Монтаж кондиционера без вакуумирования инструкция

Многих владельцев климатического оборудования интересует, как можно запустить кондиционер без вакуумирования. Без этой процедуры запрещено наполнять магистраль фреоном. Соответственно, сплит-систему включать нельзя, поскольку она просто выйдет из строя. Процедура вакуумирования является очень важной, она обуславливает продолжительную работу климатического оборудования.

Особенности вакуумирования сплит-системы

После приобретения сплит-системы требуется ее правильная установка. От того, насколько качественно выполнен монтаж, будет зависеть, как долго новый прибор проработает и насколько эффективно он сможет охлаждать воздух в помещении. Поэтому нужно соблюдать этапы установки: монтаж наружного и внутреннего блока, вывод дренажа, вакуумизация.

Последнее является немаловажным этапом проведения работ, поскольку если не вакуумировать трассу, то в систему нельзя будет заправлять хладагент. Для этого процесса применяется вакуумный насос, который нужно подключить к заправочному шлангу, используя коллектор с манометром. Далее надо выкачать воздух из труб, причем эта процедура занимает не меньше 30 минут, даже когда манометрическое устройство показывает вакуум гораздо раньше.

Когда это требуется

При установке сплит-систем два блока подключаются друг к другу с помощью медных труб для циркуляции фреона. Это и есть контурная магистраль кондиционеров. После подсоединения трассы все трубки между собой герметично соединяются, чтобы не допустить проникновения воздуха вовнутрь. Если применяется продувка, то даже при значительных усилиях убрать полностью воздух из трубок не получится. Поэтому пользуются вакууматором.

Обязательно требуется выполнять вакуумизацию как для домашних кондиционеров, у которых длина труб не более двух метров, так и для промышленных климатических систем, где магистраль может составлять больше 10 м.

Зачем необходимо спускать воздух и воду:

• вода меняет химический состав фреона, это ухудшает эффективность сплит-системы, возникает опасность обмерзания труб на контуре;
• если не сделать данную процедуру, то воздушные пары начнут растворяться в масле, отвечающем за смазку механизмов прибора, это изменит характеристики смазочной жидкости, и она будет не так эффективно выполнять свою задачу: не образуется защитная пленка на трущихся поверхностях, механизмы быстрее выйдут из строя.

Откачать систему нужно перед первым запуском климатического оборудования, чтобы избежать взаимодействия масла с оставшейся влагой или воздухом.

Что требуется для вакуумирования

Чтобы удалить воздух из оборудования, потребуются следующие приспособления:

• Станция для вакуумации. Перед заливкой фреона подсоединяется к магистрали и просушивает ее. Манометры определяют степень откачки. Для работы специалисты применяют 2-х ступенчатые приборы, экономичные относительно потребления электричества и простые в использовании.
• Баллончики с хладагентом для дальнейшей заправки.
• Ключи и отвертки для подключения штуцера.
• Коллектор с манометром.

Основным приспособлением является насосное оборудование, герметизирующее магистраль. За простоту в использовании вакуумного насоса отвечает его масса — чем прибор легче, тем удобнее работать. Изделия, имеющие прорезиненную опору для уменьшения вибраций, лучше подходят для выполнения поставленных задач.

Подготовительные мероприятия

После того как установлена вся система для работы, вакуумный насос подсоединяют к манометрическому коллектору и к крану внешнего блока. Это оборудование требуется для контролирования образовавшегося вакуума. Когда нужные показатели достигнуты, коллектор выключается.

Определенное время после того как отвакуумировали кондиционер, следят за показаниями датчиков, поскольку возможно выкачан не весь воздух или есть другие дефекты. Если параметры не изменяются, можно наполнять трубы фреоном.

Если данные на манометре изменяются, трубы проверяются на щели, хладагент начнет протекать из контура. Это потребует ремонтных работ сразу после того как установили кондиционер.

Перед наполнением магистрали фреоном насос отключают. С помощью шестигранного ключа открывают краны для подачи хладагента, он поступает в трубы. Какое количество охлаждающей жидкости нужно заливать, написано в инструкции к оборудованию.

Сколько времени занимает откачка

Отвакуумируют сплит-систему приблизительно 15-25 минут. Время зависит от мощности кондиционера и диаметра магистрали трубопроводов. Если был произведен монтаж промышленного оборудования, то вакуумирование и заливка хладагента происходит дольше, поскольку здесь длина труб иногда может достигать 100 м. На таких объектах запускают откачку воздуха и после следят за манометрами более часа. В некоторых случаях потребуется повторное подключение насоса.

Если параметры в трубах не изменяются в установленный интервал времени, можно начинать заправку хладагента и делать запуск климатического оборудования.

Самостоятельная герметизация сплит-системы

Монтаж кондиционера и вакуумирование стоят немалых денег. Если решили устанавливать сплит-систему сами, то, скорее всего, сможете сделать вакуумирование кондиционера своими руками. Перед подключением оборудования понадобится запастись манометрическим коллектором и вакуумным насосом.

Необходимо подключить один шланг коллекторного прибора к заправочному крану наружного блока кондиционера, а другой к насосу. Когда это сделали, включите насосное оборудование и откройте клапан на коллекторе. При пуске всех приспособлений насос начнет откачивать воздух и воду из системы, а манометр позволит контролировать этот процесс.

Насос должен работать на протяжении получаса. Когда на манометре появится «0», насос отключается. Затем нужно подождать около часа. Если параметры не поменялись, то монтаж оборудования произведен правильно и система герметична. То есть, можно закачивать хладагент. Для чего надо выкрутить клапан трубы для подачи фреона при помощи шестигранника. Но перед этим следует отключить коллектор.

Если показатели вакуума колеблются, то надо проверить все соединения и непременно исправить появившиеся проблемы. Проверить герметичность трубопровода поможет мыльный раствор. Им надо обработать все стыки и посмотреть, в каком месте появятся пузыри. Все соединения необходимо подтянуть. Запустить заново вакуумирование. Если стрелка манометра все еще меняет положение, требуется проверить вальцовку.

Как правило, проблема протечки фреона появляется из-за гаек. Обычно одна из них неподтянута или сильно затянута (нарушен уплотнитель, сорвана резьба). В этом случае необходимо заняться выкачкой хладагента из сплит-системы.

Для чего надо подключить манометр к заправляющему крану, включить кондиционер на охлаждение и перекрыть вентиль на фреоновой трубе. После избавления от возможных неисправностей процесс вакуумирования нужно произвести заново.

Как можно увидеть, выполнить вакуумирование своими руками несложно. Но в этом случае необходимо учесть один очень важный нюанс. При самостоятельном монтаже и герметизации трубопровода компания-продавец вправе с себя снять все обязательства, которые относятся к гарантийному периоду и бесплатному сервисному обслуживанию.

Видео по теме

Кондиционер без вакуумирования.

Что такое метод «Пшика» кондиционера?

Установив внутренний и внешний блоки кондиционера на своё рабочее место, можно начинать подключать их между собой. Стыковка блоков кондиционера фреономагисталью при помощи медных заводских трубок (можно также изготовить самому, если есть такая возможность или просто заказать необходимой длины), лучше производить вдвоём. Минимальная длинна трассы, чаще всего получается 3 метра, так как трубки тяжёлые, то они будут провисать и перегибаться. Перед тем как проталкивать трассу через стену необходимо концы трубок предварительно закрыть скотчем и пакетом во избежание попадания мусора. После прокладки медных трубок приступаем к присоединению трассы к блокам. Стык в стык производим соединения штуцеров внутреннего и внешнего агрегата медных трубок, гайки закручиваем сначала от руки до упора, а после дотягиваем ключами (если есть динамометрический ключ очень хорошо). Следующим этапом будет удаление влаги из трассы, где можно использовать два способа: по методу «пшика» или вакуумированием. Вакуумирование включает в себя вакуумный насос (его ещё называют вакууматором) и шланг способный выдержать высокое давление. Но так как в хозяйстве нет таких вещей, да и на прокат такие вещи найти трудно, приходится использовать метод «пшика». Преимущество этого метода в том, что не требуются дополнительные приборы. Он подразумевает стравливание воздуха из трассы через золотник, чтобы остался только фреон.

Итак, нужно проделать следующие манипуляции:

• нужно снять крышки клапанов (на рисунке 3 и 4) и золотника – номер 5;

• при помощи шестигранника клапана 4 нужно повернуть на 90 ˚, через секунду закрываем крышку. Таким образом, в трассу попало небольшое количество фреона и смешалось с воздухом;

• надавливая на золотник (№5) и спускать воздух с фреоном практически до конца. Практически, потому что, нам нужно, чтобы оставшийся фреон и воздух не дали воздуху снаружи просочиться.

Количество повторений зависит от длины трассы – чем больше, тем лучше, но весь фреон стравливать нельзя. Нужно исходить из того что во внешнем блоке есть излишки фреона на трассу длинной 10 метров, это говориться про стандартный кондиционер (нужно читать спецификацию кондиционера, так как именно по моей модели фреон рассчитан на трассу длинной 15 метров). Значит, если длина нашей трассы составляет 2 метра, то можно стравить 3 раза, а если 3 метра то только 2 раза (учитываем, что после продувки трассы нужен будет фреон, чтобы заполнить её, то есть к фреону, затраченному на продувку, прибавляем фреон, затраченный на заполнение трассы в рабочем состоянии).

Метод вакуумирования не заменим при длине трассы более 6 метров, так как в основном нет такой возможности дозаправить кондиционер фреоном, которого немало уйдет при продувке или чистке длинных трасс. Желательно спускать фреон, регулируя давление при помощи манометра (рекомендуемые показатели прибора прописаны в инструкции к кондиционеру).

После процедуры удаление влаги из трассы открываем до конца газовый и жидкостной клапан (крутим до тех пор, пака не перестанет крутиться – оборотов 7) и проверяем герметичность трассы, нанеся на места соединений с внутренним и наружным блоком мыльный раствор.

Источник

Установили кондиционер без вакуумации

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Были установлены две сплит-системы в квартиру (Haier AS07TH3HRA / 1U07BR4ERA), при монтаже вакуумация не производилась. Монтажники не против приехать снова, провести процедуру с заменой фреона. Имеет ли это смысл уже после установки, на что обратить внимание чтобы нерадивые монтажники не обвели вокруг пальца? Спасибо.

emeraude10 написал:
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Были установлены две сплит-системы в квартиру (Haier AS07TH3HRA / 1U07BR4ERA), при монтаже вакуумация не производилась. Монтажники не против приехать снова, провести процедуру с заменой фреона. Имеет ли это смысл уже после установки, на что обратить внимание чтобы нерадивые монтажники не обвели вокруг пальца? Спасибо.

emeraude10 , Да, имеет.
Полностью «слить» фреон.
Достаточно долго вакуумировать, и залить новый по весам по шильдику кондишена.

чуть ли не каждый день ставлю кондеи без вакумации и к ним практически никогда не возвращаюсь. Это чудо?

Pchola73 ,
Это не чудо,это халтура.И работа халтурно поставленного сплита и с вакумированием-небо и земля,просто этого некоторые не знают и любой прохладный ветерок в жару для них-уже чудо,хотя на самом деле их чудо могло бы быть еще чудеснее.

Pchola73 написал:
чуть ли не каждый день ставлю кондеи без вакумации и к ним практически никогда не возвращаюсь. Это чудо?

Pchola73 , никаких чудес — кондей сразу не загнется, загнется на несколько лет раньше положенного срока. Но ктож вспомнит-то. Зато быстро прожжужжал и свалил.

Ну так то я их 16 лет ставлю. И окромя меня туда лезть особо некому. не загибаются они.

Это твоя религия и ты поп , который желает получит новую паству.

Я против когда одна религия хает другую. Неужели так все плохо с заработком, что бы вот так вот ?
ток сегодня какая то мадам звонила. Говорит у неё муж все подключил сам и они ищут того кто провакуумирует за 500 рублей.

Меня это улыбнуло. Они искренне верят что эта операция улучшит положение вещей.

Вспышка пропущена. Все что дальше будет это манипуляция с хрустальными шарами.
По моему мнению, шансов что будет все хуже лишь добавится. Не считая потраченого времени для всех участников.

Тебе то на это по фиг. Ты на белом коне с шашкой наголо

Надо честно говорить заказчикам «Я нарушаю требования производителя по монтажу, а именно пропускаю этап вакуумирования. За счет этого делаю быстрее и зарабатываю больше денег.»
И тогда паствы прибавится еще больше

Не надо мне хамить.

Я альп на подряде. И от меня не зависит вообще, будет вакуумироватся или продуватся.

Ты прекрасно понимешь, что альп не может тебе диктовать условия, он делает ровно то что требуют монтажники его нанявшие. Если не так то это последняя их встреча.

Нет экономии времени для меня в продувке вообще. Так же и в усилиях

Я написал про свои наблюдения за 16 лет. И это не только мой опыт, а еще всех тех кто меня подряжает.
Не выходят из строя сплиты, если произведена продувка.
Это не столько технология, сколько политика и зарабатывание денег. Но это совсем другая история.

На кондер дана гарантия и если кто продул, он взял на себя риск ровно такой же как и клиент.
когда ставил себе, продувал. Теще тоже. Но не по религии, а потому как вакуумника у меня не. Инструмент альпа, мне апозволяет установить сплит. Все работает уже 7 лет.
Знаю полно кондейщиков, которые себе ставили тоже с продувкой. И тоже все пашет.

Источник

Что нужно знать о вакуумировании кондиционера

Эффективная, бесперебойная работа бытового охлаждающего оборудования зависит не только от технического, конструктивного исполнения модели, качественной сборки на заводе-изготовителе и т.д. Влияние оказывает правильно выполненный монтаж с соблюдением правил, которые содержит инструкция оборудования. Одно из них – вакуумирование кондиционера перед первоначальным запуском системы.

Необходимо ли вакуумирование?

Бытовая сплит-система, независимо от конструктивного исполнения внутреннего блока, оснащена охлаждающей фреоновой магистралью, функционирование которой обеспечивает снижение температуры внутри помещения. В ее состав входят два теплообменных элемента (конденсатор и испаритель), медные трубы, компрессор, терморегулирующий вентиль, хладагент, компрессорное масло.

Фреоновый контур обязательно должен быть максимально герметичен, чтобы внутрь не попадал воздух, влага, мелкодисперсные инородные частицы. Их включение в охлаждающее вещество со временем приведет к поломке оборудования:

• Воздух вызывает повышение давления внутри контура, компрессор будет работать с постоянно увеличенной нагрузкой, что приведет к быстрому износу механизмов.
• Вода вступает в химическую реакцию с компрессорным маслом (синтетическим, минеральным), в результате которой образуются органические, неорганические кислоты. Они оказывают губительное действие на детали контура, сплит выходит из строя намного быстрее.
• Под действием влаги внутренняя поверхность контура корродирует, образующиеся частицы ржавчины циркулируют вместе с хладагентом, попадают в компрессор, что может привести его к поломке, полной замене.

Чтобы исключить эти и другие неприятные последствия, охлаждающий контур должен герметичным. Это достигается за счет плотного соединения всех элементов, качественной вальцовки труб, удаления воды и воздуха при помощи вакуумного насоса. При этом, гарантийное обслуживание многих сплит-систем невозможно без вакуумирования, которое предусматривается производителем.

Оборудование для вакуумирования и заправки

Если планируется самостоятельная установка кондиционера либо дозаправка хладагентом нужно приобрести оборудование для вакуумирования и заправки. Перечень необходимых приборов:

• насос для вакуумирования;
• коллектор с манометром (возможно использование цифрового) или вакууметром;
• течеискатель;
• вентильный ключ;
• набор шлангов;
• тэн для подогрева цилиндра;
• устройство для сбора хладагента;
• вентили для манометра, шлангов;
• зарядная станция.

Насос для вакуумирования удаляет проникшие в контур влагу и воздух путем создания внутри контура области разреженного давления. Низкое давление способствует снижению точки кипения воды. Виды:

• низковакуумные (0,1 мБар);
• высоковакуумные (0,02 мБар).

Необходимо помнить, что у каждого устройства есть граница остаточного давления, после которой оно перестает удалять воздух. Данный показатель отличается в зависимости от модели, ее потребляемой мощности, производительности.

Как долго делать вакуумирование?

Длительность процесса зависит от возможностей вакуумного оборудования. Показатель степени вакуумации – мощность техники, одноступенчатые вакууматоры менее мощные, подходят для соответствующих сплит-систем. Акт герметизации может длиться около 30 мин.

Двухступенчатый насос – более мощное оборудование, может достичь вакуума даже за минуту. Последующие 15-20 мин необходимы для проверки герметичности системы.

Проследить уровень давления можно с помощью монометрического коллектора, либо вакууматора. Более точные показатели герметичности контура достигаются методом опрессовки высоким давлением (40 Бар).

Вакуумирование и бытовая сплит-система

Самостоятельная установка кондиционера кроме технических, строительных моментов, включает также обязательный этап герметизации охлаждающего контура на завершающем этапе монтажа. Проводится в данной последовательности:

1. коллектор с манометром подключается с помощью шлангов к сервисным портам внешнего блока;
2. третий шланг предназначен для насоса, соединяется с ним;
3. запуск вакуумного прибора для удаления влаги, воздуха;
4. стрелка манометра должна опуститься до отрицательного значения на шкале, которое обозначает границу остаточного давления прибора.
5. процесс вакуумирования остается на этом уровне примерно 20-30 мин;
6. если значение не меняется, значит, система герметична. Теперь можно перекрыть вентиль на коллекторе;
7. отключается вакуумный прибор;
8. открываются порты на наружном модуле, хладагент запускается в систему;
9. коллекторные шланги отсоединяются;

• сплит-система тестируется во всех режимах, необходимо показания сверять с указанными в инструкции. Если они соответствуют, установка и герметизация проведены верно.

Важно:

• Отключение насоса можно производить только после перекрытия манометрического вентиля. Иначе насосное масло по шлангам попадет в область низкого давления внутри контура.
• Когда стрелка манометра выходит из области отрицательного значения, значит, контур не герметичен, необходимо искать место утечки фреона методом опрессовки высоким давлением.

Вакуумирование кондиционера автомобиля

Самостоятельно производится и заправка автокондиционера с использованием соответствующего набора инструментов, оборудования. Процесс также требует соблюдения параметров герметизации системы. Если давление будет превышать 285 кПа, компрессорный механизм выйдет из строя. Для проверки давления и заправки автомобильных кондиционеров необходимо:

• хладагент в баллоне;
• метрологическая станция;
• переходная муфта для подключения манометра и шланга;
• шланги.

Процесс герметизации и заправки автомобильных кондиционеров:

1. подсоединить вентиль к баллону с хладагентом, предварительно сделав прокол в специальной плоскости;
2. при помощи муфты и тройника подключить к баллону манометр, шланг;
3. к свободному концу шланга присоединить метрологическую станцию;
4. к станции подключается второй шланг. Установка для вакуумирования и дозаправки готова;
5. определить патрубок низкого давления, идущего в систему кондиционирования, очистить его, заправочный штуцер, чтобы исключить попадание грязи внутрь контура;
6. к штуцеру присоединить шланг от метрологической станции;
7. после запустили двигатель на 1500 оборотов для прокачки фреона по магистрали;
8. включить рециркуляцию воздуха в салоне на максимальную величину;
9. баллон располагается дном вверх, в этом положении понемногу нужно открывать вентиль для заправки;

• отслеживать показания на манометре, в окошке фильтра-осушителя жидкость должна быть прозрачной, без пузырьков;
• заправка завершается, когда в салон идет охлажденный воздух, а шланг возле штуцера низкого давления очень холодный.

Вакуумирование кондиционера своими руками

Самостоятельная установка кондиционера проводится с обязательной герметизацией всей системы вакуумным насосом (процесс описан выше) в соответствии с правилами технической документации. Если кондиционер уже установили и требуется его дозаправка, насос также необходим. После заполнения трассы хладагентом, производится вакуумирование.

Если насоса нет, можно попробовать заменить его мощным компрессором от холодильника. По отзывам на форумах, такая установка для вакуумирования и герметизации вполне действенна.

Решая вопрос, нужно ли проводить удаление влаги и воздуха из фреонового контура, некоторые владельцы сплит-систем считают, что продувка может быть достаточной и вакууумирование проводить не обязательно. При этом часть фреона спускается из системы, чтобы вывести излишки воздуха, влаги. Этого делать нельзя, так как производитель заправляет внешний блок необходимым количеством хладагента. Такая самостоятельная установка кондиционера только навредит устройству.

Источник

Покупая сплит-систему и вызывая монтажную команду для ее установки все мы хотим, чтобы климатический прибор избавлял от жары летом, а от холода – весной и осенью. И чтобы еще работал исправно лет 6-7 минимум без техобслуживания. Все верно?

Если от заводских недоработок вас защитит гарантия производителя, то от халатности монтажников – только понимание порядка установки сплит-системы. Мастера-«кондиционерщики» в 70% установочных работ попросту не выполняют вакуумирование кондиционера, поскольку это долго (порядка 30-60 минут) и дорого (хороший вакууматор стоит более 12 тыс. руб.).

Между тем это «незначительное» монтажное упущение серьезно влияет на срок службы сплит-системы. Расскажем о вакуумации систем кондиционирования подробно.

Цели вакуумирования сплит-системы

Большинство разномарочных сплит-систем легко справляется с шестилетним и более долгим сроком безотказной работы при двух условиях. Первое – отсутствие заводского брака в агрегатах сплита. Второе – правильный монтаж кондиционирующей системы на месте.

После размещения блоков (уличного, комнатного) на местах, соединения развальцованных концов медных трубок с кранами внешнего и штуцерами внутреннего  сплит-модулей работа монтажников выглядит завершенной.

Однако прежде чем впускать фреоновый хладагент в трубную магистраль и включать кондиционер, производители климатической техники рекомендуют откачать воздух из соединительных трубок и контура в целом.

Так нужна ли вакуумация домашнего кондиционера или это излишняя операция, о чем уверенно заявляют многие установщики сплит-систем? Посмотрим.

Рабочие процессы холодильного агента, циркулирующего по трубкам и агрегатам прибора кондиционирования, точно сбалансированы производителем. Циклы сжатия, конденсации и переохлаждения фреона идут при строго определенных агрегатных состояниях хладагента.

Происходит следующее:

• Парообразный хладагент следует по толстой трубке из испарителя (внутренний сплит-блок) в конденсатор (наружный блок), куда его нагнетает компрессор.  Там фреон обдувается вентилятором и охлаждается;
• Сжиженный хладагент направляется по тонкой трубке к испарителю внутреннего блока. Его давление понижается терморегулирующим вентилем;
• Во внутреннем блоке фреон закипает и активно испаряется, поглощая теплоту. Холодный теплообменник обдувается вентилятором, распространяющим охлажденный воздух по помещению. Затем хладагент нагнетается из комнатного блока в «уличный» блок – рабочий цикл повторяется.

Но подмешанные к фреону воздух и влага меняют его рабочие параметры, серьезно вмешиваясь в работу кондиционера. Как эти лишние компоненты оказываются в составе хладагента?

Объединяющие модули климатической системы медные трубки после их подключения к сплит-блокам содержат воздух. Что также важно – в воздухе всегда содержится влага, которая тоже воздействует на характеристики кондиционирующего прибора негативно. Поясним, как влияют вода и воздух на фреоновый хладагент и компрессор сплит-системы.

Воздух в смеси с фреоном

Сохранившись в трубках сплит-системы (т.е. вакуумация не выполнялась), атмосферный воздух накапливается в конденсаторе «уличного» блока, поскольку ресивер блокирует его дальнейший проход (как парообразного (несконденсированного) фреона).

Собранный в конденсаторе воздух значительно повышает давление, требуемое для конденсации хладагента. Кроме того, на поверхности конденсации возникает воздушная пленка, многократно ухудшающая отбор теплоты от конденсируемого фреона.

Поскольку теплоотбор ухудшен, а объем поступающего хладагента сохраняется прежним, происходит рост давления конденсации, требующий повышенной степени сжатия от компрессора. В результате на выходе из компрессора наблюдается недопустимо высокое давление и температура, что резко ускоряет его наработку на износ.

Влага в компрессорном масле кондиционера

Помимо основного хладагентного материала в контуре кондиционирующей сплит-системы содержится синтетическое полиэфирное масло. Как и в другом холодильном оборудовании, масло POE обеспечивает смазку подвижных частей компрессора.

Масло, предназначенное для смазки и герметизации компрессорных узлов, выполнено на основе полиэфиров.  Содержится оно в емкости компрессора. В ходе работы масло поступает в холодильный контур в малом объеме – порядка 5-10% от общего количества.

Покрывая тонким слоем стенки трубок холодильного контура, масляная пленка помимо отвода тепла способствует улучшенной циркуляции фреона.

Однако сложноэфирные масла характеризуются высокой гигроскопичностью. Если содержание воды в масле POE превысит 30 ppm (30 частей на миллион частей полиэфирного масла), то его рабочие характеристики резко ухудшатся. За этим может последовать заклинивание компрессора – наиболее дорогого агрегата в составе сплит-системы.

Увеличенное содержание воды ослабляет диэлектрическую прочность полиэфирного масла, что приведет к пробою обмотки компрессора.

При наличии воды в масле на уровне свыше 30 ppm и в присутствии содержащихся во фреоне R410 атомов фтора, хлора и брома развиваются процессы гидролиза, вызывающие образование активных кислот – соляной (HCl), плавиковой (HF) и бромистоводородной (HBr). Даже в небольшом объеме эти кислоты будут разъедать трубки холодильного контура вследствие химической коррозии.

Наконец, неосушенная вакуумированием и насытившая синтетическое масло вода послужит причиной внутреннего обледенения тонкой трубки фреонового контура вблизи внешнего блока.

Особенно это проявляется при работе сплит-системы на тепло в период межсезонья. В итоге компрессор работает с недостаточным объемом хладагента, быстро перегревается и отключается (срабатывает защита). В худшем варианте – компрессор сгорает. С правилами проверки работоспособности компрессора и проведения его ремонта ознакомит рекомендуемая нами статья.

Заметим, что путем вакуумации вывести влагу из содержащегося в кондиционере синтетического масла невозможно. Тут один вариант – слить насыщенное влагой POE, заменив его новым маслом.

Как выполняется вакуумация климатического прибора

Для выполнения процедуры осушения и обезвоздушивания контура кондиционера потребуется следующее оборудование: манометрическая (коллекторная) станция, применяемая также для заправки сплит-систем фреоном; вакуум-насос; отвертки и гаечные ключи.

Чтобы впустить фреон в контур после вакуумации, необходимы два шестигранных ключа (обычно 4 мм).

По порядку рассмотрим, как вакуумировать только что установленный (новый) двухблочный кондиционер:

1. Подключаем шланг (синего окраса) манометрической станции от штуцера под  манометром низкого давления к сервисному порту на вентиле внешнего блока сплит-системы (толстая трубка «газовой» фазы хладагента). Краны на вентилях сплит-блока (открываются ключом-шестигранником) должны быть закрыты;
2. Соединяем заправочный шланг (желтого окраса) от среднего штуцера коллекторной станции с вакуум-насосом;
3. Включаем насос;
4. Открываем на манометрической станции вентиль низкого давления (синий, под  синим манометром). Процесс вакуумации начался;
5. Ждем от 15 минут до получаса (чем более длинна фреоновая магистраль, тем дольше) пока стрелка манометра не выйдет ниже нуля;
6. Отключаем насос и ожидаем максимальной очистки атмосферы в магистрали сплит-системы от влаги и воздушных газов. Потребуется более 30 минут;
7. Закрываем синий вентиль на манометрической станции, только после этого – отсоединяем вакуумирующий насос;
8. Не открывая синего вентиля и не снимая синего шланга с вентиля на «уличном» сплит-блоке, открываем шестигранными ключами два крана на внешнем блоке кондиционера, впускаем фреон в контур. После можно отсоединять синий шланг.

Следите за стрелкой синего манометра. По мере повышения степени разреженности атмосферы холодильного контура, она должна сползать к нулевому значению. В зависимости от мощности насоса и протяженности фреоновой магистрали ваккумизация займет 15-20 минут.

Затем насос нужно выключить (не отсоединять!) и 30 минут следить за стрелкой манометра. Давление сохраняется – все хорошо, можно заполнять контур хладагентом. Модели вакуум-насосов среднего ценового диапазона и выше оснащены шкалой вакуумометра, отслеживать по ней степень разреженности атмосферы особенно удобно.

Ошибки при вакуумации сплит-систем

В отсутствии измерителя вакуума монтажники кондиционеров ориентируются по данным давления на манометре – ждут падения стрелки ниже нулевой отметки, после чего завершают вакуумизацию. Это глубочайшая ошибка!

Следует продолжать поддерживать атмосферную разреженность в фреоновом контуре как минимум полчаса при выключенном насосе, чтобы испарить и вывести влагу из климатического прибора. Эта операция называется опрессовкой.

Если в ходе вакуумной опрессовки синий манометр покажет самопроизвольную нормализацию давления – стрелка перейдет с нуля на единицу – наблюдается разгерметизация. Проверяем крепления шлангов к манометрической системе, к кранам на уличном сплит-блоке и вакуум-насосе.

Не обнаружив слабого крепления между этими приборами, ищем монтажный дефект – перетянутые или незатянутые гайки на медных трубках магистрали, либо некачественную вальцовку их концов.

Вакуумация хладагентной магистрали эффективна, если только температура в зоне расположения внешнего блока кондиционера превышает +15^оС. Вода при низких уличных температурах в условиях разреженной атмосферы не испаряется, а замерзает –  вывести ее из трубной магистрали практически невозможно.

К примеру, при +30^оС достаточно 40 мбар, чтобы испарить имеющуюся в холодильном контуре воду. А при 0^оС потребуется снизить давление до глубокого вакуума – ниже 6 мбар, иначе испарения и отвода влаги не будет.

Поэтому вакуумацию требуется выполнять либо в теплый сезон, либо со специальным подогревом теплообменника внешнего сплит-блока (например, тепловой пушкой) в течение всего времени, пока в подготавливаемой фреоновой магистрали поддерживается вакуум.

Заметим, что продувка контура фреоном, практикуемая нерадивыми монтажниками, должного результата по устранению воздуха и влаги дать не может. Это лишь бесцельный расход фреона, кстати, недешевого.

Насосы для вакуумирования сплит-систем

Для вывода большей доли газообразных веществ из собранного, но еще не заполненного фреоном компрессорно-конденсаторного блока, требуется специальное устройство – насос-вакууматор. Процедуру откачки воздуха из сплит-системы способны выполнять насосы двух основных типов – низковаккуумные и высоковакуумные.

Повторим еще раз: вакуумирование кондиционера своими руками возможно, но без вакуумного насоса этой работы никак не сделать.

Виды низковакуумных насосов:

• Роторно-пластинчатые (одноступенчатые). Характеризуются низкой шумностью при работе, возможностью регулировки остаточного давления, простотой конструкции. Их минусы – необходимость периодической замены расходников (к примеру, масла);
• Двухроторные (двухступенчатые). Оборудованы двумя основными роторами, работающими синхронно. Экономичны, эффективно «проталкивают» воздух к сливному патрубку путем повышения давления в контуре вакуумируемого прибора;
• Водокольцевые. Способны одинаково хорошо отводить и воздух, и жидкость. Минусами таких приборов являются значительный расход электроэнергии и потребность в воде.

Из перечисленных выше типов вакуум-насосов исключительно в низковакуумном диапазоне (10⁵-10² Па) работают лишь водокольцевые приборы. У остальных типов диапазон вакуумации шире и достигает 10^-3 Па, т.е. степени высокого вакуумирования.

Виды высоковакуумных насосов:

• Диффузионные. Высокоэффективны, обеспечивают быструю вакуумизацию. Но для холодильного контура их применять нельзя, т.к. рабочей жидкостью этих насосов являются синтетические масла, загрязняющие вакуумируемый контур;
• Криогенные. Их работа сопровождается закачкой азота, вымораживающего и отводящего газы и жидкости при усилении степени разрежения внутренней атмосферы контура;
• Ионно-геттерные. Оснащены тонкой титановой пленкой, улавливающей молекулы газов и жидкостей, отводимых из холодильного контура при вакуумации. Наиболее эффективны – устраняют до 97% примесей.

Несмотря на преимущества ионно-геттерных вакууматоров, выключающие обеспечение высокой степени вакуума (свыше 10^-5 Па), при монтаже сплит-систем их используют редко – эти приборы дорогие.

Какой вакууматор лучше выбрать?

Выбор оптимального типа насоса-вакууматора зависит от протяженности фреоновой магистрали и мощности кондиционера, нуждающейся в вакуумной очистке от атмосферных газов. Также необходимо учитывать габариты насосного прибора, поскольку его потребуется выставить вблизи внешнего сплит-блока для подключения к процедуре вакуумации.

Значимым критерием является остаточное (наименьшее) давление, достигаемое вакуумационным насосом в режиме работы без нагрузки (входной патрубок закрыт). Чем ниже величина остаточного давления (указана производителем в Па, в мбар или микронах), тем лучше вакууматор.

Следующий критерий – производительность вакуум-насоса (указывается в л/ч). Ею определяется объем газа, прокачиваемый прибором за час работы при данном выпускном давлении.

Последний ответственный критерий – мощность электродвигателя вакуумационной установки (указывается в Вт). Чем длиннее фреоновая магистраль, т.е. чем дальше друг от друга расположены сплит-блоки кондиционера, тем дольше придется выполнять вакуумационную очистку холодильного контура. А значит, потребуется вакууматор с достаточно мощным двигателем.

Чаще всего монтажниками сплит-систем используются вакуум-насосы двухступенчатого и однопластинчатого типа. Первые считаются полупрофессиональными и неплохо вакуумируют бытовые системы кондиционирования, а вторые – наиболее дешевы, хотя  и недостаточно качественно обеспечивают вакуумацию фреоновых контуров длиннее 3,5 м.

Самодельный вакуумный насос

Вакууматор можно изготовить на базе компрессора от старого холодильника («Саратов», «ЗИЛ» и т.п.). Необходимо слить минеральное масло из него, заменив с предварительной промывкой керосином более вязким машинным (летней «синтетикой»).

В работе компрессор будет активно выбрасывать «минералку» через выходную трубку, быстро заполняя маслоуловитель. Замена «синтетикой» позволит обойтись без отдельного ресивера с фильтром. А вот установка маслоуловителя обязательна. Для контроля степени вакуумации понадобится вакуумметр или, как минимум, манометр.

Однако если с компрессором холодильника можно собрать неплохой воздушный компрессор, то вакууматор получится достаточно слабый, низковакуумный. Такие компрессоры не могут дать вакуум более 104 Па, т.е. для вакуумизации сплит-систем они не подходят.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок вакуумирования фреонового контура сплит-системы:

Обзор разнотипных вакуум-насосов, их возможностей и применения:

Сравнение эффективности вакуум-насоса из компрессора от холодильника с двухступенчатым компрессором:

При монтаже сплит-системы обойтись без вакуумации контура нельзя, поскольку надежной многолетней работы такой кондиционер не покажет.

Однако специально приобретать вакуум-насос с манометрической станцией, даже под установку двух-трех домашних сплит-систем – невыгодно. Рациональнее взять эти приборы в аренду. Или все же вызвать мастеров, предварительно убедившись в наличии у них необходимого оборудования.

Хотите поделиться собственным опытом в вакуумировании установленной дома сплит системы? Располагаете полезной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы и размещайте фото.

Спустя два года. ОШИБКИ УСТАНОВКИ

У нас наступило лето! В этом году лето в Уральском регионе радует как никогда.
Совсем недавно у нас в семье было радостное событие — увеличение жил. площади. Квартира просторная светлая, высокий этаж, не в квартале, все окна выходят на запад, а это значит, что после обеда в любой ясный денек солнце вжаривает так, что квартира превращается в просторную светлую баню. При этом шторки и жалюзи лишь немного облегчают жизнь.
Уже на стадии покупки было ясно, что нужно будет ставить кондиционер, а может и два.
Сейчас попытаюсь немного рассказать о том, что ждет человека, знакомого с этой техникой лишь по кнопке ВКЛ/ВЫКЛ на рабочем месте.
Цель есть — копим деньги. Деньги мы копили до июня месяца. Скажу сразу, что климатическую технику стоит покупать не в сезон когда она востребованна, тобишь кондиционер-летом, обогреватель-зимой, а на оборот.
Я свой кондиционер купил в июне по цене 13940, сейчас, спустя два месяца, ценник у него уже 11540.
Пока деньги копятся, стал по тихоньку узнавать ценники в разных фирмах, каково было мое удивление, когда называли сумму в 22 тысячи рублей. Жопа какая-то, это я как раз к Новому Году буду с кондеем.
Таких цен я явно не ожидал, в магазинах смотришь ценник 9-15т.р. ну 16-20 если уж модель совсем навороченная, а там 22 за самую простую модель. Решил разораться и почитать, что к чему.
В итоге имеем несколько путей:
1 Установка через климатическую фирму — на выходе мы имеем кондиционер, установку, гарантию на качество изделия заводскую и фирмы, нам более важна фирмы гарантия, с браком она сама разрулит, гарантию на установку, а так же какой то срок бесплатного сервисного обслуживания и скидки на постгарантийный сервис.
2 Покупка кондиционера в магазине и далее установка либо фирмой с которой у данного магазина заключен договор, либо сторонней фирмой занимающейся установкой — что мы имеем, кондиционер-за цену магазина, установку-за отдельную цену, гарантию на изделие заводскую, гарантию на монтаж, а так же сервисное обслуживание-зависит от того на сколько вас раскрутит фирма.
3 Покупка кондиционера в магазине и далее установка, через троюродного брата тетки по линии отца, возможно Петровича — получаем кондиционер по цене магазина, установка — как договоритесь, гарантия заводская, гарантия на установку — по обстоятельствам, сервисное обслуживание — Петрович все объяснит.
4Покупка кондиционера в магазине и самостоятельная установка(при условии, что вы разбираетесь в этом все) — заводская гарантия.

Впринципе, как и любой другой нормальный человек с достатком ниже среднего, я склонялся ко второму и третьему варианту, но ввиду отсутствия знакомых Петровичей третий вариант отпал само собой.
И вот я счастливый, с суммой 16т.р., заказываю кондей, с расчетом 3т.р. из этих денег надо на установку, по факту осталось 2 тысячи.
Хватило на Сплит-систему STARWIND TAC-09CHSA/BR (комплект из 2-х коробок) 13940руб.

На следующий же день начинаю обзванивать конторы по установке кондиционеров. Звоню одним, говорят ну 5500-6000 тысяч, вторым — такой же ценник, третим — те вообще как узнают, что к комнате примыкает лоджия, готовьте 7 тысяч, а там разберемся. Я в шоке.
Затем следует недельный затуп и поиск оптимально бюджетного решения.
На этом лирика заканчивается.
Я решил пойти по самому сложному пути и попробовать установить кондиционер самостоятельно.

Как я устанавливал кондиционер собственными руками*
* — Не является инструкцией к действиям. Прежде чем действовать, пересмотрел не один десяток видео об «установке», а так же прочел форумы с коментариями людей реально занимающихся установкой климаттехники. Помимо этого работаю электромонтером и имею представления и навыки монтажа электрооборудования.

Сам по себе монтаж внутреннего и наружнего блока не представляют каких любо сложностей.

Наружний блок установить чуть сложней, возможна ситуация когда без вышки или промальпениста не обойтись. В моем случае все просто, наружний блок будет висеть на парапете лоджии.
Наружний блок устанавливается на специальные кронштейны, которые продаются отдельно(кстати в комплект кондиционера не входят не кронштейны, не медные трубки, не провода, кто не знал). Кронштейн я решил изготовить сам, вот что из этого получилось

Монтаж элементарен, прикрутил усилитель по уровню, рассверлил отверстия заранее намеченые, прикрутил кронштейн, по факту за парапет слазить не надо, потому что сверлится все изнутри, с наружи надо будет лишь ключом подержать болты.
Наружний блок элементарно ставится на кронштейн и прикручивается, лучше попросить кого-нибудь подстраховать, чтоб не дай бог не уронить его, мне помогала жена, есть даже видос установки наружнего блока.

Далее идет самая сложная часть — прокладка трассы. Нужно просверлить стену, чтобы туда прошли две медных трубки, дренажный шланг и электрический кабель.

Круто конечно иметь мощный перфоратор с толстым хвостовиком и промышленный пылесос. Но я сверлил обычным перфоратором, буром на 32 несколько отверстий, часа два радовал соседей, и засрал всю комнату пылью. Сложность была еще в том, что кирпичный дом и толщина стен 700мм.

У меня получилось что соединение тонкой трубки и дренажного шланга находились в стене

Поэтому я дренаж укоротил, ну а с тонкой трубкой ничего не поделаешь и придется под нее немного места расширить.
Наружний и внутренний блок соединяются между собой проводом 5 жил, многие делают это двумя проводами 2 и 3 жилы соответственно, посредствам клемников. Я соединил наиболее дешевым проводом ввг3х1.5 и ввг2х1.5

оба клемника пронумерованы, и рядом с ними имеются схемы соединения, скорее всего это будет выглядеть как первая клема внутреннего с первой клемой наружнего блока и т.д. Для подключения к внутреннему блоку я снял лицевую крышку

Теперь наступает самая ответственная часть, если смотреть по порядку, то сначала я занимался медными трубками, а потом уже проводами и дренажом, просто чтобы сделать акцент, оставил сладенькое на потом.

Для магистрали понадобится медная трубка двух диаметров 1/4 дюйма и 3/8 дюйма, теплоизоляция Kflex и специальный инструмент для отрезки и развальцовки медных труб.
Медной трубки я взял с небольшим запасом 6 метров и потратил 1000 рублей, по факту ушло 4 метра, даже с учетом тренировок на хорошую развальцовку.
Теплоизоляция для трубки 6мм, спокойно одевается на трубку 10мм, поэтому 4 палки по 2 метра по 50 рублей =200руб.
Развальцовыватель, отрезник и фаскосниматель — все вместе около 1200 руб.

При работе с трубкой главное не допустить попадание в нее грязи, влаги и темболее стружки, которая долго не заставит ждать и передаст привет компрессору. Так же не стоит усердствовать с перегибанием трубки, есть минимально допустимые радиусы изгиба для определенного диаметра, которыми не стоит пренебрегать. Не качественная развальцовка трубки приведет к тому, что хладогент будет постепенно стравливать.
После развальцовки скручиваем стыки, надо использовать динамометрический ключ, но если по русски то закрутить надо очень хорошо.

Все крышки на наружнем блоке, даже если он заправленный можно откручивать смело, если кран перекрыт, то ничего не убежит.
У меня кстати так и было, наружний блок уже с завода идет заправленный.

После того как все трубки и провода подключены надо правильно запустить систему. Для этого я не стал ничего выдумывать и просто вызвал мастера. Судя по форумам многие самоустановщики запускают систему самостоятельно, без вакуумирования, мол уже два года работает все нормально. Скажу больше, некоторые «мастера» не заморачиваются, трасса не большая и так сойдет.
По хорошему надо сначало проводить опрессовку трассы, потом вакуумирование и потом уже пускать хладагент. Мой мастер просто вакуумировал, подождал чтобы убедится что давление не поднялось, затем уже пустил хладагент. При таком раскладе единственное что я забыл сделать, это обмылить стыки, а зря пока я три дня радовался его работе, через недотянутую гайку на наружнем блоке потихоньку убегал хладагент. На четвертый день я понял что кондей не морозит, стал смотреть, а тонкий патрубок в инее. Вызвал мастера, еще за тысячу рублей он мне его заправил. Ну гайку я уж сам дотянул(буквально четверти оборота не хватило).
Все, кондиционер установлен, правильно запущен в работу.
Подведу итоги: у меня из необходимого для установки небыло ничего, только сам кондиционер и две руки.
Затраты: кронштейн — 0 рублей
бур 700х32мм — 1200 рублей
инструмент для вальцовки — 1200 рублей
медные трубки и провода — 1200 рублей
вызов мастера — 1000 рублей
повторный вызов мастера — 1000 рублей
Итого — 5600
из них на инструмент 2400 и 1000 за собственное раздолбайство, кто-то скажет, что я ничего не выиграл, по факту это так, но я рассматриваю это несколько иначе.

Осталось у меня еще несколько не закрытых вопросов: нужно ли запенивать дырку в стене, сильно ли страшно что в стене трубки идут без теплоизоляции, лоджия будет утепленная и как лучше дренажную трубку проложить в плюсовой или минусовой зоне если выходит она все равно на улицу.
Самим кондиционером я более чем доволен, все что он должен делать, он делает! Так приятно после жаркого рабочего дня, как говорится, окунуться в прохладу. Днем когда у сынульки сон час, жена включает кондей на 23 градуса, закрывает все окна и температура держится на 25 градусах во всей квартире, при том что на улице температура воздуха 33, а градусники на лоджии просто кипят.
Всем спасибо и удачных покупок!