Монтаж цокольных панелей своими руками пошаговая инструкция по применению видео

Фото установленного сайдинга

Ассортимент имитаций

Схема установки дополнительного утепляющего материала

Схема крепёжного соединения

Соблюдение необходимого зазора с помощью копейки

Пример создания обрешётки

Утепление минеральной ватой

Чертёж фиксации стартового профиля

Схема установки

Правильный монтаж: цокольные панели устанавливаются со смещением

Фото J-профиля

Результат проведённых работ

Виды панелей и методы изготовления

Сходство с натуральными, природными материалами при изготовлении панелей достигается следующим образом. Сначала, со стены, с натуральным облицовочным материалом, снимается слепок и делается пресс-форма. Затем под большим давлением отливают цокольные панели.

Благодаря этому, цокольные панели визуально имитируют даже самые мельчайшие дефекты натуральных материалов. Панели под кирпич имеют шершавую поверхность. Наличие трещинок и раковинок на панелях имитирует старый кирпич. На имитации камня обязательно будут присутствовать сколы, как будто они были обработаны каменщиком. На стадии изготовления, панели окрашиваются в соответствующий натуральному материалу цвет.

Как рассчитать необходимое количество сайдинга для цоколя?

Отдельно на каждой стене необходимо сделать замеры длины и высоты, на которой должен монтироваться сайдинг. При подсчёте стоит учитывать монтажные расходы, которые составляют около 10% от всей площади. Также стоит знать, что чем короче стена дома, тем больше будет отходов сайдинга.

Покупать наборные элементы также нужно с запасом хоть у них будет отходов и меньше, но они всё равно будут, это касается угловых панелей, финишных профилей, стартовых реек и других материалов.

Инструменты для монтажа цокольного сайдинга

Для начала, вам нужно позаботиться об инструментах, которыми будет выполняться работа по установке материала. Ниже перечислены главные инструменты по отделке здания цокольным сайдингом:

• перфоратор;
• профиля П-образного вида;
• много саморезов;
• паранитовые прокладки;
• много оцинкованных гвоздей;
• циркулярный круг;
• болгарка;
• дюбеля из пластика.

Одним из основных решающих критериев, на которых построен выбор большинства людей в пользу сайдинга – для установки не требуется тяжелая подготовка поверхности и своеобразные инструменты. Вот почему обшивка сайдингом делается даже на старые помещения. Притом сайдинг отлично обновляет здание. Старые стены тяжело или очень дорого шпаклевать, а сайдинг легок в применении и смотрится довольно красиво.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к монтажу цокольного сайдинга, необходимо выполнить ряд очень важных подготовительных работ, которые обеспечат быстрое и надежное крепление конструкций:

1. Вся поверхность, которая будет облицовываться, должна быть тщательно очищена от старых слоев, мусора, растворов, краски и пыли.
2. Все возникнувшие неровности должны быть заделаны растворами. Это необходимо для того, чтобы установка каркаса была быстрой, а конструкция устойчивой во всех точках. Если где-то будет впадина или выпуклость, со временем это отразится на панелях, что скажется не только на визуальном эффекте, но и на защите.
3. Нижнюю часть постройки после очистки можно дополнительно защитить полиэтиленовой пленкой. Поскольку панели будут монтироваться на конструкцию, влага станет очень часто попадать на стены. Чтобы избежать негативных эффектов от этого, стоит сделать влагонепроницаемый слой из полиэтилена или с помощью специальных растворов.

После окончания подготовительных работ можно приступать к основному монтажу.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Читайте по теме::

• Балконное остекление алюминиевым профилем
• Стандартный размер белого силикатного кирпича:…
• Виды и цены вентилируемого фасада для частного дома

Инструкция монтажа

Для домовладельцев практически всегда данные панели наносят удар по финансовому бюджету, и при этом требуют ещё правильности монтажных работ.

Сэкономить на неквалифицированных работниках можно лишь в том случае, когда имеется полный перечень последовательных действий монтажных работ. Выполняя монтаж цокольного сайдинга своими руками, нужно чётко представлять основные этапы работы (схема монтажа цокольного сайдинга с утеплением стен):

Подготовка стен

Для деревянного дома очень важно утеплить стыки бревён. Нужно удалить все ненужные элементы присутствующие на стенах, снять отливы, наличники и т. п. Убедиться в отсутствии дыр на стыках.

Если есть необходимость – нужно демонтировать старую облицовку. Наружные стены, где будут проводиться монтажные работы, должны быть полностью голыми, так как во время монтажа такую работу проделать будет практически нереально. Сайдинг монтируется на долгие годы, поэтому пренебрегать подготовительными работы не стоит.

Монтаж пленок под сайдинг

Чтобы правильно самостоятельно сделать пароизоляцию стен, сначала рекомендуется рассчитать коэффициент передачи тепла. Если утеплитель имеет малое сопротивление паропроницания, то все водяные пары, которые будут стремиться наружу в холодное время, будут конденсироваться на нем и он будет намокать, теряя свои технические свойства.

Поэтому необходимо с внутренней стороны конструкции размещать качественную паропроницаемую плёнку. Как правило, к каждой такой плёнке производитель прилагает описание и условия применения данного материала.

Обрешётка под цокольный сайдинг

Монтаж обрешётки – это важный этап, от которого будет зависеть срок службы сайдинга. Всё дело в том, что если заранее не выровнять стены здания, то со временем облицовка может потерять свои защитные свойства.

Обрешётка выполняется из металлических профилей или деревянных брусков (вертикально или горизонтально).

Горизонтальные перемычки должны быть на расстоянии не более 46 см, вертикальные – не более 91 см. При монтаже обрешётки нужно обязательно пользоваться строительным уровнем, так как от этого будет зависеть качество и надёжность креплений.

Мембрана (влаговетроизоляця)

Мембрана для защиты от влаги и ветра зачастую представляет собой полимерные волокна разных цветовых исполнений. Данный материал экологически безопасен, не подвергается бактериальному разложению и обладает стойкостью к солнечной радиации.

Монтируется влаговетрозащищённый слой под наружной облицовкой фасада внутри стен каркасной конструкции. Данный материал может даже служить временным облицовочным материалом в течение 1-2 месяцев.

Монтаж панелей

Цокольные панели монтируются слева направо и снизу вверх. Саморезы или гвозди забиваются строго посередине отверстия (перпендикулярно к стене).

Сначала панель фиксируется в центральном направляющем отверстии, после чего – по крайним углам, потом – во всех остальных местах.

Цокольный сайдинг имеет специальную разметку. Верхний угол каждой панели нужно совмещать с этой разметкой (при условии, что монтаж выполняется при температурном режиме от -1 до +37 оС).

Монтаж углов

На углах или J-профилях выполняется подгонка монтажных штырей, подставок и швеллеров. Осуществляется данная процедура сзади панелей на расстоянии до 80 мм от самого угла. Для этих целей предусмотрены специальные доборные материалы, в которых присутствуют пазы (19 или 28 мм).

Отделка откосов окон и дверей

Сначала вымеряется расстояние под окном (с каждой стороны окна или двери оставляется запас по 6 мм). Панели, которые будут прилегать к окну или двери, вырезаются с зазором в 6 см (данная процедура осуществляется специальными ножницами по металлу).

Снизу окна желательно сразу прикрепить J-профиль, в него будет вставляться панель (это обеспечит эстетику отделки). Панели по периметру окна или двери должны устанавливаться заподлицо с проёмом.

Как выбрать?

Чтобы в результате отделочных работ получить качественную обшивку, при выборе сайдинга стоит уделить внимания некоторым моментам:

1. Окраска. Качественные панели должны иметь одинаковый оттенок как с наружной, так и с внутренней стороны. Дешевые варианты отличаются обычно более светлой тыльной стороной. Но если уж решаться на покупку такого изделия, то нужно проследить хотя бы за тем, чтобы поверхность была окрашена равномерно.
2. Толщина панели – она должна быть одинаковой по всей высоте. Чтобы это определить, нужно посмотреть на деталь с торца.
3. Изделие должно соответствовать размерам, указанным производителем.
4. Перфорационные отверстия должны быть одинаковой формы и размера, и иметь гладкие контуры.
5. Отсутствие на поверхности расслоений и шелушения – также один из признаков хорошего качества.

Как крепится сайдинг

Основные проблемы с наружной отделкой дома сайдингом связаны с нарушением технологии монтажа. Потому к этому необходимо отнестись очень внимательно и точно соблюдать рекомендации. У производителей может быть разный набор доборных элементов — профилей для стыковки планок и оформления проемов — но установка одинаковая:

1. Ровно в горизонталь закрепить стартовый профиль.
2. Чтобы надежно закрепить сайдинг необходимо вставить его в замок по всей длине. Для этого его можно слегка пристукнуть сверху (только слегка).
3. После установки полосы не подтягивать ее вверх, а монтировать в «естественном» состоянии.
4. Производя монтаж сайдинга своими руками, важно правильно крепить планки: в середину монтажного отверстия. Они специально сделаны продолговатыми, чтобы при изменении размеров планок за счет теплового расширения, они могли перемещаться. Также важно немного недокручивать саморез, оставляя не менее 1 мм ножки свободной — чтобы панель могла двигаться.
5. При стыковке с доборными элементами (углами, окантовкой окон и дверей) необходимо отрезать доски так, чтобы они не доставали до упора 5-6 мм. Это — тоже припуск на расширение.

Монтаж винилового (акрилового, металлического) сайдинга своими руками требует соблюдения этих правил

Есть требования по типу и размерам крепежных элементов:

• Допускается использование саморезов или гвоздей.
• Шляпка крепежа должна иметь размер не менее 8 мм (диаметр 4 мм). У саморезов она должна быть округлой, не плоской.
• Толщина стержня — 3 мм.

При монтаже металлосадинга рекомендуются к использованию оцинкованный крепеж: он не повредит цинковое защитное покрытие. Для других типов саморезы лучше использовать белые, не черные: они выдерживают большие нагрузки (у черных при закручивании часто надламывается шляпка).

Это актуально для этого материала любого вида: правильно закрепить необходимо и виниловый, и акриловый, и металлический. К чему приводят нарушения при монтаже смотрите в видео.

Монтаж сайдинга

После того как закончен монтаж обрешетки, стартовой полосы и угловых элементов, можно приступать непосредственно к самой облицовке сайдингом. Начинать монтировать панели следует от левого угла к правому, снизу вверх. Панели должны четко вставляться друг в друга, упираясь в желобок предыдущей панели. В местах стыков просветов быть не должно.

1. Первая панель устанавливается в паз стартовой полосы и задвигается по направляющей в угловую планку. Задвигать до упора не стоит, требуется оставить температурный зазор. Первый элемент фиксируется саморезами. При необходимости края панели подрезаются — для ровной вставки в угловой профиль.
2. Вторая панель устанавливается рядом тем же способом, при этом она должна вплотную прилегать к первой панели.
3. Последним этапом будет установка финишной планки — она должна выглядеть как декоративный элемент. Финишная планка одевается на нижерасположенный элемент и крепится оцинкованными гвоздиками.

При креплении сайдинга и комплектующих важно оставить технологические зазоры — для компенсации температурных режимов. По краям достаточно оставить 5-10 мм, а саморезы должны вкручиваться только в центр специального отверстия, предусмотренного на панели. При закручивании саморезов инструкция требует оставлять зазор в 1 мм.

В целом, монтажные работы не занимают много времени, а самостоятельная установка панелей позволяет сэкономить значительные средства.

Монтаж основных панелей сайдинга

Приступайте к монтажу горизонтальных панелей сайдинга только после того как смонтированы стартовая планка, угловые и оконные панели. Начинать монтаж следует от дверей, гаражных ворот и прочих участков с интенсивным движением.

Вставьте нижний край первой панели в замок стартовой планки, потяните вверх до щелчка и подвиньте панель так чтобы край зашел в угловой элемент, см. рисунок ниже.

Придерживая панель, закрепите несколькими саморезами (начинать крепить лучше поближе к центру панели).

ВНИМАНИЕ! Не натягивайте панель вверх во время крепления! После того как замок защелкнулся панель должна свободно прилегать к обрешетке.

Если после крепления панель можно сдвинуть вправо-влево на 6-7 мм без особых усилий, значит вы все сделали правильно.

Следующая панель соединяется с замком предыдущей тоже до щелчка и крепится без натяжения. И так до верха стены, если нет окон.

Каким он бывает

Как правило, поверхность материала имитирует фактуру кирпича, натурального камня, дранки, при этом цвета и дизайны сайдинга настолько разнообразны, что трудно поддаются подсчёту. Цена на материал сильно зависит от степени сложности фактурного рисунка. Рынок отделочных материалов может предоставить сайдинг с труднозаметными стыками, в результате чего создается ощущение целостности цокольного рисунка

При покупке отделочного материала важно выбирать одну партию товара. Обычно номер партии написан на самой упаковке или маркировке

Следить за этим нужно потому, что материал из разных партий может значительно отличаться по цвету.

Некоторые особенности укладки цокольного сайдинга

Монтаж каждого следующего ряда панелей необходимо производить без избыточного натяжения крепления. Иначе под воздействием резкого изменения температуры и влажности в процессе эксплуатации строения, укладка придет в негодность. Установка горизонтальных пластин осуществляется в направлении снизу вверх. После установки финишной планки можно выкладывать последний ряд.

В местах прохождения труб, электропроводки и других коммуникаций в сайдинг-панелях прорезаются отверстия необходимого размера. При необходимости щели в отверстиях панелей заделываются эластичным водостойким герметиком.

Что вы думаете по этому поводу?Оставьте комментарий, нам важно Ваше мнение &#x1f63b

Инструменты и материалы для облицовки

Для выполнения работ по отделке цоколя пластиковыми панелями потребуются:

1. Сами панели. Подбираются по цвету и рельефу, количество панелей рассчитывается исходя из обшиваемой площади.
2. Крепежные планки для панелей и фурнитура. Выбирают по типу панелек, обычно продавцы рекомендуют необходимые для крепежа планки и их количество.
3. Брус 50х50 или металлический профиль. Используется для обрешетки.
4. Крепления для обрешетки (зависит от материала цоколя и обрешетки).
5. Шуруповерт.
6. Саморезы.
7. Пленка для гидроизоляции.
8. Измерительные приборы: уровни, отвесы (желательно несколько), метр, карандаш или маркер для меток.
9. Утеплитель, материалы для крепления утеплителя и для художественной отделки панелей — по желанию.

Инструкция по установке цокольных пластиковых панелей

Что такое фасадные панели

Не нужно путать фасадные панели и сайдинг, хотя их назначение совпадает — облицовка наружных стен дома. Фасадные плиты появились сравнительно недавно и активно вытесняют остальные способы защиты зданий от атмосферных и других влияний. Они более толстые и прочные в отличие от сайдинга. Материалы для производства подобного укрытия наружных стен тоже значительно расширили диапазон. Сегодня плиты для фасада применяют как для полного покрытия дома, так и для цокольной облицовки.  Их востребованность объяснить просто: такое оформление фасада заменяет многие натуральные материалы, но обходится много дешевле.

Дом, отделанный фасадными плитами, защищен и красив

Виды фасадных панелей

На рынке представлены многочисленные виды фасадных плит:

Поливинилхридные

Недорогой вариант облицовки, который можно крепить на облегченный каркас или прямо на стену при учете идеальной поверхности. Разнообразие форм и цветов может порадовать любого хозяина. Недостатком является отсутствие паропроницаемости и хрупкость. Морозоустойчивость не слишком высокая, поэтому применять такую облицовку в районах Крайнего Севера не стоит. Многие виды виниловых плит горючи, а большинство при горении выделяют вредные вещества.

Фиброцементные

Изготовлены они из бетона и древесных волокон с применением синтетических добавок, которые являются связующим компонентом. Прочная, экологически чистая, паропроницаемая, не горючая фиброцементная облицовка фасадов завоевала рынок многих стран. Имитация натуральных материалов не только во внешнем совпадении, но и по качественным характеристикам. Материал «под дерево» имеет теплоту натуральной древесины, но не горит и не гниет.

Плиты из древесных волокон

Их применяют в основном для легких загородных домов и дач, так как они имеют существенные недостатки: горючесть, подверженность гниению. Зато это одни из самых морозоустойчивых материалов – до 100 циклов, они не подвергаются растрескиванию и являются экологически чистыми.

Из металла с облицовкой из ПВХ

Они изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с виниловым покрытием. Удобны в использовании и монтаже, особенно кассетные виды. Прочные, не подвержены гниению, хорошо защищают дом от шума, пыли и влаги. Недостаток — материал не дышит, внешнее покрытие подвержено горению, немалая стоимость.

Из керамогранита

Этот фасадный материал отличается высокой прочностью, стойкостью ко всем видам грибков и повреждений. Плиты из керамогранита выглядят дорого и стильно. Такие фасады производят впечатление достатка и защищают дом от любых влияний извне. Недостаток в весе панели. Выполнять облицовку в одиночку довольно сложно.

Стеклопанели

Мы привыкли ассоциировать стеклянные фасады с крупными торговыми центрами или офисными зданиями, но стекло все больше имеет спрос у тех, кто хочет придать стенам своего особняка стильный, а иногда и фантастический вид. Используется ударопрочное, часто пуленепробиваемое стекло класса А и В. Применяют армированные стекла, триплекс, стекла из вспененного стеклогранулята. Достоинства таких стен в их красоте и необычности. Недостаток в сложном монтаже и дороговизне.

Термопанели

Конструкция термопанели представляет собой толстый слой пенополиуретана или полистирола, покрытого керамической плиткой для защиты материала от внешних воздействий. Достоинств у таких защитных фасадов масса: высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность, морозоустойчивость, ударопочность. Простота креплений шип-паз позволяет легко монтировать такую облицовку.

Сэндвич панели

Они представляют собой два слоя металла, между которыми спрессована пластиковая прослойка и пароизоляционный слой. Это отличный звукоизолятор. Выдерживает любые перепады температур. Такие плиты могут иметь разную поверхность. Не подвержены коррозии и воздействию грибка. Рабочие температуры от -180 до +100 градусов.

Разнообразие облицовки для наружных стен

Плюсы и минусы установки

Отделка здания фасадными плитами имеет больше плюсов, чем минусов, а потому сразу скажем о недостатке. Крепеж фасадной панели осуществляется всегда на специальный каркас, а потому изготовление таких фасадов требует знаний и определенного опыта. Кроме того, стоимость многих материалов довольно высока. Преимущества облицовки стен этими отделочными материалами очевидны:

• Защита дома от воздействия высоких и низких температур;
• Длительный срок применения от 20 лет и выше. Большинство материалов имеют срок эксплуатации от 50 и более лет;
• Защищает стены от грибка и гниения;
• Устойчивость к резким перепадам температур;
• Большая часть плит изготовлена из не горючего и экологически чистого материала;
• Устойчивы к коррозийным поражениям.

(голосов пока нет)

Монтаж каркаса под сайдинговые панели

При облицовке цоколя своими руками очень важно обратить особое внимание на крепежи — каркас должен быть максимально прочным и надёжным. Его монтируют перед обшивкой стены сайдингом. Если вы собираетесь проводить дополнительные работы, например, создать дренажную систему или утеплить отмостки, все это нужно завершить до облицовки цокольного фасада.

Важно: металлическая обрешётка под сайдинговые панели нужна всегда вне зависимости от того, по какой технологи возведён фундамент здания.

Первым делом устанавливается выравнивающая подставка, она необходима для поддержки стыковочных профилей. Материал подставки — металл или пластик высокого качества. Это позволит уберечь деревянные элементы от гниения, а каркас — от просадки со временем.

Сайдинговые цокольные панели чаще всего устанавливаются вертикально, в то время как стыковочные профили располагаются вдоль стен по горизонтали. Исключением являются крупногабаритные модели панелей. Сайдинг такого типа устанавливается в горизонтальном направлении без применения ПВХ.

Сам каркас устанавливается со стартовой рейки, она ставится строго по уровню вдоль периметра фундамента. По этой планке потом устанавливаются углы, внешние или внутренние. Уголки скрепляются с рейкой длинными того как стартовые рейки и уголки установлены, к стенам прикрепляются кронштейны на расстоянии от 50 до 60 см. Таким образом должна получиться крупная квадратная сетка. Кронштейны также монтируются при помощи длинных саморезов. Для увеличения эксплуатационных сроков всей конструкции используются термошайбы.

Как только монтаж каркаса своими руками завершён, идёт установка Т-образных планок. Они хороши тем, что их можно регулировать по глубине. По этой причине на молдинге не нужно экономить, лучше сразу приобретайте фирменные детали в комплекте с сайдингом. При таком грамотном подходе монтаж будет предельно прост. Такой тип монтажа подходит для любых фундаментов, будь то сваи или монолитные конструкции.

Важно: после крепления молдинга обязательно проверяйте правильность установки, для этого можно воспользоваться обычной металлической линейкой необходимой длины.

Как уже было сказано выше, монтировать каркас можно самостоятельно, но порой может понадобиться помощь напарника.

Для изоляции необходимо использовать «дышащие» материалы подходящего цвета, а не фольгированные. В последнем случае гарантия будет недействительной.
При креплении панели гвоздями необходимо с её лицевой стороны просверлить незаметное отверстие большего диаметра, чем стержень крепёжного элемента — это необходимо для страховки от коробления при температурных деформациях панели. Головки гвоздей или шурупов можно покрыть краской.

Закрепите обрешетку на поверхности стены. Обрешетка может быть выполнена из дерева (пропитанного специальным огнестойким составом) или металла.
В теплом климате, где грунт не промерзает, можно закрепить обрешетку в грунте.
В районах с холодным климатом, где грунт промерзает, прикрепите обрешетку к дому, подвешивая ее на высоте не менее 15 см над уровнем грунта. Выполненную таким образом обрешетку следует опереть на грунт с помощью колышков. Образовавшееся пространство можно заполнить грунтом при благоустройстве для придания дому эстетически законченного внешнего вида.
Вертикальные элементы обрешетки должны быть расположены с шагом не более 91 см, при этом горизонтальные перекладины должны быть соединены заподлицо под монтаж панелей.
Для определения положения горизонтальной обрешетки отмерьте 46 см от нижней части стены дома. При этом верхний ряд должен приходиться под верхний край панели, как раз в той ее части, где находятся гвоздевые отверстия. Верхнюю кромку можно отделать перевернутым неравнобоким швеллером (J-профиль) или отделочной рейкой. Если проемы более 91 см, то требуется дополнительная обвязка на каждые 46 см.

Установите стартовый профиль по отчерченной заранее меловой линии. Профиль должен быть расположен на расстоянии 10 см от угла строения, также следует учесть припуск на ширину угловой панели. Крепление стартового профиля производится гвоздями через каждые 30 см. Стартовый профиль устанавливается ровно и строго горизонтально.
При необходимости подрежьте панели нижнего ряда на необходимую высоту дисковой пилой, используя полотнище с тонкими зубьями, установленное в обратную сторону. При врезании в лицевую поверхность панели реверсируйте пилу для сведения к минимуму сколов.
Если необходима подрезка нижних частей панелей, то стартовый профиль не используют. В этом случае панели закрепляют гвоздями через лицевую поверхность (забивая не менее 5 гвоздей в 1 панель) в незаметных местах, например по линии шва. Забивание гвоздей через лицевую поверхность требует предварительного сверления отверстий под крепеж.

Определите количество панелей, необходимых для облицовки стены. Для этого разделите полную длину стены в сантиметрах (за вычетом ширины используемых угловых деталей) на 112 см. Конечная панель не должна быть короче 30 см. Возможно, придется подогнать размер первых палей для размещения конечной панели. Панель можно резать ступенями по 20 см в любом месте панели, не допуская при этом совпадения швов, чтобы монтируемая конструкция выглядела как можно более естественно. Не отрезайте одновременно более одной замыкающей детали, т.к. может потребоваться подгонка в следующих рядах.

Двигаясь слева направо, установите первый угол кирпичной или каменной панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки стартового профиля. Продвиньте первую панель влево, уперев ее заподлицо в угол. Осторожно установите первую панель на опорной полосе с правильным входом монтажных штырей, не уменьшая температурные швы. Продвиньте панель влево до упора за 2 мм до угла.
При установке панелей кирпичной кладки совместите линию горизонтального растворного шва с углом.
Примечание. Панели «под камень» имеют произвольный рисунок, у них растворные швы не должны совпадать с углом.
Перед совмещением панели с углом нанесите герметик.

Содержание

1. Как Выбрать И Выполнить Монтаж Цокольного Сайдинга Своими Руками. Инструкция Для Чайников +Видео
2. Содержание
3. Цокольный сайдинг. Подробности о материале
4. Основные требования предъявляемые к подобным материалам
5. Преимущества отделки цоколя сайдингом
6. При выборе сайдинга учтите
7. Проверенные производители
8. Строение материала
9. Как выполнить облицовку цоколя сайдингом
10. Инструменты и материалы
11. Рассчитываем количество
12. Технология работы
13. Подготовка стен
14. Крепление обрешетки
15. Монтаж панелей
16. Завершающий этап
17. Уход за цоколем из сайдинга
18. Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки
19. Что такое цокольный сайдинг
20. Комплектация цокольного сайдинга
21. С чего начать монтаж цокольного сайдинга
22. Подготовка стены к монтажу сайдинга
23. Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа
24. Как производится крепление сайдинга
25. Монтаж цокольного сайдинга
26. Полезное видео
27. Заключение

• Свойства и характеристики материала
• Классификация
• Виниловые и акриловые панели
• Металлические изделия
• Фиброцементный сайдинг
• Установка цокольного сайдинга
• Изготовление обрешётки
• Установка панелей

Основные указания:

Монтаж всегда осуществляется слева направо. При переходе к отделке сайдингом другой стены двигайтесь от низшей точки конструкции.

Обязательно учитывайте изменения размера панели при перепадах температуры. Располагайте сайдинг так, чтобы максимально компенсировать эти деформации. Выдерживайте необходимые температурные швы, не нажимайте на штыри предыдущего ряда при укладке сайдинга, чтобы избежать коробления. Рекомендуем хранить панели соответственно стрелкам на упаковке. Учитывайте, что если монтаж планируется производить при низкой температуре, лучше хранить сайдинг в тёплом помещении, т.к. гибкость материала при этом увеличивается.
Оттенки панелей из разных партий могут отличаться, поэтому при отделке одной стены специалисты не рекомендуют смешивать разные партии. Номер пигмента каждой партии проставлен на упаковке.

Сайдинг должен использоваться для отделки только вертикальных поверхностей, также допустимо применение для мансардных крыш с уклоном 9/12 и более. Гарантия не распространяется на отделку панелями пола или других типов крыш.
Перед началом работы необходимо обеспечить плоскую, ровную и гвоздимую поверхность стены. Рекомендуется монтаж на фанеру либо стену толщиной 11 мм, ориентированной структуры. Если используется дранка, необходимо заполнить всё свободное пространство и обеспечить гладкую поверхность.
Следите, чтобы гвозди или другие крепёжные элементы проникали в поверхность минимум на 11 мм. Учитывайте, что размер крепёжных элементов может быть разным.

Рекомендуется закреплять сайдинг, находящийся на уровне пояса монтажника, поскольку так человек видит обратную сторону панели. При креплении сайдинга не нужно добиваться неподвижности панели, крепёж ставьте непременно по центру отверстия, легко прижимая при этом панель. Не рекомендуется монтировать более двух углов единовременно, чтобы оставить возможность последующей подгонки и выравнивания панелей.

1. Установка обрешетки

2. Установка стартового профиля.

Раскрой панелей

3. Монтаж первой панели.

4. Монтаж второго ряда.

Забейте гвозди ровно через подложку, при этом шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панели. Заведите следующую панель в стартовый профиль и придвиньте ее к первой панели. Установите следующие ряды. Для получения естественного вида кирпичной или каменной кладки, смещайте каждый последующий ряд на 20 см.
Ни в коем случае не заталкивайте панели сверху вниз друг на друга. Опускайте панель плавно вниз, для того чтобы крепление панелей было естественным.
Монтаж можно облегчить, если слегка приподнять правую сторону панели. Проверьте крепление всех штырей-фиксаторов.
При подгонке раскроенных частей панелей между окнами или вокруг проемов необходима подрезка для припуска 3 мм при монтаже вокруг панелей при низкой температуре. Такой же зазор может потребоваться при подгонке панелей в подошвах сводов, на углах крыш, вокруг примыканий и в других местах, где невозможно достаточное перемещение панелей.
Цокольный сайдинг оснащён столбиками на задних панелях в виде монтажных штырей. При установке нового ряда панелей не рекомендуется прижимать панели за эти столбики, упоры служат защитой от коробления при температурных колебаниях. На одну панель необходимо установить минимум пять крепёжных элементов, которые должны только слегка касаться поверхности панели, чтобы обеспечить необходимую свободу. Устанавливайте крепёжные элементы вровень с панелью. Коррозиестойкие крепёжные элементы следует фиксировать в твёрдую подложку толщиной минимум 11 мм (7/16 дюйма).

5. Монтаж внутренних углов.

Можно использовать J-профиля цокольного сайдинга для отделки внутренних углов, либо можно разметить и отрезать панели для подгонки в углу. Рекомендуется выровнять угол перед монтажом панелей винипластовой или алюминиевой лентой.
При завершении отделки стены может потребоваться забивка гвоздей через лицевую поверхность. При забивании гвоздей через лицевую поверхность просверлите отверстие в незаметном месте, например в месте растворного шва. Это отверстие должно быть большего диаметра, чем стержень гвоздя или шурупа, для обеспечения температурных деформаций, но меньше диаметра шляпки.
Не забывайте учитывать, что при колебаниях температуры панели сжимаются или расширяются до 6 мм (1/4 дюйма). Среднее расстояние между стыками плиток панели составляет 13 мм (1/2 дюйма).

При температуре – 1 С° оставляйте зазор между панелями 16 мм для защиты от коробления.
При температуре + 16 С° можно оставить зазор до 13 мм.
При температуре + 32 С° зазор до 10 мм.

Как Выбрать И Выполнить Монтаж Цокольного Сайдинга Своими Руками. Инструкция Для Чайников +Видео

Содержание

Речь в статье пойдет о монтаже цокольного сайдинга своими руками и пошаговая инструкция, после прочтения пошаговой инструкции вы легко сможете повторить это со своим домом.

Когда хочется быстро и без особых затрат обновить фасад своего дома обратите внимание на такой отделочный материал как цокольный сайдинг.

Гениальность данного строительного материал в том, что за доступную цену и в кратчайшие сроки вы получаете качественную имитацию дорогостоящих декоративных элементов.

А процесс монтажа панелей сайдинга на столько прост, что по силе даже подростку.

Цокольный сайдинг. Подробности о материале

Фасадные отделочные работы придают постройке целостный и завершенный образ. Грамотная работа любую старенькую хибарку может превратить в цивильное современное здание.

Чаще всего производители их структуру дополняют смолами, модификаторами, пластификаторами и прочими компонентами для улучшения технических характеристик.

Основные требования предъявляемые к подобным материалам

1. малый вес,
2. устойчивость к воздействию биологической среды и атмосферным условиям.

Если фундамент дома не вписывается в общий дизайн конструкции его можно закрыть сайдингом, тем более что современный рынок предлагает данный материал любой расцветки и любой текстуры.

А в целях экономии можно выполнить монтаж цокольного сайдинга своими руками. Стоит лишь следовать описанию или советам по видео. Разобраться с каждым этапом процесса попробуем ниже.

Преимущества отделки цоколя сайдингом

Чаще всего отделку панелями сайдинга выбирают за их весомые плюсы:

1. Доступная стоимость материала
2. Малые затраты времени и труда на выполнение работы
3. Эстетичность и широкие дизайнерские возможности
4. Долговечность

Интересно! Главное отличие цокольных панелей от обычных фасадных – толщина, повышенные прочностные и износоустойчивые характеристики.

При выборе сайдинга учтите

Для облицовывания цоколя следует обратить внимание на:

1. Плотность соединений на стыках,
2. Толщина панелей должна быть больше 16 мм,
3. Гарантийный срок минимум 20 лет.

Проверенные производители

Наиболее популярными являются панели, имитирующие облицовку камнем или кирпичом.

Их хорошо известные производители:

Металлический сайдинг выпускают:

Сайдинг из винила популярен от:

Строение материала

Металлический сайдинг представляет собой шесть слоев:

1. металл,
2. антикоррозийная прослойка,
3. цинковая прослойка,
4. грунтовый слой,
5. полимерная защита,
6. краска.

Как выполнить облицовку цоколя сайдингом

Инструменты и материалы

Все, что используем при монтаже:

1. перфоратор, саморезы, оцинкованные гвозди, циркулярный круг, болгарка, пластиковые дюбеля,
2. П-образный профиль,
3. паранитовые прокладки,
4. панели сайдинга.

Рассчитываем количество

Для расчета необходимого количества панелей измеряется периметр отделываемой поверхности.

После чего это значение делится на квадратуру панели в пачке.

Таким образом, станет ясно сколько пачек нужно закупить. Но по факту сайдинг лучше брать с запасом.

Технология работы

Подготовка стен

Для крепления сайдинга не нужно проводить подготовку самой декорируемой поверхности, главное, чтобы не было препятствий креплению.

Крепление обрешетки

Как правило, отделочный материал закрепляется на обрешетку. Она может выполняться в горизонтальном направлении или в вертикальном, из металла или деревянных планок.

При вертикальной обрешетке шаг должно быть 91 см, при горизонтальной можно 46см.

При установке обрешетки нужно обязательно использовать уровень, и не забывать о наличии электропроводки, вентиляционных отверстий.

В процессе крепления сайдинга есть возможность в пазы заложить утепляющий материал и повысить термоизоляцию дома, поэтому для этих целей нужно предусмотреть достаточное расстояние от каркаса до стены.

Обрешетка начинает возводиться от земли на расстоянии приблизительно в 5-10 см от грунта. А если вокруг строения есть качественная отмостка, зазор можно и не делать. Каркас должен иметь вид квадратов размером 50х50 см.

С помощью укладкой сайдинга можно придать необычную форму углам здания.

Монтаж панелей

Начальная планка устанавливается строго по уровню.

Сам процесс монтажа сайдинга заключается в последовательном составлении панелей в специальные пазы профиля и закреплении их саморезами. Для экономии материала есть возможность использовать обрезанные кусочки панели.

Первую панель вставляют в стартовую планку и задвигают в паз на угловом элементе. Сверяют уровень начала конструкции и в нескольких местах закрепляют к обрешетке. Действия повторяются до тех пор, пока не соберется все полотно. Перед началом последнего ряда устанавливается финишная планка.

При стыковке панелей сайдинга необходимо внимательно следить, что бы между ними не было просветов.

Предубедить вздутие и изменение формы панелей в дальнейшем поможет контроль над излишним натяжением элементов сайдинга в момент крепления.

Процесс монтажа начинается снизу. В случае крепления отделки под подоконником или карнизом сперва устанавливаются несколько финишных реек, а затем приступать к панелям.

Различные отверстия под трубы или вентиляцию в сайдинге выполняются с припуском в 6мм.

Завершающий этап

Завершенный вид всей конструкции помогут придать внутренние и внешние уголки, различные модули и небольшие детали.

Внешне с помощью сайдинга дом можно изменить до неузнаваемости. Снабдить различными дизайнерскими штучками. Например, лепниной или резными накладками. Сайдинг дает широкий простор для дизайнерской деятельности.

Только выбирай желаемый стиль и приступай к работе. Простота технологии позволяет выполнять работу самому настоящему «чайнику» в монтажных работах. От вас потребуется лишь маломальское представление процесса и выполнение однообразных, но аккуратных действий.

Уход за цоколем из сайдинга

Сайдинг гораздо прост в уходе, чем натуральный материал. Покрытие советуют регулярно мыть, очищать от налипания грязи с помощью щетки в направлении сверху-вниз. В воду допускается добавление моющих средств. Убрать пятна от грибка можно с помощью простого отбеливателя или специального винилового очистителя.

Источник

Как производится отделка и монтаж цокольного сайдинга своими руками + установка обрешетки и порядок обшивки

12.02.2022 6,489 Просмотров

Способ наружной отделки дома — сложный вопрос, требующий значительных финансовых и трудовых затрат.

Для его решения требуется понимание смысла и особенностей функционирования отделочного слоя.

Одним из наиболее удобных и относительно недорогих способов внешнего оформления дома является сайдинг.

Он обладает высокими декоративными качествами, осуществляет надежную внешнюю защиту стеновых материалов и способствует вентиляции стенового пирога, своевременному выводу пара. Кроме того, монтаж сайдинга можно произвести своими руками, максимально аккуратно, без грязи и пятен от различных растворов.

Что такое цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг — это обшивочный материал, первоначальным назначением которого являлась отделка нижней части стен дома — цоколя. Обычно цоколь — это выступающая вверх часть фундамента дома. Он делается из камня или бетона, поэтому цокольный сайдинг, в основном, имитирует разные варианты кирпичной или каменной кладки.

Цокольный сайдинг оказался пригоден для полной отделки фасадов, причем уровень обшивки с дизайнерской точки зрения гораздо выше, чем у обычных образцов. Разнообразие форм и цветов панелей, высокая реалистичность полотна, которое даже вблизи не сразу можно отличить от настоящего камня или кирпича, быстро нашли своих поклонников и заслужили популярность среди потребителей.

Кроме того, разница в размерах панелей способствует удобному монтажу, который можно производить в одиночку. Это дает возможность сэкономить немалые деньги, поэтому спрос на цокольный сайдинг постоянно растет.

На сегодня имеются следующие варианты цокольных панелей:

Все типы панелей имеют множество собственных разновидностей. Особенно широко представлены варианты имитации каменных стен, где имеются формы дикого камня, бутового, валуна, гранита и т.д. Немало панелей с повторением кирпичных стен — от гладкого клинкерного, до старинного кирпича ручной работы.

Кроме того, для каждого вида панелей есть несколько вариантов цветового решения, позволяющие получить дополнительные дизайнерские возможности в отделке дома.

Комплектация цокольного сайдинга

Помимо панелей, образующих полотно покрытия стен, цокольный сайдинг комплектуется доборными материалами, служащими для отделки элементов архитектуры (углов, проемов и т.д.), крепления панелей и оформления краев полотна.

Эти дополнительные элементы называются доборами и выпускаются в полном соответствии с основными панелями — как по цвету, так и по форме. При монтаже доборы полностью подходят к панелям, но использование элементов от разных производителей может привести к несоответствию размеров или внешнего вида, поэтому следует приобретать только однотипные элементы от единого изготовителя.

В число доборных элементов для цокольного сайдинга входят:

• Угловые профили.
• Стартовые планки.
• J-планки.
• Металлические угловые элементы.
• Элементы подсистемы для создания обрешетки и т.д.

В зависимости от производителя, цокольный сайдинг может комплектоваться дополнительными элементами, делающими монтаж более качественным, а внешний вид — более завершенным и реалистичным.

С чего начать монтаж цокольного сайдинга

Началом любых монтажных работ должен стать тщательный расчет необходимого количества материала, комплектующих элементов и крепежа. Если планируется наружное утепление стен, то в смету обязательно должен входить оптимально подходящий по климатическим или техническим условиям утеплитель.

Если имеется замысел использовать несколько цветов, то для каждого вида панелей также нужен определенный запас (обычно принимается 15-20%), позволяющий в сложной ситуации выйти из положения.

Подготовка стены к монтажу сайдинга

Перед началом монтажных работ следует подготовить поверхность стен. Эта процедура имеет очень важное значение, поскольку после установки сайдинга доступ к стенам будет невозможен, произвести какие-либо действия не будет возможности.

Следует произвести такие операции:

• Освободить стену от всех навесных элементов — уличных фонарей, камер видеонаблюдения, кондиционеров, кронштейнов и т.п.
• Снять наличники с дверных или оконных проемов, отсоединить все водостоки, оконные отливы и т.п.
• Осмотреть поверхность стены, оценить ее состояние.
• Имеющиеся трещины или выбоины подлежат заделке. Отслаивающиеся или осыпающиеся участки максимально удаляются и полностью заделываются. В самых сложных случаях рекомендуется нанесение полного слоя штукатурки.
• Для монтажа утеплителя потребуется использовать специальный клей, поэтому поверхность очищается от старой краски и покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения (праймера) на 2 раза.
• Все нанесенные материалы должны быть выдержаны положенное время для достижения рабочей степени высыхания.

Если планируется установка утеплителя, состояние стен имеет особенное значение, так как для качественной работы стенового пирога необходим плотный контакт утеплителя с поверхностью стен.

Какая обрешетка лучше подходит под цокольный сайдинг, порядок монтажа

Для монтажа сайдинга требуется наличие опорной системы планок, несущей полотно обшивки. Традиционно для создания обрешетки использовались деревянные бруски, работа с которыми проста и не вызывает никаких вопросов.

Тем не менее, качество материала не выдерживает никакой критики — древесина пожароопасна, подвержена гниению, появлению грибковых поражений, ее портят насекомые и т.д. Для обшивки, срок службы которой составляет по 50 лет и больше, такая обрешетка не годится.

Более современный тип обрешетки основан на использовании металлических направляющих для гипсокартона, установленных на стену посредством прямых подвесов. Такой материал не подвержен коррозии, поскольку имеет надежное защитное покрытие — слой оцинковки.

Планки имеют прямые ровные линии, они совершенно безопасны в пожарном отношении, нейтральны к микробиологическим проявлениям — плесень, грибок, водоросли и пр. Кроме того, монтаж таких систем намного удобнее и быстрее, так как настройка ровной плоскости намного легче, производится в считанные секунды.

Для некоторых видов цокольного сайдинга производители выпускают собственный вариант обрешетки, максимально подходящий к соответствующим панелям. Такой вариант является оптимальным с точки зрения прочности и надежности монтажа, но он подходит не для всех типов панелей и имеет более высокую цену.

Монтаж обрешетки происходит в следующей последовательности:

• Производится разметка стен, отмечаются места установки прямых подвесов.
• На стену с установленными подвесами крепится утеплитель. Подвесы проходят сквозь него, для чего в материале делаются крестообразные надрезы, которые потом тщательно заправляются.
• Поверх утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, лепестки подвесов проводятся сквозь нее методом протыкания.
• На выступающие лепестки подвесов крепятся планки обрешетки. Сначала устанавливаются две крайние — слева и справа, тщательно выводится вертикаль. Затем между ними натягивается шнур, с помощью которого легче настраивать положение промежуточных планок.
• Устанавливаются все остальные планки. Производится постоянный контроль их положения, замеченные ошибки устраняются сразу же.

Если толщина утеплителя слишком велика и длины лепестков подвесов не хватает, то приходится делать двухслойную обрешетку по более старой методике.

Порядок действий:

• Разметка стены, установка подвесов.
• Установка горизонтальных планок нижней и верхней.
• Монтаж остальных горизонтальных планок по шнурам. Расстояние от поверхности стены до верхней часи планки должно быть не меньше, чем толщина утеплителя.
• Установка утеплителя между планками, гидроизоляция.
• Монтаж контробрешетки — системы вертикальных планок. Они устанавливаются с шагом 35-40 см (оптимально для цокольного сайдинга). Поскольку первый слой имеет ровную плоскость, настройки положения планок контробрешетки не требуется.

Как производится крепление сайдинга

Для крепления панелей и доборных элементов цокольного сайдинга существуют свои правила. Они, в основном, обеспечивают наличие температурных зазоров между всеми элементами полотна и доборов, иначе при нагревании в летнее время полотно начнет вспучиваться или пойдет волнами.

Правила крепления сайдинга таковы:

• Для крепления элементов используются гвозди или саморезы, имеющие защитное покрытие.
• Точка установки самореза должна находиться точно посередине продолговатого монтажного отверстия, давая возможность некоторого передвижения детали.
• Нельзя фиксировать детали в самостоятельно просверленные отверстия, для этой цели надо использовать специальную просечку.
• Крепить панели следует только через отверстия в гвоздевой планке.
• Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно основанию.
• Плотно завинчивать саморезы нельзя, деталь должна слегка двигаться. Для этого между шляпкой самореза (или гвоздя) и деталью оставляется зазор примерно 1 мм.
• При установке вертикальных деталей верхний саморез располагается в верхней точке монтажного отверстия, а все последующие — по обычной схеме, посередине.

Монтаж цокольного сайдинга

• Монтаж цокольного сайдинга начинается с установки стартовой планки. Для некоторых видов материала стартовые планки делаются из металла, для большей прочности. Впоследствии их скроет полотно. Установка стартовой планки производится строго горизонтально, что следует проверять по строительному уровню. Продольные стыки нельзя делать плотными, должен оставаться температурный зазор 2-6 мм (в зависимости от времени года или температуры).
• После установки стартовой планки монтируются угловые планки. Они устанавливаются на углы и оконные или дверные проемы.
• Монтаж панелей начинается от левого нижнего угла. Панель отрезается по вертикали для получения ровной линии, вставляется углом в стартовую планку, плотно сдвигается влево до полного контакта с угловой планкой. затем следует сдвинуть ее обратно на 5 мм — сделать тепловой зазор.
• Панель фиксируется саморезами, после этого монтируется следующая.
• Следующий ряд панелей следует устанавливать со сдвигом примерно на половину длины, чтобы стыки располагались вразбивку.
• Верхний ряд панелей завершается J-планкой.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж цокольного сайдинга:

Заключение

Монтаж цокольного сайдинга несложен, но требует соблюдения некоторых условий. Главное из них — соблюдение температурных зазоров и неплотное крепление элементов, дающее всей системе возможность двигаться при расширении или сужении при нагревании или охлаждении. Кроме этого, понадобится обычная аккуратность, тщательность в проработке деталей, тогда отделка получится стильной, эстетичной и долгое время будет радовать владельца.

Источник

Цокольная часть дома, так же как и его стены, нуждается в декоративной отделке, чтобы всё сооружение смотрелось целостно, красиво и гармонично. Помимо красоты отделочный материал должен защищать эту часть строения от разрушительного воздействия влаги и осадков. Прекрасно с этой задачей справляется цокольный сайдинг. Он не только красивый и долговечный, но и обеспечивает надёжную защиту конструкций дома. Существует несколько видов этого материала, каждый из которых имеет свои характеристики. В нашей статье мы не только рассмотрим свойства и разновидности этого изделия, но и подробно опишем, как проходит монтаж цокольного сайдинга своими руками. Чтобы вам было проще разобраться в процессе, в конце статьи представлена наглядная видеоинструкция.

Свойства и характеристики материала

Цокольный сайдинг – это специальные панели, которые изготавливаются методом литья или прессования. Внешне этот материал может очень точно имитировать каменную поверхность, древесину, кирпич и другие материалы. Для изготовления этих изделий может использоваться разное сырьё, но есть и общие компоненты, которые позволяют повысить качество изделия, его долговечность и прочность. Среди таких компонентов можно назвать:

• диоксид титана для сохранения яркости цвета и защиты от выгорания;
• модификаторы для повышения прочности изделия;
• пластификаторы позволяют повысить эластичность материала;
• высококачественные смолы.

Важно: благодаря такому составу и особой технологии изготовления панели цокольного сайдинга не нуждаются в дополнительной обработке перед монтажом и особом уходе на протяжении всего срока эксплуатации.

У разных производителей габариты этого изделия могут отличаться. Цокольный сайдинг, фото которого можно найти в сети, имеет следующие характеристики:

1. Высокая влагостойкость, устойчивость к химическому и механическому воздействию.
2. Сайдинг для фасада и цоколя устойчив к солнечному свету и не выгорает с течением времени.
3. Такая отделка фундамента и стен домов имеет широкий диапазон рабочих температур. В зависимости от материала, из которого сделана панель, она может быть в пределах -50°С…+50°С и доходить до +80°С.
4. Благодаря высокой прочности и эластичности материал не разрушается при прямом механическом воздействии.

1. Установленный сайдинг может прослужить до полувека.
2. Монтировать цокольный сайдинг просто и быстро из-за небольшого веса материала, удобных габаритов, наличия специальных замков, отверстий под крепежи и доборных элементов.
3. Обшить этим материалом можно свой кирпичный, бетонный, деревянный или каркасный дом.
4. Отделка дома цокольным сайдингом может выполняться своими руками. Для работы вам не нужны особые навыки и специальная строительная техника. Разобраться в процессе монтажа вам поможет видео инструкция в конце статьи.
5. Изделия могут иметь разную фактуру поверхности и расцветку. Например, цокольный сайдинг под кирпич может быть светло-бежевый, коричневый, красный и т.д.

Помимо самих панелей установка цокольного сайдинга своими руками выполняется с использованием следующих доборных элементов:

• стартовая планка – с этого элемента начинается монтаж панелей;
• торцевые профили нужны для обрамления отделки по краям;
• соединительный профиль нужен для стыковки двух изделий;
• финишные профили нужны для обрамления последних панелей;
• на углах цоколя используются наружные и внутренние угловые элементы.

Классификация

Чтобы выбрать цокольный сайдинг, нужно знать, что это изделие бывает нескольких видов в зависимости от материала, из которого оно сделано:

• металлические панели;
• виниловые изделия;
• акриловый материал;
• фиброцементные панели.

Выбирать тот или иной вид сайдинга стоит с учётом его преимуществ и недостатков.

Виниловые и акриловые панели

Цокольный виниловый сайдинг производится из поливинилхлорида. К преимуществам этого материала можно отнести следующее:

1. Материал не подвержен коррозии и гнили. Его не портят насекомые и микроорганизмы.
2. Изделие может использоваться в большом диапазоне температур, а монтаж можно выполнять в любой сезон.
3. Срок службы этого изделия составляет 30 лет.
4. Это экологически чистый материал.
5. Изделие не поддерживает горение.
6. Отзывы гласят, что монтировать такой сайдинг легко и быстро из-за его лёгкости и гибкости.
7. Материал не растрескивается, а небольшие вмятины восстанавливаются сами собой.
8. Если вы узнаете, сколько стоит это изделие, то поймёте, что его цена самая приемлемая среди всех видов сайдинга. Купить одну панель длиной 3,6 м можно примерно за 1,9 у.е.

Основные недостатки материала следующие:

1. Под воздействием температур выше 500 градусов винил начинает плавиться.
2. При скачках температуры изделие подвержено деформационным расширениям и сжатиям. Это нужно учитывать при монтаже.
3. Монтаж при температуре ниже -10°С нужно вести очень осторожно из-за риска растрескивания материала.

Для изготовления акрилового сайдинга тоже используются полимеры, поэтому основные характеристики этих изделий схожи. Небольшие различия объясняются разной технологией производства. Так, для цокольного сайдинга из акрила свойственны такие качества:

• материал может выдерживать температуру до +80°С;
• изделие не подвержено температурным деформациям;
• высокая химическая устойчивость;
• в сравнении с панелями из винила акриловые элементы дороже и стоят 2,9 у.е.

Металлические изделия

Металлические панели делают из штампованной оцинкованной стали. Её поверхность защищается специальным составом, грунтовкой, полимерным слоем с лицевой стороны и покраской с тыльной.

Обшивать цоколь металлическими панелями выгодно по следующим причинам:

1. Они очень прочные и долговечные, могут прослужить больше 50 лет.
2. Изделие надёжно защищено от коррозии и гнили.
3. Оно не горит и является экологически чистым материалом.
4. Панели не подвержены температурным деформациям.
5. Их можно устанавливать в любое время года.

Прежде чем отделывать цоколь металлическим сайдингом, стоит узнать его недостатки:

1. Высокая цена материала – главный его недостаток.
2. Если повредить полимерное покрытие, то со временем в этом месте могут появиться следы коррозии.
3. Изделия довольно тяжёлые, что затрудняет их монтаж.

Фиброцементный сайдинг

Такие элементы производятся методом прессования из смеси цемента, минеральных наполнителей и армирующих целлюлозных волокон. Отделать цоколь фиброцементным сайдингом выгодно по причине его достоинств:

• высокая прочность и гибкость;
• экологическая чистота материала;
• повышенная влагостойкость и водонепроницаемость;
• изделие устойчиво к любым неблагоприятным факторам внешней среды;
• материал не подвержен горению;
• изделие с лёгкостью переносит предельные температурные показатели и её резкие скачки.

Однако отделанный этим материалом цоколь будет иметь следующие недостатки:

• в процессе монтажа не получится полностью скрыть швы между элементами отделки;
• если вы решите заменить одну панель, чтобы отремонтировать цоколь, то извлечь один элемент из ряда будет очень сложно;
• из-за повышенной хрупкости материала затруднена его транспортировка.

Установка цокольного сайдинга

Начальный этап монтажа подразумевает подсчёт необходимого количества материалов. Для этого вам нужно измерять периметр дома и высоту цокольной части. Стартовая планка и финишный элемент покупаются точно по периметру дома. Для определения количества панелей нужно найти площадь поверхности цоколя, умножив периметр на высоту. При этом стоит сделать запас в 10% на подгонку и подрезку панелей.

Кроме приобретения материалов на данном этапе необходимо подготовить поверхность стен. Для этого цоколь дома нужно очистить от пыли и грязи, а также всех выступающих элементов. Перед обшивкой цоколя деревянного и каркасного дома все конструкции из древесины обрабатываются антисептиками и антипиренами, а щели тщательно герметизируются.

Важно: для обеспечения вентиляции поверхности стен и защиты от конденсата отделочный материал целесообразно крепить на специальную обрешётку. В этом случае вы можете дополнительно утеплить конструкции, заложив между каркасом обрешётки теплоизоляционный материал.

Изготовление обрешётки

Перед тем как крепить цокольный сайдинг на эту часть дома необходимо выполнить обрешётку из стальных профилей для ГКЛ или бруса. При использовании деревянной обрешётки все элементы каркаса из древесины также стоит подвергнуть защитной обработке.

Крепление обрешётки лучше выполнять на специальных кронштейнах. В процессе монтажа каркаса придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Элементы обрешётки обязательно устанавливаются в горизонтальном направлении по нижней и верхней части цоколя, по углам дома, вокруг окон или продухов, а также с определённым шагом в вертикальном направлении.
2. Шаг установки вертикальных направляющих каркаса равен 50-60 см. Но при использовании утеплителя этот шаг определяется по ширине плит теплоизоляционного материала.
3. Правильность установки обрешётки проверяется уровнем.
4. Для деревянного каркаса лучше использовать брус с влажностью не более 15 %. После защитной обработки изделие должно хорошо просохнуть.

Установка панелей

Сначала к нижней горизонтальной направляющей каркаса крепится стартовая планка. Она должна идти по периметру строения и выставляется по уровню в строго горизонтальном положении. Для фиксации планки используем саморезы, которые вкручиваем в центральную часть продолговатого крепёжного отверстия. Чтобы обеспечить возможность температурных расширений материала, крепёж не стоит вкручивать слишком туго, лучше оставлять зазор в 1 мм между элементом и головкой крепежа.

Внимание: если нижняя линия цоколя неровная, то стартовая планка не используется. Панели подрезаются в процессе монтажа и крепятся прямо к обрешётке. Впоследствии нижнюю кромку закрывают специальным маскировочным профилем.

После установки стартового профиля крепятся угловые элементы. Далее можно приступать к установке самих панелей. Инструкция по монтажу цокольного сайдинга:

1. Сначала к стартовой рейке крепится первый монтируемый элемент. Он задвигается в паз углового профиля так, чтобы панель не доходила до внутренней части угла на 8-10 мм. После этого панель проверяется на горизонтальность и крепится саморезами к обрешётке.
2. Монтаж последующих панелей выполняется аналогично.
3. Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.
4. Если на цоколе есть окна или продухи, то вокруг них устанавливаются торцевые планки, а по углам откосов угловые элементы.
5. Сверху над цоколем обязательно крепится отлив.

Монтаж цокольного сайдинга видео: