Монтаж околооконного профиля деке видео инструкция

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

Для правильной установки винилового сайдинга следует
неукоснительно соблюдать правила монтажа.

• При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с
  антикоррозионным покрытием.
• Очень важно ровно установить первую панель, в противном
  случае остальные панели будут установлены с перекосом.
• Используйте саморезы только с прессшайбой. Все саморезы
  должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или
  обрешетку не менее чем на 35 мм. Размер шляпки саморезов не
  должен быть менее 8 мм.
• При креплении горизонтального сайдинга саморез должен
  входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При
  креплении вертикальных профилей первый саморез вворачивается
  вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные
  крепежи следует осуществлять по центру отверстий.
• Не вкручивайте саморез до упора. Оставьте зазор в 1–2 мм.
• Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать
  саморезы перпендикулярно поверхности стены точно по центру
  гвоздевого отверстия.
• Шаг крепежа составляет максимум 40 см для панелей и от 20 до
  25 см для аксессуаров.
• Не вкручивайте шурупы сквозь винил.
• При монтаже сайдинга учитывайте его температурное
  расширение.
• При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки
  профилей не должны упираться друг в друга.
• При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый
  сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не
  ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически
  запрещается закреплять внешние объекты непосредственнно на
  сайдинг.
• При монтаже недопустим контакт продукции из ПВХ с
  металлическими деталями. Нагрев металла приведет к нагреву
  сайдинга до критической температуры, при этом возможна
  тепловая необратимая деформация изделий.
• При монтаже элементов темных цветов оставляйте со стороны
  обрешетки вентиляционные зазоры, чтобы с внутренней стороны
  не было застоя теплого воздуха.

ТАБЛИЦА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАЗОРОВ

Для того чтобы вам было проще производить монтаж сайдинга, мы
составили таблицу, учитывающую температуру воздуха при установке
виниловых панелей и изменение их размеров (с округленными
результатами) при изменении температуры. Например: рядовой
сайдинг при температуре монтажа +20° может увеличить длину на 6
мм при повышении температуры и на 14 мм может уменьшить длину
при понижении температуры.

Рядовой сайдинг, софит, отлив, J-фаска, H-профиль, J-профиль, стартовый профиль, внешний и внутренние углы L=3000 мм	Температура при монтаже, °С
-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	10,2	8,5	6,8	5,1	3,4	1,7	0
Максимальное уменьшение длины, мм	6,8	8,5	10,2	11,9	13,6	15,3	17

Рядовой сайдинг, околооконный профиль, наличник L=3600 мм	Температура при монтаже, °С
-10	0	+10	+20	+30	+40	+50
Максимальное удлинение, мм	12	10	8	6	4	2	0
Максимальное уменьшение длины, мм	8	10	12	14	16	18	20

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА

Для нарезки обрешетки и сайдинга:

Ножовка обычная и ножовка по металлу, дисковая пила или
углошлифовальная машина (болгарка), ножницы по металлу,
нож-резак.

Для разметки:

Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень,
уголок, рулетка, карандаш.

Для монтажа:

Отвертка/шуруповерт или молоток.

Специнструмент:

Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий; пробойник
насечек для защелкивания панелей; демонтажный крюк для демонтажа
панелей сайдинга.

ЭТАПЫ МОНТАЖА

1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЯ К МОНТАЖУ САЙДИНГА

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все возможные
дефекты. Не должно быть отслаивающейся штукатурки, плохо
закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные
работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде
дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может
быть деревянной или металлической. При необходимости можно
дополнительно утеплить фасад.

Установка обрешетки обязательна для любых типов стен.
Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную
поверхность и вентиляцию фасада.

2. УСТАНОВКА ОТЛИВА И СТАРТОВОГО ПРОФИЛЯ

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается
угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на
углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом
рабочей поверхности = 25 мм.

Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки
отлива.

Для всех коллекций, кроме Блок-хауса, стартовый профиль
устанавливается замком от стены (рис. а).

Для Блок-хаус стартовый профиль монтируется замком к стене
(рис.б).

3. УСТАНОВКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГЛОВ

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так,
чтобы их верхняя часть была на 1-3 мм ниже карниза или софита, а
нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ НАЛИЧНИКА 89
ММ

Заготавливаются отрезки стартового профиля и наличника на
оконный проем. Перед установкой наличника по всему периметру
окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Длина
наличников должна быть равной, соответственно, длине и высоте
проема плюс две ширины используемых наличников. У верхнего
наличника в изгибе с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм,
и получившиеся «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего
наличника будет отводиться за боковые.

5. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ ОКОЛООКОННОГО
ПРОФИЛЯ

Технология монтажа такая же, как и у наличника. Разница
заключается только в подрезке околооконного профиля и установке
по периметру окна финишной планки*

6. ОБРАМЛЕНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ С ПОМОЩЬЮ НАЛИЧНИКА 89
ММ И ОТКОСА

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только
вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в
завершение устанавливаем наличник*

При монтаже откосной части организуйте вентиляционные каналы*

7. УСТАНОВКА Н-ПРОФИЛЯ

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего
угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места
крепления. В случае недостатка длины панели Блок-хаус D4,7T и
Брус D6S стыкуются между собой только через Н-профиль.

8. УСТАНОВКА ФИНИШНОГО ПРОФИЛЯ И МОЛДИНГА

Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге,
для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели для
установки в финишный профиль или закрепить сайдинг через
дополнительное гвоздевое отверстие, которое необходимо закрыть
молдингом.

9. УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГА

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок
панели полностью защёлкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг
слишком сильно, вы можете изогнуть цепление. Проверьте, может ли
панель скользить по всей длине, после чего закрепите панель.
Крепёж производится только по центру гвоздевых отверстий.
Аналогично монтируются все последующие панели. Не забывайте, что
необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей
заканчивается в финишном профиле или молдинге (см. п.8).

10. УСТАНОВКА J-ФАСКИ

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления
горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам
установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой
доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную
планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы
закрепляются внахлест на величину 25 мм.

11. УСТАНОВКА СОФИТОВ

Софит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология
монтажа софита очень проста: отрезается панель нужного размера
за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг,
другой в J-фаску и фиксируется саморезом. Следующий софит
монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и
так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка софитов на вертикальные
поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не
распространяется.

Главное правило монтажа: 1 поверхность = 1 партия

Видео уроки по монтажу околооконной панели сайдинга

Сайдингом обшивают разные строения, чтобы защитить поверхность стен от влияния погодных условий или преобразить их. Завершенности вида помогает добиться околооконная планка. Ее цвет и фактуру можно подобрать под основной тон, некоторые предпочитают выбрать контрастные цвета, чтобы выделить оконный проем.

Окно защищается от воздействия влаги и ветра в дождливую, снежную погоду. Спрятаны все недочеты, которые были допущены во время черновых работ, прикрываются небольшие щели, не зашпаклеванные или просто упущенные из виду.

Характеристики и виды

Планка легкая и тонкая, поэтому с ней относительно просто работать. Производится по тому же принципу, что облицовка для стен. ПВХ (поливинил хлорид) считается наиболее надежным и современным. Околооконный профиль для сайдинга состоит из двух слоев. Первый благодаря сложным модификаторам и стабилизаторам защищает от влаги, солнца и высоких температур. Второй создает саму конструкцию и является основой для обшивки.

Металлическая околооконная панель – еще один вариант, который крепится после отделки стен. Обладает более внушительным весом и прочностью. Фактурой и цветом он будет отличаться от прочих использованных материалов.

1. Vinylon выпускает околооконный профиль длиной 3660 мм и шириной 220 мм. Благодаря полимерному сырью изделие приобретает высокую износостойкость, атмосферные осадки и перепады температур, даже механические повреждения ему не страшны. На свои сертифицированные товары Винилон дает фирменную гарантию до 50 лет. Они полностью соответствуют требованиям всех международных стандартов.

2. Нордсайд относится к одним из крупнейших отечественных производителей, выпускающих фасадные материалы. Особая рецептура (с добавлением диоксида титана) и технология работы с сырьем придают оптимальные характеристики для долговечного эксплуатирования. Доступны два цвета: коричневый и белый, длина – 3,05 м.

3. Docke (Деке) следит за одинаково высоким качеством изготовления разных партий товара. Планка, которая крепится после облицовки стен по периметру оконного проема – не исключение. Долговечность, безопасность для окружающей среды, универсальный внешний вид и простота укладки – несомненные плюсы. Заявленный срок службы – около 50 лет, гарантийный – 25, размер – 3660х220 мм.

Технология монтажа по шагам

Доступность в продаже и низкая стоимость профиля для обшивки окон позволяют желающим устанавливать их самим.

1. Подготовка необходимых материалов.

Околооконная планка крепится так, чтобы закрывать все обрезные края сайдинга, которым обшиты вертикальные поверхности здания. Деталь используется правильно в случае, когда проем окна уходит вглубь, а не находится на одном уровне со стеной. В работе понадобятся:

• ножницы, пила по металлу, ножовка (обязательно мелкозубчатые во избежание образования рваных краев);
• веревка, угольник, мел для прорисовки;
• уровень, нивелир;
• шуруповерт и саморезы;
• герметик;
• рулетка и молоток;
• нож-резак;
• финишная планка (для сокрытия краев сайдинга, нужна не во всех случаях).

Каждое окно необходимо мерить отдельно, даже если все они кажутся одинаковыми. Мелкие различия, упущенные из виду, могут усложнить дальнейшую работу. Правильно рассчитать материал можно, измерив длину боковых откосов, верхнего и нижнего, плюс обязательно добавить дополнительные 6 мм. Они понадобятся для стыковки углов, когда будет обрезаться лишнее.

Размер нижнего откоса не нужно учитывать, если окно уже имеет отлив или его планируют крепить отдельно.

3. Монтаж включает в себя следующие этапы:

• Установка профиля начинается со стартовой панели. Работа сначала проводится в горизонтальной плоскости, затем переходят к вертикальной.
• Углы формируются при помощи подрезаний и загибов.
• Крепление обязательно включает небольшие зазоры (от 4 до 6 мм), позднее компенсирующие перепады температур.
• Детали размещаются на подготовленное место и фиксируются саморезами. Поверх этого профиля (и сайдинга, обрезанные края которого выглядят не очень эстетично) ставится финишная планка.
• Силиконовым герметиком заделываются лишние промежутки между панелями (часто образовываются при обшивке старого дома).

Моменты, которые нужно учесть при самостоятельной установке

Чтобы сайдинг и околооконная планка не испортились и не потеряли привлекательный вид, важно помнить:

• Материал может нагреваться (от этого расширяться) и на холоде сжиматься. Чтобы не были заметны следы изменения физических характеристик профиля, необходимо оставлять промежутки в 6-9 мм в летнее время и 10 мм зимой.
• Установка панелей в зимний сезон предполагает, что они будут находиться в теплом помещении около 12 часов. Если этот этап пропустить и проводить крепеж, пластик не выдержит мороза и треснет.
• Сильно закручивать саморезы не нужно, так как при расширении пластика (от холодного воздуха) он повредится.
• В расчеты добавляют лишние 6 мм в качестве запаса (лучше обрезать, чем получить щель).

• Монтаж, в результате которого оставлены незаполненные пустоты под (между) панелями. Зимой в них просачивается холодный воздух, в таком случае откосы подвержены механическим повреждениям. Обязательно заполнять утеплителем или монтажной пеной лишние промежутки.
• Невыполнение требований по крепежу планок согласно температурным перепадам.
• Установка без гидроизоляции.

Источник

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке

Этапы монтажа

1. Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга

Следует внимательно осмотреть здание и устранить все видимые дефекты. Не должно быть отслаивающейся штукатурки, плохо закрепленных и отваливающихся элементов здания. Все фасадные работы должны быть закончены. Необходимо закрепить на фасаде дома ветропароизоляцию. Установить обрешетку. Обрешетка может быть деревянной или металлической. При необходимости можно дополнительно утеплить фасад.

2. Установка отлива и стартового профиля

Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности = 25 мм.

Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива.

3. Установка внешних и внутренних углов

Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен так, чтобы их верхняя часть была на 1 -3 мм ниже карниза или соффита, а нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.

4. Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Наличник 89 мм Дёке. Перед установкой наличника по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Заготавливаем наличники на оконный проем, длина всех элементов должна быть равной, соответственно, длине и высоте проема плюс две высоты используемых наличников. У верхнего наличника в J-составляющей с обеих сторон делаются надрезы длиной 20 мм, и эти «язычки» отгибаются вниз, по ним вода с верхнего наличника будет отводиться в боковые.

5. Околооконный профиль

Технология монтажа такая же, как и у наличника.

Разница заключается только в подрезке околооконного профиля и установке по периметру окна финишной планки.

6. Наличник с откосом

Монтаж происходит так же, как и в выше указанных случаях, только вначале монтируется финишный профиль, затем откос, и в завершение устанавливаем наличник.

7. Установка Н-профиля

Н-профиль устанавливается по технологии внешнего и внутреннего угла. Для его монтажа нужно обязательно подготовить места крепления.

8. Установка финишного профиля и молдинга

Финишный профиль и молдинг устанавливают на стене непосредственно под карнизом крыши или соффитом.

9. Установка горизонтального сайдинга

Сайдинг монтируется от стартового профиля. Убедитесь, что замок панели полностью защелкнулся по всей длине. Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление, проверьте, может ли панель скользить по всей длине, после чего закрепите панель. Крепеж производится только по центру гвоздевых отверстий. Аналогично монтируются все последующие панели, не забывайте, что необходимо оставлять тепловой зазор. Монтаж панелей заканчивается в финишном профиле или молдинге, для чего необходимо сделать «зацепы» в верхней части панели.

10. Установка вертикального сайдинга

При монтаже вертикального сайдинга на цоколь дома вместо стартовой планки устанавливают отпив и/или окантовочный профиль, поверх устанавливается J-профиль, окантовочный профиль или молдинг. Крепится вертикальный сайдинг по аналогии с углами и Н-профилем.

11. Переход между горизонтальным и вертикальным сайдингом

Для перехода между горизонтальным и вертикальным сайдингом и наоборот используется окантовочный профиль.

12. Установка J-фаски

Горизонтальные J-фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, наклонные J-фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов. К верхней кромке ветровой доски крепится финишный профиль. Фаска защелкивается в финишную планку на «зацепы». При необходимости удлинить J-фаску элементы закрепляются внахлест на величину 25 мм.

13. Установка соффитов

Соффит устанавливается между молдингом и J-фаской. Технология монтажа соффита очень проста: отрезается панель нужного размера за вычетом зазора на установку. Один конец заводится в молдинг, другой в J-фаску. Следующий соффит монтируется таким же образом и защелкивается в замок первого, и так далее.

Обращаем Ваше внимание, что установка соффитов на вертикальные поверхности не рекомендуется и гарантия на эти случаи не распространяется.

Источник

Околооконная планка сайдинга — cоединение и монтаж

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Околооконная планка сайдинга

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

1. Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
2. Планка J-Trim (джей трим, джейка).
3. Пластиковые уголки для оформления стыков.
4. Угловая заглушка WF.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт на аккумуляторных батареях;
• ножницы по металлу;
• нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
• электролобзик;
• рулетка;
• угольник металлический или деревянный;
• простой карандаш.

Основные инструменты для монтажа сайдинга

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

Температурное расширение винилового сайдинга и аксессуаров

Требования к монтажу сайдинга

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

1. Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
2. Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
3. При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
4. Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
5. Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
6. Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Как правильно резать сайдинг

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Резка винилового сайдинга

Цены на популярные модели циркулярных пил

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Расчет необходимого количества планки

Шаг 1: подготовка металлического отлива

1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

Отливы для окон

Шаг 2: установка отлива

Схема правильной установки отлива

Оконный отлив своими руками, схемы

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Заводим отлив в щель с пеной

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Установка оконного отлива

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Монтаж отлива на саморезы

Цены на полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

• ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
• на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
• плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

• высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
• высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
• ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
10. Срезают часть гвоздевой планки.
11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга

Источник

Сайдингом обшивают разные строения, чтобы защитить поверхность стен от влияния погодных условий или преобразить их. Завершенности вида помогает добиться околооконная планка. Ее цвет и фактуру можно подобрать под основной тон, некоторые предпочитают выбрать контрастные цвета, чтобы выделить оконный проем.

Оглавление:

1. Разновидности панелей
2. Популярные производители
3. Подготовка и технология монтажа
4. Рекомендации и возможные ошибки

Окно защищается от воздействия влаги и ветра в дождливую, снежную погоду. Спрятаны все недочеты, которые были допущены во время черновых работ, прикрываются небольшие щели, не зашпаклеванные или просто упущенные из виду.

Характеристики и виды

Планка легкая и тонкая, поэтому с ней относительно просто работать. Производится по тому же принципу, что облицовка для стен. ПВХ (поливинил хлорид) считается наиболее надежным и современным. Околооконный профиль для сайдинга состоит из двух слоев. Первый благодаря сложным модификаторам и стабилизаторам защищает от влаги, солнца и высоких температур. Второй создает саму конструкцию и является основой для обшивки.

Металлическая околооконная панель – еще один вариант, который крепится после отделки стен. Обладает более внушительным весом и прочностью. Фактурой и цветом он будет отличаться от прочих использованных материалов.

Производители

1. Vinylon выпускает околооконный профиль длиной 3660 мм и шириной 220 мм. Благодаря полимерному сырью изделие приобретает высокую износостойкость, атмосферные осадки и перепады температур, даже механические повреждения ему не страшны. На свои сертифицированные товары Винилон дает фирменную гарантию до 50 лет. Они полностью соответствуют требованиям всех международных стандартов.

2. Нордсайд относится к одним из крупнейших отечественных производителей, выпускающих фасадные материалы. Особая рецептура (с добавлением диоксида титана) и технология работы с сырьем придают оптимальные характеристики для долговечного эксплуатирования. Доступны два цвета: коричневый и белый, длина – 3,05 м.

3. Docke (Деке) следит за одинаково высоким качеством изготовления разных партий товара. Планка, которая крепится после облицовки стен по периметру оконного проема – не исключение. Долговечность, безопасность для окружающей среды, универсальный внешний вид и простота укладки – несомненные плюсы. Заявленный срок службы – около 50 лет, гарантийный – 25, размер – 3660х220 мм.

Технология монтажа по шагам

Доступность в продаже и низкая стоимость профиля для обшивки окон позволяют желающим устанавливать их самим.

1. Подготовка необходимых материалов.

Околооконная планка крепится так, чтобы закрывать все обрезные края сайдинга, которым обшиты вертикальные поверхности здания. Деталь используется правильно в случае, когда проем окна уходит вглубь, а не находится на одном уровне со стеной. В работе понадобятся:

• ножницы, пила по металлу, ножовка (обязательно мелкозубчатые во избежание образования рваных краев);
• веревка, угольник, мел для прорисовки;
• уровень, нивелир;
• шуруповерт и саморезы;
• герметик;
• рулетка и молоток;
• нож-резак;
• финишная планка (для сокрытия краев сайдинга, нужна не во всех случаях).

2. Расчет.

Каждое окно необходимо мерить отдельно, даже если все они кажутся одинаковыми. Мелкие различия, упущенные из виду, могут усложнить дальнейшую работу. Правильно рассчитать материал можно, измерив длину боковых откосов, верхнего и нижнего, плюс обязательно добавить дополнительные 6 мм. Они понадобятся для стыковки углов, когда будет обрезаться лишнее.

Размер нижнего откоса не нужно учитывать, если окно уже имеет отлив или его планируют крепить отдельно.

3. Монтаж включает в себя следующие этапы:

• Установка профиля начинается со стартовой панели. Работа сначала проводится в горизонтальной плоскости, затем переходят к вертикальной.
• Углы формируются при помощи подрезаний и загибов.
• Крепление обязательно включает небольшие зазоры (от 4 до 6 мм), позднее компенсирующие перепады температур.
• Детали размещаются на подготовленное место и фиксируются саморезами. Поверх этого профиля (и сайдинга, обрезанные края которого выглядят не очень эстетично) ставится финишная планка.
• Силиконовым герметиком заделываются лишние промежутки между панелями (часто образовываются при обшивке старого дома).

Моменты, которые нужно учесть при самостоятельной установке

Чтобы сайдинг и околооконная планка не испортились и не потеряли привлекательный вид, важно помнить:

• Материал может нагреваться (от этого расширяться) и на холоде сжиматься. Чтобы не были заметны следы изменения физических характеристик профиля, необходимо оставлять промежутки в 6-9 мм в летнее время и 10 мм зимой.
• Установка панелей в зимний сезон предполагает, что они будут находиться в теплом помещении около 12 часов. Если этот этап пропустить и проводить крепеж, пластик не выдержит мороза и треснет.
• Сильно закручивать саморезы не нужно, так как при расширении пластика (от холодного воздуха) он повредится.
• В расчеты добавляют лишние 6 мм в качестве запаса (лучше обрезать, чем получить щель).

Частые ошибки:

• Монтаж, в результате которого оставлены незаполненные пустоты под (между) панелями. Зимой в них просачивается холодный воздух, в таком случае откосы подвержены механическим повреждениям. Обязательно заполнять утеплителем или монтажной пеной лишние промежутки.
• Невыполнение требований по крепежу планок согласно температурным перепадам.
• Установка без гидроизоляции.

Инструкция по монтажу цокольного сайдинга Деке

Выполненные работы: цоколь обшили панелями из стекловолокна и наверх обшивка цокольными панелями Деке (Docke), монтаж на люк J-планки. Подробности смотрите в видео.

Сайдинг – один из самых популярных отделочных материалов для оформления фасада зданий. Наружный сайдинг делится на цокольный (оформляет цокольную часть дома) и фасадный (оформляет фасад дома). Цокольный сайдинг более прочный и его монтаж производится на дополнительную обрешетку. Сейчас очень легко найти качественные сайдинг-панели. Одним из самых популярных брендов, занимающихся производством цокольного сайдинга, является бренд Деке (Döcke). Завод изготавливает сайдинг по немецким технологиям.

Цокольный сайдинг Деке (Döcke)

Цокольный сайдинг Деке – это высококачественный материал, который проходит множество этапов контроля. Деке имитируют природный камень, слоистый песчаник и кирпич. Многослойная структура панелей прессуются и качественно отливаются. Дополнительные стабилизаторы и модификаторы придают сайдингу прочность и цветостойкость. Весь товар изготавливается из высококачественного поливинилхлорида, который окрашивают в несколько этапов.

Подготовка стен к монтажу сайдинга Деке

Никаких специальных обработок стена не требует, но, тем не менее, стоит произвести следующие действия:

• Очистка стен от мусора и пыли;
• Удаление старой краски (если имеется);
• Выравнивание поверхности (определяется по уровню);
• Заделка швов;
• Удаление выступающих частей.

Чтобы защитить стены от образования плесени, поверхность рекомендуется прогрунтовать.

Монтаж обрешетки

Обрешетка может выполнена из дерева или металлопрофиля. Металлическая обрешетка долговечнее, надежнее и чуть дороже, нежели деревянная, зато ей не страшны перепады температур, и она не требует никакой дополнительной обработки. Если же вы выбрали деревянную обрешетку, то перед установкой ее необходимо обработать антисептическим раствором, который защитит ее от насекомых и появления плесени.

Монтаж цокольной обрешетки требует установки направляющих вертикально и горизонтально, при высоте цоколя более 46 см. Расстояние между горизонтальными брусьями должно быть равно половине высоты панели сайдинга.

Если же вы устанавливаете обрешетку вертикально, то шаг должен составлять половину длины панели. Сначала необходимо закрепить направляющие вдоль стены, а затем только стоечные профили. Вся поверхность обрешетки должна быть идеально ровной. Для выравнивания используйте подкладки.

1 этап. При монтаже стартового профиля, его начало должно отступать от угла здания на приблизительно 100 мм.

2 этап. Первый лист сайдинга нужно закрепить на 3 мм ниже кромочной линии стартовой полосы.

3 этап. Следует панель продвинуть влево до упора, нанести на край герметик, и состыковать лист с углом. Не следует слишком сжимать штыри углов, чтобы обеспечить температурный зазор.

Каждую панель последующего ряда нужно вводить в стартовую полосу, а затем двигать к первой панели. Чтобы сайдинг «под кирпич» выглядел аутентично, каждый ряд нужно сдвигать на 20 см. более пяти крепежных элементов на панели располагать нельзя.

Правильный монтаж цокольных панелей Дёке обеспечивает надежную защиту нижней части стены дома. Сайдинг Деке сохраняет свои первоначальные свойства долгий период времени.

Конечно, можно произвести монтаж сайдинга своими руками, но лучше всего заказать монтаж у профессионалов из нашей компании. Работаем по всей Беларуси! Замер, расчет и доставка — бесплатно!

Цены и список выполняемых работ можете посмотреть здесь.

Важную роль в процессе установки сайдинга играют доборные элементы. Иначе их называют «аксессуары», «доборные профили» или «комплектующие». Эти материалы для облицовки здания изготавливают в той же цветовой гамме, что и панели. Поэтому всегда можно купить комплектующие, идеально соответствующие всем параметрам основного отделочного материала – ламелей (панелей) сайдинга.

Доборные элементы для отделки оконных проемов

Для облицовки оконных проемов предназначены следующие виды комплектующих:

1. Околооконная планка (околооконный профиль). Является доборным элементом, в котором объединены наличник и откос.
2. Планка J-Trim (джей трим, джейка).
3. Пластиковые уголки для оформления стыков.
4. Угловая заглушка WF.

Если ширина откосов небольшая, дорогостоящую околооконную планку можно не покупать. Ее может заменить такой доборный элемент, как J-фаска. Она имеет и другое название: «ветровая планка» или «ветровая доска». Этот вид комплектующих часто используется совместно с финишной планкой и софитами.

Для монтажа сайдинга понадобятся следующие инструменты:

• шуруповерт на аккумуляторных батареях;
• ножницы по металлу;
• нож-резак. С помощью этого инструмента на профиле проводят (с нажимом) линии, по которым сгибают или разгибают сайдинг;
• электролобзик;
• рулетка;
• угольник металлический или деревянный;
• простой карандаш.

Во время работы рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Их наличие особенно важно при монтаже винилового сайдинга с рифленой поверхностью, так как на ней могут остаться пятна, которые будет сложно устранить.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Правила монтажа сайдинга

Принципы установки доборных элементов металлического и винилового сайдинга одинаковы. Оформление оконных и дверных проемов имеет свою особенность: в этих местах на облицовочный материал всегда будут оказывать воздействие перепады температур (тепло из дома и холодный воздух с улицы). Поэтому крайне важно учесть коэффициент тепловой деформации отделочного материала и соблюдать правила крепления панелей и профиля.

При нагреве или охлаждении сайдинга в нем начинают действовать силы расширения-сжатия, поэтому панель то удлиняется, то укорачивается. Степень деформации зависит от коэффициента теплового расширения данного материала. Продукция разных производителей имеет разные показатели температурного расширения. Поэтому приступая к монтажу, нужно пользоваться не найденной в посторонних источниках информацией о технических характеристиках материала, а данными завода изготовителя (указаны в паспорте изделия).

Марка сайдинга	Коэффициент прочности на растяжение (кг/см2)	Коэффициент эластичности (кг/см2)	Коэффициент линейного расширения (см/см*°С)
Стандарт ASTM	368	20,248
Boryszew (Польша)	419	27,611	5,76*10 -5
Slovinyl (Словения)	402	27,611	5,54*10 -5
Royal (Канада)	576	25,17	5,1*10 -5

В среднем, все инструкции производителей сайдинга имеют много общего. Поэтому остаются неизменными правила монтажа, которые нужно строго соблюдать.

1. Саморезы вкручивают точно в центр отверстия на гвоздевой планке (на перфорированной полоске, которой оснащен каждый элемент отделочного материала).
2. Между шляпкой самореза и сайдингом должен оставаться зазор 1-1,5 мм. Он необходим для свободного хода панели во время действия сил сжатия-расширения.
3. При замковом соединении доборных элементов и панелей выполняют нажим сверху вниз.
4. Нельзя крепить сайдинг в тех местах, где нет предусмотренных для этой цели отверстий.
5. Не рекомендуется хранить виниловый сайдинг при температурах ниже -5 °С и выше +25 °С.
6. Гвоздевые планки, которые расположены рядом, не должны граничить друг с другом. Между ними необходим зазор не менее 6 мм. Для его обеспечения гвоздевые планки подрезают ножницами по металлу.

Для того чтобы все элементы отделки дома имели аккуратный внешний вид, их нарезка должна быть правильной. Можно использовать электролобзик с пилкой по металлу (с мелким зубом) или болгарку с диском по металлу с толщиной круга не более 1,5 мм.

Видео — Инструкция по резке сайдинга

При работе с виниловым и металлическим сайдингом стремятся делать рез по внутренней стороне профиля. Но это не всегда возможно. Если возникла необходимость распила электролобзиком по лицевой поверхности, по обеим сторонам от линии реза наклеивают малярный скотч. Делают распил и снимают бумажную защиту (скотч). Если поверхность сайдинга не укрыть, на ней останутся следы, от которых невозможно будет избавиться.

Цены на популярные модели циркулярных пил

Циркулярные пилы

Установка металлического отлива

Первый этап при облицовке окна доборными элементами – установка отлива. Околооконную планку и J-профиль можно крепить только после того, как будет готов подоконник. Его монтаж несложен, и при наличии инструкции с этой задачей справится даже новичок.

Последовательность действий при установке подоконника

Шаг 1: подготовка металлического отлива

1. Покупают отлив подходящей ширины. Замеряют ширину оконного проема, которая одновременно будет являться длиной отлива.

   

   Отливы оконные

   

   Отливы для окон
2. С помощью рулетки находят середину металлического полотна, простым карандашом ставят отметку. От этой точки в обе стороны отмеряют по ½ ширины оконного проема, ставят метки.
3. Если форма подоконника предусматривает наличие уширения к наружной стороне дома, замеряют расстояние между панелями сайдинга, расположенными по обеим сторонам от оконного блока.
4. От центральной точки, отмеченной на отливе карандашом, проводят вниз линию, перпендикулярную долевой оси полотна. В обе стороны от нее отмеряют по ½ расстояния между панелями сайдинга. Соединяют верхние точки с нижними. Получают требуемый для правильной установки отлива скос его боковых граней.
5. В обе стороны от полученной фигуры отмеряют по 6-8 см. Это будет длина полочки – бокового выступа подоконника.
6. Вычерчивают полочку, ширина которой должна совпадать с размерами капельника (нижним отгибом отлива).
7. Вычерчивают боковые грани подоконника, которые после его установки будут закрывать нижние торцы оконного проема.
8. Ножницами по металлу вырезают полотно по чертежу. Загибают вверх боковые грани. Если устанавливается отлив без уширения, линии скосов не нужны.

Шаг 2: установка отлива

Снимают с металлического полотна защитную пленку. Выполняют примерку отлива: заводят его верхнюю часть в зазор между стеной и оконным блоком. Для того чтобы отлив как можно плотнее вошел в щель, берут плоский деревянный брусок и подталкивают им металлического полотно.

Если результат устраивает и полотно не требует доработки, приступают к установке: зазор между стеной и оконным блоком заполняют монтажной пеной (рекомендуется использовать профессиональную влаго- и морозостойкую). Аккуратно заводят отлив в щель с пеной.

Заполняют монтажной пеной пространство под отливом (пену наносят небольшими порциями, равномерно распределяя ее по всей поверхности откоса). Аккуратно прижимают отлив, проверяют горизонтальность его установки с помощью строительного пузырькового уровня.

Для того чтобы металлическое полотно прочно приклеилось к монтажной пене, на подоконник устанавливают тяжелые предметы так, чтобы весовые нагрузки равномерно распределялись по всей площади отлива.

Есть и другой вариант установки подоконника, который предусматривает крепление металлического полотна с помощью саморезов.

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

• ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
• на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
• плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

• высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
• высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
• ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

Наличники и доборы для окон и дверей

Разметка и нарезка верхней околооконной планки

Шаг №1

Замеряют ширину околооконной планки по ее стороне, расположенной под прямым углом к наличнику и оснащенной гвоздевой планкой. Отмечают это расстояние от края панели. Проводят линию.

Шаг №2

От этой точки отмеряют ширину оконного проема, прибавляют к ней цифру, полученную в шаге №1, отрезают панель.

Шаг №3

Повторяют действия шага №1 с другой стороны околооконной планки.

Шаг №4

С обеих сторон срезают наличник по тем линиям, которые обозначают ширину околооконной планки, найденную в шаге №1. Проводят линию, соединяющую угол среза и угол околооконной планки.

Шаг №5

Отрезают угол.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Этапы работ

1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
10. Срезают часть гвоздевой планки.
11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Видео — Околооконная планка сайдинга. Соединение, монтаж

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Учебный фильм Дёке. Монтаж сайдинга