Монтаж фанеры на лаги инструкция

Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.

Какую фанеру выбрать

Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.

Плюсы фанеры:

• высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
• относительно небольшой вес;
• низкий коэффициент теплопроводности;
• приемлемый уровень влажности (8–12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
• применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.

Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.

Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:

Сфера применения.

Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.

Марка.

Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:

• ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
• ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
• ФБА (плита на альбумин — казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.

Сорт.

Согласно ГОСТ 3916.1–96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:

• Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
• I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3–5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
• II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
• III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300–600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
• IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.

Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1–4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.

Характер обработки.

Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:

• Ш1 – обработанные только с одной стороны.
• Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
• НШ – нешлифованные.

Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.

Габариты.

Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:

• 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
• 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
• 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.

Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8–12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.

Лаги и крепеж

По СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12–18%,, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80–100 мм.

Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.

Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.

Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.

Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.

На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.

В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.

Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.

Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель — гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.

Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.

Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М6– М12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30–60 см.

Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.

Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.

Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15–25 см.

Пошаговая инструкция

Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:

1. Листы фанеры подходящей толщины.
2. Лаги деревянные.
3. Подкладочный материал для выравнивания основания.
4. Антисептическая грунтовка.
5. Метизы.
6. Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
7. Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
8. Гидроизоляция.
9. Демпферная лента.
10. Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
11. Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
12. Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
13. Уровень лазерный или водяной.
14. Шпатели, кисти, валики.
15. Строительный пылесос.
16. Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
17. Шлифовальная машина.

Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.

Подготовка

Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.

Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.

При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:

• требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
• под перекрытием расположен холодный подвал;
• пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.

Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.

В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.

Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.

Формирование силового каркаса

Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.

СНиП 3.04.01–87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика — перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2–3 элементам. Или еще хуже – между ними.

В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.

Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.

Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:

• Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
• Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
• Между торцами одного ряда – 0–0,5 см.

Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель — гвоздями, саморезами или анкерами.

Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.

На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.

Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50–100 мм с каждой стороны.

Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.

Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.

Укладка фанерных плит

Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.

Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.

Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.

Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2–3 см и интервалом между креплениями 15–30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4–1 см.

После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.

Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.

Финишная доработка пола

После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.

Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.

Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Самое читаемое

Укладка фанеры на лаги

Прежде чем уложить напольное покрытие в виде линолеума, ламината или ковролина, поверхность пола готовят таким образом, чтобы он был ровным и прочным. Для настила используется сборная сухая стяжка, которую выполняют с помощью деревянных лаг и фанеры. Такая конструкция способна выдерживать большие нагрузки и может быть применима на перекрытиях любого типа. Для изготовления пола из фанерных листов необходимо правильно подобрать материал и выполнить его укладку. Возведение поверхности пола требует от мастера определенных знаний и навыков.

Особенности

Проектируя этот комплекс работ, важно учитывать не только свойства используемого материала, но и способы его установки.

Какую фанеру можно использовать?

Для выполнения чернового пола целесообразно использовать фанеру II-IV сорта, а для чистовой отделки стоит выбрать сорт Е или I сорт материала.

В некоторых случаях допускается брать фанеру толщиной 9 мм и укладывать ее в 2 слоя, для равномерного распределения силы нагрузки на поверхность пола.

Инструменты и материалы

Длину самореза берут в 2,5 раза больше, чем толщина фанерного листа, а диаметр подойдет от 3,5 мм до 5 мм.

Технология укладки

Это заизолированное расстояние убережет вас от протечек воды в помещения, находящиеся этажом ниже.

Подготовка

Выполняя нарезку, нужно помнить о том, что края фанерного листа не должны достигать стены примерно на 10 мм.

Формирование каркаса

Утепление пола

Для утепления пола применяют минеральную вату или пенопласт, который укладывают в ячейки, образованные пересечением лаг в обрешетке. Перед укладкой минеральным материалам нужно дать 24 часа адаптироваться к условиям вашего помещения, чтобы после установки не было образовано провалов и пустот. Листы пенопласта или утеплителя подрезают так, чтобы они плотно входили в ячейку обрешетки. Верхняя часть утеплителя не должна достигать края лаг на 1 см.

Пенопласт и пенополистирол применяют для бетонных оснований, тогда как в деревянных домах используют минеральную или базальтовую вату.

Крепление листов

Рекомендации

Выполнение этого условия сможет дать вам гарантию того, что готовый пол впоследствии не будет скрипеть под ногами.

Видео о том, как положить фанеру на лаги, вы можете посмотреть ниже.

При изготовлении пола в жилых и офисных помещениях часто используется основание из фанеры. Укладка фанеры на лаги для изготовления чернового пола является достаточно надежным способом монтажа. При таком способе укладки более ярко проявляются преимущества фанеры.

Укладка фанеры по лагам позволяет последующее изготовление верхнего слоя пола практически любого вида. Такая технология применима как при строительстве нового дома, так и при ремонте комнаты. Способ очень прост и может быть выполнен своими руками.

Основные материалы

Основными материалами являются деревянные лаги и фанера. Обычно для лаги применяют хорошо подсушенный деревянный брус. Рекомендуемые размеры бруса в сечении:

• ширина -70 мм;
• высота – 40 или 50 мм.

Целесообразно использовать брус длиной не менее 2 м. Брус не должен иметь деформаций по всей своей длине. Брус перед использованием необходимо выдержать не менее 10 суток при комнатной температуре, после чего нужно проверить отсутствие деформации из-за высыхания.

Фанера применяется в виде листов. Стандартные размеры:

• 1525х1525 мм;
• 1220х2440 мм.

Толщина листа должна быть не менее 12 мм. При двухслойном покрытии может использоваться фанерный лист толщиной 9 мм. Листы должны быть гладкими, без повреждений. Остаточная деформация листов в любой плоскости не допускается.

Обычно для чернового пола используется дешевая фанера марки «НШ» (нешлифованная), а для паркетных полов – марки «Ш1» (шлифованная с одной стороны). Применение этих марок фанеры ограничено влажностью не более 60%. Там, где влажность повышенная или есть большая вероятность подтопления пола, рекомендуется использовать влагостойкую фанеру марки «ФК».

Пошаговая инструкция: подготовка пола

Работы начинаются с очистки пола от грязи, пыли, бытового и строительного мусора, остатков прежних покрытий. Для исключения увлажнения деревянных элементов снизу на поверхность пола укладывается слой рубероида (толя) или полиэтиленовой пленки. Пленка накладывается на всю поверхность с перекрытием 15-20 см. Места стыковки пленки скрепляются строительным скотчем. Если толщина пленки мала, можно производить настил в 2-3 слоя. Такой настил служит гидроизоляцией.

Перед монтажом лаг уровнем проверяется горизонтальность пола. Выполняется разметка мест установки бруса и проводятся параллельные линии середины будущих лаг. Обычно брус устанавливается на подкладки. Для них используются пластины из кусков доски или фанеры. Рекомендуемый размер каждой такой подкладки: ширина – 100 мм, длина – 200-250 мм, толщина – не менее 25 мм. Деревянные подкладки с помощью анкеров крепятся к полу поверх гидроизоляции по размеченной линии установки лаг. Уровнем контролируется, чтобы высота пола по подкладке была по всей поверхности одинакова. При необходимости корректировки высоты добавляются куски рубероида или линолеума.

Для исключения образования в будущем плесени все деревянные детали и лаги обрабатываются антисептиком. Для удобства монтажа пола иногда применяют маячки. В качестве маячков можно использовать шурупы (саморезы), которые по высоте шляпки соответствуют высоте установки лага. Такие маячки, вкрученные равномерно по поверхности пола, при монтаже бруса помогут контролировать их высоту и усилие их прижатия или необходимость дополнительной прокладки.

Монтаж лаг на поверхность

Укладка бруса производится согласно разметке на закрепленные подкладки. Лаги монтируются параллельно стене с окнами, т.е. поперек направлению поступления в помещение солнечного света. Первая лага устанавливается на расстоянии 30-40 мм от стены, а все последующие – через 40-50 см друг от друга.

При уточнении расстояния между лагами надо помнить, что промежуток между последним брусом и задней стеной тоже должен составить не более 40 мм. Расстояние между лагами должно быть одинаковым. Лаги должны закрепляться параллельно друг другу строго на одной высоте (по поверхности). Все лаги выбираются одного размера сечения, кроме лаги, расположенной у входной двери. Этот брус целесообразно установить из более широкого бруска (не менее 50 мм).

Шурупами лаги крепятся к деревянным подкладкам, предварительно выставленным и закрепленным анкерами по разметке. Шляпки шурупов не должны выступать наружу (желательно их углубление в лагу на 2-3 мм). Высота лаг должна быть строго одинакова, поэтому при монтаже ведется постоянный контроль высоты по маячкам (если они установлены) или с помощью уровня. Для увеличения высоты под лагу подкладывается рубероидная прокладка нужной толщины.

Маячок позволяет определить усилие, с которым производится вворачивание шурупа, так корректируется высота лаги.
Для упрочнения лаг обычно осуществляется установка поперечных брусков (ригелей). Такие бруски крепятся поперек бруса в местах установки деревянных подкладок и крепятся к ним шурупами.

Для надежности после монтажа лаг все деревянные элементы промазываются паркетным или другим аналогичным клеем. Объем между лагами целесообразно заполнить утеплителем и звукоизолятором. Для этого обычно используется минеральная вата, керамзит или пенополистирол (пенопласт). Перед засыпкой проводятся все коммуникации (если это нужно). Рекомендуется также поверх лаг наложить слой пергамента или битумной бумаги.
Иногда монтаж бруса производится без использования деревянных подкладок. В этом случае выравнивание лаг ведется путем подкладывания кусков рубероида. Крепление лаг к полу осуществляется анкерами. Длина анкера выбирается на 5-6 см больше толщины бруска.

Процесс укладки фанеры

Для удобства укладки фанеры по лагам большой лист желательно распилить на квадраты или прямоугольники с размером, удобным для качественной работы. Главное требование – размер необходимо выбирать с учетом, что край листа при креплении должен расположиться на середине бруса. Рекомендуется после раскроя фанеры провести ее полную выкладку по полу. Листы следует закреплять вразбежку, т.е. в одной точке нежелательна стыковка более двух углов листов.

На листах фанеры определяются точки их крепления к лагам и проводится разметка. В отмеченных местах целесообразно просверлить отверстие под шуруп и произвести засверливание (зенкование) отверстия диаметром, равным диаметру шляпки шурупа. При креплении фанеры это позволит утопить шляпку. Расстояние между отверстиями под шуруп выбирается в пределах 20-30 см, но с таким учетом, что количество креплений на одном листе должно быть не менее 8.

Подготовленный лист фанеры укладывается на определенное для него место и прикручивается шурупами к лагам и ригелям (если они предусмотрены). Шурупы выбираются длиной, в три раза превышающей толщину фанеры. Стыки листов должны размещаться на середине лаг. Зазор между листами оставляется в пределах 2-3 мм. После укладки всего слоя зазор заделывается мастикой с помощью шпателя.

Укладка фанеры производится, как правило, в два слоя.

При наложении второго слоя следует избегать совпадения стыковочных швов в слоях.

Общая толщина фанеры в обоих слоях выбирается в пределах 24-25 мм. В каждом слое толщина листов фанеры должна быть одинакова, но в разных слоях она может отличаться. Во втором слое можно укладывать более тонкие листы.

Инструменты и материалы

При укладке фанеры необходимы следующие инструменты:

• электродрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• ножовка или пила по дереву;
• молоток;
• рулетка;
• линейка метровая.

Расходные материалы:

• гвозди – 50, 70 мм;
• шурупы (саморезы) – 35, 50, 75 мм;
• болты анкерные диаметром 10 мм;
• рубероид или пленка полиэтиленовая;
• скотч строительный;
• мастика эластичная;
• клей паркетный;
• антисептик;
• бумага пергаментная или битумная.

Фанера по лагам – это достаточно продолжительный и трудоемкий процесс, однако он позволяет сделать надежный пол, который прослужит долгие годы. Удачного ремонта!

Фанера была и остается универсальным, широко востребованным материалом, с помощью которого при строительстве дома или обустройстве квартиры производятся самые разнообразные работы. Например, выравнивание пола фанерой — это один из наиболее простых и быстрых способов привести его поверхность в порядок. Причем, аналогичным образом можно выровнять как бетонную, так и деревянную основу. Необходимо сразу же уточнить, что в основном этот метод используется в том случае, если поверхность имеет небольшие перепады. Однако, некоторые мастера умудряются с помощью фанерных листов исправить и сильно деформированные полы.

Фанера приобрела широкую популярность для выравнивания и обшивки поверхностей не только у профессионалов, но и в среде частных застройщиков. Всё это благодаря своим уникальным характеристикам, информация о которых также будет подробно рассмотрена в данной публикации.

Преимущества использования фанеры для выравнивания пола

Итак, к преимуществам фанерных листов можно отнести следующие характерные особенности и возможности применения.

• Различные линейные параметры листов позволяют выбрать нужный вариант, в зависимости от площади выравниваемого пола. Поэтому существует возможность произвести монтаж материала практически без отходов.
• Кроме того, достаточно большие размеры листов значительно ускоряют работу по выравниванию поверхности.
• Простота монтажных работ – освоить её сможет каждый.
• Возможности применения фанеры для выравнивания пола различными способами – можно выбрать наиболее подходящий под конкретные условия.
• Материал может быть уложен как в один, так и в два слоя.
• Привлекают в фанере ее высокие прочностные характеристики, надежность и длительный срок эксплуатации покрытий.
• Предоставляется возможность применения листов как в сухих помещениях, так и с повышенной влажностью. В последних применяется влагостойкий сорт фанеры.

• Гладкость поверхности фанеры сокращают работы по финишной обработке созданной из нее конструкции.
• Отсутствие неприятных запахов как в процессе монтажа, так и при эксплуатации полов.
• Еще одним преимуществом фанерного выравнивания является возможность уложить сверху него любое декоративное покрытие, начиная от ковролина и заканчивая керамической плиткой.
• Фанера обладает неплохими термоизоляционными качествами, поэтому при необходимости выровнять бетонный пол сразу отчасти решается и проблема его утепления.

Как выбрать фанеру для выравнивания пола?

Как деревянное, так и бетонное основание покрывается фанерой в следующих случаях:

• Когда есть необходимость устранить неровности поверхности.
• При создании утепляющей конструкции.
• При обустройстве основания под укладку финишного декоративного напольного покрытия.

Фанера применяется как при монтаже чернового, так и при настиле чистового пола. Для этих целей используются разные по качеству материалы. Так, фанерные листы подразделяют на пять сортов — элитный (высший), первый, второй, третий и четвертый.

Внешний вид листа	Краткое описание характеристик материала
	Элитный сорт фанеры (Е) имеет довольно высокую стоимость. Листы не должны иметь на своей поверхности никаких видимых дефектов. ГОСТ допускает незначительные отклонения в структуре древесины, кроме сучков любого размера. На фанере не должно быть отверстий, червоточин и темных прожилок любого цвета. Поэтому материал может использоваться для чистового пола даже в качестве декоративного покрытия. Если фанера обладает красивым фактурным рисунком, ее достаточно грамотно настелить и закрепить, а затем покрыть лаком. Однако, основным ее предназначением является изготовление мебели, изделий художественного промысла и т.п.
	Первый сорт фанеры не должен иметь серьезных внешних дефектов. Однако, ГОСТ допускает наличие микроскопических трещин, а также мелких одиночных точечных, несросшихся или сросшихся и невыпадающих сучков. Кроме того, на поверхности могут попадаться червоточины, не превышающие 6 мм (три штуки на 1м²), сросшиеся здоровые сучки до 15 мм в диаметре (пять штук на 1м²), незначительные прожилки коричневого цвета. Материал вполне можно использовать в качестве чистового пола под лак, окраску или иное декоративное покрытие.
	На поверхности фанеры второго сорта по утвержденным нормам допускается наличие несросшихся, частично сросшихся, выпадающих сучков, червоточины размером не более 6 мм (6 штук на 1 м²), здоровые сучки диаметром до 25 мм (10 штук на 1м²). Кроме того, на поверхности могут быть дефекты, заделанные вставками шпона. Этот сорт материала хорошо подойдет для выравнивания полов под декоративное напольное покрытие или окрашивание.
	Третий сорт может иметь на поверхности несросшиеся или сросшиеся, выпадающие сучки, а также отверстия от них, здоровые сросшиеся сучки в неограниченном количестве, червоточины размером до 6 мм (10 штук на 1м²). Фанера может быть применена для чернового, а также чистового пола под укладку жесткого декоративного покрытия — ламината, паркетной доски, паркета и т.д. Если необходимо использовать этот сорт материала под мягкое покрытие, линолеум, ковролин, пробку, то его придется качественно зашпаклевать.
	В четвертом сорте фанерных листов допускаются любые природные и производственные дефекты, причем в неограниченном количестве. Однако, слои материала должны быть хорошо склеены между собой и не иметь деформаций. Этот сорт используется для обустройства чернового пола и настила на жесткую основу под ламинат или паркетную доску.

Для настила полов в жилых помещениях (да и, вообще, для любых внутренних работ) необходимо выбирать фанеру, обладающую минимальной эмиссией формальдегида. По этому показателю она разделяется на классы, обозначаемые буквой Е и цифровым показателем.

Класс эмиссии	Количество формальдегида на 100 граммов сухой фанеры, мг.
Е1	До 10 включительно
Е2	Выше 10 и до 30 включительно

По степени водостойкости клевого соединения слоев (по сути, по типу применяемого клея) фанеру принято разделять на влагостойкую (ФК) и фанеру повышенной водостойкости (ФСФ или ЕХТ). Выбирается в зависимости от типа помещения, где она будет применяться.

Различается фанера и по степени шлифовки поверхности. То есть она может быть вовсе не шлифованной (НШ) или прошедшей определённую обработку (Ш1 – одностороннюю, или Ш2 – с обеих сторон). Для чистового пола лучше всего подойдет шлифованная фанера Ш1. Если она приобретается в качестве декоративного покрытия, то ее монтируют шлифованной стороной вверх. В том же случае, когда сверху фанерного слоя планируется настелить декоративное покрытие, то для лучшего сцепления материалов, да и просто с точки зрения рентабельности, переплачивать за шлифованный материал особого смысла не видно.

Приобретая фанерные листы необходимо обратить внимание на их линейные размеры. В продаже можно найти разные варианты листов. Чаще всего встречаются следующие:

— 1525×1525 мм;

— 2440×1220 мм;

— 2500×1250 мм;

— 3000×1500 мм;

— 3050×1525 мм.

Могут встречаться и иные размеры, значительно крупнее. Но они обычно применяются в области промышленного строительства.

Толщина листов варьируется от 4 до 40 мм. Для чистового пола, где планируется один слой фанеры, закрепленный на лаги, оптимальная толщина материала 18÷20 мм. Если же листами будет выравниваться незначительно деформированное дощатое покрытие, подойдут листы толщиной 12÷18 мм. Естественно, чем больше толщина материала, тем выше его стоимость.

Рекомендуется приобретать фанерные листы, изготовленные крупной компанией, которая уже не один год занимается их производством. Кроме того, имеет смысл запросить у продавца сертификат соответствия, где должны быть подтверждены все заявляемые параметры, в том числе – класс эмиссии формальдегида.

Фанера, произведенная в оптимальных заводских условиях — это гарантия качества. При ее изготовлении все технологические процессы проходят под строгим контролем.

Приобретается фанера в количестве, зависящем как от площади помещения, в котором будет выравниваться пол, так и от размеров листов. Обычно делается запас, так как при раскрое, так или иначе, могут оставаться обрезки, которым не найдется применения. Как правило, 10% запаса вполне достаточно.

Цены на березовую фанеру

Фанера Березовая

Как уже говорилось, если есть варианты выбора, то лучше приобретать листы такого формата, который даст минимальное количество неиспользуемого материала. В этом вопросе читателю может помочь предлагаемый калькулятор. Он не только подскажет, какое число листов следует приобрести для работы, но и продемонстрирует примерное количество отходов. То есть если, например, в результате вычислений получено, что следует приобрести 5 листов фанеры определенного размера, но реально будет задействовано всего, скажем, 4.15 листа, то имеет смысл просчитать расход и с другими форматами. Вполне возможно, найдется более приемлемый вариант.

Калькулятор расчета количества листов фанеры для обшивки пола

Перейти к расчётам

Способы выравнивания пола фанерой

Оптимальный способ выравнивания поверхности пола определяется материалом, из которого изготовлена основа, а также тем фактором, в каком состоянии она находится. При проведении ревизии полов на ровность важно установить степень перепадов и деформации.

• Например, если перепад поверхности составляет не более 2 мм на погонный метр, дополнительного выравнивания под укладку фанеры не потребуется. В этом случае поверхность основы достаточно будет зашпаклевать.

• При обнаружении равномерной деформации пола в пределах до 10 мм, выравнивание можно произвести с помощью установки дополнительных точек опоры, регулируемых по высоте (саморезы на деревянном основании или анкеры на бетонной стяжке).

• Если перепады поверхности составляют от 10 до 25 мм, то выравнивание часто производится с помощью точечных или ленточных подкладок-опор, устанавливаемых в низких областях пола.

• В случае если основа деформирована значительно сильнее, то лучшим вариантом будет выровнять ее с помощью регулируемых лагов, закрепив их на шпильки. Сверху конструкции из деревянных лагов будет уже достаточно просто настелить и закрепить фанерные листы. Вместо шпилек, для выравнивания лагов по уровню могут быть также использованы подкладки из обрезков фанеры и бруса. Через них лаги фиксируются к основе саморезами или анкерами (дюбелями), в зависимости от материала основания.

Подготовка фанеры к монтажу

Какой бы способ монтажа фанерных листов для выравнивания пола ни был выбран, материал необходимо подготовить.

Доставленные в дом или квартиру фанерные листы необходимо оставить для акклиматизации на один-два дня. Это делается для того, чтобы исключить деформации процессы уложенных листов. Фанера в этот период адаптации должна находиться в горизонтальном положении, то есть ее складывают стопкой.

Если материал приобретается в холодное время года, то рекомендуется поинтересоваться у продавца о том, в каких условиях хранилась фанера. Если склад является неотапливаемым помещением, то для адаптации материала в помещении потребуется 3÷5 дней, в зависимости от толщины листов и разницы в температуре.

Как говорилось выше, для монтажа в помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать фанеру повышенной водостойкости (ФСФ), но стоимость ее — гораздо выше обычного материала. Положение можно исправить предварительной подготовкой обычной фанеры к будущим условиям эксплуатации.

Для этой цели используется поливинилацетатная шпатлевка, которая визуально и по своей консистенции напоминает клей ПВА.

Подготовка листов осуществляется в следующем порядке:

• Шпаклевку необходимо подготовить, согласно инструкции производителя, размещенной на упаковке состава.
• Каждый из листов фанеры покрывается равномерным слоем шпаклевки с обеих сторон, а также с торцов. Состав можно наносить и распределять с помощью шпателя или широкой кисти.
• Фанера покрывается шпаклевкой в два слоя, и второй из них наносится после полного просыхания первого. После этого материал необходимо оставить на три — четыре дня в помещении с нормальной влажностью.
• После высыхания листы обрабатываются одним из антисептических средств, которое также должно полностью просохнуть.
• Для усиления устойчивости фанеры ее в некоторых случаях дополнительно покрывают двумя слоями акрилового лака. Перед нанесением второго из них, первый должен хорошо просохнуть.

Если же нет желания затягивать процесс ремонта и заниматься самостоятельно такой «модернизацией» материала, то, конечно же, можно сразу приобрести влагостойкие листы фанеры. Однако, обойдутся они гораздо дороже. Правда, шпатлёвки и пропитки для самостоятельной обработки тоже стоят денег, а время — так и вовсе бывает бесценным.

Подготовка поверхности перед выравниванием

Пока фанера адаптируется, можно заняться подготовкой поверхности к ее монтажу.

В подготовительные мероприятия входят следующие действия:

• Полы очищаются от пыли и грязи.
• Производится тщательная ревизия основания на предмет обнаружения дефектов. Если основание деревянное, то его необходимо проверить на скрип и наличие широких зазоров между досками. В бетонной стяжке не должно быть трещин и сколов.
• При обнаружении повреждений, их необходимо отремонтировать:

— Трещины в бетонном полу расширяются и углубляются, затем очищаются и обрабатываются грунтовкой.

— Следующим шагом подготовленные зазоры заполняются цементно-клеевым раствором или герметиком.

— При обнаружении скрипа на дощатом полу, от него необходимо избавиться перед укладкой фанеры, иначе он будет сопровождать хождение по полу и после выравнивания.

— Щели между досками также необходимо заделать одним из выбранных способов.

Эти ремонтные меры необходимы для усиления теплоизоляции полов, а также для недопущения проникновения через них влаги, которая может задержаться между фанерой и основанием. Если такое произойдет, то в этом, даже небольшом пространстве может образоваться плесень, от которой сложно будет избавиться. Особенно важно учесть этот факт, если квартира находится на первом этаже, или же полы выравниваются в одноэтажном частном доме.

 Скрипит пол? Приступаем к ликвидации шума!

Если существуют проблемы в виде скрипучего «звукового сопровождения» при перемещении по дощатому полу, то от него необходимо избавиться. За инструкциями по этому вопросу рекомендуем обратиться к статье нашего портала «Как убрать скрип деревянного пола».

Когда поверхность будет отремонтирована и готова к дальнейшей работе, ее проверяют на ровность с помощью обычного строительного, а лучше — лазерного уровня.

Эта проверка покажет, насколько деформирована поверхность, как велики перепады уровня. А стало быть можно решить, какой способ лучше выбрать для ее выравнивания. Критерии выбора перечислены выше, в разделе, где перечислены способы монтажа фанеры.

Если планируется в дополнение к выравниванию провести утеплительные мероприятия или поверхность имеет большие перепады, то выбирается выравнивание пола с помощью лагов. В этом случае при работе с уровнем заранее определяется высота, на которую должен подняться пол после настила выравнивающего слоя. Этот уровень выводится по всему периметру помещения. Затем на стене с помощью малярного шнура отбивается линия-ориентир, по которой и будут выставляться лаги.

Точно рассчитать необходимую толщину утепления поможет калькулятор, размещенный ниже.

Калькулятор расчета толщины утепления пола на лагах

Расчет несложен. Не станем забивать читателю голову тонкостями — просто подскажем, как выполнить расчет.

• Для начала следует по карте-схеме определить значение нормированного термического сопротивления для своего региона. Нас интересует значение «для перекрытий» — выделены синими цифрами. Это значение указывается в соответствующем поле калькулятора.

• Если есть желание, можно учесть и термоизоляционные качества фанеры, которая будет настилаться. Для этого достаточно указать ее толщину (общую, если стелить предполагается в два слоя). Если решено фанеру во внимание при теплотехническом расчете не принимать, то можно просто оставить толщину этого слоя равной по умолчанию нулю.
• Далее, необходимо выбрать тип утеплительного материала – из представленных в списке. Показатели теплопроводности утеплителей уже внесены в базу данных программы вычисления. Кстати, можно будет понаблюдать, как изменяется толщина утепления в зависимости от выбранного материала.
• Нажатие на кнопку «РАССЧИТАТЬ…» запустит калькулятор и сразу выдаст результат в миллиметрах. Его затем можно будет самостоятельно округлить или привести к стандартным толщинам термоизоляционных материалов.

Перейти к расчётам

Настил фанеры непосредственно на основание

Самым простым и доступным любому собственнику способом выравнивания является настил фанерных листов непосредственно на основание. Однако, таким образом можно выровнять пол, имеющий небольшие перепады по высоте, составляющие не более 5÷8 мм.

При наличии больших перепадов, придется обустраивать фанерный настил на подкладках из отрезков той же фанеры или бруса. Часто получается так, что бо́льшая часть настила закрепляется к полу, и только в самом низком месте основания приходится подкладывать дополнительные опорные элементы.

Крепление листов как к деревянному, так и бетонному основанию можно производить двумя способами: с применением клеевого состава и без него. В любом случае дополнительно листы необходимо зафиксировать обычными саморезами или дюбелями, используемыми при креплении материала к бетону.

После того как пол будет очищен и отремонтирован, работы по закреплению листов к основанию производятся в следующем порядке:

• Первое, что необходимо сделать — это загрунтовать основание. Если оно дощатое, то стоит применить антисептическую грунтовку, а для бетонной стяжки лучше всего подойдет состав глубокого проникновения.

• Когда грунт просохнет, необходимо разложить и подогнать листы фанеры на поверхности основания. Большие листы можно распилить на карты меньших размеров, так, чтобы они были удобными для работы. Между фанерными листами необходимо предусмотреть зазор в 3÷5 мм, а между фанерой и стеной в 5÷10 мм. Если настил будет производиться в два слоя, то зазор между листами нижнего может составлять 10÷15 мм. Каждый из рядов фанеры укладывается со смещением стыков, то есть они не должны совпадать между собой.

• В местах прохождения труб отопления делаются замеры расстояния их от стены, и в листе выпиливаются соответствующие окна. При этом необходимо учитывать, что между фанерой и металлом труб должен оставаться зазор 5÷7 мм.
• Когда листы будут подогнаны к основанию, их следует пронумеровать с помощью маркера, чтобы нумерация случайно не стерлась или не потерялась.
• Следующим этапом листы убираются с поверхности, аккуратно укладываются в сторону, желательно — согласно нумерации. После чего основание очищается с помощью пылесоса, так, чтобы на нем не оставалось пыли, песка или мелких частиц бетона.

• Далее, если планируется уложить фанеру на клей, на ту область основания, где будут уложены первые два — три листа, с помощью зубчатого шпателя наносится клеевая масса. Для наклеивания фанеры используется несколько типов клея — это ПВА, латексные, полиакрилатные и другие контактные составы.
• На нанесенный на основание сой клея поочередно, согласно нумерации, укладывается фанера. Важно соблюдать технологические зазоры между листами.
• Следующим шагом фанера прикручивается к деревянному основанию саморезами, шаг между которыми должен составлять 450÷500 мм.

• Если фанера укладывается на клей на бетонную основу, то ее дополнительно зафиксировать будет сложнее. В этом случае необходимо дождаться начала просыхания клея, а затем, просверлив сквозные отверстия, зафиксировать ее дюбелями. Шляпки как саморезов, так и дюбелей должны быть утоплены в древесину – для этого часто заранее зенкуются отверстия.

Преимуществом фиксации фанеры на клеевой слой является обеспечение надежного скрепления материала с основанием и сокращение рисков возникновения скрипов. При использовании клеевых составов важно внимательно изучить инструкцию по их применению. Там должна быть указана рекомендуемая толщина наносимого слоя, а также время его «жизни» в период проведения монтажа листов и полного просыхания.

Выравнивание пола конструкцией на лагах

Этот способ выравнивания пола фанерой можно назвать самым популярным для приведения в порядок достаточно сильно деформированных поверхностей. Способ имеет немало положительных особенностей, к которым можно отнести следующее:

• Простота выведения лаг на один общий уровень.
• Возможность укладки утеплительного и звукоизоляционного материала.
• Кроме того, в конструкции могут быть скрыты трассы инженерных коммуникаций.
• Немалая скорость проведения работ и возможность выполнения их самостоятельно, отсутствие «грязных» операций .
• Невысокая стоимость материалов.

Работы по обустройству конструкции на лагах производятся в следующем порядке:

• Отремонтированную, очищенную и загрунтованную поверхность основания необходимо разметить с помощью лазерного уровня. Определяется «нулевая линия» будущего уровня пола.
• Кроме того, необходимо разметить шаг установки лагов непосредственно на поверхности чернового пола. Как правило, он составляет 580÷600 мм, так как ширина утеплительных матов 600 мм, а они должны быть плотно уложены между деревянных элементов каркаса. При разметке необходимо учитывать, что от стен ближние к ней параллельные лаги располагаются на расстоянии в 80÷100мм.

• Далее, на полы по разметкам выкладываются лаги — это брус, который может иметь разный размер в сечении от 60×30 до 60×60 мм.
• Чтобы вывести их на нужный уровень используются деревянные подкладки, шпильки или металлические подставки, которые помогут отрегулировать высоту лаг по всей их длине. Если используются подставки, то необходимо учитывать, что их необходимо будет закрепить к основанию дюбелями.
• Какое бы крепление ни было выбрано для фиксации лагов, его элементы должны быть расположены с шагом в 600 мм. Брус лагов размечается, а затем в нем высверливаются отверстия, соответствующие по размеру дюбелям или шпилькам. Так как шляпки саморезов или крепежные гайки должны быть утоплены в древесину, отверстия или зенкуются под подтай, или фрезеруется гнездо, в котором может спрятаться шайба и гайка.
• Следующим шагом через отверстия в уложенных лагах намечается месторасположение отверстий в основании. После этого лаги сдвигаются, и в основании высверливаются отверстия для установки выбранных креплений.

• В отверстия в основании устанавливается дюбель, или же оно заполняется химическим анкером. Затем в него устанавливается шпилька.
• Далее, на шпильку накручивается гайка (лучше, если она будет с пластиковым фиксатором), и надевается широкая шайба, которая станет опорой для бруса.
• После этого, на шпильки или специальные подставки через отверстия, надеваются лаги, выставляются по уровню. При необходимости поднять или опустить брус, гайка подкручивается в одну или другую сторону.
• Затем, сверху на шпильку надевается шайба и затягивается гайка.
• Излишки шпилек, выступающие выше уровня лаги, срезаются шлифовальной машинкой.
• Если выравнивание пола производится в квартире первого этажа или в частном доме, то на основание необходимо настелить гидроизоляционный материал — это может быть полиэтиленовая пленка, пергамин или же один из видов рубероида.

• Далее, производится монтаж утеплительного материала. Если между полом и лагами образовалось пространство, то его тоже необходимо заполнить утеплителем.

Плиты минеральной ваты очень хорошо входят в пространство между лагами, если правильно подобран шаг установки. Они обладают упругостью, и их немного поджимают с краев перед укладкой. Затем, распрямляясь, блоки очень плотно прижимаются к брусьям.

Если применяется жёсткий утеплитель (например, пенополистирол, что, конечно, нежелательно в жилом помещении), то уложить его совсем без просветов и щелей не получится. Значит, после укладки все эти просветы заполняются монтажной пеной. После застывания пены выступающие излишки срезаются.

• После того как утеплитель будет уложен, его необходимо накрыть пароизоляционным материалом, который фиксируется на лагах с помощью скоб и степлера.

• Завершающим этапом работ по выравниванию основания идет укладка и фиксация листов фанеры. Листы могут быть уложены как в один, так и в два слоя. Перед монтажом покрытия необходимо рассчитать размер листов, так как их стык должен приходиться на середину ширины лага. Если планируется уложить фанеру в один слой, то ее толщина должна составлять, как минимум 16÷18 мм. При укладке двух фанерных слоев, можно использовать листы толщиной в 8 и 10 или 10 и 10 мм. Стыки листов нижнего слоя не должны совпадать с соединениями верхнего. Между листами обязательно оставляется зазор в 2÷3 мм, а между стеной и фанерой 5÷8 мм.
• Закрепляется фанера к лагам с помощью саморезов, вкручиваемых с шагом 150÷200 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены толщу материала примерно на 1 мм.

По завершении работ можно переходить к монтажу декоративного напольного покрытия с соответствующей подготовкой фанерного основания.

Выравнивание пола фанерой на регулируемых шпильках

Этот вариант выравнивания пола достаточно трудоемок и требует немало времени. Но при наличии инструментов и должного терпения вполне может быть произведен самостоятельно.

В этом способе используется два слоя фанеры, первый из которых выравнивает поверхность основания, а второй укрепляет конструкцию и закрывает верхнюю часть крепежных элементов.

Для работы могут быть использованы металлические шпильки необходимой длины и диаметром в 8 — 10 мм, или же специальные пластиковые регулируемые подставки, фиксирующиеся на основании с помощью дюбель-гвоздя.

Недостатком данного способа монтажа является достаточно большое пустое пространство между фанерой и основанием, которое может отдаваться при ходьбе по полу глухим звуком. Однако, этот недостаток легко может быть исправлен, если заполнить это пространство минеральной ватой или мелкофракционной керамзитовой засыпкой. В том же случае, когда перепад основания не слишком велик и фанера будет поднята на небольшую высоту, то пространство может быть заполнено и монтажной пеной. Заполнение производится после закрепления первого слоя фанеры. В ней просверливаются отверстия, через которые пена запускается в подполье, где расширяется и заполняет пустоты.

Цены на фанеру «Альтус»

Альтус Фанера

Первым шагом после подготовки основания идет проверка уровня поверхности и разметка — определяется самая высокая точка пола. Относительно этой точки полы поднимутся, как минимум на 30 мм, а в нижней точке и того больше, в зависимости от деформации основания.

В данной таблице будут пошагово представлены работы по монтажу фанеры на шпильки в двух вариантах. Принцип выполнения процесса установки листов одинаков, однако существуют некоторые нюансы, позволяющие определить, какой из способов подойдет лучше для конкретного случая.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	После того как разметка будет произведена, на основание раскладываются и подгоняются листы фанеры. Расстояние между листами должно составлять не менее 3 мм, а зазоры между фанерным покрытием и стеной — 8÷10 мм. Листы необходимо сразу пронумеровать маркером — это значительно упростит дальнейшую работу. В данном случае для первого выравнивающего слоя используется фанера толщиной в 18 мм.
	Производя укладку листов, в местах прохождения труб определяется и размечается их месторасположение. После чего необходимо выпилить для них окошки, при этом учитывая, что между поверхностью трубы и фанерой тоже должно оставаться расстояние в 5÷10 мм.
	Следующим шагом листы фанеры размечаются, и в них просверливаются отверстия. Они должны быть расположены с одинаковым шагом как по длине, так и по ширине листа. Расстояние между соседними отверстиями в линии должно составлять 300÷350 мм. При разметке расположения отверстий от края листа необходимо отступить 50÷70 мм.
	Отверстия должны быть высверлены примерно так, как показано на рисунке. То есть должно быть еще и выбрано на нужную глубину гнездо, в котором смогут спрятаться шайбы и крепежные гайки. Верхний край гайки не должен выступать над поверхностью фанеры. Для проделывания таких гнезд используют специальные фрезы с диаметром, позволяющим уложить шайбу. А само центральное отверстие должно быть чуть больше диаметра применяемой шпильки.
	Теперь, листы в соответствии с нумерацией укладываются на место их установки. Затем с помощью перфоратора через отверстия в фанере высверливаются отверстия для дюбелей или химического анкера в основании.
	Некоторые мастера предпочитают устанавливать по одному листу, подгоняя их под уровень. Другие проделывают все операции поэтапно. Например, сначала укладываются все листы и через них просверливаются все отверстия. Затем, производится следующий этап работ. Каждый мастер выбирает для себя наиболее удобный способ монтажа. Но в любом случае после наметки отверстий в основании пола листы фанеры придется вновь убрать.
	Итак, после того как отверстия в основании намечены, их необходимо очистить от бетонной пыли. Этот процесс производится с помощью пылесоса. Далее, в них устанавливаются дюбели или же отверстия заполняются химическим анкером.
	Преимущество химического анкера состоит в том, что состав заполняет полностью все отверстие, предназначенное под шпильку, а затем прочно ее охватывает, надежно удерживая в необходимом положении. Недостатком этого способа крепления шпилек является необходимость ожидания отвердевания состава перед проведением дальнейших работ. Кроме того, использование химических анкеров выливается в дополнительные затраты. Перед использованием состава следует внимательно изучить инструкцию, обратив внимание на время схватывания и полного просыхания анкера.
	В забитые дюбель-пробки или же в заполненные химическим анкером отверстия устанавливаются шпильки. Если используется химический анкер, то необходимо выждать время его полного отвердевания.
	Далее, на шпильки надеваются шайбы и до упора в пол  закручиваются гайки. Этим самым расширяется площадь опоры получающейся стойки в поверхность пола.
	Шпильки установлены, и теперь пришла пора накрутить на них гайку и сверху надеть шайбу – именно эта «парочка» станет опорой для тыльной стороны фанеры. Естественно, все эти опоры должны расположиться строго в заданной горизонтальной плоскости. Выполнить эту операцию удобнее всего с помощью лазерного уровня. Итак, с помощью лазерного уровня задаётся произвольная горизонтальная плоскость на высоте, близкой к высоте будущего фанерного покрытия. Лазер не выключается, так как по нему необходимо будет ориентироваться при закручивании всех гаек.
	В первую очередь закручивается гайка на шпильке в самой высокой точке пола. Сразу выставляется уровень, который будет служить эталоном для всех остальных точек опоры. Для накручивания гаек на шпильки удобнее всего пользоваться специальной насадкой – полой трубкой с шестигранником на торце. После того как гайка заняла нужное (эталонное) положение, с учетом толщины шайбы и толщины фанерного настила, на этой трубке следует сделать отметку по линии пересечения лазерного луча.
	Чтобы нанести такую хорошо различимую отметку, на трубку советуют наклеить полосу малярного скотча. Тогда на ней вполне хорошо делается риска простым карандашом. После этого все становится очень просто – накручивание каждой из гаек на свою шпильку ведут до тех пор, пока нанесенная карандашная риска не совпадет с лазерным лучом. При необходимости несложно провести небольшие корректировки – вращением гайки в одну или другую сторону. Такая методика позволяет выполнить эту требующую особой точности операцию очень быстро.
	Таким образом, накрученные на все шпилтьки-стойки гайки окажутся идеально в одной плоскости. Сверху гайки надевается широкая шайба толщиной в 1,5÷2 мм. Естественно, все гайки и шайбы должны быть одной партии, то есть идеально совпадать по размерам.
	Следующим шагом через отверстия в фанере она надевается на шпильки. Лист должен встать плотно и хорошо прилегать к сформированным из шпилек, гаек и шайб опорам.
	Если посмотреть на конструкцию сбоку, то она должна выглядеть так, как представлено на данной иллюстрации. Разница может заключаться только в высоте устанавливаемой фанеры. Если планируется произвести утепление пола, проложив минеральную вату в пространство между основанием и фанерой, то подогнанный лист фанеры снимается. После чего между шпильками или же прямо через них надевается утеплительный материал. Сверху его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы мелкие ворсинки от минеральной ваты не проникали в помещение.
	Далее, на шпильки надеваются металлические шайбы, которые должны по диаметру соответствовать глухим отверстиям в фанере. Они должны находиться на донной части этого гнезда. После этого на шпильки до упора закручивается гайка, которая также должна быть полностью утоплена в отверстие.  Она плотно прижмет лист к расположенной ниже и выставленной по уровню опоре.
	Если при установке больших листов остались незакрытыми узкие участки основания, то их покрывают отрезками фанеры. Для их закрепления используют по одной шпильке на их ширину, несколько уменьшая шаг до 250÷300 мм. На данной иллюстрации можно видеть, что между отдельными листами оставлены достаточно большие просветы, достигающие 10÷15 мм. Это возможно только при настиле фанеры в два слоя, первый из которых будет черновым.
	Монтаж фанеры производится со смещением листов, то есть швы одного ряда не должны совпадать со швами следующего. Этот вариант придаст покрытию необходимую прочность и устойчивость. На этом иллюстрации показан итоговый результат монтажа первого чернового слоя фанеры.
	Дополнительно можно показать, как выглядят сложные участки пола, на которых мастеру приходилось закрывать узкие участки покрытия, неохваченные большими листами фанеры. Обратите внимание – широкие просветы между фанерными листами заделаны специальной эластичной шпатлевкой.   Вместо нее многие мастера применяют монтажную пену или даже сантехнический силиконовый герметик.
	А это несколько другой вариант монтажа чернового фанерного выравнивающего слоя. В данном случае мастер полностью покрыл основание листами фанеры, в которых заранее были просверлены отверстия с гнездами для шайб и гаек. Через них в основании пробуриваются отверстия для установки шпилек.
	После того как все отверстия будут просверлены, поверхность фанеры тщательно очищается с помощью пылесоса. Это необходимо для того, чтобы цементная пыль не мешала закручиванию гаек на шпильках.
	Следующим шагом первый ряд фанеры смещается. Листы можно временно уложить сверху настеленной фанеры. После этого освобожденный участок пола необходимо хорошо пропылесосить. Особое внимание необходимо уделить очистке отверстий, просверленных в бетонном основании.
	Листы первого ряда возвращаются на место, но укладываются на заранее уложенные на основание подкладки. Затем, для точной фиксации листа на месте, чтобы он случайно не сместился, в двух-трех точках через отверстия в основание временно «на сухую» устанавливаются шпильки. В данном случае для крепления фанеры используются металлические шпильки HILTI M 10×100 мм.
	Далее, все шпильки последовательно закрепляются в бетонном основании с помощью химического анкера. Туба с составом устанавливается в строительный пистолет, с помощью которого и происходит заполнение отверстий в бетоне. Заполнив составом 6÷8 отверстий, в них сразу же устанавливают шпильки.
	Таким образом устанавливаются все крепежные шпильки. Крепление шпилек в основании через фанеру необходимо для того, чтобы они встали ровно, и точно соответствовали отверстиям в фанерном покрытии, не отклонялись от вертикали на время застывания химического анкера.
	После того как все шпильки будут установлены, а химический анкер станет активно схватываться, листы фанеры временно удаляются. Уложенные ранее прокладки убираются – они свою роль уже сыграли.
	Теперь на все закрепленные в основании шпильки наживляются гайки. Как и в прошлых примерах, желательно использовать гайки с пластиковым стопорным ободком, который не допустит самостоятельного вращения гайки на шпильке. После этого гайки выставляются на шпильках на нужную высоту по уровню — здесь используется та же методика, о которой уже рассказывалось. Если планируется уложить тепло- или звукоизоляцию, а также проложить под полом кабели или трубы коммуникаций — это делается тоже на этом этапе.
	Следующим шагом на выставленные по уровню гайки надеваются шайбы увеличенного диаметра. Всё так же, как и в первом варианте монтажа.
	Теперь листы фанеры, согласно нумерации, возвращаются на место, на шпильки надеваются шайбы и закручиваются гайки. Ничего нового.
	Если шпильки оказались слишком длинными (а так оно обычно и бывает), и выступают выше поверхности фанерного покрытия, то их излишек очень аккуратно срезается с помощью шлифовальной машинки («болгарки»).
	После завершения этого этапа работ, точки крепления должны выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Если после завершения монтажа на стыках листов фанеры обнаружатся небольшие перепады, высотой от 1 до 2 мм, то их необходимо выровнять до уровня общей поверхности. Эта работа производится с помощью электрического рубанка, а при совсем небольшой «ступеньке» участок можно и зашлифовать. Кроме этого, если листы слишком плотно прилегают друг к другу, то их желательно «расшить», применив ручную циркулярную пилу и прорезав ею один заход деформационный шов. Если выбран второй вариант монтажа, то есть с совсем небольшими зазорами между листами, то по завершении монтажа чернового пола, можно переходить к укладке твердого декоративного напольного покрытия. Если же планируется в качестве него использовать линолеум, ковролин или пробку, то необходим еще один чистовой фанерный слой.
	Чистовой слой фанеры укладывается со смещением швов относительно листов чернового пола или даже по диагонали помещения. Такие способы укладки сделают покрытие более прочным. Расстояние между листами должно составлять 3÷4 мм. На такое выравнивающее покрытие может быть уложен любой декоративный материал — как на эластичную подложку, так и без нее, согласно технологии монтажа.
	Монтаж чистового слоя производится с помощью саморезов по дереву, вкручиваемых с шагом в 150÷200 мм по всей поверхности листа. Шляпки саморезов необходимо утопить в толщу фанеры.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены самые популярные способы выравнивания пола с помощью фанеры. Из них можно выбрать подходящий, в зависимости от типа и качества основания и расположения помещения, в котором будут производиться ремонтные работы. Как можно видеть из инструкций и рекомендаций, процесс приведения пола в порядок вполне можно произвести своими силами, сэкономив приличную сумму для семейного бюджета.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показан способ выравнивания пола фанерными листами с использованием пластиковых регулируемых винтовых стоек

Видео: Регулируемый по высоте фанерный пол на пластиковых стойках

Содержание:

Очень часто при создании основания под напольное покрытие в жилом помещении или офисе производится укладка фанеры. Эффективнее всего укладка фанеры на лаги, поскольку подобная конструкция заставляет деревянное основание проявить свои лучшие характеристики.

Укладка фанеры по лагам

Поверхность после укладки получается идеально ровной и доступной для облицовки любым известным напольным покрытием. Качество полов при этом будет не хуже, чем в случае с укладкой на стяжку, а потому их не стыдно будет представить гостям или на фото в социальных сетях.

Монтаж лаг и укладку фанеры можно произвести самостоятельно. Достаточно часто делают пол из фанеры в квартире, в которой раньше был старый деревянный пол. Рассмотрим в данной статье, как производится укладка фанеры на лаги, и какие существуют особенности у данной процедуры.

Используемые материалы

Естественно для укладки нам понадобятся качественно подобранные лаги и листы фанеры. В качестве лаг эффективно используются деревянные брусья.

Практичнее всего использовать лаг со следующими линейными размерами поперечного сечения:

• ширина –7 см;
• высота – 4-5 см.

Длина одного лага должна быть от 2 метров. Вся поверхность бруса должна быть идеально ровной. Древесину следует адаптировать к условиям помещения. Для этого рекомендуется продержать материал в комнате, где будет производиться укладка, чтобы проверить на устойчивость к деформациям и высыханию.

Что касается того, какую фанеру использовать для пола по лагам, то популярны следующие пропорции размеров листа: 15,25х15,25 или 12,2х24,4 сантиметра. Толщина листа должна начинаться от 1,2 сантиметр, но в случае с двухслойной укладкой можно остановиться на вариант 0,9 сантиметров в толщину (детальнее: «Какая должна быть толщина фанеры для пола по лагам»). Материал обязательно проверять на наличие дефектов. Недопустимо, что листы были деформированы с любой из сторон.

Если необходимо произвести настил фанеры на лаги в качестве чернового основания, то можно использовать дешевую разновидность материала. Этот вид характеризуется маркировкой «НШ» (нешлифованная). Паркетные полы лучше всего будут сочетаться с фанерой, которая была подвергнута одностороннему шлифованию (марка «Ш1»). Любая из указанных выше марок фанеры допустима к применению в помещении с показателем влажности воздуха до 60%. Если же влажность в комнате крайне высока или возможен интенсивный контакт с жидкостью, то целесообразнее применять устойчивую к влаге фанеру марки «ФК».

Инструменты и расходники

Даже после того как было определено, какую фанеру стелить на пол по лагам, следует подготовить полноценный набор инструментов для эффективного ведения работ:

• электрическая дрель;
• болгарка;
• шуруповерт;
• электрический лобзик;
• ножовка по дереву;
• молоток;
• правило;
• измерительные приспособления различных размеров.

Понадобятся и расходные материалы:

• гвозди на 5,7 сантиметров;
• шурупы или саморезы на 3,5, 5,7,5 сантиметров;
• анкеры или дюбели с диаметром 1 сантиметр;
• рубероид рулонный или толстый полиэтилен;
• скотч для строительных работ;
• клеящая смесь для строительных работ такого характера;
• эластичная мастика;
• антисептик;
• пергамент или битумная бумага.

Подготовительный этап

Начинают укладывать фанерный пол на лагах своими руками, как и любой другой вид работ, с тщательной подготовки. Очень важно для начала очистить пол от грязи, пыли, строительного мусора и т.д. Важно устранить значительные выступы на поверхности, которые являются остатками после устранения предыдущей стяжки. В качестве гидроизоляционного слоя на очищенный черновой пол укладывается слой толстого полиэтилена или рулонный рубероид (толь). Пленка должна быть уложена внахлест с заступом в 15-20 сантиметров. Срезы пленки необходимо закрепить скотчем. Если изначально выбрана очень тонкая пленка, то рекомендуется настилать несколько слоев.

Когда производится выравнивание пола фанерой по лагам очень важно добиться абсолютной горизонтальности поверхности. На полу производится разметка с целью установления мест, в которых будет произведен монтаж брусьев. Для этого через центры будущих лаг прочерчиваются ровные линии таким образом, чтобы брусья можно было уложить параллельно друг другу. Укладываются лаги обычно не на пол, а на заранее приготовленные подкладки. Сделать такие можно из досок или той же фанеры, что монтируется в качестве покрытия. Оптимальные размеры подкладки 10х20(25)х2,5 сантиметров. На полу по отмеченным линиям их необходимо закреплять при помощи дюбелей.

Установку лаг также очень важно произвести на одной высоте. Чтобы определить данную отметку, потребуется использовать лазерный или жидкостный строительный уровень. Корректировать высоту лага можно подкладывая дополнительный рубероид или куски линолеума.

Чтобы четче обозначить шаг лаг под фанеру можно использовать маячки, в качестве которых выступят обычные саморезы. Если вкрутить их четко по предполагаемой высоте пола, то появится дополнительный способ контроля высоты лагов.

На этом же этапе рекомендуется использовать антисептик для обработки каждого деревянного элемента в конструкции пола, что защитит покрытие от образования плесени.

Монтаж лаг под фанеру

Таким образом, монтаж фанеры на лаги можно начать сразу после разметки и закрепления подкладок. Укладываются брусья параллельно стене с оконными проемами, чтобы находиться перпендикулярно поступающему в помещение солнечному свету. За расстояние между лагами пола под фанеру лучше всего избрать интервал в 40-50 сантиметров (прочитайте: «Какое расстояние между лагами пола делать при устройстве пола»). Только два крайних бруса у противоположных стен должны быть установлены на расстоянии в 30-40 сантиметров.

Все остальные лаги следует закрепить на одинаковом расстоянии строго параллельно друг к другу. Высоту можно проверять по предварительно прочерченной по стенам линии горизонта. Ближе к центру комнаты определить, насколько поверхность ровная, поможет такой инструмент как правило. Естественно, что все брусья должны иметь одинаковые линейные размеры, но для крайних лаг возле противоположных стен лучше всего задействовать брусья большие по ширине, чем те, что расположены между ними.

Закрепляются лаги на подготовленных подкладках при помощи шурупов. Крепеж должен быть утоплен в брус, чтобы шляпка не выступала на поверхности. Наверняка будет не очень эстетично, если уложенное напольное покрытие будет повреждено. На фото и при визуальном осмотре такой пол уже нельзя будет назвать качественным.

Чтобы повысить прочность лага в местах, где расположены подкладки, можно дополнительно зафиксировать брус при помощи специального деревянного профиля (ригеля), который также будет закреплен на подкладке, усилит эффект сцепления и повысит устойчивость основания.1

Еще более надежной конструкция становится, если после монтажа каждый деревянный элемент обмазать паркетным клеем или аналогичной смесью. Пространство между лагами желательно заполнить утепляющим или звукоизолирующим материалом. Чаще всего для этих целей используют минеральную вату, керамзит или пенопласт. Также в пустотах прокладывают различные коммуникации. Сверху содержимое таких площадок закрывают пергаментом или битумной бумагой (подробнее: «Укладка фанеры на деревянный пол – какую выбрать и как класть»).

Альтернативный способ закрепления лаг не требует использования прокладок. В этом случае лаги все также выравниваются кусочками рубероида, а закрепляются при помощи длинных анкеров или дюбелей, длина которых превышает толщину бруса на 5-6 сантиметров.

Укладка фанеры

Перед тем как положить фанеру на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа.

Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.

Подготовив листы можно приступать к их закреплению. Крепится фанера к лагам и ригелям (если они есть) при помощи шурупов, которые по длине в три раза больше, чем толщина листа. Стыковаться между собой соседние листы должны непосредственно на середине лага с допустимым зазором в 2-3 миллиметра. Заделать небольшой шов можно при помощи мастики, которую распределяют шпателем.

Традиционно фанеру укладывают в два слоя. Если используется данный метод, то важно помнить, что места закрепления листов из разных слоев не должны совпадать. При этом совокупная толщина покрытия должна составлять около 2,5 сантиметров. Допустимо использовать в нижнем слое фанеру толще, но обязательно соблюдать равномерность покрытие непосредственно в слое.

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.