем или рубероидом, пиломатериал можно будет использовать вторично – например, для изготовления обрешётки под кровельный материал той же бани.

Так как фундамент плита под баню имеет небольшие габариты, и давление бетона не будет таким уж значимым, толщины доски 25 мм вполне достаточно (для крупноформатных фундаментов берут не менее 40 мм). Ширина доски подбирается исходя из толщины плиты. На больших объектах со сложной конфигурацией, высота опалубки должна быть на 50 мм больше высоты плиты, и на внутренней стороне щитов производится разметка верха заливки. При небольшой площади монолита и простой прямоугольной форме, эти отметки можно совместить, чтобы верх опалубки служил ориентиром для заливки.

Основание, на котором устанавливается опалубка, должно быть прочным и желательно не мёрзлым – чтобы не просело при оттайке. Конструкция должна легко устанавливаться и демонтироваться, не повреждая торцов плиты, поэтому сначала нужно собрать щиты, а потом уже устанавливать их в заданное положение.

Опалубка может быть установлена как до монтажа арматуры, так и после, что зависит от способа сборки каркаса. Если его собирают из отдельных стержней, то опалубка будет мешать соединять торцы арматуры, и её ставят после. Плитный фундамент для бани 6х6 гораздо проще армировать готовыми сетками, поэтому и опалубку лучше выставить первой.

Для этого выносятся оси фундамента и закрепляются на обноске, после чего отметки переносятся на дно котлована. По этим осям и будут выставляться щиты: их положение должно быть таким, чтобы внутреннее расстояние между ними соответствовало размеру фундамента. Щит сбивается из пары уложенных встык досок, поперечно фиксируемых саморезами или гвоздями через бруски 40*50 или 50*50 мм.

Бруски набиваются через 70-80 мм. Через один они должны быть длинными и заострёнными, чтобы можно было забивать в грунт. Дополнительно опалубка плиты крепится упирающимися в колья подкосами, а через отверстия в брусках ещё и проволокой привязывается к каркасу.

Бетонной подушкой называют жёсткий подготовительный слой из тощего бетона, который устраивается поверх отсыпки из песка, ПГС или щебня. Её роль заключается в том, чтобы стать дополнительным противопучинистым барьером и защитой для гидроизоляции — и это классический вариант устройства плитного фундамента в проектируемом строительстве.

• Однако когда эта технология была придумана, не существовал такой материал, как ПВХ мембрана. Ещё пару десятков лет назад плиту под подошвой гидроизолировали исключительно материалами на битумной основе, которые обладали слабой механической прочностью и нуждались в защите от повреждений.
• Поливинилхлоридная мембрана этого недостатка лишена, поэтому в малоэтажном строительстве её активно используют в качестве альтернативы подбетонке. Главное достоинство такой замены заключается в том, что вы избавлены от лишних монолитных работ, и не приходится тратить время на набор прочности подбетонной плиты. То есть, работы ускоряются, да и затраты несколько уменьшаются.
• Если грунт на участке сильнопучинистый, переувлажнённый или глубокопромерзающий, фундамент-плита под баню будет гораздо лучше защищён, если вместо подбетонки уложить слой экструзионного пенополистирола (толщина 100 мм). В таком случае, сначала настилается мембрана, затем монтируются плиты ЭППС плотностью 45 кг/м3, сверху снова мембрана или уже любой другой вид рулонной гидроизоляции.

Утеплитель можно выложить только по горизонтали, а вертикальные поверхности оклеить пенопластом уже после распалубки плиты. Но удобнее сразу же установить ЭППС и по вертикали, он идеально сцепится с бетоном при его затвердевании. В таком случае, внутренний размер опалубки нужно сразу увеличить на толщину теплоизоляционных плит.

Что касается армирования, придерживаться нужно таких норм:

• С применением стальной арматуры, минимальный диаметр рабочих стержней составляет 10-12 мм (сталь А400 для вязки или А500С для сварки); либо диаметр 8-10 мм, если арматура композитная.
• Для поперечного соединения можно брать арматуру более низкого класса А240С, диаметр 6-8 мм.
• Шаг между продольной и поперечной арматурой не более 200 мм. Удобнее всего использовать готовые сетки.
• Отступ между двумя уровнями сеток обеспечивается путём установки на ребро плоских каркасов. Расстояние между ними – не более 400 мм.

Защитный слой бетона обеспечивается за счёт применения пластиковых подставок-стульчиков снизу (высота 75 мм), и фиксаторов-звёздочек по бокам. Сверху нужная толщина оболочки образуется благодаря разности высот верха плиты и верхнего яруса каркаса, которую нужно предусмотреть в процессе монтажа арматуры. Сверху и по бокам толщина слоя бетона составляет не менее 35 мм.

После сборки каркаса устройство монолитной плиты для бани выходит на финишную прямую: остаётся только правильно изготовить бетон и произвести заливку.

Порядок смешивания компонентов таков:

1. Отмерьте ингредиенты из расчёта объёма имеющейся бетономешалки (проще всего отсчитывать части вёдрами).

   

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   На заметку: Пропорции сухих ингредиентов для бетона В20 на одну часть цемента М400 составляет: песок 2,1; щебень 3,9. Водоцементное соотношение для данной марки бетона — 0,61 (это отношение массы воды к массе вяжущего).

2. Сначала в бункер заливается часть воды и мотор бетономешалки запускается. Омывая стенки, вода исключает прилипание и комкование добавляемых далее сухих ингредиентов.
3. Засыпается половина щебня, чтобы он мог механически очистить стенки бетономешалки от остатков предыдущего замеса.
4. Добавляется весь цемент. Благодаря находящемуся в воде щебню, его комки разбиваются. Вяжущее начинает активную гидратацию.
5. Следующий на очереди песок, его засыпают сразу в полном объёме.
6. Высыпается оставшаяся часть щебня.
7. Доливается оставшаяся вода.

Перемешивание бетона производится в общей сложности 2-2,5 минуты, после чего он выливается на металлический лист и подаётся в опалубку. Укладывать смесь нужно не сразу по всей площади, а разделив плиту визуально на блоки. Если вдруг сломается бетономешалка или выключат электроэнергию, у вас будет возможность сделать рабочий шов бетонирования.

Если толщина плиты не превышает 250 мм, бетонировать, а затем уплотнять её, можно сразу по всей высоте. Уплотнение плит производят виброрейкой, но при небольшом объёме работ можно произвести обычное штыкование.

И вот фундамент плита для бани готов: монолит залит, утрамбован и остаётся только дожидаться набора прочности. Бетон – вещь капризная, для правильной гидратации требует определённых условий. Идеальным условием является температура воздуха +10…+15 градусов, при которой влага и не замерзает, и не испаряется слишком быстро.

В более холодное время процесс твердения замедляется, что требует применения регуляторов твердения или подогрева. В более жаркое время вода активно испаряется, и очень важно поддерживать режим влажности. Делается это путём регулярного полива монолита до 3-х раз в сутки, укрывая его от воздействия солнечных лучей мокрой рогожей или просто целлофаном.

В зависимости от температур график твердения сдвигается, поэтому полная прочность может наступить как на 14 день (при +30), так и на 28-й (при +20). Снимать опалубку в таких условиях можно уже на третьи сутки — за это время набирается 50% прочности (в первую неделю процесс её набора движется быстро). Безопасно начинать работы на фундаменте при таких температурах можно уже через неделю, когда массив наберёт не меньше 70% прочности.

В процессе устройства фундамента закладывается сразу и трубопровод, через который вода из моечного отделения будет стекать к фильтрующему колодцу или домовой канализации. Самотечность стоков обеспечивается за счёт уклона трубопровода в сторону принимающей ёмкости или трубы.

После того, как вся баня будет достроена, останется только обеспечить уклон пола в сторону сточного отверстия, для чего поверх плиты заливается цементно-песчаная стяжка. Около воронки она имеет минимальную толщину, а утолщается ближе к стенам. Чтобы на таком неровном полу было удобно находиться человеку, разницу в высоте ликвидируют путём установки кирпичных столбиков, на которые опирают прокинутый от стены к стене деревянный трап.

Пошаговая инструкция по возведению плитного фундамента для бани

Несмотря на существенные материальные и трудовые затраты на строительство плитного фундамента под баню, в некоторых случаях это единственный тип основания, который может быть эффективным в заданных условиях.

При этом построить силовую конструкцию можно без привлечения к работе высококвалифицированных исполнителей.

Как возвести фундамент из плит под баню самостоятельно, расскажем в статье.

В каких случаях применяется основание из плит?

Технология строительства предполагает большой объем работ, связанных с:

• извлечением грунта,
• монтажом армирующего каркаса,
• уплотнением бетонной стяжки и т.д.

При этом баня на плитном фундаменте прослужит десятилетиями даже на таких проблемных участках, как торфяники, заболоченные места и другие нестабильные грунты.

Высокая несущая способность монолитного фундамента позволяет строить бани из:

• бруса,
• кирпича,
• бетона,

а также достраивать второй этаж.

Плюсы и минусы

В отношении выбора плитного основания под баню, технология будет иметь следующие преимущества:

1. «Плавающий» фундамент поднимается и опускается вместе с грунтом, на который действуют морозные силы пучения, поэтому сооружение в процессе эксплуатации не испытывает дополнительные нагрузки, связанные с геологическими особенностями участка.
2. За счет большой опорной площади плитное основание имеет значительную несущую способность, что делает его эффективным для строительства бань с массивными стенами и тяжелыми печами.
3. Длительный срок эксплуатации – от 70 лет.
4. Возможность строительства своими руками.

Ограничения по выбору плитного фундамента под баню:

• большой расход строительных материалов;
• трудоемкость работ;
• необходимость аренды спецтехники;
• неэффективность строительства на участках со сложным рельефом.

Исходя из вышеизложенного, если индивидуальный застройщик решил строить баню на проблемном участке, то рациональным выбором в данной ситуации станет закладка плитного фундамента.

Размер строения и толщина монолитной конструкции

Монолитный фундамент – наиболее дорогостоящий тип фундамента, что объясняет желание застройщиков определить минимально допустимую толщину плиты, которая бы выдерживала проектные нагрузки с запасом.

Факторы, влияющие на показатель:

• высота арматурного каркаса;
• толщина бетонного слоя над сеткой и под ней;
• толщина арматуры.

Для бань из легкого материала – каркасно-щитовых или деревянных достаточно сложить эти три значения, чтобы узнать толщину монолита. Оптимальным размером плиты считается 0,2–0,3 м.

При этом нужно учитывать высоту подушки из нерудных материалов, которая в большинстве случаев будет равна 0,5 м: 0,3 м песка и 0, 2 м щебня. В регионах с резкими температурными перепадами эксперты советуют под плиту класть слой утеплителя высотой 0,1 м.

Если ведется крупномасштабное строительство, например, бани площадью 6 х 6 м, то во внимание также нужно брать вес постройки, поскольку возможен риск проседания плитного фундамента и особенно на нестабильных почвах. В этом случае толщину плиты увеличивают до 35–40 см.

В целях экономической целесообразности монолит можно заменить на фундамент с использованием готовых ж/б плит заводского типа или построить фундамент с ребрами жесткости.

Как сделать своими руками?

Для строительства силовой конструкции всегда можно пригласить к работе узконаправленных специалистов. В случае, когда собственник планирует заняться фундаментными работами своими руками, то вначале ему нужно разобраться с технологией строительства и разработать проект согласно действующим стандартам.

Разметка местности

После проектирования и подготовки строительных материалов, оборудования и инструментов, застройщик может приступать к первому этапу строительства – разметке участка. Для этого нужно подготовить площадку: убрать строительный мусор и предметы, мешающие работе.

Наносят разметку строго по плану. Как правило, площадь котлована на 1–2 метра больше габаритов самой бани.

Обозначают контур рабочего поля с помощью арматурных стержней, загнанных в землю по углам конструкции, а также натянутых между ними шнуров. В конце проверяют соразмерность, сравнивания диагонали.

Земляные работы

Под плитный фундамент строителю нужно разработать котлован на проектную глубину. Работа лопатой займет много времени и сил, к тому же придется подрубать корни деревьев и кустарников.

Глубина котлована может варьироваться от 0,5 до 1 м в зависимости от типа почвы на участке и проектных условий строительства.

Дно выработанного углубления должно быть ровным в одной плоскости по горизонтали и тщательно утрамбованным.

Изготовление опалубки

Роль опалубки – обеспечить четкую форму и проектные размеры в пространстве готовой монолитной конструкции. На выбор застройщика опалубка может быть съемной (деревянной, металлической, пластиковой) или несъемной (из пеноплекса) и одновременно выполнять функцию утеплителя.

В большинстве случаев в частном строительстве выбирают самый бюджетный способ – монтаж деревянной щитовой опалубки, сбитой своими руками из досок или фанеры.

Опалубку выстраивают по периметру котлована, фиксируя положение щитов с внешней стороны подпорками с шагом 0,5–1 м. Контур опалубки также с внешней стороны можно сбить деревянными планками, чтобы конструкция не разошлась под напором раствора.

Для несъемной опалубки с внутренней стороны устанавливают утеплитель в виде плит из пенополистирола или другого материала с низкой степенью теплопроводности.

Отсыпка дна котлована

Чтобы снизить действие подвижек грунта на основание бани, на дне котлована устраивают подушку из нерудных материалов – щебня и песка. Перед этим поверхность земли застилают геосинтетическим материалом, который одновременно не позволяет смешиваться грунту и отсыпке между собой, а также является барьером от просачивания грунтовых вод в структуру подошвы фундамента.

Слой геотекстиля засыпают ровным слоем песка. В работе используют очищенный сыпучий материал – карьерный или речной песок.

Толщина утрамбованной песчаной подушки должна быть не менее 0,3 м. Проводить трамбовку можно вручную, но эффективнее работа будет проходить, если арендовать виброплиту.

Песок засыпают щебнем средней фракции толщиной прослойки 0,2–0,3 м. Сыпучий материал также тщательно трамбуют, чтобы получить максимально уплотненное и стабильное дно.

Заливка бетонной подушки

Заливка бетонной подушки позволяет застройщику получить ровное основание для будущей бани. Это невысокая бетонная стяжка, которую следует отличать от плиты фундамента.

Поскольку на данном этапе строительства нет потребности в большом расходе материала, то на качестве бетона не экономят, отдавая предпочтение высококачественным растворам.

Чтобы полностью застыть, прослойке из бетона требуется не больше 10 дней.

Бетонную подушку устраивают сверху слоев гидро- и теплоизоляции фундамента. В качестве гидроизолятора используют полиэтиленовую пленку или рубероид, теплоизолятора – экструдированный пенополистирол.

Армирование

Армирующий каркас – пространственная конструкция из арматурных стальных стержней. Как правило, это две сетки, которые размещают в горизонтальной плоскости, и соединяют между собой вертикальными прутками.

Задача армирования – обеспечить стойкость плитного фундамента по отношению к растягивающим нагрузкам, а также дополнительную прочность и жесткость основанию для бани.

Процесс изготовления армокаркаса для фундамента контролируется действующими нормативами (СНиП 52–01–2003 в последней редакции). Застройщик может заказать готовую силовую конструкцию или собрать каркас из арматуры своими руками.

Стальные стержни должны быть утоплены в теле монолитной плиты не менее чем по 5 см со всех сторон. Чтобы выдержать проектное расстояние, строители используют фиксаторы, например, куски колотого кирпича.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Для удобства эксплуатации бани элементы водоотведения можно разместить непосредственно в плите фундамента. Чтобы детали канализационного стока долго сохранялись в рабочем состоянии, их помещают в специальные гильзы. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет застройщику не проводить теплозащиту системы водоснабжения от промерзания.

В плитный фундамент также можно вмонтировать систему электроснабжения. Технология позволяет заложить в плиту фундамента спиральный трубопровод, по которому будет перемещаться горячая вода, чтобы получить конструкцию типа «теплый пол».

Заливка плиты

В готовую опалубку с устроенным внутри армокаркасом заливают бетон.

Сложность технологического этапа заключается в том, что для стяжки требуется большой объем раствора, а сам процесс бетонирования необходимо проводить за один этап.

В противном случае поверхность нижнего слоя бетона успеет схватиться и в результате получится монолит с разнородной структурой, прочность которой будет значительно ниже проектного значения.

Для плиты небольшой площади можно арендовать бетономешалку или приготовить раствор своими руками с помощью лопаты. Если площадь бани больше 6 на 6 метров, то целесообразнее заказать заводской бетон, который в нужном объеме доставят на участок непосредственно перед началом заливки, как и требует технология.

После заливки в теле жидкого бетона остаются пузырьки воздуха, которые нужно удалить, чтобы получить плотную и однородную структуру прочного монолита. Сделать это можно, штыкуя поверхность раствора арматурой, но быстрее, проще и эффективнее будет, если с этой целью воспользоваться специальной виброустановкой.

Уход за бетоном и снятие опалубки

По технологии строительства железобетонных конструкций бетон должен затвердевать при определенной температуре, чтобы стать прочным и долговечным монолитом. При слишком быстром высыхании или температурных перепадах окружающей среды в плите могут появиться трещины.

Чтобы этого не произошло, поверхность бетона накрывают тканым полотном (сеном, пленкой) и периодически орошают водой. Если строительство ведется зимой, то в раствор добавляют специальные подогревающие ингредиенты.

Когда между щитками опалубки и плитой появится щель, можно приступать к демонтажу формовочной конструкции.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

Возможные ошибки и советы по строительству

Несмотря на то, что баня – легкая постройка, пучинистые и влагонасыщенные грунты не являются надежным основанием для такого сооружения.

Большинство проблем, связанных с особенностями геологии участка, можно решить увеличением подушки.

При расчете параметров для фундамента под баню нужно брать бетон марки не ниже М250, для нестабильных грунтов и тяжеловесных сооружений – от М300 и выше.

Получить раствор с нужными качествами относительно влаго- и морозостойкости можно за счет дополнительных присадок к раствору.

Эксперты рекомендуют не ограничиваться одним слоем гидроизоляции на подушке из песка и щебня. Постройка прослужит гораздо дольше, если внешнюю поверхность защитить от влаги слоем жидкой резины или мастики на основе битума.

Строить печь на том же фундаменте, что используется для самой бани, – нарушение требований пожаробезопасности. В зависимости от проектного веса обогревающего устройства, основание под ним может быть глубокозаглубленным или столбчатым.

Много важной и полезной информации о возведении плитного фундамента представлено в этом разделе.

Видео по теме статьи

Фундамент из плит под баню, видео-инструкция:

Заключение

Плитный мелкозаглубленный или плавающий фундамент станет практичным решением, если собственник решил строить баню на пучинистом или нестабильном грунте.

К преимуществам технологии нужно отнести возможность проведения работ своими руками, долговечность и ремонтопригодность сооружения. Особое внимание при проектировании основания под баню нужно уделить выбору толщины плиты и обустройству силовой конструкции под печь.