Монтаж сип кабеля от столба к дому своими руками пошаговая инструкция

Что это такое

СИП— это новый тип провода, который пришёл на смену устаревшей воздушной линии электропередачи, где кабель крепился на изоляторах и разносился в стороны, чтобы избежать перехлеста и короткого замыкания.

Описание и расшифровка маркировки

Система лишена таких недостатков, каждая жила покрыта изоляцией, они соединены вместе в одну конструкцию.

Укладка такого кабеля не требует специальных столбов с изоляторами, опоры можно ставить на большем расстоянии, нет такого понятия, как нахлест проводов во время ветра. Применяют его в сетях до 35 тысяч Вольт для электрификации жилых домов, уличного освещения и прочих нужд.

Как расшифровать маркировку

Первым делом нужно отметить, что расшифровка маркировки СИП выглядит следующим образом:

• С — самонесущий;
• И — изолированный;
• П — провод.

Приставка «А» в конце маркировки (к примеру, СИП-1А), говорит о том, что нулевая жила покрыта изоляцией. Приставка «н» в свою очередь означает, что токоведущие жилы изготовлены из алюминиевого сплава, а буква «т» в конце марки свидетельствует о том, что изоляция стойкая к повышенным температурам +90°С (кратковременно +120°С).

Установка самонесущего изолированого кабеля на опоры.

Описание и виды СИП

Самонесущий электропровод состоит из нескольких изолированных друг от друга жил (переплетенная между собой алюминиевая проволока). При прокладке новых линий по ГОСТу Р 52373-2005 требуется использовать самонесущий кабель. По новым правилам ПУЭ эти кабели рекомендуется применять для подключения потребителей электричества.

На сегодняшний день существуют такие виды СИП:

• СИП-1. Это четырехжильный кабель, используемый в трехфазных электросетях напряжением до 1000 В. Причем три его жилы рассчитаны на подключение фаз (изолированы друг от друга), а четвертая (нулевая) идет без оплетки и имеет стальную сердцевину. Производят также кабель СИП-1А, в котором нулевая жила заизолирована.
• СИП-2. В этом кабеле все жилы заизолированы. Область применения у него такая же, как у описанного выше кабеля.
• СИП-3. Это одножильный провод с полиэтиленовой изоляцией. Благодаря стальной сердцевине он отличается высокой прочностью. Его используют в электросетях до 35 кВ.
• СИП-4. Это четырехжильный кабель с полиэтиленовой изоляцией, рассчитанный на ЛЭП до 1000 В. В нем нет жилы со стальным сердечником. Его часто используют для выполнения ответвлений от основной ЛЭП на дачах и в частном секторе.
• СИП-5. Он включает две и более заизолированных жилы, при этом все они без стального сердечника. Этот кабель используют в электросетях до 1000 В.

Преимущества и недостатки использования СИП

Эти провода позволяют:

• обеспечить нужный класс электробезопасности;
• повысить надежность сети во время эксплуатации;
• уменьшить расходы на содержание электросети (до 80%);
• сократить сроки монтажа и уменьшить трудозатраты;
• размещать электропроводные линии на стенах зданий;
• сократить потери при передаче электричества (благодаря небольшому сопротивлению);
• подключать объекты без отключения главной питающей линии;
• прокладывать и подключать линии своими силами.

Минусы СИП:

• стоят на 20-25% больше, чем обычные провода без изоляции;
• многие энергопоставщики не готовы использовать СИП (устаревшее оборудование и нет инструментов для монтажа);
• позволяют прокладывать только воздушные ЛЭП.

Способы крепления к разным поверхностям

Стены и потолки делают из различных материалов, имеющих разную структуру и плотность. В зависимости от этой характеристики изменяется способ крепления:

• Плотные — древесина в любом виде, штукатурка и мягкие штукатурные растворы (в т.ч. гипсовая). Во все эти материалы отлично заходит гвоздь или саморез. В некоторые — ДСП, ОСП и некоторые другие — предварительно лучше просверлить отверстие чуть меньшего диаметра чем саморез, а потом уже его вкручивать. Гвозди чаще забиваются сразу без предварительного сверления. В древесину и изделия из нее вкручиваются саморезы. Только для крепления кабеля лучше их брать с плоской шляпкой
• Твердые. К этой категории материалов относят кирпич, бетон, стяжки, цементы. В них даже с предварительно просверленным отверстием саморез не вкрутишь. Для таких материалов используют дюбель-гвозди (их еще называют дюбеля). Это крепеж, состоящий из двух частей — пластикового колпачка-дюбеля и металлического (иногда пластикового) винта. В таких случаях в материале сверлится отверстие диаметром сверла равным или чуть меньшим чем диаметр дюбеля. В отверстие вставляется пластиковый колпачок. Его верхний край должен быть на одном уровне с поверхностью (при необходимости можно пару раз молотком стукнуть чтобы сравнять или отрезать излишки острым ножом). Затем накладывается крепежный элемент (пластина, хомут и т.д.), который крепится к вставленному дюбелю винтом.
  

  Установка дюбеля

• Тонкие или мягкие. Это пластик, гипсокартон, ДВП, газобетон, пенобетон и т.п. В них обычный крепеж не держится, нужен специальный, который имеет расширенную «тыльную» часть. Она имеет большую площадь опоры, за счет чего и может держаться крепеж. Некоторые примеры такого крепежа (зонтик, дюбель-бабочка и дюбель со сверлом) представлены на фото.
  

  Для крепление кабеля к тонким стенам нужен специальный крепеж

Собственно это все поверхности, которые встречаются внутри дома при укладке проводки. Но кабель иногда надо и к столбу крепить, например, когда ввод электричества от столба к дому тянется или к трубе — когда кабель поднимается по горючей стене.

К бетонному столбу

К железобетонному столбу кабель крепится длинными пластиковыми стяжками черного цвета. Они служат около 5 лет.

Один из способов опустить кабель вдоль железобетонного столба

Можно использовать хомуты для монтажа канализационных труб, но под них надо сверлить отверстия, что очень непросто. Еще вариант — если на столбе есть провод заземления — круглый провод диаметром 5-6 мм, то можно крепить стяжками к нему. Еще вариант — закрепить на столбе полосы металла — сделать что-то типа хомутов, а к ним крепить кабель.

В металлической трубе

Если кабель поднимается по стене дома в металлической трубе, его просто запускают внутрь. Так как для наружной проводки используют довольно солидные кабели, то жесткости его обычно хватает на то, чтобы более-менее держаться внутри трубы.

Прокладка кабеля в трубе. Крепят трубу, а кабель только по выходу из нее к стене

Сверху и снизу трубу закрывают какой-то пробкой (можно вырезать из пенопласта и потом покрасить вместе с трубой). Эта пробка будет дополнительно фиксировать положение кабеля (не прижимать к краю), а чтобы он не двигался внутри трубы, его крепят к стене по выходу из нее.

К тросу

Для крепления кабеля к тросу используют специальные металлические и пластиковые подвесы. Они состоят из двух частей — есть отверстие для троса и большее — для укладки кабелей.

Подвесы для крепления кабеля к тросу

Какие лучше — металлические или пластиковые? Металлические более долговечны, но дольше устанавливаются — необходимо закрутить шуруп. Пластиковые служить будут около 5 лет, но устанавливаются быстро — «хвост» протягивается в соответствующее отверстие, затягивается. На этом все.

Разновидности крепежа для СИП

Для прокладки самонесущего провода используют следующие крепежные элементы:

• промежуточные поддерживающие зажимы;
• кронштейны для крепления анкерных зажимов;
• кронштейны для крепления промежуточных зажимов;
• анкерные кронштейны для проводов энергопотребителя;
• анкерные зажимы для изолированной несущей нейтральной жилы;
• анкерные зажимы для проводов энергопотребителя;
• монтажные крюки;
• крепежную ленту (лента должна быть из нержавейки);
• скрепы из нержавейки;
• бугели из нержавейки;
• стяжки крепежные;
• фасадные крепления для СИП;
• вязки спиральные.

Хомуты

Многие зажимы позволяют крепить сразу два самонесущих кабеля. Для этого нужно использовать еще один хомут. В этом случае крепление СИП позволит сэкономить не только материалы, но и свободное место. Запрещается использовать простые кабельные хомуты в этих целях. Нужно ставить только хомуты для самонесущего провода – они широкие. Кроме того, их изготавливают из высокопрочной пластмассы, поэтому они более долговечные.

Анкерные зажимы

С помощью этих зажимов крепят СИП с изолированной несущей нейтральной жилой. Анкерный зажим состоит из корпуса и самонастраиваемых клиньев, позволяющих бережно зажимать нейтральную жилу. Благодаря гибкому тросику можно устанавливать до трёх зажимов на одном кронштейне.

Фасадные и столбовые кронштейны

Кронштейны надежно удерживают анкерные зажимы на фасаде. Они различаются по конструкции. При выборе этих крепежей нужно учитывать, с какой целью используется кабель, потому что силовые провода часто сильно нагреваются (допускается нагрев жил до 90°С). Такая арматура для крепления СИП должна обеспечивать большой зазор между стенами и кабелем, чтобы он хорошо охлаждался.

Для монтажа с лентой нужно использовать кронштейны с большими ограничительными выступами. При эксплуатации ЛЭП в них появляется люфт, который связан с растяжением ленты. Если эти узлы крепления СИП на опорах с небольшими выступами, то он может соскочить с места крепления.

Чертеж анкерного крепления самонесущего кабеля к железобетонной опоре приведен ниже.

Особенности прокладки СИП

Перед монтажом провода СИП подготавливают трассу путём расчистки площадки под установку опор и раскатке кабеля. В процессе подготовки старая воздушная линия удаляется или прокладывают новую рядом с учётом демонтажа старой. Раскатку выполняют затягиванием провода на опоры с помощью специального троса. Крепление СИП к столбу производят при помощи инструмента и материалов для монтажа СИП кабеля.

• раскаточное устройство;
  

  Раскаточное устройство

• натяжитель бандажной ленты;
  

  Натяжитель бандажной ленты

• крепежные материалы;
• натяжитель линии;
• динамометр.

Поэтапный монтаж:

1. Устанавливают опоры.
2. На опоры для монтажа СИП монтируют специальные крюки или кронштейны.
3. При помощи оборудования разматывают и подвешивают трос-лидер.
4. Протягивают СИП на опоры и натягивают.
5. Крепят кабель на опорах.
6. Обустраивают линейные ответвления от магистрали.

Раскатка провода

К монтажу СИП приступают после установки опор ВЛИ с закрепленными на них зажимами. На анкерных опорах, несущих усилие натяжения проводников, устанавливаются анкерные зажимы, на расположенных между ними промежуточных опорах — поддерживающие зажимы.

Монтаж кабеля СИП начинается с его раскатки. Для этого последовательно выполняются следующие действия:

• На всех опорах анкерного пролета, на котором монтируется провод, устанавливаются специальные раскаточные ролики. На крайних, анкерных опорах, ролики крепятся с помощью ремня, на промежуточных опорах ролики подвешиваются на крюк в проушины для поддерживающих зажимов;
• За одной из крайних опор пролета устанавливается барабан с проводом. Располагается он в вертикальном положении на специальных подставках, позволяющих ему вращаться в процессе раскатки. Для того, чтобы провод входил в ролик под более пологим углом, барабан рекомендуется устанавливать от опоры на расстоянии, не менее ее длины;
• С другой стороны монтируемого пролета располагается барабан, на котором намотан трос-лидер, обычно представляющий собой синтетический канат диаметром 10–12 мм, в зависимости от способа раскатки (ручная, механизированная);
• Далее осуществляется ручная раскатка троса-лидера. Эта операция производится путем последовательного подъема на каждую опору, заправкой троса в ролик и дальнейшей его протяжки;
• После подъема на последнюю опору, трос-лидер соединяется с СИП посредством специального чулка и вертлюга, препятствующего закручиванию провода в процессе раскатки.

На этом подготовительные процедуры заканчиваются, и начинается собственно раскатка провода. Трос-лидер медленно, без рывков вытягивается в обратную сторону. При механизированной раскатке, работает сматывающее устройство барабана, приводимое двигателем внутреннего сгорания с редуктором, трос-лидер также может вытягиваться вручную.

В процессе раскатки, провод, следуя за тросом-лидером, поднимается на опору и занимает его место на роликах. Ролики и барабаны должны быть расположены так, чтобы при раскатке не происходило трения провода по земле, опоре и другим конструкциям. Недопустимо применение технологии, при которой провод раскатывается на земле, а затем поднимается на опору.

Закрепление провода на опоре

Первое, что необходимо сделать с проводом – это правильно и надежно зафиксировать его к опоре ЛЭП. Так как сверлить отверстия в электростолбе нельзя, то для крепления СИП используют оцинкованную стальную ленту, бугели (усиленные крепежные элементы для соединения ленты и стягивания), а также специальные кронштейны.

Для того, чтобы закрепить кронштейн на столбе, ленту оборачивают в виде бандажа в два ряда вокруг столба, монтируют между них кронштейн и стягивают, фиксируя ленту скрепками. После этого берут анкерный натяжной зажим, пропускают через него кабель и фиксируют на кронштейне.

Натяжка

Натяжку выполняют при помощи ручной лебёдки. В специальный зажим вставляют конец несущей жилы кабеля, расположенного на первой в пролёте анкерной опоре. Используя ручную лебёдку, провод подтягивают, контролируя силу натяжения при помощи динамометра. Рекомендуемые показания измерительного прибора можно узнать из проекта монтажа СИП или из специальной таблицы. В ней указаны параметры, рассчитанные для проводов определённых марок с учётом длины анкерного пролёта и температуры.

Возможность прокладки под землей

Ввод электрического питания в электрифицируемые помещения (дома, дачи и т0му подобное), часто выполняется с использованием СИП, иногда это требование прямо прописано в технических условиях на подключение объекта. В связи с этим, некоторые владельцы объектов интересуются, можно ли произвести монтаж СИП кабеля от столба к дому под землей.

Для ответа на этот вопрос, следует обратиться к ГОСТ Р 52373–2005, который определяет, что самонесущий изолированный провод предназначен для воздушных линий электропередачи. Это означает, что применение СИП для подземной прокладки не предусмотрено и является нарушением Правил Устройства Электроустановок, предписывающих использовать электротехнические материалы в строгом соответствии с их предназначением.

Крепление СИП к анкерному столбу

• Анкерное крепление производим после прокладки СИП  по трассе, достижения крайних точек линии или мест поворота. Добиваемся нормативного натяжение провода и требуемой стрелы провеса использованием монтажного зажима, лебедки, электронного динамометра.
• Установку кронштейнов осуществляем при помощи нержавеющей ленты. Ее затяжку выполняем натяжителем, обеспечивающим нормативный показатель усилия.
• Фиксацию натянутой ленты производим бугелем. Его использование обусловлено большими механическими нагрузками при натяжении кабеля и эксплуатации линии.
• Узлы крепления СИП на анкерных опорах помимо кронштейнов включают зажимы, обеспечивающие удержание кабеля. Первым устанавливаем зажим со стороны лебедки, вторым – со стороны зафиксированной размоточной катушки.
• На поворотных столбах, в зависимости от угла поворота, монтируем 1 – 2 анкерных кронштейна с последующим установкой зажимов с закрепленными в них кабелем.

Крепление СИП к промежуточной опоре

Основная арматура для закрепления провода на прямолинейных участках – комплект промежуточной подвески. Он состоит из кронштейна и поддерживающего зажима. Внешний вид, размеры, материалы изготовления зависят от сечения и марки применяемого провода.

Установка его на опоре аналогична вышеописанной. После фиксации провода производим снятие раскаточных роликов и подвес кабеля на кронштейн при помощи поддерживающего зажима.  Крепление проводов СИП 2, 1, 4 производим винтовыми зажимами. Они исключат сдвиг кабеля во время эксплуатации без повреждения изоляции, а 1-ый и 2-ой дополнительно закрепляем хомутами для самонесущего изолированного провода.

Указанные хомуты толще и шире, чем пластмассовые стяжки для проводов. Они устойчивы к ультрафиолетовому излучению, низким температурам.

Крепление СИП к несущей стене дома

Прокладываем кабель к дому   со стороны фасада. Это исключает возможность повреждение воздушной линии электропередачи при сходе льда (снега) с крыши и ремонте кровли. Для монтажа между опорой и зданием применяем анкерное крепление. На столбе для установки зажима соответствующего сечения используем кронштейн, установленный при прокладке. Если это невозможно, то монтируем новый.

Крепление анкерного кронштейна к дому выполняем при помощи инструмента и комплектующих, перечень которых зависит от материала конструкции. Крепление СИП к каменной (кирпичной, бетонной) стене осуществляем перфоратором, дюбелями и шурупами расчетной толщины и диаметра. Предотвращаем возможность срыва головки шурупа установкой усиленной шайбы.

Кронштейн СИП к стене деревянного (каркасного) дома закрепляем при помощи шурупов с болтовой головкой (под ключ) через шайбу. При установке на каркасной стене монтаж выполняем в месте установки несущего бруса. Прокладку осуществляем от дома к столбу, что сокращает количество отходов, повышает безопасность работ, создает необходимый запас кабеля для удлинения линии.

Прохождение кабеля по фасаду

Зачастую крепление провода СИПа к дому недостаточно. Требуется прокладка по стене. Для этого используем фасадное крепление. Оно обеспечивает удаление прокладываемого кабеля от стены на 50 – 70 мм. Интервал установки 70-80 см. При большом весе кабеля применяем армированное крепление с расстояниями между крепежом 50 см.

Крепление линии из СИП 3

СИП 3 кардинально отличается от других по внешнему виду и способам закрепления. Крепление СИП к бетонному столбу производим при помощи оцинкованной траверсы с соблюдение межфазных расстояний. Заземляем металлические части с выпуском заземления на вершине опоры.

Устанавливаем штыревые изоляторы с пластмассовой втулкой, что позволяет прокладывать кабель без раскаточных роликов. После достижения требуемых величин натяжения фиксируем провод клиновидным зажимом на анкерных и поворотных опорах. Закрепление на промежуточных стойках проводим путем поворота пластмассовой втулки. Окончательную фиксацию провода проводим при помощи спиральных вязок.

Подключение к приборам учёта

Обычно прибор учёта электроэнергии вместе с автоматическими выключателями устанавливается на наружной стене дома. Подключение выполняют сначала к автоматам защиты, счётчику электроэнергии только потом вводят кабель в помещение. Для прокладки СИП от прибора учёта до места ввода кабеля в дом используют цельный провод. На фасаде его фиксируют используя монтажный крюк или других специальных креплений.

Фасадные крепления СИП для кирпичного и деревянного дома.

Способы подключения провода на опоре

Для подключения провода СИП к токонесущим линиям электропередачи на опоре применяют несколько вариантов, в зависимости от кабеля ЛЭП.

Для изолированных кабельных линий, чаще всего применяют специальные прокалывающие зажимы, которые выпускаются в широком ассортименте для различных сечений и типов изоляции. Некоторые зажимы могут применяться без снятия напряжения с линии: в их конструкции срывная головка выполнена в изоляции, что позволяет безопасно подключить СИП к ЛЭП. При этом, конструкция прокалывающих зажимов не позволяет использовать их повторно, поэтому все должно быть грамотно рассчитано, без права на ошибку.

А вот для оголённых проводников используют специальные зажимы, которые имеют контакты с гладкой поверхностью и не имеют прокалывающих элементов. При подключении дома к ЛЭП, все действия лучше согласовать с энергоснабжающей организацией. У таких организаций могут быть свои требования к выполнению подключений и применяемым материалам.

Некоторые «мастера» спускают СИП по столбу и прокладывают его под землей к дому. Но важно понимать, что самонесущий кабель СИП не предназначен для такого монтажа, так как не имеет специальной защиты от вредных воздействий и брони от механических повреждений, вследствие чего предназначен только для прокладки по воздуху.

Возможные ошибки при монтаже

При монтаже ввода в дом с помощью кабеля СИП могут возникнуть трудности, а чтобы не допустить ошибок, ниже перечислены самые распространённые из них:

1. Слабое натяжение: при натяжении не применялся динамометр, а также монтаж велся «на глаз». Эта ошибка может привести к увеличению нагрузки на кабель, особенно в зимнее время и его обрыву.
2. Сильное натяжение: также негативно сказывается на кабеле, в особенности на его изоляции.
3. Попытка повторного использования прокалывающих зажимов: они одноразовые, так как головка срывается и осуществить повторный монтаж не представляется возможным.
4. Повреждение изоляции в ходе работ: важно применять цельный кабель, повреждение изоляции может привести к короткому замыканию или поражению электрическим током.
5. Фиксация зажимов не до конца: проводники должны быть правильно и надежно зафиксированы в зажимах и не болтаться в них. Плохой зажим приводит к плохому контакту, искрению и повреждению кабеля.

Меры безопасности

При любых электромонтажных работах самое первое и главное – это соблюдение правил электробезопасности.

1. Нельзя производить работы при повышенной влажности, тумане или во время дождя, а также в темное время суток или в сумерках;
2. Необходимо применять только сертифицированный и надежный инструменты, кабель и крепеж;
3. Нельзя использовать поврежденный кабель;
4. Нельзя использовать крепеж и зажимы, которые не предназначены для применяемого типа кабеля;
5. Работу производить строго с использованием спецодежды;
6. Провода под напряжением изолируются специальными накладками;
7. Работа на высоте должны выполняться профессиональными монтажниками с применением машин и механизмов, предназначенных для работы вблизи ЛЭП и имеющих соответствующий наряд-допуск.

Подключение электричества к частному дому. Монтаж провода СИП от опоры до щита

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Для подключения дома от опоры ЛЭП все чаще стали использовать так называемый СИП. Аббревиатура расшифровывается как — самонесущий изолированный провод. Жилы СИП выполнены из алюминия. В советское время ввод в дом чаще всего выполнялся голыми проводами на изоляторы закрепленные на фронтоне. После чего уже от них подключался кабель до счетчика.

Такой способ сопровождался массой недостатков:

• ⚡схлесты проводов при ветре
• ⚡возможный обрыв провода
• ⚡окисление в местах соединений
• ⚡проблемы с изоляторами и крюками, которые со временем выскакивали со своих мест
• ⚡большая занимаемая площадь на фасаде
• ⚡возможные короткие замыкания с последующим выходом из строя бытовой техники или отключение эл.энергии по всей улице

Современный монтаж СИП кабеля от столба к дому лишен этих проблем. Изоляция СИП состоит из сшитого полиэтилена, которому не страшны атмосферные воздействия. Резкие перепады температуры также не сказываются на его изоляционных свойствах. Благодаря качественной изоляции исключены короткие замыкания при схлестах. Такой ввод может верой и правдой прослужить до 25 лет!

Материал

Перед монтажом необходимо приобрести весь материал, а именно:

Здесь указанны марки материалов производителя ENSTO, в вашем случае спецификация (SLIP, SO, SOT и т.д.) может не совпадать, но сами названия (прокалывающий, анкерный зажим, скрепа) должны быть одинаковыми.

Перед началом работ необходимо будет выполнить определенные замеры. От опоры до фасада дома, где будет располагаться настенный крюк должно быть не более 25м. В противном случае придется устанавливать дополнительную подставную опору.

СИП выбирайте в зависимости от того, какой ввод в дом будете заводить – 220В или 380В. При покупке СИП лучше сделать некоторый запас в метраже на всякие непредвиденные ситуации. В основном для ввода в дом используются марка СИП 4*16.

Для подключения к основной магистральной линии эл.передач потребуются покалывающие зажимы. Выбор их очень велик, есть даже такие, которыми можно работать без снятия напряжения с ЛЭП. Срывная головка болта у них изолирована от контактов. В первую очередь обращайте внимание на сечение провода и подбирайте под него марку зажима.

Важно сделать одно замечание.

Если основная ВЛ к дому у вас выполнена голыми неизолированными проводами, то и зажимы должны быть соответствующими. Одна сторона под контакты с гладкой поверхностью, другая с зубчиками. Когда на магистральной ЛЭП тоже висит СИП, в этом случае выбирайте зажимы с прокалывающими зубьями на обеих сторонах подложки контактов.

На опоре и фасаде дома устанавливаются два крюка. Между ними как раз и натягивается СИП. Его фиксация выполняется анкерными натяжными зажимами.

Источник — Кабель.РФ

Монтаж ввода внутрь дома

Все основные вопросы и споры как правильно выполнить монтаж СИП кабеля от столба к дому возникают когда дело уже касается захода эл.питания внутрь дома. Некоторые считают, что ввод должен быть цельным и нет нужды делать дополнительное соединение, и в чем то они правы. Но здесь можно привести одну рекомендацию.

Если вы приобрели простой СИП не марки НГ (негорючий), то ввод внутрь дома делайте медным кабелем ВВгНг.

Как СИП поддерживает горение можно увидеть в этом ролике:

Сам кабель через стену в дом нужно заводить в пластиковой или металлической трубе.

На что еще стоит обратить внимание при данном монтаже СИП:

• ⚡если СИП несколько метров будет идти по фасаду стены, нужно будет использовать дистанционные зажимы (SF50, SFW50), т.к. расстояние от СИП до стен должно выдерживаться минимум в 6см
• ⚡перед вводом в дом обязательно делайте изгиб кабеля книзу, чтобы вода через гофру или защитную трубу не попадала во внутрь. Любые уплотнители все равно со временем высохнут, потеряют свои свойства и рассохнутся.

Всю работу по монтажу ввода СИП в дом обязательно заранее согласовывайте с энергосбытовыми организациями. Так как в каждом городе и даже в разных районах одного города, у них могут быть совершенно разные требования (цельный СИП до счетчика или соединение через кабель, место установки счетчика – фасад дома или опора и т.п.).
Если монтаж выполнен грамотно и в соответствии с правилами, можете быть уверенными что данный ввод надежно прослужит Вам долгие годы.

Доброго
времени
суток!
Но
начну
сегодня
с
недобрых
сведений.
Если
посмотреть
статистику
причин
возникновения
пожаров
в
жилых
домах
или
квартирах,
можно
увидеть,
что
значительная
часть
пожаров
происходит
из-за
неисправной
проводки.
Теоретически,
есть
некоторая
вероятность
того,
что
любой
из
нас
может
попасть
в
эту
статистику.
И
особая
группа
риска
–
те
из
нас,
кто
подключен
к
уличной
сети
через
провод
СИП.

Эта
категория
сидит,
так
сказать,
на
пороховой
бочке
с
зажженным
фитилем.
Когда
он
догорит
и
у
кого
рванет
—
неизвестно.
Причем
причин
для
возникновения
пожара
зачастую
добавляют
сами
электрики,
не
только
неправильно
подключая
СИП,
но
и
заводя
его
в
дом.

Вот
и
захотелось
разобраться,
рассмотреть
варианты
неправильного
и
правильного
подключения
СИП,
разобрать
их
достоинства
и
недостатки.

Что
такое
СИП

Сначала
нужно
понять
как
устроен
СИП,
какие
есть
марки
и
чем
они
отличаются.
Сокращенное
название
СИП
расшифровывают
так
—
Самонесущий
Изолированный
Провод.

Хотя
для
многих
провод
и
кабель
остаются
синонимами.
И
СИП
тоже
часто
называют
кабелем.
Видимо,
из-за
того,
что
он
тяжелый
и
толстый)

Главное
различие
состоит
в
том,
что
провод
—
это
металлический
проводник,
который
может
быть
одножильным
или
многожильным,
голым
или
изолированным.
Кабель
представляет
собой
совокупность
проводов,
имеющих
отдельную
изоляцию,
которые
объединены
вместе
и
покрыты
общей
изолирующей
оболочкой.

Подробнее
про
силовые
кабели
я
писал
тут.

В
конструкцию
провода
СИП
входят
фазные
жилы,
состоящие
из
алюминия
или
алюминиевых
сплавов
и
нулевая
жила.
Нулевой
проводник
может
быть
полностью
изготовлен
из
алюминиевого
сплава
или
иметь
внутри
стальную
сердцевину,
покрытую
снаружи
алюминиевым
сплавом.
Также
в
конструкции
провода
могут
быть
дополнительные
жилы,
предназначенные
для
питания
сетей
уличного
освещения.

Нужно
сразу
отметить,
что
СИП
с
основными
медными
жилами
не
выпускаются.

Согласно
действующему
ГОСТ
31946-2012,
различают
следующие
марки
СИП,
предназначенные
для
сетей
с
напряжением
380
В:

• СИП-1
  имеет
  изолированные
  фазные
  жилы,
  несущая
  нулевая
  жила
  изоляции
  не
  имеет.
• СИП-2
  имеет
  изолированные
  фазные
  и
  нулевые
  жилы.
  Нулевая
  жила
  является
  несущей.
  Предназначен
  в
  основном
  для
  установки
  на
  магистралях
  воздушных
  линий
  (ВЛ)
  и
  для
  организации
  линейных
  ответвлений
  от
  них.
• СИП-3
  с
  дополнительной
  защитной
  изоляцией
  предназначен
  для
  сетей
  от
  6
  до
  35
  кВ.
• СИП-4
  также
  имеет
  изолированные
  фазные
  и
  нулевую
  жилы,
  но
  конструктивно
  не
  имеет
  несущего
  элемента.
  Нагрузка
  распределена
  равномерно
  между
  всеми
  жилами.
  Такие
  провода
  нельзя
  соединять
  в
  пролетах
  ВЛ
  между
  собой.
  Разрешается
  их
  соединять
  только
  на
  опорах.
• СИП-5
  в
  основном
  отличается
  от
  СИП-4
  тем,
  что
  способен
  работать
  на
  низких
  температурах.
  Про
  него
  в
  данном
  ГОСТ
  не
  говорится.

Для
“бытового”
использования
(подключения
частных
домов)
в
большинстве
случаев
применяют
провод
СИП-4.
Его
минимальное
сечение
–
16
мм2,
количество
жил
–
2
(для
однофазного
подключения)
и
4
для
трехфазного.

Нужно
отметить,
что
для
вводов
в
здание
и
для
прокладки
по
стенам
должны
применяться
провода,
не
распространяющие
горение.
Такие
провода
имеют
в
своей
маркировке
букву
«н».
Например,
СИПн-4.
Именно
СИП
с
буквой
“н”
рекомендован
в
указанном
ГОСТ
(таблица
9а)
для
ответвления
от
ВЛ
и
для
прокладки
по
стенам
зданий
и
сооружений.

Добавлю,
что
с
точки
зрения
проводимости
для
СИП,
так
же
как
и
для
других
видов
кабелей
и
проводов,
важным
параметром
является
сопротивление
жилы,
а
не
её
диаметр
или
сечение
(что
по
сути
одно
и
то
же).
Говорил
об
этом
не
раз

в
своих
статьях
и
в
комментариях,
но
по
прежнему
большинство
читателей
при
проверке
жилы
берут
штангельциркуль,
а
не
миллиомметр.
Максимальное
электрическое
сопротивление
жил
провода
СИП
приведено
в
ГОСТ
31946-2012,
табл.3.

Плюсы
и
минусы
СИП

Достоинства
СИП

Применение
провода
СИП
позволяет
устранить
сразу
несколько
негативных
причин,
присущих
ВЛ
с
голыми
проводами.

Достоинства
СИП:

• Невозможность
  возникновения
  короткого
  замыкания
  из-за
  упавших
  веток
  или
  других
  предметов,
  так
  как
  провода
  имеют
  изоляцию.
  Это
  также
  говорит
  о
  низкой
  вероятности
  возникновения
  пожаров.
• Высокая
  механическая
  прочность
  СИП,
  вследствие
  чего
  его
  обрыв
  маловероятен
  даже
  при
  падении
  на
  него
  тяжелых
  предметов.
• Возможность
  уменьшения
  габаритов
  ВЛ
  и
  снижения
  расстояния
  до
  элементов
  зданий.
• Меньшие
  потери
  электроэнергии
  при
  ее
  передаче
  (речь
  об
  утечках
  на
  землю
  например,
  через
  ветви
  деревьев).
• Невозможность
  кражи
  электроэнергии
  путем
  наброса.
• Высокий
  срок
  службы
  и
  меньшие
  затраты
  при
  эксплуатации
  ВЛ.
• При
  строительстве
  ВЛ
  не
  требуется
  устанавливать
  траверсы
  на
  опорах.
• Возможность
  прокладки
  СИП
  по
  фасадам
  и
  стенам
  зданий,
  но
  только
  на
  определенном
  расстоянии,
  для
  этого
  используется
  фасадное
  крепление
  СИП
  SF60.
• Возможность
  выполнения
  некоторых
  видов
  работ
  на
  ВЛ
  без
  снятия
  напряжения.

То
что
СИП
изолированный,
большой
его
плюс.
Это
спасает
не
только
от
замыканий
и
кражи
электроэнергии,
но
и
от
удара
током.
И
не
только
людей,
но
и
диких
животных.
Это
фото
мне
прислал
читатель
из
Белорусской
глубинки:

Бусел
прекрасно
себя
чувствует
даже
под
проливным
дождём
–
благодаря
изоляции
СИП!

Подсказка
маркетологам
–
СИП
можно
позиционировать
как
Эко-провод,
который
бережёт
природу,
это
позволит
увеличить
цену
в
2
раза!

Недостатки
СИП

К
недостаткам
можно
отнести
необходимость
обучения
персонала,
который
производит
работы
на
СИП,
а
также
стоимость
ВЛ,
более
высокую,
чем
у
линий,
выполненных
голым
алюминиевым
проводом.

Можно
выделить
еще
один
недостаток,
который
является
следствием
достоинств
СИП.
Так
как
вероятность
перебоев
в
электроснабжении
из-за
перекрытия
проводов
сведена
к
нулю,
значит
и
расчистка
трасс
ВЛ
производится
реже,
чем
у
линий
с
голым
проводом.

Если
дерево
вросло
в
неизолированные
провода,
оно
их
перекрывает
и
вызывает
короткое
замыкание.
Для
того
чтобы
подать
напряжение,
дерево
или
ветки
надо
обязательно
спилить
и
перетянуть
провода.

В
случае
с
СИП
все
не
так
просто.
Деревья
быстро
растут
и
достают
до
проводов
СИП.
Как
думаете,
что
с
проводами
происходит?
Изоляция
у
проводов
не
сразу,
но
перетирается.
Это
значит,
что
подойдя
к
такому
дереву
в
сырой
день,
можно
на
себе
почувствовать
все
прелести
воздействия
электрического
тока
на
человеческое
тело.

Почему
нельзя
заводить
СИП
в
дом

Для
начала,
официальная
информация.
Согласно
ГОСТу
31946-2012,
по
которому
производится
весь
провод
СИП
в
нашей
стране,
“3.1 самонесущий
изолированный
провод: Многожильный
провод
для

воздушных
линий
электропередачи
(…)”.

Исключение,
как
я
говорил,
только
для
провода
с
литерой
“н”
–
его
можно
прокладывать
по
стенам
зданий
с
внешней
стороны.
Да
и
то
–
на
определенном
расстоянии
от
поверхности.
Дополнительная
буква
“н”
в
маркировке
указывает
на
пожаробезопасное
исполнение
СИП.
Полиэтиленовая
изоляция
таких
проводов
является
самозатухающей
и
не
поддерживает
горение.
Все
же
такой
провод
заводить
в
дом
тоже
нельзя.

Более
подробно
с
точки
зрения
закона
я
обсудил

запрет
на
применение
СИП
внутри
помещений
в
статье
на
Дзене.
Вот
что
сказал
мой
коллега
Кенотрон
про
эту
статью,
добавив
ценное
уточнение:

Особенностью
изоляции
СИП
является
то,
что
его
изоляция
рассчитана
на
эксплуатацию
на
открытом
воздухе.
Это
значит,
что
она
устойчива
к
воздействию
солнечного
света.
Изоляция
кабелей
для
внутридомовой
проводки
должна
обладать
очень
низкой
способностью
к
возгоранию,
а
стойкость
к
солнечному
свету
тут
не
важна.

Поскольку
изоляция
СИП
выполнена
из
полиэтилена,
который
горит
с
образованием
горящих
расплавленных
капель,
поджигающих
все
вокруг,
понятны
ограничения
по
области
применения
СИП.

У
некоторых
читателей
может
возникнуть
вопрос:
почему
это
он
должен
обязательно
загореться?
Ведь
специально
поджигать
его
в
доме
никто
не
будет. Вот
здесь
вспомним
начало
статьи.
Где
говорилось
о
том,
что
возгорание
может
произойти
в
любой
момент
из-за
неправильного
подключения.

Основные
жилы
СИП
изготовлены
из
алюминия
или
его
сплавов. Как
известно
алюминий
мягкий
металл
и
контактное
соединение
имеет
свойство
ослабляться
с
течением
времени.
Если
контакт
вовремя
не
подтянуть,
он
будет
нагреваться. При
нагреве
будет
возрастать
переходное
сопротивление,
которое
будет
приводить
к
еще
большему
нагреву
и
вызывать
искрение
контактов.
Проблема
нарастает
лавинообразно:
больше
нагрев
–
хуже
контакт
–
больше
нагрев,
и
т.д.
Алюминий
“течёт”
внутри
клеммы,
и
её
затяжка
становится
слабой.

Положение
осложняется
тем,
что
у
алюминиевого
провода
и
у
материала
клеммы
автомата
или
счетчика
(медно-латунный
сплав)
разные
температурные
коэффициенты
расширения.

Значит,
может
возникнуть
такая
ситуация,
когда
контакт
ухудшится
и
нагреется
настолько,
что
изоляция
СИП
начнет
плавиться
или
загорится.
Для
примера
приведу
несколько
фотографий.
Трехфазный
ввод
в
автоматический
выключатель
в
электрощите:

Как
видно
на
фотографии,
из-за
плохого
контакта
и
вероятно
немалой
нагрузки
провод
грелся,
что
привело
к
оплавлению
изоляции,
которая
стала
стекать
по
корпусу.

При
возгорании
такая
изоляция,
продолжая
течь,
возможно
подожгла
бы
весь
щит.
На
фото
хорошо
видно,
что
изоляция
сильно
оплавилась,
и
хозяин
решил
ее
«починить»
при
помощи
изоленты.

То
есть,
проблема
возникла
не
внезапно,
её
пытались
устранить.

Устранять
нужно
не
следствие,
а
причину.
А
причина
тут
–
в
неправильном
подключении.
Можно
сказать,
не
соблюдена
технология.
Но
об
этом
ниже.

При
нагреве
произошло
КЗ
и
перегорело
две
жилы.
Одна
жила
осталась
цела
(фаза
на
полюсе
2).
А
две
жилы
спаялись
между
собой
и
в
месте
спайки
виден
прогар
изоляции
(дырка).
До
короткого
замыкания
оставалось
немного.
Самое
плохое
в
этой
ситуации
то,
что
при
пожаре
подачу
электроэнергии
отключить
было
бы
проблематично.

Тот
самый
электрощит,
в
котором
оперативно
заменили
вводной
автомат:

Причем
концы
СИП
снова
подключены
тем
же
способом.
А
значит
–
проблема
может
повториться.
Плюс
–
нужно
отметить,
что
номинал
установленного
вводного
автомата
ниже
(был
63
–
стал
40
А),
а
значит,
максимальный
ток
СИП
будет
ниже.
Но
вопрос:
надолго
ли
хватит?
–
остается
актуальным.

Раз
уж
заговорили,
ещё
парочка
ошибок
в
этом
шкафу.
После
вводного
автомата
стоит
номинал
63
А.
Вряд
ли
выбор
такого
большого
номинала
целесообразен
и
безопасен.
Кстати,
отгорание
фазы
не
так
страшно,
как
отгорание
нуля.
Если
будет
плохой
контакт
в
точках
4й
полюс
автомата
–
4я
пара
контактов
счетчика
–
шина
N,
возможен
не
только
пожар,
но
и
порча
однофазной
бытовой
техники.
Если
вы
не
согласны
со
мной,
почитайте
статьи

Что
такое
обрыв
нуля
в
трехфазной
и
однофазной
сети
и

Схема
трехфазного
электрощита
–
отвечаю
на
вопросы
читателя.
Как
завести
PEN
провод
в
щит
учета,
я
также
рассказывал
в
статье

Электрика
в
горах
Грузии.
Ну
и
заземления
нет,
от
слова
“совсем”.

Более
того,
помня
о
возможности
возгорания
СИП,
его
нельзя
устанавливать
на
горючих
поверхностях
даже
на
улице.
Вот
фото,
присланное
читателем.
Здесь
“улица”
–
стена
деревянного
дачного
домика:

Отходящий
кабель
ещё
не
подключен.
Я
посоветовал
читателю
подложить
под
бокс
металлическую
или
асбестовую
подложку,
и
озаботиться
качеством
подключения
СИП
к
клеммам
автомата,
о
чем
будет
сказано
ниже.

Как
правильно
монтировать
СИП

Насчет
того
как
правильно
проложить
СИП
к
дому,
в
интернете
можно
найти
много
самой
разнообразной
информации,
которая
порой
весьма
противоречива.
Как
же
лучше
поступить?
Куда
обратиться
за
помощью?
Конечно
же
к
производителю!

Находим
сайт
компании
Нилед,
которая
себя
скромно
называет
«основным
инициатором
внедрения
СИП
в
РФ».
Тут
можно
найти
технологические
карты
по
проведению
различных
работ
на
линиях,
выполненных
СИП,
которые
разработаны
вместе
с
ПАО
«Россети».

Находим
альбом
№1,
карты
№5,
№6.
В
картах
описана
технология
работ
на
подключение
ввода
к
дому
от
магистральной
ВЛИ
—
воздушной
линии
изолированной,
то
есть
СИП. Подключать
СИП
от
магистрали
ВЛ
к
дому
должен
специально
обученный
персонал,
имеющий
соответствующие
материалы
и
инструмент,
а
также
средства
защиты.
То
есть,
вопрос
о
выборе
наилучшего
способа
снимается
сам
собой.
Обращаетесь
в
энергоснабжающую
организацию,
платите
указанную
сумму
дензнаков
и
ожидаете
приезда
бригады.

Но
гладко
это
только
на
бумаге.
Как
и
в
любом
деле,
тут
много
тонкостей,
и
подключение
к
линии
необходимо
доверить
бригаде
из
энергоснабжающей
организации.

Cамовольное
подключение
ввода
в
дом
к
ВЛ
может
легко
обернуться
несколькими
месяцами
лечения,
проведенными
на
больничной
койке.
Без
применения
соответствующих
инструментов
и
средств
защиты
на
опоре
делать
нечего.
Также,
нужно
помнить,
что
за
самовольное
подключение
вас
могут
оштрафовать
на
круглую
сумму.

Но
даже
если
читающий
эти
строки
–
не
электромонтажник,
важно
в
них
ориентироваться.
Например,
тут
какие
ошибки
монтажа,
кто
скажет?

Нужно
затронуть
еще
одну
тему
—
где
оборудование
энергоснабжающей
организации,
а
где
абонентское?
Для
ответа
на
вопрос
придется
заглянуть
в
договор,
заключенный
с
энергоснабжающей
организацией
—
гарантирующим
поставщиком
электроэнергии.

В
договоре
черным
по
белому
должна
быть
указана
граница
балансовой
принадлежности.
Формально
это
граница
участка,
но
в
Акте
разграничения
балансовой
принадлежности
эта
граница
обычно
проходит
по
щиту
учета.
Расскажите
в
комментариях,
где
у
вас
проходит
это
граница
–
по
месту
присоединения
СИП
к
вводному
автомату,
по
клеммам
счетчика
или
по
клеммам
кабеля,
идущего
на
дом?

Для
новых
абонентов
есть
хорошая
новость:
с
1
июля
2020
года
в
соответствии
с
Федеральным
Законом
№522
—
ФЗ
обязанность
за
установку,
замену,
поверку,
замену
и
эксплуатацию
электросчетчиков
полностью
ложится
на
поставщика
электрической
энергии.
Но
как
обычно,
часто
на
местах
с
этим
бывают
проблемы.
Например,
могут
сказать
“счетчиков
нет,
привезут
через
пол
года”.
И
что?
Приходится
людям
соглашаться
ставить
за
свой
счет.

Мы
же
в
этой
статье
будем
рассматривать
только
вопрос
электрического
подключения
СИП
со
стороны
потребителя.

Принципы
подключения
СИП
и
обзор
вариантов

Что
нам
нужно?
Нам
нужно
каким-то
образом
фазный
и
нейтральный
проводник
СИПа
подключить
на
соответствующие
клеммы
счетчика
(прибора
учета).
То
есть,
по
факту,
это
конечная
цель,
пути
достижения
которой
мы
ищем
в
статье.

При
этом
давайте
не
будет
рассматривать
вопросы
трехфазного
подключения
(там
всё
то
же
самое), 
защиты,
разделения
PEN
проводника
и
т.п.

Теоретически,
это
можно
сделать
такими
путями:

1. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   непосредственно
   на
   клеммы
   счетчика;
2. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   клеммам
   автомата,
   далее
   медными
   проводами
   –
   на
   счетчик;
3. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   медным
   проводам,
   которые
   завести
   на
   клеммы
   счетчика
   непосредственно;
4. Подключить
   алюминиевые
   провода
   СИП
   к
   медным
   проводам,
   которые
   завести
   на
   клеммы
   счетчика
   через
   автомат.

Итого,
4
варианта.
Плюс
есть
такие
ограничения:

1. СИП
   подключать
   на
   клеммы
   автомата
   напрямую
   нельзя;
2. СИП
   подключать
   на
   клеммы
   счетчика
   напрямую
   нельзя;
3. СИП
   заводить
   внутрь
   дома
   нельзя
   –
   даже
   если
   вы
   не
   подключаете
   его
   напрямую
   на
   автомат
   или
   счетчик.

Получается,
сплошные
“нельзя”!
Что
же
делать?
Разберемся
по
порядку.

1.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
непосредственно
на
клеммы
счетчика

На
фото
как
раз
показано
такое
подключение:

Что
можно
сказать
по
такому
подключению?
Прежде
всего,
оно
необслуживаемое.
Либо,
чтобы
его
обслужить,
нужно
примерно
раз
в
год
вызывать
представителя
поставщика
электроэнергии,
чтобы
он
снимал
пломбу,
протягивал
контакты,
и
ставил
пломбу
на
место.
Сейчас
в
Ростовской
области
замена
пломбы
с
протяжкой
официально
стоит
500
руб.,
плюс
пару
сотен
надо
дать
работяге.

Периодичность
протяжки
винтовых/болтовых
соединений
устанавливает
организация
обслуживающая
электроустановку
в
соответствии
с
ПТЭЭП:
«1.6.2.
Объем
технического
обслуживания
и
планово-предупредительных
ремонтов
должен
определяться
необходимостью
поддержания
работоспособности
электроустановок,
периодического
их
восстановления
и
приведения
в
соответствие
с
меняющимися
условиями
работы.» Обычно
это
раз
в
год
при
подготовке
к
зиме.

Я
рекомендую
проверять
протяжку
проводов
в
клеммах
первый
раз
–
в
течение
суток
после
монтажа,
потом
–
через
месяц,
и
далее
протягивать
(по
крайней
мере,
осматривать)
клеммы
раз
в
год.
Это
относится
к
клеммам
вообще.

Если
на
протяжку
не
обращать
внимание,
может
быть
так:

вид
сзади:

Прямого
запрета
на
подключение
СИП
в
счетчик
я
не
знаю.
Хотя,
в
некоторых
инструкциях
к
счетчикам
есть
такие
слова:
“Внимание:
слабая
затяжка
винтов
клеммной
колодки,
а
также
использование
многожильного
провода
без
наконечников
может
явиться
причиной
выхода
счетчика
из
строя
и
причиной 
пожара!“.
Чтобы
использовать
СИП
и
алюминий
для
непосредственного
подключения
к
клеммам
счетчика,
нужно,
чтобы
в
инструкции
к
счетчику
было
об
этом
сказано.
Как,
например,
говорят
об
этом
производители
некоторых
розеток,
предназначенных
для
подключения
проводов
из
новых
алюминиевых
сплавов
серии
8ххх.
Но
ни
один
производитель
счетчиков
не
берёт
на
себя
такую
ответственность.

Кроме
всего
проблема
подключения
алюминия
к
медно-латунным
клеммам
счетчика
кроется
в
разном
коэффициенте
теплового
расширения
(это
если
не
брать
в
расчет
гальваническую
связь).
Когда
алюминий
соединен
с
алюминием,
то
при
нагреве/остывании
он
расширяется/сжимается
с
одним
и
тем
же
коэффициентом,
и
просадки
материала
не
происходит.
Если
материал
разный
(соединение
алюминия
с
латунью
или
с
медными
контактами)
–
то
при
тепловом
расширении/сжатии
металлы
“дышат”
по
разному,
отчего
контакт
и
ухудшается.

Поскольку
СИП
–
многожильный
(точнее,
многопроволочный),
на
него
нужны
наконечники,
но
в
продаже
специально
под
СИП
нет.
В
интернете
есть
видео
умельцев,
которые
при
помощи
молотка
и
болгарки
делают
подобные
клеммы,
но
хотелось
бы
что-то
массовое.

Кому
интересно,
про
соединение
алюминиевых
проводников
есть

ГОСТ
31604-2012.
Также
в
ГОСТ

10434-82
п.2.1.11
сказано:
соединение
многопроволочных
жил
проводников
сечением
16мм²
и
более
должно
выполняться
только
после
оконцевания
наконечниками
(т.е. 
жилы
должны
быть
опрессованы).
Можно
это
считать
запретом
на
непосредственное
подключение.

2.1.11
подготовка
многопроволочных
проводов

Опрессовка
(оконцевание)
заключается
в
том,
чтобы
собрать
воедино
все
проволоки
многопроволочной
жилы
для
обеспечения
надежного
электрического
и
механического
контакта.
Иначе
жилы
расползаются,
какие-то
из
них
вообще
не
контачат,
какие-то
передавливаются
винтами,
в
результате
контактное
пятно
может
быть
слишком
маленьким,
а
это
приведёт
к
высокому
переходному
сопротивлению
с
горячими
последствиями.

Опрессовка
СИП
проще
всего
может
быть
сделать
при
помощи
неизолированных
наконечников
штыревых
втулочных
(НШВ)
на
16
мм2
и
ручного
кримпера
(пресс-клещи)
для
обжима
наконечников.
В
результате
получается
такое
аккуратное
оконцевание:

С
провода
СИП
снимается
изоляция
на
длину
порядка
35
мм,
затем
опрессовывается
двумя
наконечниками,
как
показано
на
фото.
Получается,
что
каждый
НШВ
попадает
на
свой
винт
клеммы
счетчика.
Вместо
НШВ
можно
использовать
НШВИ
(они
более
распространены),
предварительно
сняв
с
них
юбку.

Такое
подключение
гораздо
надежнее
и
качественнее,
чем
непосредственное,
но
все
равно
требует
протяжки.
По
крайней
мере
–
через
год
после
установки,
с
периодическим
осмотром.

Как
неплохой
вариант,
коллеги
предлагают
гильзу

ГА
16-5,4
TDM
SQ0537-0001.
Кто
использовал
такую,
поделитесь
опытом
в
комментариях!

Такая
гильза
хороша,
если
всё
делать
по
технологии,
имея
нужный
инструмент.
А
именно
–
гидравлические
пресс-клещи
с
набором
матриц.
Перед
опрессовкой
поверхность
провода
рекомендуется
зачистить
и
покрыть
кварце-вазелиновой
или
другой
проводящей
пастой.
После
опрессовки
лишнюю
часть
гильзы
заизолировать
термоусадкой.
Некоторые
вместо
клещей
используют
молоток.
Но
я
вам
этого
не
говорил!

Гильза
толстостенная.
Не
знаю,
насколько
качественным
будет
винтовой
зажим
клеммы
счетчика,
рассчитанный
на
обычный
мягкий
провод.
Поэтому
некоторые
Кулибины
предлагают
запрессовывать
жилу
в
гильзу
не
полностью,
а
частично.
Вторую
часть
расплющить
и
сделать
плоский
наконечник
типа
штыря
или
штифта.

Для
любителей
слесарных
работ
подойдёт
вариант
с
гильзой
алюмомедной
(медно-алюминиевой)
типа

GTL-16/10
TDM
(ГАМ
16/10,
ГМА
16/10).
В
данном
случае
это
идеальный
вариант
–
СИП
запрессовывается
в
алюминиевую
часть,
а
медная
часть
обрабатывается
таким
образом,
чтобы
придать
ей
плоскую
(прямоугольную)
форму
с
минимальным
пространством
внутри.
Получившийся
медный
штырь
длиной
около
3
см
вставляется
и
зажимается
в
клемме
счетчика.
Такое
соединение
можно
считать
необслуживаемым.
По
крайней
мере,
оно
гораздо
более
надежно,
чем
предыдущие
варианты.

Я
написал
нескольким
производителям
счетчиков
с
вопросом
о
правильном
подключении
СИП.
Позже
опубликую
ответы.

2.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
клеммам
автомата,
далее
медными
проводами
–
на
счетчик

Такая
конфигурация
подключения
очень
функциональна
–
кроме
защитно-коммутационных
функций,
установка
автомата
позволяет
мигом
обесточить
весь
дом
в
случае
необходимости.
Кроме
того,
можно
легко
поменять
счетчик.
В
подъездных
щитах
многоквартирных
домов
обычно
перед
счетчиками
ставят
выключатели
нагрузки.

Автоматический
выключатель
в
данном
случае
выполняет
роль
своеобразного
“переходника”
или
“адаптера”,
позволяющего
перейти
с
неудобного
в
смысле
подключения
СИП
на
более
практичную
и
надежную
медь.

Такое
подключение
более
предпочтительно,
поскольку
описано
в
ПУЭ
с
витиеватой
формулировкой
“должна
предусматриваться
возможность”
в

п.1.5.36:
“Для
безопасной
установки
и
замены
счетчиков
в
сетях
напряжением
до
380
В
должна
предусматриваться
возможность
отключения
счетчика
установленными
до
него
на
расстоянии
не
более
10
м
коммутационным
аппаратом
или
предохранителями.
Снятие
напряжения
должно
предусматриваться
со
всех
фаз,
присоединяемых
к
счетчику.”
Энергоснабжающие
организации
не
очень
любят
такое
подключение,
поскольку
они
априорно
считают
всех
потребителей
потенциальными
ворами.

Надо
сказать,
небезосновательно.
Не
зря
моя

статья
про
способы
кражи
электроэнергии
долгое
время
была
на
первом
месте
по
посещаемости.
Правда,
потом
я
удалил
её
и
более
500
комментариев
по
требованию
Ростехнадзора.
Там
до
сих
пор
висит
голосование,
доказывающее,
что
народ
любит
уменьшать
свои
расходы
незаконными
методами.

Есть
ещё
пункт
в
ПУЭ,
почти
полностью
дублирующий
приведенный, 
но
с
более
конкретной
формулировкой:

п.7.1.64:
“Для
безопасной
замены
счетчика,
непосредственно
включаемого
в
сеть,
перед
каждым
счетчиком
должен
предусматриваться
коммутационный
аппарат
для
снятия
напряжения
со
всех
фаз,
присоединенных
к
счетчику. Отключающие
аппараты
для
снятия
напряжения
с
расчетных
счетчиков,
расположенных
в
квартирах,
должны
размещаться
за
пределами
квартиры.”

Кроме
“нелюбви”
к
таким
подключениям
из-за
хищений
(прежде
всего,
это
относится
к
частному
сектору),
такое
подключение
имеет
другие
минусы:

1. вводной
   автомат
   нужно
   пломбировать,
   чтобы
   исключить
   доступ
   к
   его
   клеммам;
2. отсюда
   вытекает
   второй
   минус
   –
   клеммы
   невозможно
   протянуть;
3. отсюда
   третий
   –
   такое
   подключение
   пожароопасно.

Почему
нужно
обжимать
СИП
перед
подключением,
я
писал
ранее.
Как
это
сделать?
Ниже
даю
обзор
нескольких
вариантов,
что
лучше
–
решайте
сами:

1. Подключить
   “как
   есть“.
   И
   будет,
   как
   на
   фотографиях
   выше.
   Будете
   жить
   на
   пороховой
   бочке
   (вместо
   фитиля
   –
   провод
   СИП),
   даже
   если
   будете
   периодически
   протягивать
   контакты.
   А
   ведь
   их
   тоже
   нельзя
   “тянуть”
   до
   бесконечности!
   Некоторые
   предлагают
   усовершенствовать
   этот
   способ,
   туго
   скрутив,
   или,
   наоборот,
   раскрутив
   проволоки
   провода.
   Не
   знаю,
   по
   моему,
   это
   танцы
   с
   бубном
   и
   плацебо.
2. Сергей
   Панагушин
   (канал
   Электрик
   ЖКХ)
   предлагает
   оригинальный
   способ,
   позволяющий
   значительно
   улучшить
   механические
   и
   электрические
   свойства
   подключения
   СИП
   к
   клеммам
   автомата.
   Для
   этого
   нужно
   плотно
   
   обкрутить 
   жилу
   защищенного
   провода
   СИП
   жилой
   алюминиевого
   провода
   сечением
   2,5
   мм2.
   В
   результате
   такого
   бандажа
   площадь
   контакта
   увеличится,
   а
   сам
   контакт
   станет
   более
   стабильным
   и
   надежным.

   

   Бандаж
   на
   провод
   СИП

   подробнее
   на
   видео:
   https://www.youtube.com/watch?v=KWq07OXN9wE

3. Ещё
   вариант
   –
   использовать
   вводные
   автоматические
   выключатели,
   на
   которые
   подключается
   СИП,
   
   с
   полукруглой
   формой
   контактов.
   Они
   обхватывают
   жилу
   СИП,
   не
   раздавливая
   её.
   Кроме
   того,
   вообще
   не
   рекомендую
   экономить
   на
   вводном
   автомате
   (это
   самое
   слабое
   звено
   в
   электропроводке),
   а
   устанавливать
   в
   этом
   месте
   АВ
   проверенного
   бренда
   с
   высокой
   отключающей
   способностью
   (минимум
   6,
   лучше
   10
   кА).
   Такие
   автоматы,
   кроме
   высокой
   надежности
   при
   КЗ,
   имеют
   более
   мощные
   клеммы.
4. Следующий
   вариант
   подключения
   СИП
   к
   автомату
   –
   использовать
   наконечник
   штифтовой
   алюминиевый
   типа
   
   НШАЛ
   16-14
   с
   короткой
   частью
   под
   клемму
   в
   виде
   штыря
   длиной
   14
   мм.
   Вариант
   более
   профессиональный,
   поскольку
   требует
   наличия
   гидравлических
   клещей.
   Материал
   штыря
   –
   плотный
   прессованный
   алюминий,
   поэтому
   частая
   протяжка,
   как
   у
   голого
   СИП,
   не
   нужна.

   

   Наконечник
   НШАЛ
   для
   подключения
   СИП
   к
   автомату

   Вариант
   наконечников
   НШАЛ
   –
   медные
   луженые
   наконечники.
   Получается
   тоже
   неплохо:

   

   Луженый
   медный
   наконечник
   на
   СИП

5. Другой
   хороший
   способ
   –
   наконечник
   штыревой
   алюмо-медный
   
   НШАМ
   16.
   В
   него
   запрессовывается
   зачищенный
   конец
   СИП
   длиной
   порядка
   25
   мм,
   а
   медный
   штырь
   с
   другой
   стороны
   НШАМ
   прикручивается
   на
   клемму
   автомата.

   

   НШАМ
   16
   алюмо-медный
   для
   подключения
   СИП
   к
   клемме
   автомата

6. Ещё
   способ
   подключения
   СИП
   к
   клеммам
   автомата
   –
   использование
   медно-алюминиевой
   гильзы
   типа
   GTL-16/10
   TDM
   (другие
   торговые
   названия
   –
   
   ГАМ
   16/10,
   ГМА
   16/10),
   о
   которой
   я
   говорил
   в
   конце
   предыдущего
   раздела.
   Но
   тут
   медную
   часть
   гильзы
   придётся
   доработать
   молотком
   и
   напильником.
   В
   результате
   на
   клеммах
   автомата
   зажимается
   не
   алюминий,
   а
   медь,
   что
   есть
   гуд.

   

   ГАМ
   16
   10
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   клемму
   автомата
   или
   на
   медный
   провод

Во
всех
случаях
контакт
требует
регулярного
осмотра
(хорошо,
если
есть
пирометр)
и
протяжки.
Что
говорит
производитель
автоматических
выключателей:

Для
улучшения
контакта
внутри
гильзы
и
внутри
клеммы
рекомендуется
использовать
контактную
проводящую
пасту
типа
КПП,
Суперконт
или
кварцевазелиновую
пасту.
Такая
паста
улучшает
проводимость,
а
также
“консервирует”
соединение,
долгое
время
не
давая
ему
окисляться.

Добавлю,
что
плохой
контакт
в
месте
подключения
СИП,
кроме
нагрева,
приводит
и
к
перегреву
автоматического
выключателя.
А
значит,
его
номинал
уменьшается.
А
значит,
уменьшается
максимальная
мощность
нагрузки,
питаемой
через
этот
автомат.

В
итоге,
данный
способ
позволяет
подключить
к
счетчику
уже
не
алюминиевый
многопроволочный
провод,
а
более
устойчивую
и
надежную
конструкцию.

Вот
видео
в
тему:

3.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
медным
проводам,
которые
завести
на
клеммы
счетчика
непосредственно

Способов
перехода
с
СИП
на
медь
несколько:

1. Сжим
   типа
   “Орех“.
   Это
   самое
   лучшее
   соединение
   любых
   проводов
   (по
   сечению,
   материалу
   и
   гибкости)
   с
   точки
   зрения
   надежности,
   простоты
   монтажа
   (нужна
   только
   отвертка)
   и
   цены.
   Я
   писал
   о
   нём
   неоднократно,
   например
   в
   статье

   Какие
   контакты
   я
   использую,
   их
   плюсы
   и
   минусы
   и

   Как
   я
   установил
   себе
   реле
   напряжения.

   

   Подключение
   СИП
   к
   проводу
   4
   мм2
   через
   Орех

   К
   несчастью,
   этот
   способ
   –
   не
   самый
   лучший
   с
   точки
   зрения
   возможности
   незаконных
   “утечек”,
   поэтому
   его
   не
   любят
   проверяющие
   органы.
   Кроме
   того,
   Орехи
   плохо
   реагируют
   на
   влажность,
   и
   устанавливать
   их
   под
   открытым
   небом
   не
   рекомендую
   –
   через
   несколько
   лет
   они
   могут
   банально
   заржаветь.
   Даже
   в
   уличном
   щите
   учета
   их
   тоже
   может
   ждать
   такая
   участь,
   ведь
   туда
   так
   или
   иначе
   попадает
   влага
   и
   образуется
   конденсат.
   Конечно,
   если
   вы
   не
   установите
   в
   щите
   учета
   печку
   с
   термостатом,

   как
   это
   сделал
   мой
   читатель.

2. Распределительные
   блоки
   
   РБДп,
   которые
   я
   считаю
   эволюцией
   Орехов.
   Их
   плюсы
   –
   они
   могут
   быть
   смонтированы
   на
   ДИН-рейку,
   соединение
   не
   нужно
   разбирать
   ради
   монтажа/демонтажа
   одного
   провода
   (каждый
   провод
   –
   на
   один
   персональный
   винт),
   количество
   проводов
   на
   одном
   блоке
   легко
   сделать
   больше
   двух
   (у
   ореха,
   чтобы
   скрутить
   3
   и
   более
   проводов,
   надо
   постараться).
   Я
   рекомендовал
   РБДп
   в
   статье

   про
   грузинскую
   электрику:

   

   Разделение
   посредством
   проходного
   блока
   РБДп
   35

   На
   фото
   СИП
   проходит,
   а
   нам
   нужно,
   чтобы
   зачищенный
   фазный
   конец
   зажимался
   и
   оставался
   в
   блоке.
   Плюсы
   такого
   способа
   –
   для
   подключения
   не
   нужно
   никаких
   инструментов,
   кроме
   отвертки
   и
   гаечного
   ключа.
   Жила
   прекрасно
   зажимается
   полукруглой
   планкой.
   Ещё
   плюс
   –
   с
   РБДп
   можно
   завести
   провод
   не
   только
   в
   счетчик,
   но
   и
   ещё
   куда-нибудь,
   если
   позволяет
   система
   учета
   электроэнергии
   (напомню,
   мы
   куражимся
   ДО
   счетчика!)
   Минус
   –
   блок
   не
   предназначен
   для
   пломбирования.

3. При
   подключении
   ввода
   к
   СИП
   профессионалы
   часто
   применяют
   специальные
   
   прокалывающие
   зажимы.
   Их
   можно
   использовать
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   медь
   на
   фасаде
   дома,
   или 
   прямо
   на
   магистральной
   линии.

   

   Прокалывающий
   зажим
   для
   перехода
   с
   СИП
   на
   медные
   провода

   Вот
   что
   получится:

   

   Переход
   СИП
   16
   на
   медь
   ВВГ
   4
   мм2

   Данные
   зажимы
   не
   предназначены
   для
   повторного
   использования.
   Нужно
   иметь
   некоторый
   опыт
   и
   качественный
   зажим,
   чтобы
   сделать
   хорошее
   соединение.
   Как
   конкретно
   это
   делается,
   смотрите
   обучающие
   видео.
   Один
   мой
   коллега
   делал
   такое
   соединение
   на
   линии,
   и
   недокрутил
   болт.
   Результате
   контакт
   оказался
   плохим.
   К
   несчастью,
   это

   оказался
   нейтральный
   провод…
   Поэтому,
   если
   вы
   не
   уверены,
   такой
   зажим
   лучше
   использовать
   для
   ответвления
   СИП
   от
   магистрали
   (например,
   с
   СИП
   сечения
   35
   на
   16
   мм2),
   а
   переход
   на
   медь
   на
   фасаде
   или
   в
   щите
   сделать
   другими
   способами.

   Ещё
   фото:

   

   Ответвительный
   прокалывающий
   зажим
   для
   СИП
   Р-4

4. Пожалуй,
   лучший
   способ
   для
   перехода
   на
   медь
   –
   снова
   гильзы
   
   ГАМ
   16/10
   (алюмомедные
   под
   опрессовку),
   о
   которых
   я
   говорил
   в
   предыдущих
   разделах.
   Принцип
   я
   описывал
   выше.
   Нужно
   использовать
   пресс-клещи,
   контактную
   проводящую
   пасту
   КПП
   или
   кварцевазелиновую
   пасту.
   В
   итоге
   мы
   получаем
   качественное
   соединение
   алюминия
   с
   однопроволочной
   либо
   многопроволочной
   медью.
   Как
   правило,
   используются
   гибкая
   многопроволочная
   жила,
   которая
   оконцовывается
   обычным
   способом,
   через
   НШВИ.
   Можно
   ли
   таким
   же
   образом
   использовать
   однопроволочную
   жилу
   типа
   ПВ-1?
   Да.
   Плюс
   –
   её
   не
   нужно
   обжимать.
   Минус
   –
   монтаж
   получается
   не
   таким
   эстетичным.

В
итоге,
данный
способ
позволяет
подключить
к
счетчику
уже
не
алюминиевый,
а
гибкий
или
жесткий
медный
провод,
который
имеет
гораздо
лучшие
свойства
по
сравнению
с
алюминиевым.

4.
Подключить
алюминиевые
провода
СИП
к
медным
проводам,
которые
завести
на
клеммы
счетчика
через
автомат

Это
самый
правильный
способ.
Он
сочетает
в
себе
все
плюсы
предыдущих
и
выполняет
рекомендации
ПУЭ.
Хорошо,
что
его
используют
всё
чаще.

Перейти
на
медь
можно
всеми
способами,
описанными
в
предыдущем
разделе,
но
наиболее
предпочтительный
и
профессиональный
–
через
гильзы
алюмомедные

ГАМ
16-10,
которые
ещё
называют
биметаллическими.

В
итоге
получается
такой
монтаж:

В
щите
выполнено
повторное
заземление
(TN-C-S)
с
переходом
на
5-проводную
систему
питания
без
разрыва
нейтрального
провода
(кстати,
он
заходит
в
клемму
N
счетчика
непосредственно).

Подобное
подключение
хорошо
показано
на
видео:

Какой
провод
в
СИП
–
фаза,
а
какой
–
ноль?

Смотрю,
что
этот
вопрос
довольно
часто
поднимается,
но
он
на
самом
деле
очень
прост.
Достаточно
обратиться
к
ГОСТ
на
СИП,
в
котором
четко
расписана
его
расцветка.

ГОСТ
31946-2012
раздел
5.2.7.2:
Основные
токопроводящие
жилы
самонесущих
изолированных
проводов
должны
иметь
отличительное
обозначение
в
виде
продольно
выпрессованных
рельефных
полос
на
изоляции
(…).
Изолированная
нулевая
несущая
жила
не
должна
иметь
отличительного
обозначения.
Отличительное
обозначение
также
может
быть
выполнено
в
виде
цветных
продольных
полос
шириной
не
менее
1
мм.
Цвет
полос
должен
быть
контрастным
по
отношению
к
черному
цвету.

Получается,
что
фазные
проводники
всегда
имеют
продольную
цветную
линию,
нулевой
(нейтральный)
провод
никакой
линии
не
имеет.
И
даже
если
на
проводе
–
синяя
полоса,
это
фаза,
а
не
нейтраль,
как
может
показаться!

Но.
Выпускается
и
СИП,
в
котором
все
проводники
имеют
маркировку
цветом.
В
том
числе
–
синим.
В
таком
случае
действует

ГОСТ
Р
50462-2009,
который
устанавливает
общие
правила
для
использования
определенных
цветов
и
буквенно-цифровых
обозначений
для
идентификации
проводников.
Там
в
п.5.2.2
сказано,
что
“Нейтральный
и
средний
проводники
следует
идентифицировать
синим
цветом.
Синий
цвет
не
должен
быть
использован
для
идентификации
никакого
другого
проводника,
кроме
заземленного
линейного
проводника
(в
данном
случае
–
нейтрали)“

При
этом,
не
смотря
на
четкое
изложение
данного
вопроса
в
ГОСТ,
нужно
всегда
использовать
правило:
“Доверяй,
но
проверяй!”.
Иначе
будет,
как
у
одного
моего
читателя
–
он
сделал
щит
учета,
и
завёл
“синюю”
жилу
СИП
через
автомат
в
счетчик
на
фазную
клемму.
Жилу
нейтрали
подключил
напрямую
на
повторно
заземленную
ГЗШ,
разделив
на
N
и
РЕ
(система
заземления
TN-C-S).
Местный
электрик
“с
40-летним
стажем”,
которого
вызвали
официально
для
подключения,
никого
не
предупредив,
полез
на
столб
подключать
СИП.
Скатившись
после
КЗ
со
столба
с
выпученными
глазами
(при
этом
вводной
автомат
был
выключен!),
он
начал
учить
матчасть.

Рекомендую
всегда
всё
проверять
и
перепроверять,
если
дело
касается
безопасности
и
сохранности
оборудования.
На
этой
идее
родился
такой
мем:

Примеры
подключения
СИП
к
дому

Хорошо
весь
процесс
подключения
показан
в
видео
Дмитрия,
канал
Заметки
электрика:

Вывод
в
статье
простой.
Продолжительная
беспроблемная
эксплуатация
гарантирована
лишь
в
случае
правильного
подключения
СИП.
Но
такое
подключение
–
наиболее
сложное
и
ответственное
во
всем
доме,
и
требует
тщательной
подготовки
и
высокой
квалификации.

Прошу
читателей
проголосовать
–
какой
из
способов
подключения
СИП
используете
вы?

 Загрузка
…

Книги
по
СИП

Кто
занимается
СИПом
серьёзно
–
для
вас
будут
полезны
эти
книги.

Всем
спасибо
за
внимание,
жду
вопросов
и
критики
в
комментариях!

Для прокладки воздушных линий до дома чаще всего пользуются самонесущим изолированным проводом — СИП. Его использование сделало эксплуатацию проводки более надежной и безопасной. Узнайте, что это такое, какой вид самонесущего провода используется для подключения дома к магистральной линии и почему нельзя заводить его в дом. А также, как правильно проводить его монтаж от опорного столба к дому и как подключать.

Что такое сип

СИП — это самонесущий изолированный провод. В отличие от оголенных проводов, применяемых для ВЛ ранее, он имеет изоляцию из сшитого полиэтилена. Оболочка препятствует прохождению влаги, выдерживает порывы ветра, удары веток, сохраняет свои положительные свойства при воздействии солнечного света.

Срок эксплуатации самонесущего изолированного провода составляет 25 — 40 лет и более. Для проведения под землей и под водой не подходит, потому что полиэтиленовая изоляция не выносит агрессивного влияния данных сред.

Кабель бывает одножильный и многожильный. В зависимости от вида он состоит из одной или нескольких фазных и нулевой жил. Некоторые разновидности нулевую фазу не имеют или она не изолирована (СИП-1).

Фазы маркированы цифрами, цветом или тиснением.  У нулевой жилы маркировки нет.

Нулевые и фазные жилы изготовлены из алюминия или алюминиевых сплавов. Отдельные виды СИП имеют стальной сердечник и оплетку из алюминия. Самонесущий изолированный провод из меди не изготавливается.

Будет интересно почитать: Ретро проводка в деревянном доме —монтаж своими руками 

Какой сип нужен для подключения дома

Для подключения дома применяется СИП-4. Он имеет фазную и нулевую жилу, нагрузка между которыми распределена равномерно. Сечение жилы варьируется от 16 до 120 мм.

Состоит из 2-4 жил в зависимости от подключения. Если подключение однофазное, то достаточно 2 жил, для трехфазного —4 жилы. Для того, чтобы провода проходили по наружным стенам, важно, чтобы они не поддерживали горение.

Для использования на стенах дома необходимо, чтобы у СИП-4 была маркировка «н». Она является самозатухающей и не поддерживающей горение. Но заводить СИП даже с такой маркировкой внутрь дома не разрешается правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ.

Рассмотрим, почему самонесущие изолированные провода нельзя заводить в дом.

Почему нельзя заводить СИП в дом

Как уже сказано выше, их изоляция – полиэтилен. Он быстро нагревается и начинает плавится, активно горит, выделяя ядовитые химические вещества, вызывающие удушье. Поэтому ГОСТ не разрешает использовать СИП в качестве электропроводки внутри дома.

Кроме того, второй важной причиной, объясняющей, почему нельзя заводить его внутрь помещения, является качество материала, из которого он изготовлен. Данный кабель сделан из алюминия. Алюминий — хрупкий и непрочный металл. На изгибе часто ломается.

Контакты алюминия нужно постоянно подтягивать, потому что соединение между ними с течением времени ослабевает и греется, что может вызвать их искрение, течь и даже воспламенение.

Монтаж СИП кабеля от столба к дому требует определенных знаний и умений. Обратите ваше внимание на пошаговый план его установки.

Как правильно монтировать СИП

Перед тем, как его монтировать, нужно измерить расстояние от опоры до дома. Оно должно быть не более 25 м. Затем нужно приобрести необходимое оборудование и инвентарь.

Монтаж выполняют, в основном, специалисты, но знать об этом процессе, оборудовании при его укладке необходимо для того, чтобы проследить за работой электрика или в случае самостоятельного его подключения к жилищу.

Самонесущий изолированный провод закрепляется на опорном столбе, затем проводится к фасаду, на котором он фиксируется и подключается к дому.

Также пригодится: Какой кабель использовать для проводки в деревянном доме: виды проводки и основные правила безопасности

Необходимая арматура

Для монтажа потребуются:

• зажимы в соответствие с количеством жил провода. Обычно берут от 2 до 4 зажимов;
• лента из оцинкованной стали необходима для его крепления к опорному столбу (достаточно 1 м);
• кронштейны. К дому они крепятся анкерами, а к столбу ЛЭП бандажной стальной лентой сверху и снизу. Электрический столб сверлить нельзя, поэтому анкеры для их фиксации на нем не используются;
• скрепы-букели. Они нужны для крепления ленты к опорному столбу;
• машинка для фиксации ленты и скрепов на столбе;
• защитные колпачки для кабеля.

Процесс в действии

Монтаж проводится поэтапно в следующем порядке.

1. Установка анкеров и протяжка провода.
2. Разводка по фасаду и наращивание провода.
3. Ввод кабеля в шкаф учета.
4. Подключение к автомату.

Разберемся более подробно, как монтируют СИП на каждом этапе.

Установка анкеров и протяжка провода

Монтаж провода СИП на опорах начинается с установки анкеров и протяжки провода. Он выполняется следующим образом:

1. К столбу ЛЭП крепится кронштейн. Он оборачивается стальной бандажной лентой в верхней и нижней части. Сама лента фиксируется к столбу букелями.
2. В анкерный зажим, из которого вынут клин, протягивается провод, а затем фиксируется этим же клином.
3. Вилка зажима помогает закрепить провод на кронштейне.
4. С помощью прокалывающих зажимов происходит подсоединение проводов к магистральной линии и ответвлению сети к дому.
5. Чтобы провода закрепить, центральный болт закручивают до тех пор, пока он не отпадет. Их концы закрывают защитными колпачками.
6. К фасаду дома кронштейны крепятся болтами.
7. На них надеваются анкерные зажимы таким образом, чтобы провода были хорошо натянуты от столба к зданию.

Если расстояние между домом и опорным столбом ЛЭП больше 25 м, то ставят промежуточный столб, к которому крепят СИП таким же образом.

Разводка по фасаду и наращивание провода

Оставшиеся концы провода на фасаде дома ведут по нему к распределительному элетрощиту. Если кабеля не хватает, то его наращивают. Соединяют провода с помощью прессующей гильзы.

Если такой гильзы нет, то можно использовать плашечные или ответвленные зажимы. После наращивания кабеля его заводят внутрь электрощитка, если он расположен на улице.

Рекомендуем прочитать: Ремонт деревянного дома — как отремонтировать старый дом недорого своими руками

Ввод кабеля в шкаф учета

Ввод СИП в шкаф учета, если он расположен внутри дома, ставит хозяина перед выбором. Он должен решить, завести его во внутренний электрощит или менять провода СИП на кабель внутренней разводки ВВНнг уже на улице.

Единого мнения на разрешение данной проблемы не существует. Специалисты давно спорят, как подключить СИП правильно. Одни электрики считают, что СИП — жесткий кабель, изготовлен из алюминия и заводить его внутрь нежелательно. Они рекомендуют соединить провода на улице прокалывающими зажимами, а затем вводить внутрь распределительного устройства внутри частного деревянного дома.

Другие утверждают, что СИП не страшны негативные воздействия окружающей среды: дождь, ветер, солнечные лучи, ветки деревьев, значит, он окажется надежным и внутри помещения.

Места соединения являются слабым местом проводки, которые могут привести к коротким замыканиям и пожару. А организация Энергосбыта негативно относится к разрыву вводного кабеля, считая его попыткой хищения электроэнергии.

Подключение к автомату

Лучший способ подключения— электроустановка дополнительного автомата в отдельном блоке снаружи дома. Подключенный автомат снаружи дома сбережет электропроводку внутри него от короткого замыкания. Отверстие ввода желательно армировать стальной заземленной трубой, чтобы быть уверенным в безопасности конструкции.

Чтобы не было нареканий от организаций, в частности от Энергосбыта, желательно бокс опломбировать. Внутри здания ставится другой автомат в распределительном щитке рядом со счетчиком по номиналу ниже автомата снаружи.  Подключаемый к нему через вводное отверстие кабель ВВГнг помещается в гофротрубу.

Полезная информация: Чем обшить потолок в деревянном доме внутри дешево и красиво

Ошибки при монтаже

Наиболее частые ошибки:

• несоответствие анкерных зажимов виду СИП. Анкерные зажимы, предназначенные, например, для СИП-2 не должны применяться для крепления СИП-4;
• отсутствие защитных колпачков на проводах;
• неправильный ввод кабеля в анкерный зажим. Иногда провода вставляют в него, делая петлю. СИП нужно вставлять в анкерный зажим без каких-либо петель;
• иногда размеры скреп-бугелей не соответствуют ширине ленты. Бандажная лента должна стягиваться специальной машинкой;
• не используются дистанционные зажимы при проведения провода по фасаду дома. Расстояние от самонесущих проводов до наружной стены дома не должно быть менее 6см, чтобы избежать угрозы возгорания.